Оздоблення кафе

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ Могильовського облвиконкому

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І «БОБРУЙСЬК ДЕРЖАВНИЙ

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ ХУДОЖНІЙ »

Кваліфікація: маляр,

лицювальник-плиточник,

штукатур

ВИПУСКНА ПИСЬМЕННАЯ РОБОТА

Тема: Обробка кафе

Робота допущена до захисту з оценкой_

Розробив гр.52 Шевченок А.І.

Керівник: Кучерова Н.К.

Консультант: Кучерова Н.К.

Бобруйськ 2007

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І «БОБРУЙСЬК ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ»

Розглянуто на «Затверджую»

методичної комісії Заст. директора з

Протокол № _________ ОПР столярного циклу «___»_____________ 2007р _______В.Н. Авчіннікова

«___»_______________ 2007р.

ЗАВДАННЯ №

На випускну письмову роботу

Видано учню Шевченку А.І.

Групи № 52 найменування професії маляр, лицювальник-плиточник, штукатур

Для виконання випускної письмової роботи, що подається до захисту екзаменаційної комісії коледжу

Тема роботи "Обробка кафе»

Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань)

Розділ I. Загальна частина

Оздоблення кафе

Розділ П. Спеціальна частина

Ремонт раніше оштукатурених поверхонь

Настилання підлог з карт килимової мозаїки

Механізм і обладнання для приготування малярних складів

Розділ III. Організація робочого місця і техніка безпеки

3.1. Організація робочого місця і техніка безпеки при виконанні роботи з вогненебезпечними та вибухонебезпечними матеріалами.

Розділ IV Графічна частина

4.1. Складання технологічної карти на обклеювання поверхонь високоякісними шпалерами

Опис супроводжувати кресленнями і замальовками.

Консультант______________________

Термін виконання роботи ______________________________________

Завдання видав «____ »___________ 2007р.

Завдання прийняв «_____»___________ 2007

зміст

Розділ I. Загальна частина

1.1. оздоблення кафе

Технологія пристрою плиткових підлог

Оздоблення стін листовими матеріалами

Технологія обробки стін і перегородок плитами з гіпсокартону

Пристрій натяжних стель

Обклеювання стін і перегородок тканиною

Розділ II. Спеціальна частина

2.1. ремонт раніше оштукатурених поверхонь

Дефекти штукатурки

Ремонт штукатурки

Обштукатурювання відбитих місць

Зчищення набілу і перетирання штукатурки

Перетирання і ремонт тяг

Ремонт стель із збірних залізобетонних плит

Ремонт стін, виконаних з панелей і блоків

2.2. настилання підлог з карт килимової мозаїки

Готовий цементний розчин

2.3. механізми та устаткування для приготування малярних складів

Вібросита

розділ 3. Організація робочого місця і техніка безпеки

3.1. організація робочого місця і техніки безпеки при виконанні роботи з вогненебезпечними та вибухонебезпечними матеріалами

список використаних джерел

Розділ I. Загальна частина

1.1. оздоблення кафе

У даний час оформлення будівель та інтер'єрів за допомогою різних матеріалів набуває все більшого поширення. Зовнішність сучасного міста в цілому, і кожного будинку окремо, будь то громадське будівля або особняк, вимагає нового підходу до оформлення. У минуле відходять похмурі одноманітні будівлі, і в той же час сучасна індустрія оздоблювальних матеріалів пропонує такі широкі можливості для втілення художнього задуму архітекторів і дизайнерів, що, швидше, простіше розгубитися в цій різноманітності, ніж відчувати брак в ідеях з оформлення будівель та інтер'єрів.

Технологія пристрою плиткових підлог

Вибір покриття підлоги. Види покриття підлог призначаються проектом залежно від умов експлуатації підлог у цих будинках і вимог естетики.

Житлові та громадські будівлі. У приміщеннях з систематичним або періодичним зволоженням підлоги водою і інтенсивним рухом людей (вестибюлі, гардеробні, туалети, душові, ванні і інші приміщення) влаштовують підлоги з керамічних плиток, з керамічних плиток для мозаїчних підлог - килимова мозаїка, з бетонно-мозаїчних плит.

У приміщеннях зі слабким механічним впливом на покриття і сухим режимом експлуатації (житлові квартири, гуртожитки, палати в лікарнях, кабінети адміністративних будівель, номери готелів, зорові і читальні зали, каси та інші приміщення) влаштовують підлоги з лінолеуму або полівінілхлоридних плиток.

У приміщеннях з інтенсивним навантаженням на підлогу, а також у вестибюлях і фойє вокзалів, видовищних і торговельних підприємств підлоги найчастіше облицьовували природним каменем.

Теплотехнічна характеристика статей. Підлоги відносяться до основних елементів будівель, що визначають тепловий комфорт приміщень. Теплотехнічна характеристика підлог залежить від показників теплової активності матеріалів їх покриття. В опалюваних виробничих приміщеннях з температурою повітря до 23 ° С, де люди знаходяться довгий час і не виконують важку фізичну роботу, матеріал покриття підлоги повинен мати показник теплової активності не більше 50, у житлових приміщеннях, а також в приміщеннях лікувальних і дитячих установ - не більше 42 кДж / (м2 ч град).

Для порівняння наведемо показники теплової активності деяких матеріалів: лінолеум - 42, ксилолітові плитки - 79, мозаїчні плити - 105, керамічні плитки - 117, чавунні плити - 376 кДж / (м2ч град). Останній матеріал найбільш холодний з перелічених.

Вибір малюнка підлоги. Малюнок статі визначається вимогами декоративності покриття. Основний показник оцінки підлоги при його загальному огляді - його зовнішній вигляд, який характеризується кольором, рівномірністю забарвлення і якістю виконання - рівністю і горизонтальністю. Колір і рівномірність фарбування матеріалу покриття підлоги не повинні стомлювати зір. Яскрава і строката забарвлення викликає почуття втоми. Форми і розміри малюнка, його кольорове оформлення повинні відповідати певним естетичним і художнім вимогам. Малюнок підлоги повинен бути зазначений у проекті будівлі, але практично це питання найчастіше вирішують у процесі будівельних робіт. Підлога з восьмигранних плиток з квадратними вкладишами влаштовують у просторих приміщеннях (наприклад, вестибюлях). Прямолінійні ряди восьмигранних плиток укладають паралельно фризам, порушення цього правила робить малюнок неспокійним і несиметричним. У громадських будівлях настилають підлоги більш складних малюнків. При цьому спочатку укладають плитку насухо, щоб уявити собі остаточний вигляд підлоги.

Організація праці при влаштуванні підлог з керамічних плиток. У приміщеннях площею більш 2.0м.2 плитку на цементно-піщаний розчин рекомендується укладати з застосуванням шаблону. Роботу виконує ланка з п'яти плиточників: три 2-го розряду (П1, П25 ПЗ) один - 3-го (П4) і один - 4-го (П5).

Спочатку П4 і П5 виконують розбивку приміщення і встановлюють маякові плитки за рівнем. Потім ПЗ підвозить на візку розчин для прошарку, розстеляє його і розрівнює (рис.1.1).

Рис.1.1. Схема організації робочого місця ланки при влаштуванні підлог із застосуванням шаблону: 1 - правило, 2 - контрольна рейка, 3 - граблі, 4 - розчинна візок, 5 - запірні стрижні, 6 - заготівельний стіл, 7 - плитки, не придатні для укладання в шаблон , 8 - плитки, що підлягають сортуванню, 9 - відсортована плитка, 10 - шаблон, 11 - маяк, 12 - маякова рейка. Примітка. Джерело: [13,297]

П1 сортує плитки і підносить їх до столу для укладання в шаблони, П2 укладає плитки на шаблони. У цей час П4, остаточно розрівнює прошарок і переставляє маякові рейки. Плиточники П5 і П2 переносять підготовлений шаблон до місця робіт, перевертають його плитками вниз і опускають на прошарок. Плиточник П2 повертається до столу для заповнення плитками нового шаблону. Плиточник П5, осаджує шаблон, знімає його, при необхідності поправляє покриття і відносить пусті шаблони до столу.

На площі менше 20 м2 плитку поштучно на цементно-піщаному або кислотостійкої розчинах укладає ланка з п'яти плиточників: двоє 2-го розряду (Ш і П2), один - 3-го (ПЗ), двоє - 4-го (П4 і П5) . Обов'язки в ланці розподіляють таким чином: П1 сортує плитки, укладає їх в контейнери, грунтують підставу рідким склом; П2 готує в растворосмесителе розчин або ж підвозить готовий (товарний) розчин, укладає його і попередньо розрівнює; ПЗ встановлює маякові рейки і розрівнює розчин прошарку правилом ; П4 і П5 перевіряють правильність кутів та сторін приміщення, встановлюють маяки, укладають плитки на розчин. Плиточники П1, П2 і ПЗ за 30-50 хв до кінця зміни закінчують підготовчі роботи зі створення фронту робіт для укладання плиток в кінці зміни і приступають до очищення готового підстави, заготівлі плиток для роботи в наступну зміну, прибирання робочих місць, очищенню інструментів та інвентарю .

Пристрій підлог з керамічних плиток. Дрібні квадратні керамічні плитки з розміром сторони 48 і 22 мм і товщиною 6 мм для мозаїчних підлог поставляються заводом-виробником наклеєними лицьовою поверхнею на цегляну обгортковий папір у вигляді окремих килимів, підібраних за певним малюнку. Настилають килимову мозаїку по міцному жорсткій основі з бетону на прошарку з цементно-піщаного розчину марки 150 з рухливістю за стандартним конусу 3 - 3,5 см.

Готують підставу до укладання карт килимової мозаїки так само, як і при настиланні звичайних керамічних плиток. Проте особливо ретельно проводять розбивку статі, розмічають його по малюнку і встановлюють маякові ряди. Недостатня точність розбивки розташування карт може призвести до того, що шви між картами будуть значно відрізнятися від швів між плитками. Для забезпечення горизонтальності покриття карт килимової мозаїки визначають рівень підлоги, а потім встановлюють уздовж стін тимчасові маякові ряди зі звичайних керамічних плиток. Між маяковими рядами забивають штирі і натягують по ним шнур-причалювання, намічаючи зовнішню сторону фриза. Після натягування шнура підставу змочують водою і укладають на захватці шириною, рівній ширині карти, уздовж всієї стопи розчин для прошарку, який спочатку розрівнюють звичайної лопатою, а потім загладжують плиткової лопаткою точно до зданого рівня. Безпосередньо перед укладанням карт прошарок припорошує тонким шаром сухого цементу, насипаючи його через часте сито. Це забезпечує міцне зчеплення керамічних плиток з прошарком, так як насипаний цемент, вбираючи з розчину воду, утворює рідке тісто, яке міцно схоплюється з плиткою і добре заповнює шви. Після відбору необхідного числа карт, що відповідають обраному малюнку для фризу пристінного ряду і основного фону, їх заздалегідь (до укладання) готують: прожарюють або прорізають папір, щоб під час припрессовки карти до розчину з-під неї міг вільно вийти повітря. За допомогою шнура-причалювання і косинця укладають першу кутову карту першого фризового ряду папером вгору. Осаджують карту правилом до тих пір, поки розчин не заповнить шви між плитками, що помітно по намокання паперу над швом. У тих місцях, де папір не намокла, необхідно її додатково проколоти, щоб ліквідувати утворилися повітряні мішки.

Після настилання перший кутовий карти укладають прямі фризові карти вздовж першої захватки помішуючи по шнура. У міру укладання карт фризового ряду тимчасовий маяковий ряд уздовж стіни знімають, а простір між фризом і стіною (пристінний ряд) заповнюють смужками плиток, вирізаними з цілих рядових карт. Між сусідніми картками за допомогою дерев'яних клинів-вставок залишають зазор, рівний ширині швів між плитками в кожній карті, завдяки чому в покритті не видно слідів сполучення окремих карт і вони не виділяються на поверхні підлоги. Щоб уникнути викривлення швів і порушення правильності малюнку кожен ряд вивіряють по косинці, а при осадженні карт поверхню їх контролюють рівнем і правилом.

Рівень всього покриття періодично перевіряють контрольною рейкою. Один кінець контрольної рейки ставлять на фриз, а інший на тимчасовий маяковий ряд з великих керамічних плиток, які розташовані паралельно фризовій ряду на відстані 1,5-2 м від нього. Такі ж тимчасові маякові ряди укладають паралельно першому ряду, відступаючи від нього також на 1,5-2 м.

У міру пристрою покриття тимчасові маякові ряди знімають, а контрольну рейку одним кінцем спирають замість фриза на укладені і вивірені ряди карт покриття (рис.1.2.).

Рис.1.2. Укладання з плиток.

Примітка. Джерело: [13,300]

Оздоблення стін листовими матеріалами

Листові матеріали, як правило, застосовують для обробки стін з неоштукатуреної поверхнею. Їх використовують також при необхідності зробити стіни або перегородки рівними і гладкими. Серед листових матеріалів найбільш популярні наступні: суха штукатурка, ДВП, ДСП, плити з гіпсокартону. Даний перелік можна доповнити євровагонкою, дерев'яними панелями і пр.

Роботи з облицювання стін листовими матеріалами включають не тільки власне монтаж полотен, але також операції по звуко - і теплоізоляції конструкцій. У цих цілях рекомендується брати різні мінераловолокністие полотна або пінопласт.

Переваги листових матеріалів очевидні. По-перше, вони прості в збірці і кріпленні, що зазвичай не вимагає від майстра будь-яких особливих навичок. По-друге, це порівняно недорогий матеріал, що дозволяє заощадити кошти. По-третє, одержувана після обробки поверхня відрізняється досить високою якістю, міцністю і декоративністю.

Технологія обробки стін і перегородок плитами з гіпсокартону

Для виготовлення гіпсокартонних полотен використовують гіпс, а також піноутворювач і заповнювач. Це дозволяє створити міцне і надійне покриття, стійке до впливу зовнішніх чинників різного характеру, Подібні матеріали характеризуються порівняно низькою вагою. Поверхня плит з обох сторін облицьована картоном, що дає можливість в подальшому використовувати для остаточної обробки будь-які лакофарбові склади і рулонні матеріали. В даний час популярністю користуються гіпсокартонні плити, на лицьову сторону яких нанесена ПВХ-плівка, що має різну кольорову гаму і малюнок.

Варто зауважити, що гіпсокартонні плити володіють низьким ступенем стійкості до впливу вологи. У зв'язку з цим їх рекомендується використовувати для обробки сухих приміщень, з низьким рівнем вологості повітря.

Як вже було зазначено вище, полотна, виготовлені з гіпсокартону, досить легко монтувати. Крім того, при необхідності не складе особливих труднощів їх розподіл на частини різної конфігурації та фіксування в них кріпильних матеріалів. Для викроювання деталей з цілісного полотна краще всього використовувати гостро заточений ніж, направляючи його по лініях, позначеним попередньо прикладеної до поверхні лінійкою. Для обробки нерівних крайок, одержуваних при розламуванні плити, можна скористатися рубанком.

Окремі гіпсокартонні плити закріплюють на дерев'яній стіні або перегородки, прибиваючи їх до каркаса, зібраному з горизонтально і вертикально встановлених дерев'яних рейок. Верхні і нижні рейки, зафіксовані по горизонталі, будуть використані в якості підстави для кріплення плінтусів і галтелей.

Нерідко плитами з гіпсокартону обробляють поверхні стін і перегородок, викладених з цегли або зроблених із залізобетону, гіпсових блоків та ін У такому випадку гіпсокартонні полотна прикріплюють на спеціальну клейову мастику. Таке облицювання поверхонь у деяких випадках, замінює мокру штукатурку. Крім того, приклеювати гіпсокартонні плити доцільно, якщо стіни та перегородки мають нерівну поверхню.

Фіксування гіпсокартонних полотен до стін за допомогою мастик можна проводити двома способами: орієнтуючись на маяки (марки) і під правило. Новачкам в будівельній справі краще всього скористатися першим способом. Отримана в результаті поверхня відрізняється досить високою якістю.

Процес установки гіпсокартонних плит по маяках складається з декількох етапів: 1) підготовка і розмітка поверхні, 2) приготування мастики та встановлення маяків, 3) розкрій плит; 4) приготування склеювальної мастики для укладання полотен; 5) фіксування плит.

Перед наклеюванням полотен поверхню слід підготувати за загальними правилами, після чого провесить, тобто розмітити. Далі влаштовують маяки. Їх можна зробити з шматків гіпсокартонних плит, що залишилися після розкрою. Для коректування висоти маякових відміток найкраще застосовувати гіпсовий розчин, який укладають під маяки. У подальшому вони можуть бути використані в якості своєрідних опор для фіксованих полотен, які забезпечують вертикальність розташування плит.

Маяки-опори, зібрані з декількох деталей, потрібно встановлювати, формуючи вертикальні ряди. Інтервал між ними не повинен перевищувати 60 см. Верхній маяк слід закріплювати в лінії стику стіни і стельового перекриття, а нижній - у лінії з'єднання підлоги і стіни. Вертикальні ряди маяків після складання зазвичай виявляються розміщеними по лінії сполучення двох сусідніх плит. Її місце розташування слід встановлювати в процесі розмітки поверхні. Після провешивания маяків плити потрібно розкроїти. Далі з потрібної сторони аркуша наносять клейову мастику. Для цього на поверхню накидають невеликі (товщиною до 2 см і діаметром від 10 до 15 мм) коржі з мастики, розміщуючи їх у шаховому порядку з інтервалом до 40 см. Потім полотно прикладають до стіни або перегородки і з силою придавлюють до маяків, використовуючи при цьому правило.

Наносити мастику на поверхню гіпсокартонної плити можна й іншим способом. Однак його можна застосовувати тільки за умови, що роботи проводяться в просторому приміщенні. Для цього аркуш гипсокартона потрібно покласти на підлогу, після чого накидати на нього коржі з мастики, розташовуючи їх на відстані не більше 35 см один від одного. По лініях краю коржі слід класти з меншим інтервалом або суцільною смугою.

Підготовлене таким чином полотно необхідно прикласти до стіни, з незначним зусиллям притиснути до поверхні і потім вирівняти, орієнтуючись за рівнем і використовуючи в цих цілях правило. Вирівнювати лист рекомендується до підсихання мастики і її зчеплення з поверхнею. Після цього простукування правилом слід припинити. В іншому випадку може відбутися розтріскування клейового шару.

Для того щоб приклеїти гіпсокартонні полотно до поверхні, можна придбати в торговельній мережі спеціальну мастику. Варто зауважити, що існують склади, призначені, наприклад, для виконання покриття з гіпсокартонних плит, що прикріплюються до цегельних і кам'яних поверхонь, а також приєднуються до листів теплоізолюючого матеріалу.

Обробку ніш і укосів отворів роблять за допомогою викроєних з цілісних гіпсокартонних плит порівняно вузьких смуг. Ширина її визначається сумою ширини укосу і ширини бічній частині стіни або перегородки, на яку буде припадати смуга. По лінії згину смугу потрібно трохи надрізати, далі деталі необхідно загнути, після чого зволожити їх кромки і зняти фаски. Смуги закріплюють на поверхні за допомогою мастики.

Для обробки гіпсокартоном ділянок, що мають закруглення, надходять у такий спосіб. Перш за все плиту надрізають на глибину картонного шару. Надрізи роблять з інтервалом не менше 2-3 см з того боку полотна, яку при установці плити потрібно буде розтягнути. Таким чином, якщо потрібно облицювати вигнуту поверхню, то надрізи слід робити з зовнішнього боку, а при необхідності обробити увігнуту поверхню полотно надрізають з внутрішньої сторони.

Після завершення підготовчих операцій лист згинають таким чином, щоб він повторював конфігурацію оброблюваної ділянки стіни або перегородки. Це буде супроводжуватися частковим розтріскуванням гіпсового шару полотен, що і дозволяє домогтися надійного зчеплення матеріалу з поверхнею.

Облицьовувати криволінійні поверхні можна, використовуючи й інший спосіб. При цьому полотно гіпсокартону потрібно попередньо змочити водою. Для цього його зазвичай накривають вологою мішковиною і залишають для просочення на 10 годин. Потім плиту укладають на стіни або перегородки в місці наявної нерівності. Після висихання оздоблювальне полотно приймає конфігурацію стіни.

На заключному етапі обробки стін гіпсокартонними плитами поверхню покривають шпаклівкою. Це роблять для того, щоб заповнити щілини, які утворюються в місцях з'єднання окремих полотен, і вирівняти поверхню.

Роздрібна торгівля пропонує майстрам гіпсові шпаклювальні склади, які призначені для закладення зазорів між листами гіпсокартону. Одним з їх достоїнств є короткий період висихання, який зазвичай не перевищує 45 хвилин.

При необхідності мастику для проведення шпаклювальних робіт можна виготовити і в домашніх умовах. Для цього 1 кг сухого клею розбавляють 2,5-3 л води кімнатної температури. Суміш залишають на деякий час для розбухання частинок клею. Після цього в розчин кладуть 2 кг вапняного тесту. Всі поміщають на повільний вогонь і кип'ятять при постійному помішуванні. У відвар додають 10 л води, всі знову перемішують і потім всипають сухий гіпс. Приготовлена таким чином мастика не поступається виготовленої в промислових умовах і відрізняється досить високою якістю. Час її висихання після нанесення, як правило, досягає 40-45 хвилин.

Для забивання щілин, що утворюються в процесі монтажу між двома сусідніми гіпсокартонними плитами, можна використовувати не тільки шпаклювальні склади. В даний час велику популярність у майстрів придбали стрічки зі скловолокна, а також алюмінієві профілі, паперові шайби і листи.

Пристрій натяжних стель

Останнім часом все більшу популярність, поряд з підвісними, набувають натяжні стелі. Інтерес сучасних майстрів до такого типу обробці стельових перекриттів міських квартир не випадковий. Головними достоїнствами натяжної стелі є порівняльна легкість монтажу і простота конструкції. Єдиною важкоздійснюваним для новачка операцією при зборці може виявитися закріплення багетів, до яких надалі буде фіксуватися плівка.

Варто відзначити і ще одна перевага натяжної стелі. Воно полягає в тому, що в процесі складання деталей конструкції всі несучі елементи і поверхні в приміщенні залишаються чистими. Як відомо, після спорудження підвісних стель або нанесення на стельове перекриття побілки або фарби в кімнаті доводиться проводити генеральне прибирання, яку за ступенем докладених зусиль можна порівняти хіба що з важкими ремонтними роботами. Крім цього, всі предмети меблів на час монтажу стелі можна залишити в приміщенні.

Натяжні стелі гарні ще й тим, що їх збірка виключає проведення будь-яких було підготовчих операцій. Крім того, одержуване покриття добре маскує що були раніше на поверхні стельового перекриття дефекти - тріщини, нерівності та ін Одним з достоїнств натяжної стелі вважаються високі звукоізоляційні якості. Крім того, пластикова плівка дозволяє створити водонепроникне покриття, яке надійно захистить несучі елементи будівлі від впливу вологи. Саме тому натяжні стелі часто влаштовують у ванних і туалетних кімнатах, а також у приміщеннях домашніх басейнів і в кухнях.

Подібні конструкції є одними з найбільш пожежобезпечних. А при необхідності їх легко демонтувати, не руйнуючи несучих стін і стельового перекриття.

Конструкція натяжної стелі складається з полотна вінілу - матеріалу, який відрізняється особливою міцністю. Пластик, виготовлений на основі вінілу, можна замінити будь-який інший міцної непрозорою та пофарбованої плівкою. При бажанні створити рівне покриття найкраще приготувати плівку з матовою поверхнею. При необхідності створити стеля, що має ефектний і декоративний вигляд, рекомендується використовувати плівку з блискучою поверхнею, покритою лаковим складом. Це також допоможе візуально розширити простір кімнати і візуально збільшити висоту стін.

Як вже було зазначено вище, однією зі складових конструкції натяжної стелі є багети. Вони являють собою фіксатори, які дозволяють отримати рівномірний натяг плівки. Способи кріплення і розміщення багетів показані на рис.1.3.

Рис.1.3. Закріплення багетів для натяжної стелі: 1 - корпус рейки кріплення; 2 - пластикова плівка, 3 - валик; 4 - стельове перекриття, 5 - важіль; 6 - пружина важеля; 7 - вимикач; 8 - вісь важеля; 9 - валик, необхідний для натягу плівки.

Примітка. Джерело: [9, 170]

Корпус фіксує рейки необхідно жорстко прикріпити у стельового перекриття і провести її від однієї стіни до іншої. З протилежного боку перекриття тим же способом слід встановити другу рейку, яка в подальшому буде використана для закріплення пластикової плівки за відповідною кромочной лінії.

У конструкцію багета, представленого на зазначеному вище малюнку, входить фіксатор, за допомогою якого плівка буде закріплена в процесі монтажу стелі. Принцип дії такого фіксатора схожий з роботою храповика. Рух плівкового полотна вперед буде супроводжуватися вільним ковзанням фіксатора по поверхні плівки. У тому випадку, якщо плівка не рухається, її закріплення забезпечується за рахунок розтягування пружини, яка, розправляючись, придавлює рухливий валик до важеля.

Іноді виникає необхідність послабити натяг пластикової плівки, складовою покриття натяжної стелі, і виправити неточності, які були допущені в процесі монтажу конструкції. Для цього необхідно за допомогою вимикача розвести валик і важіль. При цьому полотно плівки можна буде перетягувати тому до тих пір, поки вимикач не поверне фіксатор у вихідне положення. Після цього можна знову натягнути плівку і закріпити її за допомогою фіксатора. Подібні операції можна проводити до одержання необхідного натягу плівки.

Для того щоб запобігти перекоси полотна в процесі монтажу, досвідчені майстри радять використовувати валик, до якого фіксується кромка плівки. Представлена і описана вище конструкція фіксатора, що застосовується при влаштуванні натяжних стель, досить проста. При необхідності її можна виготовити самостійно. Тоді доведеться придбати тільки полотно пластикової плівки потрібної ширини.

Дізнатися, яким способом можна зафіксувати поздовжні крайки плівки натяжної стелі, можна, звернувшись до рис.1.4. Закріплювати їх треба обов'язково. В іншому випадку в продовження періоду експлуатації конструкції краю стануть хвилястими.

Підприємства, що випускають комплектуючі до підвісній стелі, зазвичай включають в комплект конструктивних елементів спеціальні фіксатори для закріплення конструкції по всьому периметру стельового перекриття. Як правило, такі фіксатори представляють собою опорні й бічні рейки, а також натяжний кріплення. Подібні деталі порожнисті і мають у перетині форму квадрата з прорізом, влаштованої уздовж. У таку проріз пропускають поздовжню крайку пластикової плівки, посилену капроновим шнуром. Діаметр шнура повинен бути трохи більше величини прорізи. В іншому випадку при монтажі плівка не буде зафіксована.

Рис.1.4. Спосіб закріплення країв пластикової плівки натяжної стелі: 1 - кріплення для натягування; 2 - рейка опорного фіксатора; 3 - поздовжні рейки; 4 - поздовжній розріз; 5 - міцний шнур з капрону; 6 - плівка; 7 - фіксатор бічний рейки до несучої стіни Примітка . Джерело: [9, 172]

Останнім часом на вітчизняному ринку особливо добре зарекомендували себе натяжні стелі, що випускаються французькою фірмою «Ехtenzo». У пропонований покупцям комплект входять наступні елементи: плівкове полотно, багет, гарпун, накладка і щитка. Плівка, призначена для пристрою стелі, виготовлена з синтетичних матеріалів. Її поверхня може бути блискучою (покритою лаком), матовою або ворсистою (подібно замші). Колірна палітра і фактурний асортимент плівкових покриттів подібного типу різноманітні.

Багет встановлюють на несучих стінах по всій лінії периметра кімнати. У його якості використовують алюмінієвий або полівінілхлоридний профіль, довжина якого становить 2,5 м. Для його виготовлення французькі фахівці застосовують методику гарячого видавлювання. У багеті передбачені отвори, необхідні для вільного проходження повітря і вентиляції конструктивних елементів майбутньої споруди.

Випускають багети, призначені для прикріплення до стіни і стельового перекриття. У тому випадку, якщо планується виконати покриття великої площі, доцільно встановити на стелі кабіни роздільник, або подвійний багет. Він може бути виготовлений з деревини або алюмінію.

Гарпун являє собою профіль, виконаний з пластмаси. Його фіксують по всьому периметру перекриття і з'єднують з багету. Накладка - це той самий профіль, але виготовлений з полівінілхлориду.

Її кріплять поверх багета для створення декоративного ефекту і маскування останнього. Накладки застосовують для обробки натяжної стелі, додання його конструкції завершеності та естетичного вигляду. Елементи конструкції натяжної стелі фірми «Ехtenzo» представлені на рис.1.5.

Нагубник роблять з пластику. Його закріплюють на металевому багеті по лінії стику плівки і багета. Він служить захистом для полотна, яке при необережному проведенні монтажу може бути пошкоджено сталевими деталями конструкції. Крім того, він дозволяє створити ілюзію безперервності і цілісності лінії периметра. Складання елементів натяжної стелі фірми «Ехtenzo» слід робити тільки після завершення будівельно-оздоблювальних робіт несучих конструкцій, що знаходяться всередині даного приміщення.

Рис.1.5. . Елементи конструкції натяжної стелі фірми «Ехtenzo»:

а, б - з багетами з пластика; в - з алюмінієвим роздільником;

1 - плівка, 2 - багет, 3 - гарпун напівжорсткий; 4 - накладка; 5 - щиток

Примітка. Джерело: [9, 175]

Попередньо в кімнаті, де будуть проводитися роботи по влаштуванню стелі, необхідно створити певний температурний режим. Рівень температури потрібно підтримувати на позначці не нижче 40-50 ° С. Тільки так можна добитися підвищення еластичності плівкового полотна, що потрібно для його розтягування в подальшому і прикріплення до багета. Для того щоб нагріти повітря, рекомендується використовувати спеціальну установку - тепловий генератор, дія якого здійснюється за рахунок енергії пропану.

Після нагрівання приміщення до потрібної температури край плівкового полотна по всьому периметру заправляють в багет, застосовуючи для роботи в кутах конструкції кутовий шпатель, а по прямих лініях, відповідно, прямої.

Починати закріплювати плівку слід з двох протилежних кутів. Після цього заправляють поздовжні і поперечні крайки полотна.

І лише після закінчення даної операції переходять до фіксування двох, що залишилися кутів.

Освітлювальні прилади необхідно встановлювати і прикріплювати до натяжній стелі на спеціальних стійках, які виготовляють із смуг, викроєних із сталевого листа, і прикріплюють до моменту влаштування власне натяжної стелі. Попередньо розташування кожного наголошується на поверхні стельового перекриття.

Після закінчення монтажу в полотні натяжної стелі в місцях розміщення стійок проробляють отвори, краї яких обробляють кільцями. Далі в отворі встановлюють світильник і прикріплюють проводку. У тому випадку, якщо планується застосовувати масивні стельові люстри, в конструкцію стелі включають спеціальні модулі, виконані з деревини.

Обклеювання стін і перегородок тканиною

Для того щоб обробити стіни та перегородки, нерідко використовують тканину. У цих цілях краще всього брати бавовняні і льняні полотна. Їх фіксують за допомогою дерев'яних рам або тонких рейок.

Перш ніж приступати до прикріплення тканих полотен, поверхню стіни або перегородки потрібно підготувати. Її ретельно вирівнюють і покривають шпаклівкою. Для приклеювання тканини рекомендується застосовувати такі склади, що клеять, як «Бустилат», «Гу-мілакс», а також КМЦ, казеїновий або борошняний клей.

Як відомо, деякі види тканини часто після намокання і висихання дають значну усадку. Для того щоб правильно вирахувати необхідну кількість тканини, невеликий шматок приготованого для обробки поверхонь приміщення полотна потрібно намочити, висушити і потім визначити міру його можливої усадки. Для обклеювання стін і перегородок найкраще використовувати тканини, які дають незначну усадку.

На поверхню стін або перегородок наносять тонкий шар клею, після чого рівномірно розподіляють його. Далі тканина підносять до стіни, прикладають, притискають і потім розгладжують, скориставшись щіткою з м'якою щетиною. Розгладження слід вести в напрямку розташування «гілок» уявної ялинки, тобто від центру до країв під деяким кутом.

Тканина на стіні можна закріплювати одним з чотирьох нижчеперелічених способів: 1) поперек стіни або перегородки при застосуванні полотен, ширина яких відповідає довжині стіни або перегородки, 2) уздовж стін або перегородок при використанні полотен, ширина яких не перевищує 90 см, 3) вздовж стін при застосуванні полотен шириною в 1,2 м; 4) вздовж при обробці стін і перегородок полотнами шириною 1,5 м. В даний час промисловість випускає тканину, призначену спеціально для внутрішньої обробки житлових і нежитлових приміщень. Ширина полотен такої тканини становить 3 м.

При виборі для обклеювання стін і перегородок представленого матеріалу слід пам'ятати про те, що ширина полотнищ повинна бути дорівнює довжині стіни або перегородки плюс запас, який необхідний для закріплення тканини в кутках кімнати.

У тому випадку, якщо для обклеювання внутрішніх поверхонь приміщення використовуються полотна тканини шириною 3 м, перш за все на стіни або перегородки необхідно зафіксувати планки, вирізані з деревини. Товщина таких деталей не повинна перевищувати 10 мм. Дерев'яні планки слід розмістити у лінії лівого краю стіни, уздовж підлоги і стельового перекриття, а також за трьома сторонами віконних і дверних прорізів. Планки невеликих розмірів потрібно закріпити навколо розеток і вимикачів. Планки по лінії правого краю стіни рекомендується встановлювати в процесі прикріплення тканини, одночасно з наклеюванням полотнища.

Ділянки стіни або перегородки, що залишилися відкритими і вільними від планок, слід закрити пластинами пінопласту. Цей матеріалу допоможе збільшити звуко-і теплонепроникність покриття. У цих цілях краще всього використовувати плити з пінопласту, товщина яких дорівнює не більше 16 мм.

Завершивши підготовчі роботи, полотна тканини приклеюють до стіни або перегородки. При цьому перш за все потрібно обклеїти вікна та двері, до рамок яких раніше були прикріплені планки. Полотно можна закріпити за допомогою залізних скоб. Після цього полотнище вирізують по контурних лініях конструктивних елементів. Після закінчення робіт краю обробляють куточками. Для обрамлення покриття по верхній і нижній кромці найчастіше застосовують облямівку, викроєні з тканини, або дерев'яну рейку, поверхня якої обробляють прозорим лаком або будь-яким барвником.

Лівий край стіни або перегородки обтягують тканиною наступним чином. Полотно необхідно розтягнути і накласти на планку, після чого приєднати до краю сусідньої стіни або перегородки за допомогою скоб. У верхній частині слід розташувати планку, яка буде служити підставою при прикріпленні полотна тканини, призначеного для обробки другого муру. Крім того, за допомогою тієї ж планки виробляють остаточне прикріплення першого полотна.

По лівому краю останньої, четвертої, стіни тканину прикріплюють на відстані від кута, рівному ширині планки. Крайку останнього полотнища залишати незакритих не можна, оскільки сусідня стіна вже обклеєна тканиною. У даному випадку необхідно край останнього полотна зафіксувати за допомогою скоб на планці і потім заправити його в зазор, що утворився між стіною і монтажної планкою. Для посилення кріплення останньої рекомендується використовувати цвяхи невеликого розміру. Забивати їх потрібно, утапливая головки в товщу деревини так, щоб вони не були помітні на поверхні. Гвоздики можна також прикрити бордюром, викроєними з тканини, або тонкої обойному рейкою. Для їх фіксації найкраще застосувати спеціальний клей.

Розділ II. Спеціальна частина

2.1. ремонт раніше оштукатурених поверхонь

Дефекти штукатурки

До дефектів штукатурки може привести невміле приготування розчинів і неправильне ведення робіт.

-Дутики утворюються від застосування невитриманий вапна, дрібні частинки якої, потрапивши в штукатурку, починають через деякий час гаситися, утворюючи маленькі горбки з білою цяточкою в середині. Вони можуть гаситися тривалий час. Штукатурку з дутиками слід зрубати і знову обштукатурити поверхню. Свежепогашенную вапно слід процідити через сито з чарунками не більше 0,6 x0, 6 мм.

-Тріщини великі або дрібні утворюються при застосуванні для оштукатурювання жирних розчинів (з великою кількістю в'яжучих), або погано перемішаних розчинів, в яких місцями багато ніжущіх або заповнювачів. Тріщини можуть бути від швидкого висихання штукатурки при протягах або високій температурі. Тріщини також утворюються від застосування отмоложенних вапняно-гіпсових розчинів або нанесення вапняних, цементно-вапняних або цементних розчинів товстими шарами на несхватівшійся раніше нанесений розчин.

Тріщини штукатурки над клітинами набитої драні можливі від застосування більш товстої драні, ніж передбачено, або від недостатньо товстих шарів розчину над поверхнею драні.

- Відшарування штукатурки може бути від нанесення розчину на надмірно суху поверхню, на пересохлі шари раніше нанесеного розчину, або тому, що на слабкий розчин наносився більш міцний, наприклад на вапняний наносився цементний розчин.

- Спучування штукатурки відбувається тому, що розчин наносився на надмірно сирі поверхні або від постійного зволоження поверхонь, обштукатурених вапняним або нзвестково-гіпсовим розчином.

Ремонт штукатурки

Від часу опади, неправильної експлуатації будівлі та інших причин на поверхні штукатурки можуть з'явитися тріщини й інші дефекти. При наступному виконанні малярних робіт по цій штукатурці, нанесена фарба покривається тріщинами і обсипається, що призводить до необхідності переробки штукатурних і малярських робіт. Тому доводиться відбивати відсталу штукатурку, зскрібати набіл, обштукатурювати відбиті місця, розрізати щілини і тріщини з наступним їх підмазкою

Перш за все, ремонтують стелі, потім стіни, але спочатку визначають міцність штукатурки, простукуючи її молотком, ручкою лопатки або отрезовкой. Якщо штукатурка тримається міцно, - при простукуванні вона видає глухий звук, якщо не міцно - дзвінкий (бухтить),

Відсталу штукатурку відбивають за допомогою молотка або іншого інструменту. Під відбитої штукатуркою на дерев'яних поверхнях перевіряють міцність набитої драні, що прийшла в непридатність дрань заміняють нової. Якщо штукатурка товщі 30 мм, то при підготовці необхідно набити цвяхи і обплести їх дротом. Цегельні, кам'яні, бетонні поверхні насікають або очищають сталевими щітками, а якщо потрібно, то пробивають або просвердлюють отвори, забивають в них дерев'яні пробки, в пробки - цвяхи і обплітають їх дротом.

Після підготовки поверхні під відбитою штукатуркою, навколо неї зчищають набіл, або видаляють старі шпалери, набіл зчищають скребками з покрівельної сталі. Якщо набіл тримається слабо, його зчищають всуху, якщо міцно, то поверхні добре змочують (розмивають водою) пензлем, сильно на неї натискаючи, до тих пір, поки набіл не буде легко віддалятися. Набіл необхідно зчищати повністю, так як при перетирання він перешкоджає зчепленню з ним розчину. Погано приклеєні шпалери легко здираються.

Міцно приклеєні - змочують водою і знімають за допомогою шпателя, отрезовкой або скребка. Клейстер під шпалерами необхідно змити гарячою водою і лише після цього приступати до оштукатурювання відбитих місць і перетирання штукатурки.

Обштукатурювання відбитих місць

Перед оштукатурюванням поверхню і крайки старої штукатурки рясно змочують водою. При недостатньому змочуванні крайок між старою і новою штукатуркою завжди утворюються тріщини. Окремі місця обштукатурюють так: наносять обризг, потім грунт, розрівнюючи його врівень зі старою штукатуркою. По грунту роблять накривку і виробляють затірку так само, як затірку при штукатурці - вкруговую або вразгонку. Якщо цього не зробити, то після фарбування на загальному тлі штукатурки відремонтована частина буде виділятися плямою.

При ремонті невеликих ділянок (не ширше 3 м) для розрівнювання розчину використовують довге правило, на великих ділянках влаштовують маяки на рівні старої штукатурки і по них розрівнюють розчин строго в одній площині зі старою штукатуркою.

Обштукатурити відбиті місця, перетирають стару штукатурку, розрізають і розшивають тріщини.

Зчищення набілу і перетирання штукатурки

Перетирання - це затирка старої штукатурки з попереднім намазуванням на неї тонкого шару розчину. При перетирання на поверхні залишається тонка, добре затерта плівка розчину, що закриває всі дефекти. Перед перетиркой штукатурку змочують або промивають водою за допомогою кисті. Застосовують той же розчин, яким виконана стара штукатурка. Перетирання виконується розчином на дрібному піску, чисте гіпсове тісто або вапняно-гіпсовий розчин застосовувати не слід, так як від тривалого тертя теркою гіпсовий розчин втрачає міцність. Але слід також вести Перетирання чистим вапняним або цементним тестом або одним піском. Якщо набіл зчищений добре, до полотна терки можна прибити щільну повсть або фетр. Така терка затирає чистіше, але не сильно втирає розчин в поверхню старої штукатурки.

При виробництві перетирання захватку площею близько 0,5 м2 стіни або стелі змочують водою, беруть на терку трохи розчину і намазують його окремими мазками (плямами), розташовуючи їх у шаховому порядку, через 10-15 см один від одного. Після цього перетираєте місце ще раз змочують водою і затирають теркою, ретельно розтираючи розчин, без пропусків. Перетирання (затірку теркою) виконують вкруговую або вразгонку, щоб поверхня була однаково затертої, без грубих місць, пропуском і натаски розчину.

При перетирання на поверхні штукатурки мо жуть виявитися тріщини. Тонкі тріщини розріжуть ножем або кінцем отрезовкой на глибину до 5 мм, видаляючи кромки старої штукатурки. Після цього розрізані тріщини змочують водою і замазують розчином (розшивають). Для підмазки широких тріщин застосовують той же розчин, яким була наповнена штукатурка, з силою утискують його в тріщину, щоб заповнити її. Дрібні тріщини можна підмазувати чистим гіпсовим тестом, але краще зміщати його з крейдою (1 частина гіпсу, 2-3 частини крейди). Місця, підмазані чистим гіпсом або гіпсом, сметанним з крейдою, при фарбуванні ретельно грунтують за два рази, щоб гіпс менше вбирав у себе фарбувальний склад, і не утворював на поверхні виділяються смужки або плями. Якщо виявляються непереборні іржаві плями, штукатурку в цьому місці краще зрубати і обштукатурити поверхні заново. У крайньому випадку, іржаві місця можна насікти, змочити водою і накласти шар нового розчину, товщиною не менше 1 см.

Щілини між стіною і плінтусом ретельно замазують, попередньо розчищаючи їх отрезовкой, добре змочуючи водою. Щілини щільно заповнюють розчином, зрізають виступив розчин, розрівнюють і притирают невеликим полутерком або теркою. Потім плінтуси очищають від прилиплого розчину, промивають водою або протирають мокрою ганчіркою.

Перетирання і ремонт тяг

Зчищення набілу з тяг і їх перетирання - трудомістка робота. Зчищати з них набіл шкребками не можна, ярмо ретельно змивають гарячою водою за допомогою жорстких кистей. Тяги змочують водою і в міру розмокання набілу його змивають, тріщини розрізають, змочують водою, замазують розчином, притирают маленькими напівтертками. Пошкодження на тягах виправляють так, щоб вони нічим не виділялися. Великі ділянки тяг краще дотягнути спеціально виготовленим для цього шаблоном.

Ремонт стель із збірних залізобетонних плит

У масовому житловому будівництві стелі роблять із збірних залізобетонних плит. Між плитами влаштовують русти (поглиблення), які повинні бути однакової ширини і абсолютно прямолінійні. У результаті опади будівлі штукатурка між плитами (у швах) відпадає, і її необхідно виправити, влаштувавши нові русти. Кромки (шов) між плитами розчищають, добре змочують водою, готують цементний розчин з невеликою добавкою гіпсу, замазують шов розчином урівень з плитами, добре розрівнюють, затирають, особливо ретельно притира кромки. Потім по прикладеної рейці, притискаючи до неї рустовка, з натиском труть, нею, зрізаючи розчин на повну глибину. Прорізавши руст, змочують його водою і виправляють - натирають маленьким полутерком.

Ремонт стін, виконаних з панелей і блоків

Якщо між панелями і блоками є шви, їх ремонтують точно так само, як і на стелі. - Спочатку видаляють слабо тримається розчин, добре підготовляють звільнилися шви, щільно заповнюють їх приготованим цементним або цементно-вапняним розчином, розрівнюють його і затирає, особливо ретельно притира краю.

Якщо крізь шви продуває холодний повітря, то до оштукатурювання їх слід оконопатіть. Обконопачення виконують клоччям або пеньком, забиваючи ці матеріали ножем, стамескою або шпателем, ще краще виготовити із сталі або твердої породи дерева (бука, берези, дуба, клена, граба) конопатку-лопаточку шириною 50-80 мм, товщиною не більше 5 мм, з точно зрізаним лезом.

Заготовляють пасма клоччя або пеньки, замішують порцію сметанообразного гіпсу не більше літра, змочують у ньому пасма клоччя або пеньки, вставляють їх у щілину і ретельно ущільнюють. За конопатці наносять удари молотком. Оконопатку виконують так, щоб вона не доходила до рівня стіни на 20 мм. Потім шов замазують розчином і затирають. Змочена в гіпсі пенька або клоччя щільно заповнює щілину, тому що гіпс, твердея, розширюється і ще щільніше притискає зазначені матеріали до стін, оберігаючи шов від продування. Щілини між панелями і блоками можна після обконопачення замазати гіпсовим або вапняно-гіпсовим розчином.

В даний час промисловістю випускаються герметики, які з успіхом можуть застосовуватися при ремонті. Вони використовуються при герметизації вікон, щілин в санітарних приміщеннях (ванни, туалети), швів у цегляній кладці, склеювання панелей, приклеювання підвіконь.

Існує кілька видів герметиків: 1. Акріловие.2. Сіліконовие.3. Поліуретанові. У кожного з них своя область та специфіка застосування. Наприклад, акрилові герметики застосовуються для закладення швів в бетонних плитах, стелях, вони довго зберігають свою еластичність, дозволяють перекривати шви різними фарбувальними речовинами, підходять для використання в місцях з сильною вібрацією.

Герметичні маси на базі акрілата проводяться без розчинників. Вони ефективно застосовуються всередині і зовні будов для герметизації швів і тріщин з невеликою деформацією.

Акрилові герметики мають відмінний контакт з бетоном, цеглою, гіпсокартоном, фіброцемента, штукатуркою, алюмінієм, деревиною і ПВХ, а також легко піддаються фарбуванню і штукатура. Дані матеріали ущільнювачів швидко утворюють плівку, мають досить високу термостійкість: від - 25 ° С до +80 ° С хорошу стійкість до світла та УФ-променів. Акрилові герметики не несуть ніякої небезпеки для здоров'я людини, працювати з ними можна без спеціальних рукавичок і респіратора. Прикладами акрилових герметиків є: Kleiberit supracril 580 фірми KLEBCHEMIE, Асгуг ub, Kesto akryl і т.д.

Герметики поставляються на ринок у стандартних тубах по 300-500 мл, їх необхідно захищати від морозу і зберігати при середній температурі +20 ° С мінімум 1 рік. Акрилові герметики прості в застосуванні, вони наносяться на підготовлену, очищену поверхню за допомогою ручного пістолета або просто з сопла картуші. Плівка утворюється вже через 15 хвилин, а остаточне затвердіння відбувається через 24 години.

- Силіконові герметики. Застосовуються як ізолюючі речовин при виготовленні вікон, металевих конструкцій, акваріумів, басейнів, а також при ущільненні вікон, швів, отворів у санітарних приміщеннях, ванних кімнатах, кухнях. Вони абсолютно герметичні проти проникнення поди, комах, запахів, вологи. Силіконові герметики застосовуються як усередині приміщень, так і зовні. Силіконовий каучук має гарну адгезію до скла, емалі, кераміці, дереві, не окислюється металам, а також найвищої термо - і погодостойкостио. Такі герметики підрозділяються на дві категорії: з оцтовим затверджувачем і нейтральні. При роботі зі склом і металом рекомендується використання нейтрального герметика, так як він не вступає у взаємодію з металевою поверхнею, не дає ніяких окислів. Оцтовий герметик застосовується в санітарних приміщеннях, кухнях, ванних, оскільки володіє високим ступенем очищення. Силіконові герметики не покриваються фарбою і тому випускаються в різній колірній гаммі від безбарвного і білого до темно-коричневого і чорного.

Силіконові герметики безпечні для здоров'я, з ними можна працювати без спеціального захисту і рукавичок.

Kleiberit supracril 580 Е - один з силіконових герметиків. Такі будівельні матеріали реалізуються у спеціальних упаковках - по 310 мл. Вони наносяться на чисту, знежирену, суху поверхню через шприцеві сопло або ручним пістолетом. Основний час схоплювання - близько 30 хвилин, а повне затвердіння наступає через 1 добу.

Силіконові герметики необхідно зберігати а оригінальній упаковці до 9 місяців, уникаючи температури вище +20 ° С і сильного холоду.

-Поліуретанові герметики. Довго-еластична клеюча і ущільнювальна маса на поліуретанів ої основі. Він застосовується для склеювання і герметизації різних матеріалів: металу, лакованої жерсті, деревини, пластмаси, каменю, кераміки, цегли, бетону. Поліуретанові герметики забезпечують міцне, еластичне вклеювання, не руйнується навіть при сильних вібраціях, землетрусах. Вони володіють стійкістю проти корозії і тверднуть при реакції з вологою. Такі герметики піддаються фарбуванню, легко покриваються лаком, а також мають швидку оплюваність. При роботі з поліуретановими герметиками необхідно дотримуватися певних правил: не можна допускати їх потрапляння на відкриті ділянки шкіри. Приклад поліуретанових герметиків - Su ргакга f 1 566 виробництва фірми KLEBCHEMIE,. Вони продаються в оригінальній упаковці - 310 мл, упаковані в картонні коробки або в алюмінієвому шкотовим мішку 600 мл. Підготовка поверхні перед нанесенням герметика: очищення від жиру, вологи, сміття, незакріплених часток і пилу. Наноситься герметик за допомогою ручного пістолета або через шприцеві сопло. Первісна плівка утворюється через 60 хв. - 1,5 г., а остаточна міцність при товщині 4 мм досягається через 24 години.

Упаковки з герметичними поліуретановими масами необхідно захищати від вологи і спеки, а також зберігати в оригінальній упаковці при температурі +20 ° С - мінімум 9 місяців.

Всі відкриті герметики рекомендується швидко використовувати, інакше вони втратять свої якості.

Інші герметики, які найбільш часто зустрічаються на російському ринку будівельних товарів: герметик-клей «Пуранол», поліуретановий, герметик-клей «Фікс-Ол», «Суперклей-герметик» (від-40 ° СДО Ію ° С) фірми SOUDAL, і безліч інших.

Основні постачальники: Німеччина, Австрія, Фінляндія, Італія, Швеція, Данія.

2.2. настилання підлог з карт килимової мозаїки

Килимова мозаїка складається з дрібних керамічних плиток, набраних в карти розміром 398X598 мм, наклеєні на щільний папір по певному малюнку. Настилають килимову мозаїку по міцному жорсткій основі - бетонному подстилающему шару на прошарку з цементно-піщаного розчину марки 100 з рухливістю за стандартним конусу 3-3,5 см.

Готують підставу до укладання карт килимової мозаїки так само, як і при настиланні звичайних керамічних плиток. Однак з особливою ретельністю виробляють розбивку статі, розмічають його малюнок і встановлюють маякові ряди. Недостатня точність розбивки розташування карт може призвести до того, що шви між картами будуть значно відрізнятися від швів між плитками, а це погіршить зовнішній вигляд покриття.

Для забезпечення горизонтальності покриття з карт килимової мозаїки визначають рівень підлоги, а потім встановлюють уздовж стін тимчасові маякові ряди зі звичайних керамічних плиток. Між маяковими рядами забивають штирі і натягують по ним шнур-причалювання, намічаючи зовнішню сторону фриза.

Після натягування шнура підставу змочують водою і укладають на захватці шириною, рівній ширині карти (400 мм), уздовж всієї стіни розчин для прошарку, який спочатку розрівнюють звичайної лопатою, а потім загладжують плиткової лопаткою точно до заданого рівня. Безпосередньо перед укладанням карт прошарок припорошує тонким шаром сухого цементу, насипаючи його через часте сито. Це забезпечує міцне зчеплення керамічних плиток з прошарком, так як насипаний цемент, вбираючи з розчину воду, утворює рідке тісто, яке міцно схоплюється з плиткою і добре заповнює шви.

Після відбору необхідного числа карт, що відповідають обраному малюнку для фризу, пристінного ряду і основного фону, їх заздалегідь (до укладання) готують: проколюють або прорізають папір, щоб під час припрессовки карти до розчину з-під неї міг вільно вийти повітря. За допомогою шнура-причалювання і косинця укладають першу кутову карту 1 (рис.2.1) фризового ряду папером вгору. Осаджують карту хлопуша або правилом врівень з маяковим поруч до тих пір, поки розчин не заповнить шви між плитками, що помітно по намокання паперу над швом. У тих місцях, де папір не намокла, необхідно її додатково проколоти, щоб ліквідувати утворилися повітряні мішки.

Малюнок 2.1. Організація робочого місця та порядок укладання карт килимової мозаїки (/ -9 - порядок укладання карт) Примітка. Джерело: [11, с.80]

Готовий цементний розчин

Освіта кута фриза з фризових карт з малюнком показано на рис.2.2, де дається лінія розрізу, по якій частина плиток з карти видаляється.

Після настилання перший кутовий карти укладають прямі фризові карти 2 вздовж першої захватки приміщення за шнура. У міру укладання карт фризового ряду тимчасовий маяковий ряд уздовж стіни знімають, а простір між фризом і стіною (пристінний ряд) заповнюють смужками плиток, вирізаними з цілих рядових карт.

б) в)

Рис.2.2. Освіта кута фриза {б) з фризових карт (а) та зразок статі з карт килимової мозаїки (в): 1 - лінія розрізу, 2 - лінія з'єднання карт.

Примітка. Джерело: [11, с.81]

Перший фризовий ряд закінчують укладанням другий кутовий фризовій карти. У напрямку, перпендикулярному фризовій ряду, укладають суміжну з кутовою картою фризову карту, після чого приступають до пристрою другий захватки - першого ряду основного фону також по шнура. Цей ряд закінчують картою фризового ряду. Потім укладають другий ряд карт основного покриття (третю захватку) і т.д. Таким чином карти килимової мозаїки укладають поздовжніми рядами зліва направо від стіни до стіни і назад - справа наліво з переходом на наступний ряд.

Між сусідніми картами за допомогою дерев'яних клинів-вставок залишають зазор, рівний ширині швів між плитами в кожній карті (звичайно 2 мм), завдяки чому в покритті не видно слідів сполучення окремих карт і вони не виділяються на поверхні підлоги. Щоб уникнути викривлення швів і порушення правильності малюнку кожен ряд карт вивіряють по косинці, а при осадженні карт поверхню їх контролюють рівнем і правилом.

У міру пристрою покриття тимчасові маякові ряди знімають, а контрольну рейку одним кінцем спирають замість фриза на укладені і вивірені ряди карт покриття. На рис.2, в показаний зразок статі з карт керамічних плиток (килимової мозаїки).

2.3. механізми та устаткування для приготування малярних складів

Мелотеркі. Мелотерку СО-53А (рис.2.3) використовують для помелу сухого, мокрого та мерзлого кускового крейди. Дроблення відбувається за рахунок тертя крейди об стінки ротора. Подрібнений крейда висипається через розвантажувальний патрубок. Мелотерка СО-124А (рис. 4) призначена для помелу комкової крейди вологістю не більше 8%, що застосовується для приготування фарбувальних складів і крейдової пасти. Складається з електродвигуна, корпусу з кришкою, робочих органів, пульта управління, воронки і розвантажувального патрубка.

Мелотеркі використовують також для приготування шпаклівок (синтетичних, масляних і клейових), завантажуючи кусковий крейда транспортної вологості. У цьому випадку замість води до патрубку підводять сполучне. Мелотерка виконує одночасно три операції: дробить крейда, змішує його з сполучною і відсіває випадкові включення. Отриманий продукт перетирають на фарботерці.

Рис.2.3. Мелотерка СО-53А: 1 - ротор, 2 - статор, 3 - кришка, 4 - воронка, 5-скребок, 6 - корпус, 7 - електродвигун, 8 - плита

Примітка. Джерело: [1, с.158]

Рис.2.4. Мелотерка СО-124А: 1 - патрубки, 2 - корпус, 3 - вимикач, 4 - бункер, 5 - кожух, 6 - ротор, 7 - пульт, 8 - електродвигун

Примітка. Джерело: [1, с.159]

Краскотерки. У великих краскозаготовітельних цехах і майстернях використовують одне - і многовальцовие краскотерки, которис перетирають фарбу між вальцем і нерухомим прітіровочним брусом (у одновальцових) або між вальцями, у яких різна частота обертання. Тонкість помелу перероблюваної маси залежить від зазору між вальцями та стану їх поверхні. Для перетирання масляних клейових і синтетичних фарбувальних складів, шпаклівок і крейдяної пасти застосовують жорнові краскотерки, аналогічні по пристрою і принципу дії мелотерке СО-53А.

При експлуатації краскотерок звертають увагу на стан спіралеподібних канавок на жорнах. Принаймні роботи краскотерки жорна спрацьовуються, і глибина і довжина канавок зменшуються. При цьому збільшується ширина кільця суцільного зіткнення жорен, що веде до безперервного зниження продуктивності. Тому періодично регулюють відстань між жорнами.

Краскотерки СО-110А (рис.2.5) і СО-116А складаються з електродвигуна, верхнього та нижнього жорен, чаші з розвантажувальним лотком, завантажувальної воронки з мішалкою і регулювального пристрою для притиску жорна.

Рис.2.5. Жорнові краскотерки СО-11ОА і СО-116А: 1 - підстава, 2 - штурвал, 3 - гущавина, 4 - лоток, 5 - корпус, 6 - жорно, 7 - сито, 8 - ніж, 9 - живильник, 10 - воронка, 11 - електродвигун, 12 - шпилька, 13 - плита, 14 - ведучий шків, 15 - ведений шків, 16 - вал

Примітка. Джерело: [1, с.160]

Змішувачі. Для виготовлення подмазочних паст, шпаклівок та замазок, а також для попереднього змішування пастоподібних масляних фарб використовують змішувач СО-8.

Робочий орган представляє собою два змішувальних валу, які обертаються назустріч один одному з різною частотою. Це сприяє кращому перемішуванню матеріалу. Перекидання корита і вивантаження матеріалу здійснюють за допомогою рукоятки без зупинки змішувача. Змішувач не слід перевантажувати матеріалом, він повинен працювати плавно, без ривків і ударів.

Змішувач СО-11 (рис.2.6) призначений для механізованого перемішування водних і масляних складів забарвлень, До днища бака 5 циліндричної форми прикріплений електродвигун 1 з пакетним вимикачем і двоступінчатим циліндричним редуктором 3. Змішувач забезпечений знімною кришкою 6 і зливним краном 7.

Рис.2.6. Змішувач СО-11: електродвигун, 2 - триполюсні вимикач 3 - тор, 4 - лопаті, 5 - бак, 6 - кришка, 7 - зливний кран

Примітка. Джерело: [1, с.161]

Змішувач СО-129 для перемішування малярних складів складається з станини з напрямними, каретки, системи блоків, противаги, робочого органу з приводом, змінних ємностей, електрообладнання. При обертанні робочого органу в одному напрямку проводиться перемішування, у зворотному напрямку - вивантаження готового матеріалу.

Мішалки. Для приготування малярних складів (шпаклівок, мастик, паст) рухливістю 5 ... 12 см за стандартним конусу застосовують мішалку СО-137. Вона складається з приймального бункера з гратами, двох Z-подібних валів для перемішування, електродвигуна і захисно-вимикального пристрою.

Мішалки СО-140 (рис.2.7) і СО-150 для приготування фарбувальних матеріалів в'язкістю 65 ... 80 з (по ВЗ-4) або рухливістю не менше 13 см за стандартним конусу складаються з рами з бункером, корпусу, електродвигуна, клинопасової передачі, робочого вала з турбинкой, розвантажувального і захисно-вимикального пристрою.

Рис.2.7. Мішалка СО-140: 1 - рама з бункером, 2 - вал з турбіною, 3 - електродвигун, 4 - захисно-вимикаючий пристрій, 5 - рукав для вивантаження, 6 - розвантажувальний пристрій

Примітка. Джерело: [1, с.162]

Насос-емульгатор 0-58 продуктивністю 300 ... 500 кг / год призначений для приготування емульсій, перемішування фарбувальних складів та їх перекачування. На валу електродвигуна закріплений валик насоса з четирехзахватним гвинтом. Місткість бункера 40 кг. Нижній кінець валика обертається в шарикопідшипнику, розташованому в нижній частині корпусу насоса. Там же знаходяться три вікна, через які засмоктуються перекачуються склади. У верхній частині корпусу патрубок з вихідною трубкою забезпечений краном. При закритому крані і збігу отворів корпусу і кожуха складу інтенсивно перемішується. Для перекачування фарбувальних складів перекривають отвори в корпусі кожуха і відкривають кран.

Акустична установка для приготування емульсій (рис.2.8).

Рис.2.8. Акустична установка для приготування водомасляного емульсії: / - манометр, 2 - стійки, 3 - електродвигун, 4 - опорна рама, 5 - насос, 6 - патрубок всмоктування, 7 - напірний трубопровід, 8 - кран для зливу готової емульсії, 9 - резервуар, 10 - три патрубки (відгалуження напірного трубопроводу)

Примітка. Джерело: [1, с.163]

Компоненти емульсії (оліфа і вода), перебуваючи в акустичному полі, інтенсивно дробляться на дрібні частинки і змішуються, в результаті отримують емульсію з високою стійкістю і здатністю не розшаровуватися при тривалому зберіганні. Приготування емульсій на акустичних установках спрощує технологію процесу і виключає необхідність застосування будь-яких речовин, що стабілізують емульсію. Вода, що входить до складу емульсій, після фарбування поверхні поступово випаровується, утворюючи суцільну масляну плівку. Ця плівка тонше, ніж плівка з чистого оліфи. Водомасляного емульсія, отримана на акустичній установці, дозволяє економити до 50% оліфи.

Установка розміщена на опорній рамі 4. На ній встановлено вихровий насос 5 із електродвигуном 3 та резервуар на чотирьох стояках 2. До днища резервуара одним кінцем приварений патрубок 6 всмоктування, інший кінець патрубка приєднано до всмоктуючої горловині насоса 5. До нагнітальної горловині насоса прикріплений напірний трубопровід 7, інший кінець якого введено в резервуар, де він розгалужується на три патрубки 10. До кожного патрубка приєднано многопластінчатий гідродинамічний вібратор-випромінювач. На напірному трубопроводі встановлено манометр 1.

Гідродинамічний вібратор-випромінювач, який здійснює емульгування, складається із сталевого корпусу, в якому закріплені шість сталевих вібруючих пластин таким чином, що виліт консолі першій - шостій пластини відповідно 10; 10,2; 10,4; 10,6; 10,8 і 11 мм. Таке розміщення пластин забезпечує роботу випромінювача при різній в'язкості емульсії (в'язкість залежить від співвідношення оліфи і води, а також від стадії емульгування).

У резервуар 9 при закритих вентилях завантажують компоненти емульсій і включають насос 5. Склад через випромінювач пропускають 4 ... 5 разів, потім, перевіривши готовність, зливають емульсію через випускний кран 8 у тару.

Після закінчення роботи установку промивають гасом, який протягом 10 хв пропускають по замкнутій системі «резервуар - насос - випромінювач - резервуар». Після промивання знімають випромінювач і очищають волосяним йоржем, а використаний гас зливають з резервуару через кран, проціджують через сітку № 0,355 (400 отв/см2) і вживають для наступних промивок. Випромінювачі до наступного вживання поміщають у тару з гасом.

Вихрові диспергатори (рис.2.9) для отримання масляних і інших складів у спеціальних та пересувних малярних майстерень складаються з каркаса бункера, електроприводу та випускного затвора. У бункер закладають необхідні компоненти і включають електропривод. Час приготування складу 5 ... 10 хв, після чого його зливають через випускний отвір у бідон.

Рис.2.9. Диспергатор СО-178: / - робоче колесо з кільцями, 2 - термопара, 3 - вал, 4 - рама, 5 - привід, 6 - корпус з підшипниковими вузлами, 7 - равлик, 8 - всмоктувальний патрубок

Примітка. Джерело: [1, с.164]

Вихрова млин ВМ-6 продуктивністю 300 ... 350 кг / год

забарвлень і 50 кг / год емульсії складається з корпусу й електродвигуна потужністю 4,5 кВт, прикріпленого до кришки млини. До валу електродвигуна кріпиться пристрій з засмоктує воронкою, лопатями і диспергуючих гратами.

Перед початком роботи в корпус млина заливають рідина, а після включення електродвигуна вводять пастоподібні або порошкоподібні пігменти. При цьому відбувається засмоктування суміші через грати і удар маси об поверхню решітки, в результаті чого частки пігментів дробляться і перемішуються. Перемішана маса через отвір стікає в корпус, де знову засмоктується через грати, і процес повторюється до отримання одноманітної маси.

Вібросита

Вібросито СО-3 призначено для проціджування готових фарбувальних складів перед їх вживанням. На кінець валу електродвигуна насаджена

муфта з ексцентриситетом 0,4 мм, на муфту - шарикопідшипник ексцентрика. Зовнішнє кільце укладено в головку, яка кріпиться до шатуна штифтом. Штифт жорстко пов'язаний з важелем. Кінці важеля еластично з'єднані з плитою. Важіль служить для підтримки корпусу сита. У корпусі за допомогою спеціальних кілець укріплені дві сітки. При включенні електродвигуна муфта через шатун повідомляє коливальні рухи важеля, від якого через обойму вони передаються корпусу сита.

Вібросито СО-34 використовують для проціджування густих малярних складів (наприклад, шпаклівок для механізованого нанесення вапняного тесту), якими вирівнюють поверх під забарвлення. Продуктивність установки при проціджуванні через сито (400 отворів на 1 см2) 1500 ... 2000 л шпаклівки. Частота коливань сита 33,3 з "1, амплітуда 0,8 мм. Потужність електродвигуна 0,27 кВт, напруга 220/380 В.

Вібросито СО-130А (рис. 10) для механічного проціджування невибухонебезпечних малярних складів, а також для просіювання сипучих матеріалів продуктивністю 700 кг / год складається з корпусу місткістю 3 л, сита, пружної муфти і амортизатора. Обертання від електродвигуна потужністю 0,13 кВт через пружну муфту, ексцентриковий вал і шатун передається на сито. Габаритні розміри сита 405X162X514 мм, маса 10 кг.

Електроклееварка З-409 (рис.11). У бак 4 вставляється змінний бак 3 місткістю 16 л (відро) для клею. У нижній частині 0ака поміщені електронагрівальні елементи ЕТ-80 потужністю 3,6 кВт. Між баками заливають воду, включають електронагрівальні елементи 6 і нагрівають воду до 100 ° С. Нагріта вода охороняє клей при варінні від пригорання. Зливають воду з бака через кран в нижній частині. Час приготування клею 1,5 ... 2 ч.

Рис.10. Вібросито СО-130А: / - електрощит, 2 - привід, 3 - корпус з підшипниковими вузлами, 4 - змінна мішалка, 5 - шатун, 6 - тримач, 7 - сито

Рис.11. Електроклееварка З-409: 1,2 - кришки зовнішнього та внутрішнього баків, 3,4 - змінний і зовнішній баки, 5 - теплоізоляція, 6 - електроелементи.

Примітка. Джерело: [1, с.165]

розділ 3. Організація робочого місця і техніка безпеки

3.1. організація робочого місця і техніки безпеки при виконанні роботи з вогненебезпечними та вибухонебезпечними матеріалами

Легкозаймисті та вибухонебезпечні матеріали поставляють на будівельні об'єкти в тарі або упаковці з яскравими попереджувальними написами "Вогненебезпечно! », І« Вибухонебезпечно! ».

Розвантажують такі матеріали не ближче 50 м від джерел вогню в місці, узгодженому з представниками служби техніки безпеки. На території будівельного майданчика, займисті і гарячі рідини (фарби, розчинники) допускається зберігати не більше 500 л в окремо розташованих вогнетривких будівлях або землянках на відстані не менше 16 м від інших будівель. Всередині і зовні приміщень, де зберігають легкозаймисті матеріали, роблять написи "Вогненебезпечно» і «Вибухонебезпечно».

Приміщення для зберігання легкозаймистих матеріалів і прилеглу до них територію постачають засобами гасіння вогню (пісок, лопати, вогнегасники та ін.) Залишати на будівельному майданчику поза сховища бачки або тару з-під легкозаймистих матеріалів категорично забороняється Склади для зберігання горючих матеріалів обладнують вентиляцією з витяжним отвором не вище 20 см від підлоги, електропроводку в них надійно ізолюють.

До початку роботи з легкозаймистими та вибухонебезпечними матеріалами маляри повинні пройти інструктаж з безпечних методів роботи та протипожежної безпеки, а також отримати наряд-допуск на особливо небезпечну роботу. Особа, відповідальна за техніку безпеки, повинно постійно здійснювати технічний нагляд під час виконання робіт.

У місцях, де ведуть роботу з легкозаймистими та вибухонебезпечними матеріалами (наприклад, емаллю КО-174, що клеять мастиками КН-2 або КН-3), а також у суміжних приміщеннях забороняється палити і застосовувати електронагрівальні прилади. У коридорах і на ділянках, де виробляють роботи, повинні бути вивішені написи: «Не палити! »,« Вогненебезпечно! »І« Вибухонебезпечно! ».

З вогненебезпечними клеями працюють, як правило, в денний час. При необхідності штучного освітлення приміщень застосовують переносні електролампи лише у вибухонебезпечному виконанні з прокладкою зовні будівлі прожекторами типу «Кососвет». У ці приміщення особи, безпосередньо не беруть участь у роботах з клеями, не допускаються. Приміщення повинні бути обладнані засобами пожежогасіння. На кожні 100 м2 обклеюваної площі повинні бути два вогнегасники ОП-5, повсть або азбестове полотно, ящик з піском і лопатою або дві пісочниці.

При розкритті тари з вогненебезпечним і вибухонебезпечним матеріалом, щоб не утворилися іскри, користуються гумовими або дерев'яними інструментами. На об'єкті повинні бути створені умови, які виключають утворення статичної електрики. Електрозварювальні роботи, при виконанні яких можливе виникнення пожежі, на таких об'єктах забороняються.

При роботі з вогненебезпечними та вибухонебезпечними матеріалами приміщення провітрюють безперервно, а протягом години після закінчення роботи - з допомогою природної або штучної вентиляції. Працювати при закритих вікнах, якщо приміщення не маємо вентиляційних пристроїв, забороняється.

Кожна бригада, яка виробляє роботи з використанням вогненебезпечних та вибухонебезпечних клеїв, повинна мати портативний газоаналізатор УГ-2 для відбору проб повітря та визначення в ньому концентрації пари легких розчинників. При роботі газоаналізатора вимірюють довжину окрашиваемого стовпчика індикаторної трубки, коли через неї проходить повітря, яке містить пар легкого розчинника. Тривалість одного виміру 7 ... 8 хв. Якщо концентрація парів легкого розчинника в повітрі перевищує допустимі норми, негайно припиняють роботу і провітрюють приміщення.

Запас вогненебезпечних та вибухонебезпечних матеріалів на робочому місці не повинен перевищувати змінної потреби для даного приміщення. Клеї наносять на стіни площею не більше 100 м2 тільки пластмасовим, гумовим або дерев'яним шпателем, щоб не могла з'явитися іскра. Якщо площа приміщення понад 100 м2, роботу виконують по частинах.

Забарвлення фасадів матеріалами, що містять ксилол, допускається робити тільки в холодну пору року при температурі не вище-4 ° С. На ділянках, де проводяться роботи, повинні бути написи «Не палити! »,« Вогненебезпечно! »,« Вибухонебезпечно! ».

Кожен робітник повинен знати спеціальні інструкції з техніки безпеки, гасіння пожеж та запобігання вибухів; правила особистої гігієни; дію на організм шкідливих речовин, які застосовуються у виробництві, способи надання першої допомоги постраждалим.

список використаних джерел

Белоусов Е. Д.О.С. Вершиніна. Малярні та штукатурні роботи. М.: Вища школа, 1990.;
Бєлоусов Є.Д. Технологія малярних робіт. М.: Вища школа, 1985.;
Добровольський Г.М. малярні розчини. К.: Будівельник, 1988.;
Завражін Н.М. Малярські роботи.;
Соколін Г.Л. Оздоблювальні роботи в капітальному будівництві. М.: 1971.;
Колмиков М.Я. Альфрейний - декоративні работи.М., 1958.;
7) Міткіна Б.А. Штукатурні, малярні і плиткові роботи. Мн.: Вища школа, 1966.;
Суржаненко А.Є. Малярні і шпалерні роботи. М.: Вища школа, 1974.;
Добров В.В. Правильний ремонт будинку. М.: Рипол класик, 2006.;
10) Івлєва В.В. Плиткові роботи своїми руками. Ростов-на-Дону.:
Фенікс, 2005.;
11) Горячев В.І. Облицювальні роботи, плиткові мозаїчні. М.: Вища школа, 1972.;
Теличко А.А. Оздоблювальні роботи. М.: Рипол класик, 2004.;
Івлієв А.А. Оздоблювальні будівельні работи.М., 1999.;
Кондрашова М.В. Майстер-маляр. М.: Цитадель, 2000.