Зміст
Введення
I. Урок 1. Вироблення повсті
II. Урок 2. Калмицька кибитка
III. Урок 3. Виготовлення мотузок
IV. Урок 4. Різьба по дереву
V. Урок 5. Обробка шкіри. Вироби з неї
VI. Урок 6. Шкіряна посуд
VII. Урок 7. Вироби з металу
VIII. Урок 8. Вишивання
IX. Урок 9. Жіночі прикраси
X. Урок 10. Жіночий одяг
XI. Урок 11. Жіночі головні убори
XII. Урок 12. Чоловічий одяг
Висновок
Список використаної літератури
Введення
У нашій республіці безсумнівно зростає інтерес до традиційної культури, народної педагогіки калмиків. Однак аналіз педагогічної практики в республіканському освіту переконує в тому, що спостерігається тенденція заниження ролі та значення національно-регіонального компонента. Крім того, його зміст у багатьох дисциплінах повторюється, характеризується одноманітністю, відсутністю новизни, що значно знижує інтерес школярів до національної культури.
Завдання полягає в тому, щоб національна культура калмиків стала однією з основ, на якій будується зміст освіти в національній системі. Таким чином, поряд з культом знань належить знайти гідне місце залученню учнів до національної культури калмиків і через неї - до загальнолюдських, загальноросійським духовним цінностям. При цьому доцільно дотримуватися наступних принципів:
- Врахування вікових та етнопсихологічних особливостей учнів (контингент учнів в освітніх установах республіки багатонаціональний і процес долучення до національної культури калмиків здійснюється з дошкільного віку);
- Простоти і виразності змісту матеріалів;
- Сюжетної цікавості, доступності, яскравості національних образів;
- Можливості передачі національного образу в різноманітній діяльності, зв'язку з життєвою перспективою;
- Зміст матеріалу про національну культуру підносити не як констатацію того, що було і як було, а як орієнтацію на національну самосвідомість, осмислення ролі та місця рідної мови у розвитку особистості, пізнання народних традицій, звичаїв, історії етносу як суб'єкта Російської Федерації;
- Морально-етичної спрямованості з метою формування системи ціннісних орієнтацій.
Національно-регіональний компонент у великому обсязі реалізується в декоративно-прикладному мистецтві.
Декоративно-прикладне мистецтво - складне і багатогранне явище культури. Поняття це дуже широке і глибоке. Широке тому, що охоплює багато видів народного промислу - зодчество, музику, танці, фольклор, побутове мистецтво. Глибоке тому, що живе разом з народом, ідучи корінням у сиву давнину і розвиваючись в наші дні.
Вже у формах кам'яних знарядь первісної людини, в найпростіших геометричних фігурах орнаменту на найдавнішій кераміці проявляються початки творчості, яке супроводжувало життя народу протягом усієї його історії. Йшов час, змінювалися історичні епохи і багато поколінь людей, але завжди існувала в народі потреба прикрашати свій побут, робити радісним працю, доповнювати своє нелегке життя красою.
Найбільш майстерно прикрашалися речі не повсякденного користування, а святкові, призначені для певних, часом складних ритуалів і народних обрядів. З давніх пір і до наших днів існує народна традиція особливим чином відзначати всі найзначніші події в житті. У родині це були народження, весілля, похорон; у праці та господарстві - сівба, косовиця, жнива - свята сільськогосподарського календаря, пов'язані з вирощуванням хліба, збором врожаю. Вони супроводжувалися обрядами і великими народними гуляннями, в яких поряд з музикою, піснями, танцями чимала роль відводилася предметів побутового призначення.
Актуальність теми курсової роботи. Декоративно-прикладне мистецтво є грунтом і основою будь-якої національної культури, від нього тягнуться нитки до всіх видів художньої діяльності людей. Вивчення декоративно-прикладного мистецтва допоможе вчителям виховувати у своїх учнів повагу і любов до культури, історії, мистецтва, мови калмицького народу як частини загальнолюдської культури.
Мета дослідження - розробити методику викладання при вивченні розділу «Декоративно-прикладне мистецтво» учням 8 го класу з метою реалізації національно-регіонального компонента.
Об'єкт дослідження - восьмий клас учнів середньої школи.
Предметом дослідження є декоративне мистецтво Калмикії.
Інформаційною базою дослідження є бібліографічні джерела.
Структура роботи складається з вступу, дванадцяти розділів, висновків, списку літератури.
I. Вироблення повсті
З давніх пір, «з створення світу», як то кажуть, калмики вели кочовий спосіб життя. Кочували вони в пошуках гарних земель з водою і смачною травою. Для кочовища потрібно було зручне житло, швидко збираються і розбираються, легко перевозиться. Таким житлом і була повстяна кибитка. Повсть, яким покривали кибитку, не пропускав ні холод, ні вітер, ні спеку. Лише дощ, якщо він був сильним, злегка просочувався.
Для виготовлення повсті було потрібно багато шерсті. Тому калмики розводили овець такої породи, яка давала не тільки м'ясо, а й довгу грубу шерсть.
Покриття кибитки складалася з окремих, спеціально виготовлених, певного розміру повстяних частин: двох великих широких і чотирьох таких же, але менших за розміром - верхніх (дах), шести невеликих і нешироких - нижніх, навколо шести решіток (кістяка), однією круглою - на димохід, і однієї подвійний, яка натягалася над входом.
Вироблення повсті з вовни, а потім виготовлення з повсті окремих частин для кибитки - дуже тонка й трудомістка робота. Робилася вона руками жінок.
В кінці травня починалася стрижка овець. Стригли великими ножицями. Після того, як шерсть трохи підсихала, починалася її обробка. Роботу виробляли в кибитці, щоб вітер не розносив шерсть. Спочатку готували місце: з середини кибитки, де розташовувався осередок, прибирали таганок і засипали це місце товстим шаром землі. На землю стелили старі кошми, поверх - сухі коров'ячі шкури (вовною вниз). Все це називалося підстилкою. Потім на підстилку клали дві-три оберемки руна. Навколо сідали вісім-десять чоловік - чоловіків і жінок, які, взявши в руки по дві гнучких, приблизно півметровій палиці, починали бити по шерсті. Били до тих пір, поки не вибивали весь пил і бруд, поки щетини і шерсть не перетворювалися на подобу пуху. Потім оброблену таким чином шерсть згортали в рулон і прибирали. Робота супроводжувалася піснями. Після того, як вся шерсть була оброблена, починалося катання повсті. Катання повсті - теж трудомістка, потребує особливого вміння робота.
Спочатку на рівному місці стелили кошму або брезент шириною в 3 - 4 метри і такої ж довжини. Кілька літніх жінок сідали в ряд на цю підстилку. Потім їм приносили чисту, вибиту шерсть. Жінки, починаючи з краю підстилки, рівним шаром розстилали цю вовну, придавлюючи її руками. Коли шерсть відповідним шаром розподілялася по всій підстилці, її рівномірно кропили теплою водою. Потім кілька людей згортали вологу шерсть в рулон, обмотували рулон по всій довжині мотузкою з верблюжої вовни, зав'язували її в кількох місцях міцними вузлами. Рулон клали на довгу плаху або грати. З одного боку сідали 10-15 осіб (чоловіків і жінок). Вони бралися за вузли мотузки обома руками і одночасно піднімали і кидали цю згорнуту товсту трубку вовни на плаху або грати. Цей рух повторювалося більше тисячі разів. Більше тисячі разів піднімали і кидали. Після цього рулон звільняли від вірьовок і виймали з упаковки, так би мовити, зав'язується, тобто ще тонкий і неуплотнівшійся, повсть. Загортали повсть в інше покривало, знову збризкували теплою водою, а потім катали, поклавши його на плаху і одночасно з усіх сил придавлюючи його ліктями і передпліччя. Повсть від цього все більше і більше ущільнювався, досягаючи необхідної пружності.
Якщо під час катання повсті з'являвся стороння людина, одна з молодих жінок вставала, брала пук вовни, завертала його в тютюновий лист і подавала гостю. Той, приймаючи пук вовни, говорив побажання: «Щоб повсть ваш був щільним і міцним, без вади!» І дарував гроші. Катання повсть купували на ці гроші цукерки і пряники.
Новий повсть розправляли, витягали, випрямляли і сушили, розстеливши на траві.
Потім господарі варили у великому казані чай, робили борцокі і пригощали працівників, запрошуючи до столу і всіх сусідів. Таке частування називалося «присвятою новому повсті» або «повстяним чаєм». Люди похилого віку вимовляли благі побажання.
Потім старої розглядали повсть, визначали його якість, оцінювали працю працювали.
Через деякий час з повсті кроїли необхідні частини для покриття кибитки. Для покриття однієї кибитки було потрібно багато повсті, а отже, вовни. Крім того, з повсті робили підстилки різних розмірів, панчохи, сумки, подседельнікі, накидки для тварин. Всі ці вироби розшивали красивими візерунками. І відходи не пропадали. З них майстрували різні предмети домашнього побуту: рукавички для зняття котла з вогню, устілки для чобіт, маленькі сумочки і т.д.
Багато пристосування до кибитки: широкі, середні і тонкі пояси, мотузки для стягування і кріплення повстяних покриттів, пояси для зв'язування кібіточний решіток між собою - все робили з вовни.
Деякі предмети приданого також виготовляли з повсті: чотири шірдика, чотири підстилки, подподушнік, панчохи з білого повсті з вишитими візерунками.
Так жили калмики, кочуючи по степу в пошуках води і пасовищ. Користувалися продуктами тваринництва, спали на землі, підстеливши повстяні шірдикі і не боячись отруйних змій і скорпіонів. Тому що, як кажуть, усі отруйні павуки, скорпіони і тарантули бояться овець, запаху їх поту, а змії бояться кінського запаху. Від укусів скорпіонів калмики здавна лікували запареною овечою вовною, давали пити бульйон з баранини.
II. Калмицька кибитка
Серед наших предків-кочівників було чимало майстрів по дереву: теслярів, столярів. Їх руками був колись уперше спрацьований дерев'яний остов кибитки. Придуманий він просто, але розумно. Легко і швидко збирається і розбирається, легко перевозиться, так як майже всі частини складаються. Складається остов кибитки з наступних частин: шість решіток, двері з двома стулками, шістдесят жердин і круглий димохід.
Димохід - Дерев'яний круг (обід) діаметром приблизно півтора метра, зверху - чотири напівкруглих дерев'яних дуги, скріплених хрест-навхрест і упираються кінцями в коло, в кола знизу - отвори для держаків.
Зверху димар накривається щільною кошмою, з якою на чотири сторони звішуються до землі довгі мотузки. За допомогою цих мотузок димохід відкривається і закривається. На ніч димохід закривається, мотузки натягаються і прив'язуються до середнього поясу.
Дерев'яний коло робиться складеним. І коло, і дуги димоходу виготовляють із твердого легкого дерева.
Жердини. За допомогою жердин підіймається і утримується над кибиткою коло димаря: гострий кінець кожного двометрового жердини (їх кількість доходить і до 80) вставляється в отвір, зроблений в колі, а протилежний кінець впирається в головку решітки і кріпиться за допомогою ремінної або шпагатно петлі. На держаки укладаються спочатку нижні, а потім верхні повстяні покриття кибитки.
Якщо держаки рівні й прямі (якими вони і повинні бути), то кибитка набуває красивого стрункий вигляд, а сніг і дощова вода на ній не затримуються, скочуючись вниз.
Грати. Їх шість. Сполучені між собою (пов'язані) вони становлять коло - стіни кибитки, на яких тримаються держаки і димохідний коло.
Решітка завжди робилася з рівних, однакових по довжині і діаметру круглих застругані держаків. Їх укладали хрест-навхрест, у місцях перетину свердлили наскрізні отвори, через які пропускали тасьму з сиром'ятної коров'ячої шкіри і зав'язували вузлики-кулачки з обох сторін наскрізних отворів. Коли ці вузлики-кулачки засихали, вони робилися твердими і пружними. Тому-то грати легко складалися, що було зручно і під час перевезення і при установці кибитки.
Коли встановлювали кибитку, то спочатку стикували решітки між собою за допомогою широкої тасьми, сплетену з верблюжої шерсті і кінського волоса, затягуючи її в місцях з'єднань міцними вузлами.
Двері. З південного боку кибитки, між двома решітками, кріпилася разом з косяками за допомогою тієї ж тасьми двостулкові двері, стулки якої відкривалися всередину. Над дверима зміцнювалася повстяна накидка.
Грати фарбували олійною фарбою одного кольору, а двері - різнобарвними олійними фарбами. Наддверний накидку прикрашали вишитими візерунками. На ніч стулки двері замикали дерев'яними клямками зверху, у верхнього одвірка, і знизу, біля порога.
Тепер подивимося, які предмети, зроблені з дерева, перебували в кибитці і в якому порядку вони стояли.
При вході в кибитку (двері на південній стороні), ліворуч (а у калмиків це права сторона - від сидить в центрі кибитки обличчям до дверей людини), варто довгастий комод з двома дверцятами і ящиками з того боку. За-калмицьких - це укюг. Розфарбований він різнокольоровими фарбами. У нього кладуть найцінніше з начиння: порцелянові чашки і тарілки, чашки з червоного дерева, срібний посуд, зберігають і продукти. На дверцятах - висячий замок.
Зверху на укюг кладуть у мішках з кошми зимовий одяг і постільні приналежності (здебільшого з кошми), якими не користуються. Весь цей своєрідний склад накритий килимом або рядном і називається у калмиків «бараном». А на килим ставляться скрині з різними речами.
Ліворуч (або правіше по-калмицьких), поряд зі складом-бараном, на маленькому ящику, варто буддійський молитовник, схожий на циліндричне дерев'яне відро з кришками вгорі і внизу, що сидить на металевому стрижні і пофарбоване жовтою фарбою з смужками орнаменту по краях і всередині. Усередині циліндра знаходиться пачка прямокутних листків паперу, на яких тибетською мовою написані різноманітні молитви. Циліндр обертається, якщо потягнути за шнурок, прив'язаний біля основи металевого стержня. Літні люди вечорами крутили молитовник і читали молитви. Слова молитов - тибетські, а тому віруючі не розуміли їх, механічно вимовляючи завчені тексти.
Поруч з молитовником варто дерев'яне ліжко дівчата - дочки господаря. У узголів'я варто домбра, а за нею, на землі, лежить збруя коня та інші предмети та приладдя господарства.
З правого боку (або з лівої) від складу - маленька шафа, на якому стоять світильники, дерев'яна чашка для підношення предкам. Над шафою висить ящичок, де зберігається сімейний молитовник. Поруч із шафою, праворуч (ліворуч), варто дерев'яне ліжко господаря будинку. Ліворуч, біля ліжка, знаходиться висока дубова кадочку з металевими обручами, а в ній кисле молоко, по-калмицьких - чігян. Зверху кадочку покрита дерев'яною кришкою, в якій є отвір, куди входить ручка маслоробки. За кадочку до тичин прикріплена звисає на мотузках підставка для посуду. Внизу, на землі, на трикутних підставках встановлені малий котел для варіння м'яса, чаю та іншої їжі і великий чавунний казан, службовець для вигонки з кислого молока самогону, а також пристосування до нього.
III. Виготовлення мотузок
Калмикам-кочівникам в господарстві завжди були необхідні мотузки, шпагат, тасьма. Їх виготовляли з верблюжої і овечої вовни, із шкур великої рогатої худоби, з кінського волосся. Верьовки в залежності від товщини мали різне призначення.
Для кожної кибитки потребувало декілька видів мотузок. Потрібні були мотузки круглі, плоскі, товсті і тонкі. Для кріплення верхніх повстяних покриттів кибитки потрібно було більше десяти мотузок, для повстяного покриття димаря - чотири, для нижніх повстяних покриттів (на решітки) - три широких тесемних пояса і кілька коротких тонких прив'язі.
Вітье мотузки - справа довга і трудомістка. Їм займалися жінки. Перш ніж вити мотузку, готували товсту пряжу з верблюжої або овечої вовни. Потім за допомогою простих пристосувань натягували цю пряжу кількома паралельними рядами: спочатку звивали ряди пряжі попарно, а потім всі разом, обертаючи в праву сторону. Виходила мотузка.
Процес виготовлення широкої тесемной мотузки був більш складним. Натягалося кілька рядів пряжі паралельно, а два-три ряди перпендикулярно до них. Пропускаючи ці ряди пряжі один через одного, тасьму ткали з допомогою дерев'яного ножа. Щоб тесемная мотузка була красивою, у пряжу вплітали різнокольорові нитки.
Таким же чином ткали (вили) і нешироку тасьму.
Широкій тесемной мотузкою оперізували нижню, гратчасту частину кибитки, придавлюючи повсть. Неширокої тесемной мотузкою скріплювали верхні повстяні покриття, а так як вона була дуже м'яка - з неї робили ще намордники для верблюдів, ошийники для телят.
Щоб тонкі тесемние мотузки були міцнішими, в пряжу для їх виготовлення додавали кінські волосся. Такий мотузкою закріплювали місця стикувань решіток кибитки один з одним, місця з'єднань решіток з дверною рамою, нею прив'язували тварин, закріплювали кибитку під час сильного вітру, щоб вона не звалилася.
З верблюжої вовни і кінського волосу вили товсті мотузки, які служили для ув'язування домашнього скарбу під час перекочовуванням або закріплення сіна на возі, з них робили прив'язі для тварин.
Крім того, вили спеціальні, міцні, тугі мотузки з тієї ж верблюжої шерсті і кінського волосу - арка. Такі мотузки призначалися, в основному, для лову молодих коней. У кожного табунника, як закон, така аркана мотузка, завжди акуратно складена, була прив'язана до сідла.
На одному кінці такий мотузки-аркана було дерев'яне кільце. Коли табунник кидав на коня мотузяну петлю, пропущену через кільце, то мотузкова петля завдяки цьому кільцю швидко затягувалася на шиї коня.
Удачливий табунник, маючи таку мотузку, хвалькувато говорив: «Виготовлення різних мотузок з овечої, верблюжої шерсті і кінського волоса і їх використання в побуті і господарстві теж становило свого роду вміння, і чимала».
Люди похилого віку з великим життєвим досвідом кажуть: якщо довгу мотузку, звиту з верблюжої вовни, розкинути вночі навколо овець, які лежать під відкритим небом, то вовк не переступить її і всі вівці будуть цілі.
IV. Різьба по дереву
Різьблення, один з найдавніших і найбільш поширених видів декоративного мистецтва. Найбільш поширеним матеріалом для виготовлення художніх виробів здавна було дерево. Під впливом різця воно перетворюється на найрізноманітніші твори скульптури, живопису і прикладного декоративного мистецтва.
Легкість його обробки найпростішим інструментом, міцність, природна краса візерунків текстури здавна привертали до себе увагу майстрів і художників.
Різьба по дереву відноситься до числа найбільш давніх видів народного декоративного мистецтва.
Калмики здавна використовували дерево в господарських цілях: робили гарби, колеса до них, рукоятки для сокир, кіс, серпів, щити для літніх овечих кошар, зруби для колодязів та колодязні журавлі, дерев'яні відра, бочки і багато-багато іншого, необхідного в господарстві.
З дерева виготовляли різні предмети домашнього ужитку, видалблівая їх з товстих полін.
Корито - тевш. Шляхом видовбування робили корита, самі різні і за формою, і за розмірами: довгасті, круглі, маленькі і великі. У таких коритах всім разом подавали м'ясо на весіллях, на стрижці овець, на катанні повсті, на сінокосах.
Дерев'яна чашка - тавг. Це велика чашка, видовбаний з шматка дерева (клена), добре оброблена. З неї пригощали почесних гостей - людей похилого віку, служителів культу, впливових заможних однохотонцев. З дуба, клена, берези виготовляли чашки, ложки, ковші різних форм і розмірів.
З осики робили маленькі низенькі столики. Їх розфарбовували різними фарбами, малювали на них звірів, тварин і степові квіти. На ці столики покладали приношення Богу.
Вправні майстри виготовляли різні іграшки для дітей, веретена для прядок, красиві рамки, цікаво оброблені скриньки. Такі майстри і зараз працюють по всій Калмикії, поставляючи населенню потрібні для дому речі, доставляючи задоволення шанувальникам прекрасного.
Трубка. Майстри по дереву робили трубки з довгими мундштуками з дуба і клена і прикрашали їх сріблом. Всі деталі були зроблені завбачливо, особливо - металевий трубкоочістітель і металева кришка, якою закривали слухавку під час паління, щоб не спричинити пожежі. Все відповідало своєму призначенню. Курили трубку літні чоловіки і жінки.
Домбра. Її виготовляють із соснової дошки і фанери: задня частина - товстіший, передня - тонше. Калмицька домбра має сім ладів і дві струни. Струни раніше робили з баранячої тонкої кишки, обробленої особливим способом.
Домбра і гармошка були у калмиків головними музичними інструментами на народних святах і весіллях.
З дорогих порід дерева виточувалися або вирізалися намистинки чоток, «кюджі» - підставки для ароматичних паличок.
V. Обробка шкіри. Вироби з неї
З овечих, телячих, жеребячьіх шкур калмики виробляли тонкі, еластичні шевські товари різних забарвлень. З них шили дитячі та жіночі чоботи, черевики, виготовляли сумки для зберігання грошей, чаю, наволочки для великих подушок.
Шкури, що були товстіший, йшли на вичинку шкіри, з якої шили чоботи, майстрували батоги, батоги, піхви, збрую для коней, кожею обтягували хомути, сідла, вона йшла і на інші предмети для господарства і побутових потреб.
З шкур великих тварин - верблюдів, корів і коней робили посуд: відра, діжки, корита, бортхо (глечики) та ін Як обробляли шкури тварин?
Шкури дрібних тварин - вівці, кози, лоша - обробляли сироваткою, точніше, тим, що залишалося після вигонки араки: молочної гущею, яку калмики називали «бозо». Цією гущею покривали шкуру і залишали її під відкритим небом. Через 2 - 3 дні процес повторювали, потім шкуру складали і залишали на кілька діб сохнути.
Коли нанесена на шкуру маса добре вбиралася в неї і висихала, шкуру з допомогою ножа звільняли від закваски. Виходила рівна, еластична шкіра. Її натирали крейдою, кілька днів м'яли в руках, а потім залишали сушитися на сонці.
Так обробляли шкури дрібних тварин, з яких потім шили шуби, тілогрійки і інші теплі речі.
Коров'ячу шкуру, з метою отримання сиром'ятної шкіри, обробляли простіше. Шкуру опускали в корито з солоною сироваткою і тримали в ній до тижня. Потім висаджували й видаляли гострим ножем шерсть (брили). Вовна легко знімалася. Шкуру трохи підсушували на сонці і різали на ремені різної довжини і ширини. Ці ремені йшли на виготовлення вуздечок, віжок, нагрудників, подседельніков, батогів, батогів і інших речей.
Великий інтерес представляють особливості виготовлення батоги, батога, віжок. Кнут, наприклад, буває двох видів: перший вид для погонкі биків, верблюдів і коней, його виготовляють з чотирьох ременів з металевим кільцем біля рукоятки; другий вид - бич, його плетуть з восьми ременів. Цей батіг декілька довше, ніж перший, з металевим кільцем і бахромою у рукоятки. Переплетіння його ременів створюють оригінальний візерунок, схожий на візерунок на спині змії. Таким батогом користувалися пастухи.
Батогом калмики користувалися з давніх часів. Верхового вона була потрібна обов'язково - вона служила зброєю, її боялися вовки і собаки.
Батога також виготовлялися різних видів: зі скрученого висушеної сириці - кругла, тверда, як батіг; з декількох шарів сириці (шириною 2 - 3 сантиметри), прошитих наскрізь - плоска батіг, і найкрасивіша - сплетений з восьми йди дванадцяти ременів батіг.
Виготовлення останньої вимагало великого вміння і мистецтва. Не кожен міг її красиво сплести: це була непроста робота. Спочатку нарізали рівні тонкі ремені. Для серцевини або основи батоги брали сириця, кругло викачана, висушену, тверду і гнучку, як прут, щоб гнулася, але не ламалася.
Навколо цієї основи плели батіг. Коли батіг була готова, її закопували на 4 - 5 днів на землю. Після цього батіг робилася м'якою, еластичною, як гума. Якщо серцевина не ламалася - це була прекрасна батіг. Якщо ж вона ламалася, це було ганьбою для майстра.
До закапування в землю і після відкопування батіг рясно змащували спинним мозком вівці (з відвареного м'яса). Потім насаджували на рукоятку. Її робили з міцного дерева (сандал, самшит) і прикрашали. На кінці рукояті робили отвір, куди втягали ремінну петлю, щоб можна було за неї тримати батіг або вішати на цвях.
Іноді батоги плели з кінського волосся. Серцевину, або основу, такий батоги становила сиром'ятної шкіра. На кінці батоги зміцнювали так звану «долоня» зі шкіри, в яку зашивали шматочок свинцю. Це робилося для того, щоб сила удару батогом була більш потужною. Калмики-мисливці одним ударом такий батоги по переніссі вбивали вовка.
В даний час батогом майже ніхто не користується. Вона, як предмет декоративно-прикладного мистецтва калмиків, як експонат, зберігається в музеї або в шанувальників народної творчості. Її, як предмет національного художнього ремесла, підносять в подарунок. Крім перерахованих виробів, шкіра служила вихідним матеріалом для виготовлення і багатьох інших предметів: пов'язок до хомутів, і сідел, віжок, пут, триніжків, поясів, вузлів з ременів для кріплення рейок у гратах кибитки, личаків, піхов для ножів, ременів для гвинтівок і шашок і т. д.
Основні деталі калмицького сідла робили зі шкіри: подушку, подседельнікі, стременні ремені, попруги.
VI. Шкіряна посуд
З шкур верблюдів майстри-умільці робили чудову посуд - Опртхо (Глечики). Верблюжу шкуру опускали в корито з закваскою, де витримували декілька днів. Потім витягали, знімали гострим ножем шерсть і сушили шкуру на повітрі. Коли вона підсихала, з неї за спеціальним лекалу вирізали дві однакові частини - половинки майбутнього бортхо. Поклавши ці частини один на одного, краї щільно і міцно зшивали, і зшитий посудину втугую набивали сирою глиною. Потім робили на вулиці земляну піч і затоплювали її кізяком. Коли піч розгорялася, у вогонь підкидали сиру полин. Починав йти рясний дим, над яким і тримали бортхо.
Майстер металевим різцем майстерно наносив на його поверхню різні малюнки і узори.
Від сильного жару бортхо ставало темно-червоним. Тоді його витягали з вогню і вибивали глину, є в ньому. Потім бортхо сушили на сонці протягом чотирьох-п'яти днів. Потім чистили, полоскали всередині, прикріплювали металеву (срібну) кришку з гравіюванням, ремінну ручку, наливали в бортхо чігян або самогонку, перевіряючи його на міцність. Виходив чудовий посудину: його можна було перевозити на конях і верблюдах, не боячись розбити, в літній час в ньому можна було тримати прохолодний напій, не боячись, що він нагріється на сонці.
Горловину, боки, кришку бортхо часто обробляли сріблом, таке бортхо називалося срібним. Коли сватали дівчину чи їхали до почесного людині в гості, то були зі срібним бортхо, повним горілкою (аракою). Місткість бортхо 2 - 3 літри.
Майже за таким же принципом робили і інший посуд з тими ж якостями, як у бортхо: вона називалася берве.
З забитого верблюда знімали гомілкою шкуру, зшивали майбутнє днище, наповнювали сирою глиною і кілька днів коптили на повільному вогні. Коли шкура затвердевала, глину викидали. Виходила довгастої форми посуд. У неї можна було наливати будь-яку рідину: взимку рідина зберігалася теплою, а влітку - прохолодною. Посуд зі шкіри заміняла калмикам термос.
Характерною особливістю калмицького кочового господарства є використання шкіри, знятої з невеликого тварини, в якості сировини для вироби природних ємностей для зберігання сипучих речовин: круп та борошна.
Великий інтерес викликає калмицька дерев'яний посуд «тавг» - для звареного м'яса. Заготівля для цього предмета домашнього начиння виточувалася, а потім у подальшому оброблялася гострим ножем. Наступна технологічна операція передбачала просочення в киплячому баранячому жирі, що надавало поверхні міцність і декоративність.
VII. Вироби з металу
Калмики здавна займалися виготовленням виробів з металу: зброї - копій, дротиків, шабель, наконечників стріл, а також всіляких прикрас для поясів, сідел, вуздечок. Серед калмиків були досвідчені майстри з виготовлення різних виробів із золота, срібла, міді, латуні, свинцю та інших дорогоцінних і кольорових металів і сплавів. Про високу майстерність народних умільців свідчать дійшли до наших днів вироби. При їх виробництві використовували різноманітні прийоми художньої обробки металу: карбування, гравірування, просічка, кування, чернь. Було також відомо мистецтво золочення срібних виробів.
Плавили, точили, свердлили, обробляли метали вручну. У ті часи не було для цього у калмиків ніяких механічних пристроїв. Інструменти були найпростіші: ковадло, молоток, щипці, ножиці, бурав, паяльник, напилок - знову-таки виготовлені руками майстрів-умільців.
Найбільш поширеним видом прикрас вважалися пояса. Вони були частиною чоловічого костюма і виготовлялися зі срібла, іноді позолачівалісь. Виготовляли його так. Спочатку робили окремі, однакового розміру хомутики, зовні срібні, з внутрішньої сторони з латуні або міді. Їх з допомогою пайки з'єднували разом, потім щільно один до одного надягали на широкий ремінь. Пряжку виготовляли зі срібла, багато прикрашаючи її різними візерунками, малюнками. Зовнішню срібну бік хомутиків теж гравірував, і виходило дуже красивий виріб. Іноді пряжку покривали позолотою. Розрізняли три види поясів: холсун-бюс, абдир-бюс, черкес-бюс.
Право носити такі срібні пояси належало одним чоловікам. Широкий срібний пояс не тільки прикрашав людини, але і захищав внутрішні органи від ударів і пошкоджень.
Робили пояса повужчий і поізящнее. Хомутики на них були дещо меншими порівняно з хомутиками на широких поясах, кожен хомутик з'єднувався з сусідніми - замочками - і був позолочений. Одягали такі хомутики, відповідно, на більш вузький ремінь або на парчеві тасьму. Ці пояси були легкими і красивими, їх носили і дівчата.
Були чоловічі срібні пояси та іншої конструкції. Їх робили з опуклих пустотілих срібних гудзиків будь-яких розмірів, нашитих на ремінь на певній відстані один від одного. Великі гудзики чергувалися з маленькими. Пряжка також була срібною. Ремінь закінчувався загнутої срібною пластиною, що полегшує застібання пояса.
Виготовляли і так звані «кавказькі» пояси: на довгий вузький ремінь на близькій відстані один від одного прикріплювали напівкруглі срібні гудзики, з обох кінців пояса опускалися вниз по два коротких ремінця, увінчаних гравірованими срібними брусками.
Дівочі пояса. Дівчата-килимчики раніше носили поверх сукні широкі пояси. Їх шили з декількох шарів чорного, зеленого або білого шовку. Золотими і срібними нитками вишивали на них візерунки, облямовували пояса парчевій тасьмою. На пояса нашивали срібні монети, попередньо просвердливши в них для цього отвори. Монети майже лежали один на одному, і під час ходьби весь час бряжчали і дзвеніли.
Такі пояси носили дочки багатих людей. Дочки же бідняків обмежувалися тряпочних.
Посуд. Зі срібла і кольорових металів - міді, латуні - калмики виготовляли різний посуд.
З срібла ж робили й інші чаші - овальної форми, з ручкою, розміром трохи більше описаної вище. Вона призначалася для пиття горілки (араки). Зараз ці чаші майже не зустрічаються.
Обробка сріблом. Майстри з виготовлення трубок і чашок з дуба та каштана любовно прикрашали свої вироби сріблом. По краях і з боків трубки або чашки закріплювали срібні пластини, на яких гравірували візерунки у вигляді тюльпанів. Мундштуки до трубок, зроблені з дерева або рогу, також прикрашалися різними хитромудрими візерунками. Трубкоочістітель прикріплювався до трубки срібною ланцюжком. Кришка трубки також була срібною. Срібними і латунними пластинками, покритими сіткою візерунків, скріплювалися і тріщини на дерев'яних чашках.
До числа жіночих і чоловічих прикрас відносяться кільця, персні, сережки і підвіски до кіс - «струму-ги». Для вироби останніх йшли мідь, срібло та золото. «Токугі» мають витягнуту форму з платівкою різного виду на кінці. На них черню наносився орнамент. Це була справжня майстерна ювелірна робота.
Калмицькі майстри виготовляли різноманітні за формою і розміром металеві гудзики, які служили прикрасою костюма.
З міді, латуні і срібла виготовляли для калмицьких монастирів музичні інструменти: великі і малі труби, дзвіночки, тарілки, обідки до барабанів, на яких грали під час богослужінь, пустотілі божки-ідоли, невеликі ікони і всякі інші атрибути, якими користувалося калмицьке духовенство на час релігійних обрядів.
VIII. Вишивання
Вишивка - один з найбільш поширених видів народного мистецтва. Голка, нитки, полотно - от і все що потрібно для того, щоб вишити і зшити одяг, виконати ошатні вироби для прикраси житла. Помістивши на своєму одязі і предметах побуту зображення символів життєвої сили, щастя, родючості, люди вірили, що вони принесуть у будинок благополуччя.
Вишивка народів нашої республіки надзвичайно різноманітна за художнім і технічним прийомам, характером використання в побуті. Рукодільна робота жінок-калмичек була найкрасивішим і тонким народним мистецтвом.
Якщо у чоловіків-майстрів, які працювали з кольоровими металами, знаряддями праці були молоток, ковадло, набори напилків, щипці, шило та інше, то у жінок-рукодільниць були тільки голка, наперсток, ножиці і нитки.
А які узори і малюнки вони вишивали! Якими були майстриня! Це видно хоча б з того, як вони самі собі кроїли і шили різний одяг - і перш за все сукні: терлег, цегдег, бііз, вороти і манжети яких прикрашали найкрасивішими візерунками, малюнками, вишиваючи їх срібними, золотими і шовковими нитками. Візерунки та орнаменти мали свої назви: «Беежін Хотон», «Копита лошати», «Обіг сонця», «Веселка» та інші, співзвучні цим.
Жінки-майстрині вишивали і різні малюнки на сумках для грошей, для ниток, для тютюну. Це, в основному, були квіти і листя рослин рідної калмицької степу. Такі сумки виготовляли та дівчата: вони їх дарували знайомим хлопцям, шановним людям.
Шили одяг і вишивали візерунки, малюнки та орнаменти тільки однією голкою. Про цю голці в калмицьких загадки сказано так: «Чорний кінь біжить дрібної підтюпцем», «Куди голова, туди і хвіст».
Сумки для грошей робили складними, з двома-трьома відділеннями, з довгою стрічкою, кінець якої прикрашали бахромою з шовкових червоних ниток.
Орнаменти «Беежін Хотон», «Копита лошати» були набагато красивіше за інших. Тому їх особливо часто вишивали на манжетах, комірах, манишка, подолах жіночого плаття (терлег, цегдег). Ці орнаменти були присутні і на жіночих каракулевих шубах і на оксамитових чохлах для кіс. Подоли деяких шуб також прикрашали такими вишивками.
У важких умовах кочового життя, не маючи елементарних пристосувань, жінки-килимчики створили чудове мистецтво вишивання. Воно передавалося з покоління в покоління і дійшла до наших днів, радуючи око вишуканими колірними поєднаннями і різноманіттям візерунків.
IX. Жіночі прикраси
Токугі. З срібла та з кольорових металів калмицькі майстри робили жіночі прикраси. Одне з них - токугі - срібні або мідні підвіски до кіс жінок.
«Жива будеш - і підвіски до кіс, і чохли знайдуться», - так говориться в одній з калмицьких прислів'їв.
Раніше, коли дівчина виходила заміж, косу її роздвоює, заплітаючи кожну з кіс окремо, надягали на них оксамитові чохли, а на кінцях вішали підвіски. Це означало, що вона стала жінкою. Одягали чохли (шіверликі) і для того, щоб під час роботи (доїння корів, приготування їжі) волосся не заважали жінці, не падали в молоко і їжу.
Підвіски відливали різних форм: тригранні, круглі, чотиригранні, з петельками вгорі, з вушком знизу. Жінки з багатих сімей носили токугі позолочені, оздоблені діамантами або перлами. Але більшість жінок носили срібні підвіски.
Гудзики. На сукні, сарафани і інший одяг молодих жінок пришивали різні за формою гудзики. З срібла відливали порожнисті гудзики, схожі на голову вівці, тригранні, круглі.
По краю широких комірів своїх сорочок жінки пришивали до низки діамантові, перлинні або коралові гудзики-висульки, які дуже прикрашали одяг. Така прикраса могли собі дозволити, звичайно, тільки жінки з дуже заможних сімей.
Сережки. Дівчатам належало носити сережки тільки в правому вусі. Після заміжжя дозволялося носити це прикраса у обох вухах.
Жінки носили золоті та срібні сережки з кількома очками з діамантів, коралів чи перлів. Були сережки великі - срібні, схожі на овечу або зміїну голову, з діамантовими очима, на довгих плічках, і були сережки невеликого розміру - дуже витончені, схожі на головки степових квітів, на серці, на сідло й інших форм.
Раніше чоловіки-калмики теж носили сережки, причому тільки в лівому вусі. Чоловічі сережки були з перлами, з золотим плічком.
Твори чудових калмицьких майстрів зберігаються зараз у краєзнавчому музеї імені Пальмова в м. Елісті. Молоде наше покоління може захоплюватися і пишатися чудовим мистецтвом своїх талановитих предків.
X. Жіночий одяг
Багатство національних традицій, яскраву декоративність і різноманітність композицій візерунка несе калмицька національний одяг.
Килигей - жіноча (натільна) сорочка, надягають через голову, була абсолютно аналогічна за кроєм чоловічий сорочці. У літніх вона мала прямий розріз спереду і застібалася на білі гудзики фабричної роботи або на металеві гачки.
Поверх сорочки як повсякденна робочого одягу килимчики носили довгі до п'ят плаття (хутцан). Ліф сукні мав прямий розріз на грудях зверху до низу, спідничні частина була широкою. Обидві сторони нагрудного розрізу прикрашалися золотими і срібними галунами, часто вузькими позументами.
До повсякденному одязі заміжніх жінок ставилася довга до п'ят безрукавка (цегдег) з тканин темного кольору. Жінки носили її влітку. Під нею - терлік - з яскравої тканини, оздоблений вишивкою і прикрашений висячими металевими гудзиками. У ансамбль жіночого одягу входить «берзе», або «ловшік» - своєрідний халат з широкими і довгими рукавами.
У якості теплого одягу у калмичек побутував стьобаний каптан на ваті (Хаваст) з тканин чорного кольору з довгими рукавами і низьким стоячим коміром.
До святкової жіночому одязі відносяться ошатні терлег і цегдег, існували до 30-х років XX ст. Їх шили завжди в талію, довжиною до кісточок, з кращих сортів шовку, оксамиту, тонкої парчі яскравих забарвлень, за винятком білого, жовтого і чорного кольорів. Краї Подолу, грудної розріз, рукавні пройми; вилоги на рукавах прикрашалися каймою вишивки, в якій поєднувалися гарусних нитки різних кольорів, а потім пришивався позумент.
Зимовим одягом для калмичек служила некритая шуба абсолютно такого ж крою, як і чоловіча, але жіноча була менш простора, шили її завжди в талію. Краї Подолу, поли й рукави оторачивались смушком, у багатих, хоча і зрідка - видрою, бобром і обшивалися облямівкою з кольорового матеріалу.
Крім баранячій шуби багаті і знатні жінки, носили йучі - шубу на легкому хутрі, покриту дорогою тканиною.
Заміжні жінки і вдови на відміну від чоловіків і дівчат ніколи не підперізувалися.
Одяг дівчат і дівчаток була мало специфічна. За калмицькому звичаєм дівчата обов'язково мали поверх нижньої білизни зшитий з матерії, частіше з полотна, желятіг - жилет, що представляв собою не що інше, як своєрідний корсет (камзол) без рукавів.
Поверх желятіг дівчата надягали особливий бюшмюд (він називався часто «бііз»), що виготовлявся з вовни, шовку і ситцю більше ошатною забарвлення. Дівоче сукні «бііз» було довжиною до п'ят, з великим числом спадаючих відкладень на боках талії. Бюшмюд шилася з розрізом на рукаві, нижній край якого прикрашався мереживом. Виріз на грудях закривався манишкою з візерунковою вишивкою золотом, сріблом і позументом. Сукня затягувалося широким поясом, який прикрашався вишивкою, бісером. Доповненням дівочого костюма був головний убір «Камчатка».
Теплої зимовим одягом для дівчат служила овчинно шуба, нічим не відрізнялася по крою від жіночої, а в багатих сім'ях - легка шуба на хутрі.
XI. Жіночі головні убори
Головні убори калмичек, розшиті візерунками, малюнками та орнаментами, мали різну форму. І кожен головний убір був по-своєму красивий і добре сидів на голові.
Головні убори для дівчат мали одні форми, для молодих і немолодих жінок - інші. При цьому вони поділялися на головні убори для повсякденного носіння і святкові.
Жінки, у своїй переважній більшості, повсякденно носили довгасту невисоку (на зразок пілотки) шапку, яка називалася Камчаткою.
Її шили з чорного або темно-червоного оксамиту, вишивали на ній срібними нитками узори і малюнки, що нагадують квіти і листя різних рослин. Зверху пришивали пишний гребінець, зроблений з пучка червоних шовкових ниток. Таку шапку прикрашали ще дрібним різнокольоровим бісером, прикріплюючи його нитками. Виходив дуже ефектний візерунок.
Жінки носили також шапки круглої форми, зшиті з того ж матеріалу, з якого шилися Камчатки, і з тими ж вишивками. Ці шапки називалися жатаг. Такі ж круглі шапки, але тільки з червоного матеріалу і з жовтим верхом, без вишивок, носили служителі храмів - духовенство.
Були ще жіночі шапки тоорцог - круглі, з рівним верхом. Вони теж прикрашалися вишивками, бісером. Тільки шапки, що носяться кожен день, були без прикрас.
Носили шапки тоорцог і чоловіки. Тільки для них вони шилися з смушки, краю оторачивались хутром норки. Вгорі зміцнювалася червона пензлик.
Більш витонченими і цікавими були жіночі головні убори халмиг. Їх носили у свята, одягали на весілля. Від інших головних уборів вони відрізнялися більш красивою обробкою, різноманітністю узорів і орнаментів: на лівій стороні вишивався орнамент «Копита лошати», на правій - візерунки з квітів і листя, краю обрамлялися блискучими блискітками, зверху звисав великий густий гребінець з червоних шовкових ниток.
Іншим поширеним видом жіночого головного убору була кругла шапка з облямівкою тамша. Околишек був чорний, облямівка широка з темної матерії, верхівка жовта з яскраво-червоний пензлем.
Літні жінки носили шапки, які називалися бюслячі і хад-жілга. Вони виготовлялися з смушки. У хаджілгі краю були круглі, верх - чотирикутний, передня частина - висока. Верх шапки обтягували чорним сукном. Шапку бюслячі шили так само, але краї по колу робилися опуклими, товстими. Між верхом і низом шапки нашивалася парчева тасьма, кінці якої звисали ззаду.
Дружини калмицьких багатіїв - нойонів і зайсангов - носили розкішно прибрані шапки бюслячі з краями, обрамленими соболиним або норковим хутром, з верхом, обтягнутим китайської парчею, з гребінцем з яскраво-червоних шовкових ниток. Між бічними швами, на зеленій або темно-червоному сукні вишивалися золотими і срібними нитками різні переплітаються візерунки.
Соболине хутро у той час був великою рідкістю і коштував дуже дорого. Багатії не шкодували грошей і купували дорогі шкури у купців.
XII. Чоловічий одяг
На чоловічому одязі не було ніякої обробки. Тільки манишка, яка надягала на сорочку під бюшмюдом, була вишита або на неї нашивалася парчева тасьма.
Чоловічі бюшмюди шили з чорного шовку або вовни. Рукава бюшмюда були широкими, манжети - вузькими, на плечах і біля пояса - складки. По обидві сторони, на висоті грудей - два накладних кишені, у стегон - два внутрішніх. Підлоги широкі. Його носили в святкові дні, в зимовий час - при поїздці в інші Хотон. У нагрудних кишенях молоді чоловіки носили носові хустки.
Народної святкової одягом у чоловіків був чорний шовковий бюшмюд, під ним - вишита чорна або коричнева оксамитова манишка, широкий срібний пояс, висока чорна каракулева шапка, на ногах - чоботи зі скрипом.
Люди похилого віку носили широкі халати.
Коли чоловіки пасли коней верхи, ловили їх або брали участь у перегонах - підлоги своїх бюшмюдов заправляли за пояс, щоб вони не заважали і не обмежували рухів.
Другим видом верхнього одягу дорослих чоловіків був орної ермег - сіряк з товстого верблюжого сукна сірого (частіше темно-сірого) кольору, шитий в талію з багатьма складками на поясі, з розрізом спереду.
Звичайною зимовим одягом калмиків всіх улусів була овчинно шуба, шита в талію із стоячим коміром із смушку. По крою вона являла собою той же бюшмюд. Подоли та краї рукавів обшивалися облямівкою з кольорової тканини або хутра (з мерлушки, у багатих і знатних - з видри, бобра, соболя, куниці).
Високо цінувалася Жеребкове шуба (Доха) вільного крою, зшитий з шкур скинуті або полеглих лошат, вовною назовні. Комір робили з чорної смушку. Доха була доступна тільки багатіям, які мали табуни коней.
У сильні морози, вирушаючи в далеку дорогу, заможні калмики одягали смушкові некритие кожухи. Сама назва калмицьких кожухів вказує на те, що вони були запозичені у російських сусідів.
З зимового одягу також широко поширені були овчинні штани, шиті шерстю всередину, зміцнюється на поясі за допомогою даішників.
Калмицька знати (нойони, багаті зайсангі) і заможні люди носили дорогі ошатні шуби - йучі, які робилися з білої та чорної мерлушки (хурсх йучі), а також зі шкір соболя, бобра, горностая, тхора, білки. Вони покривалися темною дорогою тканиною. Підлоги та краї рукавів обшивалися хутром соболя бобра, частіше шкурою молодих баранчиків (ягнят). Такі шуби високо цінувалися і були предметом гордості багатіїв і гелюнгов.
Хлопчики носили натільна білизна, бюшмюд, шапку, взуття, шубу, якими користувалися чоловіки. У багатих і знатних сім'ях вони носили бюшмюд кавказького типу. Калмики прикрашали свій бюшмюд галунами і газирями - нашивками для патронів. Бюшмюд і шуби перетягували, зверху вузьким поясом.
Чоловіки носили круглі шапки з каракулевій смушки. По краю верху пришивалась смужка з норкового хутра. Молоді чоловіки носили чорні каракулеві шапки. Пастухи зимою ходили в шапках-вушанках.
Висновок
Люди не вічні, вони йдуть в інший світ, але залишається й живе народна творчість. Живе, бо завжди є зберігачі безцінного багатства народу, які збирають, дбайливо зберігають, доповнюють новознайденими або новоствореними творами і передають наступному поколінню. Народна творчість збагачує внутрішній світ людей, допомагає не забувати минулого нашого народу, яким треба пишатися, особливо молодому поколінню.
Декоративно-прикладне мистецтво є грунтом і основою будь-якої національної культури, від нього тягнуться нитки до всіх видів художньої діяльності людей. Калмицьке декоративно-прикладне мистецтво має багатовікову історію і становить велику область духовної та матеріальної культури калмицького народу.
Ми майже не знаємо імен народних майстрів. Але історія не зрадила забуттю анонімних творців декоративно-прикладного мистецтва, чиєю працею і талантом створені досконалі твори. Свою майстерність вони передавали від батька до сина, від діда до онука, буквально "з рук в руки". З покоління в покоління відбиралися і вдосконалювалися удачі та знахідки одних, вигадки і нововведення інших. Час відкидало всі випадкове, недосконале, шліфуючи й зберігаючи тільки цінне та високохудожнє. Так пошуки і досягнення окремих майстрів з'єднувалися в колективній скарбниці народної творчості, безперервно поповнюється багатьма династіями.
Щоб не віддавати забуттю історію калмицького народу, щоб багатовікові праці наших предків не канули в літо, необхідно залучати до калмицької культурі підростаюче покоління, знайти творчий підхід до навчання. Саме творчий підхід педагогів до проектування національно-регіонального компоненту в значній мірі змінить існуючий традиційний підхід в освітньому процесі.
Творчий метод навчання допоможе зосередити увагу вчителів і учнів на глибокому всебічного осмислення ідей національної культури калмиків, на з'ясування необхідності раціонального використання матеріалів народної педагогіки у змісті освіти. Правильний вибір призначення програми дозволить співвіднести національно-регіональний компонент з федеральним, виключить дублювання матеріалу.
Орієнтаційне полі становлення особистості учня у процесі залучення до національної культури сприятиме формуванню його внутрішнього світу, духовних цінностей. Вивчення декоративно-прикладного мистецтва допоможе вчителям виховувати у своїх учнях повагу і любов до культури, історії, мистецтва, мови калмицького народу як частини загальнолюдської культури.
Література
Заїр-Бек Є.С., Казакова Є.М. Педагогічні орієнтири успіху. -Санкт-Петербург, 2002.
Казанкин М.Г. Ціннісні орієнтації школярів та їх формування в колективі. Ленінград, 2001.
Матеріали Всесоюзної науково-практичної конференції «Народна педагогіка та сучасні проблеми виховання». Чебоксари, 1991.
Ользеева С.З. Калмицькі народні традиції. (На калмицькому та російською мовами). - Еліста: закричу «НВП« Джангар », 2007.
Теорія і практика формування багатоваріантної освітньої системи / за редакцією О. О. Лебедєва /. Санкт-Петербург, 2000.
Харитонов М.Г. Традиційна культура виховання та діяльності Етнопедагогіческіе класів. - М., 2004.
Ерднієв У.Е. Калмики: Історико-етнографічні нариси. - 3-е изд., Перераб і доп. - Еліста: Калмицьке книжкове видавництво, 1985.
Ерендженов К.Е. Золотий джерело: Про калмицькому народній творчості, ремесла і побут / Пер. з калмицького А. Аквілева. - Еліста: Калмицьке книжкове видавництво, 1985.
Етнопедагогіка калмиків і національна школа. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю професора О.Д. Мукаевой. - Еліста: АПП «Джангар», 1997.