Вирощування смородини на присадибній ділянці

v рильця нижче пиляків;
v рильця на рівні пиляків;
v рильця трохи вище пиляків, але стикаються з їх верхівками;
v рильця вище пиляків.
Найбільш сприятливі для запилення перші дві групи сортів, що мають короткостолбчатие квіти з розташуванням рилець нижче пиляків або на їх рівні »(П. В. Шишов. Улюблена смородина. М., Просвітництво, 1986. С. 21).
Плодові кисті у смородини можуть мати різну довжину - від дуже коротких до довгих, а також відрізняються розташуванням і довжиною квітконіжок. Звичайне розташування квітконіжок на осі кисті спіральне, тільки у небагатьох сортів квітконіжки можуть розташовуватися супротивно, один проти одного. У більшості сортів нижні квітконіжки кисті довгі, а потім у напрямку до верхівки довжина їх поступово скорочується. Лише у деяких сортів квітконіжки бувають майже однаковими по довжині.
Квіткові кисті розміщуються за побіжу поодиноко або групами.
Залежно від сортових особливостей ягоди смородини мають різне забарвлення. У чорної смородини їх забарвлення може бути чорною, бурою, бурою. Зустрічаються сорти з зеленими ягодами. М'якоть за забарвленням буває зеленуватою, червонуватого або жовтуватого.
Ягоди смородини розрізняються за розміром (від малих до великих), за формою (округлі, овальні або сплюснуті), а також за величиною засохлих залишків оцвітини (чашечки).
У смородини ягоди дуже багаті за своїм біохімічним складом, оскільки в них містяться сухі екстрактивні речовини, цукру, органічні кислоти, мінеральні солі та мікроелементи, дубильні речовини і азотні сполуки, пектини, вітаміни, цілий комплекс біологічно активних речовин (БАР), антибіотики, антоціани та інші сполуки. З антоціанових сполук у ягодах міститься ціанідин, дельфінідін, глюкозиди.
Коренева система. Кущ смородини, вирощений з саджанця, не має головного кореня, але має велику кількість мочковатих коренів.
Для смородини характерно поверхневе розташування кореневої системи. У залежності від грунтово-кліматичних умов і підготовки грунту основна маса всмоктуючих коренів розміщується у верхніх шарах грунту на глибині від 0 до 40 см , Але може поширюватися і до 60-80 см.
У дорослої плодоносного куща смородини коренева система добре розвинена і насиченість коренів у порівняно невеликому обсязі грунту дуже висока. Скелетні, більш товсті корені сильно розгалужуються, ростуть спочатку трохи похило, майже горизонтально, а на відстані, приблизно рівному діаметру куща, - майже прямовисно вниз і глибоко йдуть у підгрунтові горизонти (до 1,5 м і більше).
Через коливання вологості і температури грунту в період вегетації ріст коренів відбувається хвилеподібно. У середній зоні з достатнім зволоженням грунту і повітря зазвичай спостерігаються дві хвилі зростання коренів: весняно-літній (травень - червень) і осінній (вересень - жовтень).
Залежно від кліматичних і грунтових умов початок росту коренів у весняний період може випереджати початок росту пагонів або збігатися з ним. Зазвичай навесні коріння смородини починають активно рости в верхніх горизонтах грунту, коли температура її на глибині до 20 см піднімається трохи вище 0єС, а потім у міру прогрівання грунту процеси зростання йдуть в більш глибоких її шарах. Коріння продовжують зростання до пізньої осені, аж до моменту промерзання грунту.
При нормальних умовах активні корені смородини благополучно перезимовують і продовжують свій розвиток навесні наступного року.
На будову і розташування кореневої системи великий вплив чинять властивості грунту, а також ступінь її окультуреності перед посадкою і рівень забезпеченості поживними речовинами.
§ 2. Особливості вегетаційного періоду
Чорна смородина відноситься до ягідним культурам, рано початківцям вегетацію. Нирки її нижніх гілок, нагріваючись від землі, рушають у ріст відразу ж, як тільки зійде сніг, через 2-3 дні після встановлення позитивних середньодобових температур повітря. Активний ріст пагонів спостерігається в першій половині травня.
В умовах середньої смуги чорна смородина зазвичай починає цвісти 15-20 травня. У залежності від погодних умов навесні коливання в термінах цвітіння можуть бути дуже значними.
Фаза цвітіння чорної смородини досить коротка - в середньому 10-15 діб, іноді від 10 до 23 діб. Різниця між термінами цвітіння в різні роки у деяких сортів не перевищує 1-2-х днів, в інших доходить до 5-6-ти днів.
Тривалість фази цвітіння в основному визначається середньодобовою температурою повітря, але трапляються і різкі відхилення. Цвітіння чорної смородини (майже збігається з цвітінням черемшина) проходить в більшості випадків при вкрай несприятливих метеорологічних умовах, іноді затримується або продовжується тривалий час з-за раптового різкого похолодання, сильних вітрів, переважно північного або північно-східного напрямку.
Фаза утворення зав'язей, що триває до дозрівання ягід, триває у смородини протягом 40-45 днів. На тривалість цього періоду впливають тепловий режим і сортові відмінності. Ранні сорти чорної смородини зазвичай проходять цю фазу за 35-40 днів, пізні - за 40-45 днів. Початок дозрівання ягід може сильно коливатися, і різниця в термінах може досягати 25-30 днів.
Ягоди в кисті смородини дозрівають послідовно по напрямку від основи до її верхівці. Дозрівання всієї кисті зазвичай закінчується за 7-10 днів, а при сприятливих умовах, особливо при сухій погоді і високій температурі повітря, - за 3-5 днів. Середня тривалість дозрівання у ранніх сортів становить 4-7 днів, у пізніх - 9-11 днів.
У багатьох сортів чорної смородини ягоди після дозрівання швидко опадають. Дуже сильно осипаються зрілі ягоди у сортів сибірського походження. У європейських сортів ягоди тримаються міцніше.
Остання фаза вегетації - листопад - зазвичай розтягується, що особливо характерно для сортів західно-європейського походження, що мають затяжний зростання. Сорти, що походять з більш теплих районів, не встигають закінчити зростання до настання стійких морозів і скидають листя лише частково. Так, під Санкт-Петербургом і навіть під Москвою європейські сорти нерідко йдуть під сніг з неопавшімі верхівковими листками.
§ 3. Вимоги до умов зростання
Температура. Смородина вважається зимостійкою культурою. В умовах середньої смуги при нормальних умовах перезимівлі кущі смородини, як правило, не підмерзають. Однак у зими з різкими відхиленнями температури від середньої багаторічної рослини можуть пошкоджуватися.
Подзябаніе - часткове підмерзання гілок вище снігового покриву. При цьому розвиток рослин у перші фази вегетації затримується, надалі листова пластинка зменшується, формується укорочена кисть з дрібними, сухуватими ягодами.
При сильному ступені подзябанія гілки до середини або кінця вегетації можуть засохнути, при незначному пошкодженні - відновлюються. Такий тип підмерзання часто пов'язаний з кільцевими ушкодженнями гілок (провідних тканин, кори, камбію) на кордоні снігового покриву, що проводять судин і діляться тканин під ниркою.
Вимерзання гілок - найбільш часто зустрічається тип ушкоджень, характерний для великої групи європейських сортів. Спостерігається загибель гілок до рівня снігу або вимерзання всього куща до поверхні грунту, але при цьому можливе відновлення рослин за рахунок пагонів нульового та першого порядків.
Підмерзання або вимерзання генеративних органів виражається в повній або частковій загибелі суцвіть. Вегетативні пагони при цьому, як правило, не ушкоджуються. В окремі зими може відбутися сильне оголення пагонів, особливо в середній його частині, через повну загибель бруньок, у той час як верхня зона пагонів може розвиватися нормально.
Найбільш зимостійкі сорти міжвидового походження - Московська, Загадка, Дубровська, Пілот Олександр Мамкін, Ленінградський велетень, Сіянець Голубки та ін
При різкому зниженні температури повітря після відлиг при невеликому сніговому покрові у чорної смородини підмерзають змішані нирки. Так, наприклад, «в Підмосков'ї за 14 років спостережень (з 1956 по 1961 р . і з 1972 по 1981 р .) Особливо значна загибель бруньок відзначалася в зими 1958/59, 1960/61, 1972/73, 1978/79 рр.. При цьому при загальної високої зимостійкості більшою мірою пошкоджувалися сорти від сибірських видів - Виставкова, Ленінградський велетень, Дубровська та деяких європейських - Бредторп, Ізмайлівська. Високою стійкістю змішаних бруньок до різких коливань температури відрізнявся сорт Пілот Олександр Мамкін.
Сильне підмерзання рослин спостерігалося в зими 1958/59, 1978/79 рр.., Коли у деяких сортів майже повністю вимерзли бутони. Дуже слабо підмерзали сорти Файя родюча, Чулковская, Рання солодка. У тих випадках, коли надземна частина куща не була сильно пошкоджена, в наступні роки рослини добре плодоносили »(А. Д. Поздняков, А. Г. Вазюля. Смородина та агрус. М., росагропромиздат, 1990. С. 14).
Вологість. Чорна смородина відноситься до однієї з найбільш вологолюбних культур. Підвищені вимоги до оптимального режиму вологості грунту і повітря обумовлені походженням її диких видів. У природних умовах багато види виростають у знижених місцях, уздовж берегів річок, струмків, на вологих грунтах. Поверхневе розміщення кореневої системи також значною мірою визначає її вологолюбний. Однак рослинам чорної смородини властиві велика пластичність і пристосованість до значних коливань вологості грунту і повітря.
В умовах тимчасового перезволоження чорна смородина погано росте і плодоносить. Застійні води особливо шкодять чорній смородині в період вегетації, викликаючи масову загибель активних коренів.
Світло. Чорна смородина - щодо тіньовитривала рослина.
Грунт. Смородина росте майже на всіх типах грунтів, але в той же час вважається вимогливою культурою до поживного режиму.
У зоні дерново-підзолистих грунтів для неї найбільш сприятливі дерново-середньо-і слабопідзолисті грунту з глибиною родючого горизонту до 30-40 см, середнього механічного складу, які мають слабокислу реакцію (рН 6-6,5).
Кращими почвообразующімі породами для ягідних чагарників у цій зоні є лесовидних і делювіальні суглинки, супіски та опесчаненной моренні відкладення.
У зоні сірих лісових грунтів кращими типами можна вважати темно-сірі, сірі, світло-сірі суглинкові грунти на почвообразующіх породах - лесовидних суглинках.
Зазначені типи грунтів мають сприятливими фізико-хімічними властивостями - достатньою водопроникністю, вологоємністю, поглинаючою здатністю.
Менш сприятливі для смородини грунту дерново-сильнопідзолисті, сірі лісостепові сильно опідзолені, змиті на суглинних моренах і важких покривних глинах. Малопридатні грунти важкого механічного складу з поганою структурою грунтових горизонтів і яскраво вираженими Рудякова та оглеєння горизонтами (вище 1 м до рівня грунту). Абсолютно непридатні для зростання смородини карбонатні, солонцюваті заболочені грунти. На таких грунтах рослини хворіють хлорозом, у них слабо розвиваються коренева система і надземна частина.

§ 4. Сорти чорної смородини
Існує величезна безліч сортів смородини. Щоб перерахувати і трохи розповісти про кожного, потрібна окрема курсова робота. Ось тільки деякі сорти.
Московська. Отримано в НІЗІ садівництва Нечорноземної смуги (НІЗІС НП) селекціонером В. М. Литвинової від схрещування гібридів 14-13 (приморський чемпіон Ч Голіаф) Ч 35-37-1 (Ойрот Тура 1 Ч Красноярка). Термін дозрівання - перша-друга декада липня. Зимостійкість добра. Сорт самоплодний (до 70-80%). Урожайність - до 2-3 кг ягід на кущ. Ягоди великі, масою до 1-1,2 г, приємного солодко-кислуватого смаку. Містять до 245-314 мг% вітаміну С. Кущ у молодому віці пряморослі, в плодоносному - більш розлогий. Відносно стійкий до почкового кліща. Борошнистою росою та антракнозом уражується в середньому ступені.
Спадкоємиця. Отримано в НІЗІС НП В. М. Литвинової від схрещування сортів Московська Ч Голубка. Термін дозрівання - перша-друга декада липня. Зимостійкість добра. Самоплодность висока (до 70-80% корисної зав'язі). Дуже скороплідний, швидко нарощує і віддає урожай. Урожайність - до 2-4 кг ягід на кущ. Ягоди великі, масою 1-1,2 г, приємного кисло-солодкого смаку. Містять до 160 мг% вітаміну С. При перезріванні ягоди трохи мнуться. Кущ среднераскідістий. Борошнистою росою уражується слабо, рослини можуть пошкоджуватися почкових кліщем, але появи махровості не відзначено.
Велика. Отримано в НІЗІС НП В. М. Литвинової від схрещування сортів Московська Ч Компактна. Термін дозрівання - перша декада липня. Зимостійкість добра. Самоплодний (до 60-70% корисної зав'язі). Урожайність - до 3-4 кг ягід на кущ. Ягоди великі, масою до 2,5-4 г, задовільного смаку. Містять до 120-330 мг% вітаміну С. Кущ слаборослих, компактний, округлий, слабораскідістий. Почкових кліщем пошкоджується слабко, борошнистою росою та антракнозом - у стані середнього ступеню.
Сіянець Голубки. Отримано в НДІ садівництва Сибіру ім. М. А. Лісавенко (НИИСС) Н. І. Кравцевой як сіянець сорту Голубка від вільного запилення. Термін дозрівання - 1-5 липня. Зимостійкість задовільна, але в суворі зими можуть пошкоджуватися квіткові бруньки. Сорт самоплодний (до 80-90% корисної зав'язі). Урожайність висока - від 3 до 10 кг ягід на кущ. Ягоди великі, масою 1,2-1,6 г, окремі ягоди до 2,5-3 г, кисло-солодкого смаку, з переважанням кислоти. Містять до 170-190 мг% вітаміну С. При перезріванні ягоди сильно мнуться і течуть. Кущ напіврозкидистий, схильний до вилягання під вагою врожаю, густий. Пошкоджується почкових кліщем і уражається борошнистою росою слабо.
Пам'ять Вавілова. Отримано в БелНІІКПО А. Г. Волузневим від схрещування сортів Паулінка Ч Білоруська солодка. Термін дозрівання - перша-друга декада липня. Зимостійкий. Самоплодний (до 70-80% корисної зав'язі). Урожайність висока - до 3-5 кг ягід на кущ. Ягоди великі, масою до 1-1,2 м, десертного смаку. Містять до 200 мг% вітаміну С. Сорт стійкий до борошнистої роси та антракнозу, почкових кліщем пошкоджується слабко.
Дивина. Отримано в НИИСС Н. І. Кравцевой від схрещування сортів Зоя Ч Пухнаста. Термін дозрівання - перша декада липня. Зимостійкість добра. Самоплодний (до 80-90% корисної зав'язі). Урожайність висока - до 4-7 кг ягід на кущ. Ягоди дуже великі, масою до 2-2,2 м, окремі ягоди досягають 3-3,5 г, доброго кисло-солодкого смаку. Містять до 180 мг%, вітаміну С. Кущ середньої сили росту, сильно розкидистий, має досить багато полеглих гілок. Борошнистою росою уражується слабо, але може сильно пошкоджуватися почкових кліщем.
Минай Шмирьов (Батька Минай). Отримано в Білоруському НДІ плодівництва (БелНІІКПО) А. Г. Волузневим від схрещування гібрида сибірського виду з сортом Голубка. Названий ім'ям легендарного героя - партизана Білорусії. Термін дозрівання - перша декада липня. Зимостійкість висока. Самоплодний (до 70-80% корисної зав'язі). Урожайність - до2-4 кг ягід на кущ. Ягоди досить великі, масою до 0,9-1,2 г, з тонкою, але щільною шкірочкою, приємного кисло-солодкого смаку. Містять до 220 мг% вітаміну С. Кущ середньої сили росту, густий, компактний, округлої форми. Борошнистою росою, антракнозом уражується слабо, почкових кліщем майже не пошкоджується.
Виноградна. Отримано в Ленінградському СХИ (ЛСХІ) Є. І. Глєбової від схрещування сортів Чайка Ч Пам'ять Мічуріна. Термін дозрівання - перша декада липня. Зимостійкість висока. Самоплодность висока (до 70-80% корисної зав'язі). Врожайність - 2-4 кг ягід на кущ. Ягоди великі, масою до 1,3-1,7 г, десертного смаку. Містять до 170 мг% вітаміну С. Кущ середньорослий, среднераскідістий, з пряморослих пагонами. Відносно стійкий до антракнозу і борошнистої роси, слабко уражається кліщем та махровістю.
Детскосельская. Отримано в ЛСХІ Є. І. Глєбової від складного схрещування сорту і гібриду Виставкова Ч (Стахановка Алтаю + Чорна Лісавенко). Термін дозрівання - перша декада липня. Зимостійкий. Самоплодний (до 70-80% корисної зав'язі). Урожайність - до 2-2,5 кг ягід на кущ. Ягоди великі, масою 1-1,4 г, відмінного смаку. Містять до 210 мг% вітаміну С. Кущ середньорослий, злегка розкидистий, з товстими, пряморослих пагонами. Уражується борошнистою росою і пошкоджується почкових кліщем в середньому ступені.
Загадка. Отримано в НІЗІС НП В. М. Литвинової від схрещування сортів Ніна Ч Суперник. Термін дозрівання - друга декада липня. Зимостійкий. Самоплодность хороша (до 70-80% корисної зав'язі). Урожайність - до 2-2,5 кг ягід на кущ. Ягоди великі і середні, масою до 1-1,2 г, кисло-солодкі, з переважанням кислоти. Містять до 160 мг% вітаміну С. Кущ пряморослі, компактний, гілки добре тримають урожай. Борошнистою росою уражається дуже слабко, може пошкоджуватися почкових кліщем.
Донька. Отримано в НІЗІС НП В. М. Литвинової від складного схрещування сорту і гібриду Компактна Ч (Лія родюча + Голіаф + Кент). Термін дозрівання - перша-друга декада липня. Зимостійкість висока. Самоплодность хороша (до 50-60% корисної зав'язі). Урожайність - до 2,5-3 кг ягід на кущ. Ягоди великі, масою до 1-1,2 м, відмінного десертного смаку. Містять до 160 мг% вітаміну С. Кущ среднераскідістий. Почкових кліщем пошкоджується слабко, але може сильно дивуватися борошнистою росою, особливо в перші роки.
Пілот Олександр Мамкін. Отримано в БелНІІКПО А. Г. Волузневим від складного гібридного схрещування. Термін дозрівання - друга-третя декада липня. Зимостійкість добра. Самоплодность висока (до 70-90% корисної зав'язі). Сорт високоврожайний - до 4-6 кг ягід на кущ. Ягоди досить великі, масою від 0,8-1 г, доброго кисло-солодкого смаку. Містять до 170 мг% вітаміну С. Кущ досить високий, потужний, густий, компактний. Борошнистою росою та антракнозом уражується слабо. Почкових кліщем майже не пошкоджується.
Ленінградський велетень. Отримано Є. І. Глєбової (ЛСХІ) і А. І. Поташовой (Павловська дослідна станція ВІР) від складного схрещування сорту і гібриду Стахановка Алтаю Ч (Виставкова + Неосипающаяся). Термін дозрівання - друга-третя декада липня. Зимостійкість задовільна, іноді різко зменшують врожай весняні заморозки. Самоплодность висока (до 80-90% корисної зав'язі). Урожайність - до 2-5 кг ягід на кущ. Ягоди вирівняні, великі, масою до 1,2-2,2 г, з тонкою шкіркою, приємного кисло-солодкого смаку. Містять до 240 мг% вітаміну С. Кущ високий компактний. В окремі роки може сильно дивуватися борошнистою росою.
Краса Алтаю. Отримано в НИИСС ім. М. А. Лісавенко від схрещування сортів Кокса Ч Каракол. Термін дозрівання - друга-третя декада липня. Зимостійкість добра. Самоплодность висока (до 70-80% корисної зав'язі). Урожайність до 3-4 кг ягід на кущ. Ягоди середні і великі, масою до 1 г , Чорні, блискучі, з товстою шкіркою, доброго кисло-солодкого смаку. Містять до 150-160 мг% вітаміну С. Кущ середньої сили росту і среднераскідістий. Борошнистою росою уражується слабо, але може дивуватися почкових кліщем
Катюша. Отримано в БелНІІКІО А. Г. Волузневим від складного гібридного схрещування. Термін дозрівання - друга-третя декада липня. Зимостійкість добра. Самоплодний (до 60-70% корисної зав'язі). Урожайність до 3-5 кг ягід на кущ. Ягоди великі, масою до 1,1-1,3 г, вирівняні, кисло-солодкого смаку. Містять до 210 мг% вітаміну С. Кущ сильнорослий, слабораскідістий. Борошнистою росою уражається дуже слабо, відносно стійкий до почкового кліща.

Глава II. Обробіток смородини
Гарний ріст рослин і високий врожай ягід чорної смородини залежать від комплексу чинників, серед яких важливе місце займає правильне обробіток даних культур, що включає підготовку ділянки, посадкового матеріалу, а також посадку і догляд за рослинами.
§ 5. Підготовка ділянки
Чорна смородина - вологолюбна культура, щодо теневинослива, однак сильного затінення не виносить. Тому на ділянці для неї краще відводити знижені, зволожені, досить освітлені місця, захищені від вітру. Дуже низькі, заболочені ділянки, западини, ями, де грунтові води можуть близько підходити до поверхні грунту, малопридатні для посадки чорної смородини.
На вибраному для посадки ягідних культур ділянці необхідно провести ретельну планування, щоб не було глибоких западин, ям і т. п. Після планування, як вчить П.В. Шишов, «грунт перекопують на штик лопати, тобто на глибину 20-22 см, попередньо внісши добрива з розрахунку на 1 м ^2: органічних - 3-4 кг, суперфосфату гранульованого - 100-150 г, сірчанокислого калію - 20-30 г »(П. В. Шишов. Улюблена смородина. М., Просвітництво, 1986. С. 66-67).
«Смородина гірше, ніж інші ягідні культури, переносить надлишкову кислотність грунту» (Т. Є. Міганова. Енциклопедія садівника. М., АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2002. С. 204). Найбільш сприятливі для неї слабокислі грунти з рН близько 6-6,5. Тому при рН грунту 4-5,5 під перекопування рівномірно вносять також вапно в дозі 0,3-0,8 кг / м ^2.
Після цього на ділянці намічають місця для посадкових ям або траншей. Для осінньої посадки (перша половина жовтня) підготувати ділянку і викопати ями або траншеї глибиною 35-40 см і шириною 50-60 см треба за 2-3 тижні до посадки, щоб грунт встигла осісти. Верхній, родючий шар грунту розміщують по один бік ями, а нижній, підгрунтовий - змішують з органічними добривами. У кожну посадочну яму або приблизно на 1 пог. м траншеї в місці посадки вносять по 8-10 кг компосту (перегною, торфу), по 150-200 г суперфосфату, по 30-40 г калію сірчанокислого (калію хлористого по 20-25 г або деревної золи по 30-40 г). Якщо простих добрив немає, то вносять будь-які складні добрива з розрахунку: фосфору - (Р ₂ О ₅₎ - 30-40 г і калію (К ₂ О) - 15-20 р.
При заповненні ями необхідно стежити, щоб мінеральні добрива не виявилися нагорі й не стикалися з корінням саджанців при посадці, у противному випадку виникають опіки коренів, і рослини гірше розвиваються.
§ 6. Підготовка садивного матеріалу
Для заміни старих отплодоносивших кущів, малоцінних і низьковрожайних рослин, а також для нових посадок ягідних чагарників у любительському саду при дотриманні певних правил можна з успіхом вирощувати саджанці. Перш за все, необхідно правильно вибрати кущі для розмноження. Вони повинні бути чистосортний, високоврожайними, без ознак захворювання і ураження шкідниками (особливо махровістю, почкових кліщем, склівкою, стеблової галлицией та ін.) Спостереження за рослинами протягом 2-3-х років плодоношення дозволяють відібрати найбільш здорові та врожайні з них.
Чорну смородину легко розмножити здеревілими живцями. У другій або третій декаді вересня зрізають однорічні пагони з двох-чотирирічних гілок. Пагони розрізають на живці довжиною 12-15 см з п'ятьма-шістьма нирками кожен. Саму верхню, невизревшую частина втечі краще не використовувати. Щоб живці не підсихали, їх ставлять у воду або залишають на якийсь час в прохолодному місці.
Для швидшого та кращого вкорінення можна тимчасово щільно посадити черешки в сильно зволожену (до бруду) родючу землю, заглибивши їх у неї наполовину. Протягом 10-12 днів живці рясно поливають. Коли на кінцях живців з'являться напливи кори і зачатки коренів, їх висаджують у грунт. Можна укоренити живці, зануривши їх кінці (на ⅓ довжини) на 3-4 тижні у воду. У грунт їх висаджують у жовтні.
Набагато краще вкорінюються живці, оброблені ростовими речовинами - гетероауксином або індолилмасляної кислотою (ІМК). У 1 л води кімнатної температури розводять 100-150 мг гетероауксину або 30-50 мг ІМК. Живці опускають в розчин і витримують протягом 24-х годин на розсіяному світлу, після цього висаджують у грунт.
На грядку живці садять похило, приблизно під кутом в 45є (рис. 3). Відстань між рядами 50-60 см, в ряду між живцями - 8-10 см. Зверху залишаються дві нирки, одна з них повинна перебувати на рівні грунту. Щоб не було порожнеч, живці добре обжимают і ущільнюють грунт між ними. Поливають, присипають органічними матеріалами. Після посадки стежать за тим, щоб земля була завжди вологою і рихлою.
Якщо потрібно швидко розмножити цінний сорт, а живців мало, то можна застосувати більш інтенсивні способи розмноження, наприклад, розмножувати чорну смородину однопочковимі здеревілими живцями. З одного однорічного пагона можна отримати 15-17 коротких (по 3-5 см) живців. Втеча ріжуть гострим секатором над кожною брунькою під прямим кутом; з тонкої верхівки ріжуть черешки з двома нирками. Пагони заготовляють і взимку, і ранньою весною до розпускання бруньок. Зберігають черешки в снігу або в холодильнику. Грунт для посадки живців готують заздалегідь: скопують з осені, сніг з грядки прибирають і перед посадкою вносять до 100 г нітроамофоски на 1 м ² , Зашпаровують граблями, грунт вирівнюють. Садять живці як можна раніше, на напіврідку, відтанула бруд. Живці висаджують вертикально, занурюючи повністю в грунт, ряд від ряду розміщують на відстані 20-30 см, у ряді держак від черешка - на 10-12 см. Після посадки грядку повністю накривають прозорою плівкою внастіл, краю плівки закладають в грунт і залишають плівку на 25-30 днів, не відкриваючи. Під плівкою створюється тепла волога атмосфера, і черешки швидко вкорінюються. У середині - наприкінці травня плівку необхідно зняти, краще ввечері або в похмуру погоду, інакше рослини «згорять». Грунт на грядці необхідно періодично поливати, ще краще ретельно замульчувати. Однопочковие живці укорінюються на 65-95%.
Добре приживаються і вкорінюються живці під темною поліетиленовою плівкою або всходозащітной папером. Грунт на грядках повинен бути рихлим і вологою, рясно заправленої перегноєм. Грядки покривають такими мульчирующим матеріалами, які легко протикається живцями. Нарізують одревесневшие черешки і садять їх на відстані 10 см один від одного в квадрат. Плівка або папір створюють найбільш сприятливі для вкорінення і зростання живців умови, грунт під мульчею швидко прогрівається і буває постійно зволожена. Вода при поливі чи після дощу, стікаючи в отвори, потрапляє відразу ж до нижньої частини живців, що також сприяє їх хорошому укоріненню.
«Цікавий наступний спосіб розмноження чорної смородини. Звичайні саджанці укладають один за одним у відкриту борозну похило під кутом 10-15є так, щоб коріння були розташовані глибше верхівок пагонів, і присипають шаром грунту в 2-3 см. З занурених у грунт нирок саджанців утворюються пагони і коріння, які дуже швидко розвиваються завдяки харчуванню від материнської кореневої системи. Материнська рослина утворює нові пагони з більш інтенсивної мочковатой кореневою системою. Восени їх викопують і секатором розрізають на окремі саджанці, готові до посадки. Зазвичай утворюється 5-6 саджанців 30-35 см заввишки з добре розвиненою кореневою системою »(А. Д. Поздняков, А. Г. Вазюля. Смородина та агрус. М., росагропромиздат, 1990. С. 33).
Чорну смородину можна розмножувати горизонтальними і вертикальними відводками (рис. 4-5).
Оригінальний, на мій погляд, спосіб розмноження чорної смородини вертикальними відводками. Навесні, до початку розпускання бруньок у куща зрізають всю надземну частину, залишаючи пеньки до 3-5 см завдовжки. Коли нові пагони відросте до висоти 15-20 см, їх підгортають вологим грунтом на висоту 8-10 см. У міру росту пагонів висоту підгортання доводять до 25-30 см. Грунт біля куща (горбик) підтримують у вологому і пухкому стані, не допускаючи появи кірки після поливу або дощу. Після підгортання пагони прищипують над третьою верхньою брунькою.
У кінці жовтня, до настання морозів, видаляють листя, розгрібають грунт біля кущів і вирізують біля основи вкорінені відводки. Всі вони, як правило, мають 1-3 втечі довжиною до 50-60-ти см і добре розвинену кореневу систему. Такі саджанці повністю придатні для посадки на постійне місце.
Так само можна поступити і зі старими кущами цінних сортів. Замість розкорчування у куща зрізають надземну частину на рівні грунту, а вирослі пагони підгортають, як було описано вище. Так, протягом кількох років від старого куща отримують достатню кількість хороших саджанців.
Щоб прискорити розвиток саджанців садівники іноді застосовують розмноження смородини в домашніх умовах. Наприклад, «В. Високовський з м. Іжевська живці чорної смородини сорту Білоруська солодка в кінці зими поставив у воду. Через 10-12 днів почали утворюватися коріння. Як тільки найбільший корінь досяг довжини 10-12 мм, живці пересадив в молочні пакети з землею, в дні пакетів проколов по два отвори для стоку води. Перші 2-3 дні поливав так часто і рясно, що земля мала консистенцію сметани, потім вологість грунту зменшив до нормальної. Живці тримав вдома приблизно до початку травня. До цього часу рослини досягли висоти 50-60 см. Пакети перед посадкою розрізав, щоб не пошкодити кореневу систему. Рослини посадив на 10-15 см глибше, ніж вони були посаджені в пакетах. Перед посадкою у кущиків обірвав кілька нижнього листя. Саджанці добре прижилися »(А. Д. Поздняков, А. Г. Вазюля. Смородина та агрус. М., росагропромиздат, 1990. С. 34).
На майбутній врожай у значній мірі впливає якість посадкового матеріалу, тому при відборі власних саджанців смородини або при покупці необхідно звернути серйозну увагу на їх якість.
За чинними стандартами на посадковий матеріал розплідники реалізують населенню чистосортні однорічні або дворічні саджанці смородини першого і другого сортів (рис. 6). Рослини не повинні бути заражені почкових кліщем, побеговой галлицией, склівкою та іншими хворобами. Якість садивного матеріалу підтверджується карантинним і сортовим свідоцтвами.
Коренева система саджанця смородини повинна мати не менше 3-5 скелетних коренів завдовжки не менше 15-20 см в здерев'янілих стані, з пожовклим корою і добре розвиненою мочкою. Надземна частина може складатися з однієї-двох гілок довжиною 30-40 см, що йдуть від основи кущика.
При перевезенні саджанців навіть на не дуже тривалі відстані кореневу систему обов'язково потрібно обернути вологою тканиною і зверху поліетиленовою плівкою, щоб не сталося підсушування коренів. Саджанці з підсушеною кореневою системою приживаються набагато гірше.
Перед посадкою пошкоджені кінчики коренів або надземних пагонів обрізають. Щоб уникнути підсушування, коріння умочують в глиняну або земляну бовтанку.
§ 7. Посадка
Густота посадки смородини в саду залежить від сорту, родючості грунту, освітлення, формування та обрізки куща (мал. 7). Сорти чорної смородини з розкидистою формою куща (Бредторп, Дивина та ін) треба садити рідше, а рослини з компактною пряморослої кроною (Загадка, Ленінградський велетень і ін) - частіше. Зазвичай в ряду кущі чорної смородини садять на відстані 1-1,25 м.
Якщо рослини в ряду посадити кілька вже, на відстані 0,7-0,8 м, то врожай, отриманий з куща, буде менше, але врожай з одиниці площі підвищиться.
При розміщенні кущів смородини на окремому майданчику ряди розташовуються на відстані 2-2,5 м один від одного. Цього відстані буде цілком достатньо для проходу між рядами для обробки грунту, обприскування, збирання врожаю та інших робіт на весь період росту кущів на одному місці. Щоб кущі між рядами не замикалися, регулярно проводять обрізання.
Якщо кущі передбачається розмістити між плодовими деревами, то відстань між рядами буде залежати від розміщення дерев. Але кущі не слід садити ближче, ніж на 2-2,5 м від дерев.
Поряд з традиційними системами посадки чорної смородини поширюються і більш інтенсивні способи вирощування, як, наприклад, спосіб одностеблові культури. Саджанці висаджують на відстані 50-70 см один від одного і в ряду і між рядами, тобто на 1 м ² розміщується 3-4 рослини. Посадкові ями за такої щільної посадці не викопують, але грунт перекопують більш глибоко. Саджанці висаджують вертикально, а потім зрізають всю надземну частину. Влітку в кожної рослини залишають тільки один сильний втечу, решта виламують або вирізують. Потім у знову з'являються пагонів знову залишають єдиний, ще більш високий, потужний втечу. А отплодоносивших стебло минулого року вирізують у кінці липня - початку серпня, щоб однорічний втеча могла вирости і визріти. Так повторюють кілька років. Грунт при такій культурі повинна бути щорічно добре удобрений і утримуватися в чистому і пухкому стані. Одностеблові рослини завжди перебувають у молодому стані і дають великі, соковиті, одночасно дозрівають ягоди. Один добре розвинений стебло може дати до 1 кг ягід. Для такого способу вирощування придатні лише сорти, плодоносні на однорічній деревині, як, наприклад, Ленінградський велетень, Спадкоємиця та ін
Одностеблові смородину можна отримати не тільки з саджанців, але з здерев'янілих живців, висаджуючи їх відразу на постійне місце. Для одержання особливо великих ягід можна застосувати наступний прийом. На початку липня прищипують кінці всіх пагонів. Ростові процеси припиняються і формуються дуже великі ягоди. Така прищипка не зашкодить рослинам, оскільки отплодоносивших втечу все одно вирізають.
Смородину можна садити восени і навесні, але найкращий строк посадки - осінній (перша половина жовтня). За осінньо-зимовий період грунт добре осідає і ущільнюється навколо кущів. У рослин гояться рани на коренях, і поновлюється коренева система. Навесні саджанці починають рано рости і добре приживаються.
Допускається і весняна посадка, особливо на ділянках, де мало накопичується снігу і можливо підмерзання коріння, а також при дуже пізньому придбанні посадкового матеріалу. У цих випадках саджанці прикопують на зиму. Навесні прикопані рослини притіняють або коротко обрізають, щоб оберегти нирки від розпускання. Весняну посадку починають рано, як тільки дозволить грунт.
Зазвичай посадку проводять удвох: один тримає саджанець, інший підсипає грунт. У підготовлену посадкову яму або траншею поміщають саджанець смородини в похилому положенні, приблизно під кутом в 45є, напрямок нахилу істотного значення не має, зазвичай його роблять уздовж ряду в ту або іншу сторону (рис. 8). У саджанця розправляють коріння і засипають їх землею, поступово ущільнюючи грунт. Причому саджанець при посадці треба злегка періодично струшувати, щоб земля рівномірно заповнила весь простір між корінням і не утворилося порожнеч навколо коренів.
Саджанець трохи заглиблюють (на 6-8 см вище кореневої шийки). Таким чином, створюються умови для кращого утворення додаткових коренів і для появи нових пагонів з нирок заглибленої частини стебла і кореневої шийки.
Коли корені будуть засипані грунтом, але яма остаточно ще не заповнена землею, потрібно полити рослини (приблизно піввідра на кущ), після чого яму засипати грунтом. Після посадки навколо кущика слід зробити лунку і полити ще раз з розрахунку ⅓-Ѕ відра води на кущ.
Для збереження вологи грунт близько саджанця мульчують торфом або перегноєм, в крайньому випадку, лунку присипають сухою землею, щоб після поливу на ній не утворилася кірка. У суху погоду, особливо навесні, через 3-4 дні після посадки посаджені рослини знову поливають і мульчують грунт.
У перші місяці після посадки рослини приживаються, відбувається загоєння ран на коренях і утворення нових коренів. Рослини, ослаблені пересадкою, можуть підмерзнути (в першу чергу коріння). Для захисту від підмерзання саджанець спочатку підгортають грунтом на висоту 10-12 см, а потім грунт навколо нього добре мульчують (це роблять приблизно в кінці жовтня).
§ 8. Догляд за рослинами
Рясне плодоношення ягідних чагарників можливе лише за їх хорошому зростанні, тому якщо в перший рік після посадки прагнуть до того, щоб посаджені рослини добре прижилися, то в наступні роки створюють умови для їх кращого росту і плодоношення. Досягається це правильної обробітком грунту, поливом, регулярним внесенням добрив, систематичної обрізанням і іншими прийомами догляду за рослинами.
Обробка грунту. Чорна смородина - вологолюбна культура, тому для створення оптимального водного режиму грунт слід тримати в рихлому, вологому і чистому від бур'янів стані. Для цього грунт навколо кущів рихлять в міру необхідності (оптимально один раз на 2-3 тижні), не допускають, щоб біля рослин утворювалася кірка і росли бур'яни, які сильно висушують грунт.
Активна коренева система у смородини розміщується у верхніх, пухких поживних шарах грунту. Щоб не пошкодити коріння, грунт біля кущів рихлять обережно, на глибину не більше 6-8 см. На значній відстані від кущів або між рядами можливо розпушування або перекопування на глибину до 10-12 см. Добре зберігається волога, якщо грунт навколо кущів замульчовані органічним матеріалом (торфом, торфокомпост, травою і т. п.). У цьому випадку рихлити її можна значно рідше. Останнім часом багато садівники застосовують для мульчування синтетичні матеріали (чорну світлонепроникні плівку, руберойд, всходозащітную папір і т. п.). Цей прийом дозволяє обходитися без розпушування грунту протягом літа, але восени покриття бажано зняти, щоб покращити повітрообмін грунту, внести добрива і провести інші роботи.
Восени важку суглинних грунт перекопують під кущами неглибоко і залишають на зиму груднястій, щоб краще затримувалася волога, між кущів і рядів копають на глибину 10-12 см. Якщо грунт легка і досить рихла, можна обмежитися неглибоким розпушуванням (до 5-8 см), близько кущів. Щоб уникнути пошкодження коренів, грунт слід перекопувати вилами.
Підв'язка і підпори. При вирощуванні сортів смородини з розлогими кущами (Дивина, Бредторп) багато садівники застосовують різноманітні підставки і підпори.
Можна підв'язати гілки міцним шпагатом або шматками старого м'якого проводу (у оплітці) до відрізка старої водопровідної або газової труби довжиною 1,5-2 м, вбитого в землю на відстані 0,5 м від куща або в його середину під час посадки. Один кінець шпагату вільної незатягівающейся петлею охоплює гілка з урожаєм, приблизно у верхній третині її, другий кінець приєднується до упору на верхньому кінці труби. Упор виходить, якщо в трубу зверху вставити шматок більш тонкої труби або палиці або заздалегідь просвердлити трубу упоперек і вставити цвях. Виходить свого роду парасолькова чаталовка, при якій висоту підйому гілки легко регулювати. Така опора може добре послужити кілька років.
Підв'язка і підпори полегшують обробку грунту під кущами, ягоди охороняються від забруднення, швидше дозрівають.
Добриво. Смородина відноситься до культур, досить вимогливим до поживного режиму. Органи рослини, особливо листя, коріння та ягоди, виносять з грунту досить багато поживних речовин. Причому в листках більше накопичується азоту, в коренях - фосфору, в ягодах - калію.
Протягом життя куща смородини можна виділити три вікових періоди, що розрізняються по споживанню живильних речовин: до плодоношення, початок плодоношення, повне плодоношення. Споживання живильних речовин постійно збільшується у перші 3 роки після посадки саджанців. У період плодоношення у кущів чотирьох-десятирічного віку особливо різко зростає споживання фосфору і калію. У наступні роки потреба в поживних речовинах знижується.
Протягом вегетації потреба в основних елементах живлення у рослин смородини змінюється. У період розпускання бруньок відбувається найбільш інтенсивне споживання рослинами азоту, приблизно до 30%. До початку цвітіння споживання азоту знижується і до збору врожаю практично не змінюється, при цьому в період формування врожаю поглинається до 34% азоту. Фосфору і калію рослини смородини споживають трохи менше, причому близько 60% фосфору і 75% калію кущі споживають з грунту в період від цвітіння до наливу ягід.
У кінці вегетації калій впливає на припинення росту пагонів і підвищує морозостійкість рослин, а фосфор на тлі калію та азоту прискорює процеси диференціації бруньок. У період між збиранням врожаю і масовим листопадом поглинається близько 36% річної норми споживання азоту. Під час листопада знову посилюється поглинання азоту. Він накопичується в інтенсивно ростуть в цей час підземних органах.
Окреслюючи систему добрива смородини, враховують два періоди: до плодоношення (перші 3 роки після посадки) і плодоношення (до кінця життя куща).
Після посадки, якщо рослини були посаджені восени, то добрива, крім тих, які були внесені раніше, не вносять. Якщо посадка була зроблена навесні, то через 2-3 тижні рослини можна підгодувати азотними добривами з розрахунку 6-8 г азоту (N) по д. в., Тобто 13-16 г сечовини на 1 м ² . Добрива потрібно внести на площу кола під кроною діаметром не менш 1 м і відразу закрити. Добре після цього полити рослини. В кінці 3-го року після посадки восени можна внести 8-10 г фосфору (Р ₂ О ₅₎ за д. в., Тобто 40-50 г суперфосфату, 6-8 г калію (К ₂ О) з д. у ., тобто 10-15 г сірчанокислого калію, і 4-6 кг на кущ органічних добрив.
Зону внесення добрив визначає розміщення основної маси коренів. У смородини вона розташована в основному під кроною куща і навіть трохи далі, тому у дорослих рослин добрива і вносять по проекції крони куща.
Починаючи з 4-го року після посадки, щороку вносять азотні добрива в один або два прийоми (⅔ дози навесні і ⅓ незабаром після цвітіння) з розрахунку 8-10 г азоту по д. в., Тобто 20-25 г сечовини. Органічні фосфорні та калійні добрива на суглинистих грунтах можна вносити раз на 3-4 роки восени або навесні з розрахунку 12-18 кг органіки, 24-30 г Р ₂ О ₅ по д. в., Тобто 120-150 г суперфосфату, і 18-24 г К ₂ О за д. в., тобто 30-45 г сірчанокислого калію. На легких піщаних і супіщаних грунтах, а також торф'янистих ці добрива потрібно вносити щороку навесні за нормами для трирічних кущів.
На суглинних грунтах середнього та високого рівня родючості можна обмежитися основним осіннім або весняним внесенням добрив. На бідних суглинних, а також піщаних, супіщаних і торф'янистих грунтах додатково слід давати літні підживлення рідкими органічними та мінеральними добривами. Підживлення дуже корисно поєднувати з поливами. Розчин коров'яку розбавляють в 3-4 рази, на 1 м ² витрачають 1 відро розчину. Пташиний послід розбавляють в 8-10 разів, на 1 м ² вносять 0,5-1 відро розчину. Мінеральні добрива готують з розрахунку 3-4 г кожного елемента за д. в. в 10 л води на 1 м ² площі.
Коли немає органічних добрив, використовують мінеральні добрива у вигляді ризької суміші з розрахунку 1-2 столові ложки на 10 л води. Особливо важливо провести підгодівлю відразу після збору ягід, оскільки в цей період відбувається закладка плодових бруньок.
Для повноцінного живлення рослин додатково до основних добрив в червні проводять некореневі підгодівлі мікроелементами. У 10 л води розчиняють окремо мідний купорос (1-2 г), борну кислоту (2-2,5 г), сірчанокислий марганець (5-10 г), сірчанокислий цинк (2-3 г), молібденовокислий амоній (2-3 г) . Розчинені добрива вносять в борозенки глибиною до 10 см , Викопані навколо кущів на відстані 20-25 см. Після поливу борозни зарівнюються, грунт мульчують торфом, будь-якими органічними матеріалами або сухою землею.
У всіх випадках внесення основних добрив під посадку зазначені дози треба подвоїти, а на багатих родючих грунтах зменшити наполовину.
Полив. Чорна смородина - досить вологолюбна культура, що пов'язано з її біологічними особливостями.
«Велика частина європейської частини Росії вважається районом достатнього зволоження, але протягом вегетаційного періоду досить часто спостерігається нерівномірне випадання опадів. Так, за останні 85 років в Підмосков'ї короткочасні посухи повторювалися через кожні 2-3 роки. У посушливі роки в літні місяці кількість опадів може знижуватися до критичного рівня (10-11 мм на місяць). Недостатнє зволоження найчастіше може спостерігатися в червні, липні і на початку серпня, коли з-за високої температури повітря збільшується сухість не тільки у верхніх, але і в нижніх шарах грунту. Випадають в цей період незначні опади не заповнюють загальний дефіцит вологи в грунті »(Р. Ю. Панін. Смородина: чорна, червона і біла. М., Издат. Дім« Магістр-Прес », 2000. С. 194-195).
Недолік вологи викликає у рослин смородини затримку росту, а в період формування і наливання ягід - їх подрібнення і осипання. Посушливі умови в післязбиральний період можуть призвести до підмерзання кущів, особливо в суворі зими. Тому необхідно забезпечувати кущі смородини вологою в найбільш вирішальні фази її розвитку, це в період інтенсивного росту і освіти зав'язі (кінець травня - початок червня), в період формування зав'язі і наливу ягід (перша половина червня - перша декада липня) і після збору врожаю ( серпень - вересень). Необхідний також і підзимовий полив, особливо в суху осінь. Грунт зволожують на глибину кореневмісного шару, приблизно на 40-60 см, витрата води на 1 м ² поверхні грунту може становити 30-50 л.
Поливають напуском по борознах або в канавки, які проводять навколо кущів на відстані 30-40 см від кінців гілок куща і глибиною 10-15 см. Можна влаштувати поливні майданчики, обмежуючи їх земляними валами висотою до 15 см . Майданчики заливають водою, а коли вона вбереться, проводять звичайну обробку грунту.
Попередження осипання зав'язі у смородини. Осипання зав'язей у смородини - досить поширене явище в умовах середньої смуги. Дуже часто в перші 10-15 днів після закінчення цвітіння зав'язі сильно обсипається. Одна з причин такого явища - весняні заморозки, так звані «ранки», які майже щороку, особливо при ранній весні, загрожують ягідникам. Найбільш небезпечно їх вплив в період цвітіння рослин. У середній смузі заморозки на грунті закінчуються до 30 травня, але можливі і до 10 червня, тобто захоплюють і кінець цвітіння смородини, і період утворення зав'язі.
А що ж робити під час заморозків? На це питання нам відповідають автори книги «Смородина та агрус»: «Під час заморозків кущі захищають димленням і обприскуванням. Хорошим матеріалом для димленія служить садовий листової сміття (особливо надземна частина суниці та малини), соломистая гній, торішня картоплиння, солома з додаванням невеликої кількості мохового торфу і т. п. Цей матеріал складають у купи завдовжки і шириною до 0,8 м і висотою до 0,7 м . Купи розташовують в одну лінію на відстані 3-4 м один від одного з того боку ділянки, звідки рано вранці в безвітря тягнеться повітря.
На місці майбутньої купи спочатку кладуть сухий матеріал (солому, гілки, сучки та ін), зверху - менш сухий і щільний (бадилля, сміття, торф тощо). Купу оправляють, злегка ущільнюють зверху і з боків покривають тонким шаром землі або торфу. Якщо матеріал дуже сухий, то землі кладуть більше. Ту сторону купи, з якою її будуть запалювати, не приховують.
Запалюють купу з того боку, звідки йде тяга повітря, при слабкому горінні її злегка піднімають. Купи повинні не горіти полум'ям, а давати більше диму. Для цього її можна полити яких-небудь пальним матеріалом або ще краще посипати хлористим амонієм (нашатирем).
Димлення починають при зниженні температури повітря до-1єС, закінчують через годину після цього, коли температура повітря підніметься вище 0єС. Незгорілі залишки димових куп треба обов'язково спалити, в саду їх залишати небажано.
Гарний спосіб захисту квітучих рослин смородини від заморозків - обприскування водою. При небезпеці настання заморозка рослини багаторазово (5-6 разів) обприскують водою. При цьому рясно зрошують не тільки кущі, а й грунт під ними. Перше обприскування починають о першій годині ночі, друге - на початку заморозка, третє - через годину після другого і так далі до останнього обприскування. При останньому обприскуванні у воді можна розчинити трохи крейди, щоб вийшов рідкий розчин. Між першим і другим обприскуванням добре полити ділянку по борознах або канавках навколо кущів. Такі додаткові заходи посилюють захисну дію обприскування »(А. Д. Поздняков, А. Г. Вазюля. Смородина та агрус. М., росагропромиздат, 1990. С. 40-41).
Крім поздневесенніх заморозків на завязиваемость ягід у сортів смородини великий вплив мають погодні умови. Наприклад, при холодній і вітряній погоді під час цвітіння років запилюють комах утруднений, і в результаті рослина погано запилюється. При дуже жаркій і сухій погоді підсихають рильця маточок, і період можливого запилення квіток скорочується, тому в саду бажано створювати умови для нормального запилення кущів (посадка в захищені місця, наявність бджіл, підбір сортів, зволоження повітря і грунту в жарку погоду).
У смородини можуть обсипатися зав'язі навіть при повній або частковій самоплодності сортів, тобто з-за недостатнього запилення квіток відбувається погане зав'язування ягід. У сортів з повною самобесплодностью ягоди зав'язуються тільки при перехресному запиленні, тобто пилком інших сортів (Каракол, Бія, Катунь і ін.)
Сорти з частковою самоплодностью, до яких відносяться багато відомі сорти (наприклад, Алтайська десертна), щорічно дають врожаї, але плодоношення куща залежить від ступеня самоплодності та умов запилення.
Краще за інших плодоносять незалежно від перехресного запилення сорту з високою самоплодностью (Голубка, Московська, Спадкоємиця, Сіянець Голубки, Білоруська солодка та ін.) Садівник повинен підбирати саме такі сорти. Це буде гарантувати отримання стійких високих урожаїв. І в будь-якому випадку бажано садити рослини не одного, а двох-трьох взаімоопиляемих сортів, щоб створювалися кращі умови для перехресного запилення.
Обрізка. Рясність і регулярність плодоношення смородини у великій мірі залежать від систематичної обрізки куща.
Обрізанням викликають ріст нових, сильних прикореневих втеч з підземної частини куща (їх називають нульовими прикореневими пагонами, або пагонами поновлення). При обрізанні посилюється розгалуження прикореневих пагонів, зростання однорічних пагонів на багаторічних гілках, попереджається загущення куща, збільшується розмір ягід.
Принципи обрізки чорної смородини грунтуються на біологічних особливостях росту і плодоношення куща. Відновлення куща відбувається за рахунок прикореневих нульових пагонів і частково за рахунок сильних ростових пагонів із сплячих нирок нижній частині багаторічних скелетних гілок. Врожайність гілки чорної смородини визначається переважно величиною її щорічних однорічних приростів. Найкраще ростуть і плодоносять у чорної смородини три-чотирирічні гілки. Після 5-6 років життя у скелетної гілки різко послаблюється ріст і падає врожайність. Таким чином, виникає необхідність регулярної заміни старих гілок молодими, більш продуктивними. Обрізанням протягом кількох перших років після посадки формують кущ з різновіковими гілками. У наступні роки підтримують оптимальне співвідношення гілок різного віку за допомогою регулюючої обрізки.