Епоху Відродження характеризують інтерес до людини, любов до природи, красу, жага знань, відкриттів (кругосвітні подорожі Магеллана і Колумба, відкриття Америки), розквіт природничих наук, мистецтва, літератури, формування і розвиток реалізму-нового художнього методу в мистецтві.
Реалізм епохи Відродження мав багато спільних рис з античним реалізмом. Це ясні спокійні форми, гармонійні пропорції, чіткі членування цілого на частини, органічні співвідношення декоративної та конструктивної системи, бездоганне почуття міри. Проте мистецтво Ренесансу сформувалося на новому, більш складному етапі розвитку людського суспільства і було новим мистецтвом свого часу, що відображав насамперед віру в людський розум.
Гуманізм-нове уявлення про всебічно розвинутому людині. Естетичний ідеал краси
Основним стрижнем і культури мистецтва епохи Відродження є гуманізм-нове уявлення про людину як про вільну, всебічно розвинутому істоту, здатну до безмежного прогресу. Тоді не було майже жодного великого людини, який не вчинив би далеких подорожей, не говорив би на чотирьох або п'яти мовах, не відзначався б у кількох галузях творчості.
Виступаючи проти аскетизму середньовічної моралі, італійська естетика епохи Відродження не протиставляє тіло духу, а висуває ідею їх єдності.
Складна натура, в якій глибина і значущість духовної краси гармонійно поєднуються з фізичної, - такий ідеал епохи.
Краса вважається таким же благом, як здоров'я і сила. Її основні ознаки і значення докладно розбираються в трактатах італійських гуманістів-філософів і художників Лоренцо Білги, Луки Пачолі, Аньоло Фіренцуолу та ін Теорію прекрасних пропорцій людського тіла, його пластику, колорит, форму вивчають і оспівують у своєму мистецтві Леонардо да Вінчі, Тіціан, Дюрер і багато хто інші великі художники епохи.
Дуже показово опис ідеальної жіночої краси, дане в трактаті Аньоло Фіренцуолу «Про красу жінок»: «... волосся жінок повинні бути ніжними, густими, довгими й хвилястими, кольором вони повинні уподібнюватися золоту або ж меду, або ж палаючим променям сонячним. Статура повинна бути велика, міцне, але при цьому шляхетних форм. Надмірно росле тіло не може подобатися, так само як невелике та зле. Білий колір шкіри не прекрасний, бо це означає, що вона занадто бліда, шкіра повинна бути злегка червонуватою від кровообігу ... Плечі повинні бути широкими ... На грудях не повинна проступати жодна кістка. Досконала груди підвищується плавно, непомітно для ока. Найкрасивіші ноги-це довгі, стрункі, внизу тонкі з сильними сніжно-білими литками, які закінчуються маленькою, вузькою, але не худорлявої ступень. Передпліччя повинні бути білими, м'язистими ... »
«Портрет Лавінії», «Портрет дами в білому» Тиціана-саме такий тип краси особливо яскраво відображений в мистецтві Венеції XVI ст.
Тканини, колір, орнамент
У виробництві тканин, так само як в інших галузях ремісничого виробництва і прикладного мистецтва Європи, спостерігається потужний підйом. Центром розвитку ремесел була Італія. У розвинених містах Італії-Генуї, Мілані, Флоренції, Венеції-широко розвивається шовкове ткацтво, виготовлення набивних тканин.
По фактурі, щільності і зовнішньому вигляду італійські шовкові тканини були надзвичайно різноманітні. Особливо ефектні були італійські алтабас і оксамити. На алтабас золотом по золотому фону або сріблом по срібному ткали візерунок. Його контури підкреслювали кольоровим атласним або оксамитовим кантом. На золотому або срібному тлі Аксамитов складний петельчатий візерунок з різновисоких рівнем петель грав світлотіньовими відблисками.
В орнаменті переважали стилізовані форми ананасу, тюльпана, виноградної лози, аканта на тлі рослинних завитків і візерунків. Особливим успіхом користувалися гранатовий візерунок і «павині пір'я». Крім квіткових візерунків, на тканинах зображувалися фігури тварин, птахів. Колірна гамма тканин італійського Відродження відрізнялася яскравістю колориту, барвистістю, насиченістю, колірними контрастами. Улюбленими кольорами були холодний червоний, синьо-блакитний, Смарагдове-зелений, золотистий. Для траурних костюмів використовували не чорний, а коричневий фіолетовий, темно-малиновий кольори.
Тканини виготовлялися і в інших європейських країнах: Нідерландах, Німеччині, Іспанії, Франції. Великими центрами ткацтва були нідерландські міста Брюгге, Утрехт, які славилися набивними лляними тканинами та тисненими оксамитом. Крім тканого візерунка й набивання в прикрасі оксамитових і шовкових тканин широко застосовувалася вишивка малюнків у вигляді золотих листочків, кілець, гуртків з рельєфним зображенням левів, драконів, птахів, вишивка перлами і дорогоцінними каменями. Маса костюма, розшитого таким чином, могла досягати 25-40 кг.
З XV-XVI ст. в Італії, Франції, а потім і в інших європейських країнах для верхнього одягу перестають застосовувати лляні тканини, замінюючи їх парчею, оксамитом, щільним шовком. Льон стає незамінним матеріалом у виготовленні нижніх одягу, проте його матова або блискуча фактура, білизна продовжують відігравати велику декоративну роль у костюмі (спочатку нижні лляний одяг проглядалися у вирізі пройм, горловини, застібці-шнурівці, а потім у декоративних розрізах верхнього одягу). З XV ст. в Європі з'являється мереживо, яким обшивали краю сорочки, низ рукавів. Ранні венеціанські мережива були шиті, типу гіпюру, без тюлеве фону, з бавовни білого і кремового кольору. Потім з'являються в'язані мережива, чорні, золоті, срібні у вигляді краю, що складається з маленьких петельок, комбінації яких давали складні геометричні візерунки. Малюнки для виготовлення шитих і плетених мережив починають видаватися у спеціальних збірниках в Італії та інших країнах Європи.
Італійський костюм
Зазнаючи до цих пір значне культурний вплив Франції, Візантії, країн Сходу, Італія з XV ст. сама стає законодавцем моди серед європейських країн.
Вертикальність, загострені форми, умовність і стилізація готики витісняються горизонтальними членениями, простими і природними співвідношеннями і формами, соковитістю, багатством і різноманітністю колірної палітри. Естетика Ренесансу вимагала від костюма настільки повної відповідності природних форм тіла, підкреслення краси пропорцій, щоб він міг бути «другим тілом» людини. При цьому обов'язково малася на увазі часткова його оголеність. У створенні італійської моди брали участь найбільші художники, які розписували тканини, створювали ювелірні прикраси, візерунки для мережив (Бенвенуто Челліні, Чезаре Вечелліо та ін.)
Широкий присадкуватий силует костюма, прагнення до великих обсягів, стійкі пропорції виявляють зв'язок з горизонтальними лініями архітектури і прикладного мистецтва епохи, допомагають відтворити естетичний ідеал краси людини.
Чоловічий костюм
Головною законодавицею моди в XV ст. була Флоренція, в XVI ст .- Венеція. У костюмі флорентійця XV ст. зберігається прилеглий силует французької готики. Проте одяг не мала перебільшеною формі, відрізнялася зручністю, взуття мала округлу частину шкарпетки. Основними видами чоловічого одягу були: сорочка, коле, панчохи-штани, Симар, Табар, плащ.
Сорочка найчастіше була з тонкого білого полотна довжиною до середини стегон. Її носили заправленої у штани. М'яко спущена лінія плеча, великий обсяг ліфа і довгих рукавів дозволяли пропускати тканину сорочки крізь розрізи рукавів верхнього одягу у вигляді пишних буфов. Сорочку випускали також між штанами і короткою верхнім одягом. Горловина мала широку овальну або квадратну форму і оброблялися по краю тасьмою, мереживом, зубцями тканини.
Колет-верхня плечовий одяг, коротка, до талії або стегон, орні із застібкою на гудзики або шнурівкою. Колет прилягав по лінії грудей, талії, стегон, мав відрізну баску і різноманітно оформлену горловину: з високим стоячим коміром, глибоким трикутним вирізом, овальним зі вставкою. Рукава його не вшиваються в пройму, а прив'язувалися на окремих ділянках (низ пройми, плече, з боків). Це забезпечувало необхідну свободу руху. Рукав прорізали на плечі і лікті. У всі щілини і прорізи випускали тканина нижньої сорочки, а потім декоративну тканину обробки, утворюючи пишні буфи
Панчохи-штани з еластичної тканини щільно облягали ноги. У XV ст. обидві половинки їх з'єднали гульфик, який вгорі й збоку пристібали на гудзики або шнурувати. Панчохи-штани прив'язували до коле шнурками через спеціальні отвори. Між колеться і штанами проглядалася нижня сорочка. Довгий час зберігалася мода міпарті: одна штанина була гладкою, інша-смугастої.
В кінці XV ст. зверху панчіх-штанів стали надягати на стегнах короткі штани, довжиною до середини стегон і вище.
У моді Флоренції XV ст. ці штани зберігали щільне облягання по стегнах. У середині XVI ст. їх стали розширювати по низу.
Симар-орна верхній одяг різної довжини з довгими широкими рукавами.
Табар-верхній одяг у вигляді короткого нараменники будуть з вільною спинкою і підперезаний по талії полою. Широке розповсюдження мали плащі різної довжини і форми. У Венеції XVI ст. плащі нерідко прикрашалися комірами-пелеринами.
Довжина одягу визначалася віком і суспільним становищем флорентійця. Верхній одяг похилого городянина, навіть якщо він не обіймав жодної виборній посаді, була обов'язково довгою, широкою і додавала його зовнішності відбиток статечності і важливості.
Після завоювання Флоренції Іспанією італійська мода відчуває вплив іспанців. Тільки Венеція, яка зберегла свою незалежність, продовжує диктувати свій смак і форми в одязі.
У чоловічому костюмі Венеції значно рідше вдаються до строкатих і яскравих тканин. Темні оксамитові одягу розширюються в обсязі шляхом конструктивно-декоративного рішення: спущеного плеча, низькою глибокої пройми, широкого, донизу звуженого рукава, широкої сборчатой або буфірованной баски, відрізний по талії. Майстерна вишивка або оздоблення дорогим хутром особливо чітко виділяється на темному тлі оксамиту.
У другій половині XVI ст. на одязі з'являються довгасті декоративні розрізи, розташовані по всій поверхні тканини. Розрізи обробляють кольоровий тканиною або обшивають через край кольоровою ниткою. Спочатку крізь них просвічується біла сорочка, потім їх починають закріплювати підкладкою іншого кольору, що створює абсолютно нову, мальовничу фактуру костюма в новій колірній гамі. колористичне рішення костюма, пишнота його форм, гра світлотіні у складках, ювелірні прикраси-ланцюга, персні-все це додає велику художню виразність фігурі італійця кінця XV-початку XVI ст. Культ розкоші, багатство й красу стають характерною рисою Венеції цього періоду.
Чоловічий костюм доповнювала зручні м'які шкіряне взуття з широкими носами («ведмежа лапа»). Головні убори були дуже різноманітної форми: низькі капелюхи, берети, фези.
До цього ж часу відноситься поява першої в'язальної машини і її продукції-трикотажних шовкових панчіх.
Жіночий костюм
Флорентійська жіночий одяг XV ст. мала м'які, що підкреслюють фігуру лінії, природні пропорції або деяке підвищення лінії талії спереду, воронкоподібну спідницю, м'яко і плавно розширюється від талії до стегон і низу. За кроєм котт-зазвичай відрізне в талії з прилеглим ліфом і широкою, закладеної великими складками спідницею. Ліф мав декольте-спереду квадратне, ззаду подовжене. Рукава, так само як і в чоловічому одязі, приєднувалися до сукні різними способами. Своєю формою, буфами, витонченими прикрасами вони підкреслювали красу лише костюма.
Верхнє плаття-Симар-складалося з трьох частин: подовженої вільної спинки, закладеної від горловини спинки складками, і коротших поличок. З боків Симар не зшивається і тільки спереду дотримувалася поясом на талії. Такий покрій дозволяв драпірувати Симар в різних варіантах.
Силует флорентійського сукні XV ст. вписується в овал або трикутник, де ширина спідниці відноситься до зростання як 1:2, довжина ліфа до довжини спідниці як 1:3,5, голова укладається в зростанні 8 разів. Лінії силуету м'які й округлі.
У костюмі венеціанок XVI ст. намічається прагнення до більшої розкоші, пишності форм, що знаходиться в безпосередньому зв'язку з естетичним ідеалом краси того часу. Величаву пишність і округлість форм підкреслюють широким вирізом щільного ліфа, широкими сборчатую рукавами, об'ємною спідницею.
Силует фігури наближається до прямокутника, в якому відношення ширини плечей до ширини спідниці близько до одиниці. Лінія талії підкреслюється на природному рівні.
У верхньому плаття з'являються короткі і широкі рукави, з-під яких видніються буфірованние довгі рукави нижнього одягу. Форма його також стає прилеглій із відрізною лінією талії і важкої складчастої спідницею з оксамиту або парчі. Велике поширення одержує висічення тканину, крізь яку просвічують білосніжні тонкі сборчатую сорочки.
Поєднання червоних, зелених, синіх важких шовків із золотом парчі і білизною сорочки створює прекрасне мальовниче рішення італійського костюма цього часу.
Пишний мальовничий туалет венеціанки завершувався химерною взуттям на дуже високою (до 55 см) дерев'яній підставці. Дерев'яні підошви і верх туфель обтягувалися сап'яном, шовком або розшитим оксамитом.
Головні убори італійок-чіпці, м'які капелюхи, тюрбани.
Зачіски-гладкі, низькі, прикрашені перлами, вуалями, стрічками, квітами.
В якості обробки застосовували мереживо, яким прикрашали комір, рукавички, пояс, панчохи. З'являється новий вид доповнення до одягу-шовкова муфта на хутрі, прикрашена стрічками, китицями, різними дрібничками.