МОСКОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
До Урсова РОБОТА
з дисципліни:
ПРОЕКТУВАННЯ
тема:
«Народний костюм і його інтерпретація у сучасній моді»
Виконала:
Студент курсу
Перевірив:
КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
До Урсова РОБОТА
з дисципліни:
ПРОЕКТУВАННЯ
тема:
«Народний костюм і його інтерпретація у сучасній моді»
Виконала:
Студент курсу
Перевірив:
Зміст
| Введення | 3 | |
| 1. Актуальність роботи | ||
| 2. Мета роботи | ||
| 3. Завдання | ||
| 1. | Теоретичні підходи до осмислення ролі народного костюма в сучасному моделюванні | 4 |
| 2. | Понятійний апарат дизайнера - модельєра | 8 |
| 3. | Стильові ознаки народного костюма | 10 |
| 3.1.Ткані | 18 | |
| 3.2.Орнамент | 19 | |
| 3.3.Вишівка | 21 | |
| 3.4.Цвет в костюмі | 22 | |
| 4. | Костюми російських губерній | 23 |
| 4.1.Архангельскій костюм | 25 | |
| 4.2.Ніжегородскій костюм | 26 | |
| 4.3.Воронежскій костюм | 27 | |
| Висновок | 29 | |
| Література | 30 | |
ВСТУП
Народний костюм - Традиційний комплекс одягу, характерний для певної місцевості. Відрізняється особливостями крою, композиційно - пластичного рішення, фактури й колориту тканини, характеру декору (мотивами і технікою виконання орнаменту), а також складом костюма та у спосіб носіння різних його частин.
Творчим джерелом сучасного модельєра-дизайнера є народний костюм. Способи використання костюма як джерело створення нового в дизайні одягу можуть бути самими різними. У чому полягає настільки приваблива сила народного костюма? Естетичність, а так само функціональність, доцільність, раціональність крою і виконання, і все це відноситься до будь-якого народного костюму будь-якої національності. У другій половині ХХ століття народний костюм, його крій, орнамент, колірні поєднання широко використовуються модельєрами при проектуванні одягу. З'являються навіть фольклорний, етнічний стилі. Народний костюм стає об'єктом пильного вивчення.
Актуальність роботи пов'язана з активізацією інтересу народного костюма як до джерела ідей для сучасного дизайнера.
Мета: розглянути роль народного костюма в конструюванні сучасного одягу для молоді.
Завдання:
1) показати, що народний костюм є найбагатшою комори ідей для художника, використовуючи спеціальну літературу;
2) виділити конструктивні особливості народного костюма;
3) визначити понятійний апарат;
4) розглянути народний костюм у сучасному моделюванні;
5) розглянути авторську розробку ескізів.
Народний костюм - Традиційний комплекс одягу, характерний для певної місцевості. Відрізняється особливостями крою, композиційно - пластичного рішення, фактури й колориту тканини, характеру декору (мотивами і технікою виконання орнаменту), а також складом костюма та у спосіб носіння різних його частин.
Творчим джерелом сучасного модельєра-дизайнера є народний костюм. Способи використання костюма як джерело створення нового в дизайні одягу можуть бути самими різними. У чому полягає настільки приваблива сила народного костюма? Естетичність, а так само функціональність, доцільність, раціональність крою і виконання, і все це відноситься до будь-якого народного костюму будь-якої національності. У другій половині ХХ століття народний костюм, його крій, орнамент, колірні поєднання широко використовуються модельєрами при проектуванні одягу. З'являються навіть фольклорний, етнічний стилі. Народний костюм стає об'єктом пильного вивчення.
Актуальність роботи пов'язана з активізацією інтересу народного костюма як до джерела ідей для сучасного дизайнера.
Мета: розглянути роль народного костюма в конструюванні сучасного одягу для молоді.
Завдання:
1) показати, що народний костюм є найбагатшою комори ідей для художника, використовуючи спеціальну літературу;
2) виділити конструктивні особливості народного костюма;
3) визначити понятійний апарат;
4) розглянути народний костюм у сучасному моделюванні;
5) розглянути авторську розробку ескізів.
1. Теоретичні підходи до осмислення РОЛІ
НАРОДНОГО КОСТЮМА У СУЧАСНОМУ МОДЕЛЮВАННІ
Після петровських указів російський дворянський та міської костюми піддалися європеїзації. Змінилися й естетичні уявлення про красу людини. Зберігачем ж народного ідеалу і костюма залишалося російське селянство.
Трапецієподібний або прямий монументальний силует, основні види крою, мальовниче декоративне і колірне рішення, головні убори Стародавньої Русі побутували в селянському середовищі аж до XVIII - XIX ст.
У другій половині XIX - початку XX ст. селянський одяг починає відчувати вплив загальної моди, що виразилося спочатку у використанні фабричних тканин, оздоблення, головних уборів, взуття, а потім вже в зміні самих форм одягу.
Загальний характер російського народного костюма, що склався в побуті багатьох поколінь, відповідав зовнішньому вигляду, способу життя і характеру праці народу.
Умови історичного розвитку починаючи з XII-XIII ст. визначили найбільш характерне поділ форм російського костюма на північний і південний. У XVII ст. північні області (Вологда, Архангельськ, Великий Устюг, Новгород, Володимир та ін) на відміну від південних не були розорені набігами кочівників. Тут інтенсивно розвивалися художні ремесла, процвітала зовнішня торгівля. Починаючи з XVIII ст. Північ опинився в стороні від розвиваються промислових центрів і тому зберіг цілісність народного побуту та культури. Саме тому в російській костюмі Півночі національні риси знаходять своє глибоке відображення і не відчувають іноземних впливів. Південний російський костюм набагато більш різноманітний за формами одягу. Багаторазові переселення жителів через набігів кочівників, а потім в період утворення Московської держави, вплив сусідніх народів, зумовили більш часту зміну форм одягу та різноманіття її видів.
Крім найбільш загальних особливостей, що поділили форми північного і південного костюмів, окремі риси характеризують костюм кожної губернії, повіту і навіть села. Народний одяг розрізнялася за призначенням (буденна, святкова, весільна, траурна), віком, сімейним станом. Найчастіше знаками відмінності були не закрий і вид одягу, а її кольоровість, кількість декору (вишитих і виткане візерунків), застосування шовкових, золотих і срібних ниток. Самою ошатною був одяг з червоної тканини.
Основні форми і види костюма
Розрізняючись окремими елементами, російська народна одяг північних і південних областей містить загальні основні риси, причому в чоловічому костюмі більше спільності, у жіночому - відмінностей.
Чоловічий костюм
Чоловічий костюм складався з сорочки-косоворотки з невисокою стійкою або без неї і нешироких штанів з полотна чи крашенина. Сорочку з білого або кольорового полотна носили поверх штанів і підперізували ременем або довгим вовняним поясом. Декоративне рішення косоворотки - вишивка по низу виробу, низу рукавів, горловині. Вишивка часто поєднувалася зі вставками з тканини іншого кольору, розташування яких підкреслювало конструкцію сорочки (пайові шви переду і спинки, ластовіци, обшивка горловини, лінія з'єднання рукава з проймою).
Верхнім одягом служив сіряк або каптан з домотканого сукна, заорюється на ліву сторону, із застібкою на гачки або гудзики, взимку - смушкові Нагольний шуби. Чоловіче взуття - чоботи або постоли з онучами і волоки.
Жіночий костюм
Жіночий костюм в північних і південних областях відрізнявся окремими деталями, розташуванням обробки. Головним же розходженням було переважання в північному костюмі сарафана, у південному - поневи.
Основними частинами жіночого народного костюма були сорочка, фартух, або фіранка, сарафан, понева, нагрудник, шушпан. Жіноча сорочка, як і чоловіча, була прямого крою, з довгим рукавом. Білий полотно сорочки прикрашали червоним візерунком вишивки, розташованої на грудях, оплечье, внизу рукавів та по низу виробу. Найскладніші багатофігурні композиції з великим малюнком (фантастичні жіночі фігури, казкові птахи, дерева), що досягали в ширину 30 см, розташовувалися по низу виробу. Для кожної частини сорочки було своє орнаментальне рішення.
У південних областях прямий крій сорочок був більш складним, він здійснювався за допомогою так званих Поліком - деталей крою з'єднують поличку і спинку по лінії плеча. Полики могли бути прямими і косими. Полики прямокутної форми з'єднували чотири полотнища полотна шириною 32-42 см кожен. Косі полики (у формі трапеції) з'єднувалися широким підставою з рукавом, вузьким-з обшивкою горловини. Обидва конструктивних рішення підкреслювалися декоративно.
У порівнянні з північноруських сорочками лінія низу в сорочках південних районів орнаментується більш скромно. Самою декоративної і багато прикрашеній частиною як північного, так і південного жіночого костюма був фартух, або фіранка, що закриває жіночу фігуру спереду. Фартух зазвичай робили з полотна і орнаментували вишивкою, тканим візерунком, кольоровими оздоблювальними вставками, шовковими візерунковими стрічками. Край фартуха оформляли зубцями, білим або кольоровим мереживом, бахромою з шовкових або вовняних ниток, оборкою різної ширини.
У південноруському костюмі замість сарафана більш широко застосовувалася понева - поясний одяг з вовняної тканини, іноді на полотняній підкладці. Тканина, використовувана для поневи, найчастіше темно-синя, чорна, червона, з картатим або смугастим візерунком. Буденні поневи відмахувалися скромно вовняної домотканої візерункової тасьмою по низу. Святкові поневи багато прикрашалися вишивкою, узорной тасьмою, вставками з кумачу, крашенина, мішурним мереживом, блискітками. Широка горизонтальна смуга Подолу поєднувалася з прошва, вертикальними кольоровими вставками. Колористичне рішення понев було особливо яскравим і барвистим завдяки їх темному фону.
По конструкції понева представляє собою три-п'ять полотнищ тканини, зшитих по крайці. Верхній край широко підігнутий для Вздержкі шнурка (даішників), зміцнює на талії. Понева могла бути глухий і орної. Орні поневи іноді носили з підтикаючи Подолу. У цьому випадку поневу орнаментували з вивороту.
У поневу жіноча фігура втрачала величну стрункість, надавати їй сарафаном. Лінія талії, що виявляється поневой, зазвичай маскувалася напуском сорочки або фартухом. Часто поверх сорочки або фартуха одягали нагрудник-накладна або орні одяг з вовни або полотна. Нагрудник обробляли тканої або плетеної тасьмою по горловині, борту, низу виробу і низу рукавів.
Багатошаровість костюма, що мав різну довжину одночасно надягають сорочок, поневи, фартуха, нагрудника, створювало горизонтальне членування силуету, візуально розширює фігуру. У російській народному костюмі зберігаються старовинні головні убори і сам звичай для заміжньої жінки ховати волосся, для дівчини залишати непокритими. Цим звичаєм обумовлена форма жіночого головного убору у вигляді закритої шапочки, дівочого - у вигляді обруча або пов'язки. Широко поширені кокошники, різноманітні пов'язки і вінці.
З ювелірних прикрас застосовувалися перлинні, бісерні, бурштинові, коралові намиста, підвіски, намисто, сережки.
Жіночої взуттям служили жіночі півчобітки, коти, облямовані вгорі червоним сукном або сап'яном, а також личаки з онучами і волоки.
Спідниця на Русі - виключно жіночий одяг, та ж понева, тільки складена з збитих між собою полотнищ. Вважається, що винайшли її городянки. В усякому разі, в селах вона з'явилася не раніше середини століття. Її родовід можна вести і від сарафана. Спочатку спідниці і шили як звичні в селах сарафани, але тільки з більш легкої тканини.
На Кубані, коли дівчина одягала спідницю - значить, пішов їй шістнадцятий рочок, можна і сватів засилати. Причому в сім'ї не дозволялося молодшій сестрі носити спідницю, поки старша не вийде заміж, «щоб не посадити її під корито», тобто не відбивати женихів.
А ось фартух носили рівно чоловіки і жінки, бо призначення його - оберігати від забруднення при всякого роду роботах: у кузні, на млині, біля плити. У різних місцях називали його по-своєму: запону, фіранка, голянка, носів, нагрудник, нагрудень, фартух, хвартук.
2. Понятійний апарат ДИЗАЙНЕРА-МОДЕЛЬЄРА
Народний костюм є одним з найдавніших і масових видів народного декоративно-прикладного мистецтва, володіє багатством форм вираження, широтою і глибиною культурних та мистецьких зв'язків. Костюм представляє собою цілісний художній ансамбль гармонійно узгоджених предметів одягу, прикрас і доповнень, взуття, головного убору, зачіски і гриму. У мистецтві традиційного костюма органічно поєднуються різні види декоративної творчості та використовуються різноманітні матеріали.
Спідниця - виключно жіночий одяг, та ж понева, тільки складена з збитих між собою полотнищ
Понева - поясний одяг з вовняної тканини, іноді на полотняній підкладці. Тканина, використовувана для поневи, найчастіше темно-синя, чорна, червона, з картатим або смугастим візерунком.
Сарафан - основний елемент російського жіночого традиційного костюма. У селянському середовищі відомий з XIV століття. У найбільш поширеному варіанті крою широке полотнище тканини збиралося дрібними складочками - Пріщепов під вузький корсаж на бретелях. Відмінності в крої, використовуваних тканих та їх кольорі у різних областях Росії дуже великі.
Сорочка - частина російського традиційного костюма. Жіночі сорочки шили з прямих полотнищ прямий або полотняної тканини домашнього виготовлення. У крої багатьох сорочок використовували полики - вставки, що розширюють верхню частину. Форма рукавів була різною - прямі або звужуються до пензля, вільні або сборчатую, з ластка або без них, їх збирали під вузьку обшивку або під широкий, прикрашений мереживом манжет. У весільній або святковому одязі зустрічалися сорочки - долгорукавкі з рукавами до двох метрів завдовжки, з клинами, без складок. При носінні такий рукав збирався горизонтальними складками або мав спеціальні прорізи - віконця для протягування рук. Сорочки прикрашали вишивкою лляними, шовковими, вовняними або золотними нитками. Візерунок розташовувався на комірі, оплечья, рукавах і подолі.
Ситець - бавовняна тканина полотняного переплетення з вибіленої пряжі. Нитки качка й основи однакової товщини. Орнамент наноситься набойкой. Спочатку ситець виготовлявся в Бенгалії (Індія). Обмеження в його використанні пояснювалися тим, що ручна набійка трудомістка і дорога операція, а перші друковані машини могли давати тільки одне-, двокольорові тканини.
Мереживо гіпюр міланський - мереживо, яке робили, переплітаючи, а не вишиваючи голкою, без рельєфних контурів. Від венеціанських мережив воно відрізнялося використанням тільки рослинного орнаменту.
НАРОДНОГО КОСТЮМА У СУЧАСНОМУ МОДЕЛЮВАННІ
Після петровських указів російський дворянський та міської костюми піддалися європеїзації. Змінилися й естетичні уявлення про красу людини. Зберігачем ж народного ідеалу і костюма залишалося російське селянство.
Трапецієподібний або прямий монументальний силует, основні види крою, мальовниче декоративне і колірне рішення, головні убори Стародавньої Русі побутували в селянському середовищі аж до XVIII - XIX ст.
У другій половині XIX - початку XX ст. селянський одяг починає відчувати вплив загальної моди, що виразилося спочатку у використанні фабричних тканин, оздоблення, головних уборів, взуття, а потім вже в зміні самих форм одягу.
Загальний характер російського народного костюма, що склався в побуті багатьох поколінь, відповідав зовнішньому вигляду, способу життя і характеру праці народу.
Умови історичного розвитку починаючи з XII-XIII ст. визначили найбільш характерне поділ форм російського костюма на північний і південний. У XVII ст. північні області (Вологда, Архангельськ, Великий Устюг, Новгород, Володимир та ін) на відміну від південних не були розорені набігами кочівників. Тут інтенсивно розвивалися художні ремесла, процвітала зовнішня торгівля. Починаючи з XVIII ст. Північ опинився в стороні від розвиваються промислових центрів і тому зберіг цілісність народного побуту та культури. Саме тому в російській костюмі Півночі національні риси знаходять своє глибоке відображення і не відчувають іноземних впливів. Південний російський костюм набагато більш різноманітний за формами одягу. Багаторазові переселення жителів через набігів кочівників, а потім в період утворення Московської держави, вплив сусідніх народів, зумовили більш часту зміну форм одягу та різноманіття її видів.
Крім найбільш загальних особливостей, що поділили форми північного і південного костюмів, окремі риси характеризують костюм кожної губернії, повіту і навіть села. Народний одяг розрізнялася за призначенням (буденна, святкова, весільна, траурна), віком, сімейним станом. Найчастіше знаками відмінності були не закрий і вид одягу, а її кольоровість, кількість декору (вишитих і виткане візерунків), застосування шовкових, золотих і срібних ниток. Самою ошатною був одяг з червоної тканини.
Основні форми і види костюма
Розрізняючись окремими елементами, російська народна одяг північних і південних областей містить загальні основні риси, причому в чоловічому костюмі більше спільності, у жіночому - відмінностей.
Чоловічий костюм
Чоловічий костюм складався з сорочки-косоворотки з невисокою стійкою або без неї і нешироких штанів з полотна чи крашенина. Сорочку з білого або кольорового полотна носили поверх штанів і підперізували ременем або довгим вовняним поясом. Декоративне рішення косоворотки - вишивка по низу виробу, низу рукавів, горловині. Вишивка часто поєднувалася зі вставками з тканини іншого кольору, розташування яких підкреслювало конструкцію сорочки (пайові шви переду і спинки, ластовіци, обшивка горловини, лінія з'єднання рукава з проймою).
Верхнім одягом служив сіряк або каптан з домотканого сукна, заорюється на ліву сторону, із застібкою на гачки або гудзики, взимку - смушкові Нагольний шуби. Чоловіче взуття - чоботи або постоли з онучами і волоки.
Жіночий костюм
Жіночий костюм в північних і південних областях відрізнявся окремими деталями, розташуванням обробки. Головним же розходженням було переважання в північному костюмі сарафана, у південному - поневи.
Основними частинами жіночого народного костюма були сорочка, фартух, або фіранка, сарафан, понева, нагрудник, шушпан. Жіноча сорочка, як і чоловіча, була прямого крою, з довгим рукавом. Білий полотно сорочки прикрашали червоним візерунком вишивки, розташованої на грудях, оплечье, внизу рукавів та по низу виробу. Найскладніші багатофігурні композиції з великим малюнком (фантастичні жіночі фігури, казкові птахи, дерева), що досягали в ширину 30 см, розташовувалися по низу виробу. Для кожної частини сорочки було своє орнаментальне рішення.
У південних областях прямий крій сорочок був більш складним, він здійснювався за допомогою так званих Поліком - деталей крою з'єднують поличку і спинку по лінії плеча. Полики могли бути прямими і косими. Полики прямокутної форми з'єднували чотири полотнища полотна шириною 32-42 см кожен. Косі полики (у формі трапеції) з'єднувалися широким підставою з рукавом, вузьким-з обшивкою горловини. Обидва конструктивних рішення підкреслювалися декоративно.
У порівнянні з північноруських сорочками лінія низу в сорочках південних районів орнаментується більш скромно. Самою декоративної і багато прикрашеній частиною як північного, так і південного жіночого костюма був фартух, або фіранка, що закриває жіночу фігуру спереду. Фартух зазвичай робили з полотна і орнаментували вишивкою, тканим візерунком, кольоровими оздоблювальними вставками, шовковими візерунковими стрічками. Край фартуха оформляли зубцями, білим або кольоровим мереживом, бахромою з шовкових або вовняних ниток, оборкою різної ширини.
У південноруському костюмі замість сарафана більш широко застосовувалася понева - поясний одяг з вовняної тканини, іноді на полотняній підкладці. Тканина, використовувана для поневи, найчастіше темно-синя, чорна, червона, з картатим або смугастим візерунком. Буденні поневи відмахувалися скромно вовняної домотканої візерункової тасьмою по низу. Святкові поневи багато прикрашалися вишивкою, узорной тасьмою, вставками з кумачу, крашенина, мішурним мереживом, блискітками. Широка горизонтальна смуга Подолу поєднувалася з прошва, вертикальними кольоровими вставками. Колористичне рішення понев було особливо яскравим і барвистим завдяки їх темному фону.
По конструкції понева представляє собою три-п'ять полотнищ тканини, зшитих по крайці. Верхній край широко підігнутий для Вздержкі шнурка (даішників), зміцнює на талії. Понева могла бути глухий і орної. Орні поневи іноді носили з підтикаючи Подолу. У цьому випадку поневу орнаментували з вивороту.
У поневу жіноча фігура втрачала величну стрункість, надавати їй сарафаном. Лінія талії, що виявляється поневой, зазвичай маскувалася напуском сорочки або фартухом. Часто поверх сорочки або фартуха одягали нагрудник-накладна або орні одяг з вовни або полотна. Нагрудник обробляли тканої або плетеної тасьмою по горловині, борту, низу виробу і низу рукавів.
Багатошаровість костюма, що мав різну довжину одночасно надягають сорочок, поневи, фартуха, нагрудника, створювало горизонтальне членування силуету, візуально розширює фігуру. У російській народному костюмі зберігаються старовинні головні убори і сам звичай для заміжньої жінки ховати волосся, для дівчини залишати непокритими. Цим звичаєм обумовлена форма жіночого головного убору у вигляді закритої шапочки, дівочого - у вигляді обруча або пов'язки. Широко поширені кокошники, різноманітні пов'язки і вінці.
З ювелірних прикрас застосовувалися перлинні, бісерні, бурштинові, коралові намиста, підвіски, намисто, сережки.
Жіночої взуттям служили жіночі півчобітки, коти, облямовані вгорі червоним сукном або сап'яном, а також личаки з онучами і волоки.
Спідниця на Русі - виключно жіночий одяг, та ж понева, тільки складена з збитих між собою полотнищ. Вважається, що винайшли її городянки. В усякому разі, в селах вона з'явилася не раніше середини століття. Її родовід можна вести і від сарафана. Спочатку спідниці і шили як звичні в селах сарафани, але тільки з більш легкої тканини.
На Кубані, коли дівчина одягала спідницю - значить, пішов їй шістнадцятий рочок, можна і сватів засилати. Причому в сім'ї не дозволялося молодшій сестрі носити спідницю, поки старша не вийде заміж, «щоб не посадити її під корито», тобто не відбивати женихів.
А ось фартух носили рівно чоловіки і жінки, бо призначення його - оберігати від забруднення при всякого роду роботах: у кузні, на млині, біля плити. У різних місцях називали його по-своєму: запону, фіранка, голянка, носів, нагрудник, нагрудень, фартух, хвартук.
2. Понятійний апарат ДИЗАЙНЕРА-МОДЕЛЬЄРА
Народний костюм є одним з найдавніших і масових видів народного декоративно-прикладного мистецтва, володіє багатством форм вираження, широтою і глибиною культурних та мистецьких зв'язків. Костюм представляє собою цілісний художній ансамбль гармонійно узгоджених предметів одягу, прикрас і доповнень, взуття, головного убору, зачіски і гриму. У мистецтві традиційного костюма органічно поєднуються різні види декоративної творчості та використовуються різноманітні матеріали.
Спідниця - виключно жіночий одяг, та ж понева, тільки складена з збитих між собою полотнищ
Понева - поясний одяг з вовняної тканини, іноді на полотняній підкладці. Тканина, використовувана для поневи, найчастіше темно-синя, чорна, червона, з картатим або смугастим візерунком.
Сарафан - основний елемент російського жіночого традиційного костюма. У селянському середовищі відомий з XIV століття. У найбільш поширеному варіанті крою широке полотнище тканини збиралося дрібними складочками - Пріщепов під вузький корсаж на бретелях. Відмінності в крої, використовуваних тканих та їх кольорі у різних областях Росії дуже великі.
Сорочка - частина російського традиційного костюма. Жіночі сорочки шили з прямих полотнищ прямий або полотняної тканини домашнього виготовлення. У крої багатьох сорочок використовували полики - вставки, що розширюють верхню частину. Форма рукавів була різною - прямі або звужуються до пензля, вільні або сборчатую, з ластка або без них, їх збирали під вузьку обшивку або під широкий, прикрашений мереживом манжет. У весільній або святковому одязі зустрічалися сорочки - долгорукавкі з рукавами до двох метрів завдовжки, з клинами, без складок. При носінні такий рукав збирався горизонтальними складками або мав спеціальні прорізи - віконця для протягування рук. Сорочки прикрашали вишивкою лляними, шовковими, вовняними або золотними нитками. Візерунок розташовувався на комірі, оплечья, рукавах і подолі.
Ситець - бавовняна тканина полотняного переплетення з вибіленої пряжі. Нитки качка й основи однакової товщини. Орнамент наноситься набойкой. Спочатку ситець виготовлявся в Бенгалії (Індія). Обмеження в його використанні пояснювалися тим, що ручна набійка трудомістка і дорога операція, а перші друковані машини могли давати тільки одне-, двокольорові тканини.
Мереживо гіпюр міланський - мереживо, яке робили, переплітаючи, а не вишиваючи голкою, без рельєфних контурів. Від венеціанських мережив воно відрізнялося використанням тільки рослинного орнаменту.
3. Стильові ознаки НАРОДНОГО КОСТЮМА
Стиль - Історично сформована, стійка спільність ознак образної системи, засобів і прийомів художнього вираження.
Умови величезній території Росії стали причиною виникнення великої різноманітності місцевих стилів російського народного костюма. При безумовній залежності від магічно-релігійного змісту стиль народного костюма як художньо-естетичну та соціально-історичну категорію все-таки в першу чергу характеризує система художньо-виражальних засобів.
Структура художньої форми вираження в цілому складна і багатозначна. У кожному костюмі стиль відображає не тільки національно-стадіальні особливості, але й його регіональні та етно-локальні типологічні риси, зумовлює принципи художньо-конструктивної організації всіх елементів художнього образу.
Звичний хід думок пов'язує художню цінність костюма з достатком людей. Важко уявити, що палац, обставлений меблями з дорогих порід дерева, де кожен предмет - твір мистецтва, будували б для себе люди в рваних, брудних одязі, з важкого взуття яких на складальні паркетні підлоги стікала рідкий бруд. Але ще важче зрозуміти, як у курній хаті російського селянина, задавленого тяжкою працею і постійною потребою, як у цих умовах - тепер вони здаються нам майже неймовірними - створювалося і жило «диво-дивнеє, диво дивне» - російський народний костюм.
З тісної, низькою хати, де люди тулилися разом з телям, ягнятами і курми, виходила жінка в білому Шушпанов з яскравою тканої облямівкою, в майстерно сплетених постолах, голову її покривав червоний з візерунком хустку. Вона йшла легкої красивою ходою сильного, спритного чоловіка і, як всі жінки в світі, відчувала себе у святковому вбранні красивою і раділа цьому. То була одна з небагатьох доступних російської селянці радощів, у якій тісно перепліталося відчуття свята і задоволення творчістю. Працювала селянка не розгинаючи спини, повсякденна турбота про все: про сім'ю, господарстві, худобі-забирала в неї сили, не залишаючи часу для себе, і тільки лише зимовими ночами, хитаючи однією ногою люльку, інший приводила вона в рух колесо прядки. І звивалося тонка нитка для майбутньої сорочки, поневи або шушпана, а душа тягнулась до краси, до яскравих фарб, уяву по шматочках створювало майбутнє вбрання - освячений звичаєм, але завжди новий і бажаний для кожної жінки. Чим звичніше була форма, тим з великим мистецтвом поєднувала селянка кольору, мала у своєму розпорядженні обробку, і цінність кожної купленої стрічки, гудзики, намистини, блискітки визначало їх місце в орнаменті костюма.
Весь одяг селянка споконвіку робила сама, вкладаючи в цю роботу справжній талант художника, котрий звільняв її душу від тяжкої дійсності. Дуже мало було гарних речей у побуті селян і, перш за все в чорноземній смузі, де непосильний гніт кріпосного права обтяжується мізерними наділами і частими неврожаями. І в тому небагато чому, що селяни мали і створювали самі так повно, так яскраво втілювалася жага прекрасного, що мимоволі виникало незрозумілий, майже неправдоподібний, схожий на своєрідну казку контраст між убогим житлом і святковим костюмом. Стиль - Історично сформована, стійка спільність ознак образної системи, засобів і прийомів художнього вираження.
Умови величезній території Росії стали причиною виникнення великої різноманітності місцевих стилів російського народного костюма. При безумовній залежності від магічно-релігійного змісту стиль народного костюма як художньо-естетичну та соціально-історичну категорію все-таки в першу чергу характеризує система художньо-виражальних засобів.
Структура художньої форми вираження в цілому складна і багатозначна. У кожному костюмі стиль відображає не тільки національно-стадіальні особливості, але й його регіональні та етно-локальні типологічні риси, зумовлює принципи художньо-конструктивної організації всіх елементів художнього образу.
Звичний хід думок пов'язує художню цінність костюма з достатком людей. Важко уявити, що палац, обставлений меблями з дорогих порід дерева, де кожен предмет - твір мистецтва, будували б для себе люди в рваних, брудних одязі, з важкого взуття яких на складальні паркетні підлоги стікала рідкий бруд. Але ще важче зрозуміти, як у курній хаті російського селянина, задавленого тяжкою працею і постійною потребою, як у цих умовах - тепер вони здаються нам майже неймовірними - створювалося і жило «диво-дивнеє, диво дивне» - російський народний костюм.
З тісної, низькою хати, де люди тулилися разом з телям, ягнятами і курми, виходила жінка в білому Шушпанов з яскравою тканої облямівкою, в майстерно сплетених постолах, голову її покривав червоний з візерунком хустку. Вона йшла легкої красивою ходою сильного, спритного чоловіка і, як всі жінки в світі, відчувала себе у святковому вбранні красивою і раділа цьому. То була одна з небагатьох доступних російської селянці радощів, у якій тісно перепліталося відчуття свята і задоволення творчістю. Працювала селянка не розгинаючи спини, повсякденна турбота про все: про сім'ю, господарстві, худобі-забирала в неї сили, не залишаючи часу для себе, і тільки лише зимовими ночами, хитаючи однією ногою люльку, інший приводила вона в рух колесо прядки. І звивалося тонка нитка для майбутньої сорочки, поневи або шушпана, а душа тягнулась до краси, до яскравих фарб, уяву по шматочках створювало майбутнє вбрання - освячений звичаєм, але завжди новий і бажаний для кожної жінки. Чим звичніше була форма, тим з великим мистецтвом поєднувала селянка кольору, мала у своєму розпорядженні обробку, і цінність кожної купленої стрічки, гудзики, намистини, блискітки визначало їх місце в орнаменті костюма.
Навіть на півночі Росії і в деяких районах Поволжя, де багато селян жили заможніше і могли при будівництві хат, прикрашати їх вигадливою різьбою, даючи волю своїм художнім уяві, але навіть тут ніщо не могло змагатися з жіночим костюмом. Його незрівнянне пишність наділяло кожну дівчину, кожну жінку істиною красою.
Зачароване сила російського костюма так велика, що раз зазирнувши в цю скарбницю і усвідомивши її зв'язки з звичаями, обрядами, з найдавнішими витоками російської культури, коли магічне значення речей, зображень перетворювалося на естетичне, вже не можеш відірватися від неї. Чим пильніше вивчаєш російський народний костюм, як твір мистецтва, тим більше знаходиш у ньому цінностей, і він стає образною літописом наших предків, яка мовою кольору, форми орнаменту розкриває нам багато сокровенні таємниці і закони краси народного мистецтва. Тому й не вмирає народний костюм. Він перетворився на ланка, яка пов'язує художнє минуле нашого народу з його сьогоденням і майбутнім. Особливо глибоко розуміють це і відчувають сучасні художники - модельєри.
Прагнення подолати пасивність сприйняття властиво молоді. Правда малий життєвий досвід, відсутність справжньої художньої культури у частини юнаків і дівчат призводить до того, що в гонитві за індивідуальністю вигляду вони іноді роблять зовнішність свою карикатурною.
Велику допомогу молоді може надати робота художників модельєрів, творчість яких пов'язана з живим джерелом народного мистецтва. Вони не копіюють окремі деталі або орнаменти, не переносять їх на сучасний модний костюм. Вивчення форми, конструкції, кольору, орнаменту як елементів художньої композиції народного одягу, середовища, в якому вона існувала - все організовує мистецьке бачення цих молодих художників так що в їхній творчості відбувається процес проростання дідівського спадщини, органічність злиття з сучасним костюмом. У такій одягу наша молодь стає цікавіше і своеобразнее.
Але існує ще область, нерозривно пов'язана з народним мистецтвом - це сценічний костюм. Декоративна цінність народного одягу така велика, що і нині побутує народний костюм у фольклорних колективах Мезені, Карпат, псковської, воронезької, Рязанської, Бєлгородської, Курської та ін областей. Ці колективи складаються переважно з жінок. Який щирою радістю світяться обличчя вже немолодих жінок, коли надягають вони яскраві святкові старовинні одягу і співають свої улюблені старовинні і сучасні пісні.
Хоча одяг мешканців кожної місцевості Русі мала свої відмінні риси, весь російський жіночий костюм мав загальними рисами - мало розчленованим компактним обсягом і лаконічним, м'яким, плавним контуром. Навіть коли жінка йшла, костюм її зберігав особливість - плавну плинність ліній, так приваблює людей в русі лебедя або гордої походи павича. І примітно те, що цей характер руху був настільки обмежений для образу російської жінки, що зберігся в багатьох танцях і хороводах.
Як у розсипи річкових перлів кожна перлинка райдужними переливами пожожа одна на іншу, але всі вони неповторні і своєрідні у ледь вловимих відтінках і привабливих неправильності форми, так і народна фантазія об'єднуючи всі види мистецтва, кожному з них надає дорогоцінний своєрідність. У наш час цей зв'язок різних видів і областей мистецтва прийнято називати стилем. Але не таїться чи в народному мистецтві те глибоке єдність людини і природи, яке допомагає людям творити воістину вічне, завжди потрібне всім мистецтво?
Колірний лад російської народної одягу настільки цікавий і значний, що саме він створює різноманітність в усталених традиційних формах і розповідає нам про призначення тих чи інших костюмів, про сокровенне їх сенс. Той же самий червоний колір, що уособлював свято і радість в темних і тьмяних відтінках отримував значення символу скорботи.
Багатство фарб російського народного жіночого костюма розподілялося за сформованими у віддалені часи художніми законами. І в цьому розташуванні кольорів знову і знову проступає образ з давньої слов'янської міфології - символічний образ птиці.
Шиття золотом, різнокольоровими нитками, перлами або кольоровим камінням кички, кокошники, сороки вінчали голови російських жінок. У самих назвах цих уборів збереглось коріння давніх поширених у наших предків найменувань птахів. Більше того, в багатьох місцевостях жінки прикрашали свої убори «пушками» з гусячого або Лебединого пуху, Селезньова кучерями, - самої барвистою частиною оперення качура. Повним символіки було декоративне вирішення рукавів у російської жіночої сорочці. Соковитою червоним кольором і суворим орнаментом, мерехтінням золота, мереживний чорної в'яззю, шиттям на прозорій серпанках прикрашали російські жінки рукави своїх сорочок.
Нашивали вони шматки кольорової тканини або ткали їх на станині - завжди кольором, орнаментом виділялася найбільше верхня частина рукавів - та, звідки починається рух рук. Рук або крил? Та цим художнім прийомом народне мистецтво, завжди чуже копіювання природи, уподібнює руки крил птахи.
У давні часи, коли нашим далеким предкам доводилося відвойовувати у природи право на життя і весь навколишній світ був сповнений підступних несподіванок, які важко було передбачити, щоб захистити себе від них, слов'яни створили систему «оберегів» - предметів - символів, що мали, по вірі людей, силу охороняти їх від можливого зла.
Руки людини і особливо руки виконували всяку роботу. Вони допомагали людям з'являтися на світ, вони годували, качали в колисці, сповивали і мили дітей, прали, варили їжу, жали хліб ... Багато-багато робили жіночі руки, і на їх частку випадало проводжати в останню путь людину, - закривати йому очі, обмивати його бездиханне тіло, одягати в останню одежину.
Ці робочі руки, що перетворювалися на казках в крила, були покриті рукавами сорочки. - До них торкався поділ сорочки. Тому і покривали жінки вишивкою - оберегом воріт, рукава, поділ сорочки.
Спочатку, в глибокі-глибокі часи, малюнки вишивки чи тканини мали прямий магічний сенс. Але минав час, відривала людей від старих вірувань нове життя. Зникала з малюнків чаклунська сила і залишалася лише краса. Дбайливо зберігали її рязанські жінки, передавали з покоління в покоління, і спогади про давню магії проскакувало іноді тільки у дивовижних назвах малюнків - «Секірко», «мишачі доріжки», «ялинки», «лопухи» та ін
Костюм, що існував ще в 19 ст. в районі Богословщіни, зберіг, крім головного убору, ще ряд давніх елементів. Це, перш за все, «юпочка» - орної навершники - туникообразна Одеда без рукавів. Найпростіша по крою, вона була багато декорована. Вертикальні смуги яскравих, соковитих квітів - на червоний кумач нашивали вузькі сині, жовті, зелені стрічки - зіставлялися з горизонтальним орнаментом низу, в якій рязанські жінки вводили нескладну вишивку і чергування ниток ткання в різних поєднаннях, що створювало складний і цікавий ритм розташування тонів. Почуття композиції підказувало селянка необхідність плавного колірного переходу від низу «юпочкі» до верхньої білої частини, і тому, в полотно пропускали червоні нитки поступово зменшуючи їх товщину. Це створювало чудову тонально-колірну гармонію на яскравому матеріалі - так просто, чітко і неповторно розпоряджалися жінки кольором. Їх тонкий смак позначався у тому, що при такій юпочке не носили понев з широкою «кляжей» (обробка низу »). Лише невелика червона смуга з зеленою і вузької синьою стрічкою закінчувала поділ поневи.
Рогата кичка була складним головним убором і складалася з кількох частин. Основою убору була стьобана з полотна на підкладці кичка. До неї ззаду прикріплювали «снур» - товстий плетений шнур з широкою масивної пензлем, прикрашеної великим бісером. Як символ язичницького божества - тварини, він спускався вздовж спини.
Стародавній звичай вимагав прикрасити або «захистити» вуха від наговору і пристріту і впоперек кички накладали шнур з чудовими китицями, нанизаними з щілинка та бісеру. Цей шнур називався «подзаушнікі», часто поруч з ним, приєднуючи до сережках, поміщали «гармати» - кульки з білого гусячого пуху. Потилицю закривали «запотиличником» - півколом кумачной, з полотном підкладкою тканини, викладений стрічками, позументом, чорним шнуром і блискітками, від цього півкола спускалася низу з великого різнобарвного бісеру (білий, блакитний, чорний, жовтий, вишневий) прямокутна сітка, що закриває шию і частина спини.
Запотиличник мав закрити всі до єдиного з решти волосків, тому що, за стародавніми повір'ями, волосся мав магічну силу. Цією силою наділяла жінок земля, як і жінка має ниви-волосся. По виході заміж жінка ставала членом чужого роду, і щоб не принести нещастя чоловікові і його рідні, вона повинна була ретельно ховати своє волосся.
Тепер наставала черга прикрити все це складна споруда - надіти зверху «сороку» з червоного кумачу з вишитим золотом «очелье». До сороці додавалася ще увівка, призначення якої було закріпити задню частину сороки. Увівка - підковоподібна дуга з полотнини джгута, обшита зверху срібним галуном, до нижнього краю пришивалась шовкова коричнева бахрома, що закінчується блискітками і стрічками. Коли увівку прикріплювали до сороці, стрічки звисали вздовж особи, майоріли, то відкриваючи, то закриваючи подзаушнікі, створюючи постійно мінливу мальовничу колірну середу близько жіночого обличчя. Однак при всій своїй складності головний убір - рогата кичка не був перевантаженим. Почуття міри, притаманне творцям народного костюма, і тут зупиняло буйство фантазії жінок.
Останні дві деталі - «крильця», пришиті до коміра, унизані бісером, скляними гудзиками, блискітками і шовковим шнуром. Він застібався ззаду, де з'єднувалися крильця і жерелок, що покривали спину і груди. Жерелок низали з великого кольорового бісеру, він лягав широким напівкруглим коміром, що нагадував кругле княже «намисто» Київської Русі.
Сорочка була першою і найдавнішою одягом всіх взагалі мешканців Східної Європи. До древніх одягам у всьому світі відносяться і стегнах всіх видів. Самий простий і легкий у виготовленні її варіант - це шматок тканини, обгорнутий навколо стегон. Якщо їм прикриваєш тіло понад сорочки, то можна навіть і не знімати його. Такою й була колись понева - друга або така ж головна жіноча одяг рязанської землі, незмінними від 18 століття. Костюми ж молодих жінок є дуже цікавим поєднанням залишків старовини з модою 90-х років 19 століття. Мезень в 18 столітті за наказом Катерини 2 була оголошена містом, але аж до недавнього часу мала повідомлення головним чином водними шляхами, тому там довше зберігався старовинний костюм як обрядовий, тобто дівочий костюм нареченої. Виховані в повазі до традицій, молоді жінки прагнули у своєму костюмі зберегти щось від старовини, а щось додати від моди. Так були залишені недоторканими шиті золотом червоні оксамитові кички, надіваються понад жіночого повойник. Очелье кички закривали шовковим червоним хусткою (складені спочатку косинкою, а потім у вигляді стрічки) який зав'язували спереду, а з кінчиків робили вушка.
Обдарований в будь-якій області людина в своїй творчості передбачає майбутнє. Інтуїція підказує йому Основний напрямок розвитку його спеціальності. Так завжди було і з В. Зайцевим. Захоплення народним костюмом з часом переросло у постійну глибоку любов. Протягом десяти років, коли творчість В. Зайцева отримало вже загальне визнання і за кордоном, художник часто звертається до улюблених мотивів народного мистецтва. Створення моделі, її ескізу для Слави завжди радісний процес. У його роботі немає вимучений, потуг, що викликає глибоку душевну втому і тривожну незадоволеність. Творчий процес у Слави, як весняна пісня птиці, ллється широко, дзвінко і невимушено, по велінню природи. Для художника, чиї твори тривимірні, дуже важливою якістю є розуміння матеріалу. Це відноситься не тільки до архітектора, скульпторові, художникові - прикладнику, але і до художника модельєра. Почуття матеріалу завжди веде модельєра з правильного шляху, часто підказує йому форму і навіть силует. Природа нагородила В. Зайцева не тільки розумінням, але гострим відчуттям матеріалу.
Важко перерахувати або описати всі моделі В. Зайцева, створені ним під впливом російського мистецтва або російського народного костюма. Але, звертаючись до цих джерел, художник ніколи не захоплюється етнографічними елементами, не захоплюється тому, що сміливість його художнього бачення глибоко сучасна, і це допомагає йому створювати цікаві і своєрідні моделі.
До безперечних успіхів належить і цікавий ансамбль-костюм і пальто, навіяні давньоруським мистецтвом. Колись кожна епоха мала свої улюблені кольори, свої улюблені колірні поєднання. З часу виникнення загального царства моди, тобто з 19 століття, вже не епохи, а періоди, і нарешті, сезони стали мати модні кольори. Червоний та червоно-малиновий в поєднанні із зеленим протягом всієї історії Древньої Русі були квітами урочистих парадних убрань. Вірний своїм методом Слава бере ці три кольори і будує на них сучасний ансамбль з матового м'якого, але добре тримає форму сукна.
3.1. Тканини
Основними тканинами, що застосовувалися для народної селянської одягу, були домоткані полотно і шерсть простого полотняного переплетення, а з середини XIX ст. - Фабричні шовк, атлас, парча з орнаментом з пишних квіткових гірлянд і букетів, кумач, ситець, сатин, кольоровий кашемір.
Основними способами орнаментації домашніх тканин були візерункове ткацтво, вишивка, набійка. Смугасті і клітчасті візерунки різноманітні за формою і колориту. Техніка народного узорного ткацтва, а також вишивка по рахунку ниток зумовили прямолінійні, геометричні контури, відсутність округлих обрисів у візерунку. Найбільш поширені елементи орнаменту ромби, косі хрести, восьмикутні зірки, розетки, ялинки, кущики, стилізовані фігури жінки, птиці, коня, оленя. Узори, ткані та вишивані, виконувалися лляними, конопляними, шовковими і вовняними нитками, пофарбованими рослинними барвниками, що дають приглушені відтінки. Гамма квітів багатомірна: білий, червоний, синій, чорний, коричневий, жовтий, зелений. Багатобарвність вирішувалася, частіше за все, на основі білого, червоного і синього кольорів.
З середини XIX ст. домоткані тканини витісняються фабричними з набивними квітковим, картатим, смугастим візерунками.
Народні костюми з малиновими трояндами і яскраво-зеленого листя на чорному або червоному тлі ми знаходимо в картинах Малявіна, Архипова, Кустодієва, що відображають яскраву національну своєрідність російської народної життя цього часу.
3.2. Орнамент
Орнамент російського народного костюма (тканий або вишитий) міг бути рослинним, зооморфним, орнітоморфні, антропоморфним і геометричним. Дуже характерна для російського народного орнаменту поліморфність, тобто гібридність образів - поєднання в них антропоморфних, зооморфних та орнітоморфні рис, причому, чим далі в глиб часів, тим яскравіше вона проявляється.
У стародавніх орнаментах коло, ромб, хрест, свастика уособлювали сонце, "горизонтальна лінія означала землю, хвилеподібна ритмічна лінія - воду, ламана - грізні сили природи.
У російській народному костюмі з особливою силою проявилася "любов слов'янських народів до композиційних рядах, яскраво вираженим у ткацтві, вишивці, що несе часткової масштаб" '.
Прямолінійність і геометричність орнаменту пояснюються тим, що техніка ткання та вишивки за рахунком ниток ускладнювала виконання закруглених ліній. Тому, наприклад, мотив кола - символ сонця - замінюється квадратом або ромбом, поставленим на кут, що підтверджується назвою цих візерунків - "кола", "кругові"
Російською півночі глибоко традиційними мотивами орнаменту були зображення жіночої фігури - символу родючості, Матері сирої землі; солярних знаків - кіл, хрестів, свастики, ускладнених ромбів, коня, оленя, птиці; дерева - символу вічно живої природи; двох птахів - голова до голови - символу щасливого шлюбу.
Для южнорусского костюма характерні розробки рослинних і геометричних узорів. Часто зустрічалися мотиви косих хрестів, гачковидний фігур ("гусари"), розеток, восьмикутних зірок; ромби з загнутими відростками, або "рогами", на кутах ("рогулечкі"), з прямими відростками ("реп'яхи"), з маленькими ромбиками на кутах ("городки"), гребенчаті ромби та ін
Поряд з ткацтвом велику роль в оздобленні одягу та всіх тканих домашніх речей (рушників, завісок, білизни тощо) грала вишивка. До старовинних прийомів російської вишивки відносяться: лічильна гладь, набір (імітація ткацтва), кольорова перевили (перевіваніе сітки кольоровими нитками, двосторонній хрест, біла строчка з "висмикнутою" сітці, тамбурних вишивка кольоровими нитками та ін.)
До початку XX ст. в усі куточки Росії проникла міська чорно-червона вишивка хрестом по канві.
В обробці селянської святкового одягу отримали розвиток техніка та орнаментальні мотиви давньоруської золотий вишивки, спочатку прикрашав предмети культового і великосвітського ужитку. Особливо пишно расшивались золотими нитками головні убори, хустки та душегреі російських селянок. Золотошвейка користувалися прядіння або волочінням нитками, биття - тонкої вузькою смугою металу, канителлю - скрученої спіраллю тонким дротиком, плетеними шнурами. Металева нитка накладалася на тканину і в різноманітних комбінаціях-ритмах прикріплювалася дрібними стібками шовкової чи льняною ниткою. Рослинні, зооморфні та інші візерунки втілювалися за допомогою великої кількості різноманітних швів-прикріпивши: "клопчік", "грошик", "ягідка проста", "ягідка з черешком", "пір'ячко", "рядки" та ін Відомо, що Золотошвейка Торжка застосовувалося більше сотні різних швів. Золотому шили по оксамиту, шовку, серпанках, шкірі, доповнюючи шиття перлами, блискітками, бісером, гранованими скельцями в металевих гніздах і інш.
Різноманітність орнаментики народного одягу досягалося використанням різномасштабність мотивів, їх простий і складної повторністю, технікою швів, варіюванням квітів і т.д. Орнамент при цьому виконував ряд художніх конструктивних функцій: з'єднання різних матеріалів, кольорів, конструювання форми і визначення її тяжкості, розбивка площин.
Слід зазначити, що народний орнамент постійно збагачувався і в художньому, і образному вираженні, відображаючи зміни в житті селянства. Стародавні орнаментальні мотиви і теми з часом набували все більш декоративний і казково-поетичний зміст, і в традиційну іконографію вводилися реалістичні, часто побутові мотиви і образи. Виникали нові матеріали, стилістичні та технічні прийоми. Так, що поширився у другій половині XIX ст. тамбурний шов поступово витісняє традиційні шви та орнаментальні композиції з їх глибоким духовним змістом і все більше виділяє декоративну бік орнаментики. Разом з тим ці зміни не порушували концепцію традиційно цілісного і життєрадісного сприйняття світу, виражену в костюмі.
3.3. Вишивка
У народній вишивці, переважно лічильної (за рахунком ниток тканини), зазвичай обмежується спочатку одним-двома кольорами ниток, кожен знову вводиться колір підпорядковувався колишнім, чому ця вишивка довго утримувала національну своєрідність колірного ладу, ставши багатобарвним, але не строкатою. Так, у більшості районів Росії у вишивці XVIII - XIX ст. домінував червоний колір з вкрапленням синього і чорного (смоленська вишивка), у поєднанні з білим і синім (в тульської), із зеленим (у калузької), з чорним (в тамбовського), з багатобарвним доповненням (в Каргопольського).
У російській вишивці поряд з мотивами, висхідними до древніх слов'янських культур (ромб - символ Сонця у вишивці центральних районів, геральдичні сцени з матір'ю-богинею або древом життя посередині у вишивці північних районів), вже на початку XIX ст. з'являються зображення барсів, орлів, взяті з візерунків привізних тканин і включаються, наприклад, у вишивку на Півночі та в центральних районах. У другій половині XIX ст. в результаті закриття поміщицьких і монастирських майстерень виникли вишивальні промисли, які отримали велике поширення в наступному столітті, зігравши важливу роль у збереженні народних традицій в культурі XX ст.
Особливе значення в народному костюмі надавали кольору як засобу найбільшої виразності.
Поряд з ткацтвом велику роль в оздобленні одягу та всіх тканих домашніх речей (рушників, завісок, білизни тощо) грала вишивка. До старовинних прийомів російської вишивки відносяться: лічильна гладь, набір (імітація ткацтва), кольорова перевили (перевіваніе сітки кольоровими нитками, двосторонній хрест, біла строчка з "висмикнутою" сітці, тамбурних вишивка кольоровими нитками та ін.)
До початку XX ст. в усі куточки Росії проникла міська чорно-червона вишивка хрестом по канві.
В обробці селянської святкового одягу отримали розвиток техніка та орнаментальні мотиви давньоруської золотий вишивки, спочатку прикрашав предмети культового і великосвітського ужитку. Особливо пишно расшивались золотими нитками головні убори, хустки та душегреі російських селянок. Золотошвейка користувалися прядіння або волочінням нитками, биття - тонкої вузькою смугою металу, канителлю - скрученої спіраллю тонким дротиком, плетеними шнурами. Металева нитка накладалася на тканину і в різноманітних комбінаціях-ритмах прикріплювалася дрібними стібками шовкової чи льняною ниткою. Рослинні, зооморфні та інші візерунки втілювалися за допомогою великої кількості різноманітних швів-прикріпивши: "клопчік", "грошик", "ягідка проста", "ягідка з черешком", "пір'ячко", "рядки" та ін Відомо, що Золотошвейка Торжка застосовувалося більше сотні різних швів. Золотому шили по оксамиту, шовку, серпанках, шкірі, доповнюючи шиття перлами, блискітками, бісером, гранованими скельцями в металевих гніздах і інш.
Різноманітність орнаментики народного одягу досягалося використанням різномасштабність мотивів, їх простий і складної повторністю, технікою швів, варіюванням квітів і т.д. Орнамент при цьому виконував ряд художніх конструктивних функцій: з'єднання різних матеріалів, кольорів, конструювання форми і визначення її тяжкості, розбивка площин.
Слід зазначити, що народний орнамент постійно збагачувався і в художньому, і образному вираженні, відображаючи зміни в житті селянства. Стародавні орнаментальні мотиви і теми з часом набували все більш декоративний і казково-поетичний зміст, і в традиційну іконографію вводилися реалістичні, часто побутові мотиви і образи. Виникали нові матеріали, стилістичні та технічні прийоми. Так, що поширився у другій половині XIX ст. тамбурний шов поступово витісняє традиційні шви та орнаментальні композиції з їх глибоким духовним змістом і все більше виділяє декоративну бік орнаментики. Разом з тим ці зміни не порушували концепцію традиційно цілісного і життєрадісного сприйняття світу, виражену в костюмі.
3.3. Вишивка
У народній вишивці, переважно лічильної (за рахунком ниток тканини), зазвичай обмежується спочатку одним-двома кольорами ниток, кожен знову вводиться колір підпорядковувався колишнім, чому ця вишивка довго утримувала національну своєрідність колірного ладу, ставши багатобарвним, але не строкатою. Так, у більшості районів Росії у вишивці XVIII - XIX ст. домінував червоний колір з вкрапленням синього і чорного (смоленська вишивка), у поєднанні з білим і синім (в тульської), із зеленим (у калузької), з чорним (в тамбовського), з багатобарвним доповненням (в Каргопольського).
У російській вишивці поряд з мотивами, висхідними до древніх слов'янських культур (ромб - символ Сонця у вишивці центральних районів, геральдичні сцени з матір'ю-богинею або древом життя посередині у вишивці північних районів), вже на початку XIX ст. з'являються зображення барсів, орлів, взяті з візерунків привізних тканин і включаються, наприклад, у вишивку на Півночі та в центральних районах. У другій половині XIX ст. в результаті закриття поміщицьких і монастирських майстерень виникли вишивальні промисли, які отримали велике поширення в наступному столітті, зігравши важливу роль у збереженні народних традицій в культурі XX ст.
Особливе значення в народному костюмі надавали кольору як засобу найбільшої виразності.
3.4. Колір в костюмі
У різних народів існували різні позначення і назви кольору. Нерідко зустрічаються такі назви, як веселі і сумні, свіжі і тьмяні, що часто відповідає настрою людини. У традиційному одязі зустрічаються практично всі основні кольори, відомі за шкалою кольоросприйняття: білий, червоний, чорний, зелений, жовтий, блакитний, коричневий, фіолетовий, рожевий, помаранчевий, сірий.
Відомо, що емоційно-психологічний вплив кольору на людину виявляється у різному впливі на органи почуттів (збуджуючу, заспокійливому, угнетающем). Людина сприймає кольори як теплі і холодні, радісні й сумні, об'ємні і плоскі, легкі і важкі. Теплі кольори візуально збільшують об'єм і поверхню одягу, а холодні - зменшують їх.
Через колірну гаму виражалася вікова приналежність одягу: для дітей - ніжні, світлі пастельні кольори; для підлітків яскраві, контрастні; для дорослих - складні колірні поєднання від яскравих до пастельних; для людей похилого віку, людей похилого віку - спокійна, часто темна колірна гама.
Колір, таким чином, грав істотну роль в народному одязі, повідомляючи певну інформацію про носія даного костюма. При цьому різниця в кольорі костюма сприймалося набагато легше, ніж зміни в крої або тканини, особливо на відстані. Колір одягу як би попереджав співрозмовників, з ким вони мають справу і яку позицію треба зайняти щодо цієї особи. Таке завдання в народній культурі виконували дуже багато кольорів, а сообщаемая ними інформація була настільки істотна, що носій костюма однозначно займав певне місце в суспільній ієрархії. Так, колір одягу міг виступати як символ національної і регіональної приналежності або як визначник віку і статі, колір виконував престижну функцію або маркірованого громадянський стан носія костюма. Незаперечна і магічна функція кольору одягу або прикраси, що входить до комплексу одягу.
Для декоративного оформлення народного костюма крім колірного компонента було характерно поєднання різних матеріалів і фактур (текстиль, шкіра, мереживо, метал, кістку і т. д.
4. КОСТЮМИ російських губерній
У притихлому, непорушно повітрі літнього вечора, десь далеко на гористому Київському шосе починає звучати пісня. Струнко, гаразд співають жіночі голоси протяжну мелодію, то зливаються, як би з'єднуючись в один голос, то раптом поділяються на струмочки - одні течуть спокійно, і в них відчувається опора, інші спрямовуються вгору, розсипаючись дзвінкими, мудрими переливами.
Засмаглі, обпалені сонцем особи оточені кольоровими хустками, і весь костюм. Весь образ жінки настільки яскравий і барвисто дзвінок на тлі світлої трави, залитою сонцем і темної, злегка синюватою листя дубів, що викликає подив і несвідомо почуття радості, яке підхоплюють і розчиняють в повітрі доносяться здаля, звідкись зверху неясні тремтливі звуки. Спогади ці назавжди залишаються в глибинах пам'яті як чудное поєднання звуків і кольору, і хто може ручатися, що не вони визначили коло інтересів зрілої людини і змусили вивчати, шукати, думати і намагатися зрозуміти красу російського народного костюма.
Весь одяг селянка спокон віків робила сама, вкладала в цю роботу справжній талант художника, що звільняє її душу від тяжкої дійсності. Дуже мало було гарних речей у побуті селян і, перш за все, селян у Чорноземної смузі, де непосильний гніт кріпосного права обтяжується ще мізерними наділами і частими неврожаями. І в тому небагато чому, що селяни мали і створювали самі, так повно, так яскраво втілювалася жага прекрасного, що мимоволі виникало незрозумілий, майже неправдоподібний, схожий на своєрідну казку контраст між убогим житлом і святковим костюмом. Навіть на півночі Росії і в деяких районах Поволжя, де багато селян жили заможно і могли, коли будували хати, прикрашати їх вигадливою різьбою, даючи волю своїм художнім уяві, але навіть тут ніщо не могло змагатися з жіночим костюмом. Його незрівнянне пишність наділяло кожну дівчину, кожну жінку істинної красою.
Російський народний костюм уперше був представлений глядачеві в Москві в 1867 р. на російській етнографічній виставці. Експонати виставки стали основою для створення російського етнографічного музею під назвою Дашковського.
Завдяки тим, хто зібрав, зберіг і доніс до нас через музейні колекції оригінали російського народного костюма, представляється можливим сьогодні дослідити художні достоїнства цього виду народного мистецтва. У кожному краєзнавчому музеї працювали і працюють ентузіасти, ініціатори, які зберегли для нас і майбутніх поколінь зразки російської народного одягу.
4.1. Архангельський костюм
Форма костюма будується, виходячи з головного, плечового і грудного опорних поясів. На головному опорному поясі кріпиться кокошник і хустку, за колоритом співзвучний кокошник. На плечовому поясі опорному будується сорочка, кріпиться сарафан і душегрея. Форма Каргопольського костюма, що стосується постаті в основному в плечовому поясі опорному, як би приховує будова постаті і створює цим самим враження монументальності, величі.
Грудний пояс лише акцентується верхнім краєм полотнищ (переднього і заднього) сарафана і душегреі і орнаментальної смугою, яка виступає в співзвуччі з вертикальною (уздовж лінії борту підлогу душегреі і вздовж всієї довжини сарафана), створюючи симетричну композицію костюма. Положення костюма визначається тут трьома силуетними зображеннями, що підкреслюють яскраво виражену динамічну форму за рахунок спрямованості руху костюма знизу вгору.
Конструктивні лінії форми є тут місцями зосередження декору - горловина і нагрудний розріз сорочки, лінія плечового пояса сорочки, верхній край душегреі спереду і ззаду, вздовж лінії борту підлогу душегреі і сарафана. Орнаментальні мотиви на костюмі умовні, стилізовані і схематичні, при цьому вони пов'язані між собою в єдине ціле за правилами орнаментального ритму і симетрії, тобто з архітектонікою костюма. Величний вигляд, динаміку костюму надають тут вертикальні і похилі лінії душегреі і сарафана. Анализируемому костюму особливого звучання надають червоний колір і його відтінки.
Цей костюм, будучи типовим представником традиційного російського костюма - жива ілюстрація того, що споконвічно червоний колір вживався на Русі в народної мови для позначення чогось гарного, світлого, ошатного або дорогого, почесного, цінного: красна дівчина, червоний сарафан і т.д .
Емоційний настрій костюму надає, поряд з лініями форми, також кольорово-фактурне та декоративне рішення. У результаті взаємозв'язків і сполучень ліній, кольорів і фактур створений образ святкового костюма: поетизований прозаїчна побутова річ.
Геометричний вид форми - трапеція, у профільному силуетне зображення - трикутник. Величина форми - велика: довжина сарафана до лінії щиколоток. Костюм побудований на поєднанні червоних і золотисто-сріблястих кольорів. Цілісна композиція костюма відображає логіку і органічність зв'язку конструкції сорочки, сарафана і душегреі з рішенням костюма в цілому. Елементи форми узгоджені в костюмі за принципом нюансу-контрасту: форма сарафана переходить у форму душегреі в поєднанні з хусткою або у форму душегреі з малою формою головного убору (кокошника). Композиційні центри зміщені вгору: головний убір, лінія вирізу горловини, плечовий пояс, лінія грудей, які між собою узгоджені, складаючи єдність і цілісність.
4.2. Нижегородський костюм
Буяння фарб і фактур матеріалів відрізняють цей костюм, якому немає схожих ні в одному регіоні Росії.
Форма костюма будується виходячи з головного, плечового і Талієв опорних поясів. На головному опорному поясі кріпиться незвичайний за формою і декоративним рішенням головний убір. На плечовому поясі опорному кріпляться сорочка-кофта, фартух і нашийні прикраси. Лінія грудей в цьому костюмі не акцентується. На Талієв опорному поясі кріпиться понева.
Талія підкреслюється також подпоясиваніем кофти. Положення костюма в просторі визначається трьома силуетними зображеннями, що підкреслюють статичне стан костюма і співвідношення елементів, близьке до рівності.
Декоративність костюму надають в першу чергу червоні кольори тканин - поневи, кофти, головного убору, фартуха. Озвучують фон костюма різні декоративні елементи: біле мереживо-шиття у великій кількості на фартуху, кольорові нашивки - зелено-синьо-жовті - на кофті і головному уборі, вертикальні і горизонтальні жовті смуги на поневу, створюють клітку. У співзвуччі до барвистого стану всього костюма доповненням є кольорові в'язані панчохи.
Геометричний вид форми - прямокутник. Елементи костюма узгоджені між собою за принципом подоби.
При всій барвистості, декоративності, поєднанні різних фактур матеріалів незвичайний костюм сприймається цілісно і виразно.
4.3. Воронезький костюм
Форма костюма будується з урахуванням головного, плечового і Талієв опорних поясів. Провідним є Талієв опорний пояс - і в літньому варіанті і у варіанті з верхнім одягом. Членування в костюмі і співвідношення зорово переглядаються елементів створюють статичну композицію.
Вираженням стану форми костюма в просторі є представлені його силуетні зображення - вигляд спереду, збоку та ззаду. Геометричний вид форми костюма - у основному прямокутник і являє собою поєднання форми, близькою до квадрата і прямокутника. Співвідношення елементів і пропорції в костюмі створюють статичну композицію.
Декоративно вирішуються окремі елементи костюма, а також ділянки композиції, що виявляють форму і що підкреслюють конструктивні лінії - плечовий пояс, низькі рукавів, розріз на лінії грудей, лінію борту, нижній кут верхньої поли, низькі рукавів і лінію низу (верхній одяг).
Емоційний настрій в костюмі створюється за рахунок колориту і загального декоративного рішення костюма. Костюм відрізняє барвиста червона понева, суцільно узорно виткана. У співзвуччя з нею, незвичайна, притаманна саме воронезькому костюму графічні, філігранна вишивка чорними нитками у поєднанні із золотавими. Подібний додатковий декоративний акорд, співзвучний сорочці, розташовується на фартуху.
Незвичайність декоративного рішення простежується також у верхньому одязі; на чорному тлі - золотисто-червона гамма декору - вишивки та аплікації. Костюм відрізняється також багатством фактур матеріалів.
Аналізований костюм - яскрава образна ілюстрація воронезького костюма і йому немає подібних.
Хоча одяг мешканців кожної місцевості Русі мала свої відмінні риси, весь російський жіночий костюм мав загальними рисами - малорасчлененним компактним обсягом і лаконічним, м'яким, плавним контуром. Навіть коли жінка йшла, костюм її зберігав особливість - плавну плинність ліній, так що залучають людей в рухах лебедя або гордої ходи павича. І примітно те, що цей характер руху був настільки обмежений для образу російської жінки, що зберігся в багатьох танцях і хороводах.
Багатство фарб російського жіночого народного костюма розподілялося за сформованими в окремі часи художніми законами. І в цьому розташуванні кольорів знову і знову проступає образ з давньої слов'янської міфології - символічний образ птиці.
Шиті золотом, різнокольоровими нитками, перлами або кольоровим камінням кички, кокошники, сороки вінчали голови російських жінок. У самих назвах цих уборів збереглось коріння давніх, поширених у наших предків найменувань птахів.
Протягом століть російські селяни шліфували свій костюм, погоджували елементи, відкидаючи все випадкове, зберігаючи саме зрозуміле, дороге людям, вкладаючи при цьому в костюм своє уявлення про красу. Головним завжди залишався сама людина, для якого костюм створювався, постійно поєднуючи в костюмі красу і користь.
У різних народів існували різні позначення і назви кольору. Нерідко зустрічаються такі назви, як веселі і сумні, свіжі і тьмяні, що часто відповідає настрою людини. У традиційному одязі зустрічаються практично всі основні кольори, відомі за шкалою кольоросприйняття: білий, червоний, чорний, зелений, жовтий, блакитний, коричневий, фіолетовий, рожевий, помаранчевий, сірий.
Відомо, що емоційно-психологічний вплив кольору на людину виявляється у різному впливі на органи почуттів (збуджуючу, заспокійливому, угнетающем). Людина сприймає кольори як теплі і холодні, радісні й сумні, об'ємні і плоскі, легкі і важкі. Теплі кольори візуально збільшують об'єм і поверхню одягу, а холодні - зменшують їх.
Через колірну гаму виражалася вікова приналежність одягу: для дітей - ніжні, світлі пастельні кольори; для підлітків яскраві, контрастні; для дорослих - складні колірні поєднання від яскравих до пастельних; для людей похилого віку, людей похилого віку - спокійна, часто темна колірна гама.
Колір, таким чином, грав істотну роль в народному одязі, повідомляючи певну інформацію про носія даного костюма. При цьому різниця в кольорі костюма сприймалося набагато легше, ніж зміни в крої або тканини, особливо на відстані. Колір одягу як би попереджав співрозмовників, з ким вони мають справу і яку позицію треба зайняти щодо цієї особи. Таке завдання в народній культурі виконували дуже багато кольорів, а сообщаемая ними інформація була настільки істотна, що носій костюма однозначно займав певне місце в суспільній ієрархії. Так, колір одягу міг виступати як символ національної і регіональної приналежності або як визначник віку і статі, колір виконував престижну функцію або маркірованого громадянський стан носія костюма. Незаперечна і магічна функція кольору одягу або прикраси, що входить до комплексу одягу.
Для декоративного оформлення народного костюма крім колірного компонента було характерно поєднання різних матеріалів і фактур (текстиль, шкіра, мереживо, метал, кістку і т. д.
4. КОСТЮМИ російських губерній
У притихлому, непорушно повітрі літнього вечора, десь далеко на гористому Київському шосе починає звучати пісня. Струнко, гаразд співають жіночі голоси протяжну мелодію, то зливаються, як би з'єднуючись в один голос, то раптом поділяються на струмочки - одні течуть спокійно, і в них відчувається опора, інші спрямовуються вгору, розсипаючись дзвінкими, мудрими переливами.
Засмаглі, обпалені сонцем особи оточені кольоровими хустками, і весь костюм. Весь образ жінки настільки яскравий і барвисто дзвінок на тлі світлої трави, залитою сонцем і темної, злегка синюватою листя дубів, що викликає подив і несвідомо почуття радості, яке підхоплюють і розчиняють в повітрі доносяться здаля, звідкись зверху неясні тремтливі звуки. Спогади ці назавжди залишаються в глибинах пам'яті як чудное поєднання звуків і кольору, і хто може ручатися, що не вони визначили коло інтересів зрілої людини і змусили вивчати, шукати, думати і намагатися зрозуміти красу російського народного костюма.
Весь одяг селянка спокон віків робила сама, вкладала в цю роботу справжній талант художника, що звільняє її душу від тяжкої дійсності. Дуже мало було гарних речей у побуті селян і, перш за все, селян у Чорноземної смузі, де непосильний гніт кріпосного права обтяжується ще мізерними наділами і частими неврожаями. І в тому небагато чому, що селяни мали і створювали самі, так повно, так яскраво втілювалася жага прекрасного, що мимоволі виникало незрозумілий, майже неправдоподібний, схожий на своєрідну казку контраст між убогим житлом і святковим костюмом. Навіть на півночі Росії і в деяких районах Поволжя, де багато селян жили заможно і могли, коли будували хати, прикрашати їх вигадливою різьбою, даючи волю своїм художнім уяві, але навіть тут ніщо не могло змагатися з жіночим костюмом. Його незрівнянне пишність наділяло кожну дівчину, кожну жінку істинної красою.
Російський народний костюм уперше був представлений глядачеві в Москві в 1867 р. на російській етнографічній виставці. Експонати виставки стали основою для створення російського етнографічного музею під назвою Дашковського.
Завдяки тим, хто зібрав, зберіг і доніс до нас через музейні колекції оригінали російського народного костюма, представляється можливим сьогодні дослідити художні достоїнства цього виду народного мистецтва. У кожному краєзнавчому музеї працювали і працюють ентузіасти, ініціатори, які зберегли для нас і майбутніх поколінь зразки російської народного одягу.
4.1. Архангельський костюм
Форма костюма будується, виходячи з головного, плечового і грудного опорних поясів. На головному опорному поясі кріпиться кокошник і хустку, за колоритом співзвучний кокошник. На плечовому поясі опорному будується сорочка, кріпиться сарафан і душегрея. Форма Каргопольського костюма, що стосується постаті в основному в плечовому поясі опорному, як би приховує будова постаті і створює цим самим враження монументальності, величі.
Грудний пояс лише акцентується верхнім краєм полотнищ (переднього і заднього) сарафана і душегреі і орнаментальної смугою, яка виступає в співзвуччі з вертикальною (уздовж лінії борту підлогу душегреі і вздовж всієї довжини сарафана), створюючи симетричну композицію костюма. Положення костюма визначається тут трьома силуетними зображеннями, що підкреслюють яскраво виражену динамічну форму за рахунок спрямованості руху костюма знизу вгору.
Конструктивні лінії форми є тут місцями зосередження декору - горловина і нагрудний розріз сорочки, лінія плечового пояса сорочки, верхній край душегреі спереду і ззаду, вздовж лінії борту підлогу душегреі і сарафана. Орнаментальні мотиви на костюмі умовні, стилізовані і схематичні, при цьому вони пов'язані між собою в єдине ціле за правилами орнаментального ритму і симетрії, тобто з архітектонікою костюма. Величний вигляд, динаміку костюму надають тут вертикальні і похилі лінії душегреі і сарафана. Анализируемому костюму особливого звучання надають червоний колір і його відтінки.
Цей костюм, будучи типовим представником традиційного російського костюма - жива ілюстрація того, що споконвічно червоний колір вживався на Русі в народної мови для позначення чогось гарного, світлого, ошатного або дорогого, почесного, цінного: красна дівчина, червоний сарафан і т.д .
Емоційний настрій костюму надає, поряд з лініями форми, також кольорово-фактурне та декоративне рішення. У результаті взаємозв'язків і сполучень ліній, кольорів і фактур створений образ святкового костюма: поетизований прозаїчна побутова річ.
Геометричний вид форми - трапеція, у профільному силуетне зображення - трикутник. Величина форми - велика: довжина сарафана до лінії щиколоток. Костюм побудований на поєднанні червоних і золотисто-сріблястих кольорів. Цілісна композиція костюма відображає логіку і органічність зв'язку конструкції сорочки, сарафана і душегреі з рішенням костюма в цілому. Елементи форми узгоджені в костюмі за принципом нюансу-контрасту: форма сарафана переходить у форму душегреі в поєднанні з хусткою або у форму душегреі з малою формою головного убору (кокошника). Композиційні центри зміщені вгору: головний убір, лінія вирізу горловини, плечовий пояс, лінія грудей, які між собою узгоджені, складаючи єдність і цілісність.
4.2. Нижегородський костюм
Буяння фарб і фактур матеріалів відрізняють цей костюм, якому немає схожих ні в одному регіоні Росії.
Форма костюма будується виходячи з головного, плечового і Талієв опорних поясів. На головному опорному поясі кріпиться незвичайний за формою і декоративним рішенням головний убір. На плечовому поясі опорному кріпляться сорочка-кофта, фартух і нашийні прикраси. Лінія грудей в цьому костюмі не акцентується. На Талієв опорному поясі кріпиться понева.
Талія підкреслюється також подпоясиваніем кофти. Положення костюма в просторі визначається трьома силуетними зображеннями, що підкреслюють статичне стан костюма і співвідношення елементів, близьке до рівності.
Декоративність костюму надають в першу чергу червоні кольори тканин - поневи, кофти, головного убору, фартуха. Озвучують фон костюма різні декоративні елементи: біле мереживо-шиття у великій кількості на фартуху, кольорові нашивки - зелено-синьо-жовті - на кофті і головному уборі, вертикальні і горизонтальні жовті смуги на поневу, створюють клітку. У співзвуччі до барвистого стану всього костюма доповненням є кольорові в'язані панчохи.
Геометричний вид форми - прямокутник. Елементи костюма узгоджені між собою за принципом подоби.
При всій барвистості, декоративності, поєднанні різних фактур матеріалів незвичайний костюм сприймається цілісно і виразно.
4.3. Воронезький костюм
Форма костюма будується з урахуванням головного, плечового і Талієв опорних поясів. Провідним є Талієв опорний пояс - і в літньому варіанті і у варіанті з верхнім одягом. Членування в костюмі і співвідношення зорово переглядаються елементів створюють статичну композицію.
Вираженням стану форми костюма в просторі є представлені його силуетні зображення - вигляд спереду, збоку та ззаду. Геометричний вид форми костюма - у основному прямокутник і являє собою поєднання форми, близькою до квадрата і прямокутника. Співвідношення елементів і пропорції в костюмі створюють статичну композицію.
Декоративно вирішуються окремі елементи костюма, а також ділянки композиції, що виявляють форму і що підкреслюють конструктивні лінії - плечовий пояс, низькі рукавів, розріз на лінії грудей, лінію борту, нижній кут верхньої поли, низькі рукавів і лінію низу (верхній одяг).
Емоційний настрій в костюмі створюється за рахунок колориту і загального декоративного рішення костюма. Костюм відрізняє барвиста червона понева, суцільно узорно виткана. У співзвуччя з нею, незвичайна, притаманна саме воронезькому костюму графічні, філігранна вишивка чорними нитками у поєднанні із золотавими. Подібний додатковий декоративний акорд, співзвучний сорочці, розташовується на фартуху.
Незвичайність декоративного рішення простежується також у верхньому одязі; на чорному тлі - золотисто-червона гамма декору - вишивки та аплікації. Костюм відрізняється також багатством фактур матеріалів.
Аналізований костюм - яскрава образна ілюстрація воронезького костюма і йому немає подібних.
Хоча одяг мешканців кожної місцевості Русі мала свої відмінні риси, весь російський жіночий костюм мав загальними рисами - малорасчлененним компактним обсягом і лаконічним, м'яким, плавним контуром. Навіть коли жінка йшла, костюм її зберігав особливість - плавну плинність ліній, так що залучають людей в рухах лебедя або гордої ходи павича. І примітно те, що цей характер руху був настільки обмежений для образу російської жінки, що зберігся в багатьох танцях і хороводах.
Багатство фарб російського жіночого народного костюма розподілялося за сформованими в окремі часи художніми законами. І в цьому розташуванні кольорів знову і знову проступає образ з давньої слов'янської міфології - символічний образ птиці.
Шиті золотом, різнокольоровими нитками, перлами або кольоровим камінням кички, кокошники, сороки вінчали голови російських жінок. У самих назвах цих уборів збереглось коріння давніх, поширених у наших предків найменувань птахів.
Протягом століть російські селяни шліфували свій костюм, погоджували елементи, відкидаючи все випадкове, зберігаючи саме зрозуміле, дороге людям, вкладаючи при цьому в костюм своє уявлення про красу. Головним завжди залишався сама людина, для якого костюм створювався, постійно поєднуючи в костюмі красу і користь.
ВИСНОВОК
Отже, за допомогою поточних робіт на тему «Народи Півночі» і «Аналізу народного костюма» ми розглянули роль народного костюма в конструюванні сучасного одягу для молоді. Таким чином, мета курсової роботи досягнута, всі поставлені задачі вирішені.
Ми з'ясували, що костюм - особливий об'єкт творчої діяльності художника. Мистецтво створення костюма, як і всяке інше мистецтво, вимагає від творця майстерності, знань, фантазії, смаку, певних навичок. Для створення костюма (одягу, взуття, аксесуарів) використовуються найрізноманітніші матеріали, наділені різними якостями - кольором, фактурою, структурою, малюнком. Розробляють матеріали фахівці широкого діапазону - текстильники, трикотажники, кожевенники, хутровиків, хіміки та ін
У роботі ми також розглянули ансамбль - художньо вирішене костюм, що несе певну ідею, образний зміст, структуру, зумовлені призначенням. Ансамбль костюма характеризується суворої взаимоподчиненность його складових з образом людини конкретного часу, епохи, перебуваючи в співзвуччі з навколишнім середовищем - інтер'єром або екстер'єром.
Зачароване сила російського костюма так велика, що, як мені здається, раз зазирнувши в цю скарбницю і усвідомивши її зв'язки з звичаями, обрядами, з найдавнішими витоками російської культури, коли магічне значення речей, зображень перетворювалося на естетичне, вже не можеш відірватися від неї. Чим пильніше вивчаєш російський народний костюм, як твір мистецтва, тим більше знаходиш у ньому цінностей, і він стає образною літописом наших предків, яка мовою кольору, форми орнаменту розкриває нам багато сокровенні таємниці і закони краси народного мистецтва. Тому й не вмирає народний костюм.
Отже, за допомогою поточних робіт на тему «Народи Півночі» і «Аналізу народного костюма» ми розглянули роль народного костюма в конструюванні сучасного одягу для молоді. Таким чином, мета курсової роботи досягнута, всі поставлені задачі вирішені.
Ми з'ясували, що костюм - особливий об'єкт творчої діяльності художника. Мистецтво створення костюма, як і всяке інше мистецтво, вимагає від творця майстерності, знань, фантазії, смаку, певних навичок. Для створення костюма (одягу, взуття, аксесуарів) використовуються найрізноманітніші матеріали, наділені різними якостями - кольором, фактурою, структурою, малюнком. Розробляють матеріали фахівці широкого діапазону - текстильники, трикотажники, кожевенники, хутровиків, хіміки та ін
У роботі ми також розглянули ансамбль - художньо вирішене костюм, що несе певну ідею, образний зміст, структуру, зумовлені призначенням. Ансамбль костюма характеризується суворої взаимоподчиненность його складових з образом людини конкретного часу, епохи, перебуваючи в співзвуччі з навколишнім середовищем - інтер'єром або екстер'єром.
Зачароване сила російського костюма так велика, що, як мені здається, раз зазирнувши в цю скарбницю і усвідомивши її зв'язки з звичаями, обрядами, з найдавнішими витоками російської культури, коли магічне значення речей, зображень перетворювалося на естетичне, вже не можеш відірватися від неї. Чим пильніше вивчаєш російський народний костюм, як твір мистецтва, тим більше знаходиш у ньому цінностей, і він стає образною літописом наших предків, яка мовою кольору, форми орнаменту розкриває нам багато сокровенні таємниці і закони краси народного мистецтва. Тому й не вмирає народний костюм.
ЛІТЕРАТУРА
1. Андрєєва О. Ю. Російський народний костюм: подорож з півночі на південь. - СПб.: Паритет, 2005.
2. Вейс Г. Історія культури народів світу. Костюм. Прикраси. - М: Ексмо, 2004.
3. Готтенрот Ф. Ілюстрована історія матеріальної культури. - М.: АСТ, 2001.
4. Мерцалова М.М. Поезія народного костюма. - М.: вид. "Молода Гвардія", 1988.
1. Андрєєва О. Ю. Російський народний костюм: подорож з півночі на південь. - СПб.: Паритет, 2005.
2. Вейс Г. Історія культури народів світу. Костюм. Прикраси. - М: Ексмо, 2004.
3. Готтенрот Ф. Ілюстрована історія матеріальної культури. - М.: АСТ, 2001.
4. Мерцалова М.М. Поезія народного костюма. - М.: вид. "Молода Гвардія", 1988.