Протягом V ст. по західній території полеглої Римської імперії розселялися різні племена варварів-германців. Вони зайняли територію сучасних Італії, Франції, Іспанії, Німеччини, Англії, Нідерландів.
Варварські держави, що виникли на руїнах Римської імперії, характеризувалися християнською релігією, яка змінила давні язичницькі вірування варварів, і новій європейській культурою, яка сформувалася у сфері релігії.
Характер всього середньовічного мистецтва вкрай суперечливим. З одного боку, це пропаганда релігійних ідей і аскетизму, з іншого-відображення величезного багатства внутрішнього життя людини, її душевного стану, краси праці. І саме ця друга сторона середньовічної культури підготувала її незвичайний злет в епоху Відродження.
Естетичний ідеал краси
Під глибоким впливом релігії, що пронизує всі сфери життя, в період середньовіччя з'являється новий естетичний ідеал людини-аскета, що відреклася від радощів земного життя. На фресках соборів зображуються непропорційні безтілесні фігури з виразом шалених страждань на обличчі. Образ мадонни, богоматері, що набув широкого поширення в ранньохристиянському мистецтві, визначає ідеал краси жінки.
Однак релігійний вплив було не єдиним у формуванні естетичних уявлень середньовіччя. Не менш важливими були ідеали лицарства і ідеали народу, що знайшли відображення в таких епічних творах, як «Пісня про Роланда», «Пісня про Нібелунгів», у поезії трубадурів. Сила, хоробрість, військова доблесть лицаря, захисника своєї країни, свого короля, визначили мужність його зовнішнього вигляду. Це сильний, спритний, фізично витривалий воїн з підкреслено широкими плечима, сильними стрункими ногами, вольовим рішучим обличчям. Вперше в естетичних поглядах європейського суспільства мужність як основна риса чоловічої краси починає протиставлятися жіночності, яка втілює ідеал жіночої краси.
За описами поетів XI-XII ст. у жінки повинні бути довгі золотаві кучеряве волосся, зелені або блакитні очі, веселі й усміхнені, губи, подібні свіжому персику. Її краса, доброта, вірність оспівуються на лицарських турнірах. Мотиви троянди-квітки, що символізує ніжність, тендітність, витонченість, широко розповсюджуються в мистецтві і в побуті. Трояндами прикрашають обідній стіл, пелюстки троянд плавають в чашах з вином, юнаки та дівчата носять вінки з троянд. Саме в жорстоку і похмуру епоху середньовіччя виникає культ «прекрасної дами», що зробив величезний вплив на ставлення до жінки всіх наступних поколінь.
Основними джерелами відображення зовнішнього вигляду людини та його костюма в образотворчому мистецтві є вітражі і скульптура середньовічних соборів, книжкова мініатюра.
У літературі опис побуту та костюму середньовічних варварів є ще у римських істориків, в літописах і хроніках більш пізнього періоду і поетичних художніх творах.
Розвиток конструювання та моделювання костюма
Примітивний крій, що з'явився в далекій давнині на Сході, що дав основні типи накладної та орної одягу, побутувала в європейському одязі аж до Х-XI ст. Виник потім різне розуміння чоловічої і жіночої краси зажадало поділу форм чоловічого і жіночого одягу, створення облягаючих скульптурних її форм.
Ця велика і важлива реформа європейського костюма здійснюється в середні століття не відразу, а протягом майже 400 років (ХII-ХV ст.). У її здійсненні можна виділити такі найбільш характерні етапи:
XII-1-я половина XIV ст. Чоловічий і жіночий одяг довга, що облягає. Облягання досягається за допомогою крою: в одязі проектують 3 шва-бічні і середній шов спинки. Верхню частину ліфа з допомогою цих швів підганяють по фігурі, нижню частину розширюють, вошива від лінії стегон трикутні клини. З боків на рівні талії роблять овальні вирізи, що з'єднуються по краях шнурівкою. Пояс не затягує талію, а тільки підкреслює її і є декоративною прикрасою. Одяг переважно накладна, тільки плащі драпіровані;
2-а половина XIV-1-я чверть ХV ст. (Період готики). Поява короткої чоловічого одягу та подальше збагачення форм довгою жіночого одягу. Широке розповсюдження різноманітних видів орної одягу. Інтенсивний розвиток конструювання одягу, що було пов'язано з блискучим розвитком архітектури, що зробила вплив як на зовнішні форми костюма, так і на його конструктивне рішення. Перш за все був реконструйований костюм лицаря, який складався з цільної металевої кольчуги. Її монолітність і ваговитість обмежували руху воїна, були вкрай незручні в поході і в бою, нерідко навіть служили причиною хвороби. Монолітну кольчугу розчленували на окремі частини-лати, з'єднавши їх шарнірами, гачками, пряжками на ділянках руху. Таким чином, були знайдені форми плоских деталей, відповідних обсягам окремих частин фігури: спинки, переду, рукавів. На тканині ці окремі частини або деталі крою стали розташовувати з урахуванням її пластичних властивостей (розтяжності часткових і поперечних ниток). Для створення об'єму робиться витачками, лінії пройми і оката рукави подкраіваются овально. З'єднання рукави з проймою-непостійне, за допомогою тасьми, шнурівки. Одяг стали також розрізати в поперечному напрямку по лінії талії. Це забезпечило максимальне прилягання, дозволило уникнути заломів і поперечних складок, які утворювалися при шнурівці цільного сукні. Разом з тим чудово використовуються пластичні можливості косого крою в верхньому одязі типу упелянд. У костюмі готики, як і в інших видах мистецтва цього періоду, є дві суперечливі тенденції: закрити тіло, нівелювати його форми, як того вимагає християнська мораль, і обтягнути фігуру вузьким кроеним костюмом, підкреслити красу природних форм людської фігури. Період готики був часом розквіту конструювання та моделювання одягу, формування моди, тобто відносно швидкої зміни форм одягу в межах загального художнього стилю;
2-а чверть XV ст. - Період вишуканих форм франко-бургундської моди, які виразилися насамперед у соціально-класової відособленості костюма феодала: подовжені одягу, волочиться по землі, вузькі облягаючі форми, сковують рух, що звисають рукави, довгі шкарпетки туфель, грандіозні головні убори, м-образна зігнутість силуету. Щоб створити такий силует, жінки підкладали на живіт невеликі простьоганних подушки-босі. Для подовження шиї жінки голили потилиці, для подовження овалу особи-лоби.
Декоративне рішення одягу, тканини, колір, орнамент
З найбільш загальних принципів декоративного оформлення одягу епохи середньовіччя можна виділити наступні:
1) обробку горловини, низу вироби, низу рукавів та лінії з'єднання пройми з рукавом вишивкою, мережкою, бейка (з дорогої обробної тканини), фестонами, хутром горностая, куниці;
2) використання в одязі яскравих, контрастних поєднань кольорів (зелених, червоних, синіх, жовтих);
3) поява в обробці костюма об'ємної орнаментації-стрічок, бахроми, кистей;
4) прикраса тканини золотими та срібними бубонцями (у хроніці того часу розповідається, що на одному з турнірів на лицаря звучало відразу 500 дзвіночків, прикріплених до одягу, взуття, капелюсі);
5) поява рукавичок, прикрашених дорогоцінними каменями і золотом;
6) підкреслення обробкою (в загальній композиції костюма) значення деталі, вузла (наприклад, шнурівка зі стрічками).
У період раннього середньовіччя найбільш поширеними матеріалами були льон, домотканий полотно, сукно, хутро, шкіра, східний і візантійський шовку. Розквіт ремісничого виробництва у містах у готичний період призвів до розвитку ткацтва, розширенню асортименту і підвищенню якості тканин, різноманітності їх орнаментації. Набувають поширення шовк, парча, оксамит, еластичні сукна.
Чудову вовняну тканину-шарлах-переважно червоного кольору виготовляли в Англії, Нідерландах. Оксамит-тканина з лляною основою і бавовняним утком-в Німеччині. Кращим сортом шовку був пурпур, виготовлений у Венеції.
Колірна гамма яскрава, чиста: вогненно-червоний, карміновим, небесно-блакитний, трав'янисто-зелений. У період пізньої готики в костюм проникають своєрідні темні і приглушені кольори. Наприклад, колір фов-рудувато-бурий.
Тканини були переважно гладкі. Потім стають модними набивні та ткані візерунки з ефектами тиснення, прикрашені золотою і срібною ниткою. Малюнок-зображення в колі або ромбі точок, хрестів, геральдичних тварин, птахів з срібними крилами і золотими зубами. З XV ст. модні рослинні візерунки: плоди граната, тюльпани, гвоздики, троянди. Готична троянда-символ мовчання і любові-складалася з семи пелюсток з товстими стеблами і зубчастими листками, що переплітались у візерунку з гранатами (також символ кохання), ананасами та іншими пишними рослинами. Фон і орнамент завжди різко контрастували за кольором. Горизонтальна облямівка візантійського типу витісняється візерунком по всій поверхні тканини.
Чоловічий костюм
Період раннього середньовіччя (VI-XII ст.). Зображення костюма варварів є на відомому тріумфальному спорудженні Стародавнього Риму-колоні Траяна. Костюм складався з короткої туніки з рукавами, підперезаний на талії, коротких штанів, панчоху з тканини, шкіряних черевиків і шерстяний накидки, застебнутій на правому плечі. На голову надіта невелика конусоподібна шапка.
Такий костюм залишався у знаті в імперії Карла Великого (VIII ст.). Поряд з ним з'являються вузькі довгі штани з двох половинок, довгі широкі туніки, що надягають одна на іншу. Такий костюм ми бачимо на мініатюрі Х ст., Зображує імператора Оттона II. На ньому світла туніка з широким золотим кантом внизу, по низу рукавів, плечу. Та боковим розрізу, з-під якого видно білу нижня туніка. Зверху накинутий пурпуровий плащ, застебнутий на плечі дорогим прикрасою. Форми костюма, манера носіння, оздоблення нагадують візантійські. Починаючи з XI ст. (Романський період) форма чоловічого костюма знаходиться під впливом форми лицарських обладунків. Одяг стає коротшою і різноманітної форми.
Бліо-глуха накладна одяг з низькою відрізною лінією талії. Верхня частина прилягає по лінії плечей, грудей, талії, розширюється до лінії стегон. Нижня частина викроєний у вигляді двох півкіл, пришитих до талії спинки і поличок. Загальна довжина досягає лінії колін-середини литок. Рукава бліо суцільнокроєні вузькі з воронкоподібним розширенням низькою. Через бічні розрізи нижньої частини проглядається довга нижня туніка яскрава і контрастна за кольором.
Шосе-вузькі облягаючі штани-панчохи з еластичного сукна. Вгорі вони прикріплялися шнурком до поясу плечового одягу. До ХV ст. штанини не зшивати між собою, пізніше їх з'єднали з допомогою переднього і заднього клинів.
Нарамник лежить в основі багатьох видів середньовічної одягу, чоловічої і жіночої. Це прямокутний або овальний шматок тканини, перегнутий по лінії плечей, з розрізом для голови, не шитий з боків. Різна довжина і манера носіння урізноманітнюють цей вид одягу.
Мода міпарті поширюється в одязі знатних феодалів у ХIII ст. і пов'язана з використанням кольорів і знаків феодального герба. Рукава, половинки переду, штанини, взуття забарвлюються в різні кольори, прикрашаються гербовими знаками.
У ХIII ст. з'являється сюрко, зшита з боків, з глибокими проймами. Сюрко носиться поверх котт, звідки стався і сам термін (від франц. Surcot-поверх котт). Котт витісняє в ХIII ст. бліо. Це не тільки конкретний вид одягу, але і поняття, близьке за змістом до російського «плаття». Саме з цього часу воно міцно увійде в термінологію костюма.
Період пізнього середньовіччя (XIV-XV ст.). Розвиток крою призводить до того, що в одязі, в її силуетних і конструктивно-декоративних лініях з'являється різноманітність.
Чоловічий костюм розвивається на основі двох силуетів: прилеглого і вільного, розширеного донизу. Прилеглий силует відрізняється від силуету романського періоду насамперед розширеною лінією плеча, що конструктивно досягалося за рахунок прісборенние оката рукави і спеціального ватного валика-прокладки. Конструктивні та декоративні лінії підкреслювали груди і тонку, трохи занижену талію, оформлену поясом.
Довжина одягу прилеглого силуету не заходила за лінію стегон. Історик костюма М. М. Мерцалова так характеризує чоловічий костюм цього періоду: «Пропорції нового чоловічого костюма в поєднанні з гостроносої взуттям і високим головним убором злегка конусоподібної форми ... як би витягали фігуру, вона здавалася не тільки більш високою, але й підкреслено гнучкою і спритної ».
Для одягу прилеглого силуету характерна коротка облягає куртка-Котарді із застібкою спереду на гудзики і декоративним поясом по стегнах. Щедро прикрашеної частиною Котарді були рукави. Вузькі вгорі, вони розширювалися донизу дзвоновидному і оброблялися зубцями або до низьких пришивалися смуги тканини довжиною до 1,5 м, шириною до 10 см.
У XIV ст. Котарді витісняється жакетом-короткої одягом, туго стягнутої на талії і розходиться віялом складок на стегнах. Рукава жакета мали високо піднятий, прісборенние окат, що створювало пряму і високу лінію плеча-характерна ознака франко-бургундської моди.
Таперт також туго стягувався на талії і мав складчасту або прісборенние нижню частину. Він був довшим жакета (до колін), багато прикрашався по всіх краях зубцями, фестонами. До пояса, коміра, рукавів, плечовим і рукавним швах прикріплялися бубонці. Розріз для голови міг бути як спереду, так і ззаду. У кінці періоду в костюмі такого типу використовувалися ватяні прокладки в області грудей та валки на плечах-для хорошої посадки та підкреслення мужності вигляду.
Облягаючі короткі куртки носили з шосе і з гостроносої взуттям пігаш, шкарпеткова частина якої з XIV ст. стає дуже довгою (до 70 см), що залежить від суспільного становища її власника. Колір взуття ретельно підбирали до ошатною одязі: білий, пурпуровий, із золоченої шкіри з коштовностями. За формою взуття була однаковою для правої і лівої ноги. Вузький костюм, що підкреслює стрункість, витягнутість фігури, доповнювався верхнім одягом-довгою або короткою, дуже широкої внизу і по низу рукавів, спадаючої рівними фалдами. У контрасті двох різних силуетів естетичні якості чоловічої фігури були ще більш виразні.
В кінці XIV-початку XV ст. сюрко витісняється упеляндом - верхньої накладної та орної одягом різної довжини, яку носили з поясом і без нього.
Довгий упелянд характеризувався великою шириною низу, що доходила до 7 м, і шириною рукавів внизу до 3 м.
З усіх предметів чоловічого одягу знаті тільки нижню туніку шили з тонкого льняного полотна, решта-з вовни, шовку, парчі, оксамиту, який стає наймоднішою тканиною.
Велика розмаїтість представляли головні убори цього періоду: капюшон, шаперон-драпірований головний убір з довгими спускаються кінцями, суконні і фетрові капелюхи з конусоподібною тулією, з полями і без полів. Зачіски-довгі з локонами і короткі з чубчиком на лобі.
Жіночий костюм
Період раннього середньовіччя. У жіночому костюмі відбуваються ті ж зміни форми прямої широкої сорочки, що і в чоловічому костюмі.
У ранні періоди жінки носили одночасно дві туніки: нижню, довгу і широку, з довгими вузькими рукавами, і верхню, більш коротку, з короткими широкими рукавами. Кольорові смуги обробки, вишивки розташовувалися по горловині, низу виробу і низу рукавів.
У Х-XII ст. починається створення одягу облягаючих форм. У прагненні підкреслити фігуру в костюмі з'являється вузький короткий жилет, який підтримує груди і відіграє велику декоративну роль: його обробляють по краях галуном, вишивкою. Пояс, оздоблений металевими пластинками, розташовують на стегнах, кінці його звисають попереду до низу.
Жіноча бліо відрізняється від чоловічого своєю довжиною до підлоги. Бічні овальні розрізи шнуровались стрічками для облягання грудей і талії. Верхнім одягом служить плащ-мантія на хутряній (горностай, бобер) або тканої підкладці.
Покривала, поширені в одязі ранніх століть як головні убори, зникають. Жінки починають носити довге розпущене волосся або коси, перевиті парчевими стрічками, обручі, вінки з пов'язкою під підборіддям.
Взуття за формою і матеріалом нагадує чоловічу.
Період пізнього середньовіччя. Подовжені пропорції, легкі, витончені, що йдуть вгору лінії готичної архітектури впливають на форми костюма пізнього середньовіччя.
Два силуету, на основі яких вирішувалося чоловічий костюм, характеризують і жіночий одяг. Але якщо прилеглий силует в чоловічому одязі підкреслював ширину плечей і грудей, сильні стрункі ноги, то в жіночій, навпаки, - похилі вузькі плечі, крихкість, красу молодої дівчини. Від талії донизу силует розширювався, довжина і ширина нижньої частини одягу значно збільшувалися за рахунок спідниці кльош. У цей період в одязі знаті збільшується кількість одночасно надягають одягу: туніка, котт, сюрко, плащ. Жіноча сюрко на початку періоду ХІІІ ст. вирішувалося в прямому широкому силуеті, мало величезні овальні вирізи пройми. На противагу сюрко котт було вузького, прилеглого по лініях грудей і талії силуету, з довгими вузькими рукавами. Положення лінії талії в котт різко занижено, груди затягнута полотняним корсетом. Кольорове рішення такого ансамблю яскраве, контрастне: золотисто-жовте котт, червоне, заткане золотом сюрко, яскраво-синій на хутряній підкладці плащ, перлові прикраси.
У XV ст. пропорції жіночого прилеглого костюма змінюються. Лінія талії в сюрко переноситься під груди. Спідниця ззаду подовжується шлейфом, який досягає декількох метрів довжини. Спереду сюрко вкорочено, як би підвішений в центрі на талії. Це дозволяє бачити прикрашений поділ котт і створює певну постановку фігури-животом вперед, що відповідало уявленням про красу жінки. Гострокутні декольте обробляють коміром шалевідной форми, сильно розширеним до плечей. Цей виріз часто закривають вставкою з прозорого шовку з вишивкою. Широкий пояс рясно прикрашений золотими і срібними пластинками. Костюм доповнено конусоподібним головним убором з вуаллю, висота якого досягала 70 см.
Динамічні трикутні форми, повторюючись в головному уборі, ліфі, спідниці, рукавах, складають основу виразності костюма. Довжина ліфа відноситься до довжини спідниці як 1:5, голова (з головним убором) до зростання-1:4,5.
Як чоловічому, так і жіночому готичному костюму притаманна штучна витягнутість форм, в лініях позначається загальна стильова особливість «готичної кривий», фігура набуває г-подібний силует. Контрастне співвідношення короткого вузького ліфа і довгою широкої спідниці, видиме в фас, досягає в профіль і зі спини ще більшої виразності завдяки довгому шлейфу.
У прямому вільному силуеті вирішувалися верхні сукні крою упелянд, що з'явилися у ХV ст.
Для живописних портретів Яна ван Ейка, Роже ван дер Вейдена, Ганса Гольбейна характерне зображення жінок у сукнях цього крою. Упелянд косого крою носили частіше з поясом, який підкреслював високу лінію талії. Складки закладали променеподібно від центру талії переду.
У період готики зачіска в жіночому костюмі відступала на другий план, тому що основний акцент робився на головний убір-чіпці різної форми, вінці, обручі.
Величезна увага приділяється ювелірним прикрасам-пояси, ланцюги, намиста, пряжки, бубонці. Дорогоцінні дрібнички підкреслюють вишуканість, витонченість бургундської моди: на пальцях до 20 кілець, на грудях-масивні ланцюги, в руці носовичок з куточком-золотим серцем. На шиї-намисто з крихітних золотих сердечок і емалевих слезок. До пояса прикріплені чотки, дзеркало, воскової амулет, позолочений соколине кіготь-зубочистка.