Зміст
Введення. 31. Відмінні особливості вад обробки шовкових і вовняних тканин і їх вплив на сортність. 4
2. Вплив моделювання на якість одягу. Можливі дефекти .. 13
Висновок. 20
Список літератури .. 21
Введення
У повсякденному житті людей одяг грає величезну роль. Вона є предметом першої необхідності, тому що захищає людину від несприятливих проявів клімату.
Текстильна промисловість включає: ткацьке виробництво (бавовняні, лляні, вовняні, а також шовкові і синтетичні тканини), прядильне виробництво (сировина для ткацького виробництва), виробництво нетканих матеріалів, виробництво текстильних виробів (постільна білизна, килими та килимові вироби, тюлі-гардинні вироби та ін, крім одягу).
Мета даної роботи: відповісти на два теоретичних питання з курсу «Товарознавство та експертиза текстильних і одежних товарів» і вирішити завдання.
Завдання контрольної роботи:
- Розглянути відмітні особливості вад обробки вовняних і шовкових тканин, і оцінити їх вплив на якість;
- Розглянути вплив моделювання на якість одягу, а так само вивчити можливі дефекти одягу;
- Вирішити завдання щодо визначення сортності бавовняного оксамиту.
1. Відмінні особливості вад обробки шовкових і вовняних тканин і їх вплив на сортність
Вимоги, що пред'являються до тканин в залежності від їх призначення, вельми різноманітні. Тканини повинні володіти певними показниками якості, які визначаються умовами їх експлуатації, забезпечують стійкість тканин або штучних виробів з них до кліматичних та механічних впливів, зносостійкість, художньо-естетичні та інші показники споживчих властивостей.Оздоблення є важливим елементів у виробництві тканин. Після вироблення на ткацькому верстаті шовкові тканини для формування споживчих властивостей піддаються обробці. У процесі обробки зменшується вплив деяких негативних властивостей волокон і ниток, виявляються їх позитивні властивості, змінюється будова тканини, додаються нові властивості. Під впливом обробки формується весь комплекс споживчих властивостей, у тому числі гігієнічні, зручність догляду, надійність.
В обробці відбувається завершення формування споживчих властивостей тканин у виробництві. У процесі обробки очищають тканини, надають їм певний колір (малюнок) і інші властивості, перш за все естетичні.
Розрізняють оздоблення: попередню, колористичну, заключну, спеціальну.
Попередня обробка.
Мета попередньої обробки - очищення тканин, їх відбілювання, надання деяких нових властивостей.
Суворі шовкові тканини з натурального шовку відварюють у мильному розчині для видалення серициту і виявлення природного блиску, м'якості та шовковистості. Шовкові тканини з хімічних волокон відварюють в слабких лужних чи мильних розчинах. Пожвавленню піддаються тканини з натурального шовку, якщо до забарвлення, то з'являється своєрідне туше-скрип або хрускіт, а якщо після фарбування, то колір стає більш соковитим. Для цього використовуються органічні кислоти (Оцтову, мурашину). Відбілюють шовкові тканини рідко, натуральний шовк - перекисом водню, а штучний - перекисом, гіпохлорістом, синтетичні тканини - оптичними вибілювачами.
Фарбування шовкових тканин в основному здійснюється за допомогою друкування (набивання) і друкуванням за допомогою сітчастих шаблонів, а також аерографной печаткою. Використовують мінеральні або органічні барвники.
Заключна обробка необхідна для додання шовковим тканинам товарного вигляду. Тканина з натуральної шовкової пряжі обпалюють, розгладжують і ущільнюють на гарячому каландрі, аппретіруют і пропускають через уточно-расправітельную машину.
Креповим тканини не аппретіруют, а для посилення ефекту крепове обробляють 1% розчином оцтової кислоти (тканини з натурального шовку) або обробляють парою (тканини з штучного шовку).
Ворсові тканини (оксамит) для підняття ворсу обробляють на отколочной машині, потім підстригають, вирівнюючи ворс по висоті, чистять, аппретіруют з виворітного боку для закріплення ворсу.
Тканини з штучного шовку аппретіруют пом'якшує речовинами для усунення жорсткості.
Ширення тканин проводиться за допомогою цінних шірільних машин.
Каландрування виробляють для отримання більш плавною та приємною на дотик поверхні тканини.
Віскозні тканини піддаються несминаемость і протиусадочною обробці.
Лощінням (Лаку) обробляють тканини з термопластичних волокон триацетат, синтетичних за допомогою каландра.
Витравка для отримання ажурних узорів застосовують на тканинах з ниток вторинної крутки. Гофрований малюнок отримують на капронової тканини.
Ефект клоке отримують на тканинах, вироблених з ниток з різною усадкою (віскозних і капронових, ацетатних і капронових) [9, с.74].
На тканині чистошерстяні та напівшерстяні встановлюють два сорти: 1-й і 2-й.
Сорт тканини визначають за фізико-механічними показниками, показниками стійкості забарвлення і наявності вад зовнішнього вигляду і встановлюють за найгіршим показником.
Оцінка за наявності вад зовнішнього вигляду:
Пороки зовнішнього виду підрозділяють на:
-Поширені по всьому шматку тканини;
- Місцеві, розташовані на обмеженій ділянці шматка тканини.
Кількість місцевих вад зовнішнього вигляду на умовну довжину шматка тканини 30м не повинно бути більше:
10 - для тканин вищої категорії якості;
12 - для тканин 1-го сорту;
36 - для тканин 2-го сорту.
У тканинах 2-го сорту, крім набивних, допускається не більше одного з перерахованих в табл. 1 поширених вад:
- Непропечатка малюнка;
- Розплив контуру;
- Смуги по основі від приклеять;
- Затік фарби у кромки по всьому шматку розміром від 1 до
- Непропечатанная кромка по ширині від 1 до
- Неровнота набивання за кольором (порівняння за однаковими фігур);
- Разнооттеночность;
- Растраф малюнка по шматку односторонній (від краю до середини);
- Відсутня ширина тканини відносно мінімальної норми, встановленої нормативно-технічною документацією, до 1.5% включно.;
- Засміченість мертвим волосом для тканин з тонкої вовни;
- Перекіс від 2 до 4% включ. Кількість місцевих вад при цьому має бути не більше двох.
При наявності однієї з перерахованих поширених вад кількість місцевих пороків повинно бути не більше зазначеного в п. 2.2 ГОСТ 358-82 для 1-го сорту. У набивних тканинах 2-го сорту допускається один з перерахованих нижче поширених вад:
- Недостатнє прояв забарвлення (не більше, ніж по одному кольору);
- Сліди старого малюнка при виправленні пороку. Кількість місцевих вад при цьому має бути не більше двох.
У тканинах 2-го гатунку при наявності одного поширеного пороку, зазначеного в табл. 1, кількість місцевих пороків повинно бути не більше зазначеного в п. 2.2 ГОСТ 358-82 для 1-го сорту, а при наявності однієї з наступних вад: мушковатості; засміченості репьем; відхилення ширини тканини відносно мінімальної норми, встановленої у нормативно- технічної документації, понад 1.5 до 3.0%; Різновідтінковість (крім набивних); перекосу в картатих тканинах більше 3 до 4% і в інших тканинах понад 4 до 5% включно. - Кількість місцевих пороків повинно бути не більше п'яти.
У набивних тканинах при визначенні сорту допускаються поширені вади, не псують зовнішній вигляд тканини:
- Рівномірний растраф малюнка;
- Рівномірна непропечатка окремих деталей малюнка (не більше однієї).
У набивних тканинах не допускаються такі вади:
- Затаскі розміром більше
- Непропечатка від зарубок;
- Відбиток від сторонньої нитки;
- Смуги впоперек тканини від зупинки друкарської машини;
- Білясті відбитки від шва в набивної тканини;
- Замитої (брудний) фон у белоземельних тканинах;
- Затік фарби в одного краю кромки, розміром більше
Для визначення сортності шовкові і напівшовкові тканини в залежності від призначення поділяють на чотири групи:
I-тканини платтяні, плательно-костюмні, блузочні, костюмні, пальтові, сорочечні, плащові, Курткові, для спортивного одягу, текстильно-галантерейні (для хусток, шарфів, чоловічих і піонерських краваток, прапорів);
II-тканини підкладкові, одеяльние, меблеві, для взуття, головних уборів, корсетних виробів, піжам, купальних костюмів, маркувальні;
III-тканини ворсові: для верхнього одягу, платтяні, для прапорів;
IV-тканини ворсові: для верху взуття, іграшок, килимів, підкладки утеплювальній взуття.
На тканині встановлюють три сорти: 1, 2, 3.
Сорт тканини визначають за фізико-механічними і фізико-хімічними показниками і пороків зовнішнього вигляду місцевим і поширеним.
Сумарна кількість вад на умовну довжину шматка тканини не повинно бути більше:
для тканин I і II груп 7-для 1 сорту;
17-для 2 сорту;
30-для 3 сорту;
для тканин III і IV груп 5-для 1 сорту;
9 - для 2 сорту;
25-для 3 сорту.
При визначенні сортності тканини приймають таку умовну довжину шматки:
для тканин I і II груп шириною:
до 100см включ. -40 М;
св. 100 до 130см включ.-35 м;
св. 130см -30 м;
для тканин III і IV груп шириною:
до 130см включ.-25 м;
130 см-20 м.
Тканини за фізико-механічними і фізико-хімічними показниками повинні відповідати вимогам, встановленим у нормативно-технічної документації.
Для тканин 2 і 3 сортів допускаються відхилення від мінімальних норм, передбачених у нормативно-технічної документації за показниками "відсутня ширина" і "відсутню кількість ниток".
Оцінка відхилень за фізико-механічними показниками для всіх груп тканин виробляється відповідно до таблиці 1.
Таблиця 1 - Оцінка відхилень за фізико-механічними показниками
| Найменування показника | Для віджим 2 сорту | Для тканин 3 сорти | ||
| Розміри відхилень | Оцінка в пороку | Розміри відхиленні | Оцінка в пороках | |
| Відсутня ширина,% | До 1,5 включ. | 8 | До 2,0 включ. | 18 |
| Відсутня число ниток: | ||||
| по основі на | До 2,0 включ. | 8 | До 3,0 включ. | 18 |
| по качку на | 1 нитку | 8 | Сп 1 до 2 ниток включ. | 15 |
При розбіжності перегляд тканин виробляється при природному освітленні на горизонтальному столі в раскідку.
Пороки, розташовані на кромці тканини, при визначенні сортності не враховуються. Пороки зовнішнього вигляду тканини поділяють на:
- Місцеві, розташовані на обмеженій ділянці шматка тканини;
- Поширені по всьому шматку тканини.
Поширені вади ділять на:
- Поширені вади, які оцінюються за зразком вад зовнішнього вигляду;
- Вимірювані пороки.
Ступінь вираженості поширених вад зовнішнього вигляду і смугастості по качку визначають за зразками вад, виготовлених в тканини або друкарським способом. Допустиму ступінь вимірюваних поширених вад визначають лінійними розмірами.
У тканинах не допускаються такі вади:
- Діри, просічки, прощіпкі більше 3 ниток;
- Подплетин більш 1см;
- Надир більш 1см від краю;
- Плями більш 1см;
- Галявини більш 1см;
- Білизни більше 2 ниток;
- Заробітку сторонніх предметів;
- Недосеков більше 4 ниток на 1 см;
- Відрив основи погано приробитися;
- Непідробка ниток основи при ширині пороку більше
- Смуги по ширині тканини від змішування сировини і заробітки в крепових тканинах ниток інший крутки;
- Зарубки і клацання шириною більше 0,5 см і довжиною більше 4см;
- Затік фарби від кромки більше 4см;
- Поліси пеперечние від зупинки друкованої або фарбувальної машини, фарбувальний відбиток від шва зі зміною відтінку, шви;
- Групові прольоти (змички) - три і більше прольоту розміром понад 15см, розташовані на відстані не більше 10см один від одного;
- У ворсових тканинах місця з відсутністю ворсу (вистригти) по всій ширині. [1].
Методи випробувань для визначення показників якості передбачаються у технічних умовах, що встановлюють технічні вимоги до тканин.
Для кожного типу виробів, в залежності від їх призначення, встановлені норми стійкості забарвлення під впливом світла, мильного розчину, поту, сухого тертя, прасування з запарюванням, хімічної чистки.
Для чистошерстяних і напіввовняних тканин відомчого призначення встановлені норми стійкості забарвлення і методи її визначення за ГОСТом 2846-82. Стійкість забарвлення тканин і ковдр до фізико-механічних і хімічних впливів встановлюють залежно від їх призначення. Норми стійкості забарвлення для тканин і ковдр встановлюють залежно від їх призначення, сировинного складу і кольору.
Для шовкових і напівшовковий виробів і тканин норми стійкості забарвлення визначають за ГОСТом 7779-75. Ці норми встановлені для кожного типу виробів або матеріалу залежно від його призначення і залежно від групи стійкості забарвлення.
Прийом матеріалів за якістю та кількістю. Всі надходять на підприємство матеріали перевіряють: визначають сортність, вимірюють довжину і ширину кожного шматка матеріалу. Розробку та промір матеріалів верху виконують паралельно (одночасно на одному робочому місці) на разбраковочно-промерочной машині або послідовно на разбраковочной машині і триметровому промерочном столі, підкладкових і прікладочних матеріалів - паралельно на разбраковочно-промерочной машині. Швидкістю переміщення матеріалу, зупинкою і зміною напрямку руху керують контролер. У зв'язку з тим, що розбракування ведеться візуально, якісний контроль здійснюють при швидкості не вище більш 30 м / хв.
Сортність матеріалу по наявності дефектів зовнішнього вигляду визначають візуально по лицьовій стороні. Місцеві та поширені дефекти, що підлягають "обходу" при розкрої, відзначають на лицьовій стороні крейдою і одночасно прикріплюють до крайки "сигнал" кольоровий ниткою, липкою стрічкою або іншим способом. Зазначені у процесі контролю дефекти і їх положення враховують надалі при розрахунку матеріалу в настили, що дозволяє більш раціонально використати матеріал.
При розбракуванню ворсових тканин або тканин з начосом напрям ворсу вказують стрілкою, а при розбракуванню гладких тканин - лицьову сторону буквою "Л". У кришці триметрового промерочного столу вмонтовані три вимірювальні лінійки: дві вздовж столу, одна - поперек столу для вимірювання ширини. Просування по столу і намотування матеріалу на патрон здійснюють механічним способом без перекосів складок і натягу. Довжину вимірюють посередині полотна шматка, а довжину останньої ділянки - за найменшою сторони з точністю до
Ширину матеріалу з кромками вимірюють через кожні
2. Вплив моделювання на якість одягу. Можливі дефекти
До факторів, безпосередньо формує споживчі властивості і якість одягу, ставляться якість матеріалу, якість проекту (моделі та конструкції вироби) і якість виготовлення (розкрою, в'язання, шиття, обробки).Промислове виробництво одягу складається з двох етапів.
На першому етапі, званому проектування, створюється первинний зразок, або модель, одягу і розробляється вся необхідна технічна документація. Проектування включає процеси моделювання та конструювання, якими займаються художники-модельєри і конструктори Будинків моделей та інших проектних організацій. На другому етапі відбувається виготовлення одягу з первинного зразком (тиражування) партіями (серіями). Тиражування одягу може проводиться дрібними серіями, великими серіями або масовим випуском.
Моделювання - процес розробки моделі, або первинного зразка одягу, по якій надалі виготовляють вироби промисловим способом і індивідуальним. Термін «Модель» означає зразок конкретного виду (пальто, сукня, сорочка і т.д.), що має певну художню форму, виконаний з певного матеріалу з застосуванням відповідних оздоблень.
Створювані художниками-модельєрами моделі одягу повинні відповідати різноманітним вимогам. З одного боку, вироби, виконані за цими моделями як предмети особистого користування, повинні бути красивими, модними, відповідними призначенням, зовнішнім виглядом споживача, гігієнічними, зручними здатними зберігати форму і розміри, найважливіші споживчі властивості протягом усього періоду експлуатації. З іншого боку, моделі повинні відповідати економічним і технічним можливостям сучасного масового виробництва одягу.
При створенні моделей визначальну роль у формуванні їх зовнішнього вигляду, форми, найважливіших властивостей грають матеріали. Матеріал, його пластичні властивості диктують форму виробу.
Важливим моментом процесу моделювання є створення форми одягу. Форма одягу - межа, що відокремлює цю структуру від зовнішнього середовища. Структура форми представляє собою просторову систему її геометричних елементів, обумовлену образним, функціональним або технічним рішенням.
Форма одягу характеризується, з одного боку, об'ємно-просторової структурою, а з іншого боку - єдністю елементів її структури та художньої цілісністю, тобто композицією.
Об'ємно-просторова структура форми одягу включає наступні елементи: геометричний вигляд і поверхню, величину, масу, матеріал (пластичність, фактура) та оздоблення.
Зовнішнє обрис форми, проекція на площину створює силует. Силуетом називається площинне зображення форми одягу, що складається з різних (прямих і кривих) сполучених ліній.
Композиція - об'єднання всіх елементів форми одягу в єдине ціле, що виражає її ідейне ціле, що виражає її ідейно-художній зміст.
Основними властивостями композиції форми одягу є гармонійна цілісність, підпорядкованість частин, композиційне рівновагу.
Конструювання - процес розробки за зразками моделі креслень деталей виробу і виготовлення лекал (викрійок). Лекалами називаються шаблони деталей одягу, за якими розкроюють матеріали; вони можуть бути виготовлені з паперу, картону, металу.
Конструкція - будова виробів з окремих деталей, пов'язаних в єдине гармонійне ціле.
Конструкція повинна забезпечувати відтворення виробів у точній відповідності з первинним зразком. Відповідність виробів моделі за формою, силуету, конструктивним лініях, обробці залежить від точності лекал, тому їх формою і розмірами при конструюванні приділяється особлива увага.
Конструкція повинна сприяти створенню найважливіших функціональних властивостей одягу - відповідність форми і розмірів тіла людини, зручність користування, забезпечення комфортних умов для організму людини, підвищення її зносостійкості, збільшення терміну служби і так далі.
Конструкція одягу повинна забезпечувати економічну доцільність вироби. У масовому виробництві конструкція одягу повинна бути економічною і технологічною.
Масове виробництво (тиражування) одягу включає розкрійний процес метою якого є виготовлення крою, тобто розрізання матеріалу на окремі деталі відповідно до конструкції виробу.
На всіх етапах розкрійного процесу формуються найважливіші споживчі властивості виробу. Від якості проведення розкрійних операцій залежать: точне відтворення форми деталей, відповідність форми і розмірів виробу розмірам типових фігур та інших поширених і місцевих вад зовнішнього вигляду матеріалів, правильне розташування малюнка тканини і т.д.
Всі операції розкрійного процесу діляться на підготовчі та основні. Підготовчі операції: прийому матеріалів; конфекціонірованіе; подсортировка тканин в настили; розрахунок шматків тканин; обмелка; трафарет. Основні операції: настилання матеріалів; розрізання настилу; коніроль якості крою; комплектування розкрійних деталей.
Процес виготовлення одягу включає попередню обробку викроєних деталей, складання виробів із окремих деталей, надання виробу об'ємної форми і товарного вигляду. У процесі виготовлення формуються найважливіші властивості виробу, що визначають його зовнішній вигляд, якість посадки на фігурі, довговічність.
Операції з'єднання деталей і вузлів одягу відіграють велику роль у формуванні споживчих властивостей одягу - зовнішнього вигляду, якості посадки на фігурі, міцності, зносостійкості і ін Деталі й вузли одягу з'єднують нитками, клеєм і зварюванням термопластичних матеріалів.
Найбільш поширене ниткове кріплення деталей одягу [8, с 92].
Для того щоб одяг виконувала своє призначення і сприяла зміцненню здоров'я дітей - вона повинна задовольняти ряду гігієнічних вимог. При цьому необхідно відзначити, що не може бути єдиних вимог до одягу і тканин, її складових, безвідносно до їх конкретного призначенням.
Так, білизняні тканини і тканини легень суконь, близько прилеглі до шкіри, повинні мати високу повітро-й паропроникність і хорошою гігроскопічністю для того, щоб не перешкоджати видаленню з пододежном простору вуглекислого газу, поту і ряду інших продуктів обміну, що виділяються шкірою.
Навпаки, для верхнього одягу висока повітропроникність вкрай небажана, оскільки призводить до різкого падіння теплозахисних властивостей одягу навіть при невеликому вітрі. Гігроскопічність верхнього одягу також повинна бути невеликою, щоб одяг можливо менше адсорбував водяні пари з атмосфери.
Вимоги до конструкції одягу також різні в залежності від її призначення. Верхній зимовий одяг повинна досить щільно прилягати до нижчого верствам одягу і мати, можливо, більш замкнуту конструкцію для запобігання від проникнення холодного повітря під одяг. Літня ж одяг, особливо призначена для жаркої погоди, повинна бути максимально відкритою і вільною, забезпечуючи хорошу вентиляцію пододежном простору.
Спільними для будь-якої дитячого одягу є такі вимоги: легкість, м'якість, зручний крій, що виключає здавлювання поверхні тіла, відсутність шкідливого впливу на організм дітей.
Легкість одягу, зручність її крою, відповідність віком та розмірами дитини повинні забезпечувати йому свободу рухів, не перешкоджаючи високої природної рухливості, настільки необхідної для нормального фізичного розвитку.
Роль одягу в підтриманні стану теплового комфорту зростає в холодну пору року, під час перебування дітей на відкритому повітрі. Для того, щоб прогулянка сприяла зміцненню здоров'я, надаючи закаливающее вплив, одяг дітей повинна відповідати метеорологічним умовам та виду діяльності. При фізичному навантаженні вироблення тепла збільшується в залежності від ступеня активності в 2 - 5 разів у порівнянні зі спокоєм. Для збереження теплової рівноваги організму в такій же мірі повинна збільшуватися і загальна тепловіддача в навколишнє середовище. Отже, чим енергійніше діяльність дитини, тим меншими теплозахисними властивостями повинна володіти його одяг і навпаки.
Сучасне промислове виробництво розраховане на виготовлення одягу тільки для фігур типового статури з помірним розвитком мускулатури, слабким, помірним або рясним жировідкладення, нормальної висотою плечей і середніми (нормальними вигинами) спинного контуру тулуба (поставою). У цьому випадку лише третина всього дорослого населення може бути забезпечена одягом промислового виробництва з
При оцінці якості продукції, насамперед, у зразку моделі одягу виявляють можливі дефекти. Дефекти одягу в одязі виникають з різних причин і зовні виявляються у вигляді натягів, зморшок, перекосів, непотрібних складок, втрати рівноважного стану виробу в цілому і окремих його частин, тобто в порушенні якості посадки одягу на фігурі людини. Для зручності розпізнавання та усунення дефектів одягу розроблено їх класифікацію, в якій виділено три групи дефектів: конструктивні, технологічні та дефекти моделювання.
Конструктивні дефекти виникають через невідповідність форми і розмірів виробу формою і розмірами фігури людини. Вони виявляються в одязі у вигляді горизонтальних, вертикальних і похилих складок і зморшок, кутових заломів, балансових порушень та дефектів динамічного невідповідності.
Технологічні дефекти виникають через викривлення конфігурації конструктивних ліній внаслідок неправильного розкрою деталей швейних виробів, через невідповідність сполучених розмірів деталей, що з'єднуються, зміщення монтажних надсечек. Дефекти технології пошиття виявляються в недостатніх розтягуванні або посадці зрізів деталей, порушенні встановленої ширини швів, несуміщення монтажних надсечек, кривих строчках, викривленні швів та країв виробу, невідповідності розмірів та перекосів прокладок та підкладки, що складають пакет одягу.
Дефекти моделювання виникають в одязі в результаті застосування неправильних прийомів конструктивного моделювання, що призводять до втрати
Постава істотно впливає на зовнішню форму тіла людини і баланс конструкції одягу. Тому у споживачів з поставою, що має значні відхилення від нормальної, при користуванні одягом масового виробництва (яку конструюють тільки на фігури типового статури) порушується статичне відповідність одягу тілу людини, виникають різні конструктивні дефекти, що погіршують зовнішній вигляд і якість одягу. [10, с 33].
Висновок
У результаті виконаної роботи ясно, що текстильна галузь орієнтована в основному на внутрішній попит, на експорт йде приблизно лише 10% від загального обсягу випуску вовняних тканин. Виняток становить лляної комплекс. Приблизно 40% лляних та пеньки-джутових тканин виробляється на експорт. Причому деякі ткацькі підприємства навіть спеціалізуються на випуску експортних тканин.
Натуральний шовк є цінним видом текстильної сировини, має гарні механічні та гігієнічні властивості, гарним зовнішнім виглядом, легко фарбується.
Поставлена мета в даній курсовій роботі виконана. Розглянуто наступні завдання:
- Виявлено відмітні особливості вад обробки вовняних і шовкових тканин, і оцінено їх вплив на якість;
- Розглянуто вплив моделювання на якість одягу, а так само вивчені можливі дефекти одягу;
- Вирішена задача по визначенню сортності бавовняного оксамиту.
Список літератури
1. ГОСТ 187-85 Тканини шовкові і напівшовкові. Визначення сортності.
2. ГОСТ 358-82 Тканини чистошерстяні та напіввовняні. Визначення сортності.
3. ГОСТ 161-86 Тканини бавовняні. Визначення сортності.
4. Алексєєв Н.С., Ганцов Ш.К., Кутянін Г.І. Теоретичні основи товарознавства непродовольчих товарів. - М.: Економіка, 2004
5. Арциховський А.В. Одяг / / Історія культури Київської Русі. Домонгольський період .- М., Л., 2005.
6. Красовський П.А. та ін Товар і його експертиза. - М.: Центр економіки і маркетингу, 2005.
7. Миколаєва М.А. Товарознавство споживчих товарів. Теоретичні основи. - М.: Норма, 2004
8. Миколаєва М.А. Товарна експертиза. - М.: Ділова література, 2005
9. Миколаєва М.А. та ін Засоби інформації про товари. - М.: Економіка, 2005.
10. Павлова С.В. Конструювання одягу: Курс лекцій / ВСГТУ - Улан-Уде, 2005.