Чуваська національний костюм

	Чуваська національний костюм
Великою життєвою силою володіють національні традиції в одязі. Шляхом порівняльного аналізу окремих частин одягу і прикрас наші етнографи дійшли висновку, що чуваші краще за всіх зберегли стародавній стиль одягу. До середини XIX століття у чувашів застосовувалися переважно тканини домашнього виробництва. Цьому сприяла замкнутість натурального господарства. Поки вживалися рослинні фарби власного виготовлення, забарвлення пряжі була досить складним і трудомістким процесом і полотно був білим. Але білий одяг швидко брудниться, і як тільки в побут у чувашів проникають анілінові фарби, а разом з розкладанням натурального господарства слабшає непохитність старовини, починається забарвлення пряжі. Ще в кінці XVIII століття низові чувашкі починають ткати пістрі.
		Незважаючи на тісне ставлення народів Поволжя з російським народом і між собою, їх художні культури, відчуваючи певне взаємовплив, проте зберігають свої специфічні особливості. І в цьому відношенні виділяється Чуваська вишивка. Обожнюючи явища природи, давні предки чувашів відбили свої язичницькі уявлення в орнаменті одягу і начиння. Так, всесвіт зображувалася у вигляді чотирикутника, образ великої богині допомогою великого дерева життя, сонце - у вигляді кола або розетки і т.д. Таким чином орнамент дуже реалістично відтворював світорозуміння наших предків.
Старовинний святковий жіночий костюм дуже складний, він складається з тунікоподібної білої холщевой сорочки і цілої системи вишитих, бісерних і металевих прикрас. У завершеності костюма велику роль грають головні убори та прикраси з бісеру раковин і монет. У віддаленому минулому вони, безсумнівно, грали роль оберегів і талісманів, а пізніше стали позначати вікову і соціальну приналежність власниці. Бісер і раковини в якості прикраси з'явилися у предків чувашів в дуже давні часи. Але під час монголо-татарського ярма частина майстрів була вивезена в Золта Орду, частина загинула. У чувашів, що сховалися в лісах залишилася традиція прикрашати себе ювелірними виробами з дорогоцінних металів і, найімовірніше, саме тоді і сталася ця заміна скроневих кілець, Грінвей, різних підвісок, монетами. Бісер у чувашів вживався для виготовлення дівочих головних уборів тухья і жіночих головних уборів хушпу, що збереглися до наших днів, шийних прикрас. З нього нанизали підвіски для кіс, кисті до наспинний і поясним прикрасам. Каркас тухьі і хушпу робився з товстої вовняної або полотняні тканини, іноді шкіри, на нього суворою ниткою нашивався бісер. Орнамент бісерного шиття аналогічний геометричному орнаменту вишивок. Основні кольори бісеру - червоний і зелений (від темно блакитного до блакитного), білий та жовтий.
				Для прикраси головних уборів майстрині вибирали монети не тільки за їх розмірами, а й за звучанням. Монети, пришивали до остова, прикріплялися щільно, а звисають з країв - вільно, і між ними залишалися проміжки, щоб у про час танців або хороводів вони видавали мелодійні звуки.
Своєрідною формою відрізнялися жіночі головні убори хушпу. Вони бувають двох видів конусоподібні і шоломоподібні, мають "хвіст" - деталь спускається на спіну.Двух видів бувають і дівочі головні убори тухья - гостроверхі і без вістря, наспинной частині у них немає. Художні прийоми, використані у шитті, багаті й різноманітні. Майстрині з великим умінням і смаком розміщували кожну монету і бісеренку. Серед виробів з срібла і бісеру в одному ряду з тухья і хушпу знаходяться жіночі і дівочі нагрудні прикраси шулкеме. В окремих етнографічних підгрупах їх називали також підвіскою до супрану або ама. Дівоче прикраса на відміну від жіночого не мало трикутної деталі, що служить для кріплення сурпана і був одноярусними. У верхових чуваш шулкеме складався в основному з двох однакових частин і мав квадратну форму, а у низових і проміжних - напівовальною і прямокутну. Серед шитих сріблом і бісером предметів особливе місце займає жіноче і дівоче прикраса - тевета. Одягали його через ліве плече. Жінки носили тевета в основному на весіллях, а дівчата - під час весняного обряду "дівоча рілля", у танцях, на осінніх святах, присвячених клуні, першому хлібу і льону. Одним з традиційних свят був "дівоче пиво" - на честь хмелю і нового пива, коли всі дівчата учасниці обов'язково повинні одягати тевета. Костюми чувашів і їх орнаментація розрізнялися за трьома етнографічним групам. Узори низових вишивалися на домотканому полотні білому завжди великі, поліхромні. Основний орнамент часто виконувався нашивкою широкими смугами маренових кольору і супроводжувався дрібним візерунком. Для орнаментації характерні риси монументальності. Майстрині-вірьялкі, крім білого полотна, застосовували також кольорову основу, любили дрібний, філігранно виконаний орнамент. Костюм їх відрізнявся формою носіння. Неодмінною приналежністю їх туалету були чорні онучі. Костюм і візерунки средненізових більш близькі до низових. Жіночі сорочки відрізнялися багатою орнаментацією нагрудній частині. Її прикрашали візерунки, розетки. Розетки складалися з накладених один на одного спіцеобразних фігур. Узори мали форму ромба. Серед них великий інтерес представляв складний орнамент, що має асиметричну композицію, яка зустрічається тільки у вишивці сорочок заміжньої жінки. Орнаментація жіночого костюма підпорядковувалася загальній композиції. Поділ, в порівнянні з іншими частинами сорочки, вишивався більш скромно, в його оздобленні дотримувався чіткий ритм. Велику роль відігравало ритмічне чергування широких і вузьких смуг, що включають у себе нашивки і геометричні візерунки. Свій природний дар і вміння чуваські майстрині розкривали в прикрасі набедренников. Носили їх як у святкові дні, так і в будні. Для виконання узорів застосовували шовкові і шерстяні нитки. Вишивка була одностороння, широко використовувалася нашивка. Довга бахрома, коричневого або синього кольору, збагачувала набедренник при русі, граючи на білому тлі сорочки, оживляючи весь костюм жінки.
Дівчатка із п'яти шести років навчалися рукоділлю. До 12-14 років багато хто з них, освоївши секрети майстерності, різноманіття техніки ставали прекрасними майстринями. Дівочий костюм не мав нагрудних розеток. наплічників. нарукавних візерунків. Молоді дівчата свої наряди, призначені для свят або весняних хороводів, вишивали скромно. Всі майстерність і вміння вони вкладали у вишивку весільного одягу. Однією з приладдя весільного вбрання було покривало нареченої - велике полотнище з вишивками по кутах. Наречена під покривалом повинна була сидіти під час весілля в оточенні своїх близьких подруг в передньому кутку хати, окремо від нареченого. У певний момент весілля відбувалася церемонія зняття покривала і облачення нареченої в костюм заміжньої жінки. Вишивки покривав вражають багатством форм, різноманітністю декору.
Жіночі головні пов'язки масмак бувають двох видів: у чувашів Анатра вони широкі, з трапеціфідной композицією візерунка на білому полотні, а у вірьял - вузькі, вишиті дрібними геометричними фігурами, зазвичай на смужці кольорової тканини.
			Багатством вишивки і різноманітністю орнаменту відрізнялася чоловічий одяг. однією з найцікавіших приладдя чоловічого одягу був шупар - халат з домотканого білого полотна. У минулому столітті його носили в основному літні чоловіки та зверхники весілля, а ще раніше в таке вбрання повинні були вбиратися жерці під час жертвоприношень. У прикрасі чоловічого халата, крім вишивки, рясно застосовувалися шовкові нашивки. Особливо старанно майстрині виконували наспинні візерунки - вони були великими, виразними, завжди з рисами монументальності.
Узори старовинного чоловічого халата, що розміщуються навколо грудного розрізу, на плечах, на грудях, на спині, на рукавах, на подолше, підкорялися, як і на жіночій сорочці, єдиному композиційному ладу. Але їх орнаментальні мотиви майже не повторювали візерунків жіночих убрань. Халат вишивався одностороннім швом по рахунку ниток. Фігури орнаменту нагадують зображення коней, рослин, людських рук, які часто супроводжуються символами "орної землі". Однією з особливостей прикраси халатів є також велика кількість в них знаків "вогню", виконаних шовковими нашивками. Все своє вміння, всю свою майстерність вишивальниці дівчата вкладали у виконання хустки нареченого. Дівчина дарувала хустку нареченому в день сватання, висловлюючи згоду вийти за нього заміж, а також демонструючи свою майстерність. Складений кутом хустку наречений носив на шиї під час весілля. З середини XIX століття вишитий одяг поступово замінюється пістрі. На початку XX століття цей процес посилюється. Природні фарби витісняються аніліновими. У селах з'являються ткацькі стани. Костюм з пістрі (сорочка, хустка, фартух) набуває поширення в основному серед низових чувашів. Спочатку такий костюм був робочим одягом, а пізніше стає і святковою. У костюмі верхових чувашів пістрі не знайшла собі місця. Тканий узор в них розвивається у виготовленні жіночих і чоловічих ошатних поясів.