Розробка методики викладання історії традиційного одягу російських селян Південного Алтаю

Тут можна зустріти і дерево життя, і птахів, і різні геометричні солярні знаки: кола, хрести, ускладнені ромби і т.п.
Переважало двостороннє шиття червоного, синього, чорного кольору з металевими блискітками. Поряд з геометричними мотивами часто зустрічаються рослинні, зооморфні і поліморфні сюжети, серед них птахи-пави, коні, барси. Типово для орнаментики зображення дерева життя з майбутніми фігурками.
Розташування орнаменту на сорочках і його стилістика не випадкові. Вони несуть велике смислове навантаження, як би захищаючи людину від злих сил і закликаючи на допомогу сили добра.
Всі візерунки немов знаходяться поза часом і простором. Ні натуралістичного зображення, все гранично узагальнено та схематизовано. У вишивці подібний характер зображення зі строго визначеною композицією, колірним рішенням і технікою виконання складається століттями і є духовним і художнім змістом багатьох поколінь.
Традиційні мотиви орнаменту російського народного костюма: кола, ромбічні і хрестоподібні фігури, зображення коня, оленя, птиці - солярні знаки, пряма лінія - символ землі, жіноча фігура - символ родючості, хвилеподібна ритмічна лінія - символ води, дерево - знаки вічно живої природи, два птахи голова до голови - символ щасливого шлюбу.
Різномасштабність мотивів, їх складна і проста повторність, різноманітність техніки вишивки варіювання квітів - основні художні засоби, за допомогою яких досягалася індивідуальність орнаментики кожного костюма.
3. Інструктаж.
Сьогодні на уроці ми будемо вишивати орнамент, який застосовували для прикраси костюмів, та й не лише костюмів. Цей візерунок можна зустріти і на рушниках, і на фіранках і на інших виробах.
(Учитель демонструє схему і зразок вишивки: древо життя і два птахи голова до голови - символ щасливого шлюбу).
У.: Давайте обговоримо, що позначають ці зображення.
Перш, ніж ми приступимо до вишивки, визначте, з якого орнаменту краще почати роботу. Працюємо ниткою у два додавання. Пам'ятаємо про чистоту виворітного боку, а, отже, про закріплення нитки на початку і в кінці роботи. На тканині для кожного хрестика відлічуємо по три ниточки.
4. Інструктаж з техніки безпеки. (Безпечні прийоми роботи з ножицями, голками).
5. Практична робота.
Учні вишивають за виданими ним схемами. Учитель надає індивідуальну допомогу.
6. Підведення підсумків заняття. Перегляд робіт.
7. Видача домашнього завдання.
8. Прибирання робочих місць [19, 20].

3.3 Цікавий матеріал в організації трудового навчання та виховання

Основною сферою діяльності дітей до 7 - 8 років є гра. Як важливий засіб виховання, вона значне місце займає і в народній педагогіці: «... Ігри для дітей - серйозне заняття, свого роду уроки, які готують до праці ... Ігрова діяльність часом зливається з трудовими святами і входить, як складовий елемент, у завершальну частину праці, ігровий момент може бути і в процесі праці ». Введення ігор та ігрових ситуацій можливо і необхідно на уроках трудового навчання. Гра на уроці буде успішною при дотриманні багатьох педагогічних умов, назвемо лише деякі, найбільш важливі для уроків трудового навчання:
- Відображення навчального матеріалу у змісті завдань ігрових моментів;
- Взаємозв'язок ігри з трудовою діяльністю учнів на даному уроці.
Ігрові моменти й цікаві завдання можуть бути включені в урок на різних його етапах: на початку уроку - для організації уваги до сприйняття нового матеріалу; на етапі пояснення трудового завдання - з метою конкретизації навчального завдання і з'ясування розуміння її дітьми; при організації робочого місця - для привчання до зібраності, порядку під час роботи; при підведенні підсумків виконаного трудового завдання - для оцінки якості виробу і т.д.
Гра ефективна і в тих випадках, коли практичне завдання викликає у дітей утруднення і змушує їх роздумувати, спиратися па наявний досвід і творчо застосовувати його в новій навчальній ситуації, виключаючи роботу-копію.
Важливо пам'ятати, що гра на уроці може займати три-сім хвилин і вимагає створення ігрової обстановки з наочністю, макетами героїв народних казок, фрагментами народних ігор і т.д.
Дидактична задача кожної гри або вправи визначається змістом програмного матеріалу і виховними цілями. Учитель заздалегідь визначає місце і роль гри у навчальному процесі, її зв'язок з іншими методами роботи, продумує можливі варіанти ускладнення чи полегшення, органічний взаємозв'язок з іншими частинами уроку. При цьому слід обов'язково виділити ті знання, вміння та навички, які необхідно сформувати в учнів. Пояснення змісту гри має бути емоційним, стислим, логічним і зрозумілим.
Дидактичні ігри та вправи
Вправа «Наряди лисицю»
Вправа виконують у 3-4 класах, коли у дітей вже є подання про народному костюмі.
Дидактична задача: закріпити уявлення про характерні деталях народної жіночого та чоловічого одягу; розвивати спостережливість, зорову пам'ять та логічне мислення.
Дидактичний матеріал: ілюстрації до казки «Старий і лисиця», деталі-аплікації для обробки чоловічого і жіночого одягу, фігурки старого і лисиці в білому одязі без обробки, Фонохрестоматія «Народна музика».
Зміст. На класній дошці вивішені ілюстрації до казки, що зображують головних героїв. Учитель запитує учнів, як можна здогадатися, якого народу ця казка. Учні відповідають, що відповідь підказують костюми героїв. Учитель звертає увагу дітей на деталі жіночого та чоловічого одягу героїв казки, виписує на дошку нові слова для запам'ятовування. Потім ілюстрації закриваються, а учні отримують набори деталей-аплікацій (по одному на парту). Діти «одягають» своїх героїв у народний костюм, використовуючи деталі з набору. Після виконання завдання ілюстрації на дошці можна відкрити.
Примітка. У процесі вправи як більш легкий варіант одночасно з усіма можна запропонувати двом учням виконати завдання на дошці, що дозволить також заощадити час.
Вправа «Прикрась Фартух»
Вправа пропонується в 3-4 класах після ознайомлення з характерними видами національного орнаменту. Дидактична задача: закріпити вміння правильно підбирати геометричний орнамент для прикраси предметів одягу, розвивати почуття композиції.
Дидактичний матеріал: зразки фартухів з обробкою, фартухи-заготовки, смужки-аплікації з геометричним і рослинним орнаментом різного формату.
Зміст. На класну дошку вивішуються зразки фартухів з обробкою за типом фланелеграфа. Після аналізу вчитель прибирає їх і пропонує 2-3 учням біля дошки по-своєму прикрасити фартухи візерунками-смужками, поєднуючи їх за кольором і розмірам. Далі слідують колективне обговорення роботи, порівняння зі зразками і конкретні пропозиції решти учнів з доопрацювання завдання. Вправа завершується узагальненням вчителя.
Примітка. Таким же чином можна прикрасити серветки, рушники, доріжки, рукавиці з паперу з урахуванням специфіки орнаментації кожного предмета.
Більш складна і трудомістка різновид завдання - обробка тканини картопляними штампиками різних форм. Щоб прикрасити серветку, хусточку, декоративну доріжку на стіл, підставки під вазу, необхідно приготувати кілька картопляних штампів різних форм, текстильні фарби (якщо їх немає, то акварельні або гуашові), полотно і мережива. На форму штампика наносять фарбу і потім на власний смак друкують візерунок. Його можна скласти в квадраті, колі, прямокутнику, чергуючи фігури і фарби. Краї серветки можна обробити бахромою, можна також пришити кольорові мережива. Таким чином можна прикрасити паперові серветки, настінні плитки або скласти бордюр на стіні. (Як тільки матеріал наштампував і висушений, фарба пропрасовується із зворотного боку праскою. Так вона буде триматися міцніше.)
Гра «Чи знаєш ти народних майстрів?»
Для перевірки знань по народному декоративно-прикладному мистецтву можна провести колективну гру. Ця гра може бути присутнім на підсумково - узагальнюючому уроці в 4 класі, святі мистецтва та праці, конкурсі знавців народного мистецтва.
Гра призначена тим, хто цікавиться історією народного прикладного мистецтва. Її основу складають картки в кожній з яких коротко розповідається про життя і творчість якого-небудь відомого народного майстра, дослідника народного мистецтва, художника. За не вказано ім'я - його повинен відгадати гравець. У цікавому інтелектуальному змаганні гравці як би екзаменують себе і своїх товаришів у знанні народного прикладного мистецтва.
Грати можна по-різному: по рядах, по групах, а також за бажанням окремих гравців. Кожен гравець (команда) витягає по одній картці і записує її номер на чистому листочку, прочитавши текст, поруч з номером пише відповідь. Після цього гравці міняються картками таким чином, щоб кожна картка обійшла всіх граючих по порядку. Виграє той, хто дасть найбільшу кількість відповідей.
Пропонуючи учням різні графічні завдання, вчитель одночасно з основною роботою вирішує наступні завдання:
- Розвиток пізнавальних процесів і логічного мислення, зорової пам'яті, уяви;
- Розвиток художньо-образотворчих навичок;
- Розширення знань про народне прикладній творчості.
Картки побудовані за принципом поступового ускладнення матеріалу, індивідуального підходу до дітей, врахування їх здібностей та інтересів. З картками можна працювати на початку і наприкінці уроку, на звичайних навчальних і узагальнюючих уроках в залежності від теми і завдань, поставлених вчителем; за допомогою роздаткового матеріалу можна за кілька хвилин перевірити знання учнів, а зекономлений час використати дитя практичної роботи. Щоб використовувати картки багаторазово, багато з них можна оформити у вигляді перфопапок з віконцями-прорізами і змінними вкладишами для виконання завдання. Вкладиш заповнюється олівцем через вирізані віконця на лицьовій стороні картки. Олівець легко забирається гумкою, і тому вкладиш можна використовувати кілька разів. Для зручності картки можна обгорнути прозорою плівкою і писати по ній фломастерами.
Опис груп карток і варіанти включення їх в урок (Додаток 4).
Картки 1-2. Робота починається в 1 класі з малювання найпростіших візерунків орнаментальної вишивки за зразком. Мета: розвиток зорової пам'яті, закріплення образотворчих навичок і назв узорів.
Картки 3. Для 1-2 класів. Дидактична задача: розвивати спостережливість, зорову пам'ять та логічне мислення. Завдання можна розглядати як вправу на знаходження відсутнього ланки логічного ланцюжка; виконання його вимагає повторення назв всіх ланок ланцюжка, тобто прикрашають рядків.
Картки 4. Пропонується використовувати в 1-3 класах у залежності від підготовленості дітей. Мета: закріплення вміння передавати симетрію фігур способом дзеркального зображення і враховувати традиційну кольорову гармонію при розфарбуванні. Деякі з фігур (4.1, 4.2, 4.3, 4.9) можна взяти для аплікаційних робіт способом вирізування з складеної удвічі паперу.
Картки 5. Починаючи з 3 класу вчитель продовжує розширювати знання учнів про зооморфні орнаменти в народній творчості; крім того, закріплюється вміння порівнювати і зіставляти фігури, розвивається увага, спостережливість. Додатково можна доручити пошукати подібні фігурки у зразках народних виробів і замалювати.
Картка 6. Призначена для учнів 4 класу, що мають достатнє уявлення про народній вишивці. Можна використовувати під час бесіди про сучасну вишивці, пов'язати з впливом вишивки сусідніх народів.

Висновок

У другій половині XIX - початку XX ст. одяг селян Південного Алтаю з одного боку характеризувалася спільністю багатьох елементів, з іншого - поділялася в залежності від етнографічних, статевовікових, соціальних та інших ознак.
Дані по одягу російських старообрядців "поляків" Південного Алтаю свідчать про їх складному етнографічному складі, який включав як северорусские, так і середньо компоненти. Своєю численністю виділяються південноруські риси. Традиції крою, прикрас, прийомів шиття окреслюють досить широке коло можливих вихідних територій старообрядців цієї етнографічної групи, в який входять Новгородська, Олонецька, Вятская, Пермська, Нижегородська, Курська, Воронезька й деякі інші губернії. Це відкидає висновки деяких діалектологія і антропологів про тільки північному або тільки південному походження "поляків" (К. В. Маєрова, Є. М. Стрілецької, Г. М. Давидової), відповідає архівними даними про їх місцях виходу. У "поляцкой" одязі досить чітко простежуються зв'язку зі спорідненою групою семеіскіх Забайкалля, а також з населенням колишніх місць проживання - Білорусії і Україні. Чи не безслідними виявилися контакти з сибіряками і старообрядцями, перш за все, Кержаков, які сприяли виробленню низки загальних форм. Наявний у розпорядженні матеріал свідчить про переміщення "поляків" у напрямку Південно-Східного Алтаю, у пониззя р.. Бухтарми, а також в більш північні райони - у Центральний Алтай.
Одяг населення Південно-Східного Алтаю відображала два основних напрямки, за якими йшло заселення краю - з Північного (алтайські, Бердський старообрядці, особливо Кержаков, Чалдон) і Південного ("поляки") Алтаю. Елементи костюмів, властиві населенню кожної з вказаних областей, настільки тісно переплелися на Бухтарми, що виникли відмінні від вихідних і в цілому незвичайні для російської одягу форми. При цьому кержацкій "пласт збунтувався більше в обрядовій, а" поляцкій "- у святковому одязі. Деякі паралелі проглядаються у бухтармінцев і з одягом уймонскіх Кержаков, з якою, в принципі, були значні відмінності в матеріалах, прикрасах, прийомах шиття, що дозволяє говорити про культурні зв'язки між цими групами.
Повсякденна і обрядова (похоронна) одяг старообрядницьких Уймон виявляла схожість з костюмами старожілок Північного Алтаю (туникообразна сорочки, косіння та косоклінного сарафани з цільним або глухо зашитим переднім полотном, сашмурообразние головні убори, використання тканин темних кольорів), святкова ж - зі старожілкамі Південно-Східного Алтаю (поликової сорочки з косінні рукавами). Крім того, такі деталі похоронної одягу як сашмури-шлики зближують уймонок з селянками західних, південно-західних губерній Росії, а також старообрядницьких Україні. Аналогічні ж традиції простежуються у чоловічому одязі Уймон.
Найбільш архаїчний пласт костюмних форм у населення досліджуваного району становили сорочки, сарафани, фартухи, верхній одяг туникообразна крою, який в силу своєї простоти був у минулому відомий у багатьох народів світу. Аналіз матеріалу показав, що в досліджуване час у Верхньому Приобье існували різні варіанти конструкцій тунікоподібної одягу - від простих, що складалися з одних прямих полотен (чоловічі обрядові сорочки), до косіння - з косінні бочками (чоловічі повсякденні і жіночі обрядові сорочки, косіння жіночі сарафани, верхній одяг) і з косінні бочками і додатковими клинами (жіночі косоклінного сарафани). Як би проміжне положення займали конструкції з полукошеним станом, що включав прямі і косіння полотна (чоловічі обрядові сорочки).
Туникообразна види одягу не тільки тривалий час зберігалися в Південному Алтаї, а й отримали тут подальший розвиток, яке проявлялось: а) у зміні в бік більш відкритого лямочного покрою, б) в появі підрізного, на кокетці, в) з плечовими швами покрою.
Наявні матеріали дозволяють простежити розвиток основних компонентів дівочих та жіночих головних уборів, яка мала місце, як на Алтаї, так і в більш ранні періоди - на території Європейської Росії. Збережений в Південному та Південно-Східному Алтаї дівочий убір у вигляді складеної стрічкою і пов'язаною вузлом позаду шалі ми розглядаємо як пізній варіант полотенчатого, пов'язаного зі старовинною зачіскою у вигляді розпущеного волосся. У жіночій обрядової одязі старообрядницьких (молінь, похоронної, весільної) збереглися убори у вигляді хусток, шалей, відрізів полотна, сходили до головних покривалам, які в минулому були широко відомі індоєвропейських народів.
Пережиточно збереглися вихідні, а також перехідні (похідні) та пізні костюмні форми свідчать про те, що перенесені на Алтай види російської одягу пройшли складний шлях розвитку, в одних випадках збігається, в інших - неспівпадаючий з розвитком цього одягу в Європейській Росії. Цією обставиною пояснюється той факт, що традиційні костюми старожилів не виявляють прямих аналогій з одягом європейських селян конкретного району (губернії).
Костюми старожилів і, перш за все старообрядців Алтайського округу донесли до нас цілий ряд своєрідних елементів, "розшифровка" яких, можливо, допоможе висвітлити деякі, незнані ще етапи розвитку народної російської одягу. До числа таких змістовних елементів можна віднести смужки червоної тканини, прокладається уздовж швів з'єднання основних полотен стану чоловічих сорочок старообрядців-поляків. Такі деталі в південноросійських і українських сорочках XIX ст. збереглися лише пережиточно.
У силу конфесійних, географічних та інших особливостей тимчасові зміни в традиційному одязі протікали в різних районах Алтаю з різною швидкістю, відрізняючись при цьому і якісно. Так, в селах Північного Алтаю, які були ближче до міських центрів, сибіряки і російські, а також молоде покоління в старообрядницьких сім'ях на початку - першої чверті XX ст. носили одяг, багато в чому нагадувала міську, яка, однак, в деталях відображала традиції місцевих сільських форм (яскрава або стримана колірна гамма, високі або низькі воро-ники і т.д.). У селах і Містечка Центрального Алтаю Кержаков і "поляки" ще зберігали в цей час вірність традиційним костюмах, але вже часто шили їх, особливо для свят, з покупних матеріалів. Нерідко старожили одягали такі оригінальні "комплекти", в яких нові міські види поєднувалися зі старими (сорочки з покупних матеріалів, а штани з пістрі і навпаки). В одязі ж старообрядців Південного і Південно-Східного Алтаю ще й у цей час побутували старовинні тканини, крої та прикраси, а поширення нових стикалося з великими труднощами.
Як показало наше дослідження, народна культура несе в собі величезний виховний потенціал. Особливе місце в її арсеналі займає російський народний костюм, що розкривається як комплекс одягу, що відображає собою відношення людини до навколишнього соціальному та природному світу, до самого себе, до життя.
Вищесказане визначає значення російського народного костюма сприяє духовному наповненню особистості, формування гармонійної картини світу, формування кращих людських якостей.
У результаті розробленої програми в дипломній роботі в учнів конкретизуються уявлення про російською народному костюмі, доповнюються знання про його елементах і деталях, систематизуються знання про трудові дії у процесі виготовлення костюма, формуються уявлення про особливості костюма інших народів. Школярі вчаться встановлювати зв'язки між специфікою народного костюма і природними умовами, матеріалами для виготовлення одягу, наявними в даній місцевості. У них актуалізується потреба в обіграванні творів усної народної творчості (пісень, хороводів, ігор); стимулюються прояв позитивних емоцій, спрямованих на отримання інформації про російською народному костюмі. Дана Програма сприяє прояву гордості за приналежність до російської традиційної культури, виховується повага до культури інших народів; формує естетичні почуття в процесі сприйняття народного костюма.
Аналіз матеріалів з методики навчання технології, і зокрема структури уроку, а також їх порівняння з відповідною літературою з викладання інших шкільних предметів показує, по-перше, деяка розбіжність у поняттях і, по-друге, спрощений підхід до цього важливого питання. Перш за все, це стосується змісту такого етапу уроку, як практична робота. Нами запропонована наступна схема практичної частини заняття:
1 Вступний інструктаж вчителя:
- Повідомлення назви практичної роботи;
- Роз'яснення завдань практичної роботи;
- Ознайомлення з об'єктом праці (зразком);
- Ознайомлення з засобами навчання, за допомогою яких буде виконуватися завдання (обладнання, інструменти, пристосування);
- Ознайомлення з навчально-технічною документацією (інструктаж з ТК, ІК, ІТК);
- Попередження про можливі труднощі при виконанні роботи;
- Інструктаж з техніки безпеки.
2. Самостійна робота учнів з УТД.
3. Поточний інструктаж вчителя (проводиться по ходу виконання учнями самостійної роботи);
3.1. Формування нових умінь:
- Перевірка організованості початку роботи учнів:
- Перевірка організації робочих місць учнів (робочий стіл, інструменти, пристосування);
- Дотримання правил техніки безпеки, санітарії та гігієни праці при виконанні завдання);
3.2. Засвоєння нових знань:
- Перевірка правильності використання учнями навчально-технічної документації;
- Інструктування з виконання завдання відповідно до технологічної документації.
3.3. Цільові обходи:
- Інструктування учнів з виконання окремих операцій і завдання в цілому;
- Концентрація уваги учнів на найбільш ефективних прийомах виконання операцій;
- Надання допомоги слабо підготовленим до виконання завдання учням;
- Контроль за дбайливим відношенням учнів до засобів навчання;
- Раціональне використання навчального часу учнями.
4. Заключний інструктаж вчителя:
- Аналіз виконання самостійної роботи учнів;
- Розбір типових помилок учнів;
- Розкриття причин допущених учнями помилок;
- Повторне пояснення вчителем способів усунення помилок.
На наш погляд, складання розгорнутого плану-конспекту заняття за рекомендованою схемою дозволяє заздалегідь врахувати можливі методичні проблеми, які з'являються у вчителя в процесі роботи.
Підведення підсумків уроку вчителем включає:
- Повідомлення вчителя про досягнення цілей уроку;
- Об'єктивну оцінку результатів колективного та індивідуального праці учнів на уроці; виставлення оцінок в класний журнал і в щоденники учнів;
- Повідомлення про тему наступного уроку;
- Завдання учням на підготовку до наступного уроку.
Таким чином, запропонована схема сприяє більш плідної роботи і учнів, і педагога.

Список літератури

1. Олексієнко Н.В. Руська селянська колонізація Рудного Алтаю в ХVIII-ХІХ ст. / / Сибір періоду феодалізму .- Вип. 2: Економіка, управління і культура Сибіру XVI - XIX ст .- Новосибірськ, 1965.
2. Анцигіна А. А. Вчимося вишивати. Методичні рекомендації. Чебоксари, 1992.
3. Арциховський А.В. Одяг / / Історія культури Київської Русі. Домонгольський період .- М., Л., 1948.
4. Бардіна П.Є. Жіночий одяг російського населення Середнього Приобья в кінці XIX - першої чверті XX ст. / / Культурно-побутові процеси у росіян Сибіру .- Новосибірськ, 1985.
5. Васильєва Л. Г. Алтайське прикладне мистецтво. Методичні рекомендації до комплекту кольорових слайдів. - Барнаул, 1992.
6. Позакласна робота з праці. Робота з різними матеріалами: Посібник для вчителів. - М.: Просвещение, 1981.
7. Волков Г. М. Трудові традиції алтайського народу. - Бійськ, 1970.
8. Воробйов М. І. та ін Алтайці. Етнографічне дослідження. Матеріальна культура. Барнаул, 1956.
9. Громико М.М. Трудові традиції російських селян Сибіру XVIII-першої половини ХІХ ст .- Новосибірськ, 1975.
10. Дидактичні аспекти підвищення якості додаткової освіти дітей. Навчи. Ред. Л.І. Боровиков. - Новосибірськ, 2003.
11. Кондратьєва Є. П. Алтайське прикладне мистецтво та трудове навчання. Методичні рекомендації. - Горно-Алтайськ, 1992.
12. Кругліков Г.І. Методика викладання технології із практикумом: Навчальний посібник. - М.: Академія, 2002.
13. Лебедєва О.О. Чоловічий одяг російського населення Західного Сибіру XIX - початку XX ст. / / Проблеми вивчення матеріальної культури російського населення Сибіру, ​​- М., 1974.
14. Лебедєва Н.І., Маслова Г.С. Російська селянський одяг XIX - початку XX ст. / / Росіяни. Історико-етнографічний атлас. - М., 1967.
15. Малишева О.М. Робота з тканиною. - Ярославль: Академія розвитку, 2000.
16. Маслова Г.С. Народний одяг росіян, українців і білорусів у XIX-початку XX ст. / / Східнослов'янський етнографічний збірник. Нариси народної матеріальної культури росіян, українців і білорусів у XIX - початку XX ст .- М., 1956.
17. Маслова Г.С. Одяг / / Етнографія східних слов'ян. Нарис традиційної культури .- М., 1987.
18. Маслова Г.С. Станюкович Т.В. Матеріальна культура російського сільського та заводського населення Приуралля (XIX - початок XX ст.) / / Тіе .- 1960.
19. Методика навчання молодших школярів виконання творчих проектів: Книга для вчителя. / За редакцією В. Д. Симоненко. - Брянськ: БДПУ, НМЦ «Технологія», 1998.
20. Нікітін Г. А., Крюкова Т. А. Алтайське народне образотворче мистецтво. - Барнаул, 1960.
21. Новосьолов А.Є. У старообрядців Алтаю / / Біловоддя .- Іркутськ, 1981.
22. Огерчук Л.Ю. Тестові завдання з технології: для учнів 1-4 класів. - М.: Шкільна преса, 2003.
23. Нариси історії Рудного Алтаю .- Усть-Каменогорськ .- 1970.
24. Потапов Л.П. Одяг алтайців / / Сб. МАЕ .- 1951 .- Вип. XIII.
25. Психологічний словник. / Под ред. Зінченко В. П., Мещерякова Б. Г. 2-е вид., Перераб. і додатк. М., 1997.
26. Сироткін М. Я. Алтайський фольклор. Гірничо-Алтайськ, 1960.
27. Соколова С. Орігамі. З нами не засумуєш: аплікації, закладки. - М.: Махагон, 1999.
28. Трофімов А. О. Проблеми народного мистецтва Алтаю. Гірничо-Алтайськ, 1985.
29. Фурсова Є.Ф. Головні убори російських селянок Південного Алтаю у другій половині XIX - початку XX ст. / / Изв. З АН СРСР. - 1985. - № 2 (9) - стор 57-63.
30. Фурсова Є.Ф. Давні елементи в чоловічій набедренной одязі російських селян Алтаю і Східного Казахстану / / Проблеми реконструкцій в етнографії .- Новосибірськ, 1984
31. Фурсова Є.Ф. Жіноча похоронна одяг у російського населення Алтаю Традиції та інновації в побуті та культурі народів Сібірі.-Новосибірськ, 1983.
32. Фурсова Є.Ф. Поликової сорочки селянок Південного Алтаю другої половини XIX - початку XX ст. / / Культурно-побутові процеси у росіян, Сибіру ХУШ - початку XX ст. - Новосибірськ, 1985.
33. Фурсова Є.Ф. Традиційний одяг російських селян - старожилів Верхнього Пріоб'я (кінець XIX - початок XX ст.). - Новосибірськ, 1997.
34. Фурсова Є.Ф. "Шулікани" і нечиста сила в селах Західної Сибіру Гуманітарні науки в Сибіру. Серія археології та етнографіі.-1994.-N4. -С. 68-80.
35. Фурсова Є.Ф. "Цілющі" властивості сорочок російських селян / / Изв. СВ АН СРСР. Історія, філологія та філософія, - 1992 .- N 1
36. Шелегіна О.М. Нариси матеріальної культури російських селян Західного Сибіру. - Новосибірськ, 1992.
37. Щербік Г.А. Колекція селянської одягу у фондах Східно-Казахстанської історико-краєзнавчого музею / / Культурно-побутові процеси у росіян Сибіру XVIII - початку ХХ ст .- Новосибірськ, 1985.

Додаток 1

Наочний матеріал до заняття «Способи і прийоми зав'язування шалей селянками Південного Алтаю»

Додаток 2

Зразки орнаментів

До кінця XIX ст. інтерес до культури російського населення помітно посилився, що, по - видимому, було викликано активізацією переселенського руху в Сибір. Етнографічному опису російських старожилів було відведено місце в працях П.М. Головачова. Відзначаючи яскравість прикрас чоловічий п жіночого одягу "поляків" і каменярів Південного Алтаю, він, однак, занадто однозначний: представляє останніх як "тих же" поляків ", що бігли на Бухтарми, за Камінь". Велику роботу по збору і вивчення Південного Алтаю провів художник В.М. Белослюдов. У 1906 р . в м. Семипалатинську був відкритий музей братів Белослюдових, де експонувалися картини В. М. Белослюдова та інших художників, а також етнографічні матеріали.
До початку XX ст. організувався Семипалатинський підвідділ Західно-Сибірського відділу Російського географічного товариства, який інтенсивно почав дослідження в Південному Алтаї. Відомості, які представляють великий науковий інтерес, повідомив в одному з номерів "Записок" підвідділу священик Б.Г. Герасимов. Прекрасно знаючи побут селян, він описав костюми різних вікових груп населення. У його повідомленнях ми іноді знаходимо невірну трактування. Так, він вбачав в обряді покривання нареченої покривалом "звичай чисто киргизький", в той час як подібна традиція широко побутувала у росіян Європейської Росії.
Етнографічним вивченням побуту російських селян на цей час займалося "Товариство любителів дослідження Алтаю", яке видавало Алтайський збірник. У 1902 р . воно перетворилося в Алтайський підвідділ Західно-Сибірського відділу географічного товариства. Особливості одягу поляків убо-Ульбінській межиріччя знайшли відображення в одному з Алтайських збірок у роботі Г.Д. Гребенщикова.
Відомості по одягу російських селян Південного Алтаю були зібрані та описані А.Є. Новосельцевим. Областнікі за переконаннями, він бачив завдання сибірської етнографії у вирішенні проблеми метизація населення і вважав старожилів "першою ланкою, строго кажучи, безумовно нового етнографічного типу". З цих позицій підходив він і до оцінки розвитку народного одягу, часто зводячи його до "змішування", "втрати духу фортеці".
У повоєнні роки в радянській науці питання розвитку культури селян Південного Алтаю розглядалися у зв'язку з вирішенням проблеми приєднання Сибіру до Росії, ролі російського населення в освоєнні цього краю. В.І. Шунков обгрунтував і розвинув точку зору про те, що основою розвитку продуктивних сил у XVII ст. було сільське господарство російських хліборобів. Така постановка питання зробила можливим показати позитивний вплив російської культури на сибірські народи, справжню роль російських селян як провідників прогресивних культурних форм.
У 50-х рр.. XX ст. в серії "Народи світу" вийшли у світ узагальнюючі нариси Т.В. Станюковича, Л.П. Потапова, видання яких показало недостатню вивченість матеріальної культури Південного Алтаю. З метою пошуків з етнографічної тематики в наступне десятиліття було організовано кілька експедицій Інститутом етнографії АН СРСР (нині Інститут етнології та антропології РАН, м. Москва), а в 70 - 90-х рр.. Інститутом історії, філології та філософії СВ АН СРСР (нині Інститут археології та етнографії СО РАН, м. Новосибірськ), в результаті чого було зібрано чимало свіжих матеріалів, в т.ч. і по одягу.
У 60 - 80-і рр.. про одяг російських селян Алтаю писали X. Аргинбаев, П.Є. Бардіна, М.М. Громико, А.А. Лебедєва, В.А. Ліпінська, Л.М. Русакова, Є.Ф. Фурсова, Г.А. Щербік, О.Н. Шелегіна та інші дослідники.
У цій роботі ми обмежуємося в основному аналізом одягу у вузькому сенсі цього слова, приділяючи доповнень значно менше місця. Особливу увагу автор спрямовує на взаємозв'язок окремих видів одягу між собою, тобто комплексам. Під комплексами одягу розуміється сукупність компонентів (видів одягу), більш-менш пов'язаних один з одним і поширених разом, хоча і не обов'язково виникли одночасно. Інші змісту вкладаються в поняття "костюм", "вид" та форма одягу. Під костюмом (від фр. Costume) в літературі розуміється певна образно-художня система одягу і взуття (з зачіскою, головним убором, прикрасами, гримом), що характеризує суспільну, етнографічну чи будь-яку іншу групу людей. Видами або формами одягу називаємо конкретні компоненти костюма, які виділяються за утилітарному ознакою (сорочки, сарафани, штани і т.д.).
У етнографічних дослідженнях важливе значення має розробка типологій досліджуваних об'єктів. У сучасній літературі під типологією розуміється якась "абстракція - ідеальна модель, що відображає деякі істотні ознаки певної множини явищ, але свідомо ігнорує інші його ознаки, що розглядаються в даному випадку як несуттєві". Звідси випливає логічний висновок про одночасне існування кількох принципово відмінних типологій для одного і того ж безлічі досліджуваних об'єктів. За основу типологій компонентів костюма була взята конструкція (крій) - морфологічна ознака, що характеризується "стійкістю і вираженої Арсенальна". Інші характеристики - матеріал, прикраси, способи розкладки крою (розкрій), шиття розглядаються нами як доповнюють основний.
Таким чином, в науковий обіг вводиться новий, раніше невідомий матеріал по традиційному одязі селян Південного Алтаю другої половини XIX - початку XX ст., Що розкриває етнографічна своєрідність її окремих видів і комплексів у цілому. При вивченні одягу розглядаються не тільки матеріали, оздоблення, конструкція - крій, а й схеми розкладки крою (розкрою), прийоми шиття (технологія). Це дає можливість повніше інтерпретувати фактичний матеріал, точніше охарактеризувати процеси, що виникали при контактах разнокультурних груп населення, що вельми актуально для досліджуваного району. Ставиться питання про те, що традиційні види одягу можуть бути представлені не тільки локальними типами, але і безліччю перехідних (похідних). При аналізі пережиткових елементів, прийомів і послідовності шиття, розкрою костюмів, робляться спроби реконструювати різні архаїчні компоненти. Матеріали представлені в малюнках та кресленнях.

Глава 2. Особливості та основні характеристики одягу селян Південного Алтаю

2.1 Загальні відомості про одяг

У повсякденному житті людей одяг грає величезну роль. Вона є предметом першої необхідності, тому що захищає людину від несприятливих проявів клімату.
Одяг - це сукупність виробів, якими людина покриває своє тіло повністю або частково. Вимоги, що пред'являються до одягу, дуже різноманітні. Їх поділяють на гігієнічні, механічні естетичні, експлуатаційні, технічні і економічні.
Гігієнічні вимоги забезпечують теплозахисні властивості одягу, повітрообмін, гігроскопічність.
Механічні вимоги - це вимоги до міцності виробу, стійкість до тертя, багаторазовим вигинів, збереженню форми. Естетичні вимоги включають художнє оформлення виробу, підбір матеріалу за кольором і фактурою і т.п.
Експлуатаційні вимоги забезпечують зручність одягу в шкарпетці і надійність. Зручність полягає у свободі руху і дихання людини, легкому надяганні і зняття одягу; надійність в експлуатації - в безвідмовної службі одягу до моменту її фізичного зносу.
Технічні вимоги повинні виконуватися в процесі виробництва одягу в повній відповідності з вимогами державних стандартів та технічних умов.
Економічні вимоги передбачають зниження собівартості виготовлення виробу, мінімальний витрата матеріалів і т.п. [2, с.64].
Естетичні та експлуатаційні показники одягу повинні відповідати сучасним напрямкам моди за силуетним формам, пропорціям, кольору, використовуваних матеріалах.
Особливої ​​уваги заслуговує такий факт народної культури як вкрай дбайливе ставлення до одягу, навіть багаторічної давності, що збереглася від дідів. Ці предмети штопали, підновляли і передавали у спадок дітям та онукам, що сприяло збереженню традиційних форм. Втім, така ощадливість виявлялася не тільки по відношенню до одягу, а простягалося і на інші культурні цінності, природу, тобто входило в загальну систему світосприйняття селян. І справа тут була навіть не в тому, що нарядів було мало або вони коштували дорого. Важливіше було, як згадували люди, "вміти берегти праця", з дитинства виховати повагу до праці, втіленому: у конкретних речах. Відвідали хлопці з дівчатами на галявинку, потанцювали, додому поверталися вже босоніж, несучи туфлі або чоботи під пахвою. Про ощадливості свідчать і такі старожитні традиції, як безостатковие способи розкрою тканин, виконання з кращих матеріалів Толи »видимих ​​частин костюма, приготування подворотніков, нарукавників, захищали від забруднення деталі святкових убрань.
Такий підхід робив дуже природним поділ як чоловічий, так і жіночого одягу на повсякденну і святкову. Ніколи селяни не дозволяли собі надіти що-небудь не відповідає ситуації. Носити у будні святковий костюм або, навпаки, у свято буденний вважалося в їхньому уявленні безглуздим фіглярством. Повсякденний одяг старожилів, незважаючи на призначення, не сприймалася як сумне видовище, хоча і шилася з суворого або фарбованого полотна - "крашенина", узорнотканих полотна - "пістрі". Полотна або пряжу при цьому фарбували в синій колір - кубовою фарбою, в жовтий - Серпухов, в помаранчевий або цегляно-червоний - марення, в яскраво-зелений - зеленик і т.д. Костюм повсякденного призначення одночасно служив і робочим одягом для виконання робіт у домашньому господарстві [4, с.56].
Широкий асортимент покупних тканин, особливо китайського виробництва, надавав своєрідність старожільческім одязі населення, давав привід дослідникам говорити про схильність сибіряків до барвистих нарядам, про їх заможності. Як відомо, О.М. Радищев навіть шкодував з приводу того, що "низька ціна китайок, а паче даб і фанзі вижене з ужитку в Сибіру багато рукодільні та мануфактурні товари".
Найсерйознішим чином сибіряки підходили до питання сезонності в костюмі. Континентальний клімат з довгим холодним періодом вимагав наявності як різноманітних хутряних видів верхнього одягу (овчини, мерлушчатих, білячих, лисячих, телячих, собачих і т.д.), так і суконних, домашнього виготовлення і покупних, полусуконних ("понітчіни"). Практично для кожної ситуації - зимова холоднеча, відлига або заметіль - було приготовлено підходяще вбрання.
Одяг селян Південного Алтаю XIX ст. відображала вікову, а значить, і соціальну диференціацію, оскільки перехід з однієї вікової групи до іншої супроводжувався і зміною суспільного становища людини. Особливо це помітно в жіночому костюмі, проте, і в чоловічому такі відмінності мали місце. Костюм дівчинки до 8 - 10 років обмежувався натільного сорочкою з пояском, та ще й у південно-східних районах округу головний пов'язкою - "прімазенкой" по досягненню цього віку "великої дівчині" в старовину пристойно було носити сарафан, в косі шовкові стрічки, на голові коронообразную пов'язку з хустки з відкритою верхівкою та інші прикраси. Просватанной дівчину можна було побачити по ошатною, можливо, червоною сорочці або вставкам кумачу на плечах. Червона сорочка або сарафан, його декоративно покладений поділ у вигляді защипов - "лялечок" характеризував наречену у "полячок" Південного Алтаю. У Легостаевской волості Барнаульського округу посватався кержачка, поряд зі звичайними прикрасами, прикріплювала навколо голови невеликі бантики або вплітала стрічки різних кольорів уздовж коси. Сорочка, орнаментована квітами або ромбами, пророслими колоссям, відрізняла нареченого. Жінки першого року заміжжя виділялися в свята особливо нарядним костюмом, що включав крім сарафана і сорочки фартух, на Бухтарми і в Прібердье з рукавами, головні убори з двома покривами - кокошником або хусткою і шаллю. Літні жінки і бабусі шили одяг з тканин скромних забарвлень, менше використовували прикрас, голови покривали менш високими уборами, у вдів і незаміжніх з одним хусткою, у заміжніх з двома. Крім того, на початку XX ст. літні могли ще зберігати глухі і косоклінного сарафани, жінки середнього віку носили прямі або напівкруглі, молоді - прямі сарафани, кофти з спідницями [32].
У чоловіків відмінності стосувалися верхнього одягу: літні й старі надягали одночасно два її види. В основі одного лежав халатообразний, а в основі іншого - кафтанообразний крій. Юнаки ж носили звичайно кафтанообразние форми. Молодіжні каптани прикрашали вишивками, а старечі немає. Примітно, що такий поділ характерний і для головних уборів, які у молоді були прикрашені (пір'ям, китицями) і носилися набік, чого не було в старих.
У традиційних костюмах селян Південного Алтаю відбилися естетичні ідеали, які багато в чому орієнтувалися на загальноприйняті норми моралі і моральності. Вони створили відносно скромний за колоритом жіночий костюм. Його статичний, трапецієподібний силует, багатошаровість сприяли не виявлення форм тіла, а скоріше, навпаки, їх приховування. Основними формотворчими елементами були виточки-защипи, збірки, які створювали наповнені, об'ємні форми; втілюючи все тіло в одяг, ретельно регламентували довжину. Тіло, як вмістилище гріха, показувати не рекомендувалося, особливо заміжньої жінки. Рукава повинні були закривати зап'ястя ("кісточку"), а поділ сарафана - щиколотку (у 1920 - 30-х рр.. До середини гомілки). Такі, з нашої точки зору, детальні обмеження сприймалися настільки природно, що при з'ясуванні відносин між чоловіком і жінкою, остання доводячи, що її соромити нема за що, могла сказати: "Що ти мене лаєш, Ти моїх ліктів бачив?". Побачити у жінки лікті і, тим більше коліна або, що ще гірше - "прості (тобто без головного убору) волосся" вважалося великою ганьбою. Буденне народна свідомість засуджувало як "нескромніцу", так і "нескромніка". Однак поряд з цим не було прийнято носити нижньої білизни і штанів, чому під час рухливих ігор або "куляній" (хитань на гойдалках) подоли сорочок застібалися між ніг. При погляді на костюми жінок не можна не згадати споруджені сибірськими селянами садиби з їх замкнутими, критими дворами, виправдали себе в суворих сибірських умовах. Адже основні композиційні принципи в архітектурі і костюмі завжди взаємозумовлені, висловлювали одну стилістичну ідею. Наведемо висловлене Є.А. Ащепковим спостереження про те, що "особливості сибірського зодчества - це стриманість композиції, простота форм, скупість фарб, лаконізм архітектурного рішення".
Традиційне конструювання як спосіб створення об'ємних форм характеризувалося своєю специфікою. Витачками, винайдена західноєвропейськими кравцями ще в середні століття, у вільній, не стискує руху одязі не була потрібна, в ряді конструкцій формотворчим елементом служили збірки "добірки", "склади". Крій включав в основному різних розмірів прямокутники, криволінійні деталі були відсутні. Це було пов'язано з дуже давнім звичаєм - розривати, а не розрізати тканину при розкрої. До теперішнього часу інформатори похилого віку вживають старожитні терміни, що відображали таку традицію - замість "розрізати", кажуть "уривати", "урвати". Деталі крою з'єднували рядками - "жівулькой", або вперед голкою, і "втачку", або назад голкою, від назви останньої з яких відбулася сучасна термінологія швейної справи (пор. стачать, вшитої і т.д.). Види швів залежали від їх призначення: в тих місцях, де могло бути велике розтягнення, тканина з'єднували запашівочним швом, там же, де навантаження були незначні - сточувальна.

2.2 Жіночий одяг

2.2.1 Рубахи

Сорочки, надягають безпосередньо на тіло, складали одну з невід'ємних частин жіночого костюма селян Південного Алтаю другої половини XIX - початку XX ст. У залежності від крою в області плечового поясу жіночі сорочки можна поділити на такі типи: туникообразна, поликової, зі злитими полики, на кокетці, з плечовими швами.
Показані інформаторами способи розкладок крою дають уявлення про дуже раціональних, безостаткових розкрою (рис. 1). Під час їх виконання керувалися традиціями, а також шириною тканого полотна (35 - 60 см ), Яка обмежувалася розмірами ткацького верстата - "кросен". Якщо при крої все ж виходили невеликі залишки (як правило, в пізніших варіантах), то вони використовувалися на обшивку ворота, низу рукавів.
Туникообразна сорочки. Ще на початку - першої третини XX ст, в Алтайському окрузі зберігалися, а де-не-де зустрічаються і зараз, реліктові, туникообразна крою жіночі сорочки, що називалися становіни, пропускнушкі. Основу стану в них складало перегнути по качку полотно з пришитими по сторонах 2-ма прямими або 4-ма косінні бочками (боковинами). Рукава в таких сорочках вшиті в пройму, утворену центральним полотном і коротшими боковинами (рис. 1, а).


Рис. 1. Схеми розкрою жіночих сорочок: а - туникообразна; б - на кокетці; в - з плечовими швами. Умовні позначення: С - стан: Р - рукав.
Туникообразна сорочки описаного крою були відомі повсюдно у кержачек і більшої частини чалдонок як повсякденний і похоронної одягу (рис. 2). Туникообразна сорочки входили в похоронний комплекс і в тих груп населення, у яких повсякденний і святковий включали поликової сорочки (кержачкі по річках Коксі, Чаришу, Бухтарма, Аную).
У кінці XIX - початку XX ст. повсякденні сорочки робили "складовими" тобто з відрізною верхньою частиною (рукавами (рис. 2 а, 6). Нижня частина (стан) виготовлялася з 2-х, а, якщо йшла лляна тканина, то з 3-х смуг, які зшивали швом встик косим стібками.


Рис. 2. Рубахи туникообразна покрою, виготовлені на початку XX ст.: А - з темного сатину: б - з темно-зеленого сатину
Незвичайним був спосіб з'єднання рукавів і табором, їх краї підрубували (підшивання рядок косим стібком) і, укладаючи поруч, скріплювали косими стібками "через край" (рис. 4).

Рис. 3. Сучасні туникообразна сорочки: а - повсякденна з квітчастої ситцю; б - похоронна з білого ситцю; в - повсякденна з ситцю і пістрі

Рис. 4. Технологічні прийоми шиття в сорочках: а, б - шви з'єднання верху зі станом, в - шви з'єднання полотен стану; г, д - обробка низу стану
На відміну від повсякденних, похоронні сорочки завжди намагалися робити цільними, пропускними. Це було пов'язано з поданням про не бажаності поперечних швів у такого рій '"одязі. Інновації наших днів - укладаються поперек плеча складки-защипи, свідчать про живучість таких повір'їв [31].
Поликової сорочки. Жіночі сорочки з полісами у другій половині XIX - початку XX ст. були поширені у російських, які привезли їх з собою з Росії, у старожілок - "полячок", кержачек Південного, Центрального і Південно Алтаю. Носили їх у комплексі з "лямошнимі" сарафанам, що надягають поверх таких сорочок.
Поликової сорочки "полячки" називали по - найменуванню прямокутних вставок-поляків - сорочками з поляками. Так як кержачкі часто називали плечові вставки Ластівка, то зазначені сорочки були відомі і як сорочки з Ластовка або, через збірок - борами. Такі вставки вставляли в області плечового поясу між передніми і задніми полотнами сорочок. Розставлені таким чином воріт прісобіралі на одну або декілька ниток, в результаті чого він наближався до форми і розмірам шиї. Поликової сорочки готували складовими, їх верхні частини шили з якісних матеріалів [33].
Поляцкіе сорочки з пришитими по основі стану полики і рукавами з двох-півтора полотен різної довжини:
- Сорочки з рукавами з двох прямих полотен різної довжини. Куточки більшого з полотен укладаються "кульком";
- Сорочки з рукавами з півтора полотен різної довжини, у меншого з яких зрізається куточок. Куточок при цьому поміщали вниз рукави;
- Сорочки з рукавами з півтора полотен, у більшої з яких зрізаний куточок, надставлявшій менше полотно;
- Сорочки з рукавами з одного полотна та двох клинів, зрізаних з цього полотна.
Бухтармінське сорочки з Поліком, пришитими по основі або качку табору, і рукавами з полотен однакової довжини:
- Сорочки з рукавами з двох прямих полотен однакової довжини, у одного з яких зрізаний кут;
- Сорочки з рукавами з півтора прямих полотен, у кожного з яких зрізаний кут. Форма рукавів наближається до косіння.
Старожільческім (кержацкіе) сорочки з рукавами з двох косіння полотен - великого і малого.
Старожільческім і російські сорочки з пришитими по качку стану полики і прямими, сбореннимі внизу рукавами.
У другій половині XIX ст. сорочки з рукавами з прямих полотен різної довжини (кулі) побутували як старовинні у "полячок" Володимирської, Ріддерской, Ануйський, Бухтармінськой та інших волостей Південного Алтаю. До теперішнього часу збереглися в основному святкові, весільні екземпляри цих сорочок, зшиті з вибіленого полотна. Але, за повідомленнями інформаторів, раніше кулі такої конструкції носили і повсякденно.
Особливість конструкцій цих сорочок полягала в тому, що верхня частина (чохлик) кроилась по качку, для чого полотно полотна розрізали посередині, уздовж нитки основи. Так як в цьому випадку ширина чохлика не обмежувалася розмірами тканого полотна, то описані сорочки були дуже широкими в подолі (80 і більше см) і об'ємними у плечовій частині. На полики відрізали шматки, рівні ширині цілого полотна, які пришивали до чохлик за його нитки основи. Тканина Поліком фарбували у червоний колір. У техніці «розпис», «набір» по нитках виконували вишивки шовковими або паперовими нитками (рис. 5).

Рис. 5. Жіноча полотняна сорочка, с. Биструхе Володимирській волості
У деяких переглянуто сорочках полотна чохлика надставлени вгорі шматочками кумачу. Відзначимо, що з подібними ж надставками - пелькамі етнограф Н.П. Грінкова зіткнулася у Воронезькій губернії, де встановила їхня причетність до віковою поділу - такі "знаки" були притаманні сорочки молодих жінок. Можна припустити, що і на Алтаї кумачевій надставки несли ту ж саму символічне навантаження.
Сорочки з рукавами, в яких куточок зрізався з меншого полотна, побутували у "полячок" по річках Убе, Ульба. До наших днів вони добре збереглися і у старообрядницького населення б. Бухтармінськой волості (м. Зиряновськ, сіл Снєгірьова, Тургусун, Богатирьов) та ін.) Останнє можна пояснити тим, що розглядаються сорочки занесені в пониззі Бухтарми групами селян-убінцев, переселених туди за указом Коливано-Воскресенського начальства в 1797 р . [33]. Ймовірно, в цей район були міграції та самовільні.
Зрізаний з меншого полотна рукави куточок поміщали внизу у зап'ястя. Внаслідок цього передній шов, який з'єднував більше і менше полотна, а також куточок-вставку по нитках основи мав вигляд поздовжнього з'єднання, а ліктьовий - поздовжньо-поперечного з посадкою тканини в районі трикутної вставки. У використанні додаткового куточка, таким чином, помітний перехід від кулевідних рукавів, де прямі зрізи комбінувалися з поперечними, до косіння. У зап'ястя рукава обшивали смужками контрастної тканини (паском), кіскою-плетешком або тим і іншим одночасно. Особливу ошатність таким сорочки надавали полики, які підбирали з яскравих, часом контрастних по відношенню до основної тканини, матеріалів.
У сорочках з рукавами, де куточок-вставку зрізали з більшого полотна і використовували практично як продовження малого, ліктьові зрізи ставали симетричними один щодо одного, так що не було необхідності пріпосажівать деталі. Зазначені особливості крою зумовили те, що з'єднання полотен було подовжнім, від кержацкіх косіння рукавів відрізняла лише трикутна вставка у зап'ястя (мал. 6).

Рис. 6. Жіноча сорочка з кумачу: а - контурний креслення; б - деталь-манжета; в - розкладка крою
Розглянуті сорочки характеризувалися багатьма рисами, характерними для лантухів. Так, вони мали схожі з існував тут кулями прийоми прикрас, шиття: підкреслення швів різнокольоровими стібками, облямівка рукавів у зап'ястя плетешкамі. Високі коміри становили в них важливу деталь і носилися як стійкої, так і перегнутими. Новим елементом у цих сорочках були групи збірок внизу рукавів, робити які в давнину вважалося грішно.

Рис. 7. Вишивка в жіночих Бухтармінське сорочках
Через зовнішньої подібності білої паперової тканини вибіленого полотна, зонтовие рукави зберегли більше традиційних елементів у прикрасах, у порівнянні з сорочками, зшитими з квітчастих тканин (рис. 7). У них ще виконувалась обробка вишивкою по полики, коміру, низу рукавів у техніці розпис, хрест і т.д.
Сорочки з злитими полики. Сорочки з злитими полики (бесполіковие), як старовинні, існували в досліджуване час в смертної одязі "полячок" Володимирської, Ріддерской волостей Бійського округу, Миколаївської волості Барнаульського округу. Рукава в таких сорочках викроюють з двох полотен полотна різної довжини: більше, що становить верхню частину рукава і полік, і менше, яке йшло на нижню частину рукава. Вони з'єднувалися зі станом по качку. Під мишки вставляли невеликі, з білого ж полотна ластовіци. Частина більшого полотна рукави і стан збирали на 1 - 2 нитки; воріт зав'язували на тасьми, пересмикнути в дірочки по краях коміра (рис.8).

Рис.8. Жіноча похоронна сорочка
У кінці XIX - початку XX ст. сорочки з кокеткою були широко поширені в південних областях Алтайського округу.
Поява на Алтаї жіночих сорочок з плечовими швами, що представляють собою якісно новий щабель у розвитку та вдосконаленні крою одягу, відноситься до перших десятиліть XX ст. Але ще і в 20 - 30-х рр.. тут побутували сорочки з плечовими витачкамі, в які збирали надлишки тканини на плечах, не розрізаючи її. Прострачіваніе швів-витачек було, таким чином, ще народним прийомом шиття, які дотримувалися вимогу якомога менше різати матеріал. Цей прийом було різко відрізнявся від принципів шиття міської міщанської одягу, що мала криволінійну конструкцію і плечові шви. Отже, сорочки з плечовими витачкамі, зберігаючи, з одного боку, зв'язок з колишніми конструкціями одягу, з іншого - наблизилися до покрою з плечовими швами, так як виточки сприяли кращому облягання в області плечового поясу (рис. 9).

Рис. 9. Сорочки й кофти з плечовими швами або швами-витачкамі: а - з ситцю, б - з жовтого сатину; в - з бордового сатину
Це дає підставу розглядати подібні жіночі сорочки як перехідну форму (тип). Поширилися плечові шви-виточки, а потім і шви викликали нові зміни в крої - з'явилися викройние, або вирізні пройми і рукава. У 20 - 30-х рр.. XX ст. сорочки шилися без табору, що означало повну відмову від колишніх форм і поява нового виду одягу - кофт.

2.2.2 Сарафани

У другій половині XIX ст. безрукавний одяг, одягає поверх сорочок, у селянок Південного Алтаю були перемітніта, Дубас, сарафани, горбані.
При розробці типології сарафанів враховувалися розкрій і розташування полотен переду і спинки, швів на боках, наявність або відсутність косіння полотен-Косін або клинів (клинчик).
Сарафани без поздовжнього переднього шва (глухі).
1. Сарафани туникообразна крою без додаткових бічних клинів (центральне полотно + косіння полотна).
2. Сарафани туникообразна покрою з додатковими бічними клинами (центральне полотно + косіння полотна + додаткові клини).
3. Сарафани з цільним, але окремо викроєними переднім полотном, з відрізними лямками, косіння полотнами, можливо, з додатковими бічними клинами (переднє полотно + заднє полотно + косіння полотна + додаткові клини).
Сарафани з подовжнім переднім швом.
1. Косіння сарафани, викроєні з 3-х цілих (два на перед і одне на спину) і 2 - 4-х косіння полотен, які розміщували з боків або на спині між основними; шви йшли поздовжньо від верху до низу.
2. Косоклінного сарафани (клінніке), викроєні з 3 - 7-ми полотен (парне число йшло на перед, непарне - на спину), з яких зрізали куточки-клини і вшивали потім у поділ; шви з боків розташовувалися у вигляді "ялинки".
Сарафани з прямих полотен (парне число на перед, непарне на спину).
Сарафани з передом з прямих і спинкою з 4-х косіння полотен; шви поздовжні.
Сарафани на кокетці.
Подібно до того, як типи та варіанти сарафанів нерідко мали особливі назви, конкретно позначалися та їх деталі, що володіли локальної специфікою.
Найбільш популярними кержацкімі сарафанам, поширеними по Південному Алтаю у другій половині XIX - початку XX ст., Були горбані, що називалися ще горбанями. У ранніх формах ці сарафани по крою ставилися до глухих, туникообразна і носилися з такими ж сорочками-станушкамі. У боки, між передом і спинкою, вставлені косіння полотна. У напрямку до спинці косіння полотна подовжувалися і разом із заднім складали шлейф, іменувався раніше хвостом. Воріт обшивався невисоким нашийником і застібався на кілька гудзиків.
До наступного варіанту віднесені сарафани туникообразна покрою, але, на відміну від попередніх, що мали додаткові клини, які пришивалися прямими зрізами до скошеної вгорі спинці. Внаслідок цього, розглядаються сарафани мали велику ширину у пелені, що зближувало їх з косоклінного сарафанах. Робила схожими їх на останні і невелика за розмірами, фігурно викроєні спинка, вузькі лямки. Однак істотною відмінністю від косоклінного лямочних сарафанів було те, що, як вже вказувалося, перед і спинка в них викроюють з одного шматка полотна (рис. 10).

Рис. 10. Сарафан з чорного сатину
Сарафани з цільним переднім полотном, в яких перед і спинка вже викроювався не з одного шматка тканини, а з різних, лише в якості рудиментів зберегли суцільнокроєні із заднім полотном спинку і з переднім - лямки.
Оскільки до цього часу сарафани цього виду збереглися, в основному, з весільних чи святкових (в т.ч. молитвах) комплексів, то нам вони зустрічалися зшитими з ситцю, сатину, китайських переливчастих шовків і квітчастих кашеміру. Останні настільки тонкі, що, як казали інформатори, "без підкладки з них не зшиєш".
До сарафанам зі швом спереду, як уже зазначалося, нами віднесені ті, у яких перед складався з двох, зшитих разом, полотен, а спинка з одного цілого або трохи скошеного вгорі. Походження таких сарафанів дослідники пов'язують з розпашними видами одягу [9]. Ці повсякденні, святкові, а також весільні сарафани з кашеміру, сатину, моркаші і т.д. "Полячки" шили з досить обмеженими лямками, нерідко з відрізною задушкой, широким, "два-три персти", ременем. Ремінь міг пришивати або окантовочні швом (рядками втачку і підшивання), або, у разі, якщо кант робився з іншої тканини, обтачним. Зустрічалися й обробки швом вподгібку. Верхню частину Подолу борілі, причому, у більш ранніх за часом виготовлення вибірки збирали тільки в двох місцях над грудьми, а в пізніх - колом.
У верхкатунскіх сарафанах мали місце деякі специфічні риси, за якими їх відразу можна було відрізнити від "поляцкіх". Так, косіння полотна пришивали до передніх полотен не тільки прямими, як у "полячок", але і косими зрізами. На думку жителів сіл Верх-Уймон, Усть-Кокса, це і робилося для того, щоб сарафани мальовничіше "боріло". Простежуються відмінності у використовуваних матеріалах - більш темних (чорних, коричневих і т.д.), ніж у "полячок", квітів. По-іншому могли і носили сарафани - з підтикаючи за пояс. Іншими, ніж в "поляцкіх" сарафанах були прийоми шиття - бори по верху Подолу збирали "на косу нитку" (петлеподібними стібками), відмінним способом обробляли і лямки. Все сказане схиляє до висновку про розвиток у уймонскіх кержачек розглянутого варіанту сарафанів. На Бухтарми такі сарафани характеризувалися багатьма загальними рисами крою, оздоблення з "поляцкімі", що змушує думати про занесення їх у свій час в цей край "полячками".


Рис. 11 Прикраса спинки і переднього розрізу (позументом, шнуром, тканням, в'язаним мереживом) кумачевої сарафана
Косоклінного сарафани з переднім швом (клінніке) у другій половині XIX - початку XX ст. побутували у старожільческіх груп Південного до Південно-Східного Алтаю - "полячок", Бухтармінське і уймонскіх кержачек. Використовуючи в основному як святковий одяг, селянки носили їх у комплексі з поликової сорочками. Для розкрою зазначених сарафанів використовували від трьох до семи відрізів тканини, довжина яких залежала від зростання жінки, моди і коливалася між 95 і 120 см . При цьому на перед йшло парне число відрізів, а на спинку - непарне. У центральних передніх і одному задньому полотнах в старовинних сарафанах робили Мисики-пройми і фігурну спинку. З кожного з бічних полотен зрізали куточки, які при поєднанні всіх частин сарафана вшивали в низ Подолу. Внаслідок цього шви на боках розташовувалися "ялинками".
Після з'єднання основних частин Подолу сарафана, до Мисика передніх і спинці заднього полотен пришивали окремо викроєні смужки тканини - пройми. У двох місцях над грудьми, а також по обидва боки від спинки тканину прісобіралі в дрібні складочки (по три і більше) або "брали бори" кругом. У більш старих косоклінного сарафанах, виготовлених у другій половині XIX ст., Подібні збірки по грудях були відсутні - традиція, ймовірно, висхідна до одягу більш закритого покрою. Мабуть, з цієї давньої традиції пов'язане і особливе, негативне, ставлення до подібних борах, яке збереглося в пам'яті людей старшого віку і до теперішнього часу.
Поряд з вищерозглянутих сарафанам у селянок Південного Алтаю у другій половині XIX - початку XX ст. побутувала й інша традиція, пов'язана з існуванням глухих видів одягу. Це аналогічного крою сарафани, однак, глухо зашиті по передньому шву. У похоронної одязі зшиті з полотна сарафани як дериватів одягу більш закритого крою зберегли суцільнокроєні із заднім полотном за-душку, Мисики-лямки (рис. 12).

Рис. 12. Похоронний полотняний сарафан
Для святкових, ошатних костюмів на такі сарафани вживали паперові тканини крупноузорчатого переплетення, шовку, кашеміру. Яскравою, багатобарвною була в цьому випадку обробка білими кантами, горизонтальними нашивками з тасьми, мережива, сутажінок і т.д. по грудях, а також по лямок, задушке (рис. 13 - 14).


Рис. 13. Сарафан з квітчастої ситцю: а - контурний креслення; б - вишивка спереду; в - вишивка ззаду

Рис. 14. Сарафан з квітчастої ситцю: а - контурний креслення; б - вишивка на спині

Рис. 15. Сатиновий сарафан червоного кольору


Рис. 16. Дубас з коричневого сатину
Дубас (сарафани) розширювали як косінні полотнами, так і малими клинами, що виходять зрізанням куточків у основних полотен переду і спинки. Косини пришивали послідовно, один за одним, по дві з кожного боку, з'єднуючи з передніми полотнами прямими, а з задніми - косими зрізами. У аналізованих сарафанах такі деталі як спинка і лямки викроювався заодно з заднім полотном, що можна вважати дериватом одягу туникообразна крою [14].
Сарафани прямого покрою (круглі). Г.С. Маслова вважає генетично не зв'язаними ні з глухими, ні з косоклінного [16]. На думку дослідників, їх крій зіставимо з західнослов'янськими сорочками на бретелях, а також зі спідницями па лямках, відомими на півночі Європи як стародавній одяг.
Сарафани на вузьких лямках, зшиті з 4 - 8 цілих полотнищ, з початку XX ст. були відомі в Південному Алтаї майже повсюдно. Поява тут сарафанів прямого крою зв'язується інформаторами із приїздом російських переселенок, які й завезли такі "моди". Лише у віддалених районах населення, переважно старообрядці, ще і в 30-х рр.. XX ст. не сприймали їх.
Круглі сарафани шили з російських тканин - "паріцкій ситець", меблевий ситець і т.д. Лямки-пройми і спинка зазвичай викроювався окремо, причому, остання могла представляти собою дві перефарбовані бретелі. У пізніх за часом виготовлення сарафанах пройми виконували і зовсім просто - у вигляді лямок через плечі, які не єдналися і не перетиналися на спині. Такі лямки могли прикрашатися невеликими оборками. На грудях сарафани збиралися в густі збірки, які утримувалися неширокими або, в деяких "поляцкіх" селах, до 10 см шириною, паском (перелінкой, ременем). Прикрашали круглі сарафани нескладно: широко були поширені оборки по подолу, різнокольорові нашивки з ситцю і сатину. Сучасні сарафани шиють без особливих обробок.
Разом з тим, у 20 - 30-х рр.. XX ст., Коли в населення відчувалася гостра нестача тканин, з'явилися сарафани оригінальної конструкції: на перед відрізали одне-два прямих, я на спинку чотири раскошенних полотна тканини, отриманих розрізанням по діагоналі 2-х цілих. Косіння полотна сходилися на спині косими зрізами, через що в народі такі сарафани часто називали "косоклінного", хоча, звичайно, ніякої родинного зв'язку з такими сарафанам вони не мали. Ці сарафани, як і прямі, виготовляли в основному з дешевих бавовняних тканин російського виробництва (сатин, ситець). Покрий деталей (лямки, спинка, ремінь та інші), основні обробки (накладні прибирання з різнокольорових ситців) були також дуже схожі з такими в прямих сарафанах. Однак, навіть і в таких, пізнішого походження, варіантах можна було зустріти елементи, що існували в більш старих для регіону, косоклінного сарафанах: вишивку по грудях "по рахунку борів", обшивку лямок і спинок кісками-плетешкамі і т.д.

2.2.3 Головні убори

Дівчатам дозволялося перебувати в суспільстві з непокритою головою, на відміну від заміжніх жінок, для яких це було великим гріхом. Витоки подібних традицій, безсумнівно, сягають своїм корінням в дуже віддалене минуле, до якого сходить і звичай берегти косу, як зосередження дівочої честі, сили (згадаймо обряд продажу дівочої коси перед весіллям). Вірили, що варто потриматися за косу свасі або нареченого, то можна втратити сили волі - не "хочеш, та підеш заміж". Для того, щоб коса виглядала акуратною, волосся змащували коров'ячим маслом. Розмиті волосся добре тримали популярні у дівчат віскі - пасма волосся, укладені у вигляді петлі перед вухом.
У кінці XIX - початку XX ст. у чалдонок в Північному Алтаї було поширено прикраса коси однією або кількома стрічками, прикріпленими до першій стрічці, пов'язування зверху хусточки "по-дівочому" під підборіддям. Старовинний спосіб - обгортання голови шаллю, складеної у вигляді стрічки, у вказаний час використовувався тут мало. Кержачкі різних районів Алтаю в цей час ще носили складений з кута на кут хустку, який згортали смугою в долоню шириною і пов'язували на лоб вузлом позаду, обов'язково поверх коси. Тім'я при цьому завжди залишалося відкритим. Особливо довго, до 20 - 30-х рр.., Цей старовинний звичай зберігався у дівчаток-підлітків Сарасінська інородческой управи [29].
Пов'язування хусток (шалей) мало свої регіональні особливості: їх могли складати більш-менш широкою смугою, в залежності від того, як це було прийнято у даному селі, вільно розпускати кінці по всій спині або замотувати у вигляді чалми (рис. 17).


Рис.17. Способи пов'язування кашемірових шалей у другій половині XIX - початку XX ст.: А - дівоче пов'язка "Коруна"; б - жіноча пов'язка спереду, збоку і ззаду
Серед дівчат побутував звичай носити зав'язані ззаду шалі, спускаючи кінці у різні боки - один на груди, інший - на спину. При цьому в якості прикраси намагалися використовувати і бахрому, кисті якої розправляли біля скронь. Особливий інтерес представляють ті способи пов'язування, які інформатори характеризували як "рогаті" - адже, як відомо, "рогатий" властива жіночим, а не дівочим уборам. При сповивання "з рогами", "з ріжками" згорнуту стрічкою шаль накладали на чоло. Тут їх ще раз перекручували і, заправляючи залишилися кінці під хустку, укладали "ріжки". За формою цей тюрбан дійсно нагадував жіночі рогаті убори. У Бухтармінське старообрядницьких подібний спосіб сповивання носив назву "на два кінці", тому що обидва кінці шалі закручували навколо голови. Однак, голову могли пов'язати і "на один кінець", коли за очелье намотували
тільки один кінець, залишаючи інший на спині. У зазначених прикладах всі прийоми укладання шалей повторювали такі в тутешніх жіночих уборів з тією лише різницею, що в останніх для закривання потилиці залишали куточок, чого в дівочих ніколи не робили. Подібним чином пов'язується шалі дівчата носили, за повідомленнями інформаторів, в певних випадках - на масницю, на галявину.
Крім прикрас кіс стрічками, повсюдно в Алтайському окрузі побутувала традиція вплетення бісерних кистей, подкосніков, підвісок. Але, якщо в північних районах бісерні кисті були більш характерні для російських з південноросійських губерній (виняток становили кержачкі Прібердья), то в Центральному, південному і Південно-Східному Алтаї такі прикраси були типовими для старожільческім, перш за все "поляцкого", населення (Ануйський, Алейский, Володимирській, Ріддерской, Верх-Бухтармінськой волостей). Кисті, як і подкоснікі з підвісками, складалися з плетеного шнурка, кінці якого закінчувалися бісерними поднізямі. Всі низькі з'єднувалися між собою так, що поднізь нагадувала маленьку бісерну спідничку. "Полька" убо-Ульбінській сіл, крім пензлів, вплітали в коси і в'язані шерстяні смужки, а також тасьми, розшиті блискітками (бляшками), бахромою, гудзиками.
Звичай підтикати спереду, під шаль, Селезньова кучері, чи кіски, також як і квіти, побутував у минулому як у північних, так і в південних районах Алтаю. Головний убір у вигляді вінка з бантів, квітів зафіксований в обрядовій одязі його одягали просватанной дівчата, а також при поїздці до вінця. У свято, на Трійцю, повсюдно сільські дівчата плели собі вінки з живих квітів, які потім кидали в річку або носили весь день на голові.
Підкреслимо, що все вищесказане щодо дівочих уборів, відносилося до так званим "великим дівчатам", тобто тим, яким вже виповнилося 15-17 років. Маленькі дівчатка зазвичай ніяких спеціальних уборів не мали, хоча в деяких селах Бухтарми старої і згадували зшиті з тканин смужки, які в давнину пов'язували підлітками [29]. Ті дівчата, які за віком вийшли з наречених (старі діви), хоча і заплітали одну косу, але носили її не на спині, а навколо голови. Хустка при цьому продовжували підв'язувати по-дівочому. Зав'язувати дівчині самій хустку по-жіночі, тобто кінцями назад, вважалося, особливо у старообрядців, великим гріхом, однією з прикмет пришестя антихриста, коли "баби будуть простоволоскі, а дівки самокрутки".
Батьки патріархальних сімей не допускали жодних вольностей і в зачісках, як-то: вистригати модні на початку XX ст. пасма волосся біля скронь - Куделько, баки.
Померлих дівчат поверх розчесаного і сколених "кущиком" волосся накривали тільки одним, складеним по діагоналі або розпущеним, хусткою (тендітним покривалом з віночком на очелье), кінці якого ніяк не скріплювалися. Аналогічний спосіб накидання хусток мав місце і у весільній обрядовості. Наречену звичайно везли до вінця у накинутій на голові шалі (покривало), кінці якої перекидали хрест-навхрест - один на спину, інший на груди. Весільне покривало могли і просто накидати у розгорнутому вигляді, частково закриваючи при цьому особа
Зміна дівочого убору на жіночий супроводжувалася особливими обрядами (так звані обкручена, «скручуванням»), які, на думку Н.І. Гаген Торн, мали на меті знешкодити (закрити) волосся нареченої, вірніше, укладену в них магічну силу, небезпечну для роду чоловіка [8]. Обкручена полягало в розплітання дівочої коси і заплетеніє двох пасмами вниз, що означало зміну долі - "їх стало двоє", "життя розділилося навпіл". Ці коси обгортали навколо голови, перехрещуючи попереду (на потилиці не належало). Можливо, що найменування обряду обкручена і походить від останнього способу загортання волосся.
При обкручена дівочий убір доповнювався такими "жіночими" деталями, що залежало від поширених у даному районі традицій.
Для картографування ми виділили декілька комплексів жіночих уборів в залежності від вхідних у них складових частин:
1 комплекс. Хустки (відрізи тканини).
2 комплекс. Сорокообразние головні убори - сороки з одного або двох відрізів тканини, хустки.
3 комплекс. Сашмурообразние головні убори - хустки, нижні шапочки: шликообразная; сорокообразная; типу повойник; власне сашмура.
4 комплекс. Кічкообразние головні убори.
5 комплекс. Наколки.
У другій половині XIX - початку XX ст. хустки-накидки, сороки спорадично зустрічалися по всьому Верхньому Приобья, сашмурообразние убори були переважаючими, а кічкообразние побутували у старообрядницьких Південного Алтаю.
Хустку і накинуте поверх покривало-накидка або велику хустку (1,5 Ч 1,5 м і більше) 1 комплекс - старовинний, відомий ще у Стародавній Русі, вид жіночого головного убору. Для досліджуваного часу він зафіксований в обрядовій (весільної, Долен, похоронної) одязі російських старообрядницьких і частини сібірячек.
Цікаво, що селянки для позначення верхнього, більшого, хустки общерусскими термінами "хустка", "плат" зазвичай не користувалися, а вживали більше назви, утворені від виду тканини - кашаміркі (з кашеміру), золотополіе (заткані срібною та золотою канителлю шовкові хустки) . Широковживаними були і терміни "шаль", полушалок (репісоеие, дердідомовие і т.д.).
Способи носіння зазначених вище хусток і шалей були досить різноманітні. З них найбільш древніми ми вважаємо накидання відрізу тканини або хустки на голову, не зав'язуючи його. Згадка про подібні покривалах ми знаходимо у Н. Небольсіна, який у середині XIX ст. міг спостерігати в Барнаулі двох бабусь "з накинутим на голову довгими шматками жовтуватого ситцю у вигляді фати" [29]. Убори, в яких шматки тканини або полотна, будучи накинутими на голову, не зав'язувалися, відзначені в похоронних паушках старообрядницьких Південного, Південно-Східного та Центрального Алтаю. У загальному випадку паушкамі називали ті головні убори, в яких кінці хустки поміщалися ззаду, тобто проходили при цьому по вухах. Померлої жінки, якщо вона була заміжня, на голову накидали дві хустки або полотняні відрізу, причому кінці одного з них поміщали на спині, а іншого - на грудях. Але в обох випадках їх не зав'язували, а лише перекидали хрест-навхрест або перекручували.
У повсякденному одязі старої Верх-Бухтармінськой, Ануйський та інших волостей складали нижній хустку в 2 - 3 шари, надаючи деяку рогатої усього, разом з верхньою шаллю, убору (паушкі, подвязал'нікі). Якщо ж одягали сашмури, то нижній хустку посилював опуклість обруча сашмури. Скріплення хусток (шалей) шпильками або вузлами ми розглядаємо як більш пізні варіанти описаних вище уборів. Трансформацією зазначених платкообразних накидок можна вважати убори у вигляді 2-х невеликих хусток, поширених в Алтайському окрузі у святковій і повсякденному одязі на початку 30-х рр.. XX ст., А також в більш пізній час.
За старих часів носили так звані рогаті сашмури, які за зовнішнім виглядом нагадували сороки (2 комплекс). Їх шили з прямокутного шматка полотна (44 Ч 32 см ), Один з країв якого загинали на 1 / 3 довжини і закріплювали в куточках (рис. 18).

Рис. 18. Сорокообразние головні убори: а - рогата сашмура з косою, полотно; б - похоронна кичка; в - її крій; г, д - головний убір з рожевого шовку; е - його крій
У підігнути частина вшивали згорнуту джгутиком ганчірочку, внаслідок чого цей убір називався ще сашмура з косою (с. Пурисево). У колекції убо-Ульбінській "полячок" А.Є. Новосьолова є подібного крою похоронна сорока (названа в опису кичку), в основі якої також лежить один шматок полотна (рис. 18, б, в). За очелье вона обшита кумачем, з боків пришиті зав'язки для зміцнення на голові. За розмірами і формою ця сорока відповідала існував в даному районі кичка, для яких вона могла б служити чохлом.
У росіян старожілок Алтаю зафіксовані і сорокообразние убори, зшиті з двох шматків полотна. Так, в Прічумишье, в селах по р.. Верді на моленья одягали кокошники, які складалися з двох, зшитих буквою "Т", шматків - довгастого 10 Ч 80 см і квадратного 40 Ч 40 см . Обшивши квадратний відріз по трьом сторонам, довгастий залишилися вільними кінцями зав'язували на потилиці. Поверх кокошника накидали вроспуск чорну хустку, заколювали під підборіддям. Аналогічні убори побутували і у старообрядницьких Середнього Приобья [14]. До сорокообразним ж уборам з двох частин ставилися і ошатні кокошники з Верх-Бухтармінськой волості. Один такий з с. Язова зшитий з двох шматків рожевого шовку - прямокутного, що складав задню частину ("хвіст"), і довгастого, що становив передню і бічні частини убору; внизу вшита ситцева підкладка (мал. 18, р , Д, е). Подібного крою сашмура, надівається проте поверх кички, зафіксована і в поховальному костюмі "полячок" с. Биструхе. Задня частина в ній прісобрана на Вздержкі, а в налобник вшитий джгутик діаметром 2 см .
З головних уборів, віднесених нами до сашмурообразним (3 комплекс), найбільш старовинними є ті, які збереглися в поховальному костюмі. Жіночий похоронний убір у цьому випадку включав три частини: шликообразную шапочку, пов'язують кінцями назад відріз тканини (хустка) і верхнє покривало, накидає вроспуск. Так як способи носіння і специфіка використання головних накидок (хусток) тут повністю відповідає вже описаним, то в зазначеному уборі приділимо найбільшу увагу нижньої шапочці (рис. 19). Зазначені шапочки зшиті дуже примітивно - з одного шматка полотна 60 Ч 20 см, з'єднаного протилежними сторонами і зібраного на Вздержкі. Верхівка залишалася відкритою, а вся шапочка нагадувала маленьку спідничку. Нижній край її також міг затягуватися на даішників (рис. 19, б, г).

Рис. 19. Сашмури: а - старообрядницька похоронна шапка, б-огребальная полотняна сашмура; в - крій і технологічні прийоми виготовлення; г - з білого полотна
Для кінця XIX - початку XX ст. в якості повсякденних у старообрядницьких і сібірячек південних районів Алтаю відзначені сашмурообразние головні убори, що складаються з сорокообразной сашмури і пов'язують вузлом позаду хустки. Бабусі і літні жінки часто ще надягали верхній велику хустку. Зазначені сашмури, відомі в літературі як сашмурикічкі, шили з двох відрізів тканини різної величини і форми: поздовжнього і квадратного. Поздовжньої смужкою обшивали з трьох сторін квадратний відріз зі значною посадкою останнього (рис. 20).
Після чого, сторону квадрата, що залишилася непрішітой, підгинав і, в отриманий таким чином рубець, вставляли даішників, за допомогою якого убір затягували на голові. У начольну частина, в шов з'єднання, вшивали скручений з ганчірочок заручений. Товщина такого обручка не перевищувала 1 - 1,5 см . Крій цих сашмур вказує на витоки їх формування - злиття твердої основи у вигляді полуобруча з сорокою, у якій поєдналися "хвіст" і "крила". Винятковий інтерес представляють ті сашмури, в яких, як і в сорок, виділялися задні частини - "хвости" (рис. 20, а, б). Дійсно, як вдалося з'ясувати, у всіх районах, де були відомі такі сашмури, в минулому побутували сороки.

Рис. 20. Головні убори: а - кичка з ситцю, початок XX ст. б-сашмура з квітчастої штапелю; в - сашмура з кумачу; г - сашмура з квітчастої ситцю; д - її крій; е - шашмура "з бордового сатину; ж - з'єднання" рубця "з шапочкою в розрізі.
У старожілок Південного, Центрального і Південно-Східного Алтаю побутували складні святкові убори, в яких поверх сашмур надягали зшиті з дорогих тканин кокошники, потиличники. Своєрідно підв'язували тут і шалі. Святкові сашмури в порівнянні з повсякденними мали більш високий обруч, який виділявся гребінцем з-під хусток і талів. Такі сашмури в південних районах Алтаю частіше називали кички, хоча по крою вони не відрізнялися від сорокообразних сашмур.
Надягається поверх кокошники мали крій, схожий з описаними сашмурамі - їх викроювали з двох шматків тканини (оксамиту, шовку) прямокутної і квадратної форми. При цьому квадратний відріз, прісбарівая, пришивали до поздовжнього трьома сторонами. Однак, на відміну від сашмур, кокошники в надягнутому вигляді розташовувалися на голові декілька похило, за що, ймовірно, у селах по Бухтарми їх називали ще наклоннікалгі (рис. 20).
Такий нахил був забезпечений тим, що зазначені, прямокутна і квадратна, деталі викроюють по очелье по опуклому контуру. Деякі екземпляри кокошників, як і сашмури, мали "хвіст", що підтверджує їх родинний зв'язок з сорокообразнимі уборами (рис. 21).

Рис. 21. Кокошники: а - з бордового, розшитого золотом оксамиту б - вигляд знизу; в - крій; г - шов з'єднання першої та другої деталі; д - кокошник із зеленого оксамиту, прикрашений срібним галуном і розшитий металевою ниткою
Тверде очелье-околом, кокошників розшивали золотими нитками, які отримували розпускаючи позумент. Але частіше околиші прикрашали просто позументних смужками або тасьмою. Подібно до інших компонентів костюма, краю кокошників обшивали кісками-плетешкамі з вовняних, шовкових та інших ниток. Настільки складні з виготовлення і прикрашання убори, як кокошники, робили в селі лише окремі майстрині, а за відсутністю таких зверталися в сусідні села.
Запотиличник, підв'язують з тильного боку, закривав волосся ззаду. Він представляв собою прямокутну смужку тканини, нашиті на стежную основу; до верхнього краю пришивали тасьми, якими запотиличник прикріплювався до кичку. Однак він міг пристібатися і з допомогою гудзиків і петель. Розміри запотиличників значно коливалися - від прямокутника (кержачкі, Ануйський "полячки") до майже квадрата (убо-Ульбінській "полячки"). Залежно від прийомів прикрас потиличники складалися з двох, приблизно однакових за розмірами, частин - твердої смужки і поднізі. На смужку нашивали позументну тасьму, кольоровий бісер; її могли також розшивати золотий і металевими нитками, бавовняними нитками (рис. 22).

Рис. 22. Потиличники
Поднізь складалася з низький стеклярусу - резунца, гарус, бісеру, мішури, які могли висіти у вигляді бахроми або переплітатися в ажурну сітку. У Бухтармінське кержачек поднізь йшла не суцільним поруч, а висіла китицями з двох сторін потиличника.
Поверх сашмури-кички, як уже зазначалося, старожілкі Центрального, Південно-Східного та Південного Алтаю пов'язували своєрідним способом шаль або полушалок. Якщо в убір не входив кокошник, той у згорнутій шалі залишали куточок для покриття сашмури. У цьому випадку використовували всі ті основні прийоми пов'язування, які вже були описані для дівочих уборів "на два кінці", "на один кінець". Коли ж убір одягали в комплексі з кокошником, шаль складали в кілька шарів до кінця, поки вона не перетворювалася на стрічку, після чого її замотували "колесом" або, зав'язавши вузлом на потилиці, розпускали кінці по спині. Є свідчення, що у минулому у старожілок Бухтарми побутувала й спеціальна стрічкоподібна пов'язка, пов'язують з очелье вузлом позаду прімізенка [16]. Ця стрічка складалася із прикрашеного позументом налобника і пришитих до нього 2-х стрічок-зав'язок.

Рис. 23. Сашмури: а - з бавовняної тканини; б - з синього сатину
Святковий головний убір "полячок" Південного Алтаю ставився до кічкообразним (4-й комплекс), тому що тверду основу в ньому становила не сашмура, а кичка. У силу того, що входили до кічкообразние убори кокошники і потиличники по крою, використовуються, і прикрасам збігаються з уже описаними для сашмурообразних, приділимо основну увагу опису кічек. Поляцкіе кички представляли собою м'які шапочки на вздержке з твердим, поперек голови, гребенем 4 - 7 см висотою. Їх шили з двох прямокутних відрізів тканини (рис. 24).

Рис. 24. Кички: а, 6 - вигляд спереду і ззаду кички з червоного ситцю в - крій; г - з'єднання деталей крою
Більший за розмірами відрізок складали вдвічі, після чого в нього вставляли Куделько з льону, вовни або вимазана в тесті папір (рис. 24, м ). Потім вкладиш разом з полотном простегівалі 4-5-а рядами паралельних строчок. Хоча отриманий, таким чином, гребінь мало скидався на роги, такі кички називали в народі "рогатими" і "з двома рогами". Непростеганние частини з'єднувалися з другої, меншої за розміром, деталлю, яка прикривала потилицю. Після цього краю першої та другої деталей, розташовані на верхівці, підгинав і вставляли даішників, який регулював розміри шапочки в залежності від зачіски. За очелье кичку обшивали смужкою кумачу близько 0,5 см шириною, куди протягають даішників. Таким чином, від розглянутих вище сашмур кички відрізнялися не тільки висотою твердого валика, але і кроєм. У цьому відношенні кички опинилися ближче до шликообразним сашмурам, від яких вони, по суті справи, відрізнялися лише наявністю високого стьобаного валика на тімені.
Як вже зазначалося, кички були характерною приналежністю костюмів "полячок", чому їх і називали "польськими кички". Проте побутування таких уборів відзначено нами і у старожільческім населення сіл сусідніх Бухтармінськой і Ануйський волостей. У кінці XIX - початку XX ст. кички, за повідомленнями інформаторів, як правило, не носили повсякденно, а надягали але свят, при відвідуванні весілля, а також на покіс. Їх використовували при окручіваніі наречених.
У кічкообразних уборах "полячок" особливої ​​майстерності вимагало сповивання голови великими шалями, які складали стрічками способом, вже описаним вище. Варіанти сповивання були дуже різноманітні (з "рогами", з "бантом" та інші), а самі убори нагадували чалми [17]. У всіх випадках пов'язування голови зводилося до того, що кінці шалей з очелья перекидали на спину, а потім, перекрутивши їх назад на тім'я.
Саме укладені різним способом кінці шалей і надавали специфіку всієї чалмообразной пов'язці (з однією або двома перекрутки і вузлами, затягнутими вільніше або тугіше і т.д.). Нещодавно вийшли заміж ("молодиці") рясно прикрашали свої "чалми" квітами, брошками і іншими декоративними деталями. У літніх - голови прибиралися простіше: скручену джгутом шаль перекладали з очелья на спину, де її вільні кінці зав'язували просто вузлом. Описані шалі були, мабуть, більш пізніми заступниками шматків лляної тканини, так як ще в другій половині XIX ст. П.П. Семенов-Тян-Шанський спостерігав у "полячок" убори, що складалися з "низьких кокошників, граціозно обгорнутих легкої білою пов'язкою.
Згадаємо і ще про одну, характерною тільки для "полячок", деталі убору - сережку (рис. 25).


Рис. 25. Головний убір полячки
Привески мали вигляд шнурів з петельками вгорі, якими вони пристібаються до стусанів. До шнурка прикріплялися візерункові низькі з різнокольорового бісеру, внизу і вгорі від яких нанизувалися помпончікі з Гаруса різних кольорів; закінчувалися сережку бісерними китицями.
У гірничозаводської волості нами відзначений як старовинний жіночий святковий убір типу наколка (5 комплекс) - бергалка, однойменний, мабуть, основним його носіїв ("бе / е / РДАЛМ" в Алтайському окрузі називали заводських робітників з-за їхнього відомства Бергколлегіі). Бергалкамі окручівалі молодиць в заможних сибірських сім'ях (чалдонскіх). Незважаючи на незвичайну назву, сам убір являв собою простий м'який очіпок. Спроможність власниці виявлялася в багатстві нашивається на нього прикрас - різноманітних мережив і прикрас бантами. Під впливом Сузунський робітників та їх нащадків бергал-ки проникли і до приписних селянам сусідньої Малишевський волості. Зауважимо, однак, що старообрядці краю цей убір не носили, віддаючи перевагу власним сагдмурам.
У 20 - 30-х рр.. XX ст. в Північній, а потім в Центральній, Південній та Південно-Східної частинах Алтайського округу інтенсивно протікали процеси подальшої трансформації головних уборів. У кержачек і сібірячек обручок у сашмурах і повойник став зовсім вузьким, а часом представляв собою лише стьобану смужку з 2 - 3-х шарів тканини. Поширилися чіпці, розшиті мереживом, намистом, блискітками, які прикріплялися до голови шпильками (звідси наколки). Їх шили зі шматка тканини овальної форми, прісобранной на пряму смужку, у шов з'єднання яких вставляли матерчатий джгутик-рубчик. Наколки надягали без хустки молоді жінки у свята і з приводу присутності на весіллі. Як вже зазначалося, з'явилися і спрощені для даної місцевості убори - з одного-двох пов'язували на голові покупних хусток, які при цьому складалися по діагоналі з кута на кут.
Дівчата і розлучені жінки, які носили тільки один хустку, зав'язували вузол під підборіддям. Заміжні жінки при виконанні робіт також, як і дівчата, надягали один хустку, але зав'язували його вузлом на потилиці; в святковому і обрядовому костюмі носили дві хустки, нижній з яких підв'язували на потилиці, а верхній спереду, під підборіддям [29].
У "полячок" Південного та Центрального Алтаю в кінці XIX - початку XX ст. під впливом кержачек "рогаті" кички витіснялися сашмурамі, які до 20 - 30-их рр.. XX ст. міцно зайняли місце у повсякденному костюмі. Але, проте, убори з двох хусток, наколки навіть до 30-их рр.. не отримали тут великого поширення, а в деяких місцях нащадки "полячок" не носили їх і в більш пізній час. Ще до цього дня в різних районах Верхнього Приобья живуть літні жінки, на голові у яких можна побачити сашмури з неширокими обручами, а в скринях знайти кички.

2.3 Чоловічий одяг

2.3.1 Рубахи

У російських старожилів Південного Алтаю другої половини XIX - початку XX ст. чоловічі сорочки виконували функцію натільної сукні. Їх носили під сіряк, кафтанами, подоболочкамі та іншої верхнім одягом, надягаючи поверх штанів і обов'язково подпоясивая поясом. Звичай заправляти сорочку поширився не раніше початку XX ст., А в Південному і Центральному Алтаї і того пізніше.
У чоловічих сорочках виділяються приблизно ті ж основні типи, що і в жіночому одязі (за винятком поликової і бесполікових сорочок): зі станом з цілісного полотна (туникообразна), розрізаного по грудях полотна (з відрізною кокеткою), розрізаного по плечах полотна (з плечовими швами). Подібно жіночим сорочки, тут були виявлені перехідні форми (типи), які, хоча і не відійшли від тунікооб-різного покрою, але вже значно відрізнялися від попередніх принципів конструювання. Це сорочки з частково підрізаний по грудях станом (неотрезной кокеткою) і сорочки з плечовими витачкамі (нерозрізними плечовими швами).
Туникообразна сорочки.
Перехідний тип - сорочки з частково підрізаний станом.
Сорочки на кокетці.
Перехідний тип - сорочки з плечовими витачкамі.
Сорочки з плечовими швами.
Туникообразна сорочки. У другій половині XIX ст. у більшості старожилів Алтаю чоловічі сорочки характеризувалися туникообразна кроєм. При цьому сорочки розрізнялися багатьма деталями: конструкціями боковин, конструктивними рішеннями рукавів (прямі, кулевід-ні, косіння), ворота (розрізи посередині, ліворуч, праворуч, з коміром і без). Існували відмінності і в способах розкладок крою, а також використовуваних матеріалах, прийомах шиття, прикраси (рис. 26).
Аналіз цих особливостей дозволив виділити 5 варіантів туникообразна сорочок, кожен з яких прив'язаний до конкретної етнографічної групи і тимчасового періоду.
Поляцкіе сорочки з двома прямими бочками (боковинами). Характеризуються прямим і кулевіднимі крою рукавів, горизонтальної горловиною з косим лівим вертикальним розрізом ворота (рис. 26, а, б).
Бухтармінське і "поляцкіе" сорочки з двома прямими бочками і двома малими Косино, вставленими між центральним полотном і бочками. Характеризуються прямим і кулевідним крою рукавів, горизонтальної горловиною з косим лівим (у "поляків") або правим (у бухтармінцев) розрізом ворота (рис. 26, в).
Кержацкіе сорочки з двома косінні бочками. Характеризуються косінні крою рукавів, горизонтальної або вирізний горловиною з правим чи лівим розрізом (рис. 26, м ).
Старожільческім сорочки з чотирма косінні бочками (по два з кожної сторони), що з'єднувалися з центральним полотном прямими зрізами.
Характеризуються косінні крою рукавів, вирізний горловиною з прямим або косим лівим розрізом (рис. 26, д).


Рис. 26. Схеми розкладок крою чоловічих туникообразна сорочок. Умовні позначення: А - центральне полотнище стану; Б - бічні полотнища; Р - деталі крою рукавів; П - планка; В - комір; М - манжети.
Старожільческім і переселенські сорочки без бочків. Характеризуються косінні крою рукавів, вирізними проймами і горловиною з лівим розрізом (рис. 26, в).
У другій половині XIX - початку XX ст. туникообразна сорочки з прямими боковинами, а також бочками, додатково розширеними Косино, побутували у "поляків" і Бухтармінське старообрядців. У інших алтайських старообрядців і Чалдон переважали сорочки з раскошенним станом - з двома - чотирма косінні бочками або косіння центральним полотном. При цьому бочки й рукави часто розкроювати одночасно - при розрізанні навскіс складеного вдвічі, по нитки основи, полотна (вище вже зазначалося, що цей же спосіб використовувався і при розкрої жіночих туникообразна сорочок).
Рукава прямого і кулевідного Покроєв збереглися до досліджуваного часу в сорочках "поляків" і Бухтармінське старообрядців. Прямі рукави шили з цілого, перегнутого по нитці основи, полотна, доповненого в разі необхідності надставкою. Кулевідние рукави відзначені в чоловічих сорочках "поляків" тільки в їх пізньому варіанті - з трикутною вставкою внизу. Існування цих рукавів, які, як було показано на прикладі жіночого одягу, були дериватами більш ранніх форм з 2-х полотен різної довжини, дає право припустити побутування останніх колись і в чоловічих сорочках. У сорочках інших алтайських старожилів найбільш популярними були косіння рукави - у вигляді раскошеного полотна або полотна і клину (косини), зрізаного з цього полотна. У кінці XIX - початку XX ст. під впливом міста велике поширення отримали модні рукави прямого крою, прісобранние внизу на манжету. Воріт міг викроювати горизонтальними у вигляді щілини або вирізними - у вигляді кола, відповідала формі і розмірам шиї. Горизонтальний воріт, як правило, обшивали тільки кантом з кумачу або кісками-плетешкамі, вирізний ж завжди мав комір, що представляв собою перегнуту по качку смужку тканини. Значно варіювалося і положення розрізу ворота, який поміщали прямо посередині, ліворуч або праворуч. У другій половині XIX ст. туникообразна сорочки з прямим зрізом, практично, повсюдно присутні в похоронних комплексах, а старообрядці-Кержаков використовували такий крій ворота й у робочих костюмах, в сорочках хлопчиків. Однак найбільш популярними в чоловічому одязі як повсякденного, так і святкового призначення були сорочки з косим лівим розрізом ворота, які називалися косоворотка, косушкамі, з косим поруч. У тих місцях, де сорочки з лівим розрізом не так давно прийшли на зміну сорочки з прямою застібкою ворота (Сростінская волость), останню, за традицією, робили не від плеча, як звичайно в косоворотках, а від горловини, тобто лише трохи зміщеною по центру. Сорочки з косим правим розрізом побутували у другій половині XIX ст. у Бухтармінське старообрядців Південно-Східного Алтаю. У туникообразна сорочках старообрядців-"поляків" Південного Алтаю стан викроюють з одного, перегнутого по качку полотна, яке містилося в центрі, і двох бічних, що дає право вважати покрій цього табору прямим (рис. 28, 29). Менші за розмірами бічні полотна пришивали таким чином, що, не доходячи до лінії перегину центрального полотна на 25 - 30 см, утворювали з останнім отвори для рукавів.
Не характерний для тунікоподібної одягу "бочкоподібний" силует набували зазначені сорочки в разі прісобіранія бічних полотен у пройм за типом середньоазіатських мунісаков, мірсаков). Бочки могли при цьому укладатися лялечками або збиратися в дрібні складки, за якими виконувалася вишивка "по борах" (рис. 27-29).


Рис. 27. Чоловіча полотняні сорочка а - вигляд спереду; б - вигляд ззаду.



Рис. 28. Чоловіча полотняна сорочка



Рис. 29. Чоловіча полотняна сорочка
Описаний крій чоловічих сорочок був добре відомий як в північно-російських, так і південноруських губерніях Росії, що, безумовно, свідчить про його старовини. Разом з тим, слід відзначити відсутність в європейському матеріалі сорочок з прісборенние бочками. Особливістю оформлення "поляцкіх" сорочок була багата, дуже декоративна, вишивка по лівій стороні грудей. Вона являла собою різні композиції з квадратів, вписаних в великий квадрат або хрестоподібну фігуру, від якої в різні сторони могли відгалужується зображення хлібних колосків. Н.П. Грінкова висловила думку, що раніше положення цієї вишивки було не усунуте, а центральне, відповідне древньому для російських сорочок прямому розрізу ворота. Що ж стосується самої вишивки, то вона, як нам здається, була не тільки "ускладнення первісної форми хреста", але мала важливе сакральне призначення в костюмі. Про це свідчать такі архаїчні мотиви вишивок, як квадрати, пересічені хрест-навхрест із точками або без, які Б.А. Рибаков трактує як символи "засіяного поля". Більшість наших інформаторів вважали, що подібні сорочки готували і одягали на весілля, тому логічно припустити зв'язок нагрудного орнаменту з весільною символікою родючості. [11, с.87]
Квадратні вишивки у ворота виконувалися зазвичай чорними шовковими нитками. Ці вишивки, як і орнаментації по грудях, були досить однотипні - заповнений геометричним орнаментом квадрат, розчленований вертикальними стовпцями на кілька частин. Як вкраплень використовувалися квадратики, зірочки і т.д. з червоного шовку. У кількох переглянутих нами сорочках у вишивку майстерно вшиті намистинки зеленого бісеру - давня традиція російської одягу, що зберігалася в XIX ст. в північно-східних повітах Рязанської губернії [5]. У лівій частині вишивка переходить в смужку, що облямовує розріз ворота, і в нижній частині закінчується гострим кутом. Крім зазначених орнаментальних оздоблень, як спина, так і груди прикрашалися свастикою, Z-подібною вишивкою, що складалася з меандричного завитків. Шви цієї вишивки одночасно прикріплювали підшивається до вивороті підгрунтя, тобто виконували не лише естетичну, але й практичну функцію.

Рис. 30 Деталі вишивки сорочки а - у горловини; б, в - на спині
Дуже мальовничо відмахувалися поділ і низ рукавів цих сорочок. Прикраса включало в себе смужки кумачу (1 - 1,5 см ), Вишивку червоним льоном або бавовною геометричних і рослинних мотивів у техніці розпис, хрест і т.д., кольорову перевити або мереживо, в'язане на коклюшках, гачком. У проріз бічного полотна і шов рукава вставляли такий обов'язковий елемент, як кумачеві вставки-ластовіци, які вздовж швів з'єднання обрамлялися вишивками червоними і синіми нитками. Зазначені види прикрас вишивками та іншими оздобленням по грудях, спині, низу рукавів і подолу зближують сорочки "поляків" з чоловічими сорочками Воронезької (Коротояцькому повіт) і Орловської (Трубчевський, Брянський, Карачевський повіти) губерній [13].
Такі сорочки мали і ще одну характерну деталь - вертикальні нашивки кумачем уздовж швів з'єднання центрального полотна і боковин. Ці нашивки прикрашали вишивками у вигляді меандричного орнаменту (т.зв. "візантійська лінія"), ромбів з продовженими сторонами, хрестів. Вишивки, як правило, виконувалися контрастними, по відношенню до кумач, нитками білого і синього кольорів. По двох сторонах від смужок прокладалися візерунки геометричного характеру, з допомогою яких кумач органічно вписувався в загальну композицію сорочки.
До кінця XIX ст., З поширенням в побуті ситців та інших покупних тканин вітчизняного виробництва селяни виготовляли сорочки і з кумачу, у зв'язку з чим змінилося їхнє декоративне оформлення. З'явилися нові, в їх числі і міського походження, деталі: пришивних комір, манжети, збірка рукавів вгорі і внизу. Замість суворої, червоно-чорної вишивки стали прикрашати позументом, оксамитом, тасьмою, вишивати різнобарвною вовною [13].
Туникообразна сорочки з двома прямими бочками і двома малими косина Н.П. Грінкова та А. Н. Белослюдов розглядали в якості одягу першопоселенців Бухтарми - каменярів.
Виготовлені в другій половині XIX ст. з льону, сорочки Бухтармінське старообрядців мали ряд особливостей в порівнянні як з іншої старожільческім, так і загальноросійської одягом. Основна відмінність полягала в тому, що їх стан шили не з чотирьох, як зазвичай європейські сорочки, а з п'яти полотен. При цьому чотири полотна використовувалися подібно попереднім сорочки - два йшли на перед і спинку і два - на боковини. Получавшиеся раскашіваніем п'ятого полотна косини вшиваються між центральним і бічними полотнами - по одному з кожної сторони. Прямими зрізами косини з'єднувалися з заднім полотном, косими - з бічними полотнами (рис. 31, 32).

Рис. 31. Чоловічі сорочки
Присутність у Бухтармінське сорочках, поряд з прямими, косіння полотен дає право розглядати покрій цих сорочок як полукошений. Як і у "поляків", у бухтармінцев побутувала традиція прісобірать бічні полотна лялечками або складками.


Рис. 32. Чоловіча сорочка
Розглянуті сорочки декоративно прикрашалися вишивками по грудях, коміру, низу рукавів і подолу. Колірна гама вишивок у лляних сорочках будувалася на поєднаннях червоного і чорного кольорів, причому, чорний колірний тон концентрувався у ворота, а червоний - на грудях. Основні мотиви зображень по грудях і коміру, багато в чому подібні "поляцкім" сорочки, мабуть, як і в останніх, мали певне обрядове призначення в костюмі. Такі ж елементи оздоблень як смужки орнаментального ткання, пришивається не вздовж всієї сорочки, а в місцях з'єднання рукавів зі станом, а також по низу рукавів і подолу, в досліджуване час були характерною рисою лише Бухтармінське сорочок (рис. 33).


Рис. 33 Сорочка: а - вишита смужка по грудях, б - орнамент лайка по плечах і подолу, в - по грудях
Таким чином, якщо вишивки по грудях і коміру зближують розглядаються сорочки з "поляцкімі", то зазначені смужки відрізняють від таких.
Загальну декоративну композицію Бухтармінське сорочок органічно доповнювали кумачеві ластовіци. Горизонтальний воріт і зміщений вправо розріз обшивали червоною тасьмою-плетешкамі або кантами з кумачу, з яких робили і петлі для гудзиків. Старожили згадують, що в давнину сорочки застібалися на схватці. Всі сорочки готувалися на підгрунтя, підшивається з вивороту і закінчувалися спереду і на спині гострими кутами.
Досить давно, ще в першій половині XIX ст., Бухтармінське старообрядці, поряд з льоном, використовували для виготовлення повсякденних і святкових сорочок покупні китайські тканини, вибійки. Особливо ошатно прикрашалися зшиті з фанзі, шовків, бязі святкові сорочки, які нерідко оторачивались золотими галунами, відмахувалися колористично більш багатими вишивками.
У "поляків" сорочки розглянутого крою збереглися до теперішнього часу в похоронних комплексах (рис. 34).


Рис. 34. Сорочка похоронна з полотна: а - вигляд спереду, б - вигляд ззаду
Ці сорочки відрізнялися великою стриманістю в колірному рішенні - всі вони, як правило, білого кольору з неширокими кумачевими окантовками по краях. Разом з тим, "поляцкіе" сорочки мали такі деталі як кулевідние рукави, лівий розріз ворота, за якими їх відразу можна відрізнити від аналогічного крою Бухтармінське.
Малі косини пришивалися не до прямим, а до косіння бічним полотен (рис. 35).

Рис. 35. Похоронна сорочка з білого полотна
Оскільки і ті, і інші виходили розрізанням по косій одного відрізу, то на виготовлення таких сорочок потрібно було вже не 5, а 4 полотна. З переднім і заднім полотнами великі і малі косини з'єднувалися прямими зрізами, а між собою, отже, косими. Для розглянутих сорочок, як і загалом для "поляцкой" одягу, були характерні кулевідние рукави, а також положення ворота на лівій стороні.
Ануйський "смертні" сорочки, опинившись таким чином, по розташуванню швів близькими вищерозглянутих, якісно відрізнялися тим, що замість прямих боковин в них вшиваються косіння. Ця обставина дозволяє віднести їх крій вже не до полукошеному, а до косіння, пережиточно зберігав, однак, елементи першого, що виражалося в викроювання бічних Косін різними за величиною.
Серед сорочок старообрядців (Кержаков) Центрального, Південно-Східного, Південного Алтаю і деяких інших, поруч розташованих, областей виділяються такі, в яких з кожного боку вшиваються тільки по одному косіння полотну. Рубахи цієї конструкції, як і у вищеописаному варіанті, викроюють з 4-х полотен, але за іншою схемою розкрою: зрізані з бічних полотен клини пришивалися не до стану, а до рукавів. Косіння полотна пришивалися до центрального полотну так, що прямим зрізом приєднувалися спереду, а косим ззаду. Рукава, які при такому способі крою мали клини, вшиваються в отвори, утворені центральним полотном і бічними Косино, перпендикулярно до нитки основи останніх.
Мабуть, сорочки зазначеної конструкції представляли собою ранню традицію в одязі - вони зафіксовані в похоронних комплексах Кержаков. Для сорочок цього призначення характерно збереження стародавніх елементів - обметаного швом через край отвір (воріт) для голови, прямий розріз ворота, скріплення ворота тасьмами-плетешкамі, прийоми шиття жівулькой і т.д. Все це зближує кержацкіе "смертні" сорочки з аналогічного призначення одягом Кержаков інших районів Росії (Вятської, Великолукскому, Псковської губерній) [8].
Зовсім інше враження справляють сорочки цього варіанту крою в повсякденному та святковому комплексах кінця XIX - початку XX ст. У них спостерігаються такі елементи, що не зустрічалися або маловстречавшіеся в похоронних сорочках, як стоячий комір-ошийник, планка по розрізу ворота, вишивки рослинних орнаментів, виконаних у техніці хрест і т.д. Переважним в цьому варіанті сорочок був лівий розріз ворота, який разом з коміром застібався на ряд гудзиків. Вишивка виконувалася на комірці і планці розрізу ворота - вузькому стовпчику або широкою манишці. Улюблені сполучення - червоні і чорні кольори. Рубахи описаного крою і прикраси дуже близькі до аналогіним сорочки початку XX ст. Росії, Білорусії.
У другій половині XIX - початку XX ст. у старожилів Південного Алтаю найбільш поширеними були сорочки з чотирма косінні полотнами - по два з кожного боку (рис. 36). Цим конструкція відрізнялася від щойно описаної - з двома бочками. Принципово іншим в ній було також те, що косіння полотна викроювався однієї величини, а не різною, тобто не так, як в раніше описаних сорочках. Симетричний покрій досягався вже згадуваним нами раніше способом перекошування складеного уздовж нитки основи відрізу тканини, при якому одночасно виходили бочки і рукави. Бочки пришивалися до центрального полотну прямими зрізами, з'єднуючись між собою косими. Косіння рукави вставляли в отвори, утворені бочками і центральним полотном.


Рис. 36. Чоловіча сорочка з пістрі: а - вигляд спереду; б - вигляд ззаду
Описувані сорочки шили з досить широкого асортименту матеріалів, які різнилися залежно від призначення; повсякденні, похоронні готувалися з льону, коноплі; святкові - з пістрі (з "серпінкой"), сатину, кашеміру, ситцю. Розріз ворота святкових сорочок, подібно попереднім, обшивали поздовжньої смужкою тканини - пріполком, нахлесткой і разом з коміром настрачівалі декоративними рядками, прикрашали вишивками. До теперішнього часу "дожили" екземпляри з досить однотипними візерунками у вигляді геометризованних рослинних мотивів, виконаних червоними і чорними нитками паперовими. Разом з тим, архівні дані, а також повідомлення літніх людей свідчать про існування в минулому таких прикрас, як тканин червоним папером, "обшивки в'язками з білого паперу".
Значно відрізнялися від вищерозгляденому одягу сорочки, в яких косіння полотна пришивалися до центрального не прямими, а косими зрізами, з'єднуючись між собою крайками. Рубахи такого крою були характерні для рязанських, саратовських та деяких інших переселенців, для яких вони були, за їхніми словами, споконвічними, привезеними ще з Росії. Буденні, робочі сорочки шили з льону, коноплі, святкові - з пістрі, сатину. Для особливо ошатною, весільного одягу намагалися підкупити кашемірові тканини пастельних кольорів. У аналізованих сорочках були присутні такі деталі як коміри-нашийники з лівим чи правим розрізом ворота, об'ємні по формі рукава, прісобранние в дрібні зборки у плечей і внизу, на манжети. Комір і пришивних планку-застібку прикрашали вишивками і отстрачівалі оздоблювальними рядками.
До останнього варіанту сорочок туникообразна крою віднесені такі, в яких стан викроюють з одного, перегнутого полотна, без характерних для колишніх варіантів крою бічних Косино. Це виявилося можливим завдяки достатній ширині покупних матеріалів, що отримали в 30-х рр.. XX ст. значне поширення повсюдно. При такому крої рукави вшиваються в отвори, утворені недошітимі вгорі бічними швами. Ці пройми і, відповідно, окат рукавів робили злегка вирізними. Бічні ж зрізи, згідно з традицією, скошували, зрізуючи при цьому клини від пройми до низу. За оформленням вишивками червоними і чорними нитками паперовими, по обробці декоративними швами зазначені сорочки нагадували більш ранні косоворотки. Вони були широко відомі в першій чверті XX ст. як повсякденний, а також святкового одягу.
Горизонтальні членування (шви) в чоловічих сорочках в області грудного поясу з'явилися в 80 - 90-х рр.. XX ст "а в області плечового - дещо пізніше, у 20 - 30-х рр.. XX ст., Тобто синхронно поширенню їх в жіночому костюмі.
Сорочки на кокетці. Поява в чоловічій святковому одязі сорочок з підрізаними по грудях, на 10 - 12 см з кожного боку, станом було пов'язано з використанням широких покупних матеріалів (рис. 37).

Рис. 37 Чоловіча сорочка з кумачу
Надрізи прісобіралісь з боків у дрібні складки, по яких нерідко виконувалася вишивка. Такі сорочки мали "бочкоподібний" силует як і старовинні полотняні, відміну від яких, однак, полягала в тому, що як вказувалося, прісобіралісь не бічні полотна, а підтяті в цьому ж таборі. В обробці розглядаються сорочки мали багато спільного з туникообразна. Побутування сорочок з неповністю відрізний кокеткою у старожилів ряду місць південних районів Алтаю полегшило сприйняття ними пізніших сорочок на кокетці (з перелінкой). Це дало підставу умовно вважати їх перехідним типом.
Сорочки з перелінкой поширилися під міським впливом. Побутування в недавньому минулому таких сорочок як святковий одяг добре простежується у старожільческім населення Центрального, Південно-Східного та Південного Алтаю (рис. 38).



Рис. 38. Чоловіча кашемірова сорочка
Природно, що поширення покупних тканин, поява нових крою одягу спричинили за собою і зміни в характері та місцях розташування прикрас: стали популярними горизонтальні вишивки по грудях уздовж швів кокеток (рис. 38). Використовувалися і аплікації з різнокольорових тканин (оксамиту, сатину). Поряд із зазначеними змінами, в описуваних сорочках збереглися характерні особливості локальних варіантів тунікоподібної одягу. У оухтармінскіх сорочках на кокетці зустрічаються такі, раніше вказувалося, традиційні деталі, як квадратна вишивка в ворота, горизонтальний виріз горловини з правим розрізом. Прикладом "довгожительства" традиційного крою є і збереження кулевідних рукавів в "поляцкіх" сорочках на кокетці.
Сорочки з плечовими швами. Незважаючи на те, що вирізані в області плечового поясу сорочки носили ще з традиційними видами одягу (общерусскими косінні штанами і т.д.), їх крій був запозичений з міста. Як і в жіночому одязі, серед чоловічих сорочок виділялися такі перехідні типи, в яких тканина на плечах, не розрізаючи, збиралася у шви-виточки. Для чоловічих сорочок з плечовими швами (зі швами-витачкамі) були характерні вирізні пройми, обливши рукавів, горловина. Комір-стійка, планка18 розрізу ворота прикрашалися вишивками з орнаменту, колірним поєднанням подібним таким в туникообразна сорочках. У першій чверті XX ст. аналізовані сорочки були відомі на Алтаї повсюдно, але найбільш широко поширилися в північних районах. Сучасні сорочки літніх чоловіків у багатьох своїх рисах нагадують традиційну одяг. Консервації старих форм сприяють жінки, які шиють своїм чоловікам косоворотки, перешиття на такий манер фабричні сорочки.

2.3.2 пов'язка на одяг

До одягу для нижньої частини тіла, так званої набедренной, або поясний, у російських селян-старожилів Алтайського округу ставилися різні штани, відомі під назвами штани, порти, гачі, ч / а / ембари, шаровари.
В етнографічній літературі вже висловлювалася думка про відсутність більш-менш стрункою типології штанів, для характеристики яких ще використовуються такі відносні ознаки як "вузькі", "широкі" і т.д. Із зазначеної причини автор при розробці типології вважав за потрібне керуватися не подібними характеристиками, а, як і в інших видах одягу, покриємо (конструкціями штанин, способами з'єднання між собою) [30].
Штани зі штанинами з прямих і косіння полотен.
1. Штани з трьох, поздовжньо зшитих полотен, середнє з яких розрізається по діагоналі; прямі і раскошенние полотна з'єднуються послідовно прямими і поперечними зрізами (мал. 39, а, б).
2. Штани виготовляються з трьох полотен, одне з яких розрізається на 2 - 4 клину; клини при цьому з'єднуються поперечними сторонами та в готовому вигляді розташовуються поздовжньо (мал. 39, в).
Штани зі штанинами з косіння полотен, які виходять розрізанням по діагоналі двох, попередньо сметанних, полотен, кожна штанина складається з двох частин, причому задні надставляются малими клинами, одержуваними при розкрої основних полотен (рис. 39, р ).
Штани з прямими штанинами, зшитими з одного або декількох полотен.
1. Штани, в яких штанини виготовляються з прямих полотен, що з'єднуються перегнутий поперечно полотном прямокутної форми; за рахунок полотна-вставки утворюється "широкий крок" (мал. 39, д).
2. Штани з прямими штанинами, з'єднаними прямокутними ("широкий крок") і розширює вставками (мал. 39, е).
3. Штани з прямими штанинами з полотна, шкіри, замші і т.д., зшитими без будь-яких з'єднувальних вставок (мал. 39, ж).

Рис. 39. Схеми розкладок крою чоловічих штанів
Розглянемо послідовно кожен із виявлених нами типів і варіантів.
Штани з прямих і косіння полотен у досліджуване час були поширені в Верхньому Приобье повсюдно під назвами штани, рідше порти, підштаники. Білі полотняні штани такого крою входили в похоронний і робочий комплекс одягу старожільческім населення (ч / а / ембари, далі в одній редакції) (мал. 40, а, б), а зшиті з пістрі використовувалися як повсякденні і святкові.

Рис. 40. Контурні креслення чоловічих штанів: а - з білого полотна; б - з білого полотна (види спереду і ззаду)
В останньому випадку їх носили під сорочками на стегнах, заправляючи низькі в чоботи або обуткі. У старожільческім населення північних районів встановлено факт побутування білих лляних штанів зазначеної конструкції з кумачевими або іншого матеріалу вставками - матнею, або втокалш між штанин. Внаслідок того, що в кінці XIX - початку XX ст. російськими були завезені на Алтай неорнаментірованние, з однотонних тканин, порти, описані пістрявотканими і з білого льону штани стали виконувати функцію натільної білизни. У деяких віддалених районах краю самоткане, "з смугою" або "з кліткою", штани продовжували носити ще і в 20 - 30-і рр.. XX ст. За повідомленням наших інформаторів, не носили портів тільки хлопчики до 7 -10 років, а також подекуди люди похилого віку, які ходили будинку в одних сорочках. Штани зазначеного крою названі Г.С. Маслової загальноросійськими і розглядаються нею як старовинна одяг [16, с.68]. Як буде показано нижче, наші дослідження підтверджують цей висновок.
Конструкція таких штанів нессіметрічна раскошенние полотна з'єднуються різями, спускаючись гострими куточками до низу штанин. При детальному вивченні чоловічих портів у різних груп населення Алтаю були виявлені наступні етапи їх виготовлення: по-перше, зшивали три смуги полотняні або пестрядінних полотен, в результаті чого виходила орні спідниця з трьох точок, з'єднання здійснювалося швом встик, по-друге, розрізали середнє полотно по діагоналі, отримані косини пришивали поперечними зрізами до цілих полотнам швом рубчик, по-третє, прямі полотна перегиналися вздовж по нитках основи, з'єднуючись з косина швом рубчик; нарешті, по-четверте, верхній край штанів підгинав або обшивали поперечної смужкою тканини, куди протягають даішників, з правого боку прорізали кишеню, краї якого обшивали кумачем або іншим, контрастним за кольором, матеріалом; збоку, для діри, шов залишали незашитой, окантовивая його також кумачем. Як видно з вищевикладеного, вся конструкція тут вирішувалася одним лише косим розрізом полотна, за рахунок якого і здійснювався перехід від "орної спідниці" до досліджуваних штанів. Для одягу російських переселенців кінця XIX-початку XX ст. був також характерний такий крій портів, які, проте, відрізнялися від старожільческіх меншими розмірами середнього полотна.
Якщо такі штанини готували для роботи, то їх шили з конопляного або грубих лляних тканин. Плисові ж штани використовувалися як святкові. Їх прикрашали тамбурним вишивками різнобарвного шовку по бічних кишенях і по низу, так як носили поверх взуття (рис. 41).


Рис. 41. Чоловічі штани з чорного плису
Крім цього, кишені (прорізного типу), діру спереду обкантовувати смужками кумачу. У випадку, якщо один з кишень був непрорезним, то його імітували кантами і вишивкою.
Штани зі штанинами з косіння полотен відмічені у "поляків" Південного Алтаю як повсякденна, робочий одяг. При розкрої цих штанів розрізали, приблизно по діагоналі, два укладених одне на інше полотна, які попередньо сметивалісь по краях. Утворені при цьому залишки у вигляді невеликих клинів пришивалися до задніх полотнам, після чого сточувалися бічні шви і пришивався пояс. Цей тип крою, таким чином, відрізнявся від вищерозглянутих, так як штанини викроювався виключно з косіння полотен. Абсолютно такий же характер штанів був зафіксований автором у семейскіх Забайкалля. Аналогії знаходимо і з плисові шароварами, існував у російського населення Пермської області.
Штани прямого крою характеризувалися тим, що конструктивну основу у них становили прямі, перегнутого по пайовий нитки, штанини, які з'єднувалися між собою безпосередньо або через додаткове полотно. Косіння полотна в такому одязі були відсутні. До таких штанів (Чембаре) нами віднесені ті, які викроюють з трьох прямих полотен грубого полотна, два з яких йшли на штанини, а третє - на матню, вток. При цьому штанини перегиналися по нитці основи, а матня - на качку. Зшиті з трьох прямих полотен, зазначені штани були такими широкими в обхваті, що при необхідності їх могли надягати поверх нижніх підштаників, а також заправляти підлоги шуб, Шабуров, понітков і т.д. На фігурі Чембаре утримувалися за допомогою конопляного даішників. Штанини описаного крою були одним з основних видів зимової робочої і промислової одягу старообрядців Верх-Бухтармінськой волості, Сарасінська інородческой управи. Поява Чембаре у російських старожилів Південно-Східного Алтаю ми пов'язуємо з впливом костюмних форм сусіднього казахського населення, у яких такі штани побутували здавна. Подібного крою штани були відомі і семейскіх Забайкалля.
У Чембаре, де прямі штанини з'єднувалися один з одним через прямокутну вставку і розширює деталь, останню вирізали з квадратного шматка полотна, в якого з одного боку зрізали куточки. Помістивши ці куточки з іншого боку квадрата, їх зшивали між собою і з квадратом таким чином, що в результаті утворювався шестикутник. Верхній край штанів укладався в чотирьох місцях у складки і обшивався поясом. Застібалися Чембаре на дерев'яну або металеву гудзик (рис. 42).


Рис. 42. Полотняні Чембаре
У другій половині XIX - початку XX ст. штани описаного крою побутували в якості робочої і промислової одягу у старожилів Північного та Південно-Східного Алтаю. Як назва, так і крій свідчать про можливість запозичення цього виду одягу у місцевого алтайського населення. У росіян подібні штани відзначені в костюмі уральського козацтва.
У досліджуване час повсюдно в Алтайському окрузі були відомі Чембаре, в яких прямі штанини з'єднувалися один з одним безпосередньо, без будь-яких з'єднувальних вставок. Їх шили з грубого полотна, конопель або двох пар шматків шкіри довгастої, неправильної форми. По верхньому краю штани закладалися в чотири складки - дві спереду і дві ззаду і обшивалися поясом з полотна чи вовни (рис. 43). Якщо полотняні штани селяни шили самі, то Чембаре з баранячих, козячих шкур, маралів шкір, замші, Ямані, буйліни, козулі, як правило, віддавали готувати алтайців. Каменярі південних острогів Алтаю одягали шкіряні Чембаре не тільки на промисел чи полювання, як більшість старожилів краю, а й на свята.

Рис. 43. Чембаре з козячих шкір
Описані штани з теплих, непромокальних матеріалів як не можна краще відповідали способу життя, занять людей, а також природним умовам на Алтаї. Мабуть, з цієї причини вони, такі популярні в одязі місцевих народів, увійшли й у побут російських селян.
До розглянутого варіанту можна віднести і поширені на Алтаї як святковий одяг шаровари. У них, як і в Чембаре, на кожну штанину відрізали прямі полотна. При цьому штанини, зшивається з 1,5 - 2-х таких полотен, бували часом настільки широкі, що нагадували собою спідниці. Ширину, крім того, збільшувала вшивається між штанин вставка у вигляді ромба або квадрата. Для шароварів використовувалися дорогі ворсові матеріали - оксамит, плис, шовкові та паперові китайські тканини, а пізніше, в кінці XIX - початку XX ст., Російські сатини, сукна, міткалю, бумазеі і т.п. У цей час шаровари вже не прикрашалися, але в тих районах, де у минулому ця традиція існувала, їх воліли шити з яскравих, візерункових тканин (Верх-Бухтарминска, Ануйський волості). Шовкові й міткалеві штани зазвичай підшивалися з вивороту підкладкової тканиною. Носили шаровари з незаправлені сорочками, заклавши низькі штанів у чоботи або обуткі. Був поширений також звичай надягати їх поверх нижніх косіння штанів - підштаників. За спогадами інформаторів, "мода" на широкі штани припадала до смаку і російським переселенцям, які починали собі шити такі самі.

2.3.3 Головні убори

У другій половині XIX - початку XX ст. головні убори селян Південного Алтаю були дуже різноманітними. За матеріалами, що використовуються їх можна підрозділити на тканинні (суконні), повстяні, з хутряною опушкою по околишем, а також повністю хутряні. У залежності від способу виготовлення шапки розрізнялися катані і шиті.
Влітку та в осінньо-весняний період селяни Алтайського округу носили валяні з вовни капелюхи, які катали, як правило, самі. Вони могли бути з округлою, горшкообразной, циліндричної тулією, без полів, а також з вузькими або широкими полями. Круглі, Самоткан капелюхи розглядалися в досліджуване час як "старечі", оскільки постійно їх носили старі. Однак у робочому костюмі такі шапки збереглися і в інших вікових груп чоловіків. У "поляків" Південного Алтаю старечими вважалися валяні ж шапки, відрізнялися, однак, більшою висотою і більш складними формами (конусоподібними, що розширюються догори; складаються з 2-х з'єднаних вершинами конусів). Високі, столбообразние шапки, ймовірно, збереглися у "поляків" як похідне від староруських головних уборів XVI - XVII ст., Які, хоча й виготовлялися з інших матеріалів (хутра), але характеризувалися аналогічними ж формами тулії. Цьому не могли не сприяти укази Петра I про необхідність носити в присутствених місцях "шапку високу" (указ від 12 квітня 1722). У XIX ст. убори розглянутого виду також побутували в білоруських, західноукраїнських костюмах.
Для молодих чоловіків і хлопців найбільш поширеними в якості святкових були чорні пояркової шапки, які "по-алтайському" звичаєм носилися злегка зсунутими на правий бік; у молоді Північного Алтаю улюбленими уборами були алкачі - шапки з плису або сукна з пушковим околоком. Це нехарактерне для російських шапок назва співзвучна казахському "Алка" - навушною і нагрудним прикрасам. Можливо, що ці убори, будучи росіянами за походженням, запозичили свою назву з місцевих костюмів. Однак, зважаючи на відсутність достатніх сведедній, важко сказати де і коли відбулося це запозичення. У гірських районах Півдня Алтаю молоді люди ходили влітку у плисових або суконних шапках з околом з смушків, а також в оригінальних пояркової капелюхах з китицями з Гарус. Останній вид уборів, невідомих у росіян Європейської Росії, був, мабуть, узятий з алтайської одягу, для якої він був традиційним. Крім цього, вихідні шапки прикрашалися підтикана за стрічку тулії різнокольоровими пір'їнками та штучними квітами [24].
Зимові головні убори селян Алтайського округу чудово відповідали природно-кліматичним умовам краю. Разом з тим, при цьому спостерігався цікавий парадокс, не раз відзначався нашими інформаторами: у той час як у літню спеку старожили носили валяні з вовни капелюхи, взимку, у 40-градусні морози, могли ходити взагалі без шапок. Це, звичайно, було зумовлено традицією, а не відсутністю таких, так як майже кожен чоловік мав для повсякденного носіння суконні шапки на овчинному хутрі з околом з смушків. Зимові шапки шили і з телячих шкур. Причому, якщо молоді хлопці носили ці шапки трохи зсунутими на праве вухо, то літні чоловіки надягали їх зазвичай прямо.
Широко використовуваний зимової шапкою на Алтаї був малахай, або ушанці. Цей головний убір шили з циліндричним тулією з сукна та чотирма лопатями з хутра, які, будучи опущеними, закривали обличчя і потилицю. У Лрічумитье малахаї, або треушкі готували з околом з смушків або, у кого були кошти, з лисиці. Особливо теплими були малахаї селян Сарасінська управи - з зайця на баранячому хутрі. Каменярі Верх-Бухтармінськой волості бічні лопаті малахіт пов'язували зі спини широкою кольоровою стрічкою - за звичаєм, що склався, мабуть, під впливом південних алтайців, до уборам яких традиційно прикріплювалася пара стрічок. Ошатною у бухтарміяцев була і тулія - ​​не тільки суконна, а й оксамитова або плисові.
Недолік фактичного матеріалу поки не дозволяє встановити де і коли у російських з'явився такий популярний не тільки в Сибіру, ​​але і в Європейській Росії убір, як малахай. Чотирьохлопатевих хутряні шапки-малахаї в минулому побутували у казахів, алтайців, татар, монголів та інших народів, в костюмі яких вони мали глибокі традиції. Настільки широкий ареал розповсюдження такого убору, безсумнівно, свідчить про його велику практичності, вдалому відповідності конструкції, використовуваних матеріалів призначенням. Етнограф Л.Л. Вікторова вважає, що російський термін "малахай" є запозиченням з монгольських мов (від монгольської "малгай").
Раціональний підхід сибірського селянства до підбору одягу сприяв появі та інших форм головних уборів, які добре відповідали природним умовам. Такими були хутряні шапки з довгими, обв'язується навколо шиї, вухами (вушанки), які в заметіль, заметіль добре захищали не тільки голову, але й груди, шию. Такі вушанки, зшиті з овчини, каракулю, а також телячих, ведмежих, заячих, бобрових, вовчих хутра, носили в холодний час і чоловіки, і жінки. Селяни, які займалися полюванням, обов'язково робили собі особливо теплі лисячі шапки. Вирушаючи в далеку дорогу, поверх хутряних уборів звичайно накидали суконні башлики-капюшони з довгими вухами, якими, як і в хутряних шапках, замотували і зав'язували шию. Шапки-вушанки з-за високої функціональності, практичності швидко засвоювали і знову прибували російські переселенці. Хутряні та суконні вушанки побутували у XIX ст. і у інших груп росіян, наприклад, північно-східних районів Росії, де такі убори називалися долгоушкамі. Були вони відомі і у народів, що жили в схожих кліматичних та географічних умовах (наприклад, мансі і т.д.), тобто там, де була необхідність ховати обличчя від холодного вітру або, при різкій зміні температури, скидати шапку з голови, закріплюючи її вухами на шиї.
Великою своєрідністю в другій половині XIX ст. відрізнялися зимові шапки частини Чалдон, "поляків", Кержаков, а саме ті з них, які нагадували польські конфедератки.
У першому десятилітті XX ст. зимові шапки-конфедератки вже, практично, вийшли з ужитку. Такі, чотирьох вугільні, шапки відзначені на колишній території проживання "поляків" - в Білорусії, звідки, імовірно, вони і були завезені ними на Алтай. Примітно, що аналогічного ж виду шапки побутували і в росіян по р.. Туди Тверській губернії - місцевості, званої в народі "Польщею". Порівняно пізніше поширення цих шапки мали в тих районах Росії, де населення займалося перевезенням (Ярославській, Архангельської, Тверській губерніях).
На початку XX ст., Як святкові убори, в Приобского селах існували кубанки і папахи - циліндричним за формою з високими околишем з смушків або шкурок бобрів. При цьому денця кубанок дала з сукна, а папах - з того ж хутра, що і околишем. Поширення на Алтаї папах і кубанок з чорних, білих, рудих смушків та інших хутра було, ймовірно, пов'язано з впливом сибірського козацтва, у яких такі убори побутували раніше.
У народному костюмі втілені уявлення багатьох поколінь про красу, гармонії, доцільності. Тут віками, як у природі, відбиралися, відшліфовувалися форми, крої, декоративні елементи. Історія не переривається, кожна нова її сторінка незмінно пов'язана з іншою - з минулого і з майбутнього. Костюм як частина матеріальної культури етносу, красномовним і зрозумілою мовою розповідає про народ, який створив його.
Однією з головних завдань трудового навчання в школі є виховання в учнів стійкого, позитивного ставлення до праці, формування навичок самостійного життя, адекватного сприйняття сучасної діяльності. Ці завдання вчителя трудового навчання можуть бути вирішені шляхом відродження народних ремесел і прикладної творчості.
На уроках праці хлопці можуть вивчати і виготовляти різні варіанти народних костюмів.
В останні роки стали дуже популярні заняття декоративно-прикладним творчістю. Зріс інтерес до національних цінностей, художнім традиціям свого народу. Пошук нових засобів виразності призводить до бажання вникнути в витоки національної культури. Так як традиційні народні костюми Південного Алтаю досить різноманітні і цікаві, а також з-за близькості до національних костюмах Сибіру, ​​тому саме їх вивчення здатне долучити школярів до витоків традиційної культури Сибірського округу. На наше глибоке переконання вивчення декоративно-прикладного мистецтва в школі збагачує уроки технології, робить їх більш цікавими і привабливими для учнів, дозволяє розширити їх кругозір, розвиває почуття гордості за народних майстрів.

Глава 3. Використання традицій костюма російських селян Південного Алтаю на уроках технології

3.1.Программа трудового навчання

У якості базисної основи змісту трудового навчання в початкових класах середніх шкіл взято ознайомлення з декоративно-прикладним творчістю свого народу. Народне мистецтво відкриває людині її минуле, знайомить з уявленнями про прекрасне, естетичним досвідом попередніх поколінь, їх прагненнями, мріями, ідеалами, традиціями, передає духовну культуру минулого свого народу. Як ніщо інше, воно несе в собі заряд національних особливостей і незамінне в плані етнокультурного розвитку. Знайомство в яскравій і доступній формі з народним мистецтвом у відповідності з віковими особливостями і можливостями учнів розвиває в них художній смак, виробляє потреба орієнтуватися на духовні цінності свого народу.
Молодший шкільний вік - це особливий період у житті дитини, який виділився історично порівняно недавно. Його не було в тих дітей, які взагалі не відвідували школу, його не було і в тих, для яких початкова школа була першою і останньою сходинкою освіти. Поява цього віку пов'язане з введенням системи загального і обов'язкового неповного і повної середньої освіти. Молодшим шкільним віком вважається вік дітей приблизно від 6 -7 до 10-11 років, що відповідає років навчання у початкових класах загальноосвітньої школи [25].
Перші роки навчання в школі - роки помітного розвитку інтересів. Основний з них - інтерес пізнавальний; це жага пізнання навколишнього світу, прагнення пізнавати все більше і більше. Ось деякі питання, які задають молодші школярі: «Звідки дме вітер?», «Чому літаки не падають?», «Коли померли динозаври?», «Чи може сонце згаснути?»
У зв'язку з розвитком інтересів і схильностей починають формуватися і здібності школярів. Виділяються учні, які проявляють відносно високий рівень здібностей до математики, музики, малювання, літературної творчості.
У цей період значна частина часу і енергії дітей прямує на придбання нових знань і навичок. Це вік, коли майбутній доросла людина навчається соціальним і технічним основам трудової діяльності.
Основними завданнями залучення учнів початкових класів до сибірського костюму є:
- Розвиток образного, аналітичного, абстрактного, логічного, технічного та технологічного мислень;
- Розвиток естетичного смаку, інтелекту;
- Розвиток зорової пам'яті, монологічного мовлення;
- Ознайомлення з основними видами народного прикладного мистецтва, розкриття їх витоків, характерних особливостей і рівня розвитку на сучасному етапі;
- Розкриття основних принципів формоутворення, цветосочетания, композиції, що використовуються в народній творчості;
- Озброєння доступними відомостями про походження народу і його культури, трудових звичаї, традиційних промислах і заняттях;
- Ознайомлення учнів з особливостями роботи в області декоративно-прикладного мистецтва, пов'язане з народним костюмом.
- Розвиток у дітей творчих здібностей, уяви, художнього смаку, естетичного почуття і розуміння прекрасного, виховання інтересу до прикладної творчості.
В результаті включення в програму трудового навчання матеріалу про народного сибірському костюмі молодші школярі повинні навчитися:
- Аналізувати різні види і форми народного костюма і називати їх відмінні ознаки;
- Застосовувати основні прийоми формоутворення, цветосочетания, композиції, властиві народному костюму;
- Виконувати найпростіші технічні та технологічні операції при виготовленні костюмів;
- Виконувати доступні декоративно-прикладні види робіт;
- Використовувати окремі елементи декоративно-прикладного мистецтва при створенні власних робіт.
Пропонований матеріал повинен використовуватися творчо, із застосуванням як традиційних, так і нетрадиційних методів і форм навчання, відповідних етнічною змісту навчального матеріалу. Незвичними, цікавими мають бути і завдання для дітей: вибрати серед іграшок старовинну; підібрати за кольором нитки для заданої рядки; скласти з геометричних фігур орнамент; виконати названий шов; розповісти вірш про обраний для ліплення казковому персонажу або загадати загадку; подумати, як одягнути ляльку в народний костюм; назвати предмети жіночого одягу; намалювати на дошці або вибрати картки з сповняли рядками і т.п.
Важливе місце на уроці повинен займати образ традиційного костюма, створених руками народних майстрів предметів селянського побуту, які в багатьох місцях збереглися і можуть бути продемонстровані на уроці. Розглядаючи конкретну річ (малюнок, фотографія), учень легше зрозуміє, як тісно пов'язані образи речей-типів з світосприйняттям народу, його уявленнями про добро і красу.
Перед вчителем стоїть завдання - формувати інтерес до традиційних виробним матеріалами, прагнення дізнатися про них більше і одночасно відпрацьовувати практичні вміння і навички.
Для більшої продуктивності та результативності уроків поряд з індивідуальною і фронтальною формою роботи з першого класу треба включати групову, бригадну і колективну. Плануючи групову роботу, важливо підбирати дітей за рівнем загальної підготовленості і самостійності [6].
У всіх класах першим щаблем всіх декоративних робіт є аплікація, так як саме через неї молодші школярі знайомляться і надалі закріплюють знання орнаментальних мотивів народного прикладного мистецтва. Особливу увагу учнів спрямовується на розуміння ритму, гармонійності колірних відносин, зорового рівноваги форм і кольору. Ці знання у подальшому знаходять застосування при роботі з іншими художніми матеріалами, використовуваними на уроках трудового навчання, виготовленні іграшок, у вишивці, карбування та ін
На знайомстві з виробами майстрів засновані бесіди про прикладному мистецтві. Бесіди виховують у дітей інтерес до мистецтва, любов до нього, розширюють уявлення про навколишній світ.
При естетичному сприйнятті зразків декоративно-прикладного мистецтва учням пропонуються наступні питання для спостереження та аналізу:
- Що це за виріб - костюм? Для чого він може бути використаний? Чому виріб має таку форму? І? якого матеріалу вона зроблена?
- Яким чином прикрашені різні види одягу? Яка його особливість? Чим воно схоже на відомі вам прикраси предметів народного мистецтва? У чому відмінності? З яких елементів складається візерунок? Як він пов'язаний з формою і матеріалом виробу?

3.2 Календарно-тематичне планування уроків

Тематичне планування уроків складено відповідно до програмних вимог до трудового навчання учнів початкових класів загальноосвітніх шкіл з двогодинній програмі.
Специфіка практичної трудової діяльності дітей молодшого шкільного віку така, що не завжди за 45 хвилин завершується робота з виготовлення виробу. В залежності від теми уроку, складності завдання, рівня підготовленості класу з даного планування уроків передбачається проводити уроки 1-2-годинні, іноді 3 і 4-годинні.
План занять розрахований на 4 місяці. Загальна кількість занять - 15.
Таблиця 1 Тематичне планування

місяць	№ п / п	Тема заняття	Кількість годин
Вересень	1 тиждень	Вступне заняття.	1
	2 тиждень	Знайомство з костюмом. Чоловічий і жіночий одяг. Основні поняття і терміни.	1
	3 тиждень	Знайомство з костюмом російських селян Південного Алтаю	1
	4 тиждень	Тканини та матеріали, що використовуються в народному сибірському костюмі	1
Жовтень	5-й тиждень	Головні убори селянок Південного Алтаю	1
	6-й тиждень	Способи і прийоми зав'язування шалей селянками Південного Алтаю	1
	7 тиждень	Закріплення вивченого матеріалу	1
Листопад	8 тиждень	Аплікація. Знайомство з правилами підбору фону з тканини	1
	9 тиждень	Аплікація. Уміння підбирати клаптики тканини по рисунку і кольору. Правила безпеки при роботі з ножицями	1
	10 тиждень	Аплікація. Знайомство з різними правилами підбору кольорів.	1
	11 тиждень	Аплікація. Робота за шаблоном, зразком, поданням.	1
Грудень	12 тиждень	Знайомство з різними видами рядків	1
	13 тиждень	Значення вишивки в російській народному костюмі. Технологічні прийоми вишивки	1
	14 тиждень	Підготовка до виставки	1
	15 тиждень	Пізнавальна діяльність, розвиток кругозору. Екскурсії у краєзнавчий, історичний музеї.	1

Конспект заняття на тему: «Способи і прийоми зав'язування шалей селянками Південного Алтаю» (5 тиждень).
Тема відродження російських традицій є особливо актуальною в сучасних умовах швидкої зміни культурних орієнтирів. Тому звернення до народних витоків, вивчення споконвічно-народного фольклору і традиційних обрядів допомагає учням у власній соціалізації.
Цілі заняття:
1. Сформувати уявлення про народної художньої культури.
2. Пробудити інтерес до народного костюму селян Південного Алтаю.
3. Залучити дітей різних національностей до російської культури, виховання громадянськості і патріотизму у відношенні Росії
Завдання заняття:
- Розвиток пізнавальних навичок;
- Розвиток індивідуальності, творчих здібностей особистості;
- Вміння самостійно конструювати свої знання;
- Через предметний світ осмислити і полюбити художню культуру народу;
- Розвиток інтересу до народного мистецтва, формування художнього смаку;
- Збереження та спадкоємність традицій в умовах масового промислового виробництва товарів, позбавлених самобутнього національного відбитка;
- Трудове виховання і моральне виховання;
- Виховання громадянськості і патріотизму, любові до Батьківщини;
- Етнохудожественное виховання дітей.
Матеріали та обладнання: фотографії (Додаток 1), російські хустки та шалі, кокошники і потиличники, музичний супровід.
Хід заняття:
1. Вступна (теоретична) частина:
У.: Серед аксесуарів, які використовує сучасна жінка для додання своїм виглядом витонченості і елегантності, особливе місце займають хустку і шаль. Вони можуть доповнити діловий костюм, прикрасити вечірнє плаття, зігріти в холодний день. З незапам'ятних часів жінки Росії носять хустки. Це квадратний шматок тканини або полотна, який у якості головного убору обов'язково доповнював народний костюм. Заміжні жінки одягали хустку поверх головних уборів, дівчата - безпосередньо на голову. Носили хустку і чоловіки, пов'язуючи ним шию. Хустки і хусточки прикрашали вишивками, набивним друкованим візерунком. Вони служили предметом гордості і показником майстерності господині. Писаний хустку, шаль з каймою, вишитий хустинку - були, та й сьогодні залишаються бажаним подарунком.
З яких матеріалів виготовляють хустки або шалі?
(З ситцю (х / б), шовку (натуральні і хімічні), килимових і змішаних тканин, трикотажу).
У.: Серед селянок Південного Алтаю хустки та шалі були не просто популярні, але і були своєрідним ритуалом. Дівчатам дозволялося перебувати в суспільстві з непокритою головою, на відміну від заміжніх жінок, для яких це було великим гріхом. Витоки подібних традицій, безсумнівно, сягають своїм корінням в дуже віддалене минуле, до якого сходить і звичай берегти косу, як зосередження дівочої честі, сили. Вірили, що варто потриматися за косу свасі або нареченого, то можна втратити сили волі - не "хочеш, та підеш заміж". Для того, щоб коса виглядала акуратною, волосся змащували коров'ячим маслом.
Серед дівчат побутував звичай носити зав'язані ззаду шалі, спускаючи кінці у різні боки - один на груди, інший - на спину. При цьому в якості прикраси намагалися використовувати і бахрому, кисті якої розправляли біля скронь.
2. Практична робота:
У.: Так як ми з вами подорожуємо в минуле, то уявімо собі, що ми дівчата тієї далекої пори на посиденьках, займаємося рукоділлям і слухаємо російські задушевні пісні (поставити неголосно фонограму).
Тепер давайте спробуємо зав'язати шаль (хустка) так, як це робили дівчата в ті далекі часи.
(Кожна учениця отримує хустку і намагається зав'язати так, як пояснює вчитель)
У.: А тепер давайте розберемося, як ви пов'язали хустку: правильно чи неправильно.
У.: Хочу звернути вашу увагу на те, що всі ці способи зав'язування дівочих уборів, відносилося до так званим «великим дівчатам», тобто тим, яким вже виповнилося 15-17 років. Дівчатка молодшого віку не носили ніяких особливих головних уборів.
Зміна дівочого убору на жіночий супроводжувалася особливими обрядами, які носили назву «обкручена» або «скручування», що мали на меті знешкодити (закрити) волосся нареченої, вірніше, укладену в них магічну силу, небезпечну для роду чоловіка. Обряд «обкручена» полягав у тому, що одну дівочу косу розплітали і заплітали дві, що означало зміну долі, тобто, як би говорилося, що «їх стало двоє», «життя розділилося надвоє». Ці коси обгортали навколо голови, перехрещуючи попереду (на потилиці не належало).
Цікаво, що селянки для позначення верхнього, більшого, хустки общерусскими термінами «хустку» або «плат» зазвичай не користувалися, а вживали більше назви, утворені від виду тканини - «кашаміркі» (з кашеміру), «золотополіе» (заткані срібною та золотою канителлю шовкові хустки). Також широко вживалися такі назви як «шаль» і «полушалок».
У.: Як ви зрозуміли на підставі зав'язування хусток дівочим способом, способи носіння хусток і шалей були досить різноманітні. З них найбільш древніми вважається накидання відрізу тканини або хустки на голову, не зав'язуючи його.
(Педагог показує, як це робиться і учні повторюють)
У.: Але, крім того, що цей верхній хустку накидався, під нього надівався інший хустку, який зав'язувався різними способами, в залежності від того, в якій місцевості проживали селянки.
3. Підсумок уроку.
У.: Сьогодні ми познайомилися з різними способами зав'язування хустки у селянок Південного Алтаю. Так як сьогодні це не дуже поширене, особливо, в місті, то можна сказати, що для вас це зовсім нові знання. Давайте перевіримо, як ви запам'ятали те, про що ми говорили, і що робили.
Як у російських селянок Південного Алтаю назвалися хустки?
Чим зачіска дівчини відрізнялася від зачіски заміжньої жінки?
У якому віці починали пов'язувати хустки?
4. Домашнє завдання: Розпитайте своїх бабусь або мам, може бути, вони пам'ятають, як зав'язували хустки їх бабусі чи прабабусі. На наступному занятті ви можете показати, як вони це робили.
Конспект заняття на тему: «Аплікація. Робота за шаблоном, зразком, поданням »(11 тиждень)
Цілі заняття:
- Дати початкові відомості про історію клаптикового шиття;
- Пробудити інтерес до народного костюму селян Південного Алтаю;
- Розвивати творче мислення, уява і естетичний смак;
- Виховувати терпіння, посидючість, акуратність, любов до традицій минулого.
Завдання заняття:
- Розвиток індивідуальності, творчих здібностей особистості;
- Вміння самостійно конструювати свої знання;
- Через предметний світ осмислити і полюбити художню культуру народу;
- Розвиток інтересу до народного мистецтва, формування художнього смаку;
- Трудове виховання і моральне виховання;
- Етнохудожественное виховання дітей.
Хід уроку:
1. Організаційний момент: перевірка готовності до уроку. Кожен у робочій формі на столі у кожного: набір мотивів, нитки, ножиці, шпильки, наперстки, технологічні карти, пам'ятки.
2. Теоретична частина:
У.: Здравствуйте! Сідайте! Сьогодні у нас незвичайний урок. Ми зробимо з вами подорож, але ні до зірок, ні на дно океану, а в минуле в «Бабусин скриня». Багато можна знайти в «бабусиній скрині». Це в'язання, бісероплетіння, вишивка, клаптева пластика. І саме цим ми і займемося сьогодні на уроці.
Людина живе і творить для інших. І поганий той народ, який не пам'ятає, не цінує, не любить своєї історії, тому ми повинні намагатися зберегти і примножити «Бабусин скриня». Так уже сталося, що наші бабусі, жили в такий час, коли інтер'єр в своєму будинку вони могли створити тільки своїми руками. І, незважаючи на всю бідність, притаманну того часу, вони знаходили кошти і час, щоб створювати затишок і красу для своїх коханих і рідних.
У.: Вам подобаються речі, які оточують вас?
У.: Чому вони вам подобаються?
Тому - що ми перебуваємо у світі речей, які зроблені з любов'ю своїми руками. Тому нам так тут легко. Недарма в народі завжди цінували ручну роботу, як джерело емоційної духовності.
Незаслужено забуті вироби ручної праці в нашій країні, знов знаходять свою цінність і перевагу над серійними промисловими зразками. В даний час до шиття зі шматочків ставляться як до виду мистецтва.
3. Практична робота:
У.: Так як ми з вами подорожуємо в минуле, то уявімо собі, що ми дівчата тієї далекої пори на посиденьках, займаємося рукоділлям і слухаємо (співаємо) російські задушевні пісні. Перед вами лежать різні мотиви, які були використані в одязі російських селян Південного Алтаю (Додаток 2). Давайте спробуємо повторити даний візерунок. У кого не буде виходити піднімайте руки - я підійду і допоможу.
4. Підсумок заняття:
У.: Тепер оцінимо свої роботи. Хто небудь з вас буде оцінювати вголос. Так як ця робота нова для вас я буду задавати вам питання, а ви будете відповідати. Потім ви це будете робити самостійно.
У.: Наскільки вдало композиційне і колірне рішення твого візерунка? А ви хлопці кожен самостійно дайте відповідь на це питання самі для себе.
У.: Наскільки раціонально ти використовувала свій час? Чи вистачило тобі час? А вам дівчата?
А зараз головне завдання скласти композицію з ваших робіт. Ви будете виходити з одного і закріплювати свої роботи на стенді, щоб вийшов єдиний візерунок.
(Дівчатка прикріплюють свої роботи)
У.: Подобається вам?
Акуратно покладіть інструменти в коробки.
Мені було приємно з вами працювати на уроці, і я впевнена, що кожна з вас зможе виконати прекрасний проект [19,22, 27].
Заняття на тему «Значення вишивки в російській костюмі. Технологічні прийоми вишивки »(13 тиждень)
Мета:
1. Сформувати в учнів цілісне сприйняття народного мистецтва як частини культури народу на прикладі російського костюма.
2. Удосконалювати прийоми роботи в техніці "хрест".
3. Прищепити любов до традицій народного мистецтва.
Обладнання, наочність: зразок народного костюма; плакати із зображенням древньої символіки і орнаменту (Додаток 3); зразки орнаментів і схеми; схеми візерунків вишивки; ілюстрації російських народних костюмів; тканина-канва, нитки муліне, голки, ножиці, папір у клітку, фломастери .
Хід уроку:
1. Організаційний момент.
2. Пояснення матеріалу.
Вступна частина:
У.: У XVI - XVII століттях давньоруський костюм складався з певних предметів одягу традиційної форми. Її прокра, прийоми прикраси, способи носіння не змінювалися в Стародавній Русі століттями і були однаковими у різних прошарків суспільства. Чоловіки і жінки носили прямокройную, довгополий, широкий одяг, приховувала природні форми тіла, з довгими, іноді доходять до підлоги рукавами. Було прийнято одночасно надягати кілька одягу відразу - одну на іншу. Верхню, орні, накидали на плечі, не вдевая рукави.
Сорочка - найдавніший елемент одягу. Вже в VI столітті в костюмі наших предків вона займала провідне місце, а іноді була і єдиним предметом одягу. Жіноча сорочка відрізнявся від чоловічого, по суті справи, тільки завдовжки і більш багатою обробкою.
Слово "сорочка", по всій видимості, походить від слова "руб", яке означало як шматок, шматок тканини, але і служило назвою предмета одягу.
Селянин, городянин і боярин носили сорочку однакового покрою, різниця була лише в якості тканини. Шили сорочки в основному з льону, іноді з конопляного полотна.
У давньоруській мові існували два терміни: "хласт" ("полотно") - невибілена тканину і "плато" - вибілене полотно.
Найдавніші сорочки шили з одного довгого, перегнутого навпіл на плечах, полотна. Клиноподібні вставки, отримані при розрізанні прямокутника по діагоналі, вшивали в боки, розширюючи тим самим поділ. Потім робили розрізи по коміру і центру грудей. Таким чином, після закінчення крою не залишалося жодного клаптика. У наступні століття в кожній губернії виникали свої місцеві традиції крою. Але порядок прикраси сорочки, що склався в язичницьке час, суворо дотримувався: візерунки розташовувалися на комірі, оплечье, на низах рукавів і подолі сорочки.
У прикрасах сорочок молодих жінок переважав червоний колір, в той час як літні люди носили переважно білі сорочки, майже без прикрас.
Особливо рясно прикрашали святкові та обрядові сорочки. Так, на перший день збирання трав належало вийти в "покосніце" з широкою візерункової смужкою по низу. У святковий день жнив споряджали в пожнивних сорочку.
Найкрасивішою вважалася вінчальна сорочка. Її розшивали кольоровими візерунками, в яких основним був червоний колір. Таку сорочку молода жінка ще кілька років надягала на великі свята, а потім дбайливо зберігала.
Багатий і різноманітний був російський народний костюм своїми традиційними формами, колоритом, манерою приміщення предметів одягу. Він був своєрідним документом, за яким можна було визначити вік людини, сімейний стан, місце проживання. Більш чітко проявилися особливості покрою, обробки, кольору і фактури тканини в жіночому народному костюмі.
Дівоча одяг складався із домотканої сорочки, перехопленої поясом і головний пов'язки, що залишала відкритими потилицю і косу. Коли жінка виходила заміж, вона одягала поверх сорочки вовняну поясний одяг - поневу і ретельно закривала голову складним головним убором - сорокою.
Сарафан (плаття без рукавів або висока спідниця на лямках) надягав на сорочку. Сарафани носили жінки північних і центральних губерній Росії, Поволжя, Сибіру, ​​Уралу. Не став винятком і Південний Алтай. Там сарафани також були широко поширені.
Сарафани шили як з домотканих матеріалів - сукна, полотна, - прикрашаючи їх набойкой, вишивкою, так і з покупних тканин - парчі, шовку, оксамиту.
За кроєм сарафани могли бути різними. Найбільш древнім вважається глухий косоклінного сарафан, який шили з перегнутого по плечах полотнища тканини. Косоклінного орної сарафан мав попереду два полотнища, що застібаються на мідні, олов'яні або срібні гудзики.
Пізніше в центральних районах Росії з'явилися круглі, або прямі, сарафани на лямках, які шили з декількох прямих полотнищ тканини.
Сорочки, які носили з сарафаном, могли бути як цілі, так і складові. Прикрашалися в них в основному одні рукава, адже інші її частини були не видно.
Сорочка могла складатися з двох частин, які в різних губерніях називалися по-своєму. Так, верхню частину називали "рукава", "воротушка", грудки й робили з тонкої тканини, а нижню - "підставку", "стан" - з домотканіни.
У північних та центральних губерніях сорочки прикрашали своєрідною вишивкою, витонченим орнаментом, що мають графічний характер.
З сарафаном часто носили фартухи з зав'язкою вище грудей або фартух з грудкою (нагрудкой) з зав'язками на талії і шиї. Фартухи прикрашалися вишивкою, яка мала характер оберегу.
Обов'язковою деталлю костюма, як жіночого, так і чоловічої був пояс. Їм підперізувалися жіночі сорочки та сарафани, верхній одяг. Пояс служив не тільки прикрасою. Він грав і практичну роль. У підперезаній одязі було тепліше; на поясі жінки кріпили сумочки, гребені, ключі та ін Крім цього, пояс, за народними повір'ями, мав магічну силу: він виконував роль оберегу, захищаючи людину від злих духів. Втратити пояс означало накликати на себе великі неприємності; розперезатися його - означало збезчестити себе.
Більш поширеними були плетені і ткані пояси різної ширини. Пояс частіше зав'язували, а не підтикати, тому що спадають кінці обробляли китицями, бахромою, помпонами з вовняних ниток. Носили його під грудьми (у жіночих костюмах з фартухом, сарафаном) або на талії. Пояс, обгорнутий навколо фігури, найчастіше зав'язували збоку, іноді - спереду або ззаду.
Дбайливе ставлення селян Південного Алтаю до свого одягу підтверджується також і тим, що в особливо святкових сарафанах не тільки не сідали за стіл, але навіть і не сідали на лавку - боячись забруднити або пом'яти настільки важко дістався наряд. На весіллі наречену в найдорожчому сарафані під руки виводили до гостей, після чого її забирали і переодягали в менш дорогий, в якому вона могла вже сісти за стіл. Дитячі речі шили на "виріст" і передавали від старших до молодших. Найчастіше старий одяг дорослих перешивали на дітей. Навіть зовсім зношені речі не викидали - берегли на латки. Льняні речі прали попелом і милом. Вовняні ж святкові вбрання не прали і не гладили зовсім - зберігали акуратно складеними в скринях або у великих коробах з липи.
Крій визначав силует одягу та архітектоніку селянського костюма Південного Алтаю. Практичність крою народного одягу виявлялася і в її безрозмірність - завдяки значній об'ємності форм вона підходила людям самої різної комплекції.
Мистецтво костюма як процес відображення дійсності в своєму розпорядженні певною системою умовних знаків у вигляді форм, ліній, кольорів і т.п. З точки зору культури костюм можна розглядати як деякий текст, написаний особливою мовою. Мова - це, перш за все, смислова сфера, і знаки мови є смислові знаки, а свій зміст вони отримують від тих предметів, які вони позначають.
Мета символічної системи костюма - передати інформацію від майстрині до глядача. На початку XIX століття творці вишивок ще пам'ятали смислове значення прикрасять, живий був і обряд читання візерунків. Дівчата збиралися на нього у своїх кращих нарядах, хлопці вибирали в провідники старих жінок, і ті, показуючи їм вишиті дівчатами фартухи і подоли сорочок, пояснювали сенс візерунків. Мова народної вишивки Південного Алтаю - це свого роду система письма, де чорнило і папір замінюють нитка, полотно тощо. Поняття "писати" в давнину мало значення "прикрашати" і вдавати.
Домашня вишивка в селі була цілком жіночим долею. Багато вишиті вироби вражають технічною досконалістю виконання, багатством і різноманітністю обрисів.