Вирощування квіткових культур
Вимоги культур до умов вирощування
Для успішного вирощування різних квіткових рослин необхідно знати і враховувати той факт, що культури відрізняються одна від одної своїми біологічними особливостями і неоднаковим ставленням до умов навколишнього середовища, а саме до світла, тепла, грунті і воді. Необхідно створити оптимальні умови, при яких рослини будуть відрізнятися підвищеною декоративністю, рясністю і тривалістю цвітіння, стійкістю до хвороб і шкідників. При виборі видів і сортів квітів треба знати, в яких умовах вони добре ростуть.
За різноманітністю вимог квіткові рослини умовно поділяють на групи по відношенню:
до світла - світлолюбні, тіньовитривалі і тіньолюбні;
до тепла - теплолюбні і холодостійкі;
до води - вологолюбні і посухостійкі.
Світлолюбні рослини ростуть тільки на сонячних місцях або при дуже невеликому затіненні. До таких рослин відносяться більшість одно-і багаторічників. Невелике затінення переносить бальзамін, чорнобривці, левкой, лобелія, резеда, сальвія, тютюн. З дворічників в півтіні можуть рости братки, гесперіс, маргаритка, наперстянка і незабудка. З багаторічників при невеликому затіненні ростуть аквілегія, мильнянка і первоцвіти. У тінистому місці можуть рости лише дуже небагато рослин (морозник, барвінок, хоста). До теплолюбним відносяться ті рослини, які не виносять заморозків. Їх висівають і висаджують, коли небезпека заморозків мінімальна. З однорічників знижених температур не переносять агератум, амарант, бальзамін, чорнобривці, жоржини, гомфрена, красоля, петунія, соняшник, сальвія, квасоля декоративна, целозії Ціннія. Восени деякі з цих однорічників можуть продовжувати рости і квітнути після заморожування -1 - 2 ° С (Ціннія, петунія). У деяких випадках до теплолюбних рослин відносять однорічники, які в умовах середньої смуги не можуть зацвісти при посіві в грунт: їм не вистачає тепла. Такі рослини вирощують з розсади, але осінніх заморозків багато хто з них не бояться. Це антирринум, арктотіс, вербена, газанія, гвоздика, геліхрізум, левкой, рудбекія, флокс однорічний.
До холодостійких однолітниками відносяться ам-мобіум, астра, волошка, Гайлард, гіпсофіла, годецію, горошок запашний, діморфотека, іберис, календула, кларкия, кореопсис, космос, ксерантемум, лаватери, лобелія, Лобулярія, малопе, матіола, немезія, нігелла, резеда , статіце, хризантема, схизантус, ешшольція. Насіння цих рослин масово проростають при температурі 15-18 ° С, але почати проростати можуть вже при 5-8 ° С.
Майже всі двулетники та багаторічники є холодостійких рослин, інакше вони не могли б зимувати в грунті. Виняток становлять деякі цибулинні і бульбові рослини: гладіолус, бульбова бегонія, жоржина, монтбреція. Їх цибулини і бульби доводиться викопувати з грунту і зберігати до весни в прохолодному непромерзаючому приміщенні. Вологолюбні рослини добре ростуть у місцях, де вологи завжди багато, і погано переносять недолік води. З однорічників це бальзамін, гіпсофіла, квасоля; з дворічників - гес-Періс, незабудка, братки і з багаторічників - водозбір, Гайлард, гіпсофіла, ліхніс, люпин, малопе, красоля, петунія, рудбекія, сальвія, сальпіглоссіс середній і шток-троянда . Решта види не переносять як надлишок, так і брак води, їх необхідно поливати в міру підсихання грунту. Щоб задовольнити потребу рослин у світлі і частково в теплі, перш за все потрібно знайти для них відповідне місце. Для цього слід визначити положення ділянки по відношенню до частин світу, напрямок пануючих вітрів і рух тіні протягом дня. Найтепліші і світлі місця розташовані на півдні, південному заході і південному сході, особливо якщо ззаду будинок, паркан чи щільний чагарник. Самі холодні ділянки з північної, північно-східної та північно-західного боку. Там ще холодніше, якщо вони не захищені від вітрів, мають північний нахил або знаходяться в низині. На сиром і високому місці при зимівлі рослини замерзнуть швидше, ніж на сухому і рівному. На відкритих сильним вітрам ділянках погано ростуть високі і в'юнкі рослини. Цвітіння рослин обумовлено генетично. Якщо всупереч вашим очікуванням квіткове рослина взагалі не цвіте, то потрібно знайти й усунути причину. Однією з них може бути невідповідні конкретного рослині тривалість та інтенсивність освітлення, то є недолік світла для світлолюбних або надлишок його для тіньолюбних культур. Іншою причиною відсутності цвітіння може виявитися брак тепла перед цвітінням і під час нього. Ці фактори впливу навколишнього середовища на рослини необхідно враховувати і по можливості намагатися нейтралізувати або зменшити їх негативний вплив від доброго догляду за рослинами.
Всі рослини мають потребу в систематичному поливі, розпушуванні, підгодівлі, захист від шкідників і хвороб. Деякі вимагають укриття на зиму. Для ряду квіткових культур важливо зберегти вологу в грунті, інші необхідно захистити від перегріву.
Хороший догляд за рослинами здатний компенсувати негативні впливи навколишнього середовища і подарувати вам радість пишного цвітіння декоративних рослин.
Підготовка грунту
Різні квіткові культури пред'являють специфічні вимоги до властивостей і якостей грунту. Деякі квіти невибагливі, добре ростуть і розвиваються на грунтах середньої якості, а інші, причому їх більшість, пред'являють до грунту особливі вимоги.
Багато квіткові рослини віддають перевагу грунту легкого механічного складу. Так, для цибулинних (тюльпани, нарциси, гіацинти, крокуси) і бульбових (жоржини) найбільш підходять супіщані грунти, хороша водопроникність і повітрозабезпечення яких сприяють швидкому зростанню цибулин та бульб і запобігають їх загнивання. Для вирощування однорічників (гвоздики, левокі, айстри та ін) знадобляться легкі суглинки, для кореневищних квіткових культур (флокси, дельфініуми, півонії, іриси), а також для гладіолусів - середні суглинисті грунти. Останні оптимальні і для культури троянд.
Для хорошого розвитку і цвітіння рослин дуже важливо враховувати їх вимоги до грунтів.
На легких за механічним складом грунтах (супісках, легких суглинках), багатих гумусом та елементами живлення, краще ростуть однорічні - амарант, арктотіс, левиний зів і Ціннія, дворічна шток-троянда, багаторічні - клематис, бульбова бегонія і цибулинні - тюльпан, нарцис, гіацинт, лілія, пролісок, мускарі, а також бульбоцибульних - гладіолус і крокус.
Легкі среднебогатие грунту воліють однорічні - айстра, вербена, космос, лобелія, мак, скабіоза; багаторічні - кореопсис і лініс.
На легких грунтах худих добре ростуть однорічні - волошка, діморфотека, іберис, лаватери, Лобулярія, портулак, ешшольція.
Багаті середньосуглинкові грунти вважають за краще: однорічні - чорнобривці, годецію, запашний горошок, левкой, резеда, запашний тютюн, флокс Друммонда, хризантема, шавлія; дворічні - гвоздика, незабудка, братки; цибулинні - кандик, білоцвіт, Пушкін, проліска, хіонодокса, бульбоцибульних колхікум; багаторічні - півонія, астильба, лілейник, хоста, жоржина, аквілегія, дельфініум, дзвіночок, мак, а також троянда і клематис.
Середньосуглинисті небагаті грунту підходять для однорічних - гвоздики, календули, Кларка, настурції, петунії; багаторічних - Гайлард, гвоздики, доронікума, люпину, королицю, примули, перітрума, рудбекії і флокса.
Глинисті среднебогатие грунту воліють матіола, гесперіс, маргаритка та ірис.
Якщо місцевий грунт малопридатна для вирощування квітів, її слід поліпшити відомими способами: в піщані грунти додають глину, гній, торф, перегній, компост, крім того, вносять вапно, що служить підвищенню пов'язаності піску і збільшенню в ньому вмісту органічної речовини; в глинисті і важкосуглинисті грунту для їх полегшення вносять пісок, торф, тирса, а також гній, перегній і компост для підвищення його родючості. Таким чином поліпшується механічний склад грунту і вона стає придатною для вирощування культурних декоративних рослин.
На ділянках з кам'янистої грунтом посадку квітів краще проводити у підготовлені ями і траншеї, заповнені родючим грунтом, розміри ям залежать від асортименту рослин.
На другому місці за вимогливості до допосадочному (основного) внесення мінеральних добрив стоять одне-і дворічники (айстри, левкої, гвоздики), а також багаторічники, висаджуються навесні, - гладіолуси, флокси, дельфініуми. Норма посадкового внесення повного мінерального добрива для цих культур становить не більше 60 г / м 2. Під цибулинні культури - тюльпани, нарциси, гіацинти - повне мінеральне добриво використовують перед посадкою з розрахунку не більше 45 г / м 2. Ще нижчі дози цих добрив застосовують під іриси - 20-30 г / м 2.
В якості основного обробітку грунту рекомендується перекопування штиковою лопатою. Її проводять восени на глибину 20-25 см, якщо на ділянці належить посіяти насіння або вирощувати однорічні квіти, і на глибину 30-35 см, якщо потрібно посадити багаторічні квіти. При обробці лопатою грунт не слід кришити, її потрібно тільки перевертати. Навесні поверхню грунту обробляють ручним культиватором. Таким чином проводиться і боротьба зі сходами бур'янів. Восени ділянку очищають, вирівнюють і обробляють в залежності від того, що належить - посів насіння або посадка рослин, відповідно до вимог культури. При підготовці грунту під квітники слід звертати увагу і на підвищення її родючості. Для цього вносять органічні і мінеральні добрива. У відкритому грунті можуть бути використані різні види органічних добрив - гній, торф, різні компости. Їх вносять за 4-6 тижнів до посадки, вони не тільки підвищують родючість грунту, але і сприяють поліпшенню її структури та водно-фізичних властивостей. При підготовці грунту під квітники поряд з органічною перед посадкою використовують і мінеральні добрива. Вони дозволяють задовольнити потребу рослин у поживних речовинах на самих ранніх стадіях росту-в період коренеутворення, розвитку перших листочків, стимулюючи подальший розвиток рослини.
За вимогливості до передпосадкового удобрення грунту можна виділити кілька груп рослин. Найбільш вимогливі жоржини, оскільки всі сучасні сорти їх мають слаборозвинену кореневу систему і потужну надземну масу. Оптимальна норма внесення повного мінерального добрива перед посадкою для високорослих сортів - 90 г / м 2, а для низькорослих з невеликою надземної масою - 45-60 г / м 2.
Норма внесення мінеральних добрив залежить від ступеня окультуреності грунту. На слабоокультуренних грунтах дози азотних добрив при допосадочном внесення слід збільшити до 60 г / м 2, а фосфорних - знизити до 20-30 г / м 2, доза калійних добрив може становити 45 г / м 2.
На среднеокультуренних грунтах вносять азотні, фосфорні та калійні добрива в однаковій кількості - 60 г / м 2.
На добре окультурених грунтах доза фосфорно-калійних добрив може становити 60 г / м 2, а доза азотних повинна бути знижена до 30-45 г / м 2.
Різні види квітів висувають певні вимоги до кислотності грунту (рН). Більшість квіткових культур воліють нейтральні грунти з кислотністю 6,0-6,5. Виняток становлять рододендрон, що вимагає для вирощування кислі грунти (рН 4,5), і гвоздика, для якої краща слаболужна реакція середовища (рН 7,0-7,5). Люпин, лілія, золотарник, примула, аквілегія непогано почувають себе на неізвесткованних дерново-підзолистих грунтах (рН 5,0-6,0). Ділянки ж під всі інші квіткові культури слід вапнувати за 2-3 тижні перед посадкою з розрахунку 250-500 г вапна на 1 м 2. Кислотність грунту можна регулювати: реакцію кислих грунтів, які в більшості випадків не підходять для обробітку квіткових культур, можна поліпшити, внісши в них натрієву селітру, кісткове борошно, гашене або негашене вапно. Реакцію сільнощелочних грунтів можна поліпшити внесенням гною, сульфату амонію та суперфосфату.
Посів, посадка та пересадка
Існує два основних способи посіву: на розсаду і у відкритий грунт. Кожен з них застосовується в залежності від особливостей культури, вимог до її вирощування, кліматичних умов регіону. Однорічні культури, як вже згадувалося, вирощуються тільки з насіння посівом в грунт або на розсаду з подальшою пікіровкою і пересадкою в грунт. Дворічні культури також вирощують через насіння посівом у грунт навесні з подальшою пересадкою на посгоянное місце в кінці літа. Багаторічні рослини можна вирощувати й розмножувати різними способами: генеративно через насіння та вегетативно шляхом ділення куща, кореневища, цибулини, живцюванням.
При посіві в грунт, якщо насіння висівають врозкид, їх злегка вминають в грунт, поклавши зверху долілиць дошку, посіви мульчують перепрів гноєм або торфом, причому товщина шару залежить від величини насіння. Дрібне насіння висівають на глибину 0,5 см, середньо-великі - на глибину 1,5, великі - на глибину 3 см.
При рядовому посіві насіння перш за все покривають землею з відритих борозенок, потім посіви мульчують перепрів гноєм, торф'яної землею.
Глибина посіву насіння залежить не тільки від їх величини, але також і від виду і механічного складу грунту: якщо грунт важка, волога, насіння висівають дрібно, а якщо суха - глибше. Крім того, при весняному посіві насіння, як правило, розміщують ближче до поверхні грунту, ніж при осінньому.
Більшість однорічників добре цвіте при посіві насінням у грунт з подальшим їх проріджуванням (айстра, Ціннія та ін.) Багаторічні квіткові рослини садять восени або навесні. Дворічні (незабудки, братки, маргаритки, дзвіночки і ін) висаджують пізно влітку або рано восени, щоб рослини до заморозків встигли прижитися і дали нове коріння. Але можна і їх висаджувати рано навесні - в квітні-травні. Цибулинні рослини (тюльпани, нарциси, гіацинти та ін) висаджують в кінці серпня - початку вересня.
Багатолітники висаджують на постійне місце навесні або рано восени. Види, що дають восени велика кількість молодих коренів - багаторічні айстри, геленіум, ірис, піон і інші, краще висаджувати з осені. Всі цибулинні висаджують тільки восени. Вони вкорінюються, рано навесні йдуть у ріст і зацвітають.
Кращими строками осінніх посадок багаторічників треба вважати кінець літа (друга половина серпня) і початок осені (перша декада вересня). Багатолітники, висаджені з осені, перш за все недостатньо зимостійкі види, на зиму повинні бути укриті щоб уникнути їх вимерзання, що особливо небезпечно на важких глинистих грунтах. Для цієї мети служать сухий дереві лист, торф і перегній.
Навесні багаторічники дуже рано йдуть у ріст і швидко розвиваються, тож весняний строк посадки (пересадки) буває надзвичайно коротким. Практично навесні можна приступити до посадки відразу після відтавання грунту і продовжувати її до початку інтенсивного наростання надземної частини багаторічників. У середній смузі найбільш сприятливим терміном для посадки є друга половина квітня - початок травня. Навесні рекомендується пересаджувати види, менш зимостійкі і слабо укореняющиеся з осені.
При насіннєвому та вегетативному розмноженні з метою кращого вкорінення проростаючого насіння і живців застосовують спеціальні речовини, які є стимуляторами росту. Наприклад, обробка зелених живців гетероауксином значно підвищує відсоток укорінення і посилює розвиток кореневої системи. Гетероауксин використовується в слабких концентраціях також для намочування насіння. Через 2 години після повітряної підсушування насіння обов'язково висівають. Сходи з'являються на кілька днів раніше порівняно зі звичайними посівами, ростуть швидко і доужно.
Виробляти пересадку під час інтенсивного росту недоцільно, оскільки це затримає розвиток рослин і ускладнить процес пересадки. Але якщо з яких-небудь непередбачених обставин виникне необхідність у літній пересадки, рослину треба обережно викопати, пересадити, регулярно рясно поливати. Необхідно відзначити, що багатолітники з довгими м'ясистими корінням - люпин, борщівник, мак - навіть при гарному догляді дуже погано переносять річну пересадку.
Велике значення для подальшого розвитку має глибина посадки, яка залежить від розмірів та виду рослини, термінів посадки (5 - 30 см); орієнтуватися слід по кореневої шийки старого втечі, яка повинна знаходитися на такому ж рівні, на якому була до пересадки.
Рослини, що мають прикореневу розетку листя (хоста, мак східний і цілий ряд інших), саджають так, щоб центр розетки не був заглиблений в землю.
Як занадто глибока, так і дрібна посадка небажані: при дрібної осінньої посадки збільшується небезпека вимерзання, занадто глибока посадка призводить до пізнього проростання рослин і послаблює цвітіння.
Деякі правила посадки та пересадки багаторічників
У наміченому місці готують яму таких розмірів, щоб в ній можна було вільно розмістити кореневу систему.
Коріння перед посадкою укорочують на третину, занадто довге коріння обрізають ще більше. Це буде стимулювати розвиток бічних відгалужень.
М'ясисті корені, бульбоплоди і кореневища треба зберегти максимально, поламані або загнили - видалити гострим ножем. Зрізи обробити для дезінфекції вугільним порошком або золою.
У яму рекомендується внести компост або землю в суміші з добре перепрів гноєм. Використання свіжого гною категорично неприйнятно.
Після цього коріння рівномірно розміщують в ямі, засипають землею, щільно обжимают і рясно поливають.
При висадці багатолітників на постійні місця їм відводять різні площі живлення, в залежності від виду рослини і призначення посадок Іншими словами, необхідно дотримувати відстані між рослинами при посадці.
У рідкій посадці багаторічники розвиваються більш пишно, рясніше цвітуть і довше ростуть на одному місці, не потребуючи пересадки. У загущеною посадці пагони у рослин незабаром починають витягуватися, стають ослабленими і не дають нормального цвітіння. Часто при цьому спостерігається посилений розвиток грибних хвороб. При занадто великих площах живлення необхідну зімкнутість групи отримують не скоро. Тому у квітковому оформленні, у групових посадках, в рабатках необхідно залишати між рослинами такі відстані, при яких багаторічники вже на наступний рік розросталися б у досить декоративні по щільності групи. При цьому, враховуючи розмір рослини, слід керуватися габаритами рослини. Для сильнорослих рослин і півоній між рядами залишають відстань 100 см, між рослинами в ряду - 80 або 100 см. Для среднерослих рослин міжрядні відстані зменшують до 80-60 см, між рослинами в ряду - 60-30 см. Дрібні рослини і цибулинні висаджують частіше .
У перші роки, поки багаторічники не розрослися, широкі міжряддя можна використовувати для посіву однорічних рослин. При посадці багатолітників на зріз необхідно збільшити відстань між рослинами, що дасть найбільший вихід зрізаних квітів. Особливо велике значення це має для групи довголітніх багаторічників з тривалим терміном перебування на одному місці.
Густота посадок багаторічних рослин (шт. / м 2)
Великі сильнорослі | 1 - 2 3 |
Середньорослі | 3-4 |
Невисокі | 6-12 |
Низькорослі | 15-35 |
Мініатюрні | до 50 |
Мелколуковичние (проліски, мускарі) | 100 і більше |
Поділ та дорощування
Істотну роль у забезпеченні необхідного декоративного ефекту при посадці багатолітників на постійні місця грає якість посадкового матеріалу. Висадка дрібно поділених кореневищ, слаборозвинених однорічних сіянців, дрібних цибулин або зелених живців першого року вкорінення не дасть належного ефекту: рослини протягом першого року, а деякі види і на другий рік будуть слабко цвісти. Наприклад, дрібно поділені коріння півонії не досягають повного розвитку навіть на третій рік і зацвітають лише на четвертий.
Всі деленкі багаторічників, розмножуваних насінням і вегетативно (за винятком випадків, коли кореневища ділять на великі частини), слід до висадки на постійні місця дорощувати протягом 1-2 років. Дорощувати сильно поділені кущі багаторічників, вкорінені живці та розсаду треба на удобрених і оброблених грядах.
Більшість багаторічників розмножується діленням куща, яке проводять навесні або восени - в залежності від часу цвітіння даного виду. Якщо рослини цвітуть навесні або на початку літа, то їх ділять восени, а види, які цвітуть влітку і восени, ділять навесні.
При дорощуванні рослинам потрібна менша площа живлення, ніж при звичайній посадці.
При розподілі старих багаторічних кущів на кілька великих частин з таким розрахунком, щоб на кожній було 5-8 нирок, їх можна висаджувати на постійні місця без попереднього підрощування. Так само ділять великі квіткові цибулини лілій, тюльпанів, нарцисів та інших цибулинних рослин. Розподіл старих кущів багаторічників, довго ростуть на одному місці, крім мети збільшення кількості рослин і розмноження, має ще й оздоровче омолоджуючу дію на рослину.
Своєчасна пересадка і ділення багаторічників - обов'язкові заходи щодо догляду за рослинами. Цим також забезпечується омолашшваніе рослин.
Так, наприклад, в ході пересадки не рекомендується пересаджувати неделеннимі застарілі кущі багаторічників, вони не дадуть рясного цвітіння, тому що в результаті тривалого перебування кущів на одному місці пагони стають дуже скупченими, стебла тоншають і робляться слабообліственнимі, а квітки і суцвіття дуже дрібнішають. У флокса, золотушника, шпорник, піретруму, циміцифуги і багатьох інших багаторічних рослин різко знижується декоративність суцвіття і куща в цілому. У таких випадках пересадку рослини рекомендується поєднувати з поділом.
При дорощуванні і посадках багаторічників велике значення має утеплення грунту. Для цієї мети особливо придатні поліетиленові плівки. Вони легкі, досить дешеві, еластичні, світлопроникності; можуть бути використані як для отримання більш раннього цвітіння, так і для захисту рослин від ранніх заморозків.
Чергування квіткових культур
При посадці одних і тих самих культур на одному місці спостерігається їх виродження: чи поширюються захворювання, односторонньо виснажується грунт, відбуваються інші негативні зміни. Але набір квіткових культур такий великий, що цілком можна чергувати їх, вибираючи різні варіанти, і уникнути неприємних наслідків.
Для правильного планування враховують такі чинники: належність рослин до певних родин, тривалість їх життєвого циклу (одно-, дво-або багаторічники), ураженість певними хворобами та шкідниками. Доцільно чергувати культури: багаторічні змінювати одно-або двулетники, а потім цибулинними, після яких знову можна висаджувати багаторічники. Півонія, флокс, ірис, мак східний, аконіт, астильба, лілейник, дельфініум та інші багаторічні культури, що дають щорічно потужну зелену масу і рясно квітучі, з роками сильно виснажують грунт і засмічують багаторічними бур'янами, тому після їх викопування необхідно протягом 2 років глибоко перекопувати грунт і вибирати коріння багаторічних бур'янів, таких, як кульбаба, кінський щавель, особливо кореневищних, корнеотприскових - осот та пирій.
У перший рік після викопування багаторічників краще висадити однорічники, під які не вносять великих доз органічних добрив, а застосовують в основному мінеральні. Після прибирання відцвілих летников грунт знову глибоко перекопують, вибирають коріння і кореневища бур'янів, а потім вносять великі дози органічних добрив під щорічно викопуємо цибулинні. Швидко розростається лілейник. Його необхідно ділити кожні 3-4 роки. Після перекопування грунту та внесення компосту та мінеральних добрив лілейник можна висадити на колишнє місце.
Троянди висаджують на 12-15 років, замінюючи загиблі, погано квітучі або старі кущі молодими. Проте при появі небезпечних захворювань (наприклад, бактеріального раку) їх краще перенести на інше місце, оновивши посадковий матеріал.
Однорічні та дворічні культури також можна висівати або висаджувати розсадою на одне і те ж місце, чергуючи їх по роках. Найбільш поширені однорічники можна висаджувати в наступному порядку: у перший рік - айстру, на другий - гвоздику, на третій - запашний горошок, далі - левкой, календулу, левиний зів, чорнобривці, настурцію, ціннію, ешшольцію і знову айстру. Будь-яку одно-або дворічна культуру не варто висаджувати на колишнє місце раніше ніж через 5 років.
Дуже важливо заздалегідь продумати і спланувати культурооборот квіткових культур. Це полегшить роботу в квітнику і дозволить уникнути багатьох труднощів і помилок.
Добриво квіткових культур
Для отримання багатого і тривалого цвітіння декоративних культур, поліпшення їх здоров'я і підвищення опірності хвороб і шкідників необхідно забезпечувати їх додатковими дозами поживних речовин, тобто удобрювати. Всі рослини розрізняються між собою як у відношенні тривалості періоду споживання поживних речовин із грунту, так і за характером їх поглинання в різні фази зростання. Більшість квіткових культур поглинають з грунту найбільше калію, менше азоту і ще менше фосфору. Потреба в калії в похмуру погоду, при короткому світловому дні або ж при затіненні рослин значно зростає, а в азоті - скорочується. Велика кількість калію виносять з грунту всі рослини, але особливо квіткові цибулинні культури. При нестачі кальцію різко знижується зимостійкість зимуючих рослин. Залежно від періоду вегетації у різних квіткових культур потреба в поживних речовинах варіюється. Так, рослини з довгим вегетаційним періодом (гладіолуси, флокси та ін) потребують більш високих дозах добрив, а з коротким періодом вегетації (нарциси, тюльпани тощо) - у більш низьких. Хоча влітку вони вже відцвітають, все одно їм потрібні підгодівлі, щоб забезпечити гарне цвітіння на наступний рік.
Цибулинні квіти - культури короткого періоду харчування, а отже, вони вимогливі до наявності в грунті поживних речовин.
Неодмінною умовою вирощування більшості квіткових культур є допосадочное удобрення грунту, тобто внесення добрив до посадки. Для поповнення грунту поживними речовинами і поліпшення її структури застосовують органічні добрива - гній, пташиний послід, компост, торф, сидерати.
Крім органічних під рослини вносять мінеральні добрива, значно підвищують поживність грунту. Як би добре не була заправлена грунт органічними та мінеральними добривами перед посівом або посадкою квіткових культур, в більшості випадків вона повністю не може забезпечити всіма поживними елементами швидкорослі рослини. Тому необхідно застосовувати систематичну підгодівлю, яка сприятиме швидкому росту рослин і отриманню якісної квіткової продукції.
Вирішальним фактором в отриманні високих декоративних якостей квітників, тривалості цвітіння і поліпшення загального зовнішнього вигляду рослини є азотні добрива, а додавання до них фосфору і калію посилює їх сприятливу дію. Фосфорні і калійні добрива краще вносити з осені, а азотні - навесні. Норми внесення залежать від грунту, рослин, які будуть на ній зростати і росли в попередній рік. Живлення рослин - складна наука. Багаторічний досвід вирощування показує, що на початку росту декоративним рослинам потрібно більше азоту, а при бутонізації та цвітіння - калію і фосфору. Перегодувати рослина, особливо азотом, більш небезпечно, ніж недогодувати. При надлишку азоту деякі рослини погано цвітуть, розвиваючи багато листя і пагонів, сильніше хворіють грибними захворюваннями. Саме через те, що рослина всі сили віддає формуванню рясної зеленої маси, ріст якої стимулює азот, цвітіння виявляється мізерним. Середня доза на 1 м 2 - 50 - 60 г фосфорних і калійних добрив восени і 30-40 г азотних навесні.
Основна умова ефективної дії мінеральних добрив на ріст і розвиток квіткових рослин - це правильне і раціональне їх застосування. Необхідно, щоб доза добрив, як і види самих добрив, підбиралися з урахуванням вмісту елементів живлення в грунтах і фази розвитку рослин.
Дуже ефективно внесення добрив в якості підгодівлі, особливо рідких, на початку росту і при бутонізації. Щоб уникнути надлишку окремих елементів, краще використовувати комбіновані мінеральні добрива: нітроамофоску, нітрофоску, Кристалін та ін Середня доза при першій підгодівлі 20-30 г добрив на 10 л води. Якщо добриво концентроване, наприклад сечовина або хлористий калій, то дозу краще зменшити. У другу і наступні підгодівлі кількість добрива необхідно збільшити до 50 г на 10 л води.
Підживлення вносять у сухому або рідкому вигляді у вологий грунт, і краще це робити у другій половині дня.
Рослини попередньо поливають чистою водою, а після поливу розчином добрив їх обливають з лійки зверху так, щоб змити з листя і стебел потрапили на них краплі розчину і розчинилися частинки добрива.
Для мінеральних підживлень можна використовувати всі готові суміші. Їх розчиняють з розрахунку 40 г на відро води.
Якщо ранньою весною підгодівлі дають для посилення росту рослин, то в літній період під час утворення бутонів - для кращого їх цвітіння, наприкінці ж літа - для кращого визрівання насіння та пагонів багаторічних культур. Дуже добре застосовувати дробові підгодівлі. Кількість їх за літній період може бути різним і залежить від ряду факторів - виду рослин, їх віку, властивостей грунту, ступеня її окультуреності, родючості, погодних умов.
У період масового цвітіння підгодівлю проводять:
азотними добривами з розрахунку 15 г / м 2,
фосфорними -15 г / м 2,
калійними - 10 г / м 2.
Після цвітіння азотними і калійними добривами - з розрахунку 10 г / м 2.
Гарну дію на рослини надають 4 підгодівлі слабкими розчинами органічних добрив, наприклад настоєм коров'яку (0,5 кг гною на 10 л води), з додаванням до нього до 100 г золи. Щоб не розсіювався аміак, ємність з розчином щільно закривають. Бо у цій підгодівлі недостатньо фосфору, слід додати 10-15 г суперфосфату.
Позакореневе підживлення
Стимулятори росту застосовують для збільшення розміру та кількості квіток на одній рослині, для продовження термінів цвітіння. З цією метою на дорослі рослини впливають двома способами:
водний розчин гегероауксіна в слабкій концентрації розпорошують з обприскувача на листя, стебла, пагони рослини. Його дрібні крапельки потрапляють через продихи в тканини рослини і дають швидкий ефект. Така подача розчину в рослину називається позакореневого підживлення;
розчином гетероауксину поливають грунт під час посадки рослин.
Для летников оптимально застосовувати 3 підгодівлі за період вегетації. Першу проводять через 15 днів після посадки, другу - у фазі бутонізації і третю - під час цвітіння. У кожну підгодівлю вносять не більше 40 г / м 2 поживних речовин. Застосування більш високих доз мінеральних добрив знижує декоративні якості летников: вони стають низькорослими, утворюють дрібні квітки, мають більш короткий період цвітіння. При проведенні підгодівель летников слід враховувати біологічні особливості деяких культур. Всі однорічні рослини (айстри, левкої, гвоздики і ін) дуже чуйні на підживлення. Так, найкращий декоративний ефект при вирощуванні левкоїв виходить при проведенні триразової підгодівлі повними мінеральними добривами. Айстри воліють першу підгодівлю азотним добривом, другу - повним мінеральним і третю - фосфорно-калійним. Гвоздика - культура, вимоглива до азоту протягом усього вегетаційного періоду; якщо до посадки вносилися фосфорно-калійні добрива, то в підгодівлі можна давати тільки азот.
При внесенні добрив необхідно перевірити рівень кислотності грунту, так як кисла реакція грунтового середовища значно знижує і навіть нівелює дію мінеральних добрив.
Підживлення багаторічних кореневищних і бульбоцибульних культур (гладіолусів, флоксів, півоній, дельфініумів) - необхідна умова їх успішного зростання і високих декоративних якостей. Найкращий розвиток цих культур досягається при 2-кратної підживленні їх протягом вегетації. Першу підгодівлю азотом проводять при появі паростків, другу - повним мінеральним добривом на початку бутонізації, третє - повним мінеральним добривом у фазі цвітіння, четверту - фосфорно-калійних добрив в кінці цвітіння. Доза добрив в підгодівлі під кореневищні багаторічні залежить від віку рослин: у перші 2 роки життя вносять не більше 40 г / м 2, для більш старих рослин використовують у кожну підгодівлю 60 г / м 2 поживних речовин.
Особливо важливо давати підгодівлі для жоржин, оскільки сучасні сорти мають потужну надземну частину і слаборозвинену кореневу систему. Ефективно проводити щотижневі підгодівлі на початку вегетації азотним, надалі повним мінеральним добривом (з розрахунку 10-15 г / м 2), чергуючи їх з підгодівлею рідким гноєм. Якщо до посадки в грунт вносилися добрива, то буває досить 2 підгодівель за період вегетації: перша - повним мінеральним добривом у фазу бутонізації і друга - внесенням фосфорно-калійних добрив в дозі 60 г / м 2 на початку цвітіння. При підгодівлі дуже важливо дотримуватися дозування, так як надмірна концентрація добрив може призвести до опіків і загибелі рослин. Правильна система харчування квіткових рослин дозволить забезпечити їм високі декоративні якості.
Азотні добрива вносять навесні в рядки або лунки при посівах і посадках, а потім у вигляді підживлень безпосередньо під рослину в першій половині літа, коли йде інтенсивний його зростання. У другій половині літа потреба рослин в азоті знижується. Більше того, для багаторічних рослин надлишок азоту шкідливий, тому що він уповільнює їхній ріст і вони не встигають підготуватися до зими.
Фосфорні добрива вносять під культури з коротким строком вегетації зазвичай восени або навесні. Підгодовують тільки культури з тривалим періодом вегетації: троянди, клематиси, лілії, інші зимуючі багаторічники, а також довгоквітучі однорічники.
Калій краще вносити навесні (крім добрив, що містять хлор). Зимуючі в грунті багаторічні квіткові культури підгодовують у серпні-вересні.
Полив квіткових культур
Правильний полив - найважливіша умова для росту рослин. При надлишку води деякі види сильно розростаються і погано цвітуть, наприклад настурція. При нестачі вологи у рослин може загальмуватися зростання, вони стануть тонкими і будуть мати нездоровий високий вид.
Дуже важливо визначити момент, коли потрібно поливати рослини.
Спочатку необхідно визначити їхню потребу у воді, потім встановити стан грунту, розім'явши її грудочку в руці. Суха земля розсипається, як пил. У такій землі рослини, не переносять посуху, в'януть. Найкращий час для поливу - ранок або вечір, коли сонце низько над горизонтом. При поливі спекотного дня вода швидко випаровується і рослинам її дістається дуже мало.
Квіткові рослини слід поливати відразу ж після посадки незалежно від ступеня вологості грунту. Однорічники поливають щодня, поки рослини не приживуться, а потім (в залежності від погоди) - 2-3 рази на тиждень. Багатолітники в перший рік життя (рік посадки) поливають регулярно і часто. Надалі, коли рослини розростуться, полив проводять тільки в посушливі періоди. Деякі багаторічники посухостійкі і вимоглива до поливу. Однак такі рослини, як люпин, рясно та тривало цвітуть тільки при достатній вологості грунту.
Для поливу і обприскування рослин важлива також температура води. Якщо водопровідна вода до використання варто більше доби, вона містить менше хлору і має потрібну температуру.
Що стосується самої техніки поливу, то вона різноманітна. Потрібно тільки пам'ятати, що сильним струменем можна розмити коріння, тому краще поливати подалі від них. Квітки деяких рослин, наприклад запашного горошку, покриваються плямами або опадають при попаданні на них води, тому під час цвітіння варто поливати не вся рослина, а лише близько коренів. В іншому при поливі декоративних і квіткових культур слід дотримуватися загальних правил, єдиних для всіх рослин.
Пасинкування і прищіпка
Ці агротехнічні прийоми застосовують для того, щоб виростити більш великі, добре розвинені квітки і суцвіття. Видалення зайвих бутонів і пагонів створює умови для перерозподілу поживних речовин і сил рослини на формування одного великого квітки або суцвіття з підвищеною декоративністю.
У гвоздики Шабо на квітконосних стебел утворюється кілька бутонів. Для отримання великих квіток на довгих квітконосах всі бічні бутони прищипують і залишають тільки центральний, найбільший. Виламують також всі пагони в пазухах листків. Видалення бічних пагонів у фазі початку бутонізації у гіллястих форм айстри, левкоя, хризантеми та цинії теж сприяє утворенню більш великих квіток або суцвіть на залишених пагонах. Пасинка перший кисть лев'ячого зіву для створення кущистості і розвитку 2-3 квітконосів.
Для отримання великих квіток на довгих, міцних квітконосах у запашного горошку ведуть "кордонну культуру". У фазі 5-6 листків, коли з'являються бічні стебла, вибирають один, найбільш потужний, а всі інші постійно прищипують.
Для поліпшення першокласних суцвіть на зріз у жоржини постійно пасинку бічні пагони, а з трьох бутонів, що утворилися на кожному квітконосі, залишають два; центральний - виламують. У півоній общипувати всі бічні бутони, що утворюються по 2-3 біля основи квітки, і залишають центральний, найбільший.
Прагнучи отримати на зрізання троянди з довгими квітконосів і великими квітками у груп чайно-гібридних і деяких сортів флорибунда, навесні, коли починають відростати гілки, відбирають 2-6 сильних, а інші обрізають. На решті гілках вибирають найбільший бутон, інші прищипують. При зрізку квітки на гілки треба залишати не менше 2 нижнього листя, з їх пазух утворюються нові гілки.
Підгортання квіткових культур
З віком у ряду багаторічників оголюються коренева шийка, коріння або кореневище, вони гірше цвітуть і частіше вимерзають. Часто це явище називають також випинанням коренів. Підгортання цих обнажившихся частин рослин перегноєм, торфом, компостом, тирсою оберігає їх від дії несприятливих погодних умов і сприяє довголіттю і стійкості посадок. Всі дворічні і багаторічні рослини, що відносяться до незимостійкі і неморозоустойчівим видів, з першими заморозками легкими підгортають перегноєм, торфом і іншими перепрів залишками органічного походження на висоту 5-8 см. Навесні рослини разокучивают, а покриття використовують як добриво.
Утеплення квіткових культур
більшість багаторічних квіткових рослин, що зимують у грунті, в умовах середньої смуги морозостійко. Проте в безсніжні зими з сильними морозами молоді посадки можуть вимерзнути, тому їх слід приховувати. До настання морозів цього робити не треба, тому що в теплу осінь під товстим покривом рослини подпревают.
Кращий час для укриття квіткових культур - наступ стійких морозів, коли на грунті з'являється тверда неоттаівающая кірка завтовшки не менше 2-3 см. Як утеплювачів застосовують хвойні гілки, сухі листя дерев, мох, торф або перегній. Їх розсипають шаром 7-10 см. вкривають рослини в два прийоми: спочатку настилають мох або перегній, а з настанням більш сильних морозів поверх укладають хвойні гілки, листя. Це відноситься до ірісам, півоній, флоксів. Грядки з цибулинними присипають торфом і закривають лапником. Для роз укриття влаштовують складніше: їх після обрізки також присипають до половини куща грунтом, накривають ялиновим гіллям, а з настанням постійних низьких температур ставлять ще дерев'яні ящики або дротові каркаси, які вкривають руберойдом або плівкою. Навесні, як тільки зійде сніг, укриття знімають, теж у два прийоми, так як заморозки можуть повернутися.
При утепленні рослин ні зиму не слід використовувати тирсу, тому що при намоканні від дощів та снігу в шарі тирси підвищується температура, посилюються анаеробні процеси і. починається розвиток бактерій і грибів, яким рослини не здатні протистояти в стані спокою.