Існує два способи розмноження насінних рослин: вегетативний і статевої. Для статевого розмноження характерно те, що нові особини виникають в результаті злиття двох статевих клітин - чоловічої і жіночої. При вегетативному розмноженні ніякого злиття клітин не відбувається, а нові особини виникають із спеціальних утворень на вегетативних частинах рослини (з цибулин і вусів на стеблах, з нирок на коренях, з кореневищ і ін), або безпосередньо з вегетативних органів або їх частин (частин кореня, стебла, листя). При статевому розмноженні новий: організм, що виникає з статевих клітин, знову починає розвиток, повторюючи при цьому всі ті видозміни і перетворення, які відбувалися в попередніх поколіннях. При вегетативному розмноженні ж розвиток нового організму продовжується з того етапу, на якому зупинився розвиток органу, або тій його частині, яка була взята для розмноження. Так, наприклад, при статевому розмноженні багаторічні рослини часто зацвітають лише через десятки років (багато деревні породи); при вегетативному розмноженні ж цих рослин, що вступили в пору плодоношення, нові рослини зацвітають у перший або другий рік.
Вегетативне розмноження рослин має великий науковий і практичний інтерес і часто застосовується в рослинництві та лісівництві.
Багато деревні породи плодоносять не кожен рік (дуб через 6-7 років), деякі породи дають мало схожих насіння (модрина - 30%), а іноді і зовсім невсхожіе. Насіння багатьох деревних порід довго проростають (насіння бруслини) або швидко втрачають схожість (насіння верб і тополь). Далекосхідну вербу чозенія, наприклад, не можна розвести в іншій частині нашої країни, так як від тривалого перевезення насіння її втрачають свою схожість. При розмноженні насінням часто цінні властивості рослини, внаслідок розщеплення ознак, не передаються потомству. Головне ж значення вегетативного розмноження полягає в точній спадкової передачі цінних властивостей рослин. Здатність рослин розмножуватися вегетативно тим чи іншим способом полегшує роботу селекціонера. Наприклад, вивів селекціонер цінну форму модрини. Насіння будуть тільки через 8-10 років, і то в невеликій кількості, а живцями її можна розмножити в які-небудь 2-3 роки. Для отримання однорідного матеріалу у великій кількості при селекційних роботах основним служить метод вегетативного розмноження. Масове розведення садових декоративних форм, красиво квітучих, орнаментальних і інших рослин в зеленому будівництві може бути забезпечене тільки методами вегетативного розмноження їх, і практика будівництва широко використовує цей метод у своїх роботах
Вегетативне розмноження - розмноження рослин за допомогою вегетативних органів: гілок, коренів, пагонів, листя або їх частин. При цьому змін в генетичному складі нового рослини не спостерігається. Всі ознаки батька (материнського) передаються дочірньому організму. Вегетативне розмноження зумовлене різними причинами, успіх його залежить від багатьох обставин: природи рослини (систематичне положення, сортові особливості, вік), зовнішніх умов (субстрат, тепло, волога, доступ повітря, світло). Вегетативне розмноження застосовують у наступних випадках.
1. Рослини, що використовуються для культури, при насіннєвому розмноженні не повторюють якості батьків (бузок, троянда, гладіолус, флокс, ірис, тюльпан, жоржина та ін.)
2. Рослини взагалі не утворюють життєздатних насіння або в умовах, де ведуть культуру, вони не дозрівають (ряболисті форми рослин, часник, декоративні цибулі, манжета, елодея, очерет болотний, фікус, кімнатний жасмин, герань, панкраціум).
3. Якщо потрібно закріпити ювенільні фази розвитку.
4. Якщо вегетативне розмноження економічно більш вигідно (для отримання низьких рослин, більш раннього цвітіння і т. д.).
5. Якщо вегетативне розмноження легше насіннєвого. Окремі види можна розмножувати насінням без змін або з невеликими змінами в потомстві, але насіння повинні пройти складні умови підготовки до посіву, що ускладнює і уповільнює насіннєве розмноження (бирючина, лимонник, аронія проростають повільно і довго, важка стратифікація, а зелене живцювання дуже легко, економічно).
Переваги вегетативного розмноження: рослини починають цвісти в більш ранньому віці але порівняно з рослинами, вирощуваними з насіння (амарілліси відповідно на третій і п'ятий рік); всі вегетативно розмножені рослини більш низькі по висоті (вербена, агератум при насіннєвому розмноженні дають рослини висотою до 50 см і на створення бордюру їх використовувати вже не можна, а при живцюванні - до 15 см при дуже сильному цвітінні).
Недоліки вегетативного розмноження: рослини менш довговічні, більш схильні до захворювань.
Вегетативне розмноження може бути природним і штучним. У першому випадку в розмноженні беруть участь наступні вегетативні органи.
1. Вуса (столони) - суниця, хлорофітум, Сакс-Фрага (ломикамінь) та ін Для рослин, що розмножуються вусами, характерний розетковий або кільчасте зростання.
2. Батога - надземні пагони, що мають вузькі листочки (Нечуйвітер, жівучка повзуча). На кінці досить довгого втечі є розетка, на батогах - листя. Батоги і вуса дуже схожі.
3. Нащадки - бічні пагони або гілки, що виникають у підстави головного стебла. Багато цибулинні рослини утворюють отприсковие цибулинки у свого заснування. Так розмножується фінікова пальма, ананас. Бічні пагони, що виникають на кореневищах, як, наприклад, у банана чи орхідеї, також можна вважати нащадками. У тих випадках, коли розвиток нащадків відбувається слабо, його можна стимулювати видаленням основний розетки на старому стеблі (ехеверія). Розетку з невеликою частиною стебла можна відрізати й укоренити, а біля основи стебла залишився виникнуть нові нащадки.
Переваги вегетативного розмноження: рослини починають цвісти в більш ранньому віці в порівнянні з рослинами, вирощуваними з насіння (амарілліси відповідно на третій і п'ятий рік); всі вегетативно розмножені рослини більш низькі по висоті (вербена, агератум при насіннєвому розмноженні дають рослини висотою до 50 см і на створення бордюру їх використовувати вже не можна, а при живцюванні - до 15 см при дуже сильному цвітінні). Недоліки вегетативного розмноження: рослини менш довговічні, більш схильні до захворювань. Вегетативне розмноження може бути природним і штучним. У першому випадку в розмноженні беруть участь наступні вегетативні органи. 1. Вуса (столони) - суниця, хлорофітум, саксіфрага (ломикамінь) та ін Для рослин, що розмножуються вусами характерний розетковий або кільчасте зростання. 2. Батога - надземні пагони, що мають вузькі листочки (Нечуйвітер, жівучка повзуча). На кінці досить довгого втечі є розетка, на батогах - листя. Батоги і вуса дуже схожі. 3. Нащадки - бічні пагони або гілки, що виникають у підстави головного стебла. Багато цибулинні рослини утворюють отприсковие цибулинки у свого заснування. Так розмножується фінікова пальма, ананас. Бічні пагони, що виникають на кореневищах, як, наприклад, у банана чи орхідеї, також можна вважати нащадками. У тих випадках, коли розвиток нащадків відбувається слабо, його можна стимулювати видаленням основний розетки на старому стеблі (ехеверія). Розетку з невеликою частиною стебла можна відрізати й укоренити, а біля основи стебла залишився виникнуть нові нащадки. 4. Коренева поросль. 5. Виводкові нирки, або нирки розмноження (жіруха, тонконіг альпійський). 6. Скидають пагони (болотний кипарис, кактуси мамілярія, семпервівум, індійська гробниця - бріофілліум). Потрапляючи в зволожені умови, пагони вкорінюються і починають рости. 7. Апогамние насіння, що виникли нестатевим шляхом (кульбаба, чай луговий, манжета). Насіння утворюються внаслідок розростання суцвіть. Апельсини розмножуються статевим шляхом, а потім утворюється ще 3-4 зародка-, один обов'язково від запліднення, а інші виникають апогамно. 8. Цибулини, бульбоцибулини, бульби, клубнеподобние коріння, кореневища і псевдолуковіци. Ці органи - видозмінені частини рослини, пристосовані для накопичення запасних поживних речовин і вегетативного розмноження. З квіткових рослин цибулинами розмножують хіонодоксу, ерітроніум, фритиллярія, пролісок, гіацинт, ірис цибулинний, білоцвіт, цибуля гадюча, нарцис, проліски, тюльпан, лілію, амарилліс, тубероза, зіферантус, тігрідію, Ватсон, кливию, кринум, гемантус, Неріні, кислиці і др. У разі кімнати можна не тільки тримати придбані рослини, а й виростити їх самостійно з насіння або розмножити живцями, бульбами, шляхом ділення куща і т. д. Це дуже захоплююче, цікаве заняття.
Рослини можна розмножувати насінням, живцями, поділом та щепленням.
Насіннєве розмноження
При вирощуванні рослин в кімнатах насіннєвий спосіб застосовують досить рідко, тому що він досить складний і вимагає більш суворого дотримання температурного режиму та вологості. При насіннєвому розмноженні не завжди передаються сортові та інші ознаки, наприклад махровість, Ряболиста. Недоліком насіннєвого розмноження є також більш пізнє цвітіння. Проте воно дає можливість отримати нові сорти. Насінням розмножують небагато рослин (кактуси, пальми, лавр, кави та ін.) Насіння для розмноження необхідно збирати зі здорових рослин з гарними квітами, що володіють всіма тими якостями, які ви хотіли б мати у майбутніх вирощених культур. Плоди з насінням збирають після їх визрівання в теплу і суху пору року і кладуть в матерчатий або паперовий мішок. Через кілька днів насіння витягують з плодів і зберігають у паперовому пакеті в прохолодному сухому місці (можна у холодильнику). Насіння деяких видів тропічних рослин вимагають для проростання високих температур, що значно перевершують кімнатні, тому для посівів потрібно мати невелику теплицю з нижнім підігрівом (до 30 ° С). Посів зазвичай проводять навесні. Проте насіння деяких видів рослин (лавра, пальм, антуріумів та ін) потрібно висівати одразу після збору, так як вони швидко втрачають схожість. Насіння з поганою схожістю (в основному це види хвойних рослин) необхідно висівати відразу після їх збирання. Щоб переконатися, придатні чи насіння до сівби, їх необхідно опустити в склянку з водою. Насіння, що втратили здатність до проростання, залишаться на поверхні води, а здатні прорости опустяться на дно. Перед посівом насіння з твердою оболонкою, наприклад у пальм і акацій, злегка підпилюють, щоб забезпечити доступ води і повітря до зародка і прискорити проростання. Насіння деяких субтропічних рослин (камелії, фейхоа, чаю) потребують стратифікації. Їх поміщають в горщик з вологим піском, все загортають у поліетиленову плівку і зберігають у холодильнику при температурі 6-8 ° С близько 2 місяців, періодично зволожуючи.
У кімнатах можна вирощувати амарилліс, бегонію бульбові, бальзамін, примулу, кливию, цикламен, цинерарії, глоксинію, кавове деревце, пеларгонії, руеллію та ін Всі названі види в умовах середньої смуги Росії дають добре насіння. Насіння висівають в маленькі горщики, миски і дерев'яні ящики з водостічними отворами. Кожний отвір прикривають черепком, а в горщиках роблять дренаж висотою не менше 1-2 см із черепків, камінчиків або вугілля. Цей шар охороняє водостічні отвори від засмічення землею і сприяє, таким чином, видаленню зайвої вологи. Посуд наповнюють земляною сумішшю (2 частини листової землі, 1 частина легкої дернової і 1 / 2 частини річкового піску), поверхня добре вирівнюють і приступають до посіву. Земля повинна бути без грубих грудок, але просівати її через дрібні сита не рекомендується, тому що в цьому випадку вона швидко закисає. Найлегше сіяти великі насіння: їх не надто густо розміщують на рівних один від одного відстанях. Твердокожіе перед посівом кладуть на 4-6 днів у теплу воду, шкірка набухає і поява паростків полегшується.
Після посіву насіння середньої величини засипають шаром землі, товщина якого дорівнює або дещо більше товщини насіння. Потім землю вирівнюють гладкою дощечкою. Чим важче земля, тим шар покриття повинен бути тонше. При дуже тонкому покритті корінець піднімає насіння і виштовхує його з землі, внаслідок чого молода рослина може загинути. Закладають висіяне насіння просіяного через дрібну сітку торф'яної землею. Вона пориста, пухка і забезпечує ніжним сходам стабільну вологість. Великі насіння можна занурити в землю на 2-4 см (пальми, лавр і ін.) Дрібні (бегонія, глоксинія, пеперомія, мамиллярий та ін) прийнято не засипати землею, тому що при поливанні вони самі досить заглиблюються в грунт.
Для деяких насіння, наприклад бегонії бульбової, землю попередньо потрібно прожарити, щоб усунути розвиток цвілі і моху, які перешкоджають нормальному розвитку молодих паростків. Засипані землею великі насіння поливають з лійки з дрібним ситом, не засипані дрібні - з великою обережністю за допомогою пульверизатора (краще наливати воду в піддони). Посіви накривають склом і підтримують рівномірну вологість. Ємності з висіяним насінням ставлять у тепле місце в тіні, де температура мало змінюється. Можна замінити скло шаром вологого моху, який збереже для посівів хорошу аерацію (доступ повітря). Потрібно стежити за проростанням насіння, щоб вчасно підняти мох (або зняти скло), щоб уникнути витягування проростків. Навесні горщики ставлять у віддалене від світла місце з метою збереження вологи. Якщо земля дуже суха, сходи не розвиваються, якщо дуже волога - починають загнивати. Поливають проростки лійкою з дрібним ситом, а краще всього занурити горщик у ємність з водою, але при цьому стежити, щоб рівень води в ній був нижче верхнього краю горщика на 2 см. Цей спосіб поливу дозволить ретельно просочити весь земляний кому і вигідний тим, що паростки уникають механічної дії води.
Насіння більшості видів містять запас поживних та інших речовин, тому в перші дні зростання проросток в поживних речовинах із зовнішнього середовища не потребує. Але взагалі для нормального розвитку рослині необхідні вода, доступ повітря, потрібна температура. Температура, при якій вдало сходять насіння різних рослин, тісно пов'язана з географічним поширенням даного виду. Насіння пальм та інших представників тропіків проростає при 22-26 ° С. Довго і важко проростають насіння слід сіяти в січні і лютому, решта - у березні та квітні. Занадто пізній посів не рекомендується, тому що в цьому випадку сіянці не встигають досить розвинутися до настання осені.
У більшості кімнатних рослин сходи з'являються через 2-3 тижні, у деяких - через кілька днів, у пальм - через кілька місяців. З появою сходів скляне укриття видаляють і ніжні рослинки поступово привчають до світла. Температуру після проростання насіння знижують на 3-5 ° С, щоб не допустити витягування молодих сіянців. Більші сіянці можна висадити у горщики 7x7 см, а дрібні розпікувати (розсадити) на відстань, що залежить від величини і швидкості розвитку даної рослини. Дрібні сходи, наприклад бегоній і глоксиній, потрібно пікірувати кілька разів, поки вони не розвинуться, потім посадити поодинці в горщики. Розсаджують дрібні сіянці з допомогою пікіровочного кілочка і пінцета.
Короткі (прищипка) корінців у сіянців кілька затримує їх зростання, але зате з часом коріння розростаються в розгалужену мочковатую кореневу систему, яка забезпечує прекрасний розвиток надземної частини рослин і їх рясне цвітіння.
Вегетативне розмноження
Вегетативне розмноження зберігає в основному біологічні властивості і ознаки вихідного рослини, наприклад, пирамидальность, разрезолістность, забарвлення квітки та ін Воно дозволяє вирощувати кімнатні рослини зі шматочків стебла, листка, кореня, так як багато тропічних декоративні види в умовах помірного клімату насіння не дають - наприклад, алое, фікус, традесканція, аспідістра, монстера, антуріум, аукуба, куркуліго і багато інших.
Вегетативний спосіб розмноження - поки єдино можливий шлях закріплення у багатьох рослин тих цінних сортових властивостей, які накопичував і відбирав людина в процесі багатовікової культури. Чисті сорти, цінні своїми якостями (забарвлення, махровість, запах і т. п.), можна зберегти тільки за умови вегетативного розмноження. У цьому і полягає істотна відмінність вегетативного розмноження від насіннєвого. Вегетативно розмножені рослини цвітуть швидше, ніж вирощені з насіння. Існують різні способи вегетативного розмноження: стебловими і листовими живцями, поділом кущів, нащадками, відведеннями, вусами і т.п.
Розмноження живцями
Найбільш поширене розмноження стебловими живцями. Черешком називається будь-яка відокремлена від стебла частина, яка в сприятливих умов розвивається в самостійне рослина. Кращий час для живцювання - весна (березень - квітень). Посаджені в цей час живці встигають утворити хорошу кореневу систему, дають кілька пагонів протягом літнього періоду і краще перезимовують, ніж живці більш пізньої посадки. Живцювати ранньої весни рослини зацвітають влітку: бегонія, пеларгонія, фуксія, абутилон та ін На живці краще брати молоді або трохи одревесневшие пагони довжиною 6-8 см, з 2-3 міжвузлями й 3-4 листами, інакше вони можуть загнити.
У деяких рослин (сциндапсуси, філодендрона) при нестачі посадкового матеріалу можна використовувати середні частини пагонів з одним вузлом. Деякі рослини (диффенбахию, драцену) можна розмножувати старими ділянками стебла (по 1-2 вузла), скинути листя. Для живцювання часто використовують невеликі стеблові пагони, їх можна зрізати з «п'ятою», тобто з шматочком тканини основного стебла. При необхідності отримати велику кількість посадкового матеріалу у цих рослин зрізають верхівку. Це провокує утворення бічних пагонів поблизу зрізу (у драцени, кордиліни). Якщо листя на черешку великі, їх укорочують наполовину, щоб зменшити випаровування води. Зрізають живці гострим ножем, не стискаючи живих тканин. Нижній зріз роблять косим (безпосередньо під листом або ниркою), верхній - на 1-1,5 см вище нирки. Виняток становлять деякі ароїдні, у яких зрізи роблять на 2-3 см нижче вузла, тому що коріння в них можуть утворюватися і на міжвузлях. При живцюванні рослин, що містять молочний сік, черешки на час опускають у теплу воду. Важко укореняющиеся живці обробляють ростовими речовинами. До них відносяться:
сік алое стимулює розвиток рослин, утворення коренів у черешків. Його можна використовувати як вельми доступний і ефективний біостимулятор для вкорінення живців;
гумат натрію використовується з розрахунку 1-1,5 г на 100 мл гарячої води.
При живцюванні кактусів та інших сукулентів зрізи необхідно присипати товченим вугіллям, дати 2-3 дня підсохнути, після чого живці висадити в спеціально підготовлені горщики або ящики. На дно горщика або ящика укладають дренажний шар (дрібні черепки, гальку або крупнозернистий пісок) заввишки 2-3 см, потім насипають дернову і листову землю (порівну), змішану з 1 / 5 частини добре промитого піску. Висота живильного шару повинна бути 4-5см. Зверху кладуть шар крупнозернистого, добре промитого річкового піску товщиною 3 см. Досвід показує, що легше вкорінюються ті живці, які розміщені біля стінок горщика, так як кисень повітря, проникаючи через пори стінки, знаходиться в безпосередньому контакті з корінням рослин, стимулюючи їх розвиток. Щоб уникнути закисання грунту краще використовувати горщики маленьких розмірів і поміщати по кілька живців по периметру горщика, що гарантує їм повне укорінення.
Садять черешки з допомогою загостреної палички завтовшки з олівець. Гострим кінцем в піску роблять отвори на відстані 5 - 6 см одне від іншого і садять живці так, щоб їх нижній кінець занурився в шар піску на 1-2 см (трав'янистих рослин - дрібніше, деревних-глибше). Пісок до черешку щільно притискають.
Посаджені черешки (щодня вранці і ввечері до кінця вкорінення) обприскують водою кімнатної температури. Горщики або ящики накривають склом, тому що під ним більш рівномірно зберігається тепло і вологість, встановлюють у світлому, але не сонячному місці з температурою 20-25 ° С тепла. При такій температурі живці через 2-4 тижні утворюють корені і починають рости.
Після вкорінення молоді рослини привчають до кімнатного повітря. Для цього вдень знімають скло спочатку на 1-2, на наступний день - на 2-3 години, а через 1-1,5 тижні - зовсім. Потім їх висаджують у горщики розміром 7x7 або 10x10 см (враховуючи довжину черешка) і обов'язково з грудочкою грунту навколо коріння. Для посадки беруть суміш, відповідну даному виду, але більш легку, ніж для дорослої рослини. На дно горщика кладуть черепок опуклою стороною нагору, поверх нього насипають шар піску 2-3 см. На дренаж насипають земляну суміш. Після цього укорінений держак опускають в горщик і присипають грунтом. Постукуванням горщика об стіл землю розподіляють рівномірно між країнами, а по краях наминають плоскою дерев'яною паличкою. Після посадки рослинка поливають теплою водою, 7-10 днів містять в затіненому місці і щодня обприскують. Через рік, а деякі швидкозростаючі культури (бегонії, фуксії та ін) і раніше, пересаджують в посуд великих розмірів. Кращий час для пересадки - березень - квітень. Стеблові живці традесканцій, пеларгоній, седуми і деяких інших рослин висаджують відразу в горщики. Фікуси, олеандри можна вкорінювати в пляшці з водою на сонячному вікні. Листовими живцями (цілими листами з черешком) розмножують бегонію річці, сенполії і пеперомію. У добре сформованого листа бегонії річці підрізають товсті жилки в місцях розбіжності, кладуть нижньої поверхнею на вологий пісок, приколюють дерев'яними гачками або злегка притискують невеликими камінцями. Через 3-4 тижні з кожного надрізу виростає нова рослина.
Розмноження частинами листя
Частинами листя розмножують сансевьеру. При цьому розвинене листя розрізають на шматки завдовжки 6-10 см. Поверхня зрізів присипають вугільним порошком, живці добу підсушують, потім висаджують у річковий пісок. Зрізи в кактусів та інших сукулентів присипають порошком з товченого деревного вугілля, дають черешку кілька підсохнути, а потім укорінюють в чистому напівсухому піску без укриття склом.
Розмноження поділом куща
Багато кімнатні рослини (аспидистру, хлорофітум, ізо-лепіс, пеперомію та ін) розмножують діленням куща, звичайно навесні при пересадці.
У ломикамені, хлорофітуму, епісції розвиваються звисають бічні пагони - «вуса», що закінчуються новими рослинки, що утворюють (навіть у повітрі) корінці. Ці рослинки відрізають і висаджують в окремі горщики з пухкою землею.
Розмноження молодими цибулинки
Рослини розмножують молодими цибулинки (дітками), які утворюються у донця материнської цибулини (у амарилісів, кринум, зефірантес та ін), і стебловими відростками кулястих кактусів-карликів, які при пересадці дорослої рослини відокремлюють і садять в інший горщик.
Розмноження кореневими нащадками
Кореневими нащадками розмножують кливии, філодендрони, агави, алое, пандануси, драцени та ін, тобто рослини, які утворюють на придаткових коренях маленькі рослинки. При пересадці материнської рослини їх обережно відокремлюють, зберігаючи корінці, і садять в окремий горщик.
Розмноження очками або нирками
Рослини з підземними сланкими розгалуженими стеблами (сансевьеру, аспидистру та ін) розмножують очками або нирками, з яких розвиваються нові пагони. Кореневища розрізають гострим ножем так, щоб на кожному відрізку була нирка. Місце розрізу посипають товченим деревним вугіллям. Відрізки висаджують у горщики з сильно піщанистої грунтом.
Розмноження повітряними відведеннями
Якщо рослини погано розмножуються живцями або якщо потрібно в короткий час отримати досить велику молода рослина, роблять повітряні відводки (у цитрусових, фікусів, драцен). Для цього на гілці під вузлом роблять косий надріз до середини стебла і надріз розсовують або зрізають кільце кори шириною близько 2 см-до камбію. Частина гілки в місці підрізу або зрізаного кільця обгортають вологим мохом, а зверху - поліетиленовою плівкою, закріпивши її на обох кінцях. Мох періодично зволожують. Через 1-2 місяці в місці підрізу утворюються корені. Отводок відрізають і висаджують в легку землю. Перший час догляд здійснюється як за висадженими вкоріненими черешками.
Розмноження щепленнями
Щепленнями розмножують рослини в тому випадку, коли іншими способами не вдається повною мірою зберегти ті чи інші декоративні або сортові особливості рослин, або якщо красиве, цінна рослина в кімнатних умовах на своїх коріннях не росте, а на коренях менш вибагливого рослини воно росте добре. Останнє в основному відноситься до кактусам. До того ж відомо, що підщепа дуже впливає на щеплену частину. Він здатний прискорити і посилити ріст і розвиток прищепленого рослини, змусити його раніше, рясніше, тривалішою і красивіше цвісти, збільшити або скоротити термін його життя, підвищити стійкість до шкідників і хвороб. Прищеплюють, як правило, цитрусові (лимони, апельсини, мандарини) і кактуси, про що більш докладно розповідається у відповідних розділах.