Новий естетичний ідеал і різка зміна моди в жіночому костюмі (1925-1929 рр.).
У мистецтві повоєнного періоду стверджується новий художній напрям-конструктивізм. Найбільш характерні його риси-естетизація техніки, різноманітних конструкцій, вимога функціональної, конструктивної доцільності форм. Архітектурні споруди із залізобетону і скла, предмети побуту, які оточують людину, набувають чітку геометричну форму. Функціональність стає головним мірилом їх краси та цінності. Аналогічні вимоги пред'являються до костюма і навіть до фізичного стану людини. Спорт, гігієна все активніше входять у суспільне життя як умова функціональної життєдіяльності, змінюють уявлення про красу людини.
Особливо різко змінюється уявлення про красу жінки. Це вже не беззахисне слабка істота, яким опікувався чоловіком. У її вигляді з'являються риси незалежності, рішучості, пристосованості до умов праці і побуту. Зближення громадських і трудових функцій, заняття спортом створюють основу для зближення певних рис образу чоловіки і жінки. Новий тип жіночої краси-жінка-хлопчик, тонка, довгонога, плоскогруда, з вузькими стегнами, без підкресленої талії, з хлоп'ячої стрижкою. Проте є в ньому і особлива жіночність: бронзова від сонячного засмаги шкіра, яскраво нафарбовані губи й очі, манікюр, блискуче волосся.
Костюм, який відтворює цей новий ідеал краси, своїм кубічним силуетом успадковує основні форми архітектури і предметів побуту: еліпс, прямокутник. Кольори його елегантні і витримані в одному тоні-сірому, бежевому, кольору «меду і панцира світлої черепахи», білому і чорному. До кінця періоду з'являються кольору перванш (блідо-блакитний), цикламен, ліловий, пісочний всіх відтінків. Орнамент знаходиться під впливом кубізму в живописі: квадрати, кружечки, рисочки. Поширений також рослинний орнамент.
Популярними тканинами були полотно, епонж, газ, жоржет, крепдешин, шовковий і вовняний трикотаж, сукно.
Основним і єдиним силуетом одягу цього періоду стає пряме плаття-сорочка, по ширині облягає стегна, довжиною до середини колін. Талія не підкреслюється, пояс носять на лінії стегон. Асортимент одягу різноманітний: сукні, спідниці, блузки, костюми, жакети, пальто.
Модними доповненнями до одягу були різноманітні шарфи і шалі, шовкові, мереживні, вишиті, часто оздоблені довгою бахромою. Оскільки ноги в новому костюмі відкриті до колін, велику роль відіграють панчохи з штучного або натурального шовку, пісочні, рожеві, сірі, завжди блискучі.
В асортименті одягу, доповнення, формі деталей багато запозичень з чоловічого костюма.
Найбільш модними фірмами періоду 20-х рр.. є фірми Пату, Лелонг. «Королевою моди» беззастережно стає Габріель Шанель. Вона пропонує бежеві, сірі, чорні сукні-сорочки з недорогих шовкових і бавовняних тканин: гладкий ліф, оброблений кантами, і спідниця плісе або в складку. В історію костюма увійшло її маленьке чорне плаття з мусліну з довгою ниткою штучних перлів. Фальшиві коштовності-штучні перли, ланцюжки з сусального золота, різнобарвне скло, пропоновані як прикраси, замінюють справжні і стають необхідним елементом композиції костюма, демократичного і доступного для найширших мас працюючих жінок.
Чоловічий костюм
Чоловічий костюм початку XX ст. розвивається під впливом масового захоплення спортом і військового одягу. Це знаходить відображення в нових видах одягу: з'являються всілякі куртки і брюки гольф, в повсякденний побутовий костюм входять товсті вовняні шкарпетки, що застосовувалися для їзди на велосипеді та мотоциклі, з'являються закритий піджак типу френча з поясом і накладними кишенями, краги, штани галіфе, м'який плащ покрою реглан, пальто тренчкот на знімній теплій підкладці. Всі ці види одягу збагачують стандартизований, уніфікований гардероб чоловіки, розширюючи його функціональність.
Костюм 30-х років
У 1929 р. в країнах Західної Європи та Америки настає економічна криза, що породив безробіття, матеріальну і духовну нестійкість. Це відбивається в культурі та мистецтві, в естетичних поглядах і уявленнях людей. Новий естетичний ідеал втрачає ті риси енергії, молодості, життєрадісного світосприйняття, які були властиві попереднього періоду.
Жіноча мода орієнтується на більш зрілий вік, жіночний, але й більш міщанський ідеал. Носієм ідеального вигляду стає героїня кіно-самого популярного виду мистецтва в ці роки. Образи, створені кіноактриса Гретою Гарбо і Марлен Дітріх, містять в собі риси романтичної таємничості, ексцентричності, ляльковості і разом з тим спортивності і незалежності.
Ідеальний зовнішній вигляд 30-х рр.. - Подовжена струнка фігура з вузькими талією і стегнами, плоскими грудьми, пухнастою перманентної завивкою. Силуети одягу відповідають фігурі, різноманітність композиції грунтується на численних варіантах драпіровок, складок, на співвідношеннях блискучою і матовою фактур тканини, на її кольоровості. Цей період пов'язаний з творчістю відомих кутюр'є-жінок - Віонье і Ськьяпареллі, моделі яких характеризувалися косим кроєм і яскравою кольоровою гамою тканин. Особливо модний був колір рожевої лососини, запропонований Ськьяпареллі.
Переважною орнаментацією були дрібні квіткові візерунки, натуралістично зображені маки, волошки, ромашки, хризантеми, а також смужка і клітка, які дуже ефектно використовувалися в моделюванні. Застосовувалися недорогі за волокнистому складу тканини: лляні, бавовняні (полотно, перкаль, маркізет, органді), штучний шовк. З вовняних тканин-різноманітні твід. Як і раніше популярний був трикотаж-вовняний, шовковий, бавовняний.
Асортимент одягу 30-х рр.. був різноманітний: сукні, костюми, блузки, спідниці, пальто, жіночі штани. Для кожного виду одягу було характерна велика різноманітність фасонних ліній та оздоблення, але силует і довжина, прийняті модою на сезон, у всіх однакові.
Широко застосовувалися в костюмі прикраси: брошки, кольє з штучних матеріалів, штучні квіти на сукнях, головних уборах.
Костюм 40-х років
Якщо в роки першої світової війни жінки в основному замінили пішли на фронт, то в другій світовій війні вони самі стали її бійцями, солдатами. Цей образ залишається головним в естетичному ідеалі краси жінки протягом воєнного періоду і після нього.
Одяг укоротилася (до колін) і розширилася в плечах з допомогою високих плечових прокладок. Талія чітко позначилася на природному місці за допомогою широкого поясу.
Контраст тонкої, стягнутої широким ременем талії з широкими плечима створював враження крихкості, поєднував спортивно-військову виправку з жіночністю. Гарна зачіска з гладких напівдовгому волосся могла бути укладена в сітку, пов'язану з такої ж вовни, як сумка й рукавички. Популярним головним убором став тюрбан, скручений з шарфа. В асортименті одягу переважали сукні-костюми і жакети, блузки, спідниці прилеглого, розширеного донизу силуету і короткої довжини. Пальто й жакети були і прямого силуету. Короткий і широкий силует фігури у вигляді прямокутника або двох трикутників, з'єднаних вершинами на талії, спирався на стійку взуття на товстій підошві з високим прямим або клиновидним каблуком.
Чоловічий костюм також воєнізований в асортименті, формі деталей, кольорі. Лінія плеча перебільшено висока і пряма.
Під час окупації Франції німцями припинили свою діяльність багато Будинку мод і модні фірми, текстильні і швейні підприємства. Решта працювали на військові потреби.
Костюм 1947-1962 років
Воєнізований костюм протримався в повоєнному чоловічому та жіночому гардеробі ще кілька років. У 1947 р. модна французька фірма «Крістіан Діор» пропонує нову колекцію, яка найбільш повно відобразила вже доспілу громадську естетичну потребу в нових формах одягу. Жіночне плаття з прилеглим ліфом, похилими плечима, широкою спідницею, подовжився на 25-30 см, легкі туфлі на високому і тонкому каблуці втілили в собі ідеал жіночності.
У цей же час модельєри фірми «Від кутюр» запропонували ще два модних силуету: прямий і овальний. Одночасне існування в моді декількох силуетів також було новиною.
З 1954 р. знову найбільшу популярність отримують моделі Шанель, які були переважно прямого силуету в асортименті-плаття з жакетом і спідниця, блуза, жакет. На комірці, борту, кишенях, клапанів, шліцам рукавів вони зазвичай відмахувалися декоративної тасьмою, шнуром, бахромою, бейкой, ручним в'язанням. Підкладка у жакета і блузка-часто з однієї тканини. Блузка у ворота закінчувалася бантом або краваткою.
У післявоєнному чоловічому костюмі також багато нового. Перш за все відзначається тенденція запозичень з жіночої моди: введення кольору і рослинного візерунка в сорочки, краватки, різноманітність колориту, відмова від жорсткої прокладки в піджаках, пальто, поява нового асортименту зручних м'яких курток, блуз, розмаїтість покрою, використання цельнокроенного рукави. Так само як і в жіночому, в чоловічому костюмі основна увага приділяється зручності форми, пристосованості її до способу життя.
Характерною особливістю є і те, що у світовій моді багато разів з'являються елементи одягу народів СРСР. Французька мода і раніше виявляла інтерес до російського народного костюму. У Росію за джерелами натхнення приїжджали Пуаре, Крістіан Діор, Ськьяпареллі та інші модельєри. З 1959 р. після демонстрації моделей фірми «Крістіан Діор» в Москві контакти між французькими та радянськими художниками стали частими і систематичними. У світовій моді з'явилися російські чобітки, киргизькі хутряні шапки, одяг в стилі «а ля рюс».
Костюм 1963-1970 років
1963-1965 рр.. - Роки агресивного молодіжного протесту в західноєвропейських країнах проти старих буржуазних ідеалів. Тінейджери-підлітки від 13 до 19 років-намагалися затвердити свої смаки і в манері одягатися, що отримало назву антимода. Ідеалом їх краси стала Твіггі (англійське-прутик), дуже худа і довгонога дівчинка-підліток з короткими світлим волоссям і наклеєними густими віями. Антимода відмовлялася від загальноприйнятих типів одягу та їх поєднань, стверджувала в костюмі естетику потворного. Тип одягу «як прийдеться»: потерті джинси, рваний светр, мотоциклетна куртка зі штучної шкіри з латками. На іншому поборювача буржуазної системи-оксамитові штани, сорочка «а ля маркіз де Восс», сандалі на босу ногу, дзвіночки, квіти у волоссі. Паризькі модні фірми марно намагалися протиставити їй свої вишукані колекції з найрізноманітніших мотивів. Курреж використовує конструктивні елементи, Карден-космічні мотиви, Сен-Лоран-циганську романтику і стиль сафарі.
У 1964-1965 рр.. французький кутюр'є А. Курреж і англійська художниця Мері Куант запропонували довжину міні, яка до 1968 р. стала ультраміні, і яскраво виражений геометричний стиль одягу. У ці ж роки почалася ера джинсів під впливом старих ковбойських фільмів Голівуду.
На початку 70-х рр.. антимода поступово стала перетворюватися в ефектний дизайнерський стиль.
Розвивається декілька стилів в модному одязі: ретро-стилізація моди 30-40 рр.. XX ст., Розрахований на середній вік; диско-ексцентричний молодіжний стиль; фірмовий-який стверджує престижність і висока якість, та ін
Розвиток конструювання та моделювання
Розвиток конструювання одягу протягом попередніх століть проходило шляхом створення примітивних викрійок і подальшої підгонки виробу на фігурі. Створення щільно облягають силуетів вирішувалося завдяки складної конструкції, великій кількості розрізних ліній, часто зігнутої конфігурації.
В кінці XIX-початку XX ст. з'являються перші розрахунково-мерочние і пропорційно-мерочние системи конструювання, засновані на певній залежності між вимірами людської фігури.
Функціональні практичні форми костюма початку XX ст. (Після першої світової війни) характеризують велика простота і ясність конструкції, відсутність ламаних контурних ліній крою, часте поєднання декоративних і конструктивних швів, облік пластичних властивостей тканини. Конструктивне рішення костюма переважає над декоративним.
Однак проблеми загального художнього оформлення одягу стають складнішими. Серед них-створення художнього ансамблю в костюмі, виявлення пластичної та декоративної ролі тканин, пошуки нових колірних рішень.
Проблема ансамблю в одязі ставала особливо актуальною тому, що діловий спосіб життя збагатив гардероб, особливо жіночий, великою кількістю верхнього одягу, головних уборів різного призначення, доповнень (сумок, портфелів), а вкорочення спідниці зробило видимими панчохи та взуття. Всі ці частини костюма необхідно було узгодити за кольором, фактурі, формі.
Зважаючи на ті ж змінених умов і способу життя яскраві колірні рішення в одязі починають поступатися місцем приглушеним тонів, кольорів: сірого, бежевого, білого, чорного. На їх фоні особливо яскраво виблискують блискучі штучні прикраси.
У XX ст. значно ускладнюється художнє проектування костюма у зв'язку з його укороченою довжиною. Якщо до цього часу основна композиційне рішення костюма визначалося співвідношенням ліній плечей, грудей, талії, стегон, то тепер для модельєра дуже важливою проблемою моди стає лінія низу виробу. Співвідношення відкритої частини ніг і всієї фігури в значній мірі визначає модний і естетичний вигляд, створюваний костюмом.
З другої половини століття особливо актуальними стають проблеми раціональної конструкції, її технологічності в умовах масового виробництва. Стандартна конструкція в свою чергу розвиває основну проблему моделювання: варіантність форми, кольору, фактури основних компонентів ансамблю, створення раціонального гардероба одягу.