ВСТУП
Слово «традиція» у наші дні міцно увійшло в літературний, науковий, побутової лексикон. Взяте з латинської мови, воно зберігає своє споконвічне значення: під ним мається на увазі культурну спадщину, а також процес трансмісії культури - передачі культурних досягнень від покоління до покоління.
Народ свої звичаї та культурні особливості зазвичай сприймав як щось споконвічне. "Після зародження світу розселилися люди в різних місцях і стали жити-поживати. Кожному народу був даний свій певний мова, своя одяг ..."- розповідається в одному з башкирських переказів.
Народний костюм служив найбільш яскравим визначником національної приналежності людини. Його стиль, конкретний образ складалися в ході багатовікової історії. Його особливості залежали від природних, господарських умов, в яких мешкав народ, від домашнього укладу і виробничих навичок. У костюмі втілювалися художньо-естетичні ідеали, знаходив відображення духовний світ людей. Традиційний святковий наряд був неодмінним атрибутом обрядів і урочистих церемоній.
Територія, на якій в останні століття мешкали башкири, була великою. Аули і кочовища простягалися від Волги до Тоболу, від Ками до Ілека. Така розтягнутість сприяла роз'єднаності населення, тривалому збереженню етнічних (племінних, родових, локальних) відмінностей у культурі.
У різних природних зонах склалися свої господарські комплекси з переважанням скотарства або землеробства. У північних лісах перехід до осілості почався рано, вже з перших століть II тисячоліття. Це стимулювало розвиток «осілих» ремесел, внесло зміни в побут і матеріальну культуру. На решті території осідання кочівників розтягнулося на століття.
В умовах осілості в північній Башкирії населення накопичило великий досвід по виготовленню тонкої пряжі з рослинних волокон: конопель, пізніше льону; тут отримав розвиток візерункове ткацтво.
Населення південних районів, зберігаючи навички скотарського господарства, продовжувало виготовляти грубе і тонке сукно, катати взуття, валяти головні убори.
У народному костюмі знайшли втілення багато вправні вміння: візерункове ткання, в'язання, всіляка вишивка, аплікація, складання прикрас з нанизаних на нитці коралів, з монет, ювелірне ремесло, орнаментація шкіри. Висока майстерність виконавців об'єднувало деталі в злагоджений ансамбль, підлеглий єдиному художньому задуму, в його основі лежали глибокі історичні традиції. Разом з тим сила індивідуальної творчості народжувала неповторні варіанти звичного.
Жінки і дівчата виділялися ошатною вишитій одягом. Щільний візерунок покривав спідницю й рукави сукні, поділ і грудку фартуха. Рослинний орнамент із химерно вигнутих гілок з листям і квітами, виконаний тамбуром, розташовувався на темному (чорному, темно-синьому, фіолетовому) сатин. Манера вишивки з окресленням контуру одним кольором і заповненням фігур іншим надавала малюнку особливу об'ємність. Такі комплекти (плаття і фартух) готували до весілля; в скринях молодиць можна було знайти кілька пар вишитого одягу, привезеної в будинок чоловіка у складі приданого. Майстерність дівчата оцінювалося умінням варіювати візерунок. Своєрідне мистецтво представляла вишивка бісером, блискітками, перлами, металевою ниткою на очелише головних уборів-ковпачків.
У всіх башкирських селах процвітав звичай готувати до весілля заздалегідь ошатний одяг для нареченої і нареченого. Були прославлені майстрині, які виконували замовлення селян. Після весільного торжества вишитий одяг ставала святковою. Крім вишитого сукні та нагрудної прикраси з коралів і монет в жіночий комплект входило покривало куш'яулик (подвійний хустка) з вишивкою по кромці в особи і традиційна взуття з білими халявами. У таких барвистих нарядах молоді жінки ходили по селу.
Поширеною вишивальної технікою був тамбурний шов. Орнамент переважав рослинний, але сильно стилізований, з набором традиційних елементів, в яких вгадувалися дивовижних обрисів квіти, плоди, кисті, з'єднані в гірлянди. Віяло архаїкою від манери обводити контури малюнка, не заповнюючи середини, довільно в процесі роботи міняти кольори ниток.
1. ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО КОСТЮМА.
Башкирський костюм в основі своїй сформувався під впливом давнього і скотарського світу. З овчин шили теплий верхній одяг (шуби, кожухи), чоловічі головні убори. Знята шерсть вживалася для повсті і вовняних тканин. З неї катали капелюхи і ковпаки, валяли зимове взуття. У південно-східному Зауралля, по кордону з Казахстаном, практикувалося утеплення одягу пластами овечої і верблюжої вовни. Вироблялося домашнє сукно (тула) природного білого або коричневого кольору. Тонке сукно (Бустан) вживалося для святкової верхнього одягу, грубе (мелле) - для повсякденної. З сукна шили жіночі та чоловічі Чекменьов, теплі штани, панчохи, робили халяви взуття, чоловічі головні убори. Для ущільнення сукно звалювали, поливаючи гарячою водою і катаючи в рулоні. На півдні Башкирії з вовни та козячого пуху ткали жіночі шалі і чоловічі шарфи.
З вироблених коров'ячих і кінських шкір місцеві шевці в Х1Х столітті і раніше робили черевики, глибокі калоші, чоботи. З тонкої козячої шкіри (сап'яну, шевро) шили чобітки ситек. Нерідко, виготовляючи ті чи інші види взуття, поєднували шкіру з сукном, повстю, рідше - з домашнім полотном.
При виготовленні одягу знаходили застосування шкури і хутро диких звірів. У фольклорних та етнографічних джерелах зустрічаються згадки про шуби і головних уборах з рисьего, лисячого хутра, з заячих і білячих шкурок, з шкури молодого ведмедя, вовка. Бобром і видрою оторачивались святкові шуби і головні убори.
Одночасно в башкирською побуті існували традиції виготовлення пряжі з рослинних волокон. Вони перегукувалися, з одного боку, з навичками обробки рослинної сировини у народів Поволжя, з іншого - виявляли багато спільного з ткацтвом у південному землеробсько-скотарському світі. В якості головного матеріалу, як і у народів Південної Сибіру, Середньої Азії і Східної Європи, використовувалася коноплі - кіндер. Домашнє виробництво конопляних ниток існувало у башкирів ще в минулому столітті. У ХVIII столітті зафіксовані нерідкі в ту пору випадки вживання та кропиви.
В одязі, шитою з домашніх тканин, нерідко зберігався природний колір. Білі полотняні сорочки та сукні можна побачити в башкирських колекціях Уфи і Санкт-Петербурга. Їх прикрасою служив витканий геометричний чи вишитий рослинний візерунок.
У південно-східних гірських і степових районах полотняні плаття фарбували в червоний, зелений, синій, рідше в жовтий кольори. На поділ завдавали мінеральної фарбою смуги або нашивали дві-три вузькі кольорові стрічки. У південних башкірок такі смужки служили часто єдиною прикрасою сукні. У північно-східних (приуральських), у челябінських і курганських (зауральських) башкірок поділ облямовували вишивка, використовувалася і аплікація.
Прикраса Подолу суконь було прийнято у всіх башкирів. Орнаментованих також кінці рукавів, воріт. Нерідко комір викроюють з тканини іншого кольору, в тон йому підбиралися ластовіци.
Шовку і полушелка в поєднанні з сукном і іншими домотканими матеріалами визначали стиль одягу кочевничьей знаті ще в древнетюркском суспільстві. Археологічні розкопки дозволяють укласти, що населення Тюркського каганату воліло носити шовковий одяг, а також криті шовком теплі повстяні халати і шуби.
В останні століття, після приєднання Башкирії до Російської держави, активізувалося надходження на південний Урал продукції західноєвропейських та російських фабрик. Багаті башкири отримали можливість купувати фламандські, голландські, англійські сукна. З середини ХVIII століття в побут башкир все активніше проникала продукція російської промисловості: московські та володимирські ситці, Кінешемского Коломенко і Нанко, казанські кумач. Як і раніше доходили перські, хивінські, бухарські бязі, вибійки, а також тонкі вовняні тканини, парча, атлас, оксамит і ін Одяг з покупних тканин вважалася престижнішою, ніж з місцевих матеріалів, в тому числі і з хутра.
Куплені, особливо шовкові та суконні, тканини використовувалися переважно для верхнього одягу: бешмет, елянов, Сапанів, Чекменьов, камзолів та ін; в сім'ях, що мали можливість купувати достатньо готових тканин, з них шили і сорочки. Домашні ж полотна йшли, головним чином, на «нижню» одяг: штани, сорочки, сукні. Верхній одяг з них шили тільки бідняки. Лише халати сиба у північних башкирів, як правило, були полотняними; для них виготовляли спеціальний смугастий полотно, в забарвленні якого простежувалося вплив середньоазіатського текстилю.
У складі башкирського чоловічого і жіночого костюмів, як і в інших народів Волго-Уральського регіону, були сорочка (у жінок - плаття) і штани. У минулому традиційний комплект доповнювала орні верхній одяг: приталена безрукавка або каптан, просторий халат. Південні башкири нерідко одягали кілька верхніх одягу, кожна з наступних була довшою і вільніше попередньої. Спадаючі підлоги халатів дозволяли продемонструвати різноманітність і ошатний вигляд одягу.
У будні поверх сорочки надягали камзол або козачину - кезекей. Нерідко, виходячи з будинку, на цей одяг накидали чекмень або тканинний халат (елен, бішмет), а взимку - шубу або кожух.
Численність верхніх одягу, особливо у святковому костюмі, була у звичаї древніх кочівників. Манера надягати кілька халатів, один на інший, зберігалася до недавнього часу не тільки у башкирів, але і у напівкочових у минулому народів Середньої Азії: каракалпаків, казахів, киргизів та ін Вдягалися так в будь-який час року, незалежно від погоди.
У районах гірської Башкирії, віддалених від східних ринків, одяг був більш однорідна. На Инзере у катайцев чоловічий костюм складався з ситцевій довгою сорочки, полотняних штанів і легкого халата з бавовняної тканини. Зимою тканинний халат замінювався суконної одягом; вона могла бути виготовлена і з верблюжої вовни. Характерно, що сорочка була «без опояски», але на халат надягали пояс, до якого прикріплювався ніж в дерев'яних обтягнутих шкірою піхвах, прикрашених мідними заклепками і пластинками. Поправляючи в ліс або на полювання, до поясу привішували невеликий сокиру з довгою ручкою.
Поширена була прикраса суконь нашивкою стрічок навколо нагрудного розрізу і на Подолі. Про це пише М. Баишев: "Літні жінки носять ситцеві сорочки, зшиті без всяких воланів, з довгими і широкими рукавами. На грудях навколо діри сорочки півколом пришиваються напівшовкові стрічки жовтого, зеленого і червоного кольорів у два або три ряди; кожна стрічка має близько одного вершка ширини. Такими ж стрічками в один або два ряди оброблена сорочка і навколо Подолу ... Молоді жінки одягаються майже так само, як і літні, з тією тільки різницею, що матерія для сукні купується більш яскравих кольорів; до нашивкам у сорочок пришивають срібні монети різного номіналу і мідні бляхи ".
Деякі особливості традиційного башкирського костюма передає П. Назаров, добре знайомий з побутом південних і південно-східних башкирських околиць: "Жінки колись носили кульмяк з грубого білого полотна; груди його з боків вишивали шовком на зразок хараусов ... Але тепер всюди поширений кульмяк з червоного ситцю. Від татарського від відрізняється, по-перше, тим, що в нього зовсім немає воланів, а, по-друге, тим, що на Подолі у нього нашивається одна або дві стрічки жовтого, синього, блакитного або зеленого кольору. Сальвар жіночі також робляться з ситцю. Зверху носять Зіля, або Жіля - рід татарського халата, чорний, по краях облямований червоним сукном, позументом і кольоровою стрічкою. У дівчат він прикрашається коралами, вишитими зірочками, раковинками, монетами ".
У башкирських жінок підперізували верхній одяг було мало прийнято.
У перші десятиліття ХХ століття розповсюдився в північних і центральних районах фартух став не тільки робочої, але і святкової одягом. Його пояс стягнув вільне плаття. Стан перетягували також поясом нагрудника, приталеною безрукавкою або кафтанчік.
Характеризуючи башкирська костюм, автори звертали увагу на незвично великий обсяг одягу: "Рубахи шиються довгі з широким коміром, з широкими і довгими рукавами"; чоловіча сорочка "довга, нижче колін, широка, особливо під пахвами, з широкими рукавами»; згадували «широкі шаровари »,« довгі і широкі штани »і т.д. Помічали характерні деталі: «кумачние ластовіци», «великий відкладний комір» - у чоловіків, «нагрудну проріз, закриту невеликим кольоровим нагрудником або обшиту кольоровою тасьмою» - у жінок.
Верхній одяг, як правило, шили на підкладці. Незграбний крій з боковинами, прямими рукавами і ластка в халатах майже не застосовувався. У той же час розстібні речі, як і сорочки, часто не мали швів в плечах. Куплені тканини, більш широкі, ніж домашні, дозволяли шити халати з цільного полотнища, без боковин, зі злегка обраними в талії і плавно розширеними донизу боками. В інших випадках два полотнища стикувалися посередині спинки. Це давало можливість разом із спинкою викроїти і верхню частину рукавів. По тому ж ознакою вирізали полички.
У старовинних халатах приточують шалевий комір, іноді він уступом переходив в поли. На картинах першої половини ХІХ ст., Що зображали башкирських воїнів, підлоги халатів глибоко зачиненим; верхня уступчаста статі закріплена праворуч (рідше ліворуч) майже в плеча. Невеликі вигини ворота, підкреслені позументної або суконної обшивкою, збереглися і в пізній одязі башкирів.
Для камзолів і козачину був властивий приталений крій з вузьких викройних деталей. Такий одяг зазвичай шили по заготівлях-лекалами татарські кравці. У башкирських селах розходилася і готовий одяг «козачого» покрою. Викройная конструкція, що з'явилася під впливом міських фасонів, була перенесена в традиційні халати: тканинні бешмети, полотняні сиба, стьобані hирма і коnо, святкові елен.
Серед жіночих халатів чимало приталених, розкльошених в підлогах, іноді значно. До кінця ХІХ ст. в святковий жіночий одяг увійшла «мода» з подкройнимі сосбореннимі клинами в боках. «Ос біллі бішмет», «биш біллі бішмет» - ті, що в розмовній мові поняття для характеристики ошатною расклешенной одягу. Застосовувалася викройная конструкція і зі швами, перенесеними з боків на приталену спинку. У суцільнокроєні рукавах деяких халатів вгадується покрій кімоно, мало характерний для традиційного одягу башкирів.
Про тканинних халатах бішмет, елен, сиба дають уявлення описи музейних експонатів, схеми крою. Домоткані сиба могли прикрашатися візерункової рядком на комірі, уздовж підлогу і навколо кишень. На святкові жіночі бешмети нашивали тільки позумент. Дуже декоративно виглядали жіночі еляни. Саме ці халати мали на увазі відвідали башкирська край вчені та мандрівники, коли писали про прикрасу верхнього одягу вишивкою, коралами, бісером, монетами. У виданнях, присвячених декоративному творчості башкирського народу, чимало ілюстрацій із зображенням цієї унікальної одягу, яка демонструвала найбільш древні традиції башкирського художньої творчості, що зародилися під впливом центрально-азіатських і давньо-сибірських культур. Манера оформлення тканинних халатів близька тій, що була прийнята у святкових чекменях. Барвистість одязі надавали смуги зеленого, червоного, синього сукна, золотого чи срібного позументу. Поширеними орнаментальними мотивами у вишивці на халатах були сонце і зірки. Сонце зображувалося концентричними колами з різнокольоровими променями; в середині нашивали гурток з кольорового сукна або перламутрову гудзик. Іноді сонце зображувалося кораловими нитками. З коралів і монет викладалися трикутники, ромби. У вишивку і обшивку підлогу вводився білий бісер, стеклярус, слюдяні блискітки. З позументу з бахромою робили нашивки у верхній частині спинки і у талії. Зустрічаються на святковому одязі гусячі і лебедині гармати, різнокольорові пензлики, раковини, кольорові гудзики, скла, сердолік. У деяких південно-східних халатах присутня така декоративна деталь, як наплічники-еполети.
З усіх видів верхнього одягу, прийнятої у башкирів, найбільш древніми треба визнати суконні халати (секмен) і шуби (тун). Характеризуючи одяг тюрків, укладачі китайських літописів говорять про хутряному і вовняному вбранні, поли якого при надяганні закладалися одна на іншу. Подібна орні одяг, підперезана широким ременем, зображена на намогильних статуях Південного Сибіру і східно-європейських степів. Обшивку сукном, кольорову аплікацію та вишивку на башкирських святкових чекменях дослідники відносять до найбільш раннього декоративному пласту в мистецтві тюрків і монголів. Башкирська суконна одяг, оздоблений вовняними китицями, перламутровими пластинами і гудзиками, кольоровими кухлями, трикутниками, зірками, рогоподібними візерунками, донесла до нас особливості одягу стародавнього населення Південної Сибіру.
Одяг з хутра у башкирів вважалася обов'язковою в чоловічому гардеробі. Жінки мали її не завжди, обходячись стьобаним пальто або шаллю і тканинним халатом. Траплялося, що вони надягали шубу чоловіка. У той же час існували спеціально жіночі шуби, що зайняли міцне місце в обрядах.
Старий покрій шуб був прямим, суцільнокроєні, розширеним донизу в бічних швах. Довгі, що закривають кисті рук рукави вшиваються в округлі пройми. За свідченням С. І. Руденко, перш форма шуб і кожухів в основному збігалася, і головне відмінність була у відсутності у шуби коміра. Воріт і борту шуб оторачивались пухнастим хутром. Кожух, що мав призначення дорожнього одягу, був більш широкий, його величезний шалевий комір захищав голову при сильному вітрі. Приталений крій в ХIХ ст. зустрічався головним чином у святковій хутряної одязі.
Широке використання в костюмі металевих пластин і монет, коралів - характерна особливість народної художньої культури останнього тисячоліття. Вона була властива в першу чергу населенню Південної Башкирії, оренбурзьких і приволзьких степів, челябінського і Курганського Зауралля. Срібло і корали, іноді в поєднанні з вишивкою, застосовувалися не тільки в оформленні верхнього одягу, але і головних уборів, взуття. Вони використовувалися для створення самостійних прикрас: нагрудників, наспинник, перев'язів, намиста та ін
Все це в сукупності відрізняло башкирська костюм від одягу навколишніх народів.
2. Головні убори.
Будучи логічним завершенням костюма, головний убір ніс на собі особливу смислове навантаження. Він інформував про майновий, сімейне і віковому становищі людини. За головним убором закріплювалася охоронна функція: роль оберега грали нашиті на убір монети, певної форми ювелірні вироби, сердолік, раковини, перламутр, корали, плоди екзотичних рослин, пташині гармати, кігті та інші незвичайні предмети.
Етнічна та художня специфіка костюма найбільш виразно проявлялася в жіночих головних уборах.
Частіше за інших в літературі згадуються кашмау («кашбов», «кашпау») і келепyш («калябаш»). У селах Башкирії в ХІХ ст. Кашмау зустрічався відносно часто, особливо в південних районах; про інше уборі пам'ятали тільки в східному Зауралля.
В оформленні кашмау головну роль грали корали, вони поєднувалися зі срібними нашивками. Кола з коралів, дрібних, потім великих монет, нашивалися на шолом навколо отвору. Основна частина шапочки покривалася низками коралів, прикріпленими одним кінцем у краю, іншим - у отвори убору. Крім довгих привушних підвісок сулпи, кашмау суги була спускається на лоб тім'яна підвіска манлай сук. Від масивної підборіддя пряжки каптирма на груди звисали довгі ланцюжки з ювелірними медальйонами. Між шоломом і наспинной смугою розташовувалася трикутна або кругла бляха, що грала роль не тільки потиличного прикраси, але і оберега.
Таким чином, з кашмау був пов'язаний цілий набір головних, шийно-нагрудних і наспинний прикрас. Особливо слід сказати про оформлення наспинной стрічки; її називали койрок - «хвіст», рідше олон, озон - букв. «Щось довге». Ця смуга зазвичай доходила до краю одягу; в більшості випадків вона розташовувалася поверх святкового халата, доповнюючи його декоративне оздоблення. На кумачевої основі наспинника викладався бісером мозаїчний візерунок з квадратиків, ромбів, трикутників і інших фігур. По краю стрічки прикріплялися раковінкі кортбаш, кортмош, по повір'ям, вони оберігали від пристріту. Закінчувався наспинник бахромою.
На початку ХХ ст., За свідченням С. І. Руденко, на півдні Башкирії жінки середніх років надягали кашмау на хустку, літні - на рушникоподібні покривало тастар. Були кашмау лише в заможних сім'ях. В останні десятиліття, у зв'язку з відродженням фольклорних традицій, коралові убори придбали велику популярність. У башкирському Зауралля з'явилися кашмау, реставровані або виготовлені із сучасних матеріалів. Нові убори, створені на старій основі, так часто включаються в сценічний костюм, що починають сприйматися населенням як символ національного одягу.
Разом з тим в минулому кашмау знали не скрізь. Територія, де його носили, охоплювала південні і південно-західні райони Башкирії і Оренбурзьку область. На початку ХХ ст. Кашмау входив у святковий костюм у башкирів - бурзян, тангауров, усерган, тамьянцев, юрматинцев. У демских мінц головний убір поширився, мабуть, під впливом що з'явилися тут в останні століття переселенців з Південного Уралу. У північній і в центральній Башкирії (на Инзере) такого убору не було. Не носили його челябінські і курганские башкири.
У східному Зауралля існував інший убір з коралів і срібла - з високою тулією і широкої наспинной порожниною. Саме він згадується в деяких дореволюційних роботах під назвою «калябаш». Люди старшого покоління в башкирських селах Челябінської області згадували його в 1950-60-і роки, називаючи башкейем.
Величний башкейем (він же келепуш) представляє собою підноситься над головою округлу шапочку і прикріплену до неї порожнину, що закриває не тільки потилицю і вуха, а й верх спини. Тулія заввишки 15 см покрита чешуеобразно монетами, денце - концентричними рядами коралів. Спереду є спадаюча на очі сіточка-налобник. Верхня частина порожнини покрита рядами монет, нижче групи монет обрамлені коралами; закінчується композиція сіткою з коралів і бахромою. На потилиці серед монет виділяється велика бляха зі вставками з сердоліку і бірюзи.
Башкейем, як і кашмау, був готовим убором заміжніх жінок. Найближчі аналогії цьому убору виявляються в каракалпакском і казахському «саукеле» - багатому весільному вбранні, своїм походженням пов'язаним з культурою стародавніх сакських племен, що колись населяли степові простори Казахстану та Середньої Азії.
У минулому столітті в північних селах можна було зустріти напівсферичні шапочки такия, прикрашені монетами і бляхами, з бахромою низом з дрібних намистин і бісеру. Нагорі у центрі прикріплювався металевий куполок.
Дівчата в башкирських селах до вступу в шлюбний вік, років до 10-11, ходили з непокритою головою. Пізніше на манер дорослих жінок закривали волосся хусткою або одягали шапочку начебто тюбетейки, прикрашену галуном.
Широко прийнятим убором у північній Башкирії були так звані «ковпачки». Їх носили дорослі дівчата і молоді жінки, покриваючи невеликим хусткою. Існувало кілька різновидів ковпачків.
Невелика (12-15 см, рідше до 20 см в діаметрі) плоска шапочка з твердим околом-обідком (3-5 см заввишки) з берести, лубу, шкіри або картону, обтягнутих темної тканиною або кольоровим оксамитом, зустрічалася у верхів'ях р.. Уфи і по іку ще в 50-60-ті роки двадцятого століття. Ковпачок (белекей калпак) закріплювався на темряві з допомогою шнурків, його носили трохи набік. Передня частина обідка і верх денця расшивались бісером, металевою ниткою, блискітками, перлами. Основні частини рослинного візерунка (квіти, листя, ягоди), як правило, опуклі, з'єднувалися лініями стебельчатого шва або машинною строчкою. Окрасою ковпачка могли бути прикріплені по краю перлинні підвіски, монетки. Візерунок виконувався бісером. У скронь поміщали вовняні пензлики, гармати. Схожі ковпачки носили челябінські і курганские башкіркі. Однак у східному Зауралля це була частіше лише імітація шапочки: ободок був роз'ємним, а місце з'єднання його кінців на потилиці прикривала тканину, прикріплена до околишем.
Характерним убором молодих невісток - Кілен - в північно-східних і зауральських східних районах були здвоєні хустки куш'яулик. У Челябінській і Курганській областях їх носили ще в 50-60-ті роки протягом одного-двох років після весілля - поки молода дружина «не звикне до рідні чоловіка». Збереглися ці убори і подекуди на північно-сході республіки.
Куш'яулик - це великий платок-покривало, розміром 227х114 см. Його прикрасою служать позумент і дрібні монети, пришиті по краю біля обличчя. Він був придбаний разом з головним пов'язкою баш бейземес - маленьким ситцевим хусткою, який складався косинкою і пов'язують під куш'яулик на лоб, а кінці зав'язувалися на потилиці.
Куш'яуликі носили і з головними пов'язками, і з плоскими ковпачками. Середина довгої сторони хустки, яка припадає на лоб, прикрашалася з вивороту смугою гладкої тканини, вишитій лічильної гладдю або тамбуром. Серед вишитого візерунка поміщали бісеринки або дрібні монети. Край покривала, надягаючи, злегка відгинали. Підборідник обшивали монетками, іноді до нього прикріплювали коротку коралову сітку.
Подбородочная тасьма з монетами (сагалдирик, hакалдирик) була найбільш характерною деталлю куш'яулика на всій території, де був прийнятий цей убір. На північному сході Башкирії і в сусідніх районах Свердловської і Челябінської областей підборідник з монетами, які закривали шию, разом з чешуеобразно зашитим нагрудником представляв собою виразний декоративний ансамбль у святковому костюмі.
До розряду головних уборів-покривал, хоча і дещо іншого роду, ставився у башкирів тастар. Слово вживалося в середньовіччі в Середній Азії і на Близькому Сході в значенні «точа тканини»; пізніше воно закріпилося за уборами типу пов'язки або чалми. У значенні жіночого убору термін «тастар» існував у мові не тільки башкирів, але і казанських і західносибірських татар, мішар, кряшен.
В кінці ХІХ ст. покривало тастар описано М. Баішевим у складі костюма літніх жінок Орського повіту: "Замість хустки вживають для голови тастар - ситець аршина в 3 або 4 довжини. Їм старої обмотують голову, залишаючи відкритим лише одна особа. Понад це поза домом накидають на голову халати" .
Збереглися фотографії з башкирської Зауралля і з демских селищ з зображенням жінок в тастар. Відновити цей убір не представляло труднощі, тому що для нього необхідний лише шматок світлого ситцю близько 2 м завдовжки. Матеріал накладали на голову на кшталт шарфа, при цьому нижній кінець залишався на грудях, а верхній, провівши під підборіддям, прикріплювали шпилькою на голові у лівої скроні. Головний убір покривав не тільки голову, але і плечі жінки. На південно-сході Башкирії вживали іноді тканину більшої довжини і тоді кінець, закріплений на голові, спадав на спину.
Хутряні шапки - головний убір, характерний для скотарського побуту, башкирські жінки носили не скрізь. У ряді сіл південного Кугарчинський району хутряні шапки вважалися дівочим убором. На великій території - у горах і в степах південно-східній Башкирії - хутряні шапки в жіночому костюмі не були прийняті.
Шапки одягали як на тастар, а й на хустку. Зверху накидали шовкову або кашемірову шаль. Дівчата носили шапки без хусток. Жіночі шапки були невисокими, з плоским верхом і хутряним околом. Цінувалися кама бурек - шапки, широко обшиті хутром видри; їх верх обшивали іноді позументом.
Крім хутряних на північному сході Башкирії були прийняті стьобані ватяні шапки без одворота - тупий. Їх одягали жінки похилого віку під хустку, як кажуть, для тепла. У деяких випадках спереду над лобом на них нашивали монетки. Окрасою тупий могла бути і позументна налобний пов'язка з бахромою - каш ука.
У міру зникнення складних і дорогих головних уборів все більш міцне місце в буденному та святковому костюмі стали займати хустки. Вибирали фабричні хустки з каймою і барвисті полушалкі. Накинувши на голову і розпустивши полотнище по спині, закріплювали хустку під підборіддям, зв'язавши два сусідніх кута. Молоді в ХIХ столітті воліли червоні, помаранчеві, сині, зелені кольори. Серед літніх була помітна прихильність до світлих хусткам. Перш використовували тонкий нефарбований полотно.
Збираючись в гості, поверх хустки накидали складену на кут шовкову або кашемірову шаль з кистями. Вона прикривала голову і спину, вільні кінці звисали по обидва боки грудей. У південно-східних і південних селах Башкирії носили домашні шалі з довгою бахромою, виткані з вовни та козячого пуху.
Поширені в башкирських аулах в ХIХ - початку ХХ століття чоловічі головні убори були не такі численні, як жіночі. В подорожніх нотатках і етнографічних дослідженнях згадуються ковпаки і повстяні капелюхи, суконні і хутряні шапки.
Згідно з мусульманськими звичаями, чоловік, особливо якщо він був літньою, не показувався на людях з непокритою головою. Роль повсякденний головний убір належала тюбетейці - невеликий щільно облягає голову тканинної шапочці на підкладці. Її називали тубетей; подекуди ошатні тюбетейки позначали словом такия. На півдні-сході Башкирії (Бурзянський, Баймацький та ін райони) термін такия ставився і до скромних тюбетейка літніх чоловіків.
У районах із скотарськими традиціями (на півдні Башкирії, в Зауралля) тюбетейка у літніх чоловіків служила переважно домашнім убором; при виході з будинку поверх неї одягали хутряну шапку. У північних селах в тюбетейках ходили не тільки у своїй садибі, а й на вулиці.
Тюбетейка була першим головним убором у життя хлопчиків: її починали носити в ранньому дитинстві.
Переважав покрій тюбетейок з круглим злегка випуклим верхом з чотирьох клинів і невисоким, 6-7 см, розширеним донизу околишем.
Тюбетейки літніх були чорними, молодих - кольоровими: з червоного, зеленого, синього оксамиту. Святкові тюбетейки молодих чоловіків прикрашали галуном, бісером, вишивали тамбурним візерунками. У башкирських переказах «унизана Мар'яном (коралами) тюбетейка» називається убором знатних Батиров.
Не менш необхідним убором до останнього часу залишалися хутряні шапки (бурек, кепес).
Особливістю чоловічих шапок була характерна витягнута форма. Найбільш поширеним був покрій з чотирьох округлених з боків, зведених на конус клинцем. На тулье хутро звертався ворсом всередину. Зверху шапки покривалися оксамитом, сукном або інший щільною тканиною. Із зовнішнього боку була облямівкою або околишем. Нерідко шапки з овчини обшивали по краю смугою дорогого хутра. Іноді на тулію нашивали позумент.
У південних і східних башкир характерним головним убором були «малахаї», що мали порожнина для прикриття шиї і верхньої частини тулуба від вітру.
У розмовної мови за хутряними уборами, критими тканиною, закріпилася назва колаксин. Колаксин з хутра червоної лисиці, головний убір дорослих хлопців, згадується в пісенному фольклорі південно-східних башкирів. Шили їх також з овчин і вовчих шкур, обробляли хутром видри. Малахаї з повсті, валяного сукна, без хутра, називали кейез колаксин або колепере.
Своїм походженням колаксин пов'язаний зі скотарями степової смуги Азії та Європи. Високі убори з навушниками і кутастим наспинник можна побачити на давньотюркських статуях Сибіру і Монголії. Зображені вони й на комонників в наскального живопису цього часу. Як видно, вже в давнину з'явилися численні варіанти цього убору, що розрізняються висотою тулії, формою і розмірами пришивних деталей.
Інший поширений в Середній Азії і на Середньому Сході чоловічий убір - чалма - в костюмі башкир став атрибутом, головним чином, служителів мусульманського культу. Його носили, здійснюючи молитви, також деякі літні чоловіки.
На півночі Башкирії і в Пермській, Свердловській областях у 60-ті роки ХХ століття зберігалися спогади про білі покривалах кийикса - уборі шанованих старших жінок. Судячи за способом носіння («один кінець лягає на голову, а інший перекидався спереду через плече і спускався низько, майже до щиколоток»), це покривало було одного роду з вищеописаним тастар.
У міру відмирання старих звичаїв йшли з побуту і атрибути, їх супроводжували, в тому числі і зі складу одягу. Зникнення і збіднення головних уборів було обумовлено і зниженням матеріального достатку башкирських сімей.
3. ВЗУТТЯ
Відомості про башкирської взуття в літературних джерелах уривчасті. Автори кінця ХVIII і ХIХ століть свідчать про виробленні в господарствах, займалися скотарством, кінських шкір для чобіт; повідомляється, що шили їх розм'якшеними коров'ячими або кінськими «жилами». За старих часів робили чоботи з обробленої копченням шкіри. Крім чобіт на твердій підошві, прийнятих і в інших скотарів, існували різні варіанти низької шкіряного взуття: черевики і глибокі калоші.
При виробленні взуття на місцях, крім шкіри, використовували сукно, повсть, хутро, шкури, а також матеріали рослинного походження: лико, берест. Нерідко взуття було комбінованою.
Взуття з високими халявами сукняними і шкіряним низом існувала в якості робочої і в горах у бурзян. Глибокі шкіряні черевики ката з невеликим полотняним верхом була поширеною чоловічої та жіночої взуттям у башкирів - катайцев по р.. Инзер.
Як відзначали очевидці, тримати ноги в теплі в будь-який час року - було неухильним правилом, підтримується і мусульманським забороною оголювати тіло. На ноги одягали панчохи, «зроблені з полотна чи сукна, а частіше вовняні». Носили також суконні або полотняні онучі.
Шкіряні чоботи на твердій підошві ИТЕК - взуття переважно молодих чоловіків і жінок - носили з вовняними в'язаними або сукняним панчохами, але частіше з онучами силгау. Ступінь поширення чобіт на території була неоднаковою. Вони були мало прийняті в північній і центральній Башкирії. У басейні Деми і в східному Зауралля вони вважалися взуттям переважно чоловічий. У деяких гірських башкир (кузгун - катайцев, кубаляк) вони були святкової взуттям молодих жінок. У південних і південно-східних скотарських районах їх носило в будні і свята майже все доросле населення.
Святкові чоботи шили із чорної або підфарбованою шкіри, з м'якими халявами. На низ йшла волова або Конєва шкіра, верх могли робити з цапиною або телячої.
Для башкирських чобіт були характерні широкий носок, щодо пряме по всій довжині, трохи підняте уступом на коліні халяву. Шов розташовувався ззаду. Взуття шили по одній колодці, однакову для обох ніг. Висота чобота доходила до коліна. Носок чобота кроївся окремо, іноді він заходив на халяву спереду миском. Задник в деяких випадках вирізував разом з халявою. Святкові чоботи, особливо жіночі, могли бути на високому підборі. Нерідко каблук був відсутній, але п'ята зміцнювалася декількома шарами шкіри і на це потовщення заходила підошва.
На святкові чоботи було прийнято набивати шпунти, підківки. На заднику дратвою або кінським волосом позначався нескладний контурний візерунок, іноді його викладали тонкої крученої дротиком.
Зафіксували на чоловіках чоботи і дещо інший форми: вузькі в щиколотці, з гострими носами. У минулому в Башкирії, як і в Середній Азії, вони мали деяке поширення в знатних шарах суспільства; разом з шовками, дорогоцінними каменями, килимовими поясами та іншими предметами розкоші, їх привозили зі Сходу. Можна помітити, що взуття із загостреними носами була популярною і серед монголів, свого часу зробили вплив на культуру тюркомовних народів.
Чоботи з широкими прямими носами були, по всій вірогідності, споконвічно тюркськими. У тому формі, як і в звичаях використання в побуті, можна знайти багато спільного у башкирів, казахів, киргизів та інших, близьких за походженням народів.
Низька шкіряне взуття у вигляді туфель - черевики (черевик, ката, кун калуш); для неї були характерні прикриває підйом глибокий носок, низький задник, каблук. У північних районах Башкирії, в Челябінській і Курганській областях черевики носили жінки і чоловіки, причому надягали їх не тільки на в'язаний або суконний панчіх, але і на чобітки ситек. Особливих прикрас на взутті не було, тим не менше вона вважалася святкової, входила до складу весільного костюма.
На значній території, включаючи південні і центральні райони, туфлі-ката були жіночої святкової взуттям. Їх прийнято було вдягати на білі суконні панчохи. Взуття відрізняла стійка форма, невисокий, близько 3 см, каблук. У Мінц, бурзян, усерган, тангауров, південних кипчаків взуття прикрашали вистроченним на заднику візерунком, кольоровими пензликами, візерунком з крученої зволікання, заклепками. На підбори набивали мідні підківки, шпунти, цвяхи з великими капелюшками.
На півночі і північному сході в деяких заможних сім'ях, крім вуличних, були візерунчасті кімнатні туфлі кеуеш з верхом з м'якої шкіри або оксамиту. Нерідко в них були непоєднувані задник і носок. Такі туфлі, як правило, виготовлялися татарськими майстрами.
У північно-західних районах, по сусідству з Татарією, черевики з глибокими головками, майже без задників, служили вуличної взуттям чоловіків. Вони приосадкуваті, зі злегка подовженим носком, низькими задниками; спереду вони прикривають підйом ступні.
Потрібно зауважити, що дрібна взуття з щільною, ретельно виробленої, шкіри у Башкирії була привізною. Татарія - один із центрів її виробництва, але лише в останні століття вона була активним постачальником шкіряної продукції. У середньовіччі і в давнину традиції виготовлення подібного взуття були пов'язані з арабським і іранським Сходом. Під його впливом низькі шкіряні черевики стали повсякденною і святковою взуттям в Середній Азії, на Кавказі. Тут виросли своєрідні центри їх виготовлення (Хіва, Новий Ургенч і ін), що постачали почасти і Поволжя. Під впливом різних ремісничих шкіл час від часу змінювалася форма калош, висота каблука, форма носа; з'являлися туфлі без задника. Привозили взуття різноманітних фасонів з Ірану, Туреччини, з Кавказу. Потрапляв імпорт насамперед у заможні родини.
Особливістю, притаманною башкирам і татарам, як і тюрків Середньої Азії (узбекам, уйгурам, туркменам та ін), було носіння дрібних шкіряних калош з чобітками - Ітіго. У літніх людей (в першу чергу, чоловіків) таке взуття зберігалася і використовувалася в урочистих випадках: у ній йшли в мечеть, в гості. При цьому, заходячи в приміщення, калоші залишали біля порога. Пізніше замість шкіряних поширилися гумові калоші.
Майже по всій Башкирії і за її межами використовувалася глибока, до кісточок, взуття на невеликому каблуці, з широкими носами. Вона нагадувала чоботи з урізаними халявами. У кінці ХІХ - початку ХХ століття таке взуття часто фігурувала під назвою кунисли калуш - «калоші з халявами». Вона була вуличної взуттям чоловіків і жінок, в першу чергу - людей похилого віку. Носили її, як і дрібні калоші, з вовняними в'язаними, суконні, повстяними панчохами, надягали на ичиги.
У деяких північних районах, а також в окремих груп центральної Башкирії і в Зауралля глибокі шкіряні калоші (ката) служили робочої чоловічим взуттям. Навпаки, на південно-заході, у басейні р.. Деми, прикрашені підковами, кольорової рядком, тисненням, металевими накладками, обшиті по краю червоним сукном глибокі черевики, як і дрібні були святкової взуттям жінок.
Подібної взуття не знали тюркські народи Середньої Азії. У той же час вона була поширена в південних, центральних і східних губерніях Росії - причому не тільки у тюркського, але і фінно-пермського і слов'янського населення. З письмових джерел відомо, що ще в ХІІ - ХIV століттях на Русі існувало виробництво жіночих глибоких черевиків - «котів», Це взуття ставилася до розряду запозиченої слов'янами домонгольское час у скотарських племен. Вона знаходила великий попит у Росії і в більш пізній час. Упродовж віків її виробництво територіально розширилося. Виготовлені на східноєвропейських фабриках «коти» в ХУII ст. доставлялися у великій кількості на центральні та місцеві ярмарки, вивозилися до Сибіру; потім і там було налагоджено власне виробництво.
Святкові фабричні «коти» прикрашалися кольоровим сукном, сап'яном, декоративними блискітками, намистинами, бубонцями. Можливістю придбати ошатну жіноче взуття фабричного виготовлення пояснюється її широке поширення в ХІХ ст. у башкирів, особливо в приуральських районах.
М'які чобітки ситек були відомі в багатьох башкирських аулах. Це взуття несла в собі елемент престижності: її носили літні люди (частіше чоловіки) із заможних сімей. Самі шили її рідко, вважаючи за краще купувати на ярмарках вироби казанських, оренбурзьких, середньоазіатських майстрів. Привозили ичиги також з Дагестану і Закавказзя. Чоловічі чобітки зазвичай були чорними, жіночі - кольоровими: червоними, зеленими, коричневими. Зустрічалися нарядні жіночі ичиги, прикрашені шкіряною мозаїкою, кольорової рядком, контурної вишивкою. Іноді візерунок покривав всю поверхню чобота.
Великою популярністю у західній та північній частині Башкирії користувалися казанські ичиги з багато орнаментованими халявами.
У ряді кочевничьей взуття ичиги представляються шкіряними панчохами. Не випадково всюди їх носили з взуттям на твердій підошві - шкіряними калошами або башмаками. Очевидно, і в далекому минулому в побуті скотарів вони вважалися розкішшю. В тій чи іншій формі м'які чобітки надовго зберігалися в побуті кочових племен тюркського походження. Для них використовувалися козлових і бараняча шкіра м'якою виробітку. Існували й більш прості варіанти чобіт: з матеріалу менш якісного, однотонні. Відомо, що у башкир-юрматинцев по берегах Деми зустрічалися ичиги з сукняним верхом.
Взуття з сукняними халявами представлена у башкирів декількома видами.
Найбільш самобутні сарикі (сарик) з головками з грубої, домашньої вичинки, шкіри і довгим сукняним верхом, закріплюють під колінами плетеними вовняними шнурками. У кінці ХІХ століття їх носили по східних схилах Уральських гір і в зауральських степах - в Челябінській і Курганській областях. Надягали їх на суконні панчохи або онучі. У жінок вони входили до складу весільного і святкового костюма, білі халяви прикрашали кольоровою аплікацією. У гірських районах сарикі застосовувалися як чоловічої робочої взуття.
Майстрами по виготовленню сариков були жінки. Шкіряна частина викроювався у вигляді двох полуовалов; великий виконував роль підошви, менший - шкарпетки. Два невеликі (до 3 см) надрізу допомагали сформувати жорсткий прямокутний задник, при цьому бічні шматочки шкіри накладалися один на одного, а середній закривав шов; підошва з боків злегка заходила нагору. Шкіру зшивали кінським волосом або конопляної дратвою великими наметочним стібками; на заднику виконувався гребінчастий або ялинковий візерунок. Халява викроювався зі складеного по довжині шматка сукна, шов припадав ззаду. Висота халяви становила 40-46 см, ширина - близько 23 см.
На чоловічих, а також на робочих жіночих сариках на халяву на місці миска і з боків нашивалися язички шкіри, над ними містився візерунок з трикутників-амулетів (Бете).
В основі малюнка на заднику взуття була арочна композиція. Вона підкреслювалася півколом з трикутників, двосторонніх завитків, «гребінки» та інших елементів, з'єднаних в лінію. Всередині арки і навколо неї містився тонко розроблений орнамент. Іноді внутрішнє поле мало додатковий кольоровий фон. Елементами орнаменту були лінії з завитками на кінцях, що складали при перетині ромбічну сітку, турбулентну розетку і інші комбінації.
Мистецтво аплікації у башкирів перегукується з традиціями тюрко-монгольських кочівників, на яких свого часу зробила вплив художня культура населення стародавнього Алтаю і всього півдня Сибіру. Разом з тим аплікація і вишивка на суконних халявах башкирської взуття в східному Зауралля настільки своєрідна, що з повним правом можна говорити про тривалий самостійному її розвитку і формуванні у високе за рівнем майстерність.
У деяких групах сіл на основній території Башкирії з'явилися місцеві улюблені прийоми прикраси сариков. У Учалинском і Абзеліловський районах поширеною деталлю на жіночих чоботях став двосторонній завиток («інтеграл»): кількома рядами таких завитків оточували арку, іноді заповнювали центральне поле, майже не залишаючи фону. У гірських районах, ближче до Инзере, халяви прикрашали поперечними кольоровими смугами, рядами трикутників, куточків, орнаментом «гребінка» та ін
Основною прикрасою дитячих сариков стали смуги аплікації у їх верхнього краю. Використано зубчасті лінії і мотив «біжучої хвилі»; край нашивок обведений тамбурним швом. У нижній частині халяв нашиті шкіряні язички, ромби і трикутники-амулети.
Одночасно з сарикамі в ряді районів існувала інша взуття з сукняним верхом - бишим або ішемії ката («черевики з халявами»), ката. Її особливістю був шкіряний вниз на твердій підметки і з каблуком. У залежності від висоти суконного, рідше полотняного халяви можна виділити кілька різновидів цього взуття.
Святкові жіночі ката східного Зауралля з довгими білими халявами, що закріплюються під колінами плетеної тасьмою, за формою халяв та їх орнаментації ідентичні жіночим сарикам цієї території. Такі чоботи були взуттям молодих жінок і дівчат, вони були тільки в заможних сім'ях. Шкіряний вниз прикрашався кольорової рядком, тисненням, бісером, монетами, металевими накладками, вовняними китицями - тими ж засобами і прийомами, що й жіночі туфлі.
Чоботи з шкіряним низом на твердій підошві і високими сукняними халявами, прикрашеними чотирма полуовалов шкіри, служили найпоширенішою взуттям чоловіків.
Переважно чоловічими були черевики з невеликим полотняним чи сукняним верхом на вздержке; використовувалася не тільки світла, але і темна тканину. Це взуття зустрічалася на північному сході Башкирії і в центральних районах, на південь та схід від Уфи. Вона виконувала роль сезонної в період розпуття або робочою: надівалася на лісорозробки, в сінокіс.
До взуття, що увійшла в побут башкир в Приураллі, відносяться личаки (Сабата). Областю поширення взуття з розм'якшених смуг деревної кори здавна була зона виростання листяних лісів, перш за все липи.
Існувала значна за площею область, яка охоплювала басейн західного Іка, нижньої Білій з впадаю в неї Швидким Танипом і ряд більш східних районів, де плетені з лика взуття була у більшої частини населення не тільки повсякденної, але і в деяких випадках і святковою.
Плетену з лика взуття вміли робити самі. Були башкирські майстри з виготовлення личаків подекуди і в гірських районах: в околицях Бєлорєцька та інших прізаводскіх селищах, в аулах на півдні Бурзянського району.
Для личаків, поширених серед башкирів, було характерно косе розташування смуг лика на підошві, пряме на «Личку». Прямий носок мав подтреугольную форму, підводячись в середині невеликим виступом. Сплетена у два шари підошва злегка заходила нагору, створюючи виступ, що нагадує «кіску». Підстава личака було наближено до прямокутника; чітко позначені кути у задника і на передку. Низькі борту не перевищували 4 см, глибина головки - близько 5 см. Плели постоли від головки, в 7 Ликових смуг. Волоки були мочальние; їх забирали в борти при плетінні, формуючи край. У середній частині бічних сторін залишали по отвору, через які пропускали волоки, надягаючи личак. Перехрестивши волоки на підйомі ноги, обхопивши довгим кінцем щиколотку, їх зав'язували зовні. Лише в деяких північно-західних селах на чоловічих постолах могли бути довгі волоки, але і вони не доходили до колін.
Разом з личаками деякими північно-західними башкирами від Волзько-камського населення були запозичені полотняні онучі иштир. Носили постоли також з в'язаними або сукняним панчохами.
Типово татарськими треба визнати постоли, укріплені на дощечках, вирізаних у вигляді лавочки, рідше у формі підошви. Їх називали кутермеле Сабата - «личаки на підставках». У них було зручно ходити по подвір'ю і вулиці в бруд. Такі постоли носили молоді жінки в деяких північно-західних башкирських селах.
На закінчення коротко можна зупинитися на особливостях башкирських панчіх. Існувало кілька їх різновидів: повстяні (кейез ойок, байпак), суконні (тула ойок), полотняні (кіндер ойок), вовняні в'язані (бейлем ойок). У чоловіків, крім того, були онучі. Пізніше поширилися вовняні в'язані шкарпетки. Порівняно рідкісним видом панчіх були повстяні.
Як видно, з кочовим побутом були пов'язані і панчохи, зшиті з сукна, хоча поява останніх передбачало оволодіння навичками ткацького виробництва і мистецтвом складного крою. Як і повстяні, їх носили чоловіки, рідше жінки у південній та східній Башкирії. У північних районах домашнє сукно виготовляли не у всіх господарствах: не вистачало овечої вовни. Проте навички виготовлення суконних панчоха не були втрачені, а в деяких аулах їх можна було зустріти в 50-60-ті роки двадцятого століття. Іноді за типом суконних тут шили полотняні панчохи.
У гірській Башкирії і в східному Зауралля існували святкові білі панчохи з червоною обшивкою і смугою аплікаційного візерунка з завитків - «кускаров» (карши кускар) по верхньому краю; іноді вгорі пришивалась смуга тканини, вишита лічильної гладдю, тамбуром.
На крайній півночі, у північно-східних районах республіки і в прикордонних районах Челябінської та Свердловської областей у 50-60-ті роки двадцятого століття були модними білі панчохи з рельєфним візерунком на паголенках. Вив'язувались лінії зигзагів, ромбічна решітка, здвоєні і строєні горизонтальні смуги та інші геометричні візерунки. Носили такі панчохи з гумовими калошами, збираючи на щиколотці «гармошкою». Візерункові панчохи були добре видно, оскільки поділ сукні підтикати на боках за пояс.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
Шитова С.М. «Башкирська національний одяг» - Уфа, 1995.
Небольсин П. «Розповіді перехожого» - СПб, 1854.
Руденко С.І. «Башкири» - СПб, 1925.
Проф. Соммі «Про башкирів» - Єкатеринбург ,1891-92.
Круковський М.А. «Південний Урал» - Москва, 1909.
Ігнатович А. «Башкирська Бурзянської область» - СПб, 1863.
ЗМІСТ:
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 1
Особливості національного костюма ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 4
Головні убори ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .12
Взуття ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20