Реферат Валєєва Марата Рамільевіча
Московська Державна Академія Приладобудування та Інформатики
Москва 1998 р.
У Варанасі [1] приїхали рано вранці. Ще по дорозі ми бачили безліч людей, що рухалися по узбіччях дороги. Особи і одяг їх були покриті пилом. Кожен тримав у руках невеликий вузлик з їжею. Люди похилого віку спиралися на довгі палиці. Це були паломники. Вони тримали шлях до Гангу. Деякі, щоб дістатися сюди, проробили величезний шлях, часом у кілька сот кілометрів, але на втомлених обличчях світилася радість: останнє зусилля - і вони в заповітному місті, священному Варанасі. Ніхто не рахував, скільки пілігримів відвідує місто, але всі одностайно сходяться на цифрі в кілька мільйонів на рік.
Таке число не здасться перебільшеним, якщо взяти до уваги, що кожен поважаючий себе індус вважає обов'язковим, хоча б раз у житті, відвідати священне місто. Людині заможному це зробити легше, сучасний транспорт доставить його сюди з будь-якого кінця країни щонайбільше за дві доби. Біднякові складніше, але і він, відриваючи по крихтах від своїх і без того мізерних заробітків, рано чи пізно добирається до міста. Багато бредуть сюди вмирати: адже індуїстська релігія вважає, що немає більш високого блаженства, ніж віддати богу душу тут на заповітної землі й, перетворися на попіл, зникнути у водах Гангу.
Перш ніж потрапити в Варанасі, ми зупинилися в Моголсарае, маленькому, але галасливому містечку - батьківщині покійного прем'єр-міністра Індії Лал Бахадура Шастрі. Сюди прибувають потяги зі сходу країни. Містечко розташоване проти Варанасі на іншому березі річки.
Машина котила по дорозі, обсаджена великими тінистими деревами. І через деякий час ми їхали по довгому мосту, перекинутому через Ганг. Звідси добре було видно весь Варанасі. Сонце грало на золотих куполах і вежах храмів, скупчилися біля самого берега. Здавалося, в місті не було вулиць: так щільно стояли будинки один до одного.
Скільки років місту, ніхто точно не знає, в усякому разі три тисячі років тому він вже існував. Перше історично виразне згадка про нього можна зустріти в записах китайських пілігримів Фа Сяня і Сюань Цзана. Перший відвідав Індію в V столітті, а другий - на 250 років пізніше. У всякому разі в той час, коли Будда прибув до Сарнатг (поблизу Варанасі), щоб виголосити свою першу проповідь, місто вже було великим науковим і релігійним центром. Старовинні буддійські запису донесли до нас відомості, що Варанасі славився палацами і павільйонами, в яких проводилися філософські та релігійні дискусії.
В кінці XII століття, коли перший мусульманський правитель запанував в Делі, для міста настали чорні дні. Варанасі багато разів грабували, а храми руйнували. До наших днів збереглося лише кілька давніх храмів.
Але місто мало змінився за останні століття. Став іншим лише транспорт. Якщо в колишні часи і багатий і бідний йшли сюди пішки, витрачали часом роки, щоб дістатися до міста, то тепер до послуг заможних людей і поїзда, і машини, і літаки. Але як би там не було, життя міста, як і раніше, визначають сотні тисяч паломників - індуїстів і навіть буддистів.
Для паломників побудовані постоялі двори, так звані дхармашали, в яких панує аскетичний дух, цілком відповідний тієї платі, яку можна взяти з незаможного. Втім, паломники і не претендують на великі зручності, адже вони приїхали сюди не для того, щоб відпочивати та розважатися, а молитися.
Більш дохідну статтю для місцевих підприємців представляють іноземні туристи, яких тут дуже багато. У різний туристичний маршрут по країні обов'язково входить відвідування Варанасі. Для іноземців побудовані чудові готелі, що задовольняють найвибагливішим вимогам.
Так як ми не були прочанами, а приїхали сюди працювати, нас відвезли у Кларк готель, де ми й зустрілися з Мішра, який повинен був супроводжувати нас.
Привітно привітавшись, він провів нас на веранду готелю, стіну якого прикрашала велика фотографія дружини американського президента Жаклін Кеннеді з її автографом.
- Ви будете жити в номері, де зупинялася мадам Кеннеді, - урочисто обрадував нас Мішра і, задоволено погладивши свої капуровскіе вусики, провів у велику кімнату, вистелену величезним м'яким килимом. І нехай дружина президента пробула тут якісь три години, цей факт не залишився без уваги господарів готелю і широко використовувався для залучення туристів. Реклама - двигун торгівлі, це чудово засвоїли індійські комерсанти.
Якщо б ми були любителями сувенірів, нам слід було б захопити з готелю або графин, з якого вона, можливо, пила воду, або відламати спинку від стільця на якому, цілком можливо, вона сиділа. Але лаври колекціонерів сувенірів нас не влаштовували, і ми сприйняли інформацію Мишра досить спокійно, чим призвели його в деяке замішання. Втім, він не схильний був довго сердитися на наше неувага до настільки визначної події. Він запропонував нам відпочити, а завтра обіцяв показати таке, чого не побачиш ні в одному місті світу: повезти до місця масового паломництва на берег Гангу.
Був кінець жовтня, початок самого хорошого часу року в Індії. І місто був схожий на розтривожений мурашник, натовпи людей рухалися в самих різних напрямках. До готелю безперервно під'їжджали все але--ші і нові машини з туристами.
По двору готелю водили слона. На його спині красувалося споруда, яка нагадувала здвоєну садову лавку. Старі американці (молодих представників цієї нації рідко побачиш подорожуючими) по черзі забиралися на слона і позували перед апаратами. Тут же поруч розташувалися приборкувачі змій. Настав гарячий час туризму. Літня спека на час спала, і можна було трохи заробити, адже прийде зима, і знову ці бідні люди - і приборкувачі, і погонич слона - будуть мріяти про жмені рису.
Місто півкільцем охоплює дорога Панчкоші. Її протяжність більше 50 км. Паломники вважають для себе обов'язковим зробити такий шлях. І хоча дорога виглядає зараз цілком сучасно, покрита асфальтом і обсаджена великими тінистими деревами, вона ровесниця міста. Кожен крок нагадує про її святості. По боках незліченна безліч маленьких каплиць, в яких видніються фігури богів, оповитих квітковими гірляндами. У тіні дерев подорожні стомлено дрімають, зажмурив очі, або зосереджено моляться. А по дорозі йдуть і йдуть люди. Деякі вельми незвичайним способом. Ось худий старий, шкіра та кістки, лягає на дорогу, потім встає і, зробивши пару кроків, знову лягає, немов аршином вимірюючи свій шлях. Хто знає, яку відстань покрив таким способом релігійний фанатик.
Може бути, він один з тих святих, які здійснюють так звану прадакшіну, паломництво, вздовж усього перебігу Гангу від верхів'їв до гирла і назад. А воно продовжується в цілому шість років. Деякі здійснюють цей подвиг поповзом або, як цей старий, вимірюючи своїм тілом найбільш важливі ділянки дороги.
Кругом зображення бога Шиви. Варанасі вважається його містом. У міфології Шива - великий білолиций аскет з Гімалаїв. Він трехглав і пятірук. Але тут він представлений головним чином фалічної емблемою лін-го - символом відтворюючої сили, яким він створив Брахму, Вішну і самого себе.
Гати
Ніч пролетіла як одна мить. Може бути тому, що була дуже короткою - нас розбудили, коли за вікном була ще нічна темрява. Підкріпившись традиційним індійським чаєм, ми, супроводжувані Мішра, рушили до Гангу. Місто ніби й не лягав спати, по вулицях квапливо крокували люди, на порогах крамниць сиділи торговці. Чим ближче до річки, тим щільніше ставала натовп. Вулиці і без того не дуже широкі стали ще вже, і, хоча майже розвиднілося, світло насилу проникало вниз, чому багато в чому заважали майже сходяться над головою балкони неймовірної величини. Зовсім близько до річки вулиці звузилися до межі, здавалося, варто розвести руки, як дістанеш до протилежних будинків. Втім, розсунути руки було неможливо, так як люди рухалися суцільним щільним потоком.
Сонце ще не зійшло, і люди йшли мовчки, поспішаючи зануритися у води Гангу до сходу світила. Під ногами був вологий килим з розкиданих квітів, які чи не суцільно встеляли землю, ноги ковзали по цій рідині, і потрібно було зберігати рівновагу, щоб не впасти. Нещодавно пройшли сильні дощі, вода в Гангу піднялася, ледь не затопивши прилеглі вулиці. У самої річки ноги занурювалися у воду мало не по щиколотку. У нинішні роки Ганг милостивий до Варанасі: останнє жахлива повінь було давно - 20 років тому. У 1948 р. річка вийшла з берегів і хлинула в місто, багато тисяч людей загинули в каламутних мулистих водах річки. Про цю подію до цих пір нагадують величезні діри в кам'яних стінах будівель, що стоять біля річки.
Вулиця звузилася до межі, по обидва боки її розташувалися торговці. Як вони ухитрялися торгувати в цій густий натовпі, розуму незбагненно. Найбільше продається квітів, їх тут цілі гори на великих металевих підносах і просто на землі. Пряний аромат жасмину і якихось жовтих квітів плив над вулицею. До нього домішувався гострий запах спецій, що додають у їжу, яку готували прямо на вулиці, адже треба нагодувати тисячі людей. Уздовж вулиці стоять ряди мідних глечиків, найрізноманітніших розмірів і форм. Але найбільше вузькогорлого високих посудин - ними торгують особливо жваво. Численні прочани наберуть у них святу воду з Гангу і повезуть додому. Фігури богів, копій храмових зображень, навперебій пропонуються-прочанам. Фігурки Шиви зустрічаються особливо часто.
Але ось вулиця робить останній поворот, і перед нами відкривається широкий простір. Добре видно протилежний широкий берег річки. Горизонт затягнутий серпанком. Сонце ще не піднялось, але вже відчувається, що ось-ось викотиться його помаранчевий диск.
А внизу, немов у величезному античному амфітеатрі, розташувалися люди. Чоловіки і жінки, люди похилого віку і діти. По обидва боки спуску до річки вишикувалися жебраки. Сліпі, безногі, вкриті виразками, вони боязко простягали свої руки в надії отримати милостиню.
За дощатим мосткам ми спустилися до самої води. Ліворуч і праворуч тяглися нескінченні ряди великих парасольок, зроблених з пальмового листя. Під ними сиділи брахмани. Між парасольками бродили, ліниво мотаючи головами, корови і кози, підбираючи впали квіти.
У легкій дощатих причалів стояли десятки суденець - зовсім крихітні човни і поруч невеликі катери. Деякі з них нагадували спущені на воду різьблені будиночки. До човнам вода прибила лушпиння, горіхи, шкірку бананів, все це плавало в каламутній воді чорнуватої святої ріки. Човнярі, немов солдати перед десантом, вишикувалися у своїх суден, пропонуючи туристам покататися.
Мішра провів нас по хистких містках до вітіюватому спорудження, погойдується на воді. За старою дерев'яних сходах ми піднялися на судно, де уздовж невисокого парапету стояли різномасті стільці. Два човняра, весело усміхаючись і впевнено орудуючи своїми довгими веслами, вивели нашу човен на широку гладінь річки.
Коли ми відпливли досить далеко, стало видно величезну півкруг усього берега.
Тисячі людей розташувалися на широких кам'яних сходах, іменованих гхатах. Сходи вели у воду. Люди стояли, лежали, сиділи, але особи всіх були звернені у бік готового вийти з-за обрію сонця. Деякі вже занурилися у воду, молитовно склавши руки і зажмурив очі. Багато тримали в руках мідні судини і квіти. Всі застигло в напруженому очікуванні.
Тут, на березі Гангу, можна побачити багато цікаві звичаї індуїзму, продиктовані вірою в життя після смерті, вірою у переродження.
Ось до численних парасолькам підходять паломники, беруть різнобарвну пудру і накладають її собі на чоло. Кожен рух, кожен жест робиться за строго встановленими правилами. Адже ці сцени відбуваються на березі день за днем вже багато сотень років. Вони виражають пошану до всемогутнього - що дає життя і що бере життя. Індус вірить в те, що якщо він прожив добродійне життя, то зможе в майбутньому переміститися на більш високу ступінь.
І ось раптово, коли перші промені ранкового сонця падають на Гати, величезний амфітеатр вибухає життям. Гортанні крики човнярів зливаються з голосіннями паломників, все приходить в рух, а на вузеньких вуличках починається трудове життя.
Річка вирує від великої кількості занурилися в її води людей. Над натовпом ореол іскристих бризок. Моляться намагаються подалі отплеснуть воду, бо це, згідно з повір'ям, приносить більше милостей. Жерці шепочуть над водою таємниче слово «Ом», співають гімни, волають до сонця і обливаються водою.
«Води,-кажуть вони,-дайте нам силу, як люблячі матері, благословіть нас, і нехай проникне в нас ваша святість! Про Гангу, улюблениця Вішну, очисти нас від гріха-народження і до смерті оберігай нас, твоїх служителів! »
Брахмани славлять всіх богів, вимовляючи вислови з «Махабхарати», «Бхагавад-Гіти» і численних священних книг.
Жрець перекладає свій священний шнур на ліве плече, зачерпує воду з річки і пропускає її цівками між пальцями тієї ж руки.
Стоять старої в прилиплих до тіла сарі, поруч з ними старий запекло б'є себе в груди, не забуваючи при цьому поливати свою голову. Тут же зовсім молодий хлопець зосереджено черпає воду невеликої круглої чашкою і багатозначно виливає її тонкою цівкою. Деякі, високо закинувши голову, вливають каламутну воду в рот, інші дмуть на воду, треті, зануривши у воду особа, виробляють ротом клекотіли звуки.
Але не всі прийшли сюди, щоб помолитися. Ось біля самого берега двоє юнаків весело розмовляють і запекло намилюють свої коричневі тіла. Білосніжна піна, змивається водою, скочується до їхніх ніг, і вони весело регочуть, мабуть отримуючи задоволення від раннього купання. Звичаї забороняють користуватися милом при обмивання. Мило може опоганити священні води Гангу. Але молодь не звертає уваги на ці заборони, ці двоє здорові, повні життя, і їх ніскільки не бентежить святість річки. Для них це просто вода.
А поруч на хвилерізі, який відділяє один гхат від іншого, граються хлопчаки. Вони наввипередки пірнають з нього, підпливають до човнів і вимагають традиційний бакшиш. Тут же біля самого берега, розштовхуючи паломників, бродять корови. Вони підбирають загублені кимось квіти і розлючено жують їх. Вони голодні. У багатьох немає господарів: адже по суті про священних тварин ніхто не піклується. Так вони і перебиваються з дня на день те загублений квіткою, то пучком соломи з підстилки покійного.
Ми їдемо вздовж гхатах. Вважають, що їх у Варанасі сорок сім і кожен має "свою історію і своїх шанувальників, з кожним пов'язана та чи інша легенда. Ось, приміром, Дашашвамедха гхат. Побожні індуси вважають його одним з п'яти найбільш священних місць міста, саме звідси паломники починають свій шлях по річці. У місяці карттік (жовтень - листопад) в останній день богослужіння богині Калі тут збирається багато людей. Коли сонце ховається за горизонтом, брахмани виносять зображення Калі і опускають його в священні води Гангу.
За гхатах, підступаючи до самого берега, суцільною стіною стоять палаци та храми. Високі фундаменти палаців рятують їх від розливів ріки. Фасади глухі, і тільки на самому верху видно вікна, тераси і балкончики, з яких відкривається широкий вид на протилежний берег річки.
У минулі часи сюди були раджі і махараджі, супроводжувані почтом, і жертвували храмам великі гроші. Багато самі збудували тут палаци та храми. У XIX столітті Махараджа Ранджіт Сінгх, правитель Панджабі, пожертвував храму Вішванатха позолочені мідні листи, якими були покриті його купол і склепіння. З тих пір він став називатися золотим. Цей храм присвячений Шиві, покровителю Варанасі. Він вважається найбільш священним храмом міста, і у нього цікава історія.
Переказ свідчить, що ще дві тисячі років тому в Варанасі був храм Вішванатха, який був згодом зруйнований мусульманськими правителями.
Один з Великих Моголів, Аурангзеб, наказав побудувати на місці зруйнованого храму мечеть. При її спорудженні використовувалися матеріали зруйнованого храму. При будівництві нового, тепер вже Золотого храму індуси так загородили головний вхід в мечеть, що поборники ісламу змушені пробиратися в неї через вузьку бічні двері.
Неподалік від Золотого храму знаходиться Гьян Вапі - Ставок знань, одне з найбільш шанованих місць. Звідси паломники починають коло своїх мандрів. Колонада оточує ставок з досить брудною водою. Навколо, розташувавшись групами, відпочивають притомився паломники.
Легенда донесла до нас історію виникнення цієї водойми. Одного разу Варанасі сильно постраждав від посухи. Люди знемагали від спраги, тисячі гинули від страшної спеки. Тоді один з великих мудреців, побачивши таку сумну картину, взяв тризуб Шиви і вдарив ним у землю. Земля розверзлася, і звідти вдарив фонтан води, яка полегшила страждання народу. З тих пір і існує цей священний ставок. Його святість зросла в багато разів з тієї пори, як був зруйнований старий храм Вішванатха, бо, за переказами, саме в ставок переселився залишився тимчасово без житла Шива.
Вважається доброю справою прийти сюди, щоб очиститися від гріхів, зробити обмивання перед весіллям, взяти звідси воду і обмити небіжчика. Біля ставка священнодіють брахмани, які не забувають збирати гроші за користування таким прибутковим для них ставком. Ніхто не зупинить хворого, тіло якого покрито страшними виразками. Він прийшов сюди зцілитися. Не зупиняється і здоровий, прийшов замолювати гріхи. Священна вода знищить всяку заразу і не дасть захворіти. Ми бачили, як зовсім маленькому грудному немовляті давали випити цю воду, посилаючись на її святість.
Ноги ковзають по липкою підстилці з бруду і квітів. Квіти, до яких ми, жителі півночі, відчуваємо зворушливе відчуття, тут починають, мабуть, гнітити,
Можливо, тому, що їх дуже багато, а швидше за все тому, що їх безжально топчуть, а немає нічого більш сумно, ніж вид розтоптаних квітів.
Ми піднімаємося вище по річці і пливемо повз Ман-мандир гхатах, відомого своєю обсерваторією. Це найстаріше з усіх існуючих споруд міста. Обсерваторія побудована правителем Джайпуру в XVI ст. Строгі геометричні форми, прекрасні кам'яні балкони. І хоча в середині минулого століття будівлю було грубо реставровано, воно справляє сильне враження.
Але ось Гати закінчуються, ще кілька сходів - і замість каменя перед нами земля. Тут паломників вже немає, хоча місце виглядає більш привабливо. Зелена трава і тінисті дерева розташовують до відпочинку, та й сам Ганг тут прозоріше: він ще не пройшов через чистилище міста.
Тут царство дхббі, праль (ремесло, яким в Індії займаються чоловіки). Запекло покректуючи при кожному ударі, б'ють вони білизна про здоровенні камені, опущені одним кінцем у воду. «Дві тисячі років намагаються дхобі Індії розбити скелясте підставу країни,-писав колись Р. Кіплінг,-і поки що безуспішно».
Після такої прання марно шукати гудзики на своїх сорочках. Сорочки будуть чудово випрані, від них буде пахнути сонцем і свіжістю, але застебнути ви їх не зможете.
Дхобі відносяться до касти недоторканних, вони, як правило, живуть окремо, і їх квартал зовсім неважко впізнати по величезній кількості білизни на мотузках, простягнутих у всіх напрямках. Правда, останнім часом їм теж стали відомі секрети сучасної прання за допомогою різних синтетичних засобів.
Зворотний шлях у нас зайняв менше часу, так як тепер човен пливла за течією. Минувши причали, ми побачили струменя диму, що піднімалися з гхатах, до якого наближалися.
Головний похоронне багаття Індії
- Тут фотографувати заборонено, - попередив нас провідник, коли наш човен порівнялася з Маннікар-ника гхатах. Перед нами відкрилися напівзруйновані
сходи, що ведуть у воду, і невеликий трикутний шматок землі, відгороджений від міста високої, трохи накренившейся стіною. Все виглядало як величезна театральна декорація.
По землі стелився дим, він тягнувся і над річкою, досягаючи човнів, суцільним потоком пливли вздовж берега. На невеликому клаптику землі горіло кілька вогнищ, біля яких, озброївшись довгими палицями, священиками старі.
Перед нами був своєрідний крематорій. Похоронне багаття, у якого метушилися люди похилого віку, можна без перебільшення назвати головним в Індії. Бути спаленим тут - для індуса вважається найвищим благом, про який він тільки може мріяти всю свою великотрудну життя.
Біля води на носилках лежить загорнуте у покривало тіло. Юнак, мабуть син покійного, час від часу зачерпує воду з річки і поливає ноги свого мертвого батька. Особа молодої людини не здається сумним, навіть, навпаки, якесь задоволення проглядає в ньому. Напевно, тому, що йому вдалося привезти мертвого батька сюди в Варанасі і він згорить тут, а попіл його опустять у священний Ганг, що закінчується з голови Шиви. Адже немає гріха, не змивається Гангом.
Вище, на каменях, поруч з оберемками дров і хмизу сидять на корточках люди. Це родичі покійного, вони прийшли попрощатися з ним і брати участь в обряді спалення. Вони провели тут усю ніч. Вчора ввечері ми бачили їх, коли вони прямували до річки. Попереду йшов, невпинно брязкаючи дзвіночком, молодий чоловік, прокладаючи дорогу через натовп. За ним четверо несли легкі ноші, на яких лежав покійник. Він був укритий з голови до ніг квітчастим покривалом. За носилками, витягнувшись вервечкою, крокували родичі. Кожен з них ніс на плечах в'язку хмизу чи поліно. Вони йшли швидко, мало не бігом, тому старші люди відстали і процесія розтягнулася на добру сотню метрів. Минуло всього кілька хвилин, і процесія зникла за рогом, у вузенькій вуличці, що веде до Гангу, але ще довго чулося монотонне побрязкування дзвоника.
Небіжчикові, який чекав своєї черги, пощастило. У пего був син. Адже саме син, вважають віруючі індуси, повинен забезпечити загробне життя батька. Стан душі померлого залежить у великій мірі від його нащадків по чоловічій лінії. Від того, як правильно зроблять вони обряд спалення трупа і як будуть поминати його. Вони повинні врятувати душу батьків від вічного блукання по землі, яке вважається гірше пекла. Жертвопринесення дозволять душі померлого зодягнутися в загробне оболонку і, залежно від заслуг, спуститися у «тимчасовий пекло», пройти через вогонь чистилища або піднятися у «тимчасове небо», де душа буде чекати нових перероджень, блаженствуючи в суспільстві богів. Борг перед покійним не обмежується лише похороном і шануванням його пам'яті, необхідно здійснювати постійні приношення, що складаються з води і рису.
Кожен індус дивиться на вчинення похоронних обрядів як на найперший обов'язок і тому поспішає обзавестися сином або внуком, чекаючи від них такого ж старанності після своєї смерті. Без сина індусу ніяк не можна, і, чим він побожні, тим старанніше молить він богів дати йому сина. На третій місяць вагітності жінка деякий час витримує найсуворіший піст, після закінчення якого чоловік власноруч годує її особливою їжею, що складається з бобів, зерна та сиру. Під час цього годування дружина тричі вимовляє молитви про сина.
Шлюб майже обов'язковий для індуса незалежно від того, бідний він чи багатий. «Людина досягне досконалості тільки з тієї хвилини, як почне складатися з трьох: з себе, дружини і сина» - так сказано в законах Ману.
В індусів встановлено 12 способів поминання предків. Відбуваються вони келійно або синклітом жерців. Глава родини щодня займається поминанням, а інші родичі - час від часу. Поминають за кожної нагоди. Будь то сімейне торжество, чи весілля, чи народження онука. Поминають всіх до третього коліна включно ...
Сім'я у індусів немов ланцюг із семи ланок. Глава її - середня ланка, що уособлює справжнє. Воно пов'язане з минулим - батьком, дідом і прадідом, з майбутнім - сином, онуком та правнуком. Перші три ланки залежать від середнього, а потім і глава сім'ї сам стає залежним від майбутніх поколінь.
Обряди поминання вимагають значних коштів. Але навіть бідняки намагаються зробити все за правилами - купити частування, запросити брахмана. Правда, після цього багато залазять у борги, розплачуватися за які доводиться багато років.
Коли індус з бідної сім'ї смертельно занедужує і брахман заявляє рідним, що людина приречена, то родичі перестають піклуватися про тіло вмираючого і переключаються на турботи про її душу. Назбиравши по крихтах дещицю грошей і, звичайно, сходивши до лихваря, вони збираються в дорогу до священного Гангу.
І ось вони на місці, біля самої річки. Час вмирати ще не настав, і хворого кладуть біля берега, а в напіврозкритий рот вливають воду.
Але не всім доступно померти на берегах річки. У цьому випадку існують інші обряди, які в якійсь мірі заміняють паломництво до Гангу.
Але ось хворий вмирає, і син починає готувати його тіло до спалення - останню жертву, яку у вигляді свого тіла приносить померлий богам. Волосся повинні бути збриті, а у жінок обпалені (син спалює їх факелом, але при цьому не дивиться в обличчя небіжчиці, а коштує в головах спиною до неї). Потім небіжчика обмивають свяченою водою, маститись пахощами і прикрашають гірляндами з квітів, часто замість останніх використовують тину з Гангу, обмазуючи нею все тіло. Після цього небіжчика одягають у все чисте і кладуть на носилки.
Закінчивши такі приготування, син здійснює першу жертву: він підносить божественним зберігачам душі батька порцію рису, щоб вони оберігали тіло батька від злих духів по дорозі до багаття. Потім він голосно вимовляє ім'я батька. Жінки, які беруть участь у похороні, у цей час ходять близько померлого і голосно голосять, і їхні крики розносяться далеко навкруги.
Але от всі попередні обряди завершені, і четверо родичів, піднявши тіло, несуть його до багаття. Попереду носилок йде син, в руках якого посудину з вогнем, узятим з домашнього вогнища.
Буває й так, що у покійного немає родичів. У таких випадках ці обряди виконують чужі люди, але обов'язково належать до тієї ж касти. Брахмани не мають права торкатися до тіла нижчого за касти, а якщо покійний належить до високої касти, то до нього не може доторкнутися нижчий за касти, тому що цим завдасть йому непоправне образа. Все це до цих пір чрезвичано суворо дотримується, хоча в цілому кастові встановлення починають порушуватися.
Скласти багаття - справа не проста, а поки він готується, тіло поливають водою з річки. Син кидає в каламутні води річки рис, зварений з кунжутом, який має стати їжею для загробного оболонки душі покійного.
І тільки після цього тіло кладуть на високий метровий багаття. Зверху покійного прикривають хмизом, після чого син п'ять разів обходить навколо і сам запалює багаття, вимовляючи при цьому відповідний гімн. У вогонь підкидають сім полін сандалового дерева, вливають очищене ДХІ (топлене масло) і ароматичні есенції. Це - жертвоприношення богу вогню.
Ледве тіло згоріло наполовину, син приступає до своєї найстрашнішої (звичайно, на наш погляд) обов'язки: він повинен шматком дерева розбити череп батька. Робиться це про всяк випадок, якщо душа з якої-небудь причини не покинула тіло. За повір'ями, в момент смерті душа виривається з тіла в один з отворів. Благородна душа виходить через одне з верхніх отворів (верхівку голови, рот, очі, вуха, ніздрі). Численні родичі розташовуються тут же, чекаючи закінчення обряду. Брахмани при спалюванні присутні рідко: цей обряд вважається справою суто сімейним. Правильне спалення вимагає чималих витрат. Особливо дорогі дрова. У вогнищах безслідно зникають багато сотень кубометрів найціннішого сандалового дерева.
У провулках, що примикають до Маннікарніка гхат, сидять домри, представники нижчої касти, що доставляють сюди дрова. Люди бідніші обходяться одним хмизом, багатший - беруть сандал. Кажуть, домри, незважаючи на «низьке» походження, заробляють значні гроші своїм незвичайним ремеслом. Люди багаті часто жертвують на вогнище по тисячі рупій і більше, не рахуючи витрат на олію та есенції.
Після кремації всі, хто був присутній при обряді, занурюються у воду або звільняються жертвопринесенням з води і насіння кунжуту. Тіло покійного вважається нечистим, нечиста і душа його до тих пір, поки не буде здійснений обряд першого поминок. Ця нечистота переходить на всю рідню, яка і намагається всілякими способами очиститися. Потім всі відправляються додому. Але обряд похорону ще не закінчений. На четвертий день відбувається церемонія «збирання кісток». Родичі тричі обходять те місце, де було скоєно спалення, та, зібравши останки в глиняну урну, закопують її наполовину в землю. А через кілька днів вони знову повернуться і розвіють останки у водах річки.
Після смерті близького родичі протягом двадцяти днів постують. Вони їдять в цей час саму скромну їжу. Якщо купаються, не сміють вживати рушник і мило, не повинні для свого туалету використовувати масло. Спати зобов'язані на підлозі, а сидіти на жорсткому. Не можна носити взуття і ховатися під парасолькою. У бідняка при виконанні цих обрядів є певна перевага, тому що з парасолькою він взагалі не знайомий і круглий рік звик обходитися без взуття.
Після закінчення трауру син обходить родичів і оповіщає їх про день поминання. У призначений ранок він, супроводжуваний брахманом, відправляється до річки. Для здійснення обряду брахманові необхідні срібна і мідне начиння, шалі і монети. З цими предметами сім'я покійного може зі спокійною совістю розпрощатися, вони більше не повернуться до дому, а залишаться у брахмана, який таким чином поповнить свої багатства.
... Так йде з життя благовірний індус, спалений у Варанасі і похований у водах священного Гангу, на берегах якого пройшла вся його важке життя. Його родичі задоволені тим, що померлий пройшов через ворота до раю і потрапить у царство Брахми, звідки немає повернення на землю.
Йоги
Іноземцю, який прибув на береги Гангу, звичайно, хочеться побачити йогів. Він багато чув про них, читав про чудеса, які вони можуть робити. Він зупиняється в готелі і в той же день з вікна свого номера бачить довговолосого худого людини в трусах, який проробляє спритні акробатичні трюки. Поступово навколо утворюється невеликий натовп. Іноземець поспішає у двір. У дверях він стикається з служителем готелю, який розносить чай, і плутано запитує про довговолосою людині. Слуга відповідає, що це просто-напросто йог, і спокійно продовжує свій шлях.
«Перший день в Варанасі, і вже бачу йога, ось пощастило!»-Приблизно так міркує наш знайомий і продовжує спостерігати за фокусником, який під запеклий клацання затворів фотоапаратів закінчує свій виступ.
На наступний, а може бути, якщо він дуже нетерплячий, і в той же день приїжджий відправиться по вузеньких вуличках Варанасі, тримаючи шлях до Гангу. По дорозі, ближче до річки, він зустрінеться з заклинателів змій, побачить зарослих напівоголених людей, що стоять або сидять в найнеймовірніших позах. У самої річки він може раптово натрапити і на абсолютно голу людину. Побачивши все це, він обов'язково запитає у свого проводиря, хто ж ці люди? І той зовсім холоднокровно відповість, що це всього-на-всього йоги.
Люди, які відвідують Індію, частіше за все стикаються з самими звичайними фокусниками. І фокуси у них теж самі звичайні, на рівні ярмаркового цирку. Досить подивитися виступ одного, і зникає будь-яке бажання дивитися інших. У колишні часи у них на озброєнні було два головних фокусу: «зростаюче дерево» і «літаючий дитина». У персом фокусі виконавець кладе в пісок насіннячко, присипає його зверху, а потім накриває великий кошиком. Напівзакриті очі, численні паси при сліпучому сонці відволікають увагу глядачів - і під піднятою кошиком виявляється тоненька билинка. Знову вступає у справу кошик, очі і руки, і при наступному піднятті кошика на місці билинки виникає кущик. Якщо не відволікатися, можна побачити, як фокусник спритно підсовує під кошик свої руки, вставляючи в пісок то билинку, то кущ.
Ненабагато складніше і другий фокус. Під незмінну кошик поміщається або дитина, чи жінка. Потім кілька магічних заклинань - і підняті до неба руки показують, що людина з-під кошика полетів на небо. На підтвердження цього фокусник оголює гнучку шпагу і протикає нею кошик у всіх напрямках. Потім він знову просить «відлетів» повернутися і урочисто піднімає кошик. Ці фокуси більше не тривожать уяву туриста, так як їх він може побачити в у себе вдома у виконанні сучасного ілюзіоніста.
Треба сказати, що справжніх йогів в Індії залишилося зовсім небагато. Людина непосвячений часто приймає за йога, за мудреця самого звичайного шарлатана або факіра, який бродить по містах і селах, показуючи різні фокуси. Іноді ці люди водять з собою дресированих тварин: мавп, ведмедів, змій. Одягнені факіри в лахміття, через які проглядає давно не мите тіло. Більшість з них - жебраки, часом сольні.
Значно рідше зустрінеш фанатиків-самоістязателей. Але в Варанасі їх достатньо. На підступах до Гангу вони лякають туристів своїми страшними каліцтвами, збираючи щедру милостиню з паломників. Ось один фанатик стоїть з високо піднятою вгору рукою. Багато років тому він підняв її і тримав в такому положенні до тих пір, поки вона не висохла. Тепер же її вже немає потреби підтримувати, вона немов закостеніла, і, якби навіть він захотів опустити її знову, він не зможе цього зробити.
Інший сидить зі стиснутим кулаком, а крізь тильну сторону його долоні переглядають кінці пророслих нігтів. Потрібні роки мук, щоб домогтися такого «успіху».
У третього голова та обличчя вкриті страшними шрамами. Можна подумати, що його катували середньовічні кати-нелюди. Але це не так, він сам з доброї волі понівечив себе, перемагаючи біль. І тепер його вигляд зупиняє богомольних пілігримів і відкриває їх гаманці.
І все ж постараємося бути неупередженими. Часом не з власної волі люди перетворюються на жебраків - факірів і садху. Спробуй пошукай в Індії роботу, побий ноги біля порогів багатих господарів та поголодувати. Деяка частина садху спекулює на святості, отримує непогані доходи, набагато вищі, ніж у фабричного робітника. Тому число їх майже не зменшується, у всякому разі в Варанасі.
А цього йога тут, в місті, немає. Він уникає гучних місць. Він любить самоту і тишу, які спонукають до споглядання. Філософи Індії вважають, що одні теоретичні пізнання філософії не можуть допомогти в осягненні мудрості. У йогів існує ціла система фізичного і духовного вдосконалення. Все починається з того, що учень, який вирішив присвятити себе вивченню йог, видаляється у відокремлене місце. Часто це буває маленька келія, а часом і просто природна печера. У печеру або келію веде один-єдиний хід. У силу цього там зберігається постійна температура, що вкрай важливо. Тільки найнеобхідніші речі бере він з собою: мідний глек, в якому зберігається вода для пиття і обмивань, листя, що виконують роль тарілок, і невеликий триніжок, прибраний квітами. Сидить або спить він на звіриному вигляді, найчастіше тигровій або леопардовий. За повір'ями індусів, вона захищає людину від впливу навколишнього середовища.
Харчується молодий йог надзвичайно скромно. Молоко, масло, рис і мед - ось, мабуть, все, що він їсть. Обмежена їжа при малої рухливості дозволяє помітно скоротити фізіологічний обмін речовин. Спочатку учень розучує різні пози, які поступово ускладнюються. Кожна поза відповідає бажаному настрою. Всього нараховується більше тридцяти поз, і він повинен оволодіти всіма. Відбувається це, звичайно, поступово. Окремі пози настільки складні, що не всякий досвідчений цирковий акробат в змозі виконати їх.
Особливу увагу у вдосконаленні йога відводиться виробленню правильного дихання. Тисячолітній досвід тренування дихання у йогів дав стільки цікавого, що зараз багато вчених звернули на нього увагу. Спочатку учень сідає і приймає зручну позу, тримаючи прямовисно голову і шию. Потім починає вважати темп вдихів і видихів, проміжки між якими повинні бути строго однакові. Для дотримання цього ритму він вимовляє певне слово, наприклад «ом», яке в індусів вважається священним символом триєдиного божества (Брахма, Вішну і Шива). Дихання, поділюване цим словом, з науки йогів, діє краще, ніж самий глибокий сон.
Проходять довгі місяці, а тренування все триває. Вправи стають все складніше і складніше. Тепер учень йога затикає пальцем одну ніздрю, а через іншу повільно вдихає, не забуваючи вважати. Заповнивши легені повітрям, починає видихати, але вже використовуючи для цього іншу ніздрю. Або, наприклад, вдихає на чотири такту, потім, затримавши дихання на шістнадцять тактів, видихає на вісім. Дихання потрібно виробляти поступово, обережно. Поспіх у важливій справі може тільки зашкодити. Дихання, яке освоюється правильно, на думку йогів, може зцілити від будь-якої хвороби, а при невмілому поводженні, навпаки, приведе до захворювання.
Після того як дихання поставлено правильно, завершується перший етап навчання. Людина, що опанувала першим колом, вже може виконати багато цікавого. Він в змозі довго спати, не приймаючи їжі, набуває нечутливість до болю і т. д.
Далі він намагається «підпорядкувати сили розуму». Після чого може відгадувати чужі думки, володіє даром передбачення. І нарешті, настає момент, коли йог «набуває ясність духу і повністю відокремлюється від зовнішнього світу».
Далеко не всі здатні однаковою мірою дисциплінувати свій розум і тіло, тому кожен, хто бажає опанувати йогою, повинен дотримуватися певної методики, а їх налічується чотири: кв / ка-йога, яка веде до звільнення через «самовіддану працю»; бхакті-йога, якої повинні дотримуватися люди з підвищеною збудливістю; раджа-нота рекомендується тим, хто схильний до роздумів; джняна-Иоган - для тих, кому до душі аналіз, хто володіє філософським складом розуму.
Немислиму кількість легенд ходить про діяння йогів. Деякі настільки фантастичні, що в їх правдоподібність важко повірити. Так, про одне йоги, який жив на початку нашого століття, розповідають, що він міг ковтати бите скло і пити азотну кислоту. Але є авторитетні опису та документальні свідчення про деякі діяння, сумніватися в правдоподібності яких майже "не доводиться.
В кінці минулого століття в районі Гангу з'явився йог, про який ходили чутки, що він може, будучи поміщеним в ящик, перебувати без їжі і повітря більше місяця. Один князь із Лахора засумнівався в цьому і вирішив сам перевірити достовірність чуток. У присутності лікаря-англійця випробуваного помістили в прямокутний ящик і закрили на замок, а для вірності вбили кілька цвяхів. Потім ящик з укладеним у нього йогом помістили в маленький будинок посеред великого саду. Сад був обгороджений високою кам'яною стіною. Та до того ж князь наказав своїм слугам нести в саду і навколо стіни цілодобову службу, щоб виключити можливість будь-якого спілкування з йогом.
Через сорок днів у присутності доктора і помічників йога відкрили будинок і винесли звідти скриньку. Потім вийняли цвяхи, відімкнули замок, і всі побачили нерухоме, загорнуте в біле покривало тіло йога. Один з помічників йога наблизився до нього, вийняв з ніздрів воскові пробки і розтиснув рот. Потім його голову облили гарячою водою, після чого йог повернувся до життя і зробив перший глибоке зітхання. Присутній при цьому лікар склав грунтовний медичний акт.
Якщо відкинути містичну сторону вчення йогів, у їхній практиці багато цікавого і корисного. Не випадково в останні роки вчені-медики зацікавилися фізичними та дихальними вправами йогів. Але зроблено в цьому напрямку поки ще дуже мало, а треба поспішати, мине зовсім небагато часу і залишаться тільки легенди, а живі носії цього дивного вчення підуть у небуття.
Як бути з хінді?
Місто Варанасі не тільки релігійна святиня, але й один з центрів вивчення мови та літератури хінді. Кожен, хто займається мовою гінді, обов'язково тримав у руках солідний тлумачний словник, складений Рамчандра Вармії. Ще в Москві мб! мріяли зустрітися з людиною, багаторічну працю якого набув найширшого визнання в багатьох країнах.
... Тиха, віддалена від шуму і суєти Гангу вуличка. Маленькі, скромні, акуратно побілені будиночки. Серед них той, в якому живе і Варма. На порозі нас зустрічає помічник Варми доктор Капур. Він веде нас в напівтемряву великої кімнати. З-за конторки насилу піднімається старий хворобливий чоловік і, склавши руки, вітає нас. Сідаємо на великий поміст, що займає мало не всі приміщення, і озираємося. Вся кімната завалена книжками. Вони нагромаджені величезними стосами і добираються до самої стелі.
Варма почав розмову про свою роботу. Ми ж знали краще за інших, яке важка справа - створення гарного словника. Але йому було важко подвійно. Крім доктора Капура, у нього не було помічників. Всю роботу від створення рукопису до правки коректур вони вели вдвох. Але, незважаючи на це, їм вдалося в порівняно короткий термін створити прекрасний п'ятитомний тлумачний словник мови хінді.
Зайшов розмова про мовну ситуацію в Індії. Він виникав незмінно всюди, куди ми тільки не приходили.
Після звільнення з-під ярма англійських колонізаторів Індія прагне відмовитися від англійської мови як державної. Справа в тому, що англійською мовою говорить лише шість відсотків населення величезної країни; в основному це інтелігенція, торговці, комерсанти. На гінді ж говорить близько сорока відсотків населення країни, і саме ця обставина послужила причиною його обрання в якості державної мови. Але спроба ввести гінді на півдні країни в якості обов'язкового в школах і діловодстві зустріла серйозний опір.
Треба сказати, що на півночі Індії теж немає повної одностайності в цьому відношенні. Той хінді, на якій говорить народ, значною мірою відрізняється від того, на якому пишуть книги. Тривалий вплив арабського, перського та тюркських мов в результаті мусульманського нашестя рясно наситило місцеві мови іноземними словами. Ці слова люди засвоїли, вони перестали сприйматися як чужорідні. Але «борці за чистоту хінді» - шовіністи вирішили, що запозичені слова засмічують мову, і стали замінювати ці слова санскритськими утвореннями, які ще менш відомі простій людині, ніж, наприклад, англійські слова.
Тим часом індійські фільми, призначені для самої широкої публіки, як і раніше користуються народною мовою, а не санскрітізірованним хіпдн. Та це й зрозуміло. Інакше мало хто піде дивитися фільм. А кіно в Індії - значна стаття доходу.
Місто шовків
Переказ свідчить, як один з Великих Моголів в кінці XVII ст. підніс у дар перського шаха позолочену горіхову шкаралупу, в якій знаходився тюрбан десятиметрової довжини з найтоншого шовку.
У стародавніх рукописах часто зустрічаються згадки про красу варанасскіх одягу. Коли англійці захопили Індію і дісталися до Варанасі, слава про чудових сарі дійшла до Європи. Перше, що дружини вимагали у своїх войовничих мужів, що відправлялися в казкову країну, привезти шовку з Варанасі і темно-червоні парфуми з сандалового дерева. Деякі мандрівники відзначали, що з ткацьких верстатів Варанасі виходять більш прекрасні шовку, ніж ті, які прикрашають зали палаців Версаля.
Ми зазирнули в одну з маленьких ткацьких майстерень, в безлічі розкиданих по всьому місту. Небагато що змінилося у праці ремісника. Хіба що світильник замінила електрична лампочка, яка не примушує так низько згинатися, щоб розгледіти найтонший малюнок, створений вікової фантазією.
У майстерні виготовляли дорогі сарі. Сивий як лунь дід з тонкими залізними окулярами на носі взяв з великої кіпи вже витканих тканин шматок жовтого кольору і став натягувати його на раму. І ось тканину натягнута немов шкіра на барабані. Старий влаштувався зручніше і, озброївшись великою голкою, став розшивати майбутнє сарі золотими і срібними нитками.
Старий розповів нам, що шиття одного сарі займе у нього кілька днів. Перш, коли він був молодший, робота йшла швидше, але тепер і руки не слухаються, та «і очі зовсім здали. Слава богу господар не виганяє, адже старий хоч і повільно, але робить такі сарі, які можна побачити тільки уві сні.
Проте ми побачили їх наяву. До вечора, коли спала спека, на вулиці багатих кварталів вийшли дами. Їх тонкі фігурки прикривали блискучі дорогоцінними нитками і камінням покриви. Напевно, за все своє довге життя старий ремісник не заробив стільки грошей, скільки коштує вбрання будь-який з цих смаглявих красунь.
Тисячі людей у всьому світі щорічно ламають голову над створенням нової моди. У Парижі, Москві, Лондоні сперечаються про довжину спідниць і ширині плечей. В Індії жінку не турбують такі питання. Мудрі модельєри давнину створили універсальну одяг, яка і понині служить саму добру службу індійської жінки. Здається, простий шматок матерії шести-, семиметрової довжини, а як дивно тонко підкреслює він жіночність і витонченість фігури. Перевага сарі перед іншими видами жіночого одягу в умовах Індії очевидно. Його легко прати і прасувати. Воно не сковує рухів. І головне, вона по-справжньому красиво.
Але надіти сарі, щоб підкреслити достоїнства і приховати недоліки жіночої фігури, - справа тонка і хитре. А адже інший раз сарі облягає тіло так природно, що здається, ніби порив вітру, підхопивши тканину, чарівними природними складками задрапували індійську жінку.
Крім виробництва сарі у Варанасі широко розвинене виготовлення мідної та латунною посуду. Але на жаль, місцеві латунні глечики відрізняються несмаком і недоладний. Ніколи ж цей промисел був на високому художньому рівні. Ремісники часів Акбара користувалися повагою, і попит на їхні вироби, був дуже великий. Але вже при Ауранг-зебе, коли відмітною рисою часу став аскетизм, все змінилося. Ремісники, залишившись без замовлень двору, стали розорятися. Поступово втрачалися і навички. Прихід англійців довершив розпочате: важко було місцевим кустарям конкурувати з промисловими виробами.
Тепер, коли приплив іноземних туристів до Індії різко зріс, багато виробництв знову відродилися, але загублене в століттях майстерність повертається з працею, дуже повільно.
Досить стабільним попитом у паломників користуються вироби з латуні. Кожен приїжджий намагається забрати з собою воду з Гангу, тому особливою популярністю користується посудину лота, який використовується для цієї мети. Стінки його часто прикрашаються сценами з життя богів.
Перш ніж сказати «До побачення, Варанасі», ми знову прийшли до священного Гангу. Сутеніло - найпрекрасніші годинник на річці. Тут було і раніше, багато народу. Ледве останні промені призахідного сонця впали на річку, засвітилися і попливли по воді сотні глиняних світильників, пущених руками віруючих. Кожен застиг в очікуванні, намагаючись не зводити очей з свого вогника. Чим далі буде він плисти, тим більше бажань збудеться в житті. Вогники погойдувалися на воді, багато згасли, але інші завзято пливли вдаль, поки зовсім не зникли з очей.
Повільно сутінки змінила ніч. Річка заспокоїлася і немов заснула ...
Перша проповідь Будди
Вранці наш шлях лежав-на північ, у Сарнатг, невелике містечко поблизу Варанасі. Воно, за офіційними довідників, знаходиться в 8 км від міста. Але практично місто впритул сомкнулся з цим священним для буддистів місцем, і вже неможливо визначити, де закінчується Варанасі і починається Сарнатг.
Кілька крутих поворотів по окраїнним міських вулицях, де в цей ранній час дуже тихо, - і через кілька хвилин відмінна накатана дорога привела до воріт, за якими знаходиться знаменитий Оленячий парк. Звук хлопнувшіх дверцят машини, немов гарматний постріл, порушив глибоку тишу тутешніх місць. Навіть хлопчаки, які прибігли покарауліть машину і отримати бакшиш, розмовляли упівголоса.
Мимо пройшла група буддійських ченців. У помаранчевих шатах, бритоголові, опустивши очі, вони йшли у бік величезного круглого споруди, який виднівся вдалині. Ми пішли слідом за ними і зупинилися перед величною баштою з червоного каменю, поїденого часом. Це була знаменита Дхамек-ступа. Вважають, що вона побудована в V-VI ст. на місці інший ступи, зведеної ще імператором Ашока. Ступа підноситься над землею на тридцять метрів і має в окружності метрів п'ятдесят. Ця споруда нагадує всім, що 2500 років тому тут виголосив свою першу проповідь засновник буддизму Сіддхартха Гаутама. Легенда про народження Будди говорить:
У далекі часи у вождя клану шакья Шуддходани народився в селі Лумбіні, поблизу Капилавасту (на території нинішнього Непалу), хлопчик Гаутама. Матір'ю його була Майя, принцеса з сусіднього клану. Як-то Майя побачила в одному зі своїх снів, як їй у бік увійшов білий слон, після чого вона і народила немовля, який з'явився на світ дещо незвичним шляхом - він вийшов з боку матері. Новонароджений відразу ж зробив кілька кроків і видав гучний клич. Народження сина дорого обійшлося матері, вона померла через сім днів після пологів.
Як тільки звістка про народження сина у повелителя шакьев Шуддходани досягла вух старого мудреця Асіта, той відвідав палац повелителя і побачив на тілі немовляти «риси величі». Мудрець розсміявся і заплакав. «Я сміюся від радості, що рятівник з'явився на землю, і плачу від того, що мені не випаде щастя жити досить довго, щоб бачити звершення ним свого подвигу». Хлопчик був названий Сіддхартхоі, що означає в буквальному перекладі «виконав своє призначення».
Батько оточив свого сина розкішшю і багатством, але той наче не помічав нічого. Ще будучи дитиною, Сіддхартха вражав усіх дивовижними здібностями, фізичною силою і розумом. Він прагнув заглибитися в роздуми, і все мирське йому було байдуже.
Батько, зазначивши таке незвичайне для царського спадкоємця поведінку, намагався приховувати від нього всі похмурі сторони життя, а потім одружив його на Яшодхаре, або Гопе, красивою і освіченою дочки одного з шляхетних представників роду шакьев.
Щасливим і радісним була спочатку життя сім'ї. Але принца не залишає смуток, порожні світські забави не радують його, а навпаки, він відчуває до них глибоку відразу.
Якось, проїжджаючи містом в колісниці під час прогулянки в супроводі танцюючих і співаючих дівчат, принц зауважив хворого, согбенного роками, покритого виразками старого, потім похоронну процесію і погружснного у роздумах аскета. І з цієї пори його починають займати серйозні проблеми життя і смерті, страждань, хвороб. Його потягнуло до відлюдництво, де він, пішовши від суєти мирської, міг би спокійно філософствувати. Здавалося, його намірам не судилося збутися, адже у нього народився син Рахула. Однак, незважаючи на це, Будда у віці 29 років залишає будинок і царство. Він стає мандрівним аскетом, який шукає істину.
Кілька років мандрував Гаутама по країні. Він поставив перед собою завдання знайти вчителя, який зміг би пояснити йому сенс і суперечності життя. Вчителі змінювали один одного, але жоден не зміг задовольнити Гаутаму. Одні вчили умертвляти плоть, щоб очистити її, інші навчали способам самокатування.
Зрозумівши безцільність такого навчання, Гаутама припинив свої вправи над тілом і став брати звичайну їжу. Він закінчує відлюдництво і зупиняється в Гаї на Гангу. Тут же здійснює обмивання в річці і віддається роздумів. Розмірковував Гаутама зазвичай під священним деревом пйпал (індійська фігове дерево), в густій тіні якого прийшов до вищого знання і проник в саму суть речей.
Одкровення, що відкрилося йому, наголошувала, що «великий світ» знаходиться в ньому самому. Ця подія була названо Великим проясненням, а Гаутаму стали називати Буддою - «Просвітленим».
Гаутама вирішив розповісти про просвітління своїм вчителям, але виявилося, що вони вже померли.
Будда тримає шлях в Сарнатг, де в Оленячому парку вимовляє свою першу проповідь. З цієї пори Гаутама починає нові мандри, пов'язані вже не з пошуками істини, а з поширенням свого вчення. Сорок п'ять років ходили Будда і його учні по долині Гангу, роз'яснюючи суть істини і царям і селянам. Помер Будда у віці 80 років у 486 р. до н. е.. в Кушінагарі (район Горакхпура в Уттар Прадеш).
Буддизм виник у результаті перемоги, яку здобули рабовласницькі відносини над консервативним впливом сільської громади, гальмують їх розвиток. Все це потребувало релігійної ідеології, яка заперечувала б значення походження людини для його суспільної значимості, заперечувала б і станово-кастовий розподіл людей, і його ідеологію - брахманізм. І буддизм, як і всяка інша релігія, відштовхуючись від цілком земного, відводить свідомість людини від рішення темних питань, затуманюючу розум містикою.
До чого ж закликав, чого вчив Будда протягом своїх мандрівок? Він радив дотримуватися «серединним шляхом», який базувався на усвідомленні чотирьох істин: істина страждання (пологи, хвороба, старість і т.д.); істина причини страждання (страждання полягає в Крішни, тобто бажаннях); істина позбавлення від страждань (рятування від бажань призведе до припинення страждань) і, нарешті, істина про правильному шляху рятування.
Таким чином, головне завдання, що стоїть перед людиною, - знищити спрагу насолод. Тільки в цьому випадку він може досягти нірвани - звільнення від нескінченного циклу народжень і смертей ...
... Ми стояли перед величезною ступою, а по вузенькій асфальтованою доріжкою рухалися і рухалися ченці, зосереджено дивлячись собі під ноги. Поряд у невеликій відкритій вольєрі гуляли олені.
Осторонь від ступи стояв великий храм. Знявши взуття, ми пройшли всередину. Прямо за гратами перебувала величезна статуя Будди. Вона сліпуче блищало й, здавалося, була відлита з чистого золота. Стіни храму розписані картинами, що зображали сцени з життя Будди. Ці картини були виконані японським художником, що приїжджали до Сарнатг спеціально для цієї мети.
Трохи осторонь - широка майданчик розкопок старовинних споруд часів імператора Ашоки. Добре збереглися стіни древнього буддійського монастиря, господарські будівлі. Багато предметів, витягнуті при розкопках, знаходяться в музеї стародавнього мистецтва Індії. У центрі всієї експозиції знаходиться знаменита левова капітель з колони Ашоки. На ній напис на санскриті: «Сатьям еваку джаяте» (правда перемагає завжди). Ця капітель стала символом Індії. Багато хто бачив її на Індійської виставці в Москві, де вона прикрашала головний вхід.
Список літератури:
В. Алексєєв, В. Макаренко «По берегах Гангу» Москва, Думка
Гол. ред. М. Д. Аксьонова «Енциклопедія мистецтва», Москва, Аванта +
Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.refcentr.ru/
[1] Можна припустити, що назва «Варанасі» походить від імені двох маленьких річок, що охоплюють місто з півдня і півночі й впадають у величний Ганг. Поступово ця назва зазнало змін і перетворилося на Бенарес. Але останнім часом все частіше знову повертаються до колишнього імені, воно з'явилося навіть на географічних картах, отримавши всі права громадянства.