С. А. Сиваков
Трохи історії
Вітражі Тіффані названі так на честь знаменитого американського декоратора Луіса Тіффані (1848-1933г.г.), Одного з найуспішніших дизайнерів свого часу. Звичайно, вітражі, зроблені за цією методикою, існували задовго до Тіффані, проте використовувати для обертання стекол липку мідну фольгу, а не свинець, як раніше було прийнято, запропонував саме він. А головна ж заслуга Луіса Тіффані в тому, що йому вдалося впровадити цю технологію в маси, в результаті чого вітражі Тіффані отримали подальший розвиток.
Суть методу полягає в наступному: кожен шматочок кольорового скла обертається по периметру клейкою мідною фольгою. Потім всі обернуті шматочки спаюються між собою. На відміну від свинцевого профілю фольга дозволяє сполучати шматочки під будь-яким кутом один до одного, тому вітраж можна робити не тільки плоским, але і об'ємним. Цей спосіб знайшов широке застосування у виготовленні всіляких світильників: бра, люстр, торшерів, настільних ламп.
Інструменти і пристосування
Для виготовлення вітражів Тіффані, як і для будь-якої іншої роботи, необхідний інструмент. У першу чергу це склоріз, причому не алмазний, а роликовий. Алмазним склорізом практично неможливо вирізати по вигнутих ліній, тому необхідний саме роликовий. Краще, якщо склоріз буде масляний - це такий склоріз, всередину якого заливається спеціальне масло, як чорнило в пір'яну ручку. Рез в такому випадку виходить набагато краще, та й для самого склоріза це буде корисно. Олія з нього виділяється на ролик при натисканні самого склоріза об скло. Витрата масла невеликий, але періодично його потрібно додавати. Взагалі, на мій погляд, при покупці склоріза краще не економити - в результаті обійдеться собі дорожче. У дешевих склоріз і якість прорізом набагато гірше, так що зіпсованого скла вийде пристойно, та і служать вони порівняно недовго - навряд чи вони витримають пару місяців щоденної роботи.
Я використовую масляний склоріз ZILBERSCHNITT, коштує він близько 40 доларів, але на пару років вам його вистачить однозначно, якщо, звичайно, не поставите мета у що б то не стало його зламати. Можна використовувати і японський TOYO, є ще й BOHLE - тут вже кому що подобається.
Фольга, використовувана для вітражів Тіффані, ділиться на дві категорії: з чорним клейовим шаром, і з прозорим. В основному вона американського виробництва, "Cooper foil". З чорним клейовим шаром фольга коштує майже в два рази дорожче, ніж з прозорим, необхідність у ній є тоді, коли використовується прозоре або напівпрозоре скло, бо в такому випадку при роботі зі звичайною фольгою (з прозорим клейовим шаром) при погляді на скло під кутом просвічує мідь, що зовсім не прикрашає готовий виріб. Чорний же клейовий шар позбавляє від мідних відблисків. Якщо ж скло матове, малопрозорого - то тут, звичайно, можна використовувати і звичайну фольгу - за своїми клеїть властивостями вони однакові.
Зазвичай в стандартному рулончик близько 35 метрів фольги (залежно від товщини - вона теж коливається).
Ще один інструмент для роботи зі склом - це спеціальні плоскогубці по склу. Особливо вони необхідні, коли ви вирізуєте вузькі смужки скла.
На відміну від класичних вітражів, де якість крайок скла не має пріціпіального значення, так як всі дрібні дефекти - відколи, щербини ховає свинцевий профіль, при виготовленні вітражів Тіффані кромки скла повинні бути ретельно оброблені.
Для цього можна скористатися спеціальним верстатом для подібних робіт, але він досить дорогий. Можна цілком обійтися звичайним точильним станочке, встановивши на нього алмазний коло. Але в цьому випадку необхідно забезпечити подачу води до оброблюваного шматочку скла.
Для різних дрібних робіт можна користуватися мікродивгуном, типу ДПМ, з одягненою на вал цангою, для кріплення різних алмазних борів, на зразок тих, що використовуються в стоматології.
Існує у продажу велика кількість різноманітних пристосувань, утримувачів для таких мікродвигунів, мініатюрних алмазних дисків та борів. При роботі такий двигун просто тримається в руці, як великий олівець. Але необхідно пам'ятати, що при будь-якій обробці скла потрібен постійний доступ води до оброблюваної поверхні.
Існує, звичайно, і багато інших інструментів, які значно полегшують роботу зі склом - наприклад, спеціальна лінійка з присосками, які дозволяють їй не ковзати по склу в процесі роботи, але дуже вже гострої необхідності в них немає.
Скло
Художнє вітражне скло виготовляють багато фірм-виробники, як вітчизняні, так і зарубіжні. Дуже гарної якості американське скло, воно добре ріжеться, колірна гамма американського художнього скла налічує більше 300 відтінків.
Єдиний "недолік" - досить висока вартість такого скла. Найчастіше американське скло буває напівпрозорим, тобто все багатство фактури і колірної гами можна оцінити, коли готовий виріб - люстра або торшер - включено і скло підсвічується зсередини. Але американське скло буває і прозорим, як гладким, так і рельєфним, з плавними переходами кольору.
Багато вітчизняних фірми також випускають художнє скло для вітражів. Вартість його нижче, ніж в американського. Зазвичай таке скло виготовляється невеликими за площею (близько 0,2 кв.метра) "коржиками" - в середньому в довжину 50-60 см, в ширину - 35-40 см.
Колірна гамма також дуже різноманітна, скло буває і прозорим, і напівпрозорим, і гладким, і рельєфним. Але у такого скла є ряд істотних недоліків в порівнянні з тим же американським.
По-перше, це товщина, а точніше - її мінливість у межах одного і того ж листа скла. З одного краю вона може бути 2-3 мм, а з іншого - 5-6 мм. Тому, якщо в виготовленої роботі товщина скла важлива і повинна бути постійною, то дуже складно визначити витрату скла. Значна частина листа може виявитися незатребуваною через великих перепадів товщини.
По-друге, таке скло виявляється різним за своїми фізичними параметрами - жорсткості, загартованості. Один лист може легко і точно різатися, інший буде тріскатися в самих непередбачуваних напрямках, що також веде до більшого витраті скла.
Ще випускається промислове кольорове скло, що використовується в основному при виробництві меблевих стінок, кухонних гарнітурів, вставок в міжкімнатні двері. Воно набагато дешевше, але до художнього скла його ніяк не віднесеш, більше воно нагадує віконне, і в вітражних роботах Тіффані практично не використовується, вироби з такого скла виглядають занадто убого.
Зазвичай для різних ламп, торшерів, люстр використовується скло товщиною 3-4 мм, рідко коли більше або менше. Хоча існує у продажу скло товщиною всього в 1 мм, наприклад скло фірми BOHLE, але воно дуже вже крихке і використовується вкрай рідко, я використовую його, зокрема, при виготовленні невеликих виносних елементів - пелюсток до квітів, листочків і тому подібних речей, де має поєднувати конструкції.
Патина
Для додання готовому виробу - будь-то люстра, торшер або просто вставка, більшої декоративності і привабливого зовнішнього вигляду всі пайки покривають спеціальним розчином - патиною. Для цього роблять невеликий ватяний тампон, змочують його в патині і починають протирати їм всі місця пайок. У результаті цієї операції білий свинцево-олов'яний припій стає чорним, коричневим, золотистим, мідним - словом таким, патину якого кольору ви будете використовувати.
Плівка, що утворилася на поверхні припою, досить міцна, виріб після покриття можна безбоязно промивати водою і протирати сухою тканиною. Патину, також, як і скло, випускають різні фірми виробники і вартість її також різна.
Наприклад, патина фірми BOHLE, що продається у флакончиках об'ємом 125 мл, коштує приблизно 5 доларів за такий флакончик. Вітчизняна патина коштує майже в 3 рази дешевше, якість її цілком прийнятне, але різноманітністю відтінків вона не відрізняється. Втім, при виготовленні вітражних виробів Тіффані, в основному використовується чорний або чорно-коричневий колір покриття, так що особливого значення походження патини не має.
Відразу хотілося б обмовитися, що говорячи про чорний колір покриття, я маю на увазі остаточний колір покритого патиною свинцево-олов'яного припою, а не колір самої патини. Так, наприклад, патина фірми BOHLE для додання виробу чорного кольору сама по собі має зеленуватий відтінок, чорними покриваються патиною пайки стають після хімічної реакції при нанесенні патини на олов'яно-свинцевий припій.
Якщо необхідно готове вітражне виріб покрити "під мідь", то можна як патини використовувати звичайний мідний купорос, який можна без особливих зусиль придбати в садових або господарських магазинах. Для приготування мідної патини блакитні кристали мідного купоросу розчиняють у воді до максимальної концентрації розчину і потім протирають цим розчином всі пайки.
За рахунок різної хімічної активності, на олов'яно-свинцевої поверхні пайок миттєво починає осідати мідь і в результаті все виріб поступово стає "мідним". Товщина мідної плівки цілком достатня, щоб виріб можна було добре промити і протерти. Промивати потрібно в проточній воді як слід, інакше при висиханні на поврхності пайок може виступити наліт.
Флюси
При облуговування обгорнутих мідною фольгою фрагментів скла і спайці фрагментів між собою використовуються різні флюси. Хтось користується каніфоллю, хтось застосовує бджолиний віск, але, на мій погляд, у всіх цих флюсів є істотний недолік - їх залишки дуже важко змити після закінчення пайки.
Я раджу користуватися паяльною кислотою, вона цілком доступна, коштує дуже дешево і, головне, легко змивається водою. Кислоти, при нанесенні її на мідну поверхню фольги, потрібно брати зовсім трохи, інакше при пайку вона буде розбризкується і може потрапити в очі.
Для нанесення кислоти я використовую косметичні ватяні палички, наявні у продажу в аптеках, магазинах косметики. Пластмаса, з якої зроблено підставу таких паличок, не розчиняється в кислоті і після закінчення робіт таку паличку не шкода викинути. В упаковці їх зазвичай не менше 100 штук, коштують вони дуже дешево, так що немає сенсу вигадувати щось самому.
Для нанесення кислоти паличку з ватою умочують у флакончик, надлишки кислоти віджимають про внутрішню поверхню флакона і протирають змоченою паличкою місця майбутніх пайок. Після закінчення пайки всі облуженние або спаянни фрагменти необхідно добре промити в проточній воді, щоб видалити всі залишки кислоти.
Технологія виготовлення
Отже, розповімо про технологію виготовлення вітражної роботи в техніці Тіффані. Найперше, з чого потрібно починати - це намалювати на картоні або щільному аркуші паперу ескіз вашої майбутньої роботи в натуральну величину. Необхідно грамотно розбити малюнок на окремі фрагменти - в цьому основна запорука успіху.
Слід пам'ятати, що скло крихкий матеріал, і намагатися уникати дуже глибоких вирізів в ньому - краще нехай буде більше на один фрагмент, ніж на одну тріщину. До того ж велику кількість фрагментів аж ніяк не робить вітраж менш привабливим - навпаки, є можливість використовувати додаткові відтінки кольору скла, зробити вітраж у результаті більш ошатним.
Якщо скло прозоре - то вирізують фрагменти, просто підклавши ескіз під скло і проводять рез склорізом по контурах необхідного фрагмента. Якщо скло непрозоре - то доведеться розрізати ескіз на окремі необхідні фрагменти (не забувши пронумерувати кожен фрагмент ескізу, щоб потім не заплутатися), і вже накладати обраний фрагмент ескізу на скло, обводячи його по контуру склорізом.
Великих зусиль при різанні склорізом докладати не потрібно, скло не повинне кришитися під ним. Потім, якщо скло не дуже товсте, за допомогою плоскогубців для скла або просто руками скло потрібно зламати на вигин, у бік, зворотний від прорізу.
Якщо скло товсте - то після його прорізання необхідно акуратно із зворотного боку простукати вздовж лінії прорізу. Для простукування я використовую маленький молоточок. При простукуванні будуть помітні тріщинки всередині скла, що біжать вздовж лінії прорізу. Коли тріщина пройде всю лінію прорізу - скло легко ламається на вигин.
Потім вирізаний фрагмент обточується на станочке по периметру для видалення можливих відколів і нерівностей. Після цього фрагмент скла обертається по периметру клейкою мідною стрічкою. Ширину стрічки вибирають виходячи з товщини скла - при роботі з 3-х міліметровим склом ширина стрічки повинна бути приблизно 5 міліметрів, щоб вистачило на загин по краях.
Після того, як шматочок обгорнутий фольгою, краї її загнуті - фольгу необхідно облудіть. Для цього використовують припій (краще ПОС-61) і флюс. Так чинять з усіма шматочками і після цього всі фрагменти вже спаюються між собою в потрібній вам просторовій формі.
Щоб олово не протікало між шматочками, пайку треба робити досить швидко, але все це прийде, безумовно, з навиком.
Паяльник для вітражних робіт Тіффані використовується потужністю 40-60 Вт, цього цілком достатньо для обслуговування обгорнутих фольгою фрагментів скла і різних кручених дротяних конструкцій. Якщо планується припаяти фрагмент або дріт до якого-небудь масивному підставі, то потрібен паяльник потужніший, а іноді і потрібно попередньо прогріти сама підстава на газу або в полум'я пальника.
При складанні плафонів, люстр і інших об'ємних речей є спеціальні форми для полегшення складання - болванки. Вони точно мають відповідати розмірам майбутнього виробу і на них виконується вся операція складання. Найкраще таку форму виготовити з дерева, але можна і відлити з гіпсу, а також виготовити з пап'є-маше.
Після того, як процес пайки на лицьовій стороні закінчено, виріб знімають з болванки і проводять пайку з внутрішньої сторони. Після цього готовий виріб слід промити і потім покрити спеціальним розчином - патиною.
Виносні елементи
Використання різних виносних елементів у вітражних виробах Тіффані додає роботам велику оригінальність, неповторність. Виносні елементи дозволяють отримати в результаті більш легку, "повітряну" конструкцію, надати їй індивідуальність. Використовувати як виносних елементів можна різні квіти і листя, метеликів і бабок.
Виносні елементи жорстко з'єднуються з основою вітражної роботи за допомогою дроту. Я зазвичай використовую мідну скручену дріт, тобто коли дві тонких зволікання сплітаються між собою в кіску. У результаті такий дротове підставу виглядає набагато більш декоративно і естетично.
Розглянемо на конкретному прикладі процес виготовлення виносного елемента - квітки, нехай це буде ромашка.
Для виготовлення такого квітки нам необхідно вирізати вісім скляних фрагментів - сім пелюсток і серединку. Спочатку ми малюємо на шматку ватману квітка у натуральну величину. Потім вирізаємо окремо кожен намальований пелюстка і серединку. Якщо всі пелюстки абсолютно ідентичні один одному, то можна вирізати тільки один паперовий пелюстка, якщо ж пелюстки задумані різні - один довший, інший ширше, то вирізаємо з паперу всі сім. Ці вирізані з паперу пелюстки і серединка будуть служити нам в якості шаблонів для вирізання таких же пелюсток і серединки вже з кольорового скла.
Накладаємо паперовий пелюстка на кольорове скло і обводимо його по контуру склорізом. Потім, за допомогою кусачок по склу, обламує зайве скло і обточувати вирізаний фрагмент на алмазному диску до необхідного розміру. При обтачивании необхідно забезпечити доступ води до оброблюваної поверхні, фрагмент при обтачивании не повинен бути сухим.
Щоб обточити внутрішній радіус нижньої частини пелюстки (у тому місці, де він з'єднується з серединкою) замість алмазного диска використовуємо вже алмазний бір необхідної товщини. Точно так само обточувати і інші пелюстки.
Потім вирізаємо круглу серединку, також обточує її на алмазному диску до необхідного діаметра. Все, всі фрагменти готові, можна приступити до наступної операції - огортання скляних деталей фольгою.
Якщо скло прозоре, то використовуємо фольгу з чорним клейовим шаром, якщо непрозоре - можна застосовувати фольгу звичайну, без чорного клейового шару. У принципі це має значення тільки з міркувань економії - фольга з чорним клейовим шаром майже вдвічі дорожче.
Отже, обертає кожен фрагмент фольгою. Потрібно стежити за тим, щоб фольга рівномірно з кожного боку наклеювалася по периметру скла. Якщо у нас товщина скляного пелюстки дорівнює 3 мм, то беремо фольгу шириною 5 мм, щоб на кожну сторону пелюстки припадало на загин по 1 мм фольги. Потім, після того, як весь пелюстка обгорнутий по периметру фольгою, загинаємо з кожного боку виступаючу частину фольги, стежачи за тим, щоб вона щільно приклеїлася до поверхні скла. Якщо після загину на фользі залишилися дрібні зморшки, то розгладжуємо їх за допомогою, скажімо, плоскій поверхні ручки скальпеля. Коли всі вісім фрагментів обгорнуті - приступаємо до наступної операції - облуговування.
Для цього протираємо фольгу на скляних пелюстках паличкою з ватою, змоченою в паяльної кислоті. Стежимо за тим, щоб кислоти було небагато. Після цього беремо невелику кількість олова на жало паяльника і швидко виробляємо облуживание кожного обгорненого шматочка. Облуживание, як і наступну пайку, слід проводити досить швидко, щоб фольга в результаті сильного нагрівання не могла відклеїтися.
Якщо все ж таки це подекуди сталося, то треба знову пропрасувати поверхню фольги площиною ручки скальпеля. Можна виготовити для цих цілей з твердого дерева мініатюрну лопаточку, але в принципі це не має великого значення, головне, щоб при розгладженні фольги не пошкодити її.
Коли всі вісім фрагментів облужени, можна приступати до остаточної збірці нашої скляній ромашки. Маємо підготовлені фрагменти у відповідності з нашим початковим малюнком на плоскій поверхні і акуратно, швидким дотиком паяльника, за допомогою невеликих пайок, з'єднуємо фрагменти в єдине ціле.
Потім перевертаємо квітка на зворотний бік і проробляємо ту ж операцію. Після того, як всі фрагменти міцно з'єднані між собою, виробляємо остаточну пайку, стежачи за тим, щоб не утворювалося залишки олова на поверхні квітки. Потім готуємо дротяний стебельце.
Беремо два шматки мідного дроту, товщину можна брати довільну, але оптимальним буде діаметр дроту 0,5-0,7 мм. Якщо діаметр буде меншим, то скляна квітка буде занадто легко гнутися на такому стеблі, якщо діаметр дроту буде занадто великим, то конструкція буде виглядати занадто громіздкою.
Для скручування дроту використовуємо невеликі лещата. Затискаємо два шматки дроту одним кінцем в лещата і за допомогою плоскогубців звиває дротяну косичку. Отриманий стебло облужіваем, робимо на одному кінці короткий загин у вигляді літери "Г" і припаюємо стебло за цей загин до зворотної сторони квітки. Ось в принципі і все, залишилося промити квітка в проточній воді, щоб змити залишки паяльної кислоти, а потім покрити його патиною, після чого знову промити.
За такою ж технологією виготовляють будь-які роботи Тіффані.