Оздоблення виставкового залу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ Могильовського облвиконкому УСТАНОВА ОСВІТИ «БОБРУЙСЬК ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ ХУДОЖНІЙ»

Кваліфікація: маляр,

лицювальник-плиточник,

штукатур

ВИПУСКНА ПИСЬМЕННАЯ РОБОТА

Тема: Обробка виставкового залу

Робота допущена до захисту з оценкой____________

Розробив гр.52 ________________________Мурашов Д. Г.

Керівник: ________________________Кучерова Н.К.

Консультант ________________________Кучерова Н.К.

Бобруйськ 2007

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І «БОБРУЙСЬК ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ»

Розглянуто на «Затверджую»

методичної комісії Заст. директора з

Протокол № _________ ОПР столярного циклу «___»_____________ 2007р _____В.Н. Авчіннікова

«___»__________ 2007р.

ЗАВДАННЯ №

На випускну письмову роботу

Видано учню Мурашову Д. Г.

Групи № 52 найменування професії маляр, лицювальник-плиточник, штукатур

Для виконання випускної письмової роботи, що подається до захисту екзаменаційної комісії коледжу

1. Тема роботи "Обробка виставкового залу»

2. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань)

Розділ I. Загальна частина

1.1.Отделка виставкового залу

Розділ П. Спеціальна частина

1. Технологія виконання поліпшеної штукатурки

2. Облицювальні та мозаїчні роботи в зимовий час

3. Дефекти при фарбуванні поверхонь водними складами, шляхи їх усунення

Розділ III. Організація робочого місця і техніка безпеки

3.1 Організація робочого місця і техніка при виконанні поліпшеної штукатурки

Опис супроводжувати кресленнями і замальовками.

Консультант _________________

Термін виконання работи_________________________________

Завдання видав «____» ___________ 2007р.

Завдання прийняв «_____»___________ 2007р

ЗМІСТ

Розділ I. Загальна частина

1.1.Отделка виставкового залу

Розділ П. Спеціальна частина

4. Технологія виконання поліпшеної штукатурки

5. Облицювальні та мозаїчні роботи в зимовий час

6. Дефекти при фарбуванні поверхонь водними складами, шляхи їх усунення

Розділ III. Організація робочого місця і техніка безпеки

3.1 Організація робочого місця і техніка при виконанні поліпшеної штукатурки

Список використаних джерел

Розділ I Загальна частина

1.1.Отделка виставкового залу

Оштукатурювання стін

Головною умовою отримання рівною і міцною поверхні є її хороше зчеплення зі штукатуркою. Для досягнення цього перед проведенням оштукатурювання стіни та перегородки необхідно підготувати. При цьому потрібно додати поверхні необхідну шорсткість, а також видалити забруднення й пил.

Після цього потрібно провести перевірку вертикальності та горизонтальності ліній конструктивних елементів. Приступати до оштукатурювання рекомендується тільки після завершення влаштування перегородок, вікон, кріплення дверних полотен і монтажу вбудованих меблів, а також збирання електричних мереж і систем каналізації, опалення, водопроводу.

Перш ніж штукатурити стіни, виконані з бетону, каменя або цегли, з їх поверхні попередньо потрібно видалити кіптява і забруднення. Для цього найкраще скористатися 3%-ним розчином соляної кислоти, залишки якої потрібно змити водою. Плями масел можна вивести за допомогою жирної глини, яку наносять на брудний ділянку, залишають на деякий час до висихання і потім знімають гострим інструментом. Видалити пил, сліди розчинної маси та інші забруднення з бетонних, кам'яних або цегельних поверхонь можна, використовуючи щітку з металевою щетиною.

З метою кращого зчеплення поверхні стін, викладених з гладкого цегли, з штукатуркою слід зробити надсічки. Для цього можна застосовувати молоток і зубило. У тому випадку, якщо поверхня має незначну площу, замість надсечек наносять шар розчину клею ПВА, змішаного з цементом.

За умови, що на стіні є ділянки з западинами, поверхню вирівнюють, закріплюючи металеву сітку, зібрану з дроту. Розміри осередків арматури повинні бути не більше 10х 10 мм. Для фіксування сітки використовують цвяхи, які забивають по лінії швів цегляної кладки. До стіни, спорудженої з бетону, металеву сітку прикріплюють до виступаючих кінців арматури. Для того щоб запобігти утворенню на дроті сітки іржі, її обробляють цементним молоком.

З метою підвищення звуконепроникності і збільшення теплозберігаючих якостей стін і перегородок, виконаних з деревних матеріалів, їх поверхню додатково покривають листами ДВП, шаром рогожі, повсті (заздалегідь просоченого 3%-ним розчином фтористого натрію для відлякування молі), мішковини або товстим картоном. Такі матеріали здатні забезпечити надійне зчеплення з розчином, приготованим для проведення штукатурення, а також допоможуть запобігти деформації основних елементів конструкції і розтріскування шару штукатурки після її нанесення і висихання.

Як відомо, вода є одним з головних складових робочого розчину. Вона надає масі необхідну пластичність і, крім того, сприяє кращому зчепленню з оброблюваною поверхнею. Кількість води визначається вимогою отримати розчин, який характеризується достатньою ступенем в'язкості і нагадує рідке тісто. І надлишок, і нестача води у розчинній масою значно знижує її якість. Тому при приготуванні розчину для додавання води найкраще скористатися звичайною лійкою, забезпеченою ситечком.

В даний час для проведення оштукатурювання використовують такі види розчинів: вапняний, цементний, цементно-вапняний і вапняно-гіпсовий.

Приготування цементно-вапняного розчину. Для приготування такого розчину потрібно взяти 1 частину цементу, 0,3-1,5 частини вапняного тесту, 1,5-6 частин піску і воду. Перш за все необхідно з'єднати цемент і пісок. Потім в отриману суху суміш кладуть вапняне тісто, розведене водою. Все ретельно перемішують таким чином, щоб отримана маса мала однорідну консистенцію. Приготований таким чином розчин відрізняється пластичністю. Крім того, він має високу ступінь зчеплення з поверхнею.

Приготування вапняно-гіпсового розчину. Для того щоб отримати швидкосохнучий складу, у вапняний розчин рекомендується додавати сухий гіпс. Роблять це таким чином. Ємність наповнюють водою, після чого невеликими порціями висипають гіпс. Всі відразу ж перемішують до утворення в'язкої маси однорідної консистенції. Далі в отриману суміш кладуть приготований окремо вапняний розчин. Все знову перемішують. Вимішувати розчин слід не більше 1,5-2 хвилин.

Для нанесення грунтового шару вапняно-гіпсовий розчин потрібно готувати в пропорції 1: 0,5 (1): 1 (1,5); для виконання обризга у співвідношенні 1: 0,5 (1): 2; при накривку - 1: 1 (1,5): 0.

Ремонт стельових перекриттів із залізобетонних плит

У тому випадку, якщо стельове перекриття має рівну поверхню, його ремонт може бути зведений до відновлення шару шпаклівки та підгортання швів, що утворилися між окремими залізобетонними плитами, розчином. Для усунення тріщин і щілин краще всього застосовувати шпаклівку, приготовлену з суміші гіпсу та крейди. Перш ніж проводити шпаклювання, пошкоджені ділянки розчищають за допомогою ножа або шпателя, після чого зволожують. Шпаклювальний складу слід класти, скориставшись широким шпателем. Після того як шар шпаклівки висохне, поверхню вирівнюють пемзою або наждачним папером.

Якщо планується провести ремонт стельового перекриття, поверхня якого раніше була оброблена побілкою чи пофарбована клейовою фарбою, то шар старого покриття потрібно обов'язково попередньо зчистити. Для видалення побілки і фарби можна застосувати змочену водою щітку з металевою щетиною або шпатель. Перед виконанням подібної роботи предмети меблів краще всього винести з кімнати або накрити їх папером або поліетиленовою плівкою.

Однією з найголовніших операцій з ремонту стельового перекриття вважається так звана оброблення швів, що утворюються між двома сусідніми плитами. Для цього потрібно спочатку видалити у швах стару обробку, після чого зволожити поверхню і потім закрити розчином, приготованому на основі дрібнозернистого піску. Покриття вирівнюють за допомогою напівтертка і далі затирають.

У деяких випадках в процесі експлуатації перекриття у швах можуть утворитися тріщини. У такому випадку потрібно поступити таким чином. По лінії шва наносять шар фарби, поверх якої укладають бинт. Після того як фарбувальний склад висохне, поверхню стельового перекриття в місці шва покривають шпаклівкою. Шар шпаклівки слід зачистити, після чого стельове перекриття по всій площі потрібно пофарбувати. У результаті отримують рівну поверхню.

З метою додання стельового перекриття особливої ​​декоративності в місцях стиків залізобетонних плит нерідко виконують руст. Головною вимогою до цієї процедури, є однакова ширина по всій лінії довжини. Крім того, руст повинен бути абсолютно прямим.

Для того щоб влаштувати руст, спочатку потрібно видалити шар старого покриття в місцях швів. Потім з дерев'яної остроганной рейки слід зробити правило, довжина якого відповідає довжині кімнати (або плит стельового перекриття). Для проведення робіт необхідно також приготувати напівтерток-рустовка. Для фіксування правила на стелі слід застосувати спеціальні підпори, ізготоапенние з деревини. Для зміцнення конструкції між правилом і підпорами рекомендується вбити клин. Правило потрібно розташовувати з урахуванням того, що в процесі прикладання до нього напівтертка гостра ріжуча кромка буде припадати на частину між плитами, точно на серединну лінію шва.

Після того як правило буде встановлено, шов, що утворився між двома сусідніми залізобетонними плитами перекриття, потрібно добре зволожити, закрити розчином, приготованим на основі цементу і невеликої кількості гіпсу, після чого поверхню вирівняти і затерти. Далі напівтерток-рустовка підносять до стелі, встановлюють у потрібному місці і, з невеликим зусиллям придавлюючи його до плит і правилом, формують руст.

Після цього руст зволожують і при необхідності корегують, скориставшись вузької теркою. |

Нерідко трапляється так, що плити стельового перекриття в процесі зведення споруди були укладені нерівно, на різній висоті. Для усунення дефекту можна застосувати один з описаних нижче способів.

При використанні першого способу з метою вирівнювання стельове перекриття обробляють шаром штукатурки. Для того щоб збільшити термін служби такого покриття, поверхні слід попередньо надати шорсткість, влаштувавши надсічки, які повинні бути достатньої глибини.

Варто зауважити, що виконання подібних надсечек може виявитися для новачка справою досить важким. До того ж шорстка поверхня стелі не завжди може стати запорукою отримання міцного зчеплення матеріалів. У зв'язку з цим досвідчені майстри при вирівнюванні стелі радять прикріплювати металеву сітку, яка буде служити в якості підсилює арматури.

З'єднання арматурної сітки і стельового перекриття слід здійснювати за допомогою додаткових пластин, виготовлених зі шматка металу. Прикріпити арматуру можна за допомогою будівельного пістолета. У процесі роботи з інструментом необхідно дотримувати необхідні правила безпеки, зазначені в інструкції. По завершенні монтажу металеву сітку треба обробити спеціальним препаратом, який допоможе запобігти розвитку корозії.

Далі ємність з приготованим штукатурним розчином встановлюють у центрі кімнати, де в подальшому буде проведено ремонт стелі. Розчинову масу можна набирати за допомогою лопатки, напівтертка або сокола.

Перш ніж приступати до обробки стельового перекриття і його вирівнювання, досвідчені майстри радять новачкам встановити маякові рейки потрібної довжини. Їх ширина не повинна перевищувати 2-3 см, а товщина - відповідати товщині шару укладається штукатурки. Для прикріплення допоміжних дерев'яних рейок рекомендується застосовувати гіпсовий розчин.

Маяки потрібно розміщувати з інтервалом не менше 1,5-2 м.

У процесі виконання оштукатурювання стелі з використанням маякових рейок шар розчинової суміші потрібно добре вирівняти, скориставшись спочатку соколом або полутерком, а потім - правилом, яке з силою придавлюють до рейок. Нанесення розчину і його вирівнювання слід виробляти до тих пір, поки його товщина буде відповідати товщині встановлених маяків. По завершенні роботи допоміжні рейки видаляють, а ділянка стельового перекриття, що знаходився під ними, покривають штукатурним розчином і потім добре загладжують.

Особливу труднощі представляє оштукатурювання стель у місцях примикання стін і стельового перекриття. Утворені кути - лушпиння - необхідно робити рівними і гострими. Для того щоб цього домогтися, оштукатурювання поверхні на подібних ділянках проводять методом натирання за допомогою звичайних полутерком або полутерком, що мають трикутну форму. Після цього викладений шар штукатурки добре притирают, скориставшись теркою.

Суть другого способу вирівнювання стель полягає в обробці поверхні будь-якими листовими матеріалами. Найчастіше в цих цілях застосовують полотна сухої штукатурки, плити ДВП або ДСП, цементно-стружкові або гіпсокартонні листи.

Для облицювання стельових перекриттів, виконаних із залізобетонних плит, листовими матеріалами необхідно попередньо закріпити каркас, зібраний з рейок. Використовувати для прикріплення рейок до стелі звичайні пробки не рекомендується. Для цього краще всього скористатися металевими куточками відповідних розмірів. Їх пристрілюють до перекриття, застосовуючи будівельний пістолет.

Для полегшення проведення робіт при монтажі листового матеріалу нерідко встановлюють допоміжну підпірку, конструкція якої за зовнішнім виглядом нагадує букву «Т». У якості складових елементів такої підпори можна взяти дерев'яні рейки, що мають перетин 25 х 50 мм. Для складання допоміжної конструкції рекомендується застосовувати рейки, довжина яких на 1-2 см більше відстані від стельового перекриття до підлоги.

При влаштуванні і обробці стельових перекриттів нерідко використовують дерев'яні підмостки. Їх висота повинна бути такою, щоб відстань від стелі до голови стоїть на них майстри складало не менше 10 см. У процесі роботи полотна листового матеріалу з одного краю закріплюють за допомогою тимчасової дерев'яної рейки, а з іншого - Т-подібної підпорою.

Утворені після з'єднання окремих полотен сухої штукатурки зазори варто закрити шпаклювальні розчином. У деяких випадках шви залишають відкритими або маскують дерев'яними рейками. Шпаклювати шви рекомендується в тому випадку, якщо планується обробляти поверхню шпалерами або фарбувати вапняними або клейовими препаратами.

Перед шпаклюванням полотна сухої штукатурки обрізають по бічних крайок на ширину не менше 30 мм, видаляючи частину картонного покриття. Утворився між листами зазор замазують шпаклювальні складом, а ділянка, з якого був зрізаний картон, закривають смугою, викроєних із марлі, або зашпаровують шпаклівкою.

Вирівнювання поверхонь

Під водно-крейдяні, клеемеловие, клейові і масляно-водні емульсійні фарбувальні склади, під обклеювання паперовими шпалерами неводостійких, а також під неводостійкі грунтовки застосовують шпаклівки, що не володіють гідрофобними властивостями: мідно-купоросні, галунові, глиноземні, клейові, що містять оліфу-оксоль і водомасляного емульсію лише як пластифікатора (в кількості не більше 3%).

Під масляні склади забарвлень використовують шпаклівки на масляних і синтетичних сполучних, причому, як правило, сполучні складають основу водостійких фарбувальних покриттів і грунтовок, які будуть наносити на шпаклівку. Це - шпаклівки на основі значної кількості оліфи, лаку, полівінілацетатної дисперсії, кубових залишків і різних синтетичних латексів (наприклад, бутадіенстірольних, метілстірольних, піпіреленстірольних).

Зміст оліфи в шпаклівці для приміщень з нормальним температурно-вологісним режимом експлуатації (температура 20 ° С і відносна вологість повітря не більше 70%) має бути 2.5 ... 3% (за масою). Менший вміст оліфи робить шпаклівку нестійкою і неводостійких. При більш жорстких температурно-вологісних режимах кількість оліфи в шпаклівці може становити 5, 10, 18% (за масою), при фарбуванні дерев'яних поверхонь - не менше 5%.

Під синтетичні фарбувальні склади придатні ті ж шпаклівки, що і під олійні фарбувальні склади, але частіше застосовують синтетичні шпаклівки, до складу яких входить не менше 6% (за масою) полівінілацетатної дисперсії або латексу (наприклад, шпаклівки КЛМ, помелакс, СВШ, емульсін) . Застосовувати під ці склади шпаклівки на сірчанокислих солях міді або алюмінію (наприклад, мідно-купоросної, квасцовий) не можна, так як на фарбувальних плівках з'являться плями.

Під атмосферостійкі довговічні синтетичні фарбувальні склади (кремнійорганічні, перхлорвінілові, акрилові) для фасадів застосовують спеціальні синтетичні шпаклівки, що готуються на тих же сполучних, що й самі фарби. Наприклад, широко застосовують атмосферостойкую шпаклівку «Каумі» на основі перхлорвінілових лаку і нітрильного каучуку. Склад шпаклівки «Каумі» (%): фарба ЦПХВ - 33,8, каучук СКН-26-1А-1,2, мелена крейда - 26, пісок-13, цемент - 26.

Поверхні виробів з металу, кераміки, полістиролу вирівнюють спеціальними шпаклівками.

Шпаклівки, як правило, готують централізовано на виробничих базах спеціалізованих оздоблювальних організацій і поставляють на будівельні об'єкти в готовому до застосування вигляді. Коли на будівельних об'єктах потрібна невелика кількість шпаклівки, її роблять із готових сухих шпат-левочних сумішей (типу сухий шпаклівки «Сугік»). Суху суміш перемішують з водою до необхідної консистенції вручну або в растворосмесителях.

Підлягають вирівнюванню поверхні спочатку грунтують, щоб терпке з шпаклівки не проникло у товщу штукатурки або бетону і шар шпаклівки не втрачав міцності і надалі не руйнувався разом із шаром фарби. Крім того, за відсутності грунтовки шар шпаклівки не можна накласти рівним шаром, оскільки оброблювана поверхня, поглинаючи з шпаклівки рідку фазу, зневоднює її і робить менш рухомий і пластичної.

Вручну поверхні грунтують маховою кистю або макловицею, невеликі ділянки або поверхні на кордоні двох площин, пофарбовані в різні кольори (отводку), - кистюуручником. Маховою кистю набирають з бачка невелика кількість грунтовки і наносять на поверхню плавними рухами так, щоб кисть стосувалася поверхні тільки кінцями волосся. Кисть час від часу повертають, щоб волосся її спрацював рівномірно з усіх боків. Грунтовку на стіни наносять двома взаємно перпендикулярними рухами: спочатку горизонтальними, потім вертикальними, а на стелі - спочатку рухами, перпендикулярними по відношенню до світла, потім паралельними.

Можна наносити грунтовку валиком. Валик опускають у ванну з грунтовки і один-два рази прокочують по металевій решітці, віджимаючи надлишки грунтовки. Потім валик прикладають до поверхні і прокочують один-два рази по одному і тому ж місцю, натискаючи на рукоятку і домагаючись, щоб грунтовка рівномірно розподілялася по поверхні. Для грунтування поверхні на висоті без застосування драбин або тумб укорочену ручку валика замінюють довгою.

Механізованим способом грунтовки наносять за допомогою ручних або електричних краскопультів, а потім різних нагнітальних бачків з малярськими вудками і фарборозпилювачами. Грунтовки, до складу яких входять сірчанокислі солі металів (мідний, залізний і цинкового купоросу, глинозем і алюмінієво-калієві галун), наносити механізованим способом забороняється, тому що це приводить до швидкого зносу металевої апаратури, крім того, розпорошені грунтовки шкідливо діють на дихальні органи людини.

Дрібні тріщини до нанесення шпаклівки розчищають і прорізають металевим шпателем або гострим ножем з потовщеним обушком, нахиляючи щільно шпатель спочатку вправо, а потім, при повторному русі, вліво під кутом 60 ... 70 ° до оброблюваної поверхні. Що утворилася при цьому пил видаляють волосяний пензлем або пилососом і тільки після цього виконують грунтування.

Після грунтування тріщини зашпаровують шпаклівкою на глибину не менше 2 мм і вирівнюють поверхню дерев'яним шпателем з лезом шириною 80 ... 200 м. Шпаклівку наносять на поверхню рівним шаром товщиною до 1 мм.

Для нанесення шпаклівки і вирівнювання поверхні користуються шпателями (рис.1) різних типів (ГОСТ 10778-83).

Рис.1. Металеві (а) та дерев'яні (б) шпателі.

Примітка. Джерело [3,142]

При нанесенні шпаклівки зліва направо шпатель тримають так, щоб ліва сторона полотна була дещо нижче правої

Тоді ліва частина смуги укладається рівним і гладким шаром, а на правій утворюються напливи, які потім підбирають шпателем і використовують при укладанні наступної смуги.

При нанесенні шпаклівки зверху вниз шпатель тримають так, щоб укорочена сторона полотна була зліва, а при нанесенні знизу вгору - праворуч.

Закінчивши смугу рухом зверху вниз, у нижній частині описують шпателем півколо, щоб укорочена частина шпателя перемістилася на праву сторону смуги, згладивши поверхню зліва і гребінь справа. У місцях повороту шпателя утворюються невеликі нерівності - напливи шпаклівки, які згладжують горизонтальним рухом шпателя так, щоб укорочена частину полотна була повернута в бік зашпатлеванную поверхні.

При шпатлюванні шпатель тримають під різними кутами до вирівнюється поверхні (чим менше кут, тим більше товщина накладається шару), при згладжуванні - під кутом 10 ... Травень 1915 °, причому лівим краєм шпателя перекривають згладжену смугу на 2 ... 3 см.

При великих обсягу малярних робіт шпаклівку наносять за допомогою малярної установки типу СО-21. Шпаклівка повинна I бути рідшою з осадкою по стандартному конусу 9 .. 10 см. Бачок установки заповнюють шпаклівкою і під тиском стисненого повітря 0,3 ... 0,5 МПа по шлангах її подають до форсунки фарборозпилювача або вудки. Одночасно до форсунки по шлангах від компресора подають стиснене повітря, що розпорошує шпаклівку рівномірним факелом по поверхні. Нанесений шар розрівнюють шпателем з гумовим лезом.

Без застосування столиків і драбин стелі вирівнюють шпателями на подовженій ручці, довжина якої залежить від висоти приміщень. При вирівнюванні стель частина шпаклівки не утримується на шпателе і падає на підлогу, що значно збільшує її витрату. Тому доцільно застосовувати шпателі з кишенями, в які стікає з леза знята зі стелі шпаклівка. З кишень шпаклівку зливають в бачок і після проціджування використовують знову.

Висохлий перший шар шпаклівки грунтують, а потім наносять другий шар таким же чином, а при необхідності і третій. Висохлу прошпатлевать поверхню (зазвичай через добу після нанесення останнього шару) шліфують вручну (пемзою або шкіркою) спеціальними пристосуваннями або пневматичними, або електричними машинами.

Пневматична шліфувальна машина приводиться в дію стисненим повітрям тиском 0,3 ... 0,4 МПа. Продуктивність 40 м ² / год

Ручна електрична машина ІЕ-2106 складається з електроприводу, двох змінних робочих дисків і пилозахисні кожуха, який кріпиться до корпусу редуктора. Електроприводом є електрична свердлильна машина ІЕ-1019А (з подвійною ізоляцією). Один з дисків, на якому укріплені бруски пемзи, застосовують для грубої обробки шпаклівки, а другий з наждачним шкіркою - для чистової. Диск для наждачним шкурки виготовлений з текстоліту, до робочої стороні якого приклеєна мікропориста гума, що забезпечує еластичність робочої поверхні. Шпиндель машини через гнучке з'єднання, яке складається зі склянки, циліндричної пружини і конусної втулки, пов'язаний з робочими дисками. Така конструкція дозволяє обробляти нерівні ділянки прошпатлевать поверхонь.

До верстата диски кріплять скобами, що зручно при заміні зношеного інструменту.

Трудомісткість операцій шліфування в значній мірі залежить від тонкості подрібнення шпаклівки і якості її накладення на оброблювану поверхню. Зазвичай при шліфуванні обмежуються незначною зачисткою окремих потовщень і дрібних борозен, але, якщо шпаклівка недбало накладена, доводиться знімати товстий шар.

Відшліфована поверхня готова для нанесення складів забарвлень.

Забарвлення внутрішніх поверхонь

Перед фарбуванням цільними і інтенсивними кольорами поверхню грунтують кольоровими грунтовками (під колір основного покриття). Водні кодери краще заклеювати рослинними клеями (крохмальним клейстером або клеєм КМЦ). У цьому випадку покриття виходить більш рівним і виключається небезпека утворення мармурових жилок, часто виходять при невисокому ступені заклеєними тваринами клеями.

При висиханні нормальні водні кодери, особливо розбілені, значно світлішають, цільні кодери темніють. Часто колір змінює заданий колір через осідання пігментів, причому чим більше рідкий склад застосований, тим швидше відбувається цей процес. Тому кодери заготовляють у пастообразном вигляді і тримають в незаклеенном стані, заклеюють і розводять їх до необхідної в'язкості безпосередньо перед вживанням.

Застосовувані водні фарбувальні склади за зовнішнім виглядом повинні представляти собою однорідну масу без грудок, а за кольором викраски - відповідати затвердженим еталонам колерні книжки.

Перед вживанням фарби ретельно перемішують. В'язкість фарбувальних складів, як правило, визначають по віскозиметрі ВЗ-4, вона повинна бути в межах 15 ... 180 с залежно від характеру фарб і способу їх нанесення на поверхню, що фарбується.

Поверхня забарвлюють по висохлому погрунтованої шару (не раніше ніж через годину після його нанесення). Фарби наносять за два-три рази кистями, малярними валиками, фарбопульта, розпилювачами і т. д.

Від виду поверхні, забарвлення і категорії фарбувальних робіт залежать число і послідовність операцій по підготовці, обробці та фарбування внутрішніх поверхонь водними складами.

Фарбувальні склади, приготовані на клеї, наносять двічі кистями, валиками, малярськими вудками і фарбопульта.

При роботі вудкою витримують правильне відстань між форсункою і офарблює поверхнею. При надмірному видаленні форсунки від поверхні утворюються потьоки фарби, при надмірному наближенні виходить відскік фарби і різко зростає її витрата.

При фарбуванні поверхонь ручним фарбопультом один робочий проводить забарвлення, другий підносить фарбувальний склад і нагнітає його в балон. При роботі електрокраскопультом обидва маляра виробляють забарвлення, працюючи двома вудками. Вони самі заливають у видатковий бак фарбувальний склад, пускають або зупиняють машину. Після повного просихання першого шару поверхню фарбують повторно. При високоякісному забарвленні її обов'язково торцюють пензлем або щіткою.

Забарвлення масляними складами

Олійними барвистими складами поверхні фарбують у захисних та декоративних цілях. У тому випадку, коли головним є захисне призначення покриття, застосовують склади, що утворюють глянсові плівки. При утворенні глянсових плівок пігменти занурюються в товщу барвистого покриття, поверх пігментів знаходиться суцільний шар сполучного, дзеркально відбиває світло.

При декоративної забарвленні поверхонь всередині будівлі застосовують матові покриття. Ці покриття пом'якшують колірні тони забарвлення, роблять менш помітним дефекти штукатурки, бетону, деревини. Найчастіше матові покриття отримують, знижуючи в плівці кількість сполучного і замінюючи його испаряющимся розчинником або вводячи в склади матуючи добавки - бджолиний і штучний віск, розведений у розчиннику.

При матуванні воском платівки його спливають і, розташовуючись на поверхні покриття під різними кутами, також неуважно відображають падаючі на нього промені світла.

Такі покриття красиві, але міцність їх невелика. Крім того, плівки висихають повільно, так як на поверхні утворюється воскова плівка, що перешкоджає випаровуванню розчинника з товщі плівки і проникненню в неї кисню для окислення масла. При підготовці під фарбування матовими неводними складами поверхні грунтують оліфою або фарбою і забарвлюють в один шар жирним масляним складом до глянцю. При цьому не повинно бути матових плям і слідів недостатньою жирності забарвлення, так як наявність плям приводить до утворення більш темних місць у матовій забарвленням і викликає необхідність у переробці. Так забарвлюють штукатурку, бетон і іноді дерево. При приготуванні матових декоративних складів з більшою насиченістю пігментами, ніж глянцеві, частина тертих на маслі пігментів замінюють сухими, які затирають на розчиннику (табл.1).

Таблиця 1. Матові декоративні склади

Примітка. Перераховані в таблиці матові склади розташовані, починаючи з менш матового № 1, закінчуючи матовим граничної сухості № 4.

Примітка. Джерело: [14, с. 452]

Спосіб приготування 1. Сухі білила і пігменти перетирають з розчинником до сметаноподібної консистенції. Білила терті розводять оліфою і залишком скипидару, вводять в них перетерті в скипидарі сухі білила, пігменти і сикатив. Склад перемішують і проціджують на віброситі СО-3 з сіткою 0,25 - 0,2. Склади наносять на поверхні макловицею, валиком з хутряним чохлом або кистюуручником. Свіжопофарбовану поверхню обробляють торцовкой.

При приготуванні воскових матових покриттів готують складу за рецептом:

Білила цинкові терті ... 2,0

Білила цинкові сухі 1,0

Скипидар 1,0

Віск натуральний 0,2

Оліфа натуральна 0,15

Сиккатив рідкий 0,15

Пігменти сухі за потребою

Спосіб приготування 2. Віск подрібнюють, заливають п'ятикратним кількістю скипидару і витримують до повного розчинення. Сухі цинкові білила і сухі пігменти розводять половинною кількістю скипидару і перетирають на фарботерці. Білила терті розводять залишком скипидару і сикативом, потім вводять до складу сухі пігменти і цинкові білила, перетерті на скипидарі. Склад добре перемішують, потім вводять розчин бджолиного воску. Склад знову перемішують.

Склад наносять на поверхню кистюуручником, розтушовувавши барвистий шар і обробляючи його жорсткою щіткою-торцовкой з ретельно вирівняним волоссям. Вирівнювання волосся щітки-
торцювання виробляють обпікаючи її на розпеченій плиті. При роботі щіткою-торцовкой необхідно стежити за тим, щоб не утворювати повторно проторцованную і вже кілька зміцнілу поверхню. Це може призвести до утворення більш світлих місць, різко виділяються на загальному тлі.

Ремонт підлоги з штучного паркету

Іноді доводиться замінювати окремі планки паркету, якщо на них з'являється який-небудь дефект, ремонтувати пошкоджені ділянки підлоги і, нарешті, якщо підлога сильно зношений або пошкоджено, перестилати його повністю.

Пошкоджену планку необхідно видалити таким чином, щоб не пошкодити сусідніх планок. Для цього її слід розколоти на 2-3 частини вздовж волокон і акуратно витягнути їх із гнізда. Потім потрібно відремонтувати підставу, якщо в цьому виникне необхідність, і укріпити на ньому нову планку. У неї попередньо обрізаються гребені, а кріплення виробляється тим же способом, яким проводився настил всього статі, - гарячої бітумної мастикою, клеєм або цвяхами. При цьому зміцнити планку цвяхом можна тільки в тому випадку, якщо вона знаходиться в такому місці, де її буде не видно, оскільки в паз цвях забити не вдасться і його капелюшок залишиться на лицьовій стороні планки. Нову планку потрібно встановити так, щоб вона на 0,1-1 мм піднімалася над поверхнею підлоги. Виступаючу частину згодом потрібно циклювати.

Буває, що від надмірного зволоження окремі планки паркету здуваються. З місця здуття потрібно вирубати 2-3 планки, розібрати пошкоджену ділянку і видалити джерело вологості. Найпоширенішою причиною здуття паркету є відсутність зазору між паркетом і стінами або перегородками (або занадто маленький зазор). Щоб уникнути повторного здуття підлоги в даному випадку рекомендується збільшити зазор, злегка підрізавши крайні ряди паркету.

Якщо паркет постійно піддавати надмірному зволоженню, між планками можуть з'явитися щілини. При ширині, що не перевищує 3,5 мм, щілини потрібно прочистити тонким дротом і зашпаклювати замазкою, для приготування якої необхідно приготувати суміш з дрібних дубових, букових або березової тирси (їх колір повинен відповідати кольору основного паркету) і столярного клею. Якщо в паркеті утворилися дуже великі щілини, його доведеться перестелити.

Фарбування підлог

Дошки підлоги повинні бути сухими. Нові підлоги зі свіжих дощок краще витримати рік-два, щоб вони добре висохли. Підлоги фарбують олійними фарбами - густотертих або готовими до вживання. На етикетках цих фарб повинно бути вказано, що вони застосовуються для фарбування підлог. При фарбуванні підлоги фарбу наносять тонкими шарами, ретельно її розтушовувавши. Тонкі шари фарби швидше висихає і не утворюють зморшок і міхурів. При фарбуванні підлоги за два рази по добре підготовленій поверхні потрібно 200-300 г фарби на 1 м ^2, за три рази 250-280 р. Офарблюють підлоги без підготовки, з підготовкою і шпаклюванням за один або кілька разів. Тріщини між дошками, попередньо розчищені від бруду і пилу можна замазати спеціальною замазкою. Після висихання замазки нерівності зачищають шліфувальною шкуркою. Перед фарбуванням підлоги повинні бути чистими і сухим.

Високоякісна забарвлення підлоги. Після прооліфлення та сушіння шпаклюють всю підлогу за два-три рази. Перший шар шпаклівки добре зачищають, потім наносять другий шар, ретельно розрівнюють його, сушать і зачищають, грунтують і забарвлюють підлогу за два-три рази.

Зачищають перший шар шпаклівки, наносять другий шар більш рідкої шпаклівки, туго натягають марлю і за допомогою шпателя утапливают її в шпаклівку. Після висихання і зачистки шпаклюють підлогу втретє з ретельною сушінням і зачищенням. Потім виконують грунтовку й фарбування за три рази.

Дошки підлоги повинні бути міцно укріплені і не прогинатися, інакше у швах між дошками з'являться тріщини і шпаклівка почне відпадати.

Через 10-15 днів пофарбований підлогу можна покрити за один-два рази спеціальним лаком для підлоги. Лак наносять на чисте сухе підлогу тонким шаром.

Розділ II. Спеціальна частина

2.1. Технологія виконання поліпшеної штукатурки

Технологія нанесення штукатурних розчинів

Складний і трудомісткий процес ручного оштукатурювання за останні роки повсюдно витісняється механічним нанесенням розчину. Вручну обштукатурюють невеликі приміщення і окремі місця, а також виконують декоративно-художні та реставраційні штукатурні роботи.

При механізованому способі значно підвищується продуктивність праці, прискорюються терміни виконання штукатурних робіт і полегшується праця штукатура.

Якість штукатурки в значній мірі визначається якістю підготовки підстав під неї. Так, міцність і довговічність штукатурки залежать від міцності і чистоти поверхні основи, відсутності на ньому осадових тріщин і незавершившись усадочних явищ. Щоб попередити пошкодження штукатурки внаслідок осідання конструкції або усадки розчину, з якого вона виконана, керуються такими правилами: у багатоповерхових будинках внутрішні штукатурні роботи починають з верхніх поверхів. До пристрою покрівлі роботи ведуть з нижніх поверхів будівлі. При цьому над обробляти приміщення має бути змонтовано не менше двох перекриттів; цегляні і кам'яні стіни штукатурять після закінчення кладки; дерев'яні будівлі обштукатурюють не раніше ніж через рік після їх складання.

Залежно від обраного штукатурного покриття (просте, поліпшене, високоякісне) та виду поверхні виконують певний перелік технологічних операцій:

Обризг - перший шар штукатурки - збільшує зчеплення підстави з подальшими штукатурними шарами. Наносять шар обризга вручну (завтовшки 3 ... 5 мм) і розчинонасосів (на дерев'яні поверхні товщиною не більше 9 мм, кам'яні, бетонні та цегляні - не більше 5 мм).

Грунт - другий шар штукатурки - є основним, оскільки утворює необхідну товщину штукатурки і вирівнює поверхню. Товщина його повинна бути не менше 5 ... 7 мм. Якщо за проектом товщина грунту більше, грунт наносять кількома шарами.

Накривка - третій шар штукатурки завтовшки 2 мм - утворює тонку м'яку плівку, яка легко затирається. Розчин накривки наносять на поверхню по зміцнілому (зітнулися) грунту, ретельно розрівнюють і затирають.

Звичайну штукатурку виконують як усередині приміщень, так і на фасадах будівель. Колір звичайної штукатурки залежить від виду застосовуваного в'язкі (наприклад, білий - на вапні, гіпсі, сірий - на цементах, бурий - на цементі і глині). Фактура поверхні цих покриттів гладка. Як правило, вона є підставою для подальшої обробки фарбами або облицювальним матеріалом.

В'яжуче для звичайних штукатурок вибирають залежно від матеріалу підстави (камінь, бетон, дерево) і умов експлуатації штукатурки (відносної вологості повітря). Наносять штукатурні шари ручним (накидання або намазування) і механізованим способами.

При ручному способі штукатур забирає з ящика порцію розчину лопаткою і кладе його на сокіл, потім цій же лопаткою бере порцію розчину з сокола і накидає його на оштукатуриваемую поверхню. Рекомендується наносити розчин зліва направо.

При оштукатурюванні стельових поверхонь вибирають такий напрямок накидання (через голову, через плече, над собою, від себе), при якому бризки розчину не летіли б у бік працюючого поруч штукатура.

Безгіпсовому розчини зручніше наносити ковшем, так як гіпс швидко схоплюється, налипає на ківш і обважнює його.

Розмір кидка залежить від інтенсивності помаху лопатки або ковша. Намазування розчину виконують за допомогою сокола, лопатки, напівтертки. Сокіл з порцією розчину приставляють до оштукатуриваемой поверхні на відстані від неї 50 ... 100 мм під невеликим кутом. Рухаючи сокіл на відстані, рівному товщині наноситься штукатурного шару, розчин намазують на поверхню. При цьому піднесена сторона сокола поступово притискається до поверхні.

Лопаткою розчин намазують так. Сокіл приставляють до поверхні, а тильною стороною лопатки зрушують порцію розчину з сокола і намазують його тонким шаром на поверхню.

Полутерком розчин намазують, притискаючи його обома руками до поверхні під невеликим кутом.

При механізованому способі розчин наносять за допомогою розчинонасоса, до якого за допомогою шланга приєднана форсунка. Розчини рухливістю 10 ... 12 см наносять механічними форсунками, рухливістю 7 ... 9 см - пневматичними. Форсунку тримають (руками або на плечі) до оштукатуриваемой поверхні під кутом 60 ... 90 °; ніж рідоті розчин, тим цей кут повинен бути менше.

При нанесенні розчину на горизонтальні поверхні форсунку зміцнюють на палиці з вилкою на торці. На вертикальні поверхні розчин наносять рухами зверху вниз. Штукатур сам регулює довжину струменя розчину і факел розпилення, які залежать від типу форсунки.

Перед нанесенням накривного шару поверхню затверділого грунту змочують водою для кращого зчеплення штукатурних шарів. Розчин наносять тонкими шарами і розрівнюють. Розрівнюють розчин соколом (на невеликих площах), правилом або малкою. Правилом розрівнюють 'розчин по розчинових (рис. 2, а) або інвентарним (рис. 2, б) маяках. Правило прикладають до штукатурки і одночасно контролюють рівність поверхні. У місцях виїмок наносять розчин і вирівнюють поверхню, опуклі місця зрізують отрезовкой. При стикуванні однієї захватки накривши-ки з іншою з раніше нанесеної зрізають кромку під кутом 30 ° і до зрізаної частини накладають нову порцію розчину.

Малка (рис. 2, в) розрівнюють розчин, нанесений механізованим способом по маяках 1 (на великих площах). Малку укріплюють на рукоятці 4.

Рис.2. Розрівнювання розчину:

а - правилом по розчинових вертикальним маяках, б - правилом на ручці по металевих маяках, в - малкою на стелі по дерев'яних

маяках; / - маяки, 2 - мотузки, 3 - малка, 4-рукоятка

Примітка. Джерело: [3,74]

Розчин розрівнюють шляхом зворотно-поступального руху малки по стіні і стелі.

Після розрівнювання розчину, виправлення всіх дефектів поверхню затирають вручну тертками (вкруговую і вразгонку) і затирочними машинками. При затірці вкруговую (рис. 3, а) тертку притискають щільно до поверхні штукатурки і роблять кругові рухи проти годинникової стрілки. Горбки і нерівності зрізають ребрами терки. Затираємо поверхню штукатурки змочують водою за допомогою кисті-окамелка, щоб оберегти накривку від підсихання в процесі затирання.

При затірці вкруговую на поверхні штукатурки залишаються злегка помітні колоподібні сліди, тому при високоякісної обробці затірку вкруговую доповнюють затіркою вразгонку теркою, добре очищеною від розчину (рис.3, б). Тертку щільно притискують до поверхні і проводять нею прямолінійні руху - помахи. Якість затертої штукатурки підвищується, коли затірку вразгонку виконують спочатку дерев'яною теркою, а потім теркою, полотно якої оббите повстю і фетром.

Рис. 3 Затирка штукатурки вручну: вкруговую - а, вразгонку - б

Примітка. Джерело: [3, с.75]

Затірку механізованим способом виробляють пневматичними або електричними машинами. Включають машини, приставляють її диски до поверхні штукатурки (рис. 4) і водять по ній з натиском, регулюючи швидкість переміщення затирочного диска. При роботі електричної машиною на руки надягають Електрозахисні рукавиці або рукавички, під ноги підкладають гумовий килимок.

Рис. 4. Затірка штукатурки механізованим способом

Примітка. Джерело: [3, с75]

Щоб уникнути шпатлювання і виробляти фарбування безпосередньо по штукатурці, застосовують безпіщаний накривку. Чим чистіше і ретельніше розрівняли розчин накривки, тим легше його затирати. Розчин готують із вапняного тесту з осадкою стандартного конуса 12 см і гіпсу. Гіпс і вапняне тісто, добре перемішане, щоб воно було однорідної густоти, пропускають через сито з отворами не більше 1 X 1 мм.

Розчин готують невеликими порціями без сповільнювачів схоплювання гіпсу. Злегка схопився розчин не використовують. Грунт перед нанесенням накривки вирівнюють і змочують водою. Розчин наносять шаром 2 ... 3 мм, розрівнюють і загладжують металевими гладилками.

2.2. Облицювальні та мозаїчні роботи в зимовий час

Облицювальні роботи

До початку облицювальних робіт в зимовий час повинні бути закінчені будівельно-монтажні роботи, а системи опалення та вентиляції підключені до джерел тепла. У разі необхідності користуються? додатковою системою тимчасового опалення, а також тимчасової системою вентиляції. Застосовувати відкриті жаровні і печі-;, времянки не можна. Постійна і тимчасова системи вентиляції дот ня повинні бути розраховані на двох-, триразовий обмін повітря на годину при відносній вологості не більше 70%. Внутрішні оздоблювальні роботи дозволяються при температурі повітря всередині будівель, біля зовнішніх стін на висоті 0,5 м від підлоги не нижче 10 ° С. Таку температуру потрібно підтримувати не менше 2 доби до початку опоряджувальних робіт, протягом всього часу робіт, а також протягом 15 діб у закінчених обробкою приміщеннях. Вологість цегляних, бетонних і інших стін, що підлягають облицюванню з природного каменю (травертин, мармур, вапняк), не повинна перевищувати 8%; ступінь вологості визначають лабораторним шляхом. Цегляні стіни, складеним методом заморожування, облицьовують тільки після відтавання кладки з боку облицювання на глибину не менше половини товщини стіни.

Внутрішні поверхні, схильні до швидкого охолодження (віконні і дверні укоси, ніші), облицьовують до настання морозів. Після настання холодів їх можна облицьовувати тільки за допомогою утеплення, прогріву або відігрівання. Для скорочення термінів відігрівання, а також для відігрівання окремих приміщень застосовують моторні підігрівачі, теплогенератори й електрокалорифери. Для відігрівання окремих місць використовують установки з газовими пальниками інфрачервоного випромінювання та електротермоізлучателі. Для контролю за процесом відігрівання і роботою опалювально-вентиляційних агрегатів служить гігрометр з термометром або психрометр. Ці прилади встановлюють у внутрішніх стін приміщень на висоті 1,5 м від підлоги. Заміри проводять не менше 6 разів на добу, температуру зовнішнього повітря заміряють 4 рази на добу або використовують дані найближчій метеостанції. На підставі цих вимірів за допомогою графіків визначають тривалість сушіння приміщень.

Зовнішні облицювальні роботи при температурі повітря нижче 5 ° С допускаються, якщо застосовують розчини, що містять хімічні добавки, що знижують температуру замерзання розчину: хлористий кальцій, вуглекислий калій (поташ) і нітрит натрію. Добавки вводять при заутворі розчинної суміші і кількості, що залежить від температури повітря. Готувати, транспортувати і зберігати розчини і мастики для облицювальних робіт слід так, щоб укладається розчин або мастика мали температуру не нижче 15 ° С. Тому в приміщеннях, де перебувають бункера і установки для прийому та транспортування розчинів і не утеплені розчинопроводи, температура повинна бути не нижче 10 ° С. При облицюванні поверхонь плитами з природного каменю твердіння цементного розчину для заливки зазору між плитою і стіною досягається за допомогою протиморозних добавок або електропрогрівання. Заморожувати розчин можна, якщо він придбав 50% проектної міцності. У цьому випадку після настання позитивної температури розчин продовжує тверднути і досягає проектної міцності. Необхідна міцність цементного розчину до моменту його замерзання досягається прискоренням твердіння розчину в період між укладанням та замерзанням Щоб прискорити твердіння розчину, застосовують: спеціальний склад розчину; поліпшені методи виготовлення і укладання розчинної суміші; добавки - прискорювачі твердіння і протиморозні. При підборі складу розчину передбачають застосування цементів підвищеної активності і марки, збагачення зернового складу піску і зменшення водоцементного відносини. Покращують методи виготовлення і укладання розчинової суміші шляхом збільшення часу перемішування. Для твердіння розчину при негативній температурі застосовують хлористий натрій спільно з хлористим кальцієм в кількості до 7,5%, нітрит натрію - до 10% і поташ - до 15% від маси цементу. Процентний вміст добавок, як правило, визначають досвідченим шляхом або приймають відповідно до вказівок спеціальних інструкцій. Добавки хлористого кальцію, хлористого натрію і поташу нерідко дають висоли на поверхні конструкції, тому застосовувати їх слід обережно. Електроліти типу нітриту натрію, хлористого кальцію і деякі інші покращують властивості розчинів при комбінованому їх застосуванні з гідрофобними добавками. Нітрит натрію в оптимальній кількості сприятливо впливає на міцність затверділих розчинів, особливо гідрофобірованних. Добавка 5% нітриту натрію в розрахунку на тверду сіль забезпечує тверднення розчинів як у нормальних умовах, так і при зниженій позитивній температурі і підвищеній вологості. Якщо розчин твердіє при температурі до -10 ° С, міцність розчину або підвищується, або дорівнює марочної міцності зразків, твердевшіх в нормальних умовах.

Підвищення міцності розчинів при застосуванні добавки нітриту натрію пояснюється тим, що в системі утворюється кальцієва сіль азотної кислоти, добре розчиняється і воді. За рахунок збільшення концентрації іонів кальцію в системі пригнічується гідроліз трьохкальцієвого силікату. При цьому уповільнюються процеси гідратації і схоплювання розчину. Це особливо важливо в початковий період твердіння, так як легкоукладальність розчину поліпшується, зчеплення його з кам'яними матеріалами збільшується.

Цементні розчини з добавкою нітриту натрію зберігають рухливість більш тривалий час, ніж розчини без добавок. При зовнішнім облицюванні поверхонь природним каменем у зимовий час на розчинах з добавкою нітриту натрію необхідно виконувати такі основні вимоги:

• перед початком робіт облицьовується поверхні, облицювальні плити й металеві деталі повинні бути очищені від снігу і полою механічним шляхом, а потім гарячим повітрям; забороняється використовувати для очищення гарячу воду;

• для облицювання слід застосовувати цементний розчин марки не нижче 75 з добавкою нітриту натрію, приготований на цементі марки не нижче 400, рухливістю 7 - 9 см з водоцементним ставленням не більше 0,5;

• в процесі облицювання необхідно здійснювати суворий контроль за досягненням розчином у швах конструкції міцності не менше 20 від проектної марки; очищенням поверхні, що облицьовується, кріплень і плит облицювання від криги і снігу; рухливістю і міцністю цементного розчину; наявністю в розчині нітриту натрію;

• розчини з добавкою нітриту натрію забороняється застосовувати при наявності стикаються з розчином елементів з алюмінію або його сплавів.

Застосування протиморозних добавок і підігрів заповнювача, віддаляють момент замерзання розчину, недостатні при температурі нижче - 10 С. Електропрогрів розчину дозволяє вести облицювальні роботи за будь-яких низьких температурах без зниження якості цементного розчину. При електропрогрівання пропускають струм через укладений цементний розчин з застосуванням сталевих електродів. Розрізняють трансформаторний електропрогрівання за допомогою понижувального трансформатора і бестрансформаторних - струмом мережевої напруги. Електропрогрів найчастіше здійснюють при зниженій напрузі, тому що металеві деталі кріплення плит природного каменю порушують рівномірний розподіл струму по перетину конструкції, в деталях кріплення спостерігаються місцеві різкі перефеви з посиленим випаровуванням вологи, негативно впливає на якість розчину. Основний провідник струму у розчинній суміші - вода з розчиненими в ній мінеральними речовинами. У міру твердіння розчину електропровідність його зменшується, знижуються сила струму і кількість виділеної теплоти, що викликає пониження температури розчину.

Для витримування проектного режиму в процесі електропрогрівання доводиться підвищувати напругу. Розчинна суміш перед включенням струму повинна мати температуру не нижче 5 ° С, тому її готують на підігрітих складових і транспортують в утеплених автосамоскидів. Граничні температури ізотермічного електропрогрівання залежать від виду і марки цементу і від модуля поверхнi конструкції. Чим менше активність цементу і модуль поверхні, тим більше гранична температура нагріву. Тривалість ізотермічного прогріву визначають розрахунком, а також на підставі експериментальних даних для цементів різних видів і марок. Так, для портландцементу марок 400 - 500 при температурах прогріву 50 і 60 ° С для досягнення 50%-й міцності тривалість ізотермічного прогріву повинна бути відповідно не менше 28 і 24 год, для 70%-й міцності - 48 і 36 ч. Після ізотермічного прогріву розчин охолоджують повільно, на 2 - 3 град. / год, щоб виключити температурні напруги.

Покриття підлог з плит природного каменю в зимовий час влаштовують тільки в тому випадку, якщо основа під покриття не піддавалося дії негативних температур більш ніж протягом доби. В іншому випадку підстава необхідно ото-феть до температури не нижче 5 ° С. Якщо цементні розчини готують на місці укладання, доцільно застосовувати сухі розчинні суміші заводського виготовлення, які потрібно завозити в приміщення не пізніше ніж за добу до вживання. Незалежно від місця приготування температура цементного розчину при укладанні повинна бути не нижче 15 ° С. Тому розчини готують па підігрітій воді і транспортують в утеплених автосамосва-нах. Готові покриття підлог з природного каменю слід витримувати при температурі не нижче 10 ° С протягом 12 діб.

При виробництві облицювання синтетичними матеріалами необхідно, щоб усередині приміщення температура повітря біля зовнішніх стін на рівні підлоги і температура нижчого шару підлоги, а також облицьовується поверхні стін і стель була не нижче 10 ° С. Клеї, мастики та облицювальні матеріали слід використовувати з температурою не нижче 15 ° С. У приміщеннях з готовою синтетичної облицюванням або покриттям підлоги температуру повітря необхідно підтримувати не нижче 10 ° С. Щоб підтримувати таку температуру, зазвичай використовують постійне або тимчасове опалення, а також парові, електричні або вогневі калорифери. Для підігріву синтетичних облицювальних матеріалів і покриттів підлог іноді застосовують електричні та газові плити. При внутрішніх облицювальних роботах і пристрої покриттів підлог із застосуванням синтетичних матеріалів в зимовий час ретельно провітрюють приміщення. У громадських та промислових будівлях при виробництві цих видів робіт повинна діяти постійна система вентиляції. У разі необхідності користуються додатковою системою тимчасової вентиляції. При виробництві облицювальних робіт і пристрої покриттів підлог у зимовий час особливу увагу звертають на вологість поверхонь і їх просушування. Підвищена вологість стін або підстав під поли різко знижує міцність зчеплення з клеями або мастиками, що погіршує якість облицювання. Для просушування поверхонь застосовують повітронагрівачі, лампові випромінювачі (софіти) або калорифери.

2.3. Дефекти при фарбуванні поверхонь водними складами, шляхи їх усунення

Дефекти при фарбуванні поверхонь водними складами

Часто при застосуванні клейових складів на пофарбованій поверхні з'являються сирі плями або окремі місця з «завмерлим» кольором, колір яких значно темніший. Це відбувається, коли забарвлюють не зовсім просохлу штукатурку. Такі дефекти усувають, промиваючи всю поверхню теплою водою, підсушуючи сирі місця, а потім огрунтовивая і забарвлюючи заново.

При застосуванні кольорів з недостатньою кількістю клею відбувається отмеливание барвистого шару, яке усувають, також промиваючи поверхню, потім огрунтовивая і забарвлюючи кольором з нормальним вмістом клею.

При застосуванні кольорів з надлишком клею, а також при фарбуванні поверхонь, зашпатлеванную або погрунтованих складами, що містять надмірну кількість клею, відбувається «завмирання» колера: з'являються мармуроподібні плями і смуги. Для їх усунення фарбу змивають гарячою водою, поверхню кілька разів промивають теплою водою і, коли вона просохне, покривають дуже слабкою грунтовкою (з невеликою кількістю клею) - клей з шпаклівки повинен закріпити слабку грунтовку. Грунтовку для цих цілей готують за рецептом 36.

36. Грунтовка в переклеєної шпатлевке (на 10 л складу)

Купорос мідний 0,05 кг

Мило господарське 0,05 кг

Клей тваринний (10%-ний) ... .... 0,05 л

Існують такі дефекти (див. табл. 2).

Таблиця 2. Дефекти водних фарбувань

Примітка. Джерело: [10, с.217-218]

Розділ III. Організація робочого місця і техніки безпеки

3.1. Організація робочого місця і техніки безпеки при виконанні поліпшеної штукатурки

Техніка безпеки при виробництві штукатурних робіт

Загальні вимоги. Небезпечні зони оснащують покажчиками, попереджувальними плакатами, світловою та звуковою сигналізацією. Перед початком роботи перевіряють стан інструментів, інвентарю, риштовання (інвентарних столиків, розбірних лісів).

Робочі місця повинні бути добре освітлені. При підготовці поверхонь, механізованому нанесенні розчину, обробці декоративної штукатурки працюють в захисних окулярах.

Експлуатація машин і механізмів. Механізми та інструмент повинні бути в справному стані.

Між оператором і мотористом розчинонасоса повинна діяти звукова сигналізація, щоб моторист міг своєчасно вмикати і вимикати машину.

У процесі роботи розчинонасоса не можна допускати утворення в шлангах або трубах пробок з загустели розчину, а також перегину шлангів.

До роботи з будівельними машинами, в тому числі і ручними, допускають робочих, які мають посвідчення на право керування ними. Персонал, що обслуговує машину, повинен бути забезпечений інструкцією з експлуатації машини.

Підключають (відключають) допоміжне обладнання (підключають пристрої, що знижують трансформатори, захисно-пристрої, що вимикають і ін), а також усувають несправності в них тільки чергові електрики.

Корпуси електричних ручних машин, що працюють при напрузі вище 42 В (незалежно від частоти струму), заземлюють.

Ремонтують, регулюють (заміна інструменту, зміна насадок і т. д.), чистять і змазують машини тільки після відключення і повної зупинки.

При перервах у роботі або перенесенні на інше місце ручні машини відключають від мережі. Залишати без нагляду ручні машини з працюючим двигуном, а також приєднаними до електромережі або мережі стислого повітря забороняється. Не допускається працювати ручними машинами з приставних сходів.

Підключати шланги до трубопроводу стисненого повітря дозволяється тільки через вентилі, встановлені на повітророзподільника або відводах від магістралі.

При використанні для сушіння штукатурних поверхонь газових сушильних установок газ до металевого повітронагрівачі подають по металевому трубопроводу під тиском не більше 5000 Па. Нагріте повітря в будинку подається по металевому воздуховоду через віконні або дверні прорізи з протипожежними разделками. Для сушіння штукатурки дозволяється використовувати тільки газові пальники заводського виготовлення, обладнані автоблокуванням для припинення подачі газу при згасанні пальника. Застосовувати тимчасові металеві печі та жаровні (мангали) для сушіння приміщень на будівельних майданчиках не допускається.

Пристосування для виконання штукатурних робіт на висоті

Ліси, підмости та інші пристосування повинні бути інвентарними, виготовленими за типовими проектами відповідно до вимог ГОСТ 24258-80.

Навантаження на настили риштувань, підмостків та вантажопідіймальних майданчиків не повинні перевищувати встановлених проектом норм. Скупчення на настилах людей в одному місці не допускається.

Ширина настилів на лісах і риштованні повинна бути не менше 1,5 м, висота проходів на лісах у світлі - не менше 1,8 м. Настили риштувань, драбин, колисок, розташовані вище 1 м від рівня землі або перекриття, огороджують. Зазор між стіною будівлі, що будується і робочим настилом встановлених біля нього штукатурних риштувань (помостів) повинен бути не більше 150 мм. Під час грози і при швидкості вітру 15 м / с і більше роботу на лісах припиняють. Люльки після закінчення роботи опускають на землю.

Під час стоянки катучие опори пересувних лісів закріплюють, а самі ліси прикріплюють до стіни будівлі або розчалювальні. Переміщати пересувні лісу при вітрі швидкістю більш 10 м / с не допускається. Під час переміщення на них не повинно бути робочих, матеріалів, тари та сміття.

У місцях підйому людей на риштування і помости вивішують плакати з вказівкою розмірів і схеми розміщення навантажень. Не рідше ніж через кожні 10 днів лісу оглядає виконавець робіт або майстер.

Внутрішні штукатурні роботи та обробку поверхонь листовими матеріалами виконують з помостів або пересувних столиків, встановлених на підлоги або суцільний настил по балках перекриттів. Застосовувати драбини-стрем'янки допускається тільки при виконанні дрібних штукатурних робіт.

При виконанні робіт на сходових маршах користуються спеціальними столиками-риштованням, забезпечують горизонтальне положення настилу.

Приготування розчину

Деякі матеріали, використовувані для приготування штукатурних розчинів, шкідливо діють на організм людини: вапно-кипілка, вапно-пушонка, хлорне вапно, кремнефтористий цемент, гіпс, вапняк, маршалліт, шлаки у вигляді пилу, добавки - поташ, нітрит натрію, хлорид кальцію, хлорид натрію, хлорована вода, аміачна вода, соляна кислота та ін Щоб уникнути нещасних випадків строго дотримуються правила зберігання і користування ними. . 1 Розчинові вузли обладнають загальнообмінної припливно-витяжною вентиляцією та місцевими відсмоктувачами пилу відповідно до вимог Санітарних норм проектування промислових підприємств. Робочі обслуговують розчинні вузли і установки в спецбдежде, спецвзуття, окулярах і респіраторах. Приміщення, в яких працюють з пилоподібними в'яжучими (цемент, вапно тощо), а також місця встановлення машин для дроблення, розмелювання і просіювання будівельних матеріалів обладнують вентиляцією або місцевими пристроями, що попереджають розпорошення матеріалів у повітрі.

Управління механізмами, затворами, живильниками і т. п. на «установках для переробки вапна-кипілки, пушонки, цементу та інших пилоподібних матеріалів виносять у приміщення, недоступні для пилу.

Процес гасіння вапна супроводжується бурхливим виділенням теплоти, тому щоб уникнути опіків та виникнення пожежі дотримують певні правила.

Гасити вапно слід механізованим способом у вапногасильне машинах, так як дія вапна, спочатку малопомітне, може призвести до серйозних опіків рук та обличчя. Однією з найбільш ефективних і безпечних машин для цієї мети є термомеханічна вапногасилка барабанного 1 типу.

При гасінні вапна в ямах стінки і днище бетонують або облицьовують строганнимі дошками. Ями закривають кришками із завантажувальним люком і витяжним пристроєм, а по периметру влаштовують огорожу і укладають ходові дошки. Перекачують гашене вапняне тісто і молоко розчинонасосом, а при малих обсягах робіт - відром на металевій ланцюга і канаті. Днище ями повинна мати ухил в одну сторону.

Зайняті гасінням і перевантаженням вапна робітники працюють у комбінезонах, чоботях, гумових рукавичках, окулярах, а при роботі з меленою негашеним вапном - і в респіраторах. При опіку вапном обмивають обпечені місця чистою водою, а потім розчином слабкої оцтової кислоти.

Мелену негашене вапно застосовують в розчинах у суміші з меленими добавками (шлак, зола, глина тощо) у вигляді вапняно-шлакових, вапняно-зольних та інших розчинів, що значно знижує пилоутворення, причому переміщення суміші потрібно проводити на установках з місцевим відсмоктуванням пилу , не допускаючи попадання вапняного пилу в повітря виробничих приміщень.

До робіт з приготування водних розчинів, добавок не можна допускати осіб, які мають ушкодження шкіри рук та обличчя. До роботи з нітритом натрію не допускаються особи молодше 18 років.

Забороняється застосовувати для розчинів кольорової штукатурки токсичні пігменти (свинцевий сурик, свинцевий крон, кіновар, мідянку). У значній мірі знижується небезпека потрапляння токсичних парів і

пилу в дихальні органи та на слизові оболонки робітників при механізованому приготуванні штукатурних розчинів.

Зберігання та складування компонентів штукатурних розчинів. Забороняється зберігати в одному приміщенні з хлорованою водою пожежонебезпечні та вибухові матеріали, металеві вироби, мастила, балони із стисненими газами і харчові продукти.

Аміачна вода, що представляє собою водний розчин аміаку концентрацією не менше 20%, виділяє токсичний і пожежонебезпечний аміак. Тому зберігають її в скляних бутлях з притертими пробками в провітрюваних приміщеннях. Роботи з аміачною водою виконують в протигазах марки К (зелена коробка) або М (червона коробка).

Нітрит натрію, нітрит кальцію, хлорид кальцію та їх суміші зберігають на окремому складі. Зберігати їх в одному приміщенні з кислотами забороняється.

Забороняється палити і вести роботи з відкритим полум'ям (газозварювання, газорезка тощо) у приміщенні, де зберігають кристалічний нітрит натрію. Спалимі матеріали, просочені розчином цієї солі, легко займаються і важко піддаються гасінню. Для гасіння цих матеріалів користуються вогнегасниками або піском (не можна застосовувати воду).

У відділеннях приготування розчинів, добавок при застосуванні нітрату натрію, нітрату кальцію, нітрит-нітрату кальцію або нітрит-нітрат хлориду кальцію влаштовують природну або штучну вентиляцію.

На ємкостях для зберігання або приготування розчинів нітриту натрію повинна бути попереджувальний напис «Отрута».

Робітників, зайнятих приготуванням добавок розчинів, спеціально інструктують і забезпечують спецодягом, гумовими чобітьми, рукавичками, захисними окулярами.

Забороняється приймати їжу в приміщеннях, де можливе виділення хлору, аміаку, токсичних розчинників, а також зберігають або готують розчини добавок.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Добров В.В. Правильний ремонт будинку. М.: Рипол класик, 2006.

2. Теличко А.А. Оздоблювальні роботи. М.: Рипол класик, 2004.

3. Бєлоусов Є.Д. О.С. Вершиніна. Малярні та штукатурні роботи. М.: Вища школа, 1990.;

4. Бєлоусов Є.Д. Технологія малярних робіт. М.: Вища школа, 1985.;

5. Добровольський Г.М. малярні розчини. К.: Будівельник, 1988.;

6. Завражін Н.М. Малярські роботи.;

7. Соколін Г.Л. Оздоблювальні роботи в капітальному будівництві. М.: 1971.;

8. Колмиков М.Я. Альфрейний-декоративні роботи. М., 1958.;

9. Міткіна Б.А. Штукатурні, малярні і плиткові роботи. Мн.: Вища школа, 1966.;

10. Суржаненко А.Є. Малярні і шпалерні роботи. М.: Вища школа, 1974.;

11. Добров В.В. Правильний ремонт будинку. М.: Рипол класик, 2006.;

12. Івлєва В.В. Плиткові роботи своїми руками. Ростов-на-Дону.: Фенікс, 2005.;

13. Горячев В.І. Облицювальні роботи, плиткові мозаїчні. М.: Вища школа, 1972.;

14. Івлієв А.А. Оздоблювальні будівельні роботи. М., 1999.;

15. Кондрашова М.В. Майстер-маляр. М.: Цитадель, 2000.