Дана робота представляє собою спробу узагальненого опису Північного святкового костюма, що існувало в кінці XVIII-початку XX століття. Вибір даної теми обумовлений особистим інтересом і захопленням саме цією формою російського традиційного костюма.

Селянська одяг при всій спільності принципів крою і орнаментації, не єдина у своїх формах. Вона відрізняється різноманітністю стійких комплексів, що існували в певних географічних та історико-культурних областей. ¹ Звичне уявлення про російською жіночому костюмі, звичайно, пов'язане з сарафаном і кокошником. Комплекс одягу з сарафаном поширився в Росії на рубежі сімнадцятого - вісімнадцятого століть. Він включав сорочку, сарафан, пояс, іноді фартух, душегрею, головний убір на жорсткій основі типу кокошника, шкіряного взуття. Цей одяг була більш характерною для Європейської Росії, в губерніях Поволжя, на Уралі, в Сибіру. Характерні риси цього комплексу особливо яскраво проявилися в одязі, що існувала на Російському Півночі: в Архангельській, Вологодській, Новгородській, Олонецкой губерніях, у північних повітах Костромської, Нижегородської, Тверській, Ярославській губерній і деяких інших. Вже в кінці вісімнадцятого - початку дев'ятнадцятого саме сарафанним комплекс асоціювався в Росії з національним костюмом, можливо, тому що в сімнадцятому столітті сарафан з сорочкою, кокошником або вінцем був одягом жінок всіх станів Росії. У вісімнадцятому столітті, коли дворянство і багате купецтво перейшли на носіння одягу європейського типу, сарафан перетворився в одяг небагатих купців, міщан, ремісників, селян, тих, хто дотримувався російських звичаїв.

Перш ніж безпосередньо перейти до теми даної роботи, необхідно зазначити, що костюми, існували в різних губерніях, повітах, часто мали яскраво вираженими місцевими рисами. Вони виявлялися в манері носіння костюма, в кількості входили до його складу предметів, в кольоровій гамі, крої, характері прикрас. Так, костюм з сарафаном, що існував в північно-західних губерніях Європейської Росії - Архангельської, Вологодської, Олонецької - помітно відрізнявся від костюма з сарафаном, який був поширений у північно-східних губерніях - Вятської, Пермської. Відмінності можна простежити і на окремих предметах одягу: сорочках, кокошниках, фартухах, душегрея і так далі.

Святковий костюм відрізнявся великою варіантністю від повсякденного і укладав у собі повний набір предметів, які були визначені місцевою традицією.

Оскільки в даній роботі були використані матеріали книги про експозицію Державного Історичного музею, то опис північного святкового костюма в моїй роботі було зроблено в основному за представленими в ній експонатів.

Одними з ранніх у зібранні є сарафани із шовкових тканин, російської фабричної роботи другої половини вісімнадцятого століття. В основному сарафани цього і більш пізнього часу відносяться до типу орного або з центральним переднім швом косоклінного сарафана ² . Він шився з трьох полотнищ тканини - двох попереду і одного ззаду. У нижній частині в його бічні шви вшиваються кілька косих коротких клинів з підклинюванням, расширявших поділ. Спереду полотнища-поли не зшиті і утримуються застібкою з довгим рядом гудзиків на повітряних завісах з тасьми. Сарафан шилася з широкими проймами або з лямками. Лямки робилися широкими або вузькими, викроювався разом зі спинкою із заднього полотнища або з окремого шматка тканини. Більш ранні сарафани мають округлий виріз на грудях, прямокутний отвір, і пришивні лямки типові для більш пізніх - кінця вісімнадцятого - початку дев'ятнадцятого століття. Аж до другої половини дев'ятнадцятого століття в деяких губерніях (Володимирської, Псковської і Новгородської) побутував покрій сарафана з довгими відкидними рукавами. Сарафани із шовкових тканин з пишними букетами і гірляндами прикрашалися золотим галуном і мереживом, виплетені на коклюшках із золотих і срібних ниток, срібними і позолоченими, гладкими з вставками гудзиками, які зміцнювалися на одязі за допомогою узорного шнурка. Декор підкреслював конструктивні особливості і створював образну виразність костюма. Такий прийом прикраси найбільш типовий для російської косоклінного сарафана, він яскраво характеризує його кращі зразки.

Легкоподвіжная, струмуюча поверхню візерункових шовкових тканин з активним малюнком на ніжному тлі пастельних відтінків стримувалася в сарафані чіткими вертикалями декору, розташованого вздовж розрізу і по проймах і що додає особливу форму силуету. Відчуття форми можна знайти й у використанні підкладки. Як правило, косоклінного святкові розстібні сарафани із шовкових, лляних та бавовняних тканин поставлені на жорстку підкладку, яка дозволяє утримувати доданий одязі силует і форму, з іншого боку це було викликано і дбайливим ставленням до тканини.

Шовкові сарафани у вісімнадцятому - початку дев'ятнадцятого століть носили з білими сорочками - «рукавами» з тонких лляних тканин і серпанку, багато прикрашених тамбурним шиттям білими нитками, або з сорочками, зшитими з фабричних «сарафанне» шовкових тканин з букетами. Сорочку шили з декількох складових частин: полотняного табору, та й пришитою до нього верхній частині з більш тонкої тканини (власне рукавів). Такі сорочки були з коміром, зібраними дрібними складками під обшивку, і з широкими рукавами. У деяких сорочок рукави були прямими і закінчувалися мереживною оборкою (такі рукава іноді перев'язували в зап'ясті стрічками з бантом), рукави іншого крою мали значну довжину і до зап'ястя звужувалися. Вишивка тамбурним швом білими нитками по білому тлу сорочки відрізнялася високою майстерністю виконання і вродою візерунка. Витончені рослинні пагони і квіти, вільно і плавно переплітаючись, збагачуючи тонку тканину ажурними гратами і рельєфами. Узори сарафанним тканин і тамбурного шиття перегукувалися в своїх мотивах і створювали стильову єдність.

Святкові сарафани та сорочки високо цінувалися, їх ретельно берегли, передавали у спадок з покоління в покоління.

Сарафани підперізувалися вузьким поясом або стрічками, так як пояс був обов'язковою приналежністю народного костюма. Лише в особливих випадках щоб не зім'яти тканину сарафана до початку свята, пояс одягали під сарафан, оперізуючи їм сорочку.

До шовковим сарафанам надягали галантну стрічку або виплетені з золотосрібне і шовкових ниток пасок, використовували також вузьку смужку шовкової тканини, розшитій золотими нитками. Кінці поясів прикрашалися різноманітними китицями, підвісками, декоративними смужками з шиттям, вставками різнокольорової фольги і так далі. Шовкові й парчеві сарафани в деяких північних губерніях Росії наприкінці вісімнадцятого - початку дев'ятнадцятого століть доповнювали нагрудної орної одягом, короткою і без рукавів - епанечкой (різновид душегрея), вона шився з шовку або парчі, прикрашалася мереживом із золотних ниток, металевої бахромою. Епанечка звичайно мала гладкий перед, а ззаду прикрашалася великими складками. За кроєм і системі декору вона близька до косоклінного сарафана і, повторюючи його трапецієподібний силует, створює додатковий обсяг, що підтримує ритм і лад північного святкового костюма. У дев'ятнадцятому столітті така епанечка була поширена в північних губерніях серед заможних селян.

У Нижньогородській губернії носили епанечку - «пір'їнки» з червоного с і темно-синього з зеленим відтінком оксамиту, багато розшиту золотосрібне нитками, у візерунках переважав рослинні форми орнаменту.

Епанечка була різновидом душегреі, яка була складовою частиною сарафанного комплексу. Душегрейке - нагрудна жіночий одяг на лямках, як правило, з дорогих фабричних тканин - оксамиту, плису, парчі, полупарчі, шовку - з підкладкою, часто на ваті або куделі.

У вісімнадцятому - дев'ятнадцятому століттях було відомо три типи душегреек. На півночі переважно був поширений другий тип душегрейкі. ³ Вона була орної, однобортний, трохи вище талії, без прокладання ватою. Її крій - це покрій косоклінного орного сарафана. Вона зшита з трьох прямих полотнищ тканини (два на підлоги і один на спинку) і кілька клинів з боків, пришитих ялинкою. У розкладеному вигляді така душегрейке мала форму кола. Особливо ошатні були душегреі з рівними складками на спині.

Цей одяг була відома ще в XVII - XVIII століттях, її носили дівчата і заміжні жінки з боярських і купецьких родин. У XVIII - XIX століттях вона існувала в основному в міському середовищі, у купців, багатих міщан. У селянському костюмі вона зустрічалася порівняно рідко і була лише в багатих сім'ях, що жили в приміських, торговельних чи ремісничих селах. В останній чверті XIX - початку XX століття душегрейкі стали використовуватися тільки в якості весільного одягу. В Архангельській і Вологодській губерніях багаті наречені повинні були сидіти на дівич-вечорі в сарафані і душегрейке. Душегрейке входила також до складу вінчального костюма.

У холодну погоду на сарафан надягали тілогрійку або інша її назва Шугай ⁴ - верхня і покоївка жіночий одяг з парчі та шовку з підкладкою, часто на ваті, куделі або заячому хутрі. Верхній одяг представляла собою орні однобортний одяг з довгими рукавами, з цільними передніми статями і спинкою, відрізаною по талії або в області лопаток. Поділ на спині зібраний в щільні валики і збірки. Шугай зазвичай шилася довжиною до середини стегна. Проте були Шугай і довжиною до колін. Шугай мав великий круглий комір, застібався на гачки або гудзики. Він зазвичай прикрашався на комірці, подолу, краю рукавів та підлога позументом, бахромою, зрідка вишивався шовком і шерстю.

Цей одяг носили поверх сорочки і сарафана як дівчата, так і заміжні жінки. У вісімнадцятому - першій половині дев'ятнадцятого століття її носили у свята дружини і дочки багатих купців, міщан повітових міст і заможні селяни. У середині дев'ятнадцятого століття Шугаї стали виходити з моди і поступово перетворилися у весільний одяг. У XIX столітті Шугаї побутували на території Архангельської, Вологодської, Новгородської, Псковської, Тверській, Костромської, Володимирській, Нижегородської і в інших губерній.

Вищеописаний комплекс одягу з ошатною сорочкою і шовковою або парчевим сарафаном, прикрашеним золотим галуном і візерунковими гудзиками, побутував з XVIII до початку XX століття в середовищі заможного селянства, в купецькій і міщанської середовищі.

До шовковим, парчевим та іншим святковим сарафанам в північних губерніях одягали головні убори, прикрашені шиттям річковим перлами, рубаним перламутром, золотосрібне нитками, металевими блискітками фольгою та іншими матеріалами. Цими ж матеріалами розшивали нагрудні прикраси.

Найпоширенішим видом святкового головного убору був кокошник - головний убір заміжніх жінок з шовку, атласу, оксамиту, парчі, позументу, кумачу на твердій основі з проклеенного або простьобаного полотна, картону. Очелья доповнювали виплетені перловими поднізямі у вигляді сітки, овальних зубців. Призначався для великих свят. Кокошники були дуже різноманітні за конструкцією і характером прикрас. При цьому головною їх особливістю було те, що вони щільно охоплювали голову жінки, закриваючи волосся, заплетене у дві коси і укладене вінком чи пучком. Кокошники є прекрасними втіленнями народної фантазії та майстерності. Вони завжди ефектно підкреслюють красу російської північного святкового костюма, і саме вони повністю завершують його ансамбль.

По конструкції виділялися чотири види кокошників.

1. Однорогий кокошник (в 3-ох варіантах) був поширений в Костромській, Володимирській, Нижегородської і в інших губерніях.

2. Кокошник у вигляді циліндричної шапки з плоским дном, його носили в північно-західних губерніях Європейської Росії: Олонецкой, Тверській, Новгородської.

3. Кокошник з плоским овальним верхи, виступом над лобом, лопатями над вухами і пришитим ззаду твердим прямокутним позатильніком, той головний убір був поширений в Каргапольском повіті Олонецької губернії.

4. - ⁵

Кокошники виготовлялися зазвичай професійними майстринями, продавалися в сільських крамничках, міських магазинах, на ярмарках чи робилися на замовлення. Святкові золотошвейні і перлинні головні убори коштували дуже дорого. Так, Торопецький головний убір на початку дев'ятнадцятого століття коштував від 2 до 7 тисяч рублів. Тому до них, як втім і до всього костюму ставилися дуже дбайливо, передаючи його з покоління в покоління.

Святкові дівочі головні убори кінця XVIII - початку XIX століть представляли собою тверду (типу обруча) або м'яку широку смужку, пов'язують на лоб і скріпляється ззаду стрічками. Вони були різних форм: ажурні, городчатие з зубцями, плоскі та об'ємні.

«Вінці», «коруни», «почелкі», як і кокошники щедро прикрашалися перлами, самоцвітами, перламутровими плашками, золотим шиттям. Косу прикрашали стрічками, а до кінця прикріплювали «Косник», обтягнутий візерунковий тканиною або золотим з перлами шиттям.

Доповненням до головних уборів були хустки, існувало безліч способів їх носіння. Так звана фата являла собою витягнутий прямокутник, обшитий смугою золотого галуну.

Для ансамблю середини XIX століття більш помітною стає сорочка. Саме до неї залучається увагу, в неї вкладено працю, смак, винахідливість, художній талант майстринь. Жіночу сорочку шили з домотканого полотна. Сорочку щедро прикрашали вишивкою, ткацтвом візерунковим, орнаментальними композиціями з тасьми, галуна, блискіток і інших матеріалів. Основна частина декору припадала на рукави, але й інші частини сорочки покривалися візерунком.

У мотивах північних вишивок найбільш часто зустрічаються зображення птахів, коня, дерева, жіночої фігури.

Колористичне рішення північних вишивок відрізняє особлива прихильність до червоного кольору, поєднання білого і червоного - відмітна риса, як вишивок так і російської народного одягу в цілому.

У другій половині XIX століття велике поширення в північних губерніях мали сарафани з гладких червоних і синіх тканин - "кумашнікі", "китайки". Гладкі сарафани традиційного покрою прикрашали зразок шовкових, візерунковими стрічками і нарядними гудзиками, за деякими з них закріпилися стародавні найменування. Наприклад, "ферязь" - була відома Новгородської, Псковської, Тверській, Володимирській губерніях. У більшості сіл ферязь була святковою одягом дівчат і заміжніх жінок.

На рубежі століть існували дві форми святкового костюма - традиційний ошатний з домотканих матеріалів та костюму з фабричної тканини.

Використана література

1. Кірсанова Р. М. Рожева ксандрейка і дрададемовий хустку: Костюм - річ і образ в російській літературі XIX століття. - М. "Книга", 1989. - 119 с., Іл.

2. Мерцалова М. М. Поезія народного костюма. - М., 1988.

3. Російський народний костюм: Державний історичний музей. - М.: "Рад. Росія ", 1989. - 310 с.

4. Російський традиційний костюм: Ілюстрована енциклопедія / Авт.-сост.: М. Сосіна, І. Шагіна. - СПб.: "Мистецтво - СПб", 1998. - 400 с., Іл.