Розробка конструкторсько-технологічної документації на модель жіночого жакета з напіввовняної

№ п / п

Найменування

Умовне позначення

Величина виміру, см

Номер моделі

Модель 1

Модель 2

Модель 3

1

Глибина горловини спинки

121-12

2,0

2,0

2,1

2

Ширина горловини спинки

/ 11-121 /

9,6

8

7,3

3

Ширина спинки

31-33

19,5

19,2

19,0

4

Відхилення середнього шва спинки по лінії талії

(Витачками в середньому шві)

41-411

0,9

0,8

0,9

5

Довжина спинки до талії

/ 11-41 /

40,4

39,5

39,0

6

Ширина горловини полички

16-17

13,2

11,6

12,0

7

Глибина горловини полички

17-172

6,5

6,1

7,4

8

Ширина по лінії талії спинки і полички

/ 41-441 / + / 441 *- 461 / + / 461 *- 47 /

46,2

47,8

48,1

9

Ширина полички у вузькому місці

35-37

21,0

19,3

19,1

10

Ширина пройми

33-35

13,4

16,5

15,0

11

Висота пройми ззаду

/ 11-31 /

15,5

15,5

15,7

12

Ширина рукава

ШР

25,0

28,6

24,3

13

Довжина вироби

/ 11-91 /

71,6

74,5

55,0

14

Відстань від пахвової горизонталі до горизонталі підстави пройми

33-331

10,3

8,6

8,9

15

Кут нахилу плеча спинки

121-14

18 *

19,5 *

20 *

16

Кут нахилу плеча полички

16-14 *

27 *

26,5 *

27 *

17

Ширина виробу по лінії стегон

51-57

53,8

-

51,4

№ п / п

Найменування

Умовне позначення

Величина П, см

Модель 1

Модель 2

Модель 3

1

До напівобхват грудей 3

Пг

5,3

5,0

5,0

2

До напівобхват талії

Пт

10,9

8,9

9,5

3

До напівобхват стегон

Пб

3,8

-

3,5

4

До ширині спинки

ПШС

1,7

2,1

2,1

5

До ширині полички

ПШП

1,2

-1,6

1,0

6

На свободу пройми

Пспр

10,3

8,6

9,6

7

До обхвату плеча

Поп

5,0

5,0

2.3 Аналіз технологічного рішення моделей аналогів

За розкрию: розкрій деталей верху і підкладки виробляти без відхилення від пайових ниток, зазначених на лекалах.

За пошиття:

1. Центральну частину полички, бічну частину полички, центральну частину спинки на ділянках зрізу горловини, плечового зрізу, зрізу пройми і зрізу низу, бічну частину спинки на ділянках зрізу пройми і зрізу низу, верхню і нижню половинки рукава на ділянках зрізу оката, зрізу низу і зрізу шліци дублюють клейовою прокладкою.

2. Середній шов центральній частині спинки, рельєф центральної частини спинки і бічній частині спинки, рельєф центральної частини полички і бічній частині полички, бічний шов спинки і полички сточують Ш.Ш. 0,8 см, припуски швів разутюжівают.

3. Передній і нижній шов сточують ш.ш 0,8 см. На рукаві обробити витачную шліцу, Ш.Ш. 0,7 см. Передній і нижній шов разутюжіть, шліцу запрасувати на бік нижнього шва.

4. На поличках обробляють кишеню в рамку з двома обтачке з «Основ промислової технології».

3. Композиційні частини

3.1 Опис зовнішнього вигляду

Жакет жіночий виконаний з напіввовняної тканини, призначений для сезону весна-літо. Поверхня форми криволінійна, що поєднує як опуклі, так і увігнуті поверхні. Жакет є виріб полупрілегающего силуету. На поличці і спинці формотворчих рельєфи, що починаються з зрізу пройми. Спинка жакета розрізна з середнім швом. Рукава жакета двошовних з переднім і ліктьовим швами і з 1-ой гудзиком на манжетах.

Комір піджачного типу.

Застібка на 2-е гудзики і 2-е петлі, перша петля знаходиться вище лінії талії на 1,5 см.

Ескіз моделі представлений на малюнку 3.1

3.2 Ескізна опрацювання серії моделей

Опис зовнішнього вигляду моделі 1

Жакет жіночий виконаний з напіввовняної тканини, призначений для сезону весна-літо. Поверхня форми криволінійна, що поєднує як опуклі, так і увігнуті поверхні. Жакет є виріб полупрілегающего силуету. На спинці формотворчих рельєфи, що починаються з зрізу пройми. Спинка жакета розрізна з середнім швом. На поличці формотворчих виточки, що починаються з зрізу пройми і закінчуються в центрі грудей.

Рукава жакета двошовних з переднім і ліктьовим швами і з 1-ой гудзиком на манжетах.

Комір піджачного типу.

Застібка на 2-е гудзики і 2-е петлі, перша петля знаходиться вище лінії талії на 1,5 см.

Опис зовнішнього вигляду моделі 2

Жакет жіночий виконаний з напіввовняної тканини, призначений для сезону весна-літо. Поверхня форми криволінійна, що поєднує як опуклі, так і увігнуті поверхні. Жакет є виріб полупрілегающего силуету. На поличці і спинці формотворчих рельєфи, що починаються з плечового зрізу. Спинка жакета розрізна з середнім швом. Рукава жакета двошовних, з переднім і ліктьовим швами, з 1-ой гудзиком на манжетах.

Комір піджачного типу.

Застібка на 2-е гудзики і 2-е петлі, перша петля знаходиться вище лінії талії на 1,5 см.

Опис зовнішнього вигляду моделі 3

Жакет жіночий виконаний з напіввовняної тканини, призначений для сезону весна-літо. Поверхня форми криволінійна, що поєднує як опуклі, так і увігнуті поверхні.

Жакет двобортний є виріб полупрілегающего силуету. На поличці і спинці формотворчих виточки. Спинка жакета розрізна з середнім швом. Рукава жакета двошовних, з переднім і ліктьовим швами, з 1-ой гудзиком на манжетах.

Комір піджачного типу.

Застібка на 2-е гудзики і 2-е петлі, перша петля знаходиться вище лінії талії на 1,5 см.

Опис зовнішнього вигляду моделі 4

Жакет жіночий виконаний з напіввовняної тканини, призначений для сезону весна-літо. Поверхня форми криволінійна, що поєднує як опуклі, так і увігнуті поверхні.

Жакет є виріб полупрілегающего силуету. На поличці формотворчих виточки. На спинці формотворчих рельєфи, що починаються з зрізу пройми. Спинка жакета нерозрізна. Рукава жакета двошовних, з переднім і ліктьовим швами, з 1-ой гудзиком на манжетах.

Комір піджачного типу.

Застібка на 2-е гудзики і 2-е петлі, перша петля знаходиться вище лінії талії на 1,5 см.

Опис зовнішнього вигляду моделі 5

Жакет жіночий виконаний з напіввовняної тканини, призначений для сезону весна-літо. Поверхня форми криволінійна, що поєднує як опуклі, так і увігнуті поверхні. Жакет є виріб полупрілегающего силуету. На поличці формотворчих рельєфи, що починаються з зрізу пройми. Спинка жакета нерозрізна з формоутворювальними витачкамі. Рукава жакета двошовних, з переднім і ліктьовим швами, з 1-ой гудзиком на манжетах.

Комір піджачного типу.

Застібка на 2-е гудзики і 2-е петлі, перша петля знаходиться вище лінії талії на 1,5 см.

На поличці на лінії стегон виконані прорізні кишені в рамку з клапаном.

Опис зовнішнього вигляду моделі 6

Жакет жіночий виконаний з напіввовняної тканини, призначений для сезону весна-літо. Поверхня форми криволінійна, що поєднує як опуклі, так і увігнуті поверхні. Жакет є виріб полупрілегающего силуету. На поличці і спинці формотворчих рельєфи, що починаються з зрізу пройми. Спинка жакета розрізна з середнім швом. Рукава жакета двошовних, з переднім і ліктьовим швами, з 1-ой гудзиком на манжетах. Комір сорочкового типу. Застібка на 2-е гудзики і 2-е петлі, перша петля знаходиться вище лінії талії на 1,5 см. На поличці на лінії стегон виконані прорізні кишені в рамку.

4.ТЕХНІЧЕСКІЙ ПРОЕКТ

4.1 Вибір матеріалів для виробу

Одним з основних умов одержання високоякісного виробу є правильний і обгрунтований вибір матеріалів з ​​урахуванням конструктивних особливостей виробу, застосовуваних методів виготовлення та умов його експлуатації.

Правильно вибраним вважається матеріал, який легко приймає задану форму моделі, не виключає і не приховує ліній композиції, вибрані матеріали повинні забезпечити встановлені параметри повітро-, паро-, і пилепроніцаемості, надійності та довговічності і т.д.

Для проектування жакета на підкладці обраний гладкофарбовані тканини чорного кольору. Матеріал гнучкий, міцний, має низьку сминаемость і середню обсипальність, малу деформацію при пранні і хімчистці. Легко приймає задану форму моделі, не виключає і не приховує лини композиції. Наявність синтетичних волокон сприяє підвищенню міцності і зносостійкості вироби.

Обраний матеріал володіє середньої гігроскопічністю, середньої повітропроникністю і низькою електрорізуемостью. В якості матеріалу прокладки обрана клейова. Вона не створює додатковий обсяг, не надає м'ятий і паперовий вигляд. Клей рівномірно розподілений по поверхні. Клейова гігроскопічна, повітро-і паропроницаема.

А використання підкладкового матеріалу покращує зовнішній вигляд виворітного боку виробу. Зразок матеріалів представлений в таблиці 4.1

Таблиця 4.1-конфекціону карта

4.2 Обгрунтування вибору методики конструювання

Розрахунок і порядок побудова БК креслення здійснюється за методикою МГУДТ. Дана методика базується на роботах, виконаних під керівництвом заслуженого діяча наук, професора МГУДТ Є.Б. Коблякова. Ця методика має універсальну систему розрахунків, ефективну як при побудові конструкції на типову фігуру, так при роботі з індивідуальним замовником. До побудови креслення передбачається попередній розрахунок конструкції, тобто визначення ширини виробу на основних ділянках до побудови креслення.

Попередній розрахунок конструкції необхідний для визначення бажаної ширини рукава і відповідно до неї ширини пройми, спинки і переду, з урахуванням бажаних збільшень; дані цих розрахунків визначать становище вертикальних ліній базисної сітки. Крім того, попередні розрахунки дозволяють встановити взаємозв'язок меду розмірами рукави і пройми, перевірити до побудови креслення різні поєднання збільшень по ділянках переду і рукави, з них вибрати найбільш вдалі для даної моделі, матеріалу, фігури.

4.3 Вихідна інформація для проектування БК жакета

Таблиця 4.1 - Величини вимірювань типової фігури 170 -92-100

Вимірювання фігури і рекомендовані надбавки для розрахунку конструкції жакета полупрілегающего силуету

47

Ш _З

П _Ш.С

1,7

35 '

У _Г1

П _В.Г

0,5

57

d _П.З.Р

П _{Ш. ПР}

3,0

35''

У _Г2

61

Д _Т.П1

П _Д.Т.П

-1,0

39

У _ПР.З

70

Д _Ш.К

П _Д.І

2,4

40

Д _Т.С

П _Д.Т.С

-1,0

Конструктивний відрізок

Розрахункова формула

Розрахунок

Величина, см

Найменування

Позначення

Положення конструктивних горизонталей

1. Вихідна горизонталь - плечова

від т.11

2. Ширина базисної сітки креслення

11-171

Ш _З + d _П.З.Р + Ш _Г.Б + П _Г2

або З _Г2 - 0,5 + П _Г2

17,8 +10,4 +19,8 +5,2

53,2

3. Відстань від плечової горизонталі до пахвової

11-31

У _ПР.З

18,1

18,1

4. Відстань від плечової горизонталі до лінії талії

11-41

Д _Т.С + П _Д.Т.С

41,3-1,0

40,3

5. Відстань від лінії талії до лінії стегон

41-51

0,5 Д _Т.С

0,5 · 40,3

20,7

6. Відстань від плечової горизонталі до горизонту низу

11-91

Д _Ш.К + П _Д.І

У _Ш.Т + П _Д.І

71,5

71,5

7. Відстань від лінії талії до верхньої балансової горизонталі переду (до рівня вершини горловини переду)

47-471

471-17

0. . . 2,0

Д _Т.П1 + П _Д.Т.П

44,5-1,0

0,5

43,5

8. Передньо-задній баланс конструкції верхній δ _П.З.В

17-171

Результат графічного побудови або

/ 47-17 / - / 11-41 /

29,5 +0,5

30,0

9. Відстань від рівня вершини горловини переду до лінії грудей

17-371

У _Г1 + 0,5

17,8 +1,7

19,5

10. Відстань від горизонталі низу до нижньої балансової горизонталі переду

97-971

1,0

1,0

Положення конструктивних вертикалей

11. Ширина спинки

31-33

Ш _С + П _Ш.С

17,8 +1,7

19,5

12. Ширина пройми

33-35

d _П.З.Р + П _{Ш. ПР}

10,4 +3,0

13,4

13. Контроль: Ширина переду

35-37

Ш _Г.Б + П _Ш.П

19,8 +1,2

21,0

Горловина спинки

14. Ширина горловини

11-12

0,35 З _Ш + П _Ш.Г.С

0,35 · 18,2 +3,3

7,5

15. Висота горловини

12-121

Д _Т.С1 - Д _Т.С - 0,5

44,3-41,3-0,5

2,5

16. Прямокутна ділянка контуру горловини

11-111

0,25 / 11-12 /

0,25 * 9,6

2,4

17.Вспомогательний відрізок на бісектрисі 111-12-121

12-122

0,64 / 12-121 /

0,64 · 2,5

1,6

18.Кріволінейний ділянку контуру горловини

111-122-121

Плавна крива лінія, сполучена з відрізком 11-111

Плечовий зріз і верхня витачками спинки

19. Дуга довжини плечового зрізу спинки

R ₁

(Центр - 121)

Ш _П

13,0

13,0

20. Дуга висоти плеча косою

R ₂

(Центр - 41)

У _п.к + П _В.П.К

44,1-0,1

44,0

21. Плечовий зріз

121-14

Пряма лінія

13,3

Точка 14 - перетин дуг радіусів R ₁ і R ₂

22. Висота плеча

121-123

Результат графічної побудови

/ 112-14 / / 11 - 41 /

/ 121-123 / / 112-14 /

23. Відстань від вершини горловини спинки до плечової виточки

121-124

0,25 · / 121-14 /

0,25 · 13,3

4,0

24. Довжина виточки

124-22

7 ÷ 8 см

7,0

Напрямок лінії виточки 124-22 - за моделлю

25. Дуга переміщення плечової точки 14 при введенні виточки

R ₃

(Центр - 33)

/ 33-14 / - розмір з креслення

26. Переміщення плечової точки 14 по дузі радіуса R ₃

14-14 '

Розчин виточки

2 ÷ 3 см

2,5

27. Дуга переміщення кінця плечового зрізу 14 'при закриванні виточки

R ₄

(Центр - 22)

/ 22-14 '/ - розмір з креслення

Точка 141 - перетин дуг радіусів R ₁ і R ₄

28. Довжина плечового зрізу спинки від вершини горловини до виточки

121-125

Результат графічної побудови

Точка 125 - перетин прямої 121-141 з продовженням боку виточки 22-124

29. Дуга зрівнювання сторін виточки

R ₅

(Центр - 22)

/ 22-125 / - розмір з креслення

30. Дуга довжини плечового зрізу від його кінця 14 'до виточки

R ₆

(Центр - 14 ')

/ 125-141 / - розмір з креслення

31. Плечовий зріз від виточки до кінця

125'-14 '

пряма лінія

Точка 125 '- перетин дуг радіусів R ₅ і R ₆

Горловина переду

32. Ширина горловини

17-16

/ 11-12 / - 0,4

13,6-0,4

7,1

33. Глибина горловини

17-172

/ 17-16 / + 1,0

5,4 +1,0

6,4

34. Дуги для визначення положення центру дуги контуру горловини

R ₇ (центри 16, 172)

17-172

7,1

35. Радіус дуги контуру горловини

R ₇ (центр -173)

17-172

7,1

Точка 173 - перетин дуг радіусів R ₇

Плечовий зріз і верхня витачками переду

Прямокутний трикутник нахилу плеча 14-123-121 з креслення спинки, дзеркально відображений, розміщують спереду, поєднуючи вершини 16 і 121 і орієнтуючи катети 121-123 і 14-123 у вертикальному та горизонтальному напрямках креслення

36. Плечовий зріз переду

16-14

121-14

Результат графічної побудови

13,3

37. Довжина плечового зрізу переду від вершини горловини до виточки

16-161

/ 121-125 / - з креслення спинки

38. Відстань від лінії середини переду до центру опуклості

371-36

Ц _Г + 1,0

9,7 + 1,0

10,7

39. Довжина верхньої конструктивної виточки переду

161-36

Результат графічного побудові,

/ 161-36 / - пряма лінія

40. Дуга лінії основи грудної залози

R ₈ (центр - 36)

У _Г2

9,6

41. Розчин верхньої виточки на лінії основи грудної залози

26-26 '

Ш _Г.Б - Ш _Г + К

19,8-17,1 +0,5

3,2

Точка 26 - перетин дуги радіуса R ₈ з лінією виточки 161-36

42. Дуга зрівнювання сторін виточки

R ₉ (центр - 36)

/ 36-161 / - розмір з креслення

43. Друга сторона верхньої конструктивної виточки переду

36-161 '

36-161

Точка 161 '- перетин прямої з точки 36, проведеної через точку 26', з дугою радіуса R ₉

44. Дуга переміщення плечової точки 14 при введенні виточки

R ₁₀ (центр - 36)

/ 36-14 / - розмір з креслення

45. Дуга довжини плечового зрізу від виточки до його кінця

R ₁₁ (центр - 161 ')

/ 125'-14 '/ - 0,5;

/ 125'-14 '/ - розмір з креслення

9,8 - 0,5

9,3

46. Плечовий зріз від виточки до кінця зрізу

161'-14''

пряма лінія

Точка 14''- перетин дуг радіусів R ₁₀ і R ₁₁

Пройма

47. Відстань від пахвової горизонталі до горизонталі підстави пройми

33-331

П _СПР

3,5

3,5

48. Ширина заднього ділянки пройми

331-341

0,6 / 33-35 /

0,6 · 13,4

8,0

49. Відстань від горизонталі підстави пройми до точки дотику контуру пройми з вертикаллю ширини спинки

331-332

0,6 / 33-35 /

0,6 * 13,4

8,0

50. Відстань від горизонталі підстави пройми до точки дотику контуру пройми з вертикаллю ширини переду

351-352

0,4 / 33-35 /

0,4 · 13,4

5,4

51. Вертикаль центрів дуг нижніх ділянок пройми

341-342

341-343

0,6 / 33-35 /

0,4 / 33-35 /

0,6 * 13,4

0,4 * 13,4

8,0

5,4

52. Дуга заднього нижньої ділянки пройми

R ₁₂ (центр - 342)

0,6 / 33-35 /

0,6 * 13,4

8,0

53. Дуга переднього нижньої ділянки пройми

R ₁₃ (центр - 343)

0,4 / 33-35 /

0,4 * 13,4

5,4

54. Дотична до верхнього задньої ділянки контуру пройми

14'-142

__ К / 125'-14 '/ до перетину з вертикаллю ширини спинки

55. Медіана трикутника 332-142-14 '

142-143

/ 14'-332 / - пряма,

/ 14'-143 / = / 143-332 /

Розміри з креслення

56. Частина медіани 142-143

143-144

0,5 / 142-143 /

Розміри з креслення

57. Дотична до верхнього переднього ділянці контуру пройми

14''-145

__ К / 161'-14''/ до перетину з вертикаллю ширини переду

58. Медіана трикутника 352-145-14''

145-146

/ 14''-352 / - пряма,

/ 14''-146 / = / 146-352 /

Розміри з креслення

4,7

59. Частина медіани 145-146

146-147

0,5 / 145-146 /

Розміри з креслення

60. Лінія пройми проходить через точки: 14 ', 144, 332, 341, 352, 147, 14''

Бічні зрізи і виточки на талії

61. Відстань від вертикалі ширини спинки до бічної вертикалі

33-34

0,25 ÷ 0,5 / 33-35 /

0,35 * 13,0

4,5

62. Бічна вертикаль

34-94

від точки 34

Точки 344, 44, 54, 94 - перетин вертикалі 34-94 з горизонталями 311-371, 41-47, 51-57, 91-97

63. Відстань від середньої лінії спинки до згину виточки

41-42

0,5 / 31-33 /

0,5 · 19,5

9,7

64. Вертикаль згину виточки спинки

32-52

через точку 42

Точки 32, 52 - перетин вертикалі 32-52 з горизонталями 311-371 і 51-57

65. Вертикаль згину виточки переду

36-56

від точки 36

66. Ширина вироби на лінії талії

41-470

З _Т + П _Т

35,3 + + 5,0

40,3

67. Сумарний розчин витачек на талії

47-470

Розмір з креслення або

/ 31-37 / - / С _Т + П _Т /

46,5 - 36,2

10,3

68. Розчин виточки спинки

421-421 '

42-421

0,3 / 47-470 /

0,5 / 421-421 '/

0,3 · 10,3

0,5 · 3,1

3,1

1,5

69. Розчин бічний виточки

441-441 '

44-441

0,5 / 47-470 /

0,5 / 441-441 '/

0,5 · 10,3

0,5 · 5,2

5,2

2,6

70. Розчин передній виточки

461-461 '

46-461

0,2 / 47-470 /

0,5 / 461-461 '/

0,2 · 10,3

0,5 · 2,1

2,1

1,1

71. Ширина вироби ні лінії стегон

51-570

З _Б + П _Б

50,0 +3,8

53,8

72. Дефіцит (надлишок) ширини вироби на лінії стегон

57-570

Розмір з креслення або

/ С _Б + П _Б / - / 31-37 /

46,5 - 46,5

0

73. Розширення (звужене) вироби в бічному шві на лінії стегон

541-541 '

54-541

57-570

0,5 / 57-570 /

0,5 · 0

0

0

74. Допоміжні бокові вертикалі

541-941

541'-941 '

Від точок 541, 541 '

Точки 941, 941 '- на горизонталі низу 91-97

75. Розширення (звужене) спинки і переду на лінії низу

941-942

941'-942 '

За моделлю

941-942

-2 ÷ 5 (для виробів середньої довжини)

1,0

Точки 942, 942 '- на горизонталі низу 91-97

76. Довжина бічного зрізу від лінії стегон до низу

541-943

541'-943 '

541-941

541-941

Розмір з креслення

77. Криволінійні ділянки ліній виточок, бічних зрізів і низу

Контрольний розрахунок:

Ширина виробу по лінії грудей

- Розрахункова

- Фактична

Оформлення контурів

З _Г3 + П _Г3 42 + 4,0

/ 311-321 / + / 321-348 / + / 348-371 / - розміри з креслення

46

Ділянка пройми

Норма посадки, Н _i

П _{с i,%}

Позначення

Найменування

Позначення

Розрахунок

1 (341-352)

Передній нижній

Н ₁

Н ₁ = 0,3 Н

7,5

2 (352-14'')

Передній верхній

Н ₂

Н ₂ = 1,4 Н

35

3 (332-14 ')

Задній верхній

Н ₃

Н ₃ = 1,4 Н

35

4 (341-332)

Задній нижній

Н ₄

Н ₄ = 0,9 Н

22,5

Найменування параметра

Позначення

Величина

Ширина пройми, см

Ш _ПР

12,5

Довжина пройми, см

Д _ПР

44,5

Радіус дуги пройми R _1, см

343-341

4,7

Середня норма посадки, см / см

Н

0,08

Посадка оката

Ш _ПОС

3,56

Посадка на ділянці 1

Ш _ПОС1

0,3

Посадка на ділянці 2

Ш _ПОС2

1,25

Посадка на ділянці 3

Ш _ПОС3

1,25

Посадка на ділянці 4

Ш _ПОС4

0,8

Обхват плеча, см

О _П

25,2

Довжина руки до ліктя, см

Д _{Р. ЛОК}

32,6

Довжина руки до зап'ястя, см

Д _{Р. ЗАП}

57

Ширина рукава внизу, см

Ш _Р.Н

15

Надбавка по довжині, см

t _П.Н + t _П + П _ОГ

П

1,0

Надбавка до обхвату плеча, см

П _ОП

6,0

Припуск на уработку (по довжині), см

П _У

1,0

Конструктивний відрізок

Розрахункова формула

Розрахунок

Вели-чина, см

Найменування

Позна-чення

1. Висота оката

У _ОК

У _ПР.З - 1

15,5 - 1

14,5

2. Довжина оката рукави

Д _ОК

Д _ПР (1 + Н)

44,5 (1 + 0,064)

47,3

3.Вертікаль для визначення положення лінії переднього перекату рукава

15-151

0,25 П _ПОС

0,25 · 3,56

0,9

4. Відстань на якому відстоїть горизонталь 345-353 від основи пройми 331-351

341-344

0,6 / 341-343 /

0,6 · 4,8

2,9

5. Точки 343 та 353 з'єднують радіусом R 1

ے 343-353-355 = 90 °

6. Задні точки оката

332 'і 332''

ے 13-332-332 '= 95 °

341-332 '= / 341-332 / + П _ПОС4 = 10,9 + 0,8 = 11,7

7. Нахил дотичної

355-141

Ліворуч від / 151-354 / відкласти ے α

ے 151-355-141 = α = ے 353-355-354

8. Положення точок верхньої ділянки оката

355-14-332''

/ 355'-14''/ + П _ПОС2 + / 332-14 '/ + П _ПОС3

12,9 + 1,25 + 11,5 + +1,25

26,9

355-14

/ 355'-14''/ + П _ПОС2

12,9 + 1,25

14,2

9. Середина відрізка 332'-332''

332'-334

= 334-332''

10. Ширина рукава

Ш _Р

0,5 (О _П + П _ОП)

0,5 (25,2 + 6)

15,6

11. Дотична 332''-144 до заднього верхньому ділянці оката

ے 132-131-144 = β = ے 333-131-345

4.5 Перевірка базової конструкції в макеті

Після розкрою тканини верху, були промітати контрольні точки і лінії, потім виріб змітали. Після чого одягли на фігуру, підклали подплечікі і розправили, поєднуючи лінії полузаноса, в контрольних точках заколюючи їх шпильками. Під час примірки уточнили обсяг, силует, правильність розташування вертикальних і горизонтальних ліній, довжину виробу і рукавів, розглянули виріб на деякій відстані, порівнюючи його за задумом з ескізом. Переконалися в тому співвідношення довжини переду і спинки розташовуються прямовисно, у напрямку бічних швів.

Після проведення примірки виріб зняли і внесли остаточні зміни. Після чого забезпечити «хороша посадка» виріб по фігурі, тобто щільне суміщення опорних поверхонь одягу і фігури при відсутності спотворень структури матеріалу у вигляді дефектів.

Дефектів під час примірки виявлено не було.

4.6 Розробка модельної конструкції та її апробація в макеті

Після розкрою тканини верху, підкладки і приклада були промітати контрольні точки і лінії, потім вироби змітали. Після чого одягли на фігуру, підклали подплечікі і розправили, поєднуючи лінії полузаноса, в контрольних точках заколюючи їх шпильками. Під час примірки уточнили обсяг, силует, правильність розташування вертикальних і горизонтальних ліній, довжину виробу і рукавів, розглянули виріб на деякій відстані, порівнюючи його за задумом з ескізом. Переконалися в тому співвідношення довжини переду і спинки розташовуються прямовисно, у напрямку бічних швів.

Після проведення примірки виріб зняли і внесли остаточні зміни. Після чого забезпечити «хороша посадка» виріб по фігурі, тобто щільне суміщення опорних поверхонь одягу і фігури при відсутності спотворень структури матеріалу у вигляді дефектів.

Під час примірки конструктивних дефектів не виявлено, виявлені технологічні дефекти такі, як неякісна посадка рукави, не виправлені кант на ділянці лацкана. Дефекти усунені.

Для виготовлення лекал проектованої моделі і отримання бажаної форми на базову конструкцію наносять модельні особливості наступним чином (моделювання першого і другого роду):

Спинка:

1) Размоделірованіе плечової виточки на плечову накладку: від центру плечової виточки (т.22) провести дотичну лінію до проймі, виконати розріз по цій лінії і розрізати один бік виточки, після чого закрити виточки на 1,0 см

2) Размоделірованіе плечової виточки на більш щільне прилягання горловини спинки до спини: від центру плечової виточки (т.22) провести дотичну лінію до середньої лінії спинки, виконати розріз по цій лінії і розрізати один бік виточки, після чого закрити виточки на 0,5 см . Залишковий розчин плечової виточки сутюжітся.

3) Провести лінію рельєфу і перенести витачками в рельєф.

4) Змістити середній зріз по лінії талії на 1,0 см для більш щільного прилягання до спинки.

5) Змістити бічний зріз так, щоб він виявився по центру.

Перед:

1) Размоделірованіе нагрудної виточки: від центру нагрудної виточки (т.36) провести дотичну лінію до проймі, виконати розріз по цій лінії і розрізати один бік виточки, після чого закрити витачками.

2) Провести лінію рельєфу і перенести витачками в рельєф

3) Оформити лінію застібки, лінія полузаноса дорівнює 2,0 см.

4) Побудувати комір піджачного типу

Рукав двошовний, з переднім і ліктьовим швами.

Побудова МК представлено на малюнку 4.1.

4.7 Відпрацювання конструкції на технологічність і економічність

Спинка і поличка розчленовуються на центральну частину і бічні частини відповідно до ескізу. Виконано хороша накладиваемость зрізів. Кількість перехоплень зведено до мінімуму. Виконано точне і обгрунтоване розподіл контрольних знаків.

Відповідно до того, що виріб виготовлялося на машинках 1022 клас і 51А клас була обрана наступна обробка.

Для зменшення товщини у швах рельєфів вироби були використані стачние шви з разутюжіваніем зрізів.

За рахунок наявності рельєфів на переді і спинці забезпечити одночасне оброблення декількох деталей і прилягання вироби по фігурі, що зменшило формування деталі при СОТ.

Проведена перевірка зрізів по лінії низу і лінії талії на спряженість, що забезпечить високу якість швейного виробу.

Конфігурація ліній внутрішнього членування є обгрунтованою, вона здійснюється у відповідності з ескізом. Для вузлів вироби обраний конструктивний спосіб формоутворення як найраціональніший.

Лінії внутрішнього членування забезпечують накладиваемость зрізів деталей, що з'єднуються таких, як центральна частина спинки з бічною частиною спинки і центральна частина полички з бічною частиною полички з зрізами рельєфів, по бічних швах. Число перехоплень на кресленні мінімально. На деталях, що сполучаються існують чіткі орієнтири. Лінії членування на підкладці відмінні від ліній членування на деталях верху, це дозволяє скоротити витрати часу на обробку виробу.

5. РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

5.1 Побудова креслень лекал деталей виробу

У відповідності з конструкцією проектованої моделі і технологічної обробки виробу були визначені такі величини технологічних припусків, які представлені в таблиці 5.1.

5.1.1 Побудова основних лекал.

Побудова основних лекал виконують на основі креслення модельної конструкції. Лінії креслення позначають тонкими лініями, лінії припусків на шви - жирної суцільною лінією. Креслення виконують так, щоб при їх використанні потрібний мінімум конструктивних документів. Контури лекал оформляють з урахуванням технологічної обробки, відповідно до конструкції шва, обумовленою ОСТ 17-835-80 «Вироби швейні. Технічні вимоги до стежках, рядках і швах ». Або в ряді випадків визначають із застосовуваним обладнанням.

Побудова основних лекал представлено в додатку 3.

5.1.2 Побудова похідних лекал

Побудова похідних лекал роблять на основі лекал верху. До них відносяться: верхній комір, обтачке, подборта з основного матеріалу. З підкладкового матеріалу - спинка із середнім швом, перед, підкладка до верхньої та нижньої частини рукава. З прокладного - прокладка подборта, центральної і бічної частини переду, нижнього зрізу спинки, плечового зрізу і зрізу пройми центральній частині спинки, зрізу пройми і низу бічній частині спинки, нижнього і верхнього коміра,.

Побудова підкладки вироби представлено у додатку 4, побудова прокладки вироби представлено у додатку 5.

5.1.3 Побудова допоміжних лекал

Допоміжними називають лекала, що використовуються в процесі пошиття виробу - це нанесення допоміжних ліній сточування, настрачіванія, розташування кишень. Допоміжні лекала розробляють на базі основних лекал і похідних деталей, з урахуванням дотримання максимальної точності нанесення ліній. У проекті виконані наступні допоміжні лекала: намелка петель і гудзиків, намелка уступу лацкана, намелка кута коміра, лекала осноровка верхнього та нижнього коміра,

Побудова допоміжних лекал представлено в додатку 6.

3. Нормування витрачання матеріалів

Для того щоб розкладка викройок на тканині була найбільш економічної, тобто з малим відсотком межлекальних втрат і випадів, використовується прикладної метод. Прикладної метод - це процес розкладки деталей крою шляхом відтворення його на папері в масштабі 1:5. Внаслідок чого можна підрахувати витрати матеріалів на певну ширину. Це допоможе придбати не тільки необхідну кількість тканини на пошиття виробу, але і дозволить заощадити гроші, тому що в даний час тканини дорогі і при розкладці враховується кожен сантиметр. Варіантів розкладу деталей може бути багато, вони залежать від ширини, малюнка та якості матеріалу.

У даному випадку застосовується довжина - 2,5 м., ширина - 1,5 м. Відсоток межлекальних випадів - 23,5%

5.4 Градація лекал за розмірами і ростам

Для градації деталей верху проектованої моделі був прийнятий пропорційно - розрахунковий спосіб градації по ЦНІІШП.

При цьому способі величини приростів розраховуються на основі мінливості розмірних ознак і встановлюються відповідно до положення конструктивних точок від вихідних ліній градації.

При пропорційно - розрахунковому способі переміщення точок визначається пропорційно відстані відповідної конструктивної точки щодо лінії градації, і використовуючи при цьому величини встановлених при цьому збільшень по основним конструктивним лініям. Цей спосіб застосовують і для визначення величин переміщень точок деталей, конструкція яких відрізняється від типових, тобто точок ліній рельєфу, кокеток.

За даними ЦНІІШП, максимальне відхилення ліній креслення деталей крайніх розмірів, отриманих при градації і побудові за методикою конструювання, не повинні перевищувати 0.2 см.

Таблиця 5.2 - Перевірка відповідності сполучених зрізів лекал жакета розмірів: 88, 92, 96

Довжина оката нижньої половинки рукава

18,5

18,8

19,1

28

Довжина нижнього зрізу верхньої половинки рукава

44,0

44,2

44,4

29

Довжина нижнього зрізу нижньої половинки рукава

44,6

44,8

45,0

30

Довжина зрізу шліци верхньої половинки рукава

11,5

11,8

12,0

31

Довжина зрізу шліци нижньої половинки рукава

11,6

11,8

12,0

32

Довжина зрізу низу верхньої половинки рукава

18,6

20,0

20,4

33

Довжина зрізу низу нижньої половинки рукава

11,7

12,1

12,5

34

Довжина переднього зрізу верхньої половинки рукава

46,2

46,4

46,6

35

Довжина переднього зрізу нижньої половинки рукава

46,2

46,4

46,6

№ п / п

Найменування деталей

Кількість деталей крою

Кількість лекал

Основні деталі тканини верху

1

Центральна частина спинки

2

1

2

Центральна частина полички

2

1

3

Бічна частина спинки

2

1

4

Бічна частина полички

2

1

5

Верхня половинка рукави

2

1

6

Нижня половинка рукави

2

1

7

Нижній комір

2

1

Деталі підкладки

8

Спинка

2

1

9

Поличка

2

1

10

Верхня половинка рукави

2

1

11

Нижня половинка рукав

2

1

12

Верхня мішковина кишені

2

1

13

Нижня мішковина кишені

2

1

Похідні деталі з основної тканини

14

Подборта

2

1

15

Облямівка кишені

2

1

16

Обтачке кишені

2

1

17

Обтачке горловини спинки

1

1

18

Верхній комір

1

1

Похідні деталі з клейової прокладки

19

У верхній комір

1

1

20

У нижній комір

1

1

21

Обтачке горловини спинки

1

1

22

У окат верхньої половинки рукава

2

1

23

У окат нижньої половинки рукава

2

1

24

У плечовій зріз

2

1

25

У пройму спинки

2

1

26

У горловину спинки

1

1

27

У низ центральній частині спинки

2

1

28

У низ бічній частині спинки

2

1

29

Центральна частина полички

2

1

30

Бічна частина полички

2

1

31

У подборта

2

1

№ п / п

5.5 Технічний опис на проектовану модель

Жакет жіночий виконаний з напіввовняної тканини, призначений для сезону весна-літо. Поверхня форми криволінійна, що поєднує як опуклі, так і увігнуті поверхні. Жакет є виріб полупрілегающего силуету. На поличці і спинці формотворчих рельєфи, що починаються з зрізу пройми. Застібається на 2-е гудзики з діаметром 1,5 см і на 2-е обмітають петлі без очка, з відстанню між ними 6 см і від краю борту 1,5 см. Спинка жакета розрізна з середнім швом. Рукава жакета двошовних з переднім і ліктьовим швами з 1-ой гудзиком на манжетах. Комір піджачного типу. Застібка на 1-у гудзик і 1-у петлю.

ВИСНОВКИ

У процесі виконання курсової роботи проведений аналіз актуальності асортименту жіночих жакетів та вибрано перспективний напрямок моди.

У технічному реченні представлений художньо-композиційний та структурно-композиційний аналіз моделей-аналогів, аналіз їх конструкторського побудови і технологічного рішення.

У композиційною частини, розроблено опис зовнішнього вигляду проектованої моделі жіночої жакета і ескізна опрацювання серії моделей. У технічному проекті представлений асортимент обраних матеріалів для виробу, обгрунтований вибір методики конструювання БК жіночого жакета і сформована вихідна інформація для побудови БК, проведена розробка модельної конструкції та її апробація в макеті, також проведено відпрацювання конструкції на технологічність і економічність.

У робочому проекті представлена ​​інформація про побудову креслень лекал, проведена градація лекал і складено технічний опис на проектовану модель жіночого жакета.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Бузов Б.А., Модестова Т.А. «Матеріалознавство швейного виробництва»

2. Гур'янова Н.К., Зуйкова В.М. «Конструювання одягу»

3. Коблякова Є.Б. та ін «Основи конструювання одягу»

4. Коблякова Є.Б. та ін «Конструювання одягу з елементами САПР»

5. Саволіцкій І.А., Амірова Е.К. «Матеріалознавство швейних виробів»

6. Мартинова А.І. та ін «Каталог моделей і конструкцій жіночого одягу»

7. Стельмашенко В.І. «Споживчі властивості матеріалів»