Якщо XVII ст. було століттям розквіту та зміцнення необмеженої королівської влади, то XVIII ст. з'явився століттям її занепаду. Затвердження капіталістичного способу виробництва зумовило нові форми культури і мистецтва.
Центрами європейської культури XVIII ст. продовжують залишатися Франція і Англія-країни з найбільш прогресивним економічним і державним устроєм.
У середині XVIII ст. в мистецтві затверджується стиль рококо, що як би завершує розвиток стилю бароко. Рококо, виникнувши у Франції при Людовіку XV, висловлював смаки аристократичної верхівки феодального дворянства, яка переживає свій ідейний криза, невпевненої у своєму завтрашньому дні. «Після нас хоч потоп!" - В цієї знаменитої фразою фаворитки Людовіка XV маркізи де Помпадур відбилося ставлення до світу всього французького першого стану.
Стиль рококо затверджується в архітектурі інтер'єрів, живопису, прикладному мистецтві. Для нього характерна відсутність глибокого ідейного змісту, прагнення до відходу від дійсності у світ ілюзій легенів, вишуканих, витончених переживань, вибаглива орнаментальність форми, що відрізняється асиметричністю та складністю звивистих ліній.
Сам термін «рококо» походить від французького «рокайль-рок» (в перекладі-скеля). Уламки скель, вкриті морськими раковинами і рослинами, які, переплітаючись, створюють химерні, випадкові, безладні нагромадження, - це основа орнаменту рококо, головні мотиви його декору. В асиметричних вигинах рокайль з'єднується з листям, гілками, квітами, фігурними зображеннями амурів. оголених жіночих фігур. Відповідно до витончено-граціозним візерунком знаходяться вишукані ніжні фарби, м'які, світлі, різноманітні у відтінках.
Для внутрішнього оздоблення будинків широко застосовуються живописні панно у складних обрамленнях раковин. численні дзеркала, витончена м'які меблі з дрібними ліпними прикрасами, порцелянові люстри, вази, статуетки.
Риси художнього стилю рококо знаходять своє глибоке відображення і у французькому костюмі XVIII ст., І перш за все у зміні уявлень про красу людини.
Естетичний ідеал краси
У штучно створеному світі «галантних свят» штучність стає основою уявлення про людську красу. У чоловічому і жіночому вигляді підкреслюється лялькова граціозність, казкова умовність, фантастичні риси образу, далекого від реального земного життя.
Створення цього образу в костюмі пов'язано з різким порушенням природних пропорцій людської фігури, контрастом її верхньої та нижньої частини. Маленька витончена голівка, вузькі плечі, тонка гнучка талія і гротескове за розмірами і формою перебільшення лінії стегон. Форми костюма, його крій, оздоблення повністю руйнують зв'язок між естетичною та утилітарною функцією костюма. Практичність і зручність несумісні з декоративністю рококо.
Зближення зовнішніх рис чоловіки і жінки, їх зніжений, ляльковий вигляд, зневага до віковим особливостям (молоді і старі носили однакові костюми, застосовували одну і ту ж декоративну косметику) свідчили про моральне і фізичне виродження аристократичної верхівки. Повна непристосованість до праці багатьох її поколінь досягла в цей час свого апогею: всі сили і таланти спрямовані на галантний флірт, на салонні розваги. У французькій живопису з такими образами нас знайомлять картини Буше, Ватто, Фрагонара.
До кінця 70-х рр.. основним напрямом у мистецтві XVIII ст. стає класицизм. Французька буржуазна революція 1789 р., вплив промислово розвиненій Англії породили нові суспільні настрої, пройняті антифеодальним духом, ідеями громадянськості, гідності людської особистості.
Класицизм був своєрідним виразником цих настроїв. У своїх строгих і ясних образах, чітких геометричних композиціях він знову звертався до античних ідеалам.
У мистецтві класицизму знову затверджується простота і природність форм і ліній, почуття міри, елегантність. Однак у декоративно-прикладному мистецтві й особливо в костюмі 70-80-х рр.. вплив рококо повністю подолане не було. Надмірна декоративність, вишуканість раз у раз виявлялися в нових формах.
Портрети Рейнолдса, Хогарта, Гейнсборо дозволяють ясно уявити риси нового ідеалу кінця ХVIII ст.
Тканини, колір, орнамент
У костюмі XVIII ст. перш за все змінюється асортимент тканин. Поряд з використанням у ошатною та придворної одязі шовку, оксамиту, парчі, атласу все більшого поширення набувають тонка вовна, сукно, бавовняні тканини.
З більш щільних бавовняних тканин (тік, Нанко, каніфас) шили чоловічі кюлоти, камзоли, з тонких (муслін, батист) - жіночі літні сукні, спідниці.
Колірна гамма-світла, м'яка, слабо насичена: рожевий, блакитний, салатовий, лимонний, перламутровий. Чорний колір використовується тільки як жалобний, білий-як фон для візерунків. Вишукане колірне рішення одягу виключає контрасти й породжує велику різноманітність відтінків основного кольору. Наприклад, модний коричневий колір мав відтінки «молодий і старої блохи», «паризької бруду».
В кінці століття колірна гамма стає більш темною, приглушеною: коричневий і сірий у всіх відтінках, буряковий, бордо, фіолетовий, темно-синій, зелений, оливковий.
В орнаментації тканин переважають квіткові візерунки, зображувані натуралістично, в перспективі. Бузок, жасмин, гілки квітучих яблунь, вишень, польові квіти невимушено розміщувалися по всій поверхні тканини, переплітаючись зі звивистими лініями стрічок, мережива, смуг. Залишається в моді орнамент трельяж у вигляді дрібного рослинного візерунка.
У 80-90-і рр.. гладкі однотонні тканини переважають над візерунковими. Входять в моду смужка, точка, горошок.
Французький костюм
Чоловічий костюм
Рис. 2
Французький чоловічий костюм складається з білизни, камзола, жюстокора і кюлотов.
У першій половині століття сорочка пишно відбувається мереживом на манжетах і високих жабо. Шийні хустки з білого полотна або батисту туго бинтують шию, а поверх них франти пов'язують чорну шовкову стрічку. Мереживо застосовують лише тонка, легке на тюлевою основі з рідкісним візерунком.
Жюстокор був прилеглого по талії силуету з вузькою і похилою лінією плечей і розширенням до стегон і низу. Нижня відрізна його частина, що складається з клинів, була на жорсткій полотняній або волосяний прокладці. У бічних швах і шліці спинки закладені складки (мал. 2).
Всі деталі декоративно підкреслювалися вишивкою, металевими і обтягнутими основною тканиною гудзиками, крайовими фестонами. Особливо розкішна і складна облямівка вишивки розташовувалася по борту, манжетів рукавів та клапанів прорізних кишень. Жюстокор шили з оксамиту, шовку, атласу, пізніше з вовняних і бавовняних тканин. До початку 60-х рр.. він стає суворіше і простіше: зникає жорстка прокладка внизу, складки в шліці, рясні прикраси.
Камзол на початку століття майже повністю повторює фасонні та декоративні лінії жюстокора, в тому числі і прокладку в нижній частині. Його полички були найбільш декоративної та видимою частиною костюма. Вони расшивались кольоровим шовком, синелью, стеклярусом, паєтками, золотою і срібною ниткою, прикрашалися аплікаціями тюлю по оксамиту. Спинка камзола, закрита жюстокором, зазвичай робилася з дешевшої тканини (полотно або щільна бавовняна тканина). Протягом XVIII ст. камзол коротшає і до 60-х рр.. стає на 20 см нижче лінії талії. За кольором він зазвичай контрастував з жюстокором.
У 70-х рр.. виникає новий вишуканий рішення костюма: з'являється фрак, прилеглий по стегнах, зі скошеними статями, вузьким рукавом і невеликим стоячи-відкладним коміром, згодом заміненим високою стійкою. Фрак не відразу звільнявся від яскравих шовкових і оксамитових тканин, вишивки, пишною обробки. У 70-80-х рр.. його носять з камзолом, кюлотамі, білими панчохами, плоскими туфлями.
Колірна гамма включає ніжні відтінки коричневого, жовтого, зеленого. Зазвичай всі три основні частини чоловічого костюма (фрак, камзол і кюлоти) виконувалися в одному кольорі або камзол і кюлоти-однотонні, фрак-в тональної гармонії з ними. Іноді камзол був білим з багатою вишивкою кольоровим шовком.
В кінці століття разом з ошатним французьким фраком з'являється повсякденний англійська-двобортний з високим зрізом бортів, відкладним коміром і великими вилогами.
Його шили з вовни або цупкої бавовняної тканини. Єдиним його прикрасою були великі металеві, перламутрові, кістяні гудзики або кольорові канти на комірці, борту і одворотам. Його також носили з жилетом і кюлотамі (рис. 4). Скорочений камзол повністю втрачає своє декоративне значення у чоловічому костюмі, перетворюючись на зручний, практичний, короткий жилет.
У XVIII ст. відзначається велика різноманітність форм верхнього одягу. Це перш за все рединготи прилеглого силуету з однобортний або двобортною застібкою.
Носять також теплі і зручні сюртуки, оздоблені хутром, часто на хутряній підкладці. Набагато рідше звертаються до накидці.
Основним видом обробки чоловічого костюма були мережива і гудзики. Мереживо застосовувалися для пишних жабо і білих краваток. Дорогоцінні скульптурні, карбовані, емалеві гудзики прикрашали фрак і кюлоти. Окрасою костюма слугували також брелоки, що прикріплюються на плетених шнурках або ланцюжках до поясу кюлот.
Головні убори-невеликі капелюхи з полями, вузькими спереду і загнутими з боків. Перуки завивали в бічній частині, ззаду їх укладали кіскою з бантом.
Вплив стилю рококо позначилося в чоловічому костюмі в підкреслено вузьких обсягах вироби і рукавів, в зігнутих лініях силуету, м'якому вишуканому колориті і дорогих вигадливих прикрасах. Це відповідало загальному напрямку в мистецтві. Пряма лінія вважалася невиразною і всюди замінялася кривої, зігнутої, хвилястої.
Жіночий костюм
У XVIII ст. в жіночий костюм знову повертається каркасна спідниця. Це панье з щільної проклеєного тканини, укріпленої на горизонтальних обручах з китового вуса або металевих. Паньє пристібатися на гудзиках до жорсткого корсету. Корсет щільно шнуровались ззаду. У другій половині століття панье замінюють подвійними фіжмамі-дві полукупольние форми (для кожного стегна окремо), з'єднані тасьмою на талії. Такий каркас створював в жіночому костюмі силует трикутника з основними відносинами: ширина спідниці до зростання-1: 1,2; розмір голови до зростання-1: 5; ширина плечей до ширини спідниці 1: 5,5; довжина ліфа до довжини спідниці 1: 2,5.
На цій каркасною основі вже на початку століття з'являється новий вид жіночої сукні-кунтуш, або плаття зі складкою Ватто. Це вільне цельнокроеной плаття, вузьке в плечах, м'яко падаюче на широкий каркас по лінії стегон. Особливу красу і принадність його представляла спинка. По лінії паростка вона закладалася великими складками. Тканина (шовк, оксамит), яка мала високої драпируемость і красивим малюнком, характеризувалася особливою рухливістю. Перетини і злами складок і малюнка створювали виразну, характерну для рококо асиметрію, гру світлотіні. Композиція сукні поєднувала статичну, чітко фіксовану форму спереду і рухому ззаду. Такі сукні пов'язують з ім'ям видатного майстра декоративних композицій рококо А. Ватто, який часто зображав жіночі фігури в таких сукнях.
Спереду кунтуш низько відкривав шию і груди. Вузькі рукави розширювалися до лінії ліктя і оброблялися внизу кількома рядами пишних широких мережив.
Костюм доповнювали світлі шовкові панчохи з вишивкою, туфлі на високому зігнутому каблуці. Дуже поширеним прикрасою були букети штучних квітів, прикріплених до грудей, годинник-брелок на ланцюжку, рюші з мережив. Маленька витончена зачіска рясно посипалася пудрою.
Подальший розвиток силуету жіночого костюма знову повертає його до двох трикутниках, сполученим вершинами на лінії талії. Щільний, жорсткий, дуже відкритий ліф сукні контрастував з пишною, непомірно роздутою в боках спідницею на панье або фіжмах. Це сукні відрізні по лінії талії, що складаються з ліфа і подвійний спідниці. Верхня спідниця могла мати розріз посередині або бути глухою. Плаття пишно прикрашали гофрованими воланами, рюшами, бантами, розетками, штучними квітами (рис. 9). Починаючи з 40-х рр.. об'ємний рельєфний декор набув найбільшого в історії костюма поширення.
В кінці 70-х рр.. у Франції широко поширюються англійська мода, художній стиль класицизм. У жіночому і чоловічому костюмах створюються змішані, перехідні еклектичні форми. Прикладом такого «англізірованного» жіночого плаття, який зберіг пишність і декоративність рококо, є полонез.
Воно складалося з нижнього облягає плаття (ліф і спідниця) і верхнього орного цельнокроенного. Носили його на фіжмах і полісоне (полісон-це невелика ватяна або волосяна прокладка, підв'язують на спині до низу корсета для створення вигнутого профільного силуету). Ліф нижнього сукні щільно облягав груди і талію, застібався на гудзики або шнурувати. Глибоке і широке декольте відмахувалися мереживний або гофрованої оборкою. Спідниця нижнього сукні була найчастіше короткої (до кісточок) і прикрашалася по низу широкої оборкою з рюшем. Ліф верхнього одягу був також облягаючий, декольтованих і розходився від лінії грудей, де скреплялся великим бантом. Краї його відмахувалися пишними рюшами. Ззаду і з боків верхнє вбрання драпировали на полісоне за допомогою шнурків, зав'язок зі стрічок, пріколок з бантами.
Англійське почуття міри і елегантності все ж бере гору над усталеними традиціями рококо, і в моді Франції з'являються більш скромні, суворі і прості форми. Їх так і називають «англез» на противагу близьким рококо «франсез». Перш за все ці форми розлучаються з панье і створюють вигнутий профільний силует з допомогою полісона. Сукня «англез» складається з щільного ліфа і прямої рясній спідниці. Декольте найчастіше закрито нагрудної косинкою. Рукав вузький довгий або 3 / 4 з невеликим манжетом. З сукнею носиться фартух з тонкої тканини, прикрашений оборкою. Більш ошатним варіантом є подвійне сукню, де верхнє застібається на грудях, залишаючи відкритим весь перед нижнього сукні. Однак відсутні пишна декоративність і об'ємна орнаментація рококо, змінюються колір і колірні поєднання. Змінюються і основні відносини нового профільного s-образного силуету: розмір голови до зростання 1: 6; ширина плечей до ширини спідниці 1: 2; ширина спідниці до зростання 1: 2. Маса нижньої і верхньої частин костюма урівноважена, співвідношення елементів костюма гармонійно. Для жіночого костюму «англез» характерні зручність, практичність, різноманітність форм верхнього асортименту і певне наслідування чоловічому одязі в крої, формі деталей, обробці. В якості верхнього одягу з'являються довгі рединготи прилеглого силуету, укорочені козакині, Карако, фрачкі.
XVIII ст. було століттям розквіту жіночих зачісок і перук. У першій половині періоду були модні невеликі за обсягом головки з відкритим чолом, буклі або локонами. У 70-80-х рр.. зачіски стають надзвичайно складними і високими.
Знаменитий Леонар боляр, придворний перукар королеви Марії-Антуанетти, був творцем зачісок, що складали єдине ціле з головним убором; в них знаходили відображення міжнародні події, успіхи в техніці.
Дуже характерне опис зачіски знаті, так само як її моралі взагалі, ми знаходимо в нарисах Галини Серебрякової «Жінки французької революції»: «Діана Полиньяк і принцеса Ламбаль навперебій розповідають Марії-Антуанетти пошленькіе палацові плітки, поки чотири перукаря ось вже шосту годину поспіль працюють над королівської зачіскою. Триста другий локон на потилиці наполегливо розвивається, і вітрильна човен, поставлений на збитому Коке, загрожує впасти. Королеві набридло прикривати обличчя паперовим щитком, і пудра, якої в достатку були посипані її волосся, білою масою обліпила обличчя. У кутку будуара метушиться мадам Бертен, кравчиня королеви, розкладаючи за допомогою десяти покоївок на затканим квітами дивані бальне плаття з найтоншого китайського шовку і ліонського оксамиту ».
У зв'язку з надмірним об'ємним декором в одязі першої половини і середини століття роль навісних ювелірних прикрас дещо знизилася в порівнянні з попередніми періодами в історії костюма. Намиста, кулони, браслети, діадеми і навіть сережки були витіснені ювелірними коштовностями самого одягу: гудзиками, пряжками на поясах та підв'язках, брошками і шпильками, гребенями для зачісок, ручками віял, дзеркал та іншими дорогоцінними дрібницями-доповненнями костюма.
В кінці XVIII ст. в жіночого взуття, представленої туфлями на високих підборах, виникає строга класифікація кольору: чорна взуття вважалося парадній, коричнева призначалася для прогулянок, червона і біла була привілеєм знатних дам.
Англійський костюм
В кінці XVIII ст. в буржуазній промислової Англії остаточно переміг англійський національний стиль в костюмі, що зародився ще в XVII ст.
Рококо, як і бароко, майже не мав впливу на англійський костюм, який розвивався в традиціях класицизму. Це проявлялося у прагненні до простоти, практичності, зручності, природності ліній і форм.
У чоловічому костюмі вже з 60-х рр.. з'являються форми одягу, відповідні способу життя, роду діяльності. Це вовняний або суконний фрак зі скошеними статями без прикрас і надмірної декоративності. Його крій і силует не знають надвузьких обсягів, забезпечують достатню свободу руху. У ньому можна і їздити верхи, і полювати, що завжди було улюбленою розвагою і заняттям. На основі фрака з'являються різноманітні форми верхнього одягу, теплою і зручною. Наприклад, редингот-спочатку одяг наїзників, а потім повсякденна верхній одяг. Короткий жилет замінює декоративний довгий камзол, гетри з штрипками на гудзиках з щільної тканини або тонкої шкіри-непрактичні білі панчохи.
З 70-х рр.. входять в моду жокейські чоботи, які носять із фраками. Це вузькі й високі (майже до колін) чоботи з чорної шкіри з вилогами зі світло-коричневої шкіри.
Тенденція пристосувати костюм до діловому способу життя англійського буржуа поєднується з прагненням до відповідності костюма природних пропорцій фігури. Це особливо відчувається в жіночому костюмі. У 50-60-і рр.. англійки винайшли шарнірні фіжми, що дозволило регулювати обсяг спідниці, стискаючи її ліктями. У 80-і рр.. і вони зникають, каркасною залишається тільки верхня частина ліфа. Ліф жіночих суконь стає більш вільним і закритим: декольте закривається нагрудної косинкою, рукави воліють вузькі і довгі. Відсутня пишна орнаментація, зникають перуки з буклями і хвостами, перестають пудрити волосся.
Колірна гамма-сірий, коричневий, оливковий, фіолетовий. У літньому одязі-легкі світлі шовкові і бавовняні тканини, гладкі або з дрібним рослинним візерунком.
У зв'язку з сімейно-господарським способом життя жінки в її костюмі широко використовуються такі доповнення, як фартухи, чепчики, наплічні та нагрудні косинки, взуття на низьких підборах.
Пошуки нових форм активно розвиваються в напрямку скромного, ділового, суворого костюма-спідниці і жакета, що нагадує чоловічий фрак. Англійки особливо широко успадковують у своєму костюмі покрій, форму деталей, елементи оздоблення чоловічого одягу: коміри, відвороти, канти, петлиці.
Завдяки зручності, практичності, елегантним у своїй простоті і строгості формам англійський костюм в 70-і рр.. підпорядковує собі європейську моду. Він стає основним типом міського костюма у всіх західноєвропейських країнах, в тому числі і у Франції.
Англійське вплив у французькому костюмі, так само як і французький вплив в англійській, протягом усього періоду носить обопільний характер. Риси англійської моди, суворої і доцільною, більш відповідної духові часу, хоча й купували у французькому костюмі кокетливість і химерність, направляли основну лінію розвитку костюма.
Конструктивне рішення костюма
Крій жіночої та чоловічої костюмів XVIII ст. відзначався великою конструктивністю, складністю, великою кількістю вертикальних розрізних вигнутих ліній. Бічний шов полички фрака зміщати в задній кут пройми, робили глибоку витачками по лінії талії і звужений низ виробу. Бічний шов спинки круто изгибали від пройми до талії, значно розширюючи фрак донизу. За середньому шву спинки прогин на лінії талії зводили нанівець до лінії низу. Лінія борта також мала s-подібний прогин. Плечовий шов зміщати у бік спинки, причому нижній його кут розташовувався приблизно на рівні лопаток. Завдяки оформленню ліній і розташуванню швів створювали вигнутий, химерний силует, вузькі похилі плечі, модні в костюмі XVIII ст. Надвузькі обсяг рукави досягався за допомогою більшого прогину ліктьового і переднього швів.
Відсутність перекату на верхній половинці рукави стабілізувало отриману форму.
Ці ж особливості були характерні для Карако, казакина і жіночої сукні зі складкою Ватто, яке мало складну драпіровку на спинці.
Поширення моди
У 1778 р. в Парижі починає виходити журнал «Galerie des modes» («Галерея мод») з гравюрами Дезрі, Ватто де Лілля, які акцентували увагу читачів на крої, кольорі, тканини, манері носіння пропонованих костюмів. У тому ж році виходять перші видання про зачіски.
Функції журналів мод виконують також календарі, що містять 12 рисунків мод по місяцях і адреси паризьких кравців, швачок, перукарів і парфумерів.
По всьому світу продовжують подорожувати Пандори. Їх маршрут значно збільшується.
Видання, що поширюють моду, виходять тепер вже не тільки у Франції, але й у всій Європі. У Німеччині, наприклад, в 1786 р. почав виходити журнал, що видається придворним радником і власником майстерні штучних квітів Юстином Бертух. Журнал носив історико-літературний характер, друкував статті з історії античного костюма, театру, мистецтва. Модні зразки одягу були показані на ретельно розфарбованих гравюрах. В Англії німецький художник Ніколаус Гейдельдорф в 1794-1802 рр.. видавав журнал мод для 146 передплатників, який також ілюструвався розфарбованими гравюрами. Однак ці журнали були дуже дорогі, тому коло їхніх читачів був дуже вузьким.
Основним же джерелом поширення моди є готові зразки костюма аристократії.