Костюм XIX століття

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Демократизація естетичного ідеалу і костюма під впливом Великої французької революції 1789 року

Велика французька революція 1789 р. закріпила у Франції перемогу капіталістичних відносин над феодальними.

Саме цей ідеал став одним з основних джерел формоутворення костюма. Перш за все це відбилося у значному спрощення асортименту шитих виробів, тканин, прикрас, у появі динамічних форм і сміливого колірного рішення. З костюма йдуть шовк, парча, оксамит, дорогі мережива і прикраси, каркасна основа, перуки.

Одяг санкюлотів

В одязі революціонерів-санкюлотів відбивається прагнення до простоти, зручності, лаконічності форм. Відчутно вплив народного костюма. Велике значення набуває символіка кольору, що несе революційно-патріотичні ідеї.

Чоловічий костюм складається з короткої куртки-Карманьйоли, одягненою поверх білої сорочки, довгих синіх штанів, оброблених червоною тасьмою, червоного фрігійського ковпака з національною кокардою. На шиї-кольоровий вільно зав'язаний шарф-краватка. Під Карманьйола одягали короткий жилет.

У холодну погоду зверху носили плащ упелянд з товстого сірого або коричневого сукна з коміром і вилогами з червоного плюшу.

Таке ж рішення мав жіночий костюм: нижня сорочка і верхня коротка двобортна куртка без корсета, спідниця з синього сукна довжиною до середини литок прямий вільної форми, прісборенние на поясі, без каркасної основи, на талії-пояс-шарф. На голові-фетровий капелюх зі страусовим пером і кокардою. Кольорове рішення традиційне-червоне, синє, біле; обробка-яскраво-червона тасьма, широкий кант.

Обидва костюма-чоловічий і жіночий-лягли в основу костюмів посадових і громадських осіб цього періоду.

Проекти костюмів Ж.-Л. Давида. Вплив античності. Стиль класицизм.

Французький революційний конвент надавав велику важливість формам костюма революційного народу і доручив одному з видатних художників Франції Жаку-Луї Давида створити проекти національних костюмів третього стану, тобто буржуазії і народних мас. Художник створює їх під прямим впливом римської класики. Це вплив позначився в колірному рішенні, у формі доповнень, прикрас, головних уборів. Білий, синій, червоний кольори-символи свободи, рівності, братерства-переважають в кольорі курток, жилетів, шарфів, спідниць, головних уборів. Фригійськие ковпаки з триколірними кокардами, легкі розвіваються шарфи, драпіровані чоловічі плащі й античні жіночі туніки, представлені в ескізах костюмів Давида, були затверджені конвентом як відобразили ідеал часу. Однак в життя були втілені лише їх окремі елементи.

Французький костюм періоду революції знаходився під впливом класицизму, який стверджує нові естетичні уявлення і нову форму костюма без каркаса і багатовікової пишноти прикрас. У жіночому одязі-це тонке муслінові або батистовий світле плаття без обробки і прикрас, надягає на трико або на оголене тіло. Висока лінія талії визначає співвідношення пропорцій короткого ліфа і довгої прямої спідниці: 1: 6 у фас, 1: 6,5 в профіль і 1: 7 з боку спини (завдяки невеликій шлейфу ззаду). Силует жіночої фігури вписується в витягнутий прямокутник зі сторонами, приблизно рівними ширині плечей, талії, стегон і низу спідниці. М'який ліф з глибоким вирізом, плавно спадаюча, закладена ззаду зустрічними складками спідниця, колір, колорит і фактура тканини нагадують античний костюм. Роль гіматієм, палла та інших верхніх античних одягів виконують найтонші індійські кашемірові шалі. Червоні, блакитні, бірюзові, світло-коричневі з каймою орнаменту, вони покривають шию, плечі, виразно завершуючи прекрасний образ. Відомі французькі художники Ж.-Л. Давид, Ф. Жерар малюють в таких сукнях знаменитих французьких красунь-мадам Рекамьє, Тальен.

Головні убори також наслідували античної формі-обручі, сітки, діадеми, пишні пов'язки зі страусовим пір'ям, оксамитові і шовкові стрічки підтримували зачіски з грецьким вузлом або короткі кучеряві стрижки.

Туфлі-плоскі на низькому каблуці, світлих тонів зі шнурівкою зі стрічок, обплітають ногу на кшталт грецьких сандалій.

Поряд з існуванням моди, різко розходиться з колишньою, продовжує розвиватися раніше намічену тенденцію до простоти, зручності, діловитості, характерної для буржуазії цього періоду. У чоловічому костюмі побутують темний вовняний фрак, світлий жилет, замшеві кюлоти. У жіночому костюмі-прямі сукні без каркасної основи з вузьким прилеглим ліфом, прямий сборчатой ​​спідницею, короткі Каракая та козакині, фартухи, нагрудні косинки і шалі, перехрещуються на грудях і зав'язуються ззаду.

Вироблення загального типу міського європейського костюма на початку XIX століття

Початок XIX ст. знаменується промисловим переворотом в Західній Європі, бурхливим зростанням продуктивних сил, встановленням буржуазних виробничих відносин. Потужний технічний прогрес, зміни соціального складу суспільства, концентрація населення у великих містах різних європейських країн створюють основу для завершення процесу утворення єдиного європейського міського костюма, який все більше втрачає риси місцевого та національного своєрідності.

Розвиток моди в XIX ст. відбувається дуже інтенсивно і зачіпає в основному жіночий одяг, у той час як форми чоловічого костюма все більш стабілізуються. На перше місце висуваються його практичність, доцільність, строгий зовнішній вигляд. Це пояснюється перш за все зміненим способом життя, новими естетичними ідеалами XIX ст. і певним становищем жінки в буржуазному суспільстві.

Першість в області жіночої моди як і раніше залишається за Францією, чоловічої-за Англією. Поряд з ускладненням соціальних функцій моди значно розширюється сфера її впливу в суспільстві.

Основні форми і асортимент одягу. Тканини, колір, орнамент

Костюм 1800-1825 років. Стиль ампір

Початок XIX ст. характеризується появою в мистецтві стилю ампір (від французького «імперія»). Він висловлював естетичні смаки великої буржуазії і прославляв військові перемоги Наполеона. Так само як класицизм XVIII ст., Стиль ампір надихався античними образами. Характерними елементами орнаменту були античні лаврові вінки, луки, стріли, пальмові гілки, леви. Щільними симетричними рядами розташовувалися орнаментальні рельєфи, розписи на нерухомій гладі палацевих стін або лакованої меблів, створюючи величну монументальність інтер'єра.

Стиль ампір відрізнявся від класицизму більшою статичністю, пишністю, блиском і помпезністю.

Силует костюма ампір прагне до циліндричних обрисів високої і стрункої колони. Щільні блискучі тканини прикрашають однотонною рельєфною вишивкою чи симетричною декоративною обробкою. Композиція костюма статична, декоративне рішення переважає над конструктивним.

Чоловік повсякденним одягом стає темний (коричневий, чорний, синій) вовняний фрак з високим коміром-стійкою. Найчастіше його носили зі світлими панталонах і світлим жилетом. Верхнім одягом був двобортний редингот, або сюртук, який поступово став основним у діловому чоловічому одязі. Взимку і восени чоловіки носили редингот з декількома комірами чи пелериною.

Зачіски в основному короткі, головні убори-високі капелюхи з невеликими, загнутими з боків полями.

Поширеними видами взуття були чоботи і туфлі.

Особливо глибоким був вплив стилю ампір в жіночому одязі. Пропорції костюма залишаються такими ж, як наприкінці XVIII ст. (Висока талія ділить фігуру в співвідношенні 1: 7 і 1: 6, пряма довга спідниця і вузький ліф). У 1809 р. в костюмі знову з'являється корсет. Застосування дорогих щільних тканин різко змінює пластику костюма. У ньому з'являється все більше декоративних елементів: рюшів, мережив, вишивки, воланів. Сукня роблять з щільного шовку або тонких прозорих тканин, але на щільному шовковій підкладці, і вишивають однотонної білою гладдю із золотою і срібною ниткою, блискучими паєтками. Воно часто має шлейф, низьке декольте, короткий рукав-ліхтарик на широкому манжеті.

Далі жіночий костюм стає важчим, збільшується кількість поперечної обробки по низу. Спідницю прикрашають оборками, мереживами, фестонами. Розширюється лінія плеча. Лінія грудей залишається завищеною, лінія талії опускається ближче до природної. Лінія низу розширеної спідниці коротшають (до щиколоток). Характерне для стилю ампір захоплення вертикальними композиційними лініями поступається місцем членуванням по горизонталі. Фігура робиться менш високої і стрункою.

Інтерес до природи, звичай здійснювати піші прогулянки призводять до значного розширення асортименту верхнього жіночого одягу: з'являються короткі Спенсер, однобортні рединготи з вовняних або бавовняних тканин, оздоблені оксамитом, атласом (взимку-стьобані на ваті або підбиті хутром). Верхній одяг повторює силует, крій і форму деталей плаття.

Костюм доповнювався капора різноманітних фасонів, іноді з вуаллю, а потім капелюхом типу струм, довгими лайковими рукавичками, часто без пальців (мітенямі).

Туфлі-відкриті, плоскі, шкіряні на низькому каблуці.

Костюм 1830-1860 років. Різка зміна моди.

У 1830 р. у Німеччині, Франції та інших європейських країнах панівним напрямом у мистецтві стає романтизм. Його естетичний ідеал-сильна особистість, спрагла свободи, боротьби, дії. Характерним для романтизму була ідеалізація минулого, головним чином середньовіччя.

У зовнішньому вигляді і костюмі людини вплив романтизму створило образи піднесені, пристрасні, мрійливі, одухотворені.

У чоловічому костюмі, який за асортиментом і основних форм залишається незмінним, велике значення надається доповненням, дорогим вовняним, тонким лляним тканинам. Для бальних фраків використовують оксамит, для жилетів-різнокольорову парчу. У моду повертається середньовічний плащ і довгі загострені туфлі.

У жіночому костюмі панує сукню з дуже вузькою стягнутої жорстким корсетом талією, непомірно широкими вгорі і на лінії ліктя рукавами, низько спущеним плечем і розширеної спідницею довжиною до кісточок. Такі сукні зі світлого атласу, оксамиту рясно прикрашалися стрічками, мереживами, оборками. Доповнювали їх пишні головні убори зі страусовим пір'ям, квітами, вуаллю, ювелірними прикрасами.

Чоловічий і жіночий силуети в романтичному костюмі подібні: похила лінія плечей, сильне розширення рукави, щільне облягання грудей і талії, розширення лінії стегон.

У 40-50-і рр.. в чоловічому костюмі перемагає функціональність, доцільність форм, затверджується вайлуватий силует. Фрак стає парадній одягом. У щоденному одязі його замінює сюртук, більш зручна закритий одяг із застібкою на гудзики. У 60-х рр.. сюртук замінюють піджаком (у минулому частина мисливського костюма), який разом зі штанами і жилетом починають робити з однієї тканини. Ще раніше у верхній чоловічий одязі з'являється пальто, коротке, прямого силуету (рис. 8). Колірна гамма обмежується темними (синім, коричневим, зеленим, чорним кольорами. Малюнок тканини-клітина, вузька смужка. У літньому асортименті допускалися сірий, білий і кремовий кольори.

З цього часу аж до 60-х рр.. XX ст. зміни в чоловічій моді стосуються в основному форми деталей (комірів, лацканів), довжини і ширини низу брюк, застібки (двобортною або однобортний), ступеня прилягання по основних лініях силуету. Асортимент, форма і колір одягу остаточно стабілізуються.

Основним головним убором залишається циліндр. Взуття-чоботи і закриті туфлі чорного кольору.

Зовсім в іншому напрямку розвивається жіночий костюм. Рамки діяльності жінки в буржуазному суспільстві вкрай обмежені: світські розваги, мистецтво. Вона перетворюється на іграшку, багато прикрашену вивіску успіхів і положення свого чоловіка, фабриканта, ділка, буржуа. Форми її костюма далекі від якої б то не було практичності, доцільності. Розкішні, багаті тканини, нагромадження обробки і прикрас, швидка зміна моди, розрахованої на помітні ефекти, характеризує жіночий костюм буржуазної верхівки. Еклектизм-формальне механічне поєднання різних художніх стилів, властивий усьому буржуазного мистецтва XIX ст., Характеризує і костюм. Протягом всього періоду зустрічається використання елементів античності, готики, бароко, рококо у фактурі, кольорі, орнаментації тканин, у декоративному і конструктивному вирішенні костюма, в обробці.

Силует і форми жіночого костюма 40-50-х рр.. характеризуються чіткими пропорціями, природною лінією плеча і талії, збільшеною лінією стегон. Зникли величезні рукави, пишні банти й легковажні пастиж зачісок, волосся зачесане на прямий проділ, пригладжений щіткою і опускаються локонами по обидві сторони особи. Тонка шия й похилі, низько опущені плечі плавно закінчуються вузьким рукавом. Стан укладений у довгий витончений корсет і, як стебло, опускається на чашечку спідниці ... Спідниця підтримувалася волосяним чохлом-криноліном (від франц. Crin-кінський волос, lin-льон), що збільшувався з року в рік. До 60-х рр.. спідниця досягла внизу 2,5 - 3 м в діаметрі, була сплощена у фас і витягнута в профіль.

Величезні спідниці 60-х рр.. прикрашалися пишними воланами, облямівкою тканого візерунка, зубцями, фестонами. Цей період в історії костюма називають другим рококо.

Характерною особливістю жіночого костюма цього періоду є різноманітність його асортименту за призначенням: ранкові наряди, костюми для прогулянок, обідні та вечірні туалети.

Величезну роль у костюмі грали доповнення: рукавички, парасолька, ювелірні прикраси (сережки, брошки, браслети, ланцюжки, кільця).

Капелюхи зберігали форму капора з високою тульей.

Особливість взуття цього часу-низькі підбори і квадратна шкарпеткова частину.

Костюм 1870-1890 років

Протягом 70-80-х рр.. відбуваються подальші стандартизація і стабілізація чоловічих костюмів, розширення асортименту виробів за призначенням.

Зміни, які диктуються модою, стосуються подробиць. Посилено розвивається промислове масове виробництво чоловічого одягу, яке до кінця століття остаточно витісняє індивідуальне.

У жіночому костюмі відбувається чергова зміна силуету, а також подальше збагачення асортименту тканин, матеріалів та розкішного, дорогого білизни.

Яскравий опис пишного пишноти тканин, мережив, білизни у Франції цього періоду дає Е. Золя в своєму романі «Дамська щастя»: «Спочатку бризками падали блискучі атласні тканини і ніжні шовку: атлас а-ля рен, атлас ренесанс, з їх перламутровими переливами ключовою води; легкі кришталево прозорі шовку-«Зелений Ніл», «Індійські небо», «Майська троянда», «Голубий Дунай». За ними слідували більш щільні тканини: атлас мервейе, шовк дюшес-вони були більш теплих тонів і спускалися вниз наростаючими хвилями. Внизу ж, точно в широкому басейні, дрімали важкі різнокольорове, дама, парча, вишиті і заткані перлами шовку; вони лежали на дні, оточені оксамитом-чорним, білим, кольоровим, тисненим на шовку чи атласі ». І далі: «Виставка літніх шовків, розташована в центрі відділу, висвітлювала, немов сонце, що сходить, весь зал сяйвом зорі і переливалася найніжнішими барвами веселки-блідо-рожевим, світло-жовтим, ясно-блакитним. Тут були фуляри прозоріше хмари; сюру-легше пуху, що летить з дерев; рівний китайські шовку, що нагадують ніжну шкіру китайських дівчат. Були тут і японські Понжа, індійські тюсори і кора, не кажучи вже про легкі французьких шовках, смугастих, в дрібну клітку і в квіточках всіляких малюнків, - шовках, викликали думку про дам в сукнях з оборками, що вийшли травневим ранком погуляти під розлогими деревами парку ». «Навколо колон ... спускалися хвилі мехельнскіх і валансьенскіх мережив ... На всіх прилавках ... блищала сніжна білизна іспанських блонд, легенів, як подих вітру, брюссельських аплікацій, з великими квітами на тонкій основі мережив ручної роботи і мережив венеціанських, з більш важким малюнком Алансонского і Брюггская, що блищали царственим і воістину церковним пишністю ».

Розкішні тканини і мережива поєднуються в костюмі з вишуканою обробкою.

Змінюється форма каркасної основи сукні. Округлі пишні форми кріноліну замінюються вузької в боках прямою спідницею з турнюром нижче лінії талії спинки. Плаття складається з гладкого щільного ліфа з довгими рукавами, прямої спідниці з драпірованим або закладеним бантовими складками полотнищем на спинці-тертя. Трен зазвичай драпіруватися на турнюри, нижче закладався складками, іноді скріплюючи тасьмою з вивороту. У бічних швах спідниця могла бути сосборена. Поверх основний спідниці по краю ліфа пришивалась верхня спідниця, яка драпірувалася спереду або на боках, оброблялися кантами, вишивкою, плісировка, мереживом, бантами. Позаду вона була коротшою. Її розрізали посередині, відкриваючи пишний трен. Жіноча фігура, стягнута довгим корсетом, струнка і витончена, асоціювалася з образом русалки. Цей костюм був дуже декоративний, в ньому одночасно використовувалися тканини, різні за кольором і фактурою, різноманітні оздоблення та прикраси.

До кінця 70-х рр.. в моделюванні костюма з'являються нові ідеї і образи. Виникає інтерес до народного костюму, до східних форм. Вперше пропонуються морські мотиви. Але як і при запозиченні художніх стилів минулого, у використанні цих ідей не було художньої цілісності: народний орнамент вишивки механічно переносився на модне плаття; в «морських» костюмах яскраве синє тасьма, двобортна застібка з якорями, головний убір з'єднувалися з драпіруванням на високому турнюри, спідницею з дрібними плісированими оборками.

У жіночому домашньому плаття з'являється рішення халата з рукавом кімоно.

В кінці століття великий вплив на одяг надає розвиток спорту. У чоловічому костюмі з'являються короткі штани типу гольф, легкі куртки, кольорові сорочки, м'яка фетровий капелюх. У жіночому костюмі створюється новий асортимент: суконні широкі брюки-спідниці і короткі жакети. Нові костюми характеризуються відсутністю химерних ліній, конструктивністю і доцільністю.

Широке поширення отримує жіночий англійський костюм (блузка, спідниця і жакет). Білі крохмальні чоловічого типу комірці, краватки, манжети прикрашають візитні сукні, надаючи їм підкреслено скромний, суворий і ділову.

У 90-і рр.. в жіночий костюм проникає зароджується стиль модерн (сучасний, новий), який виник як заперечення еклектизму буржуазного мистецтва.

У костюмі новий стиль проявився в претензійних і вигадливих формах, що відбили чуттєве розуміння краси. Плаття мали вузький ліф з тонкою талією, спідницю кльош, рукав, вузький внизу з розширеним, прісборенние облив і укороченою лінією плеча, високий закритий комір. Нова форма корсета надавала фігурі s-подібний вигин: груди піднята, талія туго стягнута, живіт сплощений, лінія спини від талії має різкий прогин майже під прямим кутом. Всі конструктивні та декоративні лінії також повторювали цей вигин. Штучний вигин фігури не раз використовувався в різні епохи для створення витонченої, чудернацької форми, відповідає сучасному уявленню про красу, наприклад г-подібний силует в готичному костюмі.

Головні убори в кінці століття мали високу тулію і маленькі поля. У міру збільшення висоти зачісок вони набувають вигляду наколок, прикрашених квітами, пір'ям і маленькими опудалами птахів.

Необхідними доповненнями були рукавички, муфти, сумки.

Взуття була різноманітною: високі черевики на шнурівці або гудзиках, туфлі з кольорової й чорної шкіри і шовку з пряжками, бантами, розетками на високому зігнутому каблуці.

Конструктивне рішення костюма

Що почалося в XIX ст. розвиток масового виробництва одягу зумовило розвиток техніки конструювання одягу. Складна і трудомістка індивідуальна підгонка виробів по фігурі починає поступово витіснятися більш-менш узагальненими викройками, в основі яких лежать математичні розрахунки.

Контури основних деталей крою, середній шов спинки, лінія борту полички оформляються більш прямими, рівними лініями. Бічні шви втрачають вигнуті химерні обриси, що створюють надвузькі обсяги костюма XVIII ст. Схема побудови основи чоловічого сюртука, візитки, пальто відтворює згладжений контур фігури, близький до її природним контурах, забезпечує необхідну свободу руху, зручність в шкарпетці, практичність. Ці якості починають високо цінуватися в чоловічому одязі XIX ст. По лінії плеча силует зберігає щільне облягання, що створюється великим скосом плечового шва і усуненням його на спинку. Рукав стає ширше, але зберігає великий прогин переднього зрізу на лінії ліктя, завдяки чому має вигнуту форму. У жіночому одязі крій залишається складним з великою кількістю конструктивних і декоративних ліній, але контури деталей також стають більш прямими. Як у жіночих, так і в чоловічих виробах основною залишається конструкція з відрізним бочком, який на спинці розташований близько до середнього шву, на поличці-посередині пройми. Це створює максимальне прилягання вироби по спинці, а весь припуск на свободу облягання по лінії грудей зосереджується в основному на поличці.

Поширення моди

Джерелом розповсюдження моди залишалися журнали мод.

Особливе місце серед них займав «La mode», заснований у 1829 р. Емілем Жірарді. Статті про моду носили в ньому суспільно-філософський характер, розділ ілюстрацій вів видатний французький художник Поль Гаварни.

Оригінальні малюнки моделей створював у Віденському журналі з питань мистецтва, літератури і театру професор Королівської академії мистецтв Франц Штебер.

У другій половині XIX ст. журнали мод починають спеціалізуватися, забезпечуватися викройками, давати практичні поради по шиттю, розкрию, в'язання, вишивка. Характер малюнка міняється. Це вже не проста копія моделі, а свідоме виявлення модних акцентів (вигину силуету, похилих плечей, тонка талія і т. д.).

З'являються перші фотографії моделей. Важливим джерелом створення і поширення моди є театр. Гра популярних акторів викликає прагнення наслідувати і їх зовнішньому вигляду.

Починаючи з 70-х рр.. у Франції створюються перші Будинку моделей прославлених французьких кутюр'є (майстрів вищого класу). За ідеєю одного з тих майстрів-талановитого модельєра Ворта влаштовуються періодичні виставки на манекенах і демонстрації мод на манекенницях.

У 1865 р. в Парижі Ворт засновує модну фірму «Від кутюр» (унікальне швейне виробництво на високому рівні), де моделі створювалися не на замовницю, а на манекенницю. Частина унікальних зразків, костюми високого мистецького та професійної досконалості, продавалася спеціально для копіювання. Таким чином, кутюр'є створювали вже не тільки моделі одягу, але і модний тип манекенниці, якому починають наслідувати. У поширенні моди з'являється новий прийом-демонстрація готових виробів. Вона стає в світському суспільстві обов'язковою для відвідування.

На міжнародній виставці в 1900 р. був створений павільйон моди, де демонструвалися моделі видатних модельєрів століття: Дусі, Пакена, Руфа, Борти, Пату, Лепонга, Бальмена, які з'явилися засновниками династій художників костюма, існують і в наші дні. Серед них важлива роль належить жінкам (мадам Пакен-голова відділу мод виставки, сестри Калло, Лафер'єр, Шерюі).

Однак покази моделей, публічні демонстрації мод ще не мали сезонного характеру і проходили на скачках, світських прийомах, театральні прем'єри.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Культура і мистецтво | Реферат
46.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Реформи 60 70 років XIX століття в Росії і контрреформи 80 90 г р XIX століття
Реформи 60-70 років XIX століття в Росії і контрреформи 80-90 рр. XIX століття
Костюм XVIII століття
Костюм XVII століття
Повсякденне костюм кінця 20 століття
Європейський костюм XX століття 1925-1970 рр.
Європейський костюм XX століття 1900-1925 рр.
Костюм Нідерландів XVII століття Голландське бароко Гармонія чорного і білого
Побут чиновництва і різночинців у другій половині XIX століття та початку XX століття
© Усі права захищені
написати до нас