Біологічні особливості обліпихи крушиновидна

Тривалість цвітіння чоловічих рослин залежно від погодних умов коливається в межах 6 - 12 днів. . Квітки розкриваються і викидають пилок при температурі повітря не нижче 6 - 10 ° C. Для початку розпускання бруньок необхідна сума ефективних температур - 120-200 ° С (ефективним називають середньодобові температури вище +10 ° С), для початку цвітіння - близько 200, для масового цвітіння - 200-300 ° С.

Крона куща складається з гілок різного віку. Молоді рослини зазвичай мають центральний провідник і супідрядні йому бічні гілки. Протягом вегетаційного періоду у однорічних пагонів буває 2-3 періоду зростання, в результаті утворюються бічні пагони другого і третього порядків галуження.

У міру вступу в плодоношення поряд з простими вегетативними закладаються змішані вегетативно-генеративні бруньки. З простих нирок утворюються найбільш сильні ростові пагони, зі змішаних - укорочені обростають гілочки.

Вегетативний ріст пагонів починається незабаром після закінчення цвітіння обліпихи при середньодобовій температурі повітря близько 12 ° С. Інтенсивне зростання відбувається при температурі 17-20 ° С. Зі збільшенням віку побегообразовательная здатність рослин знижується.

У молодому віці поступальне зростання й розгалуження пагонів відбуваються переважно за рахунок верхівкових нирок. Деякі слабкі літні пагони при засиханні верхівкових нирок утворюють колючки.

При вступі в пору плодоношення ріст пагонів поновлюється з 5-7 суміжних нирок, розташованих близько до верхівки. Утворюється помилкова колотівка - група з двох або більше пагонів, що сидять на одному вузлі гілки. Нирки на пагонах такий мутовки змішані: наступного року вони утворюють і квітки, і нові пагони. Причому квітки (а потім і ягоди) розташовуються біля основи нових пагонів, густо обліплений гілочки.

Після плодоношення нирки відмирають, оголюючи отплодоносивших деревину. Формування нового листя і пагонів переноситься в периферійну частину крони на порядок вище. Зазвичай вже у третьому порядку галуження після утворення мутовки починається всихання окремих гілок. За рахунок цього крона освітлюється і регулюється наростання мутовок. До четвертого-п'ятого року плодоношення загальна довжина пагонів поточного року і, отже, врожайність досягають максимальної величини. Надалі, у міру скорочення довжини однорічних приростів і видалення їх від центру крони, врожайність поступово знижується.

Від початку цвітіння до повного дозрівання плодів зазвичай проходить 3-3,5 місяця. Тривалість формування плодів залежить від сорту і погодних умов протягом вегетаційного періоду. В оптимальних умовах завязиваемость плодів становить 30-40% від загального числа маточкових квіток, але в процесі розвитку частина зав'язей обсипається і до кінця вегетації кількість плодів зменшується до 20-30% від числа маточкових квіток. Зав'язі щільно обліплюють підстави молодих укорочених пагонів і майже весь приріст минулого року (Є. І. Ярославцев, Ваш сад, 1984р.).

Ягоди обліпихи бувають різноманітної форми: округлі, овальні, циліндричні, ріпчасті, яйцеподібні, обернено-яйцеподібні. Дозрівають вони через 20-30 днів після закінчення росту оплодня і формування насінини. У міру дозрівання яскраво-зелене забарвлення їх переходить в жовту, помаранчеву або оранжево-червону, вміст хлорофілу в м'якоті зменшується, а каротиноїдів - збільшується. Раніше щільні ягоди розм'якшуються під впливом гідролітичних ферментів. Маса 100 плодів дикорослих форм обліпихи складає в середньому 25 - 45 г, культурних форм - 40 - 90 г. Насіння обліпихи овальної форми, щільні, сірувато-бурі або темно-коричневі. Маса 1000 насіння в повітряно-сухому стані - 15 - 20 р.

Листя лінійно-ланцетної або ланцетовидной форми, прості, з невеликою черешком, без прилистки. Розташування листя чергове. Величина листової пластинки варіює залежно від сорту і положення на втечу. У середній частині втечі листя найбільш розвинені і зазвичай досягають 7 - 10 см в довжину, у вершини і підстави втечі довжина листя - 2 - 6 см. Верхня сторона листа обліпихи має яскраву темно-зелене забарвлення і восковий наліт, а нижня - покрита густими сріблясто -зеленуватими волосками. Завдяки відсутності продихів з верхньої сторони листа і опущенности з нижньою значно скорочується випаровування вологи. Це пристосувальне властивість виробилося у рослин в природних умовах зростання - при підвищеній температурі повітря і високої сонячної радіації.

У обліпихи поверхнево розташована коренева система: в період повного плодоношення основна маса коренів розташовується в 10 - 40 см від поверхні грунту. Лише окремі корені проникають на глибину до 1,5 - 2 м. Вони мають вигляд довгих батогів із слаборозвиненою мочкою.

У дорослих рослин коренева система, розростаючись в ширину, виходить за межі крони. Довжина окремих коренів може перевищувати діаметр крони в 1,5 - 2 рази. У природних умовах, при постійно завдавати піску та мулу, обліпиха щорічно утворює новий ярус молодих активних коренів. Старі ж коріння на глибині 50 см і більш поступово відмирають. Подібна картина спостерігається і в культурі - при мульчуванні перегноєм, торфом. Верхній ярус коренів поступово перебирає на себе основну функцію.

Коріння обліпихи трав'янисті, тендітні, легко обриваються. Це слід враховувати при викопке та пересадці рослин.

Істотну роль у харчуванні обліпихи відіграють бульбочкові освіти, наявні на коренях. Знаходяться в бульбочках азотфіксуючі актиноміцети здатні засвоювати азот повітря. Завдяки цьому рослини заповнюють недолік поживних речовин у грунті.

Клубеньки краще формуються на пухких, повітропроникних грунтах. На щільних, сильно перезволожених грунтах з поганим повітрообміном утворення бульбочок утруднене, що негативно позначається на розвитку рослин.

Бульбочкові утворення являють собою округлі вирости або потовщення на коренях. На початку вегетації корені і бульби жовтувато-білі, до кінця літа вони буріють. Швидкозростаючі коріння, як правило, бульбочок не мають. Найчастіше бульби з'являються на бічних коренях, які всмоктують воду з розчиненими в ній мінеральними поживними речовинами.

У вкорінених зелених живців бульби формуються через 10 - 15 днів після утворення мочки коріння, у сіянців - через 30 - 40 днів після посіву. На першому етапі розвитку азот фіксує здатність бульбочок невисока. Найбільш активними бульби стають через 40 - 100 днів після утворення. Азотфіксуючих активність залежить також від зовнішніх умов: із зниженням температури грунту в зоні розташування основної маси активних коренів засвоєння азоту повітря бульбами зменшується.

Вимоги до умов зростання

Обліпиха - світлолюбна культура. Вона не виносить затінення, не може рости під пологом високих дерев і чагарників. Молоді рослини не витримують конкуренції трав'яного покриву.

Рослини добре ростуть і плодоносять на легких, водо-і повітропроникних родючих грунтах, багатих солями кальцію. Важкі глинисті грунти можна використовувати тільки після значного їх окультурення.

Ця культура негативно реагує на нестачу вологи в грунті. У жаркі посушливі роки потребує зрошенні. У теж час непридатні перезволожені ділянки зі стоячою водою. Рівень грунтових вод повинен бути не вище 1 - 1,5 м від поверхні грунту. Оптимальна вологість грунту для росту і розвитку коренів - 70 - 80% від польової вологоємності, її можна домогтися регулярними поливами, розпушування і прополки (Є. І. Ярославцев, Ваш сад, 1984р.).

Зимостійкість обліпихи залежить від її походження. Найбільшою витривалістю до низьких температур характеризуються сибірські популяції і виділені з них сорти і форми. Вони витримують морози до - 35 - 40 ° С і добре після цього плодоносять. Сорти і форми з Прибалтики і Калінінградської області дещо поступаються сибірським по стійкості до мінімальних негативних температур, але менше реагують на відлиги і краще переносять поворотні холоду.

Чоловічі особини, як правило, менш зимостійкі, ніж жіночі, сильніше пошкоджуються в суворі зими. Це потрібно враховувати при виборі співвідношення чоловічих і жіночих рослин на садовій ділянці (А. М. Міхєєв, В. І. Деменко, Обліпиха, 1990р.).

Вирощування обліпихи крушиновидна

При посадці обліпихи потрібно вибрати світле місце і розмістити кущі не ближче 2,5 м один від іншого. У проміжках між кущами можна для економії місця висадити чорну смородину, вона досить теневинослива для такого сусідства. Оскільки у обліпихи коренева система поверхнева, ніяких грядок, що вимагають регулярної перекопування, біля неї розміщувати не можна. Не можна також садити поблизу обліпихи картопля і помідори - у них загальні захворювання. Найкраще обліпиха росте на легких суглинках, але мириться практично з будь-якою грунтом, правда на важких глинах вона погано дає нащадки і знижує врожай.

Перед посадкою в яму можна внести компост і півсклянки повного мінерального добрива. У центрі ями насипають невеликий горбок з живильної землі, на нього ставлять саджанець, розправляючи коріння вниз по пагорбу, заливають ями водою, і засипають грунт як зазвичай. Оскільки обліпиха рослина дводомна, вважається, що на 4-5 жіночих кущів потрібно мати один чоловічий. Це не обов'язково. Все залежить від розмірів чоловічого куща і місця його посадки. Чоловік примірник висаджують так, щоб він опинився з того боку від жіночих, з якою дмуть панівні в цих місцях вітру. Не можна садити його так, щоб він опинився в вітрової тіні, наприклад, за великим деревом або сараєм. Всі кущі обліпихи обов'язково повинні продуватися вітром, інакше навіть при достатній кількості запилювачів ви залишитеся без врожаю. Чим вище чоловічий кущ, тим далі летить його пилок.

Для зручності збору врожаю обліпиху періодично обрізають зверху, щоб не дати їй рости в висоту. Для цього їй спилюють верхівку до двох-трирічної деревини. Зрозуміло, чоловічий кущ обрізати не потрібно. Регулярно обрізають також всі поламані, хворі і засихають гілки. Місце зрізу обов'язково замазують варом або зафарбовують олійною фарбою, краще охрою.

На коренях обліпихи є бульби, в яких живуть азотфіксуючою бактерії, здатні засвоювати азот прямо з атмосферного повітря, що і дає обліписі можливість рости на прибережних пісках і галечниках.

Обліпиха дуже чутлива до нестачі вологи. Звикнувши рости біля води, вона має поверхневі корені, які легко пересихають. Через це посадки обліпихи не можна глибоко рихлити, і вже тим більше перекопувати. Великі коріння залягають на глибині 20-25 см і дуже довгі, вони можуть досягати розмірів декількох метрів (до 10-15), далеко виходячи за межі крони рослини. Разом з тим вологолюбна обліпиха абсолютно не виносить застою води біля коріння. Якщо грунтові води тримаються вище 50 см від поверхні, обліпиху доводиться саджати на насипу, попередньо підклавши під коріння палиці, тріски та іншої садовий сміття так, щоб утворилося невелике піднесення близько 50-60 см, на яке вже висаджуються кущі.

Для розмноження обліпихи зручніше всього використовувати кореневі нащадки, які кожен кущ починає давати з трирічного віку. Особливо активно вони утворюються в місцях пошкодження коренів. Їх все одно треба видаляти, щоб посадки не були занадто густими. Якщо ви маєте намір використовувати нащадок для посадки, його можна ранньою весною додатково підгорнути, це викличе посилене утворення його власних коренів і через 1,5-2 місяці можна обрубати корінь, що зв'язує його з материнською рослиною. Це роблять у 30 см від нащадка. Кращий час для пересадки обліпихи - рання весна, до розпускання листя. Восени вона пересідає набагато гірше, оскільки практично не має осіннього спокою. Її ріст припиняється тільки з настанням холодів. Одночасно розвивати і коріння й пагони пересаджені рослини важко, воно сильніше хворіє, ніж при весняному садінні й гірше зимує. Особливо погано почуває себе обліпиха, яку восени пересаджують з листям. Вони випаровують велику кількість води, а коріння ще не відросли після пересадки і не можуть дати рослині достатньої кількості вологи та поживних речовин. У цих умовах кущ змушений використовувати резерви, відкладені для зимівлі, і сильно слабшає. Якщо вже доводиться пересаджувати обліпиху восени, обірвіть на саджанці все до єдиного листя. Це допоможе рослині прижитися на новому місці.

Насінням обліпиху розмножують рідко, оскільки при насіннєвому розмноженні немає гарантій збереження сорту. Ви можете, звичайно, якщо пощастить, отримати рослина краще вихідної форми. Саме таким способом, він називається аналітичної селекцією, і були відібрані перші сорти обліпихи. Але більша частина сіянців не тільки не збереже вихідних властивостей, але й може виявитися ближче до диких предків, ніж до культурних форм. Крім того, при посіві виходять і чоловічі і жіночі рослини, а яке рослина буде давати плоди, з'ясується тільки через 3-4 роки. До цього доведеться зберігати всі сіянці. Якщо ви все-таки вирішили отримати саджанці з насіння, врахуйте, що обліпиха вимагає стратифікації, та ще подвійний. Спочатку вона повинна 1,5-2 місяці пролежати в теплі і вогкості, а потім такий же час на холоді, тому, щоб не возитися, простіше посіяти свіжозібрані насіння прямо в грунт. При цьому сходи з'являться навесні наступного року.

Для весняного посіву можна взяти насіння обліпихи, що зберігалися в холодильнику, або вибрати їх з сирого варення, звичайно, якщо ви не пропускали ягоди через м'ясорубку, а тільки розім'яли їх. Під час зберігання в холодильнику насіння стратифицируют. У березні-квітні їх можна вийняти з холодильника, очистити від м'якоті, вимити, потримати трохи в світлому розчині марганцевокислого калію і посіяти в горщику, заповненому сумішшю дернової землі з піском (1:1). Грунт в горщиках добре полити і поставити їх в тепле місце. Після утворення у сходів 3-4 листочків їх пікірують по одному в горщики, а навесні висаджують у грунт.

Можна таке насіння висіяти і прямо на розсадник, як можна раніше після відтавання грунту (Б. С. Єрмаков, Лісові рослини у вашому саду, 1992).

Сходи обліпихи дуже чутливі до пересихання грунту. Сіянці починають плодоносити на 4-5 рік і ще через 2-3 роки дають уже максимальний урожай.

Зазвичай обліпиху розмножують живцями, це дає гарантію збереження сорту і підлоги рослини, і дозволяє отримати з одного куща більшу кількість посадкового матеріалу. У комерційних цілях зазвичай використовують літній живцювання зеленими живцями, але в умовах дачної ділянки воно практично не прийнятно, оскільки вимагає використання спеціальних розпилювачів, що створюють в розсаднику туман з водяних крапель.

Набагато простіше розмножувати обліпиху здеревілими живцями. Їх нарізають навесні до розпускання бруньок з річних пагонів, видаляючи неодревесневшіе частину. Готові живці повинні мати довжину 15-18 см. Їх відразу ж висаджують на грядки, занурюючи в грунт, на 2 / 3 довжини і залишаючи на поверхні 2-3 бруньки. На відміну від всіх інших живців обліпиху садять не похило, а вертикально, вибираючи для розсадника світле місце. Садять у вологий грунт, і після посадки ще раз поливають. Зверху добре присипати місце посадки перепрів торфом, він довго утримує вологу.

Набагато легше дають коріння зимові черешки. Для цього їх зрізають в січні - початку лютого, також вибираючи однорічні одревесневшие гілочки. Для кращого утворення коренів їх можна залишити на ніч у слабкому розчині меду - 1 чайна ложка на склянку води, потім промити, поставити по 4-5 штук у банці з відстояною добу водопровідною водою. Через кілька днів на черешках з'являються білі кореневі горбки, з яких потім розвиваються коріння. Висаджувати такі живці потрібно тоді, коли корені досягнуть довжини 1-2 мм, але не пізніше, інакше тендітні коріння легко обламуються і черешки гинуть. Живці висаджують в ящик із сумішшю дернової землі і піску (1: 1) або в горщики. До весни їх тримають на світлому підвіконні, а потім висаджують на постійне місце. При пересадці їх потрібно деякий час злегка притіняти, або поступово привчити до сонця перед висадкою. Зимові живці розвиваються швидше весняних і дають більш сильні кущі (В. Г. Атрохін, Є. Д. Солодухин, Лісова хрестоматія, 1990).

Заготівля обліпихи крушиновидна

У середній смузі Росії обліпиха дозріває в другій половині серпня - початку вересня. Збір ягід - дуже трудомістка робота. Він становить близько 90% всіх витрат при обробітку цієї культури. Плоди багатьох сортів при зборі легко роздавлюються, кислий сік роз'їдає шкіру рук. Роботу можна полегшити правильним підбором сортів, використанням найпростіших пристосувань. На ділянці бажано мати кущі обліпихи зі стриманим ростом, великими плодами різних термінів дозрівання.

При визначенні терміну збору плодів слід враховувати, що в зрілих плодах міститься найбільша кількість обліпихової олії, в недостиглих - вітаміну С (А. М. Міхєєв, В. І. Деменко, Обліпиха, 1990р.).

При зборі врожаю кущ проріджують, зрізуючи так звані "сліпі качани", тобто ті гілочки з плодами, на яких немає верхівкового приросту, або він дуже слабкий і засихає. Такі гілочки все одно загинуть на наступний рік і тільки будуть заважати і колотися при зборі врожаю. Прибравши "сліпі качани" починають збирати самі ягоди. У культурних сортів ягоди мають досить довгу плодоніжку і порівняно легко відриваються. Дикі і напівдикі форми обліпихи мають дуже щільні качани, ягоди відриваються з працею. Тут дуже важливо вчасно розпочати збір, коли ягоди вже повністю пофарбовані, але шкірка ще щільна і ягоди трохи твердовати. Переспілі ягоди просто лопаються в руках, навіть не відриваючись від гілки.

Збирають обліпиху завжди від стовбура і нижнього кінця гілок. При протилежному русі ви будете натикатися на всі колючки і дрібні гілочки. Хоча сік обліпихи бактерициди і всі подряпини, отримані при її збиранні, легко загоюються, краще, якщо їх буде менше.

Вчасно почати збір важливо ще й тому, що ворони та інші птахи вже розібралися в корисності та доступності обліпихи. Цікаво, що в 20-ті роки, коли обліпиха вперше потрапила до Англії, місцеві птахи її не їли. Тепер і в англійців ті ж проблеми. Птахів не зупиняють ні лякала ні сітки. На самому початку дозрівання обліпихи можна завалити плодоносні гілки сіном, залишаючи стирчати тільки облистнені кінці. Поки це допомагає, оскільки ягід просто не видно (Т. Ф. Царькова, Обліпиха, 1987).

Біохімічний склад

Аскорбінова кислота (вітамін С) в стиглих плодах обліпихи міститься в кількості 50 - 500 мг% (це зміст того чи іншого вітаміну (у міліграмах) у 100 г плодів). Це набагато більше, ніж у плодах агрусу, кизилу, лимона.

Концентрація аскорбінової кислоти в плодах обліпихи варіює залежно від еколого-географічної групи рослин (найбільший вміст цього вітаміну - 300 - 500 мг% - зазначено у дикорослих форм), погодних умов, часу доби (максимум змісту аскорбінової кислоти спостерігається опівдні, потім концентрація поступово зменшується в 1,5 рази), ступеня зрілості (у незрілих плодах аскорбінової кислоти приблизно на 100 мг% більше, ніж у зрілих), забарвлення (у червоних плодах аскорбінової кислоти зазвичай більше, ніж у жовтих). У соку плодів аскорбінової кислоти менше, ніж у шкірці. У молодому листі обліпихи концентрація аскорбінової кислоти досягає 56 мг%.

Каротиноїди в плодах обліпихи представлені в основному ß-каротин (провітамін А). Від вмісту цих речовин залежить колір плодів (від жовтого до червоного). У середньому концентрація каротиноїдів у плодах становить 50 мг%, що в кілька разів вище, ніж у моркви та гарбуза.

Токоферол (вітамін Е) у плодах обліпихи присутній у кількості 8 - 16 мг%. За змістом цього вітаміну обліпиха з усіх плодових рослин поступається тільки морошки. Особливо багаті токоферолом сорти обліпихи Олійна і Дар Катуні.

Флавоноїди (вітамін Р) та інші фенольні з'єднання в плодах містяться в кількості 24 - 45 мг%, що приблизно відповідає концентрації цих речовин у великоплідних яблуках. Якісний склад флавоноїдів залежить від географічного походження сорту, всередині еколого-географічної групи всі форми обліпихи містять одні й ті ж флавоноїди, але в різному кількісному співвідношенні.

Філлохинон (вітамін К ) присутній у кількості 0,8 - 1,5 мг%, це значно більше, ніж у плодах горобини звичайної, аронії чорноплідної, чорної смородини і шипшини.

Тіамін (вітамін В ), рибофлавін (вітамін В2 і фолієва кислота (вітамін В9 присутні в плодах обліпихи в невеликих кількостях.

Фосфоліпіди становлять 0,5 - 0,6%, бетаїн - 0,09 - 0,36% сирої речовини плодів.

Кумаринів міститься 1 - 3,6 мг%, причому 50% цих сполук складають активні оксіформи, що попереджають утворення тромбів у кровоносних судинах.

5-оксітріамін (серотонін) в корені і плодах обліпихи знайдений в кількості 1,1 - 2,5 мг%. Ця речовина впливає на емоційний стан людини і представляє інтерес для випробування в онкологічній практиці.

Слід зазначити, що в плодах обліпихи низький вміст цукрів (3 - 6%) і відносно висока кислот (1 - 3%), співвідношення їх коливається в залежності від сорту та грунту на ділянці. З цукрів переважають фруктоза, глюкоза й сахароза; з органічних кислот 92% становить яблучна, присутні також щавлева і янтарна.

, Mg , Mn , В, S , Al , Sn , Cl , Pb , Ni , Mo , Cu и др. Виявлені в плодах обліпихи і мікроелементи: Fe, Mg, Mn, В, S, Al, Sn, Cl, Pb, Ni, Mo, ​​Cu та ін

Жир в різних частинах рослини міститься в різних концентраціях: у м'якоті і шкірці плоду - 2 - 10%, у насінні - 5 - 17, в корі - 3,1, в листках - 0,1 - 0,9%.

У Фармакопейному обліпиховій маслі, що виробляється з м'якоті і шкірки плодів, виявлено 18 жирних кислот, з них у найбільшій кількості присутні пальмітинова, олеїнова, лінолева і леноіновая. 11 - 17% цього препарату складає специфічна пальміто-олеїнова кислота, в інших рослинних і тваринних жирах ця речовина відсутня.

Жир плодів є накопичувачем кобальту, цинку і міді. Вміст заліза в жирі знаходиться на рівні його в грунті або нижче.

У жирі обліпихи розчинені каротиноїди, токофероли, стерини та інші біологічно активні сполуки. Протиопіковий та репарационная активність жиру обумовлена ​​наявністю ß-ситостерин та інших тритерпеноїдів (А. ​​М. Міхєєв, В. І. Деменко, Обліпиха, 1990р.).

Сорти обліпихи

Введення обліпихи в садову культуру - заслуга співробітників НДІ Садівництва Сибіру ім. М.А. Лісавенко (Барнаул). Через колючок збір ягід обліпихи іноді стає складним, травмоопасним заняттям. Однак зараз вже виведені культурні сорти з невеликою кількістю колючок або зовсім без них.

Золотий початок - Середньоросле, среднеколючее дерево або кущ. Морозостійкість висока. У плодоношення вступає на 3-4 році життя. Врожайність 10-15 кг з куща. Ягоди середньої величини та маси (0,6 г), овальні, жовто-оранжеві, слабокислого смаку, щільно розташовані у вигляді качана, за що сорт і отримав свою назву. Дозрівають на початку вересня.

Велетень - Дерево або кущ заввишки 2,5 - 3,5 м, практично без колючок. Термін дозрівання пізній, врожайність 5-6 кг з дерева.

Вороб'ївська - середньоросле компактне дерево з відносно колючими пагонами. Середній термін дозрівання, врожайність 7-8 кг. Ягоди великі - в середньому 0,7 р.

Золотиста Сибіру - дерево або кущ середнього розміру, майже без колючок. Урожайність висока - 11-16 кг, ягоди великі.

Красноплодная - середньорослий, не розкидистий, дуже колючий кущ. Урожайність 7-8 кг. Ягоди червоного кольору.

Улюблена - середньорослий колючий кущ. Урожайність до 8 кг. Ягоди яскраво-оранжеві, великі. Сорт стійкий до шкідників і хвороб.

Московська ананасна - середньорослий кущ майже без колючок. Урожайність 6-8 кг.

Московська красуня - дерево середнього розміру з невеликою кількістю колючок. Врожайність невелика - 5-7 кг. Сорт стійкий до шкідників і хвороб.

Нівель - Середньорослий компактний кущ з кроною, що нагадує парасольку, колючок небагато. Урожайність 6-8 кг. Ягоди желтооранжевие, середні і великі.

Ароматна - дерево або кущ. Термін дозрівання середній, врожайність 5-6 кг з дерева. Сорт стійкий до парші та ендомікозу.

Рясна - дерево або сильнорослий кущ з досить розлогою кроною. Середньораннього строку достигання. Урожайність висока - 12-14 кг. Ягоди яскраво-оранжеві, великі, 0,7 г. Сорт майже без колючок.

Помаранчева я - кущ з овальною кроною середньої густоти. Середньопізнього терміну дозрівання. Урожайність висока - 10-14 кг. Ягоди оранжево-червоні, великі, 0,7 р. Колючок мало.

Отрадна - дерево або кущ з розкидистою кроною, майже без колючок. Середньопізнього терміну дозрівання. Урожайність 8-9 кг. Ягоди червоно-помаранчеві, середні і великі, 0,6-0,7 м.

Перчик - Невисокий компактний кущ з кроною, схожою на парасольку. Середньораннього строку достигання. Урожайність 6-7 кг. Ягоди оранжево-червоні, великі, 0,7 г. Сорт досить колючий.

Самородок - Середньоросле дерево або кущ раннього дозрівання, колючок небагато. Урожайність 8-10 кг. Ягоди помаранчеві, великі.

Трофимівська - компактне колюче дерево з пірамідальною кроною. Урожайність 6-7 кг.

Чуйська - середньоросле дерево з рідкісною розкидистою кроною, майже без колючок. Дозрівання раннє. Урожайність 8-10 кг. Сорт схильний до мікозного усихання і випревает при частих відлигах.

Ботанічна - дерево середнього розміру, майже без колючок. Урожайність 6-7 кг.

Ботанічна аматорська - Середньоросле компактне деревце, майже без колючок. Сорт скороплідний, середнього терміну дозрівання. Урожайність дуже висока - 20 кг. Стійкий до шкідників і мікозного усихання (Б. С. Єрмаков, Лісові рослини у вашому саду, 1992).

Заходи боротьби з шкідниками та хворобами

У середній смузі Росії специфічні шкідники та хвороби обліпихи зустрічаються досить рідко і не завдають суттєвої шкоди. Зі шкідників найбільш небезпечні гризуни, попелиці, обліпихова виемчатокрилая моль, з хвороб - ендомікоз і фузаріозної в'янення.

Гризуни. Рослинам обліпихи найбільш часто завдають шкоди звичайна полівка і водяний щур. Взимку полівки ушкоджують кору стовбура обліпихи, а водяні щури підгризають коріння. Полівки знаходять сприятливі умови для розмноження і перезимівлі при наявності бур'янів та залуження ділянки. Збиток від водяних щурів стає відчутним, якщо поблизу садової ділянки знаходяться будь-які водойми з густою трав'янистою рослинністю по берегах.

Заходи боротьби: при виявленні пошкоджень необхідно створити оптимальні умови для рослин: підтримувати грунт у вологому і пухкому стані; для утворення додаткових коренів підгорнути молоді рослини на 10 - 12 см. При погриз кори біля кореневої шийки у вигляді кільця ранньої навесні роблять щеплення трьома-чотирма живцями «містком». Для кращої приживлюваності живців місце щеплення слід притінити або засипати рихлим грунтом.

Зелена обліпихова попелиця. Цей шкідник широко поширений в середній смузі країни. Личинки відроджуються під час розпускання бруньок і смокчуть сік молодого листя. Через 2 тижні вони перетворюються на безкрилих самок-засновниць, кожна з яких народжує 40-50 личинок. Ще через 2-3 тижні личинки розвиваються в крилатих самок-расселітельніц, які, перелітаючи на молоді пагони, утворюють нові колонії попелиць. Пошкоджені листки скручуються, жовтіють і передчасно осипаються, послаблюючи ріст пагонів.

Заходи боротьби: у період вегетації рослини обприскують настоями тютюну (400 г тютюну заливають 10 л гарячої води, настоюють протягом 2 діб і додають 40 г господарського мила), кульбаби (400 г листя кульбаби заливають 10 л теплої води і настоюють протягом 2 год ), цибулиння (150-200 г цибулиння заливають 10 л гарячої води, настоюють протягом 4-5 днів, проціджують).

Рослини слід обприскувати свіжим розчином. Краще цю роботу проводити в сутінки.

Обліпихова виемчатокрилая моль. Під час набрякання бруньок гусениці (сіро-зелені з коричневою голівкою) проникають в нирки і руйнують їх, а пізніше утворюють гнізда й живуть у верхівкових листі. У середині літа гусениці заляльковуються у верхньому шарі грунту. Через приблизно 2 тижні з'являються метелики, які в першій половині вересня відкладають яйця.

Заходи боротьби: при появі гусениць рослини у фазу початку розпускання бруньок необхідно обприскати 1%-ним розчином ентобактеріна.

Ендомікоз плодів обліпихи. В кінці липня - серпні на деяких плодах обліпихи з'являються світлі плями. Плоди розм'якшуються, лопаються при зборі. Природа цього захворювання не ясна. Причиною може бути пошкодження шкірки плодів при різких коливаннях температури в денний або нічний час або механічними ударами (Е. М. Дроздовський, В. Г. Мірошникова, Обліпиха, 1986). Надалі в місцях пошкодження шкірки поселяються спори гриба.

Заходи боротьби: ранньою весною (до розпускання бруньок) рослини обприскують 3%-ним розчином нітрафен або по зеленому конусу 3%-ною бордоською рідиною. Ефективна обробка крони відразу після цвітіння 1%-ної бордской рідиною. Уражені плоди збирають і знищують.

Фузаріозне в'янення. На окремих дільницях це захворювання забирає до 10-20% молодих і плодоносних рослин. У липні або серпні на заражених рослинах листя жовтіє і швидко опадають. Плоди набувають помаранчевий колір, але незабаром в'януть. На наступний рік рослина гине. Це захворювання носить інфекційний характер і погано піддається лікуванню. Причинами в'янення також можуть бути: чорний рак, кільцевої некроз, порушення умов харчування, зрошення, аерації корів.

Заходи боротьби: хворі рослини необхідно видалити і спалити.

Застосування обліпихи в медицині та інших областях

Обліпихова олія, що отримується з плодів рослини, прискорює процес загоєння ран. Найбільш біологічно активною частиною олії є стерини.

Обліпихова олія застосовують при опіках, зокрема при опіках очей, трофічних виразках, пролежнях, захворюваннях шкіри з мляво поточними процесами епітелізації. Крім того, при введенні обліпихової олії в ранові порожнини і порожнини нагноєння швидше відбувається грануляція ран і очищення їх від гнійних нальотів. У гінекологічній практиці його використовують для лікування ерозії шийки матки і при інших запальних захворюваннях.

Лікування обліпиховою олією хворих на виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки сприяє поліпшенню їхнього стану, при цьому кислотність шлункового соку істотно не змінюється. Ефективно також застосування обліпихової олії при ерозивно-виразкових проктитах, ерозивно-виразкових сфінктерітах, тріщинах ануса, катаральному і атрофічному проктиті, внутрішньому геморої. У хворих на хронічний ентероколітом.

Крім того, масло обліпихи застосовують при гаймориті, в післяопераційному періоді після тонзилектомії, при хронічному тонзиліті, при лікуванні пульпіту та періодонтиту. Олія обліпихова входить до складу комбінованого препарату «Олазолем», до якого входять також левоміцетин, анестезин, кислота борна і наповнювачі. Препарат перебуває під тиском в балоні з дозуючим пристроєм. Застосовують його як засіб, що прискорює загоєння ран при опіках, інфікованих ранах, трофічних виразках, при екземі і сверблячих дерматозах

Побічних явищ препарати обліпихи зазвичай не викликають (Т. Ф. Царькова, Обліпиха, 1987).

Застосування в інших областях. Зола з деревини обліпихи - джерело поташу та соди. Кора стволів і гілок придатна для дублення. Гілки і листя може використовуватися для фарбування тканини по протраві в різні тони. У Древній Греції-корм для коней та овець з метою надання їх вовни лиску і красивого відтінку. Плоди обліпихи в харчовій промисловості і в побуті застосовуються в свіжому і замороженому вигляді, а також для отримання обліпихової олії, чистих і змішаних соків, пюре, желе, варення, пасти, повидла, мармеладу, начинок для цукерок, киселів, сиропу, джему, обліпихової меду; для вітамінізірованія і ароматизований фруктових та овочевих консервів і ліків; отримання пектину і макухи для тваринництва. Придатні для отримання яблучної кислоти та ефірної олії. Можуть знайти застосування при виробництві рибних консервів як замінник оцту і лимона. Фарбують тканини по протраві в різні тони. Полівітамінний корм для тварин і птахів, заповнює білкову та вітамінну недостатність і нормалізує обмін речовин; позитивно впливає на несучість домашньої птиці, на приріст поросят та ягнят, знижує відмінок дрібної рогатої худоби, покращує якість хутра у хутрових звірів. Обліпиха - почвоукрепітель, збагачує грунту зв'язаним азотом на відвальних грунтосуміші. На культурних плантаціях на 3-5-й рік вирощування з одного дерева одержують 3-9 кг плодів, в наступні роки - 16-25 кг (В. Г. Атрохін, Є. Д. Солодухин, Лісова хрестоматія, 1990).

Список використаних джерел

1. Атрохін В.Г., Солодухин Є. Д. Лісова хрестоматія. - М.: Лісова. Пром-сть. 1988. - 399 с.

2. Єрмаков Б.С. Лісові рослини у вашому саду. - М.: Екологія. 1992. - 153 с.

3. Міхєєв А. М., Деменко В.І. Обліпиха. - М.: росагропромиздат. 1990. - 48 с.

4. Царькова Т.Ф. Обліпиха. - М.: ВО «Агропромиздат». 1987. - 32 с.

5. Ярославцев Є.І., Косякін І. С., Ісаєва І. С. Ваш сад. - М.: Колос. 1984. - 190 с.