XVII ст .- це повний суперечностей і боротьби перехідний період, який завершив історію європейського феодалізму і відкрив нові капіталістичні відносини.
Найбільшою колоніальної і торгової державою Європи стає Голландія. Однак до кінця XVII ст. вона поступається першістю Англії і Франції. Глибока економічна і політична криза охоплює Іспанію та Італію.
Художня культура XVII ст. характеризується появою і розквітом національних художніх шкіл Італії, Фландрії, Іспанії, Франції, Голландії, відобразили особливості історичного розвитку, характеру суспільного життя, місцевих умов. Разом з тим для мистецтва цього часу характерний загальний художній стиль бароко (бароко в перекладі з італійської-дивний, химерний), що прийшов на зміну мистецтва Відродження.
Стиль бароко зародився наприкінці XVI ст. в Італії і поширився в більшості європейських країн в архітектурі, живопису, декоративно-прикладному мистецтві.
В бароко відбилися нові уявлення про єдність, безмежності і постійної мінливості світу, про його драматичну складності. Для нього характерно протиставлення земного і небесного, реальності та фантазії, духовного і тілесного, вишуканого і грубого, аристократичного і народного. З цих протиставлень народжуються бурхлива динаміка, захоплюючі пристрасті, мальовничість, ілюзорність, контрасти світла і тіні, масштабів, ритмів, матеріалів і фактур, монументальність, декоративність, парадність, пишнота.
Розкішні палаци, вілли, церкви XVII ст. з великою кількістю багатобарвних архітектурних і скульптурних прикрас, з дзеркальними стінами і стелями-склепіннями, важка велична меблі з чорного і червоного дерева, інкрустована сріблом і бронзою, створювали певний фон для людини, створюючи єдине ціле з його зовнішністю, костюмом, манерою поведінки.
Великий вплив на форми придворного побуту, зовнішній вигляд і костюм людини надав художній стиль класицизм, який поряд зі стилем бароко характеризує багатогранне мистецтво XVII ст. Основні його принципи пов'язували ідеали краси, істини, добра з розумом, закономірністю, логічної чіткістю. У мистецтві це знайшло вираження в геометричність ліній і форм, чіткості обсягів, в костюмі-в подальшому вдосконаленні каркасною форми, підпорядкуванні людської фігури стандартною схемою обсягів і пропорцій, певної ясності і доцільності конструкції.
Вплив класицизму в костюмі особливо проявляється у Франції-на батьківщині цього стилю і в Англії. Як в архітектурі та образотворчому мистецтві, елементи бароко і класицизму, незважаючи на суперечливість, органічно поєднуються в костюмі XVII ст.
Естетичний ідеал краси
Чоловік-лицар, воїн поступово перетворюється на світського придворного. Обов'язкове навчання дворянина танцям, музиці додає його зовнішності пластичність, витонченість. Мужність XVII ст .- це і величність постави, і галантно поводження з дамами. У Франції, яка починаючи з XVII ст. стає законодавицею моди в Європі, таким ідеалом чоловічої краси визнається Людовик XIV-«король-сонце» - високого зросту, з правильними рисами обличчя, пишними і довгим білявим волоссям. Король був майстерним танцюристом, наїзником, стрільцем і мисливцем.
Ідеал жіночої краси-величність, парадність, манірність. Жіноча фігура характеризується високим зростом, «лебединою» шиєю, похилими відкинутими назад плечима, вузькою талією, пишними стегнами. Хвилясті довге волосся доповнювали представницький і декоративний жіночий вигляд.
Тканини, колір, орнамент
У XVII ст. виробництво тканин починає набувати промисловий характер. Зростає їх різноманітність за волокнистому складу, методів обробки, фактурі, орнаментації.
Високий розквіт переживає шовкове і вовняне ткацтво у Франції та Італії, виробництво набивних тканин в Англії, Голландії, Німеччини та Швейцарії. Поряд з використанням яскравих, світлих, чистих тонів виникає інтерес до ніжних півтонів і ахроматичних квітів-сірому, білому, чорному, які підкреслювалися колірним контрастом в ансамблі (наприклад, сірий верх, вогненно-червона підкладка). На початку XVII ст. французький король Генріх IV вперше вводить символіку траурного чорного кольору.
В обробці тканин велику роль грала золота і срібна нитка, ефект шан-жан.
Якщо підвищена декоративність костюмів Ренесансу виявлялася в екстравагантності форм, у мальовничій строкатості розрізів, то в XVII ст. вона проявляється у перевантаженні рельєфними прикрасами, які скульптурно створювалися з самої тканини. Це численні пучки стрічок, рюші, волани, гофрування, буфи, оздоблення галуном, шнуром, позументом із золотих і срібних ниток. У зв'язку з цим у моді гладкі і тонкі тканини: атлас, тафта, муар, газ, тонка шерсть.
Орнаментація тканини знаходиться під прямим впливом стилю бароко. Великі декоративні квіти химерних обрисів, орнаментальні завитки, листя аканта, плоди граната і виноградні грона, ромбовидна сітка з розетками (так званий трельяж) - основні малюнки тканин того часу (рис. 1). У композицію візерунка включали також корони, вази, кошики, деталі садово-паркової архітектури. Розміри візерунків настільки великі, що їх раппорт сягав іноді півметра.
Наприкінці століття з'являються смугасті й картаті тканини.
Широко поширюються мереживо, гіпюр, плетені візерунки якого нагадують набивні і ткані малюнки. Вони прикрашають коміри, манжети, фартухи, наколки, навіть панчохи і взуття.
Моделювання та конструювання
Каркасний костюм, що виник в Іспанії XVI ст., Залишається в європейському костюмі XVII ст. Однак інші матеріальні засоби створюють нову абстрактну схему обсягів і пропорцій. З костюма йде жорстка каркасна спідниця (вертюгаден) і карикатурна прокладка в чоловічому костюмі. Його лінії стають більш природними і рухливими, форми-декоративними.
Велика кількість тканин, мережив, стрічок та інших оздоблень говорить про значне переважання декоративного рішення костюма над конструктивним. Проте можна помітити цікаві риси розвитку конструювання та моделювання одягу, особливо в першій половині століття. Модельєри і кравці знаходять дивно точне конструктивне рішення костюма для додання фігурі певної схеми за допомогою зорових ілюзій.
Так, в жіночому костюмі з допомогою композиційних ліній створюється зорова ілюзія надзвичайно тонкої талії, похилих плечей. Затягнутий корсетом торс контрастує з пишною спідницею і баллонообразнимі рукавами. Похилі лінії рельєфів на спинці підсилюють це враження.
Варіантне рішення костюма за допомогою різноманітних деталей і способів їх з'єднання являє короткий мушкетерський плащ козак. За допомогою численних застібок по бічних швах і швах рукавів (до 150 гудзиків і петель) його можна було перетворювати в одяг з довгими і широкими рукавами або в коротку пелерину. Пристебнувши спинку до бічної частини рукава, можна було попереду залишити розрізи для вільного руху рук.
Складний крій з великою кількістю вертикальних розрізних ліній, що створюють прилеглий силует вироби, характерний для костюма XVII ст .. Поличка і спинка коле мають відрізний бочок з прогином на талії, з незначним розширенням донизу. Глибокий розчин плечової виточки забезпечує щільне облягання вироби по плечах і грудях. Рукав з невисоким облив має пряму форму і однакову ширину по всій довжині. Унизу він збирається манжетою.
Костюм Франції
Чоловічий костюм
Основний асортимент чоловічого одягу цього періоду можна вважати сталим ще з XVI ст. Це-білизна (сорочка, штани), куртка, верхній одяг, головні убори, взуття. Силует, форма, деталі, доповнення протягом періоду змінювалися кілька разів. На початку століття чоловіча сорочка була одночасно білизною і частиною верхнього одягу. У другій половині століття кількість сорочок збільшується, з'являються нижня вузька і верхня широка з тонкого білого полотна. Вона грає важливу роль в декоративному вирішенні костюма, добре проглядається в прорізах рукавів, між статями коле. Її багато прикрашають гофрованими оборками, мереживом спереду, на манжетах рукавів. Особливо ошатні великі накладні коміри, цельнокружевние або батистових, оброблені по краях мереживом. В історії костюма їх називають комір ван Дейка, тому що більшість портретів А. ван Дейка написано з цієї виразною деталлю костюма.
Колет різноманітні за формою і обробці. На початку століття-короткі, м'якою прилеглої форми, розширені донизу. Зверху вони застібалися на кілька гудзиків. Донизу підлоги коле розходилися. По бортах і проймі коле рясно прикрашався гудзиками, галуном, бантами, на рукавах-поздовжніми розрізами. Його носили з панталонах-вузькими штанами рівними довжиною до середини литок, прикрашеними по бічних швах вишивкою, по низу-мереживними воланами або петлями із стрічок.
Чоловічий костюм XVII ст. знаходиться під впливом воєнізації. Мушкетер, вірний солдат короля-ідеальний образ часу. Костюм успадковує його риси стрункої підтягнутості, військової виправки протягом усього XVII ст. Однак у 50-70-і рр.. вплив цього образу на деякий час відступає, витіснене новим естетичним ідеалом чоловічої краси-створенням напівдитячого вигляду в наслідування малолітнього короля Людовика XIV. Костюм цього періоду складався з сорочки, багато декорованої мереживом, бантами, короткої куртки-вести з рукавами до ліктя і поколінь штанів-ренгравов. Веста пишно оброблялися оборками, бахромою з стрічок, рюшами, мереживом. Вздовж борту густо нашивалися гудзики і позумент. Між нижнім краєм вести і поясом штанів проглядалися пишні зборки широкої сорочки, обробленою гофрованої оборкою. Штани-ренграви представляли собою подвійну спідницю-штани: складчаста спідниця, надіта поверх широких штанів-шароварів. Уздовж пояса, по бічних швах, внизу по подолу ренграви прикрашають пишною ліпного орнаментацією з рюшів, воланів, бантів, мережив.
В кінці століття з'являється новий вид придворної одягу-жюстокор, покрій якого і сам термін запозичено з військової форменого одягу. Жюстокор був костюмом короля і вищої знаті. Це одяг прилеглого, розширеного донизу силуету з поясом-шарфом на лінії талії, завдовжки до колін, із застібкою на ряд дрібних гудзиків і петлиць. Рукава вгорі вузькі з розширеним низом і широкими виложистими манжетами. Кольорове рішення яскраве і контрастне, вишивка золотом і сріблом. Воротніка жюстокор не мав, його заміняв краватку з білої тканини з мереживними кінцями. У жюстокор вперше з'являються прорізні, низько розташовані кишені. Під нього надягали камзол-одяг без рукавів і коміра, схожу з жюстокором по крою і силуету. Камзол був коротший жюстокора на 10-15 см і контрастував з ним за кольором. З жюстокором, який знову повертає чоловікові стрункість, галантність і пластичність, носять кюлоти з оксамиту, шовку, вовни. Це вузькі до колін штани, що закінчуються внизу боковим розрізом і застібкою на гудзик або пряжку. Найчастіше кюлоти роблять однакового кольору з жюстокором. У кюлотах також робили прорізні кишені.
Верхній одяг, в основному коротка, вільного силуету, представлена плащами без рукавів типу накидки або з рукавами на яскравій теплій підкладці.
Чоловічий костюм доповнювали шовкові або вовняні панчохи білого, блакитного, червоного кольору з вишивкою і візерунком.
Взуттям служили чоботи з розтрубами і вилогами, а також напівзакриті туфлі з бантами, пряжками, розетками, з квадратними носами і ременями. У погану погоду зверху одягали шкіряне взуття без задника-попередницю наших калош-на дерев'яній підошві. До цього ж часу відноситься поява в чоловічого взуття високих каблуків червоного кольору.
Головні убори-м'які широкополі капелюхи, прикрашені страусовим пір'ям, - поступово набувають трикутну форму.
Зачіски на початку XVII ст. виконувалися з власних довгих або напівдовгому волосся, в кінці століття їх замінили величезні перуки рудого кольору, що нагадують левові гриви.
Особи-небудь голені, або з невеликими вусами і клиноподібними борідками.
Костюм буржуа, городян-ремісників і селян відрізнявся від дворянського більшою стабільністю і практичністю форми, темними, тьмяними кольорами, якістю і вартістю тканини. Силуетне ж рішення костюма було в основному загальним.
Жіночий костюм
У основі жіночого костюма залишається каркас, кістяний корсет з металевими пластинками, форма якого протягом століття змінюється неодноразово. На початку століття-короткі напівтверді корсети, в середині і особливо в кінці-довгі з бюска, сильно затягують талію і підводять груди. Форма корсета повністю відображала модний силует, який протягом століття змінювався.
Нижня частина сукні не мала жорсткої каркасної основи, але продовжувала залишатися об'ємної за рахунок одночасного носіння нижньої накрохмаленої і кількох верхніх спідниць.
Спіднє котт складалося з ліфа або корсажа та спідниці. Ліф спереду мав знімну вставку, закінчену трикутним мисом, низький і широкий відкладний комір, оброблений мереживом. Довгі рукави відрізнялися великою шириною вгорі (баллонообразние) і закінчувалися високими манжетами, також обробленими мереживом. Верхнім одягом служив широкий орної роб з широкими укороченими рукавами і високою лінією талії. Роб застібався на петлиці і гудзики, залишаючи відкритою весь перед нижнього котт. Кольорове поєднання верхнього та нижнього суконь зазвичай вирішувалося контрастно (темне і світле).
У другій половині століття силует жіночого костюма різко змінюється. Рукава втрачають обсяг і стають коротшими (до лінії ліктя). Внизу вони прикрашаються широкими мереживними оборками.
Головна виразна лінія жіночого костюма цього періоду-лінія подвійний спідниці. До ліфу котт пришивали зазвичай дві спідниці: фріпон (нижня) і Модест (верхня). Улюбленими матеріалами для Модеста були важкі безузорчатие оксамит, парча, атлас. Для фріпона-легкі і тонкі: тафта, муар, камлоту. Модест попереду був розрізним. Його підлоги драпировали, підколювали до ліфа за допомогою шнурків і бус, відвертали підкладкою вгору. По краях, розрізу і подолу Модест прикрашали рюшами, мереживом, хутром. Вся відкрита частина фріпона, тобто лінія низу і переду, пишно і манірно оброблялися воланами, оборками в кілька рядів, мереживом, бахромою, китицями.
Роб, який мали право носити тільки дворянки, шили зі шлейфом. Спідниця роба, орні від талії, також драпірується і відвертається, відкриваючи спідниці котт. Численні складки і драпірування спідниць значно розширювали лінію стегон, збільшували обсяг нижньої частини жіночої фігури.
Різка зміна модного силуету відбувається в 90-х рр.. Він стає чітко профільним завдяки високо піднятою на волосяний прокладці драпіровці спідниці ззаду, розташованої трохи нижче лінії талії. Спідницю драпірують також з боків, заколюючи спеціальними прикрасами.
Декоративне рішення жіночого костюма знаходиться під впливом придворного етикету і стилю бароко. На початку століття спостерігається прагнення розташувати всю обробку та прикраси попереду (що характерно і для чоловічого костюма). Це було викликано необхідністю в присутності короля стояти до нього тільки обличчям.
Корсаж котт прикрашали мереживом на комірці, манжетів, рукавів нижньої сорочки, визирали крізь через поздовжні розрізи верхніх рукавів, пучками стрічок і бантами, розташованими в відбувають розмірах від лінії грудей до лінії талії. Так само обробляли спідницю.
Великий мереживний комір і манжети, так само як в чоловічому костюмі, грали на початку століття величезну роль у художньому вирішенні костюма. Такий комір прийшов на зміну іспанським брижжам, які в Іспанії, Голландії, Німеччини носили аж до 40-60-х рр.. XVII ст. Тонкий білий або кремовий батист в поєднанні з легкими дорогими мереживами чудово підкреслював гладкість і свіжість шкіри, живий колір гарного обличчя, сяйво очей. З другої половини століття коміри замінили накинуті на плечі косинки з легких прозорих тканин: газу, шифону, оброблені мереживом по краях. Косинки стягали на грудях, сколюючи брошками або зав'язуючи бантами. Глибокий виріз декольте без комірів оформляли оборками різної ширини і форми з гіпюру, мережива, гофрованого батисту.
Широко застосовувалися вишивка і аплікація, особливо на знімній вставці ліфа. У літньому одязі використовували мереживо і найтонший газ на кольоровому чохлі, що створювало мальовничий ефект.
Велика кількість прикрас, заткані золотом, сріблом та дорогоцінним камінням тканини, довжина шлейфу регламентуються протягом усього періоду численними указами короля та церкви.
Характерними доповненнями до жіночого костюма були світлі шовкові панчохи, рукавички, краватки-шарфи, мереживні косинки, фартух, білий або кольоровий, оброблений мереживом, бахромою, рюшами, вишивкою, складні віяла, годинник, підвішені до поясу, або дзеркало в дорогій оправі. З ювелірних прикрас особливо цінувалися перлинні намиста, розетки, сережки, браслети, кільця, діадеми.
Туфлі з кольорової шкіри, парчі, оксамиту мали високий вигнутий каблук і вузьку загострену носову частину. Їх прикрашали бантами, пряжками, розетками.
Жіночі зачіски (знатні дами майже не носили головних уборів) протягом періоду змінювалися кілька разів: від порівняно гладкою з прямим проділом спереду, з косами, локонами і вузлом до високо здіймається зачіски фонтанж, що складалася з комбінацій локонів та крохмальних наколок.
В кінці століття зачіску фонтанж доповнювали дротовим каркасом, на якому зміцнювали драпіровку шовкового газу, мережива, штучні квіти стрічки.
У декоративній косметиці широко використовувалися білила, рум'яна, наклеювання на обличчя, шию і груди мушок з чорної шовкової тканини.
Будучи законодавцем моди в костюмі, Франція надавала прямий вплив на асортимент, конструктивне та декоративне рішення костюма інших європейських країн. Тим не менше, як свідчить чудова портретний живопис Рубенса, А. ван Дейка, Рембрандта, Веласкеса, голландська, англійська, голландська, іспанська костюми також мали цікаві форми, зумовлені характером національного розвитку.
Костюм Голландії
Вже на початку XVII ст. формуються перші зразки костюма, що відображає смак буржуазії, особливо пуританської її частини. Вони розвивалися на іспанській основі, але це не завадило чітко визначити тяжіння до форм добротним, практичним і доцільним.
Голландський чоловічий костюм не мав надутій прокладки колеться і штанів, жіночий-жорстких вертюгаденов і конусоподібних ліфів.
Художники Франс Халс, Ян Вермер Делфтский, Пітер де Хох, Рембрандт та інші малюють своїх героїв в строгих костюмах простих, переважно темних кольорів, майже без прикрас.
Основними матеріалами одягу є сукно, шерсть, льон, бавовняні тканини, атлас, тафта. Сяюча білизна блискучого голландського полотна батисту, з якого робився комір і манжети, чудово контрастувала з темними тонами основного одягу. Створювався образ людини душевної чистоти, скромного, акуратного і бережливого. Буржуазія здавна хизувалася цими якостями і показними прийомами всіляко підкреслювала їх у костюмі. Незважаючи на тривале існування в Голландії брижжевих іспанських комірів (аж до 60-х рр.. XVII ст.) Саме з голландського костюма прийшли вже на початку століття в загальноєвропейський костюм широкі відкладні коміри. У жіночому костюмі вони мали безліч цікавих варіантів. Наприклад, туго накрохмалена білосніжна горжетка. закриває шию, груди. З Голландії прийшли в європейський костюм і багато зручні форми верхнього одягу, головні чіпці, косинки, фартухи.
У другій половині і особливо в кінці XVII ст. моральні і естетичні ідеали буржуазії, що захопила владу в Голландії, змінюються. Вони відображають тепер пристрасть до розкоші, помпезності, блиску. У костюмі з'являються дорогі екзотичні речі, які поступаються за екстравагантності форм французьким. Наприклад, штани-ренграви-складна поясний чоловічий одяг, рясно прикрашена рюшами, бантами, мереживами. Чорний колір змінюється складними тонами, блідими синім, зеленим, жовтим, а потім інтенсивним червоним.
В кінці XVII ст. голландський костюм поступово стає варіантом єдиного загальноєвропейського франко-голландського костюма.
Створення та розповсюдження моди
Участь у XVII ст. зміна моди, законодавча роль Франції у її створенні зумовили подальше різноманітність форм її розповсюдження.
Творцями моди цього часу були в основному французькі королі і їх знатні придворні. Придворна мода, створена безіменними художниками і кравцями за випадковим примхам королів та їх фаворитів, швидко поширювалася по всій Європі і часто змінювалася. Так, протягом усього століття костюм знаті змінювався 6 разів.
Для частої зміни моди були потрібні різноманітні наочні форми її розповсюдження. У 1642 р. французи винайшли прекрасний засіб поширення моди і реклами-воскову ляльку людського зросту, названу Пандори на ім'я героїні грецької міфології. Пандора здійснювала подорожі в усі європейські країни на кораблях, возами, санях. При цьому ляльок було дві: «велика Пандора», одягнена по офіційної державної моді, і «мала Пандора», яка представляла зразки домашньої ранкової одягу. Подорож ляльок вважалося настільки важливим, що шлях їм не могла перепинити навіть війна. Генерали припиняли битву, пропускаючи Пандор.
З'являються друковані ілюстровані видання, над якими працюють талановиті живописці та гравери.
У 1679 р. в Парижі виходить друковане видання «Меркурі Галант» - джерело відомостей про моду Версаля. Над ним працювали Абрахам Бос, Боннар і інші французькі художники. Ці видання дуже точно, натуралістично відтворювали моделі, їх деталі та аксесуари. Малюнки супроводжувалися вказівкою, який одяг, з яких тканин слід носити в той чи інший сезон.
У поширенні моди велику роль грала портретний живопис. Видатні французькі живописці Ріго, Ларжільер в своїх портретах з точною деталізацією передавали пишний багатий костюм знаті.
У таких творах, як «Портрет Людовіка XIV» Ріго, «Портрет Елізабет Богарне» Ларжільер, в ефектних позах канонізованого парадного портрета представлені блискучі костюми бароко.