Традиції російського народного костюма

Зміст
Введення
Глава 1. "З глибини століть"
Глава 2. Російський народний костюм
2.1 Сорочка
2.2 Штани
2.3 Сарафан
2.4 Верхній одяг
2.5 Пояси
2.6 Головні убори
2.7 Взуття
2.8 Дитячий костюм
2.9 Обрядовий одяг
Глава 3. Знаки і символи російської вишивки
Висновок
Список літератури

Введення

Народний костюм - це безцінне, невід'ємне надбання культури народу, накопичене століттями. Одяг, що пройшла у своєму розвитку довгий шлях, тісно пов'язана з історією та естетичними поглядами творців. Мистецтво сучасного костюма не може розвиватися у відриві від народних, національних традицій. Без глибокого вивчення традицій неможливо прогресивний розвиток будь-якого виду і жанру сучасного мистецтва.
Народний костюм - не тільки яскравий самобутній елемент культури, а й синтез різних видів декоративної творчості, аж до середини ХХ століття донесшего традиційні елементи крою, орнаменту, використання матеріалів і прикрас, властивих російської одязі в минулому.
На формування складу, крою, особливостей орнаментації російського костюма чинили впливу географічне середовище і кліматичні умови, господарський уклад і рівень розвитку продуктивних сил. Важливими чинниками з'явилися історико-соціальні процеси, що сприяють створенню особливих форм одягу, значна була роль місцевих культурних традицій.
До 1930 років народний костюм складав невід'ємну частину художнього образу сільського населення: росіян хороводів, весільних обрядів, посиденьок і т.д. У багатьох народів національний костюм як святкового зберігається до цих пір. Він освоюється як художня спадщина сучасними модельєрами, живе у творчості ансамблів народної пісні і танці.

Глава 1. "З глибини століть"

Звідки ми знаємо, як вбиралися тисячу років тому наші далекі предки, що одягали вони зимою і влітку, в будні, в святкові та сумні дні? Звичайно, на багато запитань відповідає в першу чергу археологія. Особливо корисними для вивчення древніх одягів виявилися чоловічі, жіночі, дитячі поховання, багато сотень яких виявлено та досліджено вченими на всій території розселення давніх слов'ян.
Похоронний звичай наших пращурів вимагав відправляти людину в останню дорогу в багатому, зручному і красивому вбранні, причому для жінок і дівчат це був, як правило, весільний наряд.
Металеві, самоцвітні, скляні елементи таких нарядів - пряжки, намиста, гудзики - потрапляли в землю більш-менш цілими навіть у тому випадку, якщо тіло піддавали вогню. Але, на щастя для сучасної науки, похоронне багаття влаштовували не завжди, і в багатьох могилах збереглися справжні комплекти амулетів, прикрас і всілякої "галантереї". По тому, як вони розташовані на кістках давніх скелетів, учені роблять висновки про стародавніх костюмах.
Від довгого лежання в землі взуття перетворюється на безформні грудки, а тканина, в кращому випадку, стає темно-коричневою. Потрібна спеціальна обробка, щоб дорогоцінні клаптики не загинули, витягнуті назовні. Проте з часом в руках вчених виявляється майже колишня туфелька чи чобіток, а сучасна техніка допомагає з'ясувати, з яких ниток була виткана матерія і частинки якого барвника на ній залишилися. Існують і методи, що дозволяють встановити "вік" знахідки - іноді з точністю до декількох років.
І все-таки було б дуже важко, майже неможливо зібрати з клаптиків тканини напівзотліле цілий костюм, якби не зображення, що збереглися до наших днів або воскреслі під руками реставраторів на фресках древніх соборів, на мініатюрах рукописів, камені і дереві язичницьких і християнських священних статуй . Звичайно, їх творці відобразили в першу чергу знатних людей своєї епохи або зовсім міфологічних персонажів, до того ж малюнки та скульптури найчастіше досить схематичні. І, тим не менш, цю можливість побачити минуле важко переоцінити.
Подібний шанс дають нам і пам'ятники літератури, в яких збереглися описи одягу.
І, нарешті, не можна нехтувати відомостями, які може дати народний костюм, подекуди перекочував з бабусиної скрині на вітрини музеїв. Зрозуміло, тут необхідна розумна обачність, адже протягом століть народний костюм хоч і повільно, але все ж змінювався.
У Прікамье одночасно з формуванням російського населення відбувається поширення північно-російського й среднерусского комплектів одягу, згодом вони довго залишалися визначальними в сільській та міському середовищі.
Матеріалом для одягу служили тканини домашнього виробництва: однотонні льняні і конопляні полотна, візерункові лляні пістрі [1] і набійки [2], сукно з овечої вовни.
У селянському середовищі однотонні полотна називали псуються, пістрі в дрібну клітку - сарапінокой, сукно - поніточіна [3].
Крім тканини для виготовлення одягу використовували шкіру, овчину, хутра.

Глава 2. Російський народний костюм

Традиційний чоловічий і жіночий одяг володіли схожістю, розрізнялися чоловічий і жіночий костюми тільки деталями, деякими елементами крою, розміром. Одяг був повсякденна і святкова - багато прикрашена вишивкою, ткацтвом візерунковим, орнаментальними композиціями з тасьми, галуна, блискітками та ін матеріалами. Проте в російському селі багато прикрашали не всяку одяг, а лише святкову і обрядову. Найкрасивішу, річну, одягали всього три-чотири рази на рік, в урочисті дні. Її берегли, намагалися не прати і передавали у спадок.

2.1 Сорочка

У теплий період року у жінок і чоловіків основним одягом були туникообразна сорочка. Чоловіча сорочка була до колін або трохи довше, і носили її поверх штанів, жіноча сорочка була майже до п'ят, і шили її з двох частин: нижня частина з більш грубої тканини, вона називалася становіной, а верх з тоншою. Сорочку без коміра зазвичай носили в будні дні, а з коміром у свята, комір був невисокий, у вигляді стійки, і називали його остебка, розріз на сорочці для застібки робили збоку, рідко у самого плеча, він йшов вертикально вниз, рідше косо, від плеча до середини грудей. Сорочку застібали на гудзики або зав'язували біля воріт на крайку, таку сорочку називали - косоворотка.
Жіночі сорочки кроїлися зазвичай до підлоги (на думку деяких авторів, звідси і відбувається "поділ"). Їх теж обов'язково підперізували, при цьому нижній край найчастіше був посередині ікри. Іноді, під час роботи, сорочки підтягували і по коліно. Сорочка, яка безпосередньо прилягає до тіла, шилася з нескінченними магічними обережністю, адже вона повинна була не тільки зігрівати, а й відганяти сили зла, а душу - утримувати в тілі. На думку древніх слід було "убезпечити" всі необхідні отвори, які були в готовому одязі: воріт, поділ, рукави. Оберегом тут служила вишивка, містив різноманітні священні зображення магічні символи. Язичницький сенс народних вишивок дуже добре простежується з найдавніших зразків до цілком сучасних робіт, недарма вчені вважають вишивку важливим джерелом у вивченні стародавньої релігії.

2.2 Штани

Штани у російських носили тільки чоловіки, за старих часів хлопчики не носили штанів до 15 років, а нерідко і до самого весілля.
Слов'янські штани робилися не дуже широкими: на збережених зображеннях вони змальовують ногу. Кроїли їх з прямих полотнищ, а між штанинами ("у кроці") вставляли ластка - для зручності ходьби: якщо знехтувати цією деталлю, довелося б дріботати, а не крокувати. Штани робилися приблизно по щиколотку завдовжки і на гомілці заправлялися в онучі.
Розрізу штани не мали, а на стегнах трималися за допомогою шнурка - "даішників", вставляють під відвернути і пришиту верхню крайку. "Гачамі" або "гащамі" стародавні слов'яни називали спершу власне ноги, потім шкіру з задніх ніг звіра, а потім і штани. "Гача" в сенсі "штанина" подекуди дожило і до цього дня. Тепер робиться, зрозумілий сенс сучасного виразу "тримати в загашнику", тобто в самому затишному схованці. Дійсно, захований за шнурком для штанів прикривалося не тільки верхнім одягом, а й сорочкою, яку в штани не заправляли. Інша назва одягу для ніг - "портки". Їх шили з полотна чи сукна, ошатні російські шаровари шили з чорного плюшу. У Прікамье порти шили зі смугастої пістрі.

2.3 Сарафан

Національним костюмом російських жінок був сарафан. До початку XVIII ст. носили його і представники вищих станів, а в пізніший час збереглися вони в основному тільки в сільському середовищі. "Сарафан - збірний термін, яким називають довгу орні або глуху покоївку одяг на плічках або пришивних лямках. Імовірно слово" сарафан "походить від іранського" sarapa "- одягнений з голови до ніг. Перші згадки про цей тип одягу в російських джерелах відносяться приблизно до 1376, де про сарафані, сарафанце говориться як про чоловічу плечовий орний узкоскроенной одязі з довгими рукавами "[6, с.28].
Як жіночої (дівочої) одягу сарафан став повсюдно відомий в Росії починаючи з XVII ст. Тоді він був незбиране глухе сукні з рукавами або без рукавів, надягають через голову. Сарафан на лямках став відомий тільки після XVII ст. Починаючи з XIX ст. і до 20-х років ХХ ст. сарафан служив святковою, буденної, робочим одягом селянства. Святкові сарафани шили з дорогих тканин, буденні в основному з домотканого.
Відомо величезна різноманітність типів сарафанів, при цьому в кожній губернії могли одночасно існувати кілька різновидів. Всі типи можна умовно розділити на чотири великі групи по конструкції (крою), починаючи з самого древнього.
Глухий косоклінного сарафан, відомий у різних губерніях під назвами саян, ферязь, глухар, сукман, дубас. Спочатку цей тип сарафана мав тунікоподібної крій, при якому перед і спинка сарафана формуються з одного полотнища тканини, перегнутого навпіл. Округла або прямокутна горловина вирізувалася по згину, іноді доповнювалася невеликим нагрудним розрізом спереду по центру. З боків підставлялися численні поздовжні клини. Такі сарафани в основному шилися з домотканого - червоного сукна, чорної і синьої вовни домашнього виготовлення, - а також з білого і синього полотна. Такі сарафани прикрашалися обшивками кумачу або фарбованого полотна на вирізі ворота, проймах і Подолі.
Поступово тунікоподібної крій практично перестав застосовуватися, а більшу популярність отримав орної косоклінного сарафан, що складалися з трьох прямих полотнищ тканини - двох спереду і одного ззаду. Гольовий сарафан, кітаешнік, китайка, клетовнік з 4-6 прямих полотнищ картатій домотканого, клінніке, Красиков, кругової, кумашнік. Сарафани цього типу шилися з різноманітних тканин: полотно і шерсть різних кольорів домашнього виробництва, набійка кумач, тафта, штофні шовк, парча, Нанко, китайка, а також інші бавовняні тканини. Прикраси таких сарафанів були також дуже різноманітні: мереживо, червоний шнур, бісер, кумачние, позументні, атласні смуги, розташовані уздовж нижнього краю Подолу або уздовж застібки на лямках.
Найпоширенішим типом, широко побутувала майже на всій території проживання росіян, став круглий (прямий) сарафан - атласнік, азіятка, дольник, роздмухував, ритнік. Він складався з 4-8 прямих полотнищ тканини (в основному фабричного виробництва) і являв собою високу широку спідницю, прісборенние на грудях, з маленькою застібкою по центру спереду або під лівою лямкою збоку. Такий сарафан мав вузькі пришивні лямки. Він був дуже простий для шиття, тканина була легкою в порівнянні з полотном, з цього він швидко став популярний і потіснив косоклінного сарафан. Буденні сарафани цього типу шилися з картатої домотканої пістрі або фабричної тканини темних кольорів, у той час як святкові були з набійки, яскравого ситцю або сатину, кумачу, шовку, парчі та інших матеріалів. Круглі сарафани прикрашалися по поділу і на грудях нашивками позументу, бахромою, шовковими стрічками, тасьмою, навіть аплікаціями.
Менш поширений, що був своєрідним варіантом круглого сарафана - сарафан з ліфом, що складався з двох частин. Перша - це пишна сосборенная спідниця з декількох прямих полотнищ, друга - ліф із вузькими лямками, щільно обтягуючий груди, він пришивався (частково або повністю) до пишної спідниці.
Крім того, в деяких регіонах сарафаном називали і високу спідницю (під груди) без лямок.
Коротко охарактеризувавши основні типи сарафанів, поширених на території нашої країни до кінця ХІХ ст., Розглянемо які існували в Прікамье.
У Прікамье відмічено декілька різновидів сарафана. Найбільш раннім виглядом сарафана слід вважати "глухий" сарафан, у ранніх варіантах - туникообразна покрою. У XVIII - XIX ст. найбільш поширеним типом сарафана був косоклінного сарафан.
Крім сарафана, в Прікамье майже повсюдно для позначення цього виду одягу вживали слово дубас. Цим терміном переважно називали більш старі види сарафанів, найчастіше косоклінного або виконані з домотканого полотна. "Письмові документи повідомляють, що до XVII ст. Сарафани і дубас розрізнялися лише матеріалом, дубасити шили з фарбованого полотна, а сарафани з покупних тканин. Святковий сарафан обробляли стрічками та мереживом і носили з сорочкою з дуже тонкого полотна, а ті, хто мав можливість , - з покупних тканин. Найбільш раннім у народів Прикам'я був глухий сарафан - дубас. Старі дубас шили косоклінного, з переднім швом на всю довжину і широкими проймами. До сьогоднішнього дня дубас зберігся тільки у старообрядців як частина молельного костюма, і шиють їх зараз з темного сатину "[1, с.151].

2.4 Верхній одяг

Взимку і влітку чоловіки і жінки носили однобортні каптани, у жінок застібкою на правій стороні, а у чоловіків на лівій, їх називали поніткамі, Шабуров, сибіряками, сіряком або азимі, при своєму типологічному схожості вони відрізнялися деталями крою. Поніткі шили з домашнього сукна - поніточіни, з прямим передом і спинкою в талію, іноді зі складками або клинами з боків. Поніток покритий полотном або фабричної тканиною називався Гунею, іноді для більшого тепла їх стежа куделею, побутували гуні як святковий і буденної одягу. Вихідні гуні покривали фарбованим полотном, а робітники, з грубого полотна, називали сермякамі або Шабуров, шили їх з синього полотна для повсякденного носіння і з фабричних тканин - для свят. Вони мали відрізну талію, спочатку широкі складки - пластики, пізніше пишні зборки. Перед Шабуров був прямий, підлоги застібалися на гачки, шили його на підкладці з полотна, який пришивався тільки на грудях.
Здавна на Уралі була поширена одяг з овчини, носили шуби криті і Нагольний - без покриття. Покривали шуби полотном, сукном, а багаті люди привізною дорогою матерією. Шили їх по-старовинному - в талію і зі складками. Особливо ошатними виглядали жіночі шуби, покриті шовковою матерією і з комірами з білячого або соболиного хутра.
Дорожньої одягом були кожухи, сіряки. Сіряки шили з полотна чи сірого сукна, їх одягали поверх понітка, шуби.
Була у російських селян і одяг, спеціально призначена для роботи та господарських справ. Чоловіки мисливці і рибалки носили Лузан, російські цей вид одягу запозичили у комі-перм'яків і мансі. Спеціально виткане поперечносмугасті полотно складалося вдвічі і по згину вирізувалося отвір для голови, нижні кінці закріплювалися вірьовками на талії. Під полотнищами спереду і ззаду підшивали полотно, що утворилися мішки - кишені використовували для зберігання і перенесення приладдя і видобутку. Для господарської роботи на полі і вдома чоловіки і жінки одягали поверх одягу глухі запону туникообразна крою з довгими рукавами, спереду полотно з полотна спускалося до колін, ззаду до талії.

2.5 Пояси

Обов'язковою деталлю чоловічого та жіночого костюма були пояси, в північних районах їх ще називали крайками, наче поясом. "Без пояса забороняли носити одяг релігійні уявлення, звідси і вираз" без хреста і пояси "," розперезався ", які означають, що поведінка людини не відповідають загальноприйнятим нормам поведінки" [1, с.152]. Обов'язково підперізували натільний одяг, сарафан і верхній одяг. Жінки, як правило, носили тканий або тканинний пояс, а чоловіки шкіряний. Ткані пояси для подпоясиванія сорочки були вузькі - гаснікі, а верхній одяг підв'язували широкими поясами. Існувало два способи підв'язування пояси: високо під грудьми або низько під животом ("під черево"). Жінки зав'язували пояс з лівого боку, а чоловік справа. Пояси прикрашалися геометричним орнаментом - крім прикраси це несло в собі функцію оберега.

2.6 Головні убори

Головні убори у росіян були різноманітними за формою. Основним матеріалом був хутро (частіше овчина), шерсть у вигляді повсті і сукна, рідше інші тканини, за формою вони були у вигляді конуса, циліндра або півкулі. Валяні шапки називалися капелюхами, або кіннотниками. До напівкруглим головних уборів відноситься і ушанці - хутряна шапка з навушниками. Пізніше набули поширення картузи з козирками на околишке.
Жіночі головні убори були більш різноманітними, але всі їх різноманітність зводиться до декількох типів: хустка, шапка, очіпок і дівочий вінець. Релігійні вірування вимагали від заміжньої жінки ретельно приховувати від стороннього погляду своє волосся. Вважалося великим гріхом і ганьбою "засвітити" хоч пасмо волосся. "Карали загальним презирством і тих, хто" зганьбитися "жінку або спробував це зробити, у севернорусскіх жителів раніше були навіть судові процеси над тими, хто" окосматіл "жінку, зірвавши з її голови очіпок" [1, с.154].
Заміжні жінки укладали волосся навколо голови, і їх головним убором був кокошник, який прикрашався золотим шиттям, перлами або бісером. Одночасно з кокошниками побутували повойник, Шамшур, збірники - все це різновиди очіпка. Шили повойник з тонкої тканини у вигляді шапочок на ситцевій підкладці, а Шамшура - зі стеганний верхи на полотняній основі. Тильна частина повойник прикрашалася пишним рослинним орнаментом. Заміжні жінки поверх невеликих головних уборів, які ховали їх волосся, обов'язково носили хустку або шаль.
Хустка, який носили російські жінки - це результат розвитку східного покривала. Манера зав'язувати хустку під підборіддям прийшла на Русь в XVI-XVII ст., І навчилися вони цьому у німців.

2.7 Взуття

Як матеріал для виготовлення взуття використовувалися шкури тварин, дублення шкіру, рідше хутро, деревну кору, конопляну мотузку. Найдавнішою у росіян слід вважати шкіряне взуття, яку не шили, а морщили - стягували шматочок шкіри мотузками так, що з боків утворювалися складки і прив'язували до ноги довгою мотузкою. Таке взуття вважається прямим продовженням давньої взуття, коли прив'язували до ноги шкірку невеликого тварини. Таке взуття називали поршні.
Кожанная взуття схожа на поршні, але не морщенная, а зшита, з підшитий підметкою, називається коти, їх носили і жінки і чоловіки і в будні, і в свята. Назва їх походить від слова "катати", тому що спочатку їх катали з вовни.
Шкіряну взуття з високими халявами - чоботи (чоботи) - росіяни шили спочатку без каблуків, його заміняла невелика залізна підкова на п'яті, так само носили бахіли - підметка до них пришивалась зсередини, вони були широкі і незграбні.
Всі вищеописані види взуття носили як чоловіки, так і жінки. До спеціального жіночого взуття відносяться черевички - черевички - з низьким халявою.
Найпоширенішим взуттям можна вважати постоли, відомі в краї повсюдно. Це взуття, сплетена з деревного лика, типу сандалій, яку прив'язували до ноги довгими шнурами (опори), для тепла до постолах пришивали або прив'язували галявину - смужку з полотняної тканини. У дощову погоду на постоли прив'язували невелику дощечку - підошву. З личаками і з іншого низькою взуттям носили онучі - довгі вузькі смуги тканини з вовни чи конопель. Цією тканиною обертали стопу та гомілку до коліна, а поверх обвивали ногу хрест навхрест довгими шнурками - гаснікамі. Онучі робили з середнього за якістю полотна білого кольору. Лико заготовляли в літній період і зберігали в бобінах, а довгими зимовими вечорами глава сімейства плів постоли на всю сім'ю, інструментом, який називався кочедик. У середньому одна пара личаків зношувалася за три - чотири дні.
Валяне взуття з'явилося у росіян в кінці XVII - початку XVIII ст. З вовни катали коти, валянки, чуні, до цього взуття нерідко для фортеці пришивали шкіряну підошву.

2.8 Дитячий костюм

Найпершою пелюшкою для новонародженого найчастіше служила сорочка батька (хлопчикові) чи матері (дівчинці). У подальшому дитячий одяг намагалися кроїти ні з знову витканого полотна, а з старого одягу батьків. Робили це не від скупості, за злиднях і навіть не тому, що м'яка, випрана матерія не дратує ніжну шкіру немовляти. Весь секрет, за повір'ями наших предків - у священній силі, або, по-теперішньому, в біополе батьків, здатний уберегти від псування і пристріту своєї дитини.
Дитячий одяг древніх слов'ян була однакова для дівчаток і для хлопчиків і складалася з однієї довгої, до п'ят, полотняної сорочки. Право на "дорослу" одяг діти отримували тільки після обрядів ініціації.
Така традиція виключно довго трималася в слов'янському середовищі, особливо на селі, дуже залежною від віянь моди. З плином століть був втрачено древній ритуал переходу з розряду "дітей" у розряд "молоді", багато його елементи увійшли до складу весільної церемонії. Так, ще в XIX столітті в деяких областях Росії цілком вже дорослі юнаки та дівчата часом до власного весілля ходили в дитячому одязі - сорочці, схопленої паском. У ряді інших місць одяг дитини являла собою звичайний селянський костюм, тільки в мініатюрі. Люблячі матері завжди намагалися прикрасити дитячий одяг - воріт, рукави й поділ сорочки покривала рясна вишивка. Це зрозуміло, тому що вона мала в давнину оберігає глуздом. "Дівчина до 15 років, а частіше до весілля носили підперезану сорочку, а у свята одягали поверх фартух з рукавами - шушпан" [1, с.151].
Дівчата одягали сарафан тільки після виходу заміж, був цілий обряд розплітання коси та переодягання в сарафан.
Дівочий головний убір відрізнявся від жіночого тим, що дівчатам не потрібно було закривати волосся, вони не ховали косу, непокриті волосся вважалися показником "чистоти" дівчини. Дівчата носили пов'язку, вінець або почелок, бідні дівчата носили перев'язку з пістрі, а багатші - шовкову прикрашену вишивкою або бісером. Перев'язки та стрічки лише обрамляли голову, і тільки весільні головні убори - коруни - повністю покривали голову.

2.9 Обрядовий одяг

Деякі характерні елементи відрізняли повсякденний костюм від весільного, рекрутського або похоронного. "У Осінському повіті рекрута відрізняв квітка, приколотий на груди. У Чердинского районі рекруту нашивали або прив'язували на кашкет різнокольорові стрічки, в Суксунському районі стрічки, зібрані в" букет ", тримали в руках, затикали за пояс" [10, с.41] .
На початку ХХ ст. костюм нареченої відрізняв вінок, виконаний з воскових квітів. Зазвичай наречену закривали великим подшалком.
Найбільш древні риси збереглися в поховальному костюмі, особливо у старообрядців. Похоронний жіночий костюм включав в себе довгу сорочку і головний убір, що складається з волосник, поверх якого одягали позатильнік, а потім сороку. Поверх одягали саван. Чоловік похоронний костюм також складався з довгої "до п'ят" сорочки і савана. Православні найчастіше як похоронного костюма використовували весільний одяг.

Глава 3. Знаки і символи російської вишивки

Людина, постійно жив серед природи, вже у давнину почав створювати нескладні візерунки, умовні знаки-символи, якими він висловлював своє ставлення до незрозумілих явищ природи, своє сприйняття навколишнього світу. Сенс кожного знака, кожної лінії були зрозумілі йому, служили одним із засобів спілкування.
Багато знаки-символи (візерунки) не тільки прикрашали одяг, житла і предмети побуту, але повинні були охороняти, захищати, оберігати людини і його господарство від злих духів, приносити щастя. Тому їх називали оберегами і наносили на видні місця предметів побуту і споруд, по краях і швах одягу.
З часом початкові уявлення стародавніх людей про фігури-символи були втрачені, і ці елементи перетворились в декоративні прикраси.
Колір, як і раніше залишався певним знаком-символом буденної, святкової і траурної одягу. Наприклад, у росіян білий колір символізував чистоту, милосердя і печаль, чорний вважався символом землі, спокою, відчуженості і трауру. Червоний - символом вогню, крові, сонця, довголіття, родючості, сили і влади. У народі вірили, що червоний колір володіє чудодійними властивостями, його пов'язували з родючістю.
Орнамент - від латинського ornare (прикрашати) - повторення, чергування, варіювання одних і тих же елементів. Виникало він зі звичайних малюнків, в яких виключалося все непотрібне, суть малюнка спрощувалася, а характерні його риси перебільшувались. Для народного орнаменту характерна узагальненість образів, повторюваність одного мотиву, природний ритм і симетрія.
Орнамент російського народного костюма може зображати рослини, тварин, птахів, людей і геометричні фігури. У російській народному костюмі використовувалися всі види характерних, найбільш часто використовуваних орнаментів.
Російська селянка в святковому національному костюмі - символ (модель) Всесвіту. Нижній, земний ярус її одягу виконаний символами землі - насіння і рослин - у чорному кольорі. Верх одягу прикрашали зображеннями птахів і символами дощу (скроневі ланцюга, зображення символічних птахів на оплечья). Завершував оздоблення святкового костюма головний убір із зображеннями сонячних коней і зірок.
Для костюма характерна розробленість рослинних і геометричних мотивів: косі хрести, гачкоподібним фігури, розетки, восьмикутні зірки, ромби з загнутими відростками.
Як бачимо, мотивів у вишивці небагато. Але древні орнаменти і мотиви вишивки з часом постійно розроблялися і набували декоративний, поетико-казковий зміст.

Висновок

Народний костюм, його колорит і вишивки і зараз змушують нас захоплюватися. Вони заражають нас оптимізмом, настроєм святковості і веселощів. Народні майстри вміють перетворювати утилітарну річ у твір мистецтва.
Колекції російського народного костюма, що зберігаються у фондах музеїв відкривають перед нами прекрасне народне мистецтво, є свідченням багатющої фантазії російських людей, їх тонкого художнього смаку, винахідливості і високої майстерності. Мабуть, ні одна країна в світі, жоден народ не має в своєму розпорядженні таким багатством традицій у галузі національного народного мистецтва, як Росія: різноманіття форм і образів, незвичайність конструктивно-композиційних рішень, барвистості елементів і всього костюма в цілому, витонченість і неповторність декору, особливо вишивки - це великий і захоплюючий світ, своєрідна академія знань і творчих ідей для фахівців сучасного костюма.
Зараз фольклорний стиль не є чільним, але він зайняв своє місце в загальному широкому міжнародному руслі моди. Відомо, що до народних традицій постійно звертаються художники-конструктори, створюючи побутову модний одяг.
Так само фольклорні колективи виступають у національних костюмах, демонструючи нам всю красу й колорит російської одягу.

Список літератури

1. Агафонова М.М. Сторінки історії землі Пермської: Прикамье з найдавніших часів до початку XVIII століття / М.М. Агафонова, А.М. Белавін, Н.Б. Криласова. - Перм: Книжковий світ, 1995. - 176 с., Іл.
2. Белавін А.М. Сторінки історії землі Пермської: Робочий зошит з історії Прикам'я для середньої школи / А.М. Белавін, Н.Б. Криласова. - Перм: Книжковий світ, 1997. - 43 с.
3. Кірсанова Р.М. Рожева ксандрейка і дрададемовий хустку: Костюм - річ і образ в російській літературі XIX століття / Р.М. Кірсанова. - М. "Книга", 1989. - 119 с., Іл.
4. Російський народний костюм: Державний історичний музей. - М.: Сов. Росія ", 1989. - 310 с.
5. Маслова Г.С. Орнамент російської народної вишивки як історико-етнографічний джерело / Г.С. Маслова. - М., 1978. - 142 с.
6. Просін С. Російський сарафан / С. Просін / / Народна творчість. - 2009. - № 3. - С.28-31.
7. Російський традиційний костюм: Ілюстрована енциклопедія / Авт. - Упоряд.: М. Сосіна, І. Шагіна. - СПб.: Мистецтво - СПб ", 1998. - 400 с., Іл.
8. Стрекалов С. Російські історичні одягу від X до XIII століття. / С. Стрекалов. - СПб., 1877. - 198с.
9. Чагін Г.М. Народи і культури Уралу в XIX-XX ст. / Г.М. Чагін. - Єкатеринбург, 2002. - 168с.
10. Черних А.В. Народи Пермського краю. Історія та етнографія / О.В. Черних. - Перм: Видавництво "Пушка", 2007. - 296 с.: Іл.
11. http://anthropology.ru/
12. http://www.studentu.ru