Втілення задуму в ландшафтному дизайні

Втілення задуму в ландшафтному дизайні

Зміст

Пристрій патіо

Укладання плит на розчин

Мощення колотим плитняком на розчині

Дерев'яний настил

Останні штрихи

Настил з дерев'яних панелей

Гравій в саду

Гравійна доріжка з візерунком з цегли

Цегляні стіни

Стіни подвійної товщини

Стіни з блоків

Збільшення кладки у висоту і в сторони

Збільшення висоти огороджувальної стіни

Сколювання цеглин

Спорудження цегляної сходів. Для ділянок у лісі

Створення ефектної композиції з трав

Літній бордер

Догляд за літнім бордером

Осінній бордер

Зимовий інтерес

Вибір рослин

Цибулинні в саду

Цибулинні серед трави

"Миттєвий" квітник

Підвісна корзина з цибулинними

Створення саду трав

Труба з травами

Пряні трави в саду

Патіо і контейнери

Посадка рослин на замощеній майданчику

Рослини, придатні для посадки між плитами мощення

Посадка рослин у щілинах між плитами

Рослини в контейнерах

Рослини, непридатні для контейнерів

Контейнерні рослини для сонця

Горщик для тінистого місця

Пристрій водойми

Поради щодо оздоблення водойми

Установка помпи

Установка помпи для фонтану і водоспаду

Установка помпи для фонтану

Установка фільтру

Оксигенатори і плаваючі рослини

Посадка рослин, що збагачують середовище киснем

Плаваючі рослини

Прибережні рослини

Субстрат та контейнери

Декоративне болітце

Вологолюбні рослини

Пристрій патіо

Найшвидший спосіб пристрою садової або мощеної доріжки - укласти тротуарні плитки на підстильний шар піску. Випускають в основному плити червоного, сірого, і жовтувато-коричневого тону; фактура поверхні може бути гладкою, текстурованою, обробленої так, щоб бути схожим на природний розколотий камінь або бути рельєфною в наслідування бруківці або цегельному мощення. Асортимент матеріалів для мощення включає шестикутні плити, що укладаються в перев'язку, з двома типами половинок для укладання по краях мощеної майданчика і плити з вирізаною чвертю кола в одному кутку; при суміщенні чотирьох таких плит разом виходить круглий отвір, у якому може бути, наприклад, стовбур дерева. Почніть роботу з розмітки ділянки за планом за допомогою кілочків і мотузки. Це буде неоціненно для вирішення питання про матеріали і корисно, якщо ви захочете створити візерунок з плит різного кольору. Потім очистіть ділянку, зробіть земляні роботи, встановіть огорожі по краю майданчика, щоб не дозволити обсипатися піску, і приступайте до укладання плит.

Використовуйте дерев'яні кілочки, щоб зміцнити огорожі по краю майданчика.

Ви можете вийняти дерев'яні розпірні кілочки, як тільки кожна плита буде оточена іншими плитами.

Якщо грунт нестійкий, ви повинні розсипати по ділянці шар твердого матеріалу і утрамбувати його. Ідеальні гравій або щебінь. Матеріал, що використовується тут, - це "зішкріб", знятий з поверхні доріг при ремонті.

Вирийте поглиблення необхідної глибини, вирівняйте дно і розсипте шар наповнювача товщиною 75 мм. Утрамбуйте його стовпчиком від огорожі. Необхідно забезпечити надійне стійка підстава до початку роботи.

Совковою лопатою розсипте пісок по поверхні ущільненого грунту і потім розрівняйте його, щоб отримати рівномірний шар товщиною 25-50 мм. Якщо ви застилаєте плитами велику ділянку, то забезпечте доставку піску до місця в достатній кількості.

Для опалубки використовуйте рейки з надрізами, щоб зробити рівень піску нижче на товщину плити від верхнього краю опалубки. Більшість плит покриття має товщину близько 25 мм, хоча деякі керамічні плитки тонше.

Покриття повинне мати невеликий ухил (убік від будинку, якщо він стоїть поруч), щоб дощова вода не стікала до будинку. Використовуйте рейку і спиртовий рівень, щоб контролювати ухил поверхні.

Укладання плит починайте з чотирьох кутових суміжних плит, роблячи однаковим зазор між ними за допомогою дерев'яних розпірних клинів, а потім ці шви розшийте. Якщо ви не можете дістати до краю ділянки, продовжуйте класти плити поперек нього, стаючи коліньми на дошку, покладену на підстильний шар піску. Використовуйте ручку молотка або дерев'яною киянки для легкої утрамбування кожної плити перед укладанням наступної. Постійно перевіряйте ухил з допомогою спиртового рівня і перевірної лінійки. Вийміть останні розпірні клини і засипте поверхню дрібним піском. Кошторис пісок в зазори між плитами статевої щіткою і видаліть надлишок піску. Для цієї мети добре підходить пісок, висушений у печі. Мощення цеглою по піщаній подушці

Зверху: встановіть обмежувачі по краю, потім покладіть крайні цеглу, а потім викладіть цеглою візерунок, в даному випадку "ялинкою"; для рівної укладання малюнка використовуйте шнур.

Праворуч: мощення плитами і цеглинами квадратної майданчики створює симетричний малюнок. Інші візерунки краще спершу накреслити на папері.

Укладання плит на розчин

Ліворуч: щоб плити мали необхідну опору, укладайте розчин на бетонну основу по контуру квадрата плити і додайте ще розчину в центрі. Розчин використовуйте досить рідкий, щоб він легко заповнював всі порожнечі під плитою.

Мощення колотим плитняком на розчині

Покладіть на місце перший кутовий камінь, потім до нього додайте інші, викладіть весь край майданчика, включаючи наступний кутовий камінь. Потім починайте викладати візерунок з великих і менших каменів.

Дайте розчину схопитися за ніч. Заповніть зазори між камінням та виправте шви. Проведіть кельмою по зазорах, щоб отримати ребро і два похилих скоса. Це буде сприяти набряканню дощової води.

Дерев'яний настил

Дерев'яний настил - природна альтернатива трудомісткого мощення, як в регулярних, так і в садах з вільним плануванням. Дерево легко доступно і коштує не дорожче матеріалів для мощення (якщо, звичайно, ви не використовуєте екзотичних порід твердої деревини замість м'якої деревини). Дерево набагато легше обробляти і надавати йому потрібний розмір у порівнянні з плитками або блоками, воно добре гармонує з навколишнім середовищем, змінюючись з часом під впливом погоди, і більш пристосоване для ходіння і сидіння, ніж тверде покриття. Недоліки дерев'яних настилів полягають в тому, що вони іноді вимагають ремонту і бувають слизькими у вологу погоду. Переконайтеся, що всі розпиляні балки і струганих дошки для настилу були попередньо оброблені і покриті антисептичним складом, і обробіть ще раз вже закінчене спорудження, зверніть особливу увагу на будь-які торці, отпіленние під час будівництва. Настил треба берегти від вогкості, щоб уповільнити процес гниття деревини. Для цього встановіть балки на цеглини, бажано прокласти вологозахисну прокладку або толь між цеглою і балками. Перш ніж встановлювати настил, очистіть землю під ним, застосувавши довгостроковий гербіцид. Так як дерево легко обробляється і йому можна надати будь-яку форму і розміри, перед вами відкриваються великі дизайнерські можливості. Спочатку ретельно відпрацюйте проект на папері, при виборі розміру зазору між дошками розрахуйте його таким чином, щоб вам не довелося розпилювати дошки на частини для того, щоб дотримати розміри майданчика. Ви можете створити зигзагоподібний або ромбічний візерунок, змінюючи напрямок дощаній обшивки на суміжних ділянках настилу.

Прикрийте опори настилу булижниками або низькими рослинами.

На ущільненій землі несучі балки укладете на цеглу. Проміжки між балками робіть рівномірними за допомогою рейки й вирівнюйте кінці.

Заготовте дошки для боків настилу з урахуванням його ширини і прибийте їх до балок оцинкованими цвяхами. Прибийте рейку поверх балок на іншому кінці настилу.

Приготуйте першу дошку потрібної довжини, прибийте її поперек балок так, щоб її передній край виступав над бічною дошкою і утворював виступаючу обв'язку конструкції. Дошки прибивайте до кожної балці двома цвяхами.

Залиште невеликий зазор між сусідніми дошками так, щоб дощова вода могла вільно стікати. Поставте тонку рейку вздовж першої дошки, потім покладіть наступну дошку вздовж рейки.

Прибивайте кожну дошку до балки двома оцинкованими цвяхами. Скористайтеся мотузкою для вирівнювання капелюшків цвяхів в один ряд поперек настилу. Утапливайте капелюшки цвяхів в дерево врівень з поверхнею.

Закінчений настил привабливий сам по собі. Немає жодних обмежень різноманітності форм і розміру дерев'яного настилу, який ви можете влаштувати.

Останні штрихи

Зверху: стики дошки, де необхідно, над лінією центру балки. Щоб не занози, присипте піском торці зістикованих дощок.

Зверху: покрийте настил безбарвним або кольоровим антисептичним складом або барвником, щоб запобігти гниттю і псування комахами.

Настил з дерев'яних панелей

Ви можете придбати невеликі дерев'яні панелі для настилу, зроблені з м'якої деревини і вже покриті захисним шаром. Щоб зробити майданчик, треба просто укласти дерев'яні панелі на балки.

Панелі виготовлені з близько розташованих дощок, скріплених двома рейками знизу. Спорудіть каркас з оброблених захисним шаром балок для укладання панелей.

Розташуйте балки так, щоб суміжні панелі стикувалися на них по лінії центру балки, і покладіть окремі панелі відповідно з малюнком.

Прибийте панелі цвяхами до балок або прикріпіть шурупами, вгвинчуючись їх між дощечками крізь нижні рейки,

Ці панелі укладені так, що дошки лежать в одному напрямку. Для створення малюнка шахової дошки, поверніть кожну другу панель на 90 °.

Гравій в саду

Доріжка або інший майданчик, покрита гравієм, може бути привабливою в будь-якому саду. Можна дістати гравій найрізноманітніших відтінків. Будучи вологим, він виглядає особливо добре. Ви можете придбати також подрібнений камінь різного забарвлення з гострими краями сколотами. Обидва види каменю відносно недорого укласти, але вони мають ряд недоліків. Краї майданчиків, які вимощені, потребують огорожі, щоб запобігти попаданню каменів на газони або квітники. Щоб вони добре виглядали, їх потрібно регулярно розрівнювати граблями і виполювати бур'яни. Вони можуть залучати собак і кішок, які знаходять їх ідеальними для використання в якості туалету. І, нарешті, котити завантажену тачку по такому покриттю дуже важко. Якщо ви вибрали гравій, то ретельно підрахуйте, скільки його треба замовити. Декоративні види гравію продаються в невеликих портативних мішках, що важать від 25 до 50 кг, які ви можете самі доставити додому, великими обсягами, загорнутими в парусину і обв'язані стропами для підняття та перенесення, або розсипом - такі замовлення доставляються до дверей вашого будинку. Швидше за все вам знадобиться замовляти великі обсяги. Один кубічний метр гравію важить приблизно 1,7 т і покриває площу 13м ² шаром товщиною 75 мм.

Зніміть родючий шар землі до твердого грунту. Обмежте викопану майданчик по краях дошками, покритими захисним шаром, а по кутках вбийте міцні кілочки.

Прибийте дошки до кілочків оцинкованими цвяхами. Для міцної фіксації дощок забийте ще кілочки по всьому периметру розкопаної майданчики з інтервалом в 1 м.

Кращий спосіб для запобігання росту бур'янів на дорож-О ке крізь шар гравію полягає в тому, що під основою необхідно розстелити спеціальну тканину.

Щоб створити надійну основу для гравію, покрийте грунт шаром щебеню або подрібненого цегли. Вам необхідно насипати шар гравію товщиною принаймні 50 мм, якщо грунт твердий, або ще товщі, якщо він м'який.

Утрамбуйте нижній шар важким катком. Засипте будь-які нерівності і знову прокатайте їх катком, поки на землі не будуть друкуватися сліди від ніг. Ретельна трамбування грунту запобіжить його просідання надалі.

Обережно, щоб не порушити ущільнений нижній шар, засипте його зверху гравієм або декоративним каменем. Засипте майданчик до рівня дощок, розташованих по периметру.

Розрівняйте гравій граблями. Покладіть поверх дощок, що лежать по периметру, лінійку і перевірте, чи немає нерівних ділянок.

Гравійна доріжка з візерунком з цегли

Ви можете використовувати для мощення гладкі плити або блоки і гравій, щоб створити цікаві візерунки. Огородження перешкоджають проникненню гравію на газони та квітники. Цю просту, але ефективну доріжку можна легко влаштувати без великих витрат. Обробіть землю граблями, щоб видалити всі залишки і усунути будь-які нерівності, і втрамбуйте. Засипте ущільнену землю товстим шаром зволоженого піску і розрівняйте.

Укладіть один ряд цегли I від одного бортика до іншого, вони повинні бути на одному рівні з верхніми гранями бортів. Цегла, укладені на ребро, роблять краю акуратними.

Заповніть трикутні простору галькою і обережно утрамбуйте її так, щоб не змістити цеглини обрамлення.

Знизу: ця доріжка, викладена гравієм, звивається між витонченим стриженим бордюром і яскравими рослинами типу Heuchera з пурпуровими листям.

Знизу: посадіть відповідні рослини вздовж цієї простої, але витонченої симетричної доріжки. Доріжка дешева, її легко робити, і немає необхідності розколювати цеглу.

Цегляні стіни

Цегла - хороший вибір для зовнішніх стін будинку, тому що він відносно недорогий, широко доступний, має стандартні розміри і продається в широкому діапазоні кольорів і текстур. Вибирати цегла слід не тільки за зовнішнім виглядом, але і за якістю і сорту. Цегла, що використовуються в саду, повинні, природно, бути стійкими до атмосферних впливів, тому переконайтеся, що ви купуєте цегла, принаймні, стандартного або, ще краще, високої якості. Цегли стандартної якості досить надійні в більшості випадків, але погано протистоять більш суворих погодних умов. Розглянемо сорти цегли, від звичайного до облицювального. Ви можете використовувати так званий звичайний цегла скрізь, де зовнішній вигляд цегляної кладки не має значення, але облицювальну цеглу - кращий вибір для проектів, де зовнішній вигляд кладки настільки ж важливий, як і саме виконання. Міцність цегельної кладки залежить від того, як цеглини зв'язуються між собою в кожному ряду, тобто від перев'язки. Найпростіша перев'язка в цегляній кладці це поперечна зв'язок, вона використовується в стінах товщиною 100 мм, і виходить вона у результаті зсуву цегли в кожному ряді на половину їх довжини. Однак така стіна не дуже міцна, і тому вона не повинна бути вище 530 мм або семи рядів цегли в висоту, якщо не зміцнити структуру кладки контрфорсами. Для спорудження стін вище, ніж 530 мм, ви повинні використовувати цегляну кладку завтовшки 215 мм, і є декілька альтернативних способів перев'язки цегли в таких стінах. Покладіть кілька цеглин сторч як стусани так, щоб вони пройшли крізь стіну і зчепилися структуру в одне ціле. Таким чином ви можете побудувати вільно стоїть стіну заввишки в 1,45 м або в 19 рядів цегли без додаткових опор і висотою 1,8 м або 24 ряди цегли з додатковими опорами, з проміжком приблизно в 3 м по центру. У результаті виходить міцна, стійка й приваблива стіна.

Більшість цегельних кладок має кути повороту. Накресліть крейдою лінії стіни на стрічці фундаменту, використовуючи косинець для нанесення прямих кутів в кожному кутку фундаменту стіни.

При приготуванні розчину використовуйте 1 частина цементу, 1 частина вапна або рідкого пластифікатора і 5 частин будівельного піску. Нанесіть товстий шар розчину на стрічку фундаменту.

Покладіть першу цеглину на розчинну постіль. Утрамбуйте його ударами зверху ручкою молотка або киянкою і перевірте горизонтальність кладки в обох напрямках. Спиртовий рівень надасть неоціненну допомогу, гарантуючи горизонтальність кожного ряду цегельної кладки і вертикальність площини стіни.

Нанесіть кельмою товстий шар розчину на торець наступного цегли і всіх наступних цегли перед їх укладанням. Це з'єднає цеглини встик.

Щоб зробити прямий кут у цегляній кладці ложковой, помістіть наступний цеглу на розчин під прямим кутом до першого і постукайте по ньому зверху, поки їх рівні не співпадуть.

Закінчите кладку першого ряду, укладаючи цеглу впритул. Починайте класти другий ряд з кутового цегли, поставивши його вертикально над кутовим цеглою нижнього ряду.

Закінчивши кладку другого ряду, будуйте стіну далі, укладаючи цеглу так само, як укладали перші два ряди. Перевіряйте рівень спиртовим рівнем і лінійкою, покладеної впоперек стін.

Оскільки при укладанні кожного цегли ви трамбуете його в розчинну постіль, приберіть надлишковий розчин краєм кельми з швів по обидва боки стіни. При знятті надлишків розчину зі стіни притискайте кельму поверхнею до стіни. Приберіть впав раствбр, щоб робоче місце було охайним

Стіни подвійної товщини

Англійська кладка

Для міцності укладають додаткові ряди цегли, безперервна кладка зчіплюється ложковой і тичкової перев'язкою цегляної кладки, тобто один ряд цегли укладається ложковой (довгої) поверхнею назовні один за одним, а наступний - лобкової (вузької) поверхнею на зовнішню сторону стіни.

Англійська кладка - ряд А

На прямому куті укладайте цеглини з одного боку поперек (тичкової кладкою), а з іншого - уздовж (ложковой кладкою). Половинку цегли укладіть поруч з кутовим цеглою, щоб зберегти узор.

Англійська кладка - ряд В

Другий ряд кладеться ложковой кладкою над тичкової кладкою першого ряду і навпаки. Половинку цегли укладете в кут перпендикулярно половинці цегли, покладеної в нижньому ряду.

Знизу: зі зведенням стіни стає ясно видна кладка чергуються ложкових і тичкових рядів.

Після завершення кладки чотирьох чи шести рядів загладьте шви, включаючи нижній, перш ніж розчин захолоне. Використовуйте розшивку, щоб формувати скошений вниз шов кладки.

Стіни з блоків

Цегла і камінь забезпечують надійну основу, яка є ідеальною для огороджувальних стін, але іноді вам необхідна відкритість, тобто можливість оточити патіо стіною, не загороджуючи занадто багато сонячного світла, або прикрити що-небудь непривабливе. Один з можливих варіантів - ажурні, з наскрізними отворами, бетонні блоки для спорудження огорожі. Ці блоки легко укласти для спорудження високої прозорої огорожі, яку ви можете за бажанням пофарбувати фарбою для цегли. Ці блоки мають квадратну форму зі стороною 290 мм, тому можуть утворити регулярний модуль зі стороною 300 мм (при товщині розчину у шві укладання 10 мм), товщина блоку зазвичай дорівнює 90 мм. Так як ви не можете змінювати їх розмір, то будь-яка стіна, що зводиться вами з цих блоків, повинна бути в кінцевому розмірі кратною 300 мм, як у довжину, так і у висоту. Ви можете використовувати блоки самі по собі для створення всього огорожі, виконуючи кінцеві, кутові та проміжні стовпи із спеціальних багатокутних блоків для стовпів. Висота трьох таких блоків, покладених один на одного, повинна відповідати висоті двох блоків кам'яної кладки. Ви також можете вбудувати ці декоративні блоки в проміжки в суцільній стіні, викладеній з цегли або каменю. Оскільки блоки просто ставляться вертикально один на інший штабельной кладкою, замість укладання в перев'язку, як при цегляній кладці, огорожі, виконані більше, ніж з двох рядів блоків, виходять нестійкими і можуть зруйнуватися при сильному вітрі.

Встановіть на місце перший блок, що має паз з одного боку, на розчинну постіль. Перпендикулярність установки блоку перевірте спиртовим рівнем. Злегка постукайте по блоку зверху, щоб він глибше увійшов в розчин.

Змастіть розчином одну сторону першого ажурного блоку, вставте його в паз блоку стовпа і встановіть його на розчинну постіль. Змастіть розчином бік наступного ажурного блоку і зістикуйте його з першим блоком і т.д.

Спочатку утворіть кінцевий стовпчик, уклавши наступний блок. При цьому використовуйте спиртовий рівень, щоб довірити рівень блоку в обох напрямках і чи справді він стоїть перпендикулярно. Зніміть надлишковий розчин між блоками.

Надставьте стовп третій блоком, щоб загальна висота стала 610 мм. Це максимальна висота, яку ви можете дозволити стовпа, якщо не закладати у внутрішнє отвір арматуру. Центральне отвір заповните розчином.

Укладіть другий ряд ажурних блоків кладки над першим, стежачи за рівністю укладання блоків і контролюючи однакову товщину розчину кладки. Знімайте надлишковий розчин, щоб шви були акуратними.

Якщо огорожа не вище двох рядів, то армувати кладку не треба. Просто покладіть шар розчину поверх ажурних блоків і стовпів, щоб приготувати їх до укладання наверш і парапетних каменів.

Укладіть навершя на місце, перевіривши, чи лежить воно по центру блоків стовпчика. Потім укладіть перший перекриває парапетну плиту, зістикувавши її з навершием. Злегка постукайте по ній зверху до отримання горизонтальній площині.

Збільшення кладки у висоту і в сторони

Ви можете купити спеціальні блоки для кутових, проміжних стовпчиків, і стовпчики з трьома пазами, для установки примикає під прямим кутом огороджувальної стіни. Всі ці блоки мають висоту 200 мм. Висота двох стінних блоків точно відповідає сумарній висоті трьох блоків стовпчиків, і тому стіна повинна мати парне число блоків у кладці.

Використовуйте цей тип блоку для освіти стовпчика в місці примикання іншої стіни під прямим кутом.

Використовуйте цей тип блоку для формування повороту стіни під прямим кутом.

Оскільки основні блоки щодо тендітні, постукуйте по них, завдаючи ударів у районі кута так, щоб сила удару була передана вниз через монолітні краю блоків.

Використовуйте цей тип блоку для утворення проміжних стовпчиків.

Збільшення висоти огороджувальної стіни

Прикріплюйте кожен другий ряд блоків до стовпчиків металевою сіткою. Зачепивши сітку за стрижень арматури, вдавіть її в розчинну постіль і додайте шар розчину зверху перед укладанням наступного ряду блоків.

Збільшіть висоту кладки стіни на два ряди і висоту стовпчиків збільште теж на два блоки. Якщо стіна повинна бути вище, ніж сумарна висота чотирьох рядів блоків, то перед тим як продовжувати кладку, треба дочекатися, поки за ніч застигне растаор попередньої кладки.

Спорудження цегляної сходи

Якщо ваш сад має крутий схил террассірованний, вам треба буде побудувати сходи, щоб мати доступ на тераси. Добре зроблений сходовий марш може бути цікавим для глядачів елементом. Проектуючи сходинки, треба закладати в проект матеріали, раніше використані в інших місцях вашого саду - для стін і при створенні доріжок або майданчиків. Цегли мають скромний, витончений і суворий вигляд, а декоративні кам'яні блоки виробляють більш м'яке враження. Плитки ідеальні для покриття сходинок. Коли ви з'єднуєте дві суміжні тераси, можете проектувати сходи по-різному. Проліт сходів може спускатися під прямим кутом до стіни або бути паралельним їй. Найпростіший для споруди вид сходів - прямокутний марш, але замість нього можна побудувати ряд напівкруглих сходинок. Якщо сходи буде складатися більше, ніж з двох або трьох сходинок, скріпіть кладку сходів із кладкою стіни, до якої вона примикає, для запобігання їх зміщення відносно один одного при будь-яких можливих переміщеннях основного грунту. Використовуйте спосіб, званий зубчастим стиком, що виходить при видаленні цегли в кожному другому ряду у кладці стіни тераси так, щоб один кінець відповідного незбираного цегли в кладці бічної сторони сходи міг бути закріплений вапняним розчином у кладці тераси.

Перша сходинка сходів складається з двох рядів цегляної кладки, покладених на відповідне підставу. Почніть другий ряд з половинки цегли, щоб забезпечити перев'язку рядів, і закінчите його цілим цеглою. Перевірте горизонтальність кладки рядів цегли.

Щоб побудувати всі сходинки, зробіть внутрішні несучі стіни. Для цього ви можете використовувати старі цеглини і залишити вертикальні шви кладки нерасшітимі.

Користуючись спиртовим рівнем, викладіть цегляну кладку для другої сходинки на бічних і підтримують стінках. Покладіть ще два ряди внутрішньої цегляної кладки для підтримки країв другої сходинки.

На першій сходинці укладіть кельмою рясну розчинну постіль, покладіть плитки на місце і постукайте по них зверху, щоб вийшов невеликий ухил до передньої крайки. Це сприяє стоку води і рятує від калюж, які можуть замерзнути.

Повторіть все для другої сходинки. Після укладання плит розшийте шви кладки між ними, а також шви в тильній стороні сходинки. Цей сходовий марш з двох сходинок буде використовувати зовнішню сторону стіни тераси як останню підсходинки сходів.

Закінчите проліт, уклавши на верху маршу останні дві плитки так, щоб їх краї виступали за лицьову сторону стіни тераси.

Щоб не посковзнутися під час дощу або взимку, вибирайте для сходів плити з рифленою поверхнею.

Висота сходинки повинна бути не вище 180 мм: це два ряди цегли плюс товщина настилаючим плитки.

Сколювання цеглин

Якщо ви повинні кроїти цеглини під розмір, то спочатку проведіть лінію розкрою і зробіть зарубки на цеглі кінчиком долота муляра. Помістіть цеглу в шар піску і бийте, щоб цеглина розламався в зазначеному дію по лінії розкрою.

Спорудження цегляної сходів. Для ділянок у лісі

Позначте місце для сходів кілочками та мотузками, користуючись як шаблон колодою, приготованим для сходинок. Зніміть лопатою дерен між натягнутими мотузками.

Укладіть колода для нижньої сходинки сходів упоперек схилу і надійно зафіксуйте його двома кілками.

Укладіть колода для наступної сходинки і злегка закріпіть колом. Щоб укласти його точно, скористайтеся рейкою і спиртовим рівнем.

Кожна колода укладають так, щоб низ колоди був на рівні з верхнім краєм нижчого колоди.

Прибийте цвяхами обрізні дошки з м'якої деревини до торців колод сходинок. Перевірте, чи були вони покриті захисним шаром.

Закріпіть кілочками і прибийте всі колоди. Укладіть дошки по краях першої сходинки і заповніть проміжок гравієм або корою.

Прибийте обрамляють дошки до торців колод інших сходинок. Заповніть простір між сходинками гравієм і втрамбуйте.

Створення ефектної композиції з трав

Садіть разом трави контрастних розмірів, форм мітелок і забарвлень - і строкаті, і одноколірні. Змішуючи рослини різноманітних форм і розмірів, уникайте саджати поруч найбільші і найменші, так як тоді будуть порушені пропорції. Трави також добре виглядають, якщо вони посаджені по всьому бордеру разом з іншими багатолітниками. Садіть Imperata cylindrica так, щоб сонце було позаду неї і стебла виблискували прекрасними відтінками червоного кольору.

Зліва: яскравий синьо-сталевий дуже привабливий колір. Тому стебла Helictotrichon sempervirens складають ідеальний контраст традиційним багатолітникам. Колір листя найцікавіша його особливість, хоча волоті майже такі самі. Це злак середнього розміру, компактний, не поширюється підземними пагонами.

Літній бордер

Багатолітники, які цвітуть у розпал літа, використовують найчастіше. Вони розквітають, коли більшість весняних квітів відходять, і відцвітають раніше, ніж з'являються квіти, що розпускаються в кінці сезону. Краще всього використовувати їх, посадивши всі разом в їх власному бордер як свято розпалу літа; в інший час року увагу привертають різні набори рослин в інших частинах саду, підкреслюючи таким чином зміну сезонів. Основою річного бордера зробіть сильні, вертикальні, загострені форми традиційних фаворитів, типу люпину, дельфініума, дзвіночків, астильби і деревію. Додайте деякі чудові нові забарвлення, які можна побачити у лілійнику, і посадіть півонії там, де їх красива листя виявиться цінним якістю після того, як зів'януть величезні пуховки їх кольорів. Ретельно продумайте, скільки і де посадити східних маків; їх величезні, яскраво забарвлені квіти справляють велике враження, але період їх цвітіння короткий, і як тільки він закінчується, їх безладну листя потрібно зрізати, що залишає великий порожній проміжок в бордер. (Сюди можна помістити горщики з лілеями - традиційним літнім супроводом у трав'янистому бордер) Садіть більш короткі, більш кущисті форми в передній частині бордеро Diantbus, Astmntiaw. Heucbera прекрасно виглядають разом, тому що створюють ефектний контраст.

Зверху: маки, люпин і манжетки утворюють традиційну річну картину цього бордера, де багаторічники сусідять зі стійкими літниками, Limnanthes douglasii, які приваблюють величезну кількість корисних комах.

Зверху: лілейник цінується за виразну форму листя і воронкоподібні квіти; кожна квітка живе тільки один день, але кожен цветонос тримає кілька бутонів. Це - "Cartwheels '.

Праворуч: рожева Dianthus 'Hidcote' і жовтувато-зелений Euphorbia x pseudovirgata утворюють незвичайне і привабливе поєднання. Обидва рослини потребують сонце, воліють грунт, в якій трохи гумусу, спокійно переносять посуху.

Зліва: чіткі поодинокі золотисті чашоподібні квітки Paeonia mlokosewitschii навесні чудово поєднуються з пізніми нарцисами Euphorbia wulfenii.

Знизу: культивари Salvia superba мають компактну листя, що лежить під масою прямостоячих колосовидних суцвіть крихітних яскравих квіток - красивий контраст для великоквіткових рослин.

Праворуч: схожі на пір'я суцвіття астильби чудово виглядають на тлі ажурного листя. Садіть разом з округлими хостами та геометричними квітами ірису для одержання гарного ефекту. Є величезний вибір культиварів астільйи; цей - Astilbe x arends / '/' Spinell '.

Догляд за літнім бордером

Ранньою весною ретельно прополіте бордер, внесіть універсальні мінеральні добрива та замульчуйте. Оточіть безладно зростаючі квіти, типу східних маків, опорами і підіпріть дельфініуми, люпин та інші високорослі види, як тільки молоді пагони з'являться із землі. Час від часу на початку літа підгодовуйте рослини рідким добривом для томатів і продовжуйте регулярно підв'язувати приріст, щоб стебла були вертикальними. Після того, як перші квіти зів'януть, обірвіть головки у рослин, які можуть ще дати нові квіти. Коли цвітіння закінчиться, видаліть засохлі стебла, але залиште листя для завершення циклу зростання; очистіть восени клумби, виконан бур'яни і приведіть в порядок до зими.

Ліворуч: люпин ростуть краще всього на злегка кислому грунті, але цвітіння швидко закінчується. Якщо нові бутони більше не утворюються вище по стеблу, варто зрізати стебла біля самої землі, щоб сприяти появі другої хвилі квітів.

Зліва: щоб бордери з багаторічниками добре виглядали, видаляйте зів'ялі квіткові головки перш, ніж вони побуреют. Це не дозволить рослинам зав'язати насіння, тому незабаром з'являться нові бутони.

Осінній бордер

Восени багато трав'янисті бордери виглядають гірше, оскільки літні квіти закінчуються. Але є безліч рослин, які цвітуть у кінці сезону. Якщо ви посадіть їх серед рослин літнього цвітіння, то пізно квітучі види дадуть листя, яке спочатку буде служити фоном для літніх квітів, а потім стане залучати всю увагу до себе. (Деякі ранні літні квіти, типу дельфініума і люпину, дають повторне "шоу", якщо, як тільки квіти зав'януть, обрізати стебла майже до рівня землі) Щоб максимально використовувати пізні квіти, посадіть високорослі рослини позаду більш низьких літніх квітів і перевірте, щоб інтервали були досить широкі, інакше, більш ранні рослини заглушать більш пізні. Низенькі пізні квіти, типу Liriope muscari, і куртини осінніх цибулинних, типу безвременника, варто саджати в передній частині бордера, щоб приховати сезонні порожнечі. Щоб максимально використовувати пізню композицію, обов'язково регулярно видаляйте засохлі квіти зі всього бордера і обрізайте стебла до рівня землі, коли листя почне в'янути, щоб пізні квіти виділялися на тлі свіжого листя. З цієї ж причини важливо не запізнитися з звичайними рутинними господарськими роботами, включаючи прополювання, підгодівлю і боротьбу зі слимаками, якщо ви хочете домогтися гарної пізньої експозиції на вашому бордер. Приготуйте кілька горщиків пізно посіяних літників (економно посіяних у горщиках на початку літа і висаджених великими скупченнями) і висадіть їх на будь-які порожні проміжки для отримання миттєвої барвистої експозиції.

Зверху: серед квітів цього типового бордера кінця сезону ми бачимо Rudbeckia 'Herbstone', Phlox 'Fujiyama', Helenium і Solidago.

Penstemon 'Hidcote Pink' зовсім не боїться посухи, цвіте дуже довго.

Liatris spicata має пурпурово-рожеві колосовидні суцвіття 60 см заввишки; потребує сонце, гумусі і хорошого дренажу.

Знизу: Schizostylis сосапеа має мідно-червоні колосоподібні суцвіття, схожі на маленькі гладіолуси, які цвітуть у саду протягом багатьох тижнів.

Aster x frikartii має великі одиночні квіти, схожі на айстру новобельгійскую, але менше боїться ложномучністой роси. Підходить для сонячних ділянок.

Sanguisorba obtusa (кровохлебка) любить сонце і сиру родючий грунт.

Зверху: Kniphofia 'Little Maid' - компактне рослина з коротким, прямостоячим колосовидні суцвіттям і з загостреним вічнозеленої листям.

Ліворуч: Agapanthus створює чудову картину на жаркому сухому ділянці або в контейнері. Нові гібриди більш надійні для помірного клімату. Не чіпайте, поки не настане пора розділити занадто розрослася гніздо цибулин.

Праворуч: геленіум відноситься до найяскравішим з осінніх квітів, різних відтінків густого червоного, золотого та помаранчевого. Це Н. hoopesii 'Moerheim Beauty'.

Зимовий інтерес

Звичайний бордер з багаторічниками взимку не являє собою нічого гідного уваги - тільки море зів'ялого листя або свіжа мульча. Однак деякі багаторічники мають вічнозелену листя або дають квіти взимку і / або ранньою весною. Використовуйте їх, щоб зробити цікавим великий бдрдер і поза сезоном або посадіть їх на окрему клумбу разом з такими чагарниками, як Hamamelis, щоб зробити сад красивим і взимку.

Праворуч: Bergenia створює низькі куртини з великих округлих листя. Різновиди начебто В. purpurascens набувають червоний відтінок на холоді. Рослини цвітуть ранньою весною, даючи щільні рожеві кисті.

Знизу: повстяні текстуровані, срібні листя Stachys byzantina залишаються на місці цілий рік і взимку мають матовий опеньок.

Зверху: Ophiopogon planiscapus 'Nigrescens' утворює щільні подушки майже чорних ремневід-них листя. Він створює хороший фон для весняних цибулинних рослин, компактних літніх і вічнозелених багаторічників.

Знизу: Helleborus niger зацвітає дуже рано, коли навколо ще нічого немає. Садіть його поруч з бадану і пролісками в легкій тіні.

Знизу: Aster amellus 'King George', Sedum 'September Glow', Dendranthema 'White Gloss' і рожева японська ловлять рибу 'Prinz Heinrich'.

Вибір рослин

У великому бордер можуть поєднуватися найрізноманітніші рослини. Виберіть тіньовитривалі багаторічники, посадіть їх між великими рослинами, помістивши солнцелюбівие рослини в передній частині бордера, і виберіть рослини для сухої тіні, щоб посадити їх під кущами.

Багатолітники для зрізання

Acanthus

Agapanthus

Alchemilla mollis

Hosta

Iris

Phlox

Polygonatum

Scabiosa

Квіти осені

африканська лілія

астра новоанглийский

астра новобельгійская

клопогон

перш хризантема

багаторічний соняшник

Багатолітники для сирої півтіні

жівучка

Bergenia

Brunnera

Cimicifuga

Polemonium

Polygonatum

Primula

Viola

Багатолітники для жарких, посушливих, сонячних місць

Acanthus

Agapanthus

Alstroemeria

Anaphalis triplinervis

Iris

Centranthus

Euphorbia (молочай) cyparissias,

Багаторічники для сухий тіні

Ajuga

Alchemilla mollis

Bergenia

Brunnera

E. a. robbiae

Iris foetidissima

Багатолітники для вологого або важкої глинистого грунту

Caltha palustris

Darmera (був Peltiphyllum)

Отруйні багаторічники

Aconitum

Aquilegia

Euphorbia

Helleborus

Iris

163

Вибір рослин

Літники і дворічники - садові рослини з самим коротким терміном життя, і тому дозволяють змінювати що-небудь з року в рік, наприклад колірну палітру контейнерів, без великих витрат або великих переробок.

А = літник

НА = холодостійкий літник

ННА = теплолюбний літник

HP = холодостійкий багаторічник, який вирощують в якості літника

НДР = теплолюбний багаторічник, який вирощують в якості літника

В = дворічник

Квіти на зрізання і сухоцвіти

Amaranthus caudatus

Craspedia globosa (сухоцвіт) ННА

Gomphrena globosa, G. xhybrida (сухоцвіт) ННА

Gourds декоративна (засушені плоди) ННА

Gypsophila elegans (на зрізання або сухоцвіт) НА

Papaver somniferum (сухі насіннєві коробочки) НА

Viola - pansy - братки (для засушування) HP

Запашні літники

Berlandiera lyrata HHP

Cleome spinosa HHP

Dianthus barbatus У

Erysimum cheiri (желтофіоль) У

Heliotropium ННА, НДР

Hesperis matronalis У

Літники і дворічники для спекотного, сухого, сонячного ділянки

Dianthus, турецька гвоздика (грунтовий культури) НА

Gazania HHP

Літники трави

Aira elegantissima HA

Briza maxima (трясунка) НА

Briza minor (трясунка мала) НА

Echinochloa crusgallii петушьей просо НА

Hordeum jubatum (гривастий ячмінь) НА

Літники для півтіні

Begonia semperflorens HHA

Impatiens HHA

Nicotiana HHA

(Корисна порада - висаджувати ці рослини вже в цвіту)

Літники з красивим листям

Amaranthus tricolor HHA

Coleus HHP

Kochia trichophylla HHA

Ricinus communis HHA

Декоративна капуста НА

Палітра летников

Можна підібрати літники найрізноманітніших форм, розмірів і кольорів:

алиссум, або бурачок

фіалки

братки

бальзамін

братки

чорнобривці прямостоячі

чорнобривці прямостоячі

бегонії

петунії

вербена

чорнобривці прямостоячі

чорнобривці прямостоячі

чорнобривці прямостоячі

Gazanias

бегонії

братки

алиссум, або бурачок

Gazanias

жоржини "Веселі хлопці"

братки

Цибулинні в саду

Замість того щоб натуралізувати цибулинні, тобто дати їм можливість здичавіти (саджаючи їх у бордерам або на газоні), їх можна використовувати тимчасово як змінні культури. Літні цибулинні, наприклад гладіолуси та евкоміі, завжди доводиться викопувати, оскільки більшість з них не можуть пережити морозну зиму; їх потрібно викопати після того, як вони відцвітуть і листя зникнуть. Тримайте їх у захищеному від морозу місці з середини осені до пізньої весни, поки вони знаходяться в стані спокою, потім щороку висаджують у грунт. Весняні цибулинні, наприклад нарциси і тюльпани, садять наприкінці літа до середини осені, в залежності від виду. За традицією їх садять на клумби або в контейнери після того, як видаляють літники, разом з грунтовими культурами, квітучими ранньою весною, наприклад незабудками, желтофіолью, примулами, фіалками, махровими маргаритками і барвистими первоцвітами, які цвітуть у той же самий час, що і цибулинні, створюючи ефектну картину. Після того як цвітіння закінчиться, видаліть мертві головки, як завжди, але якщо весняні цибулинні використовуються як змінні культури, необов'язково чекати, поки їх листя засохне, щоб їх викопати. Викопайте гнізда цибулин, як тільки закінчиться цвітіння, поки листя ще зелені. Збережіть якомога більше грунту і коріння навколо цибулин. Пересадите гнізда скупчення, не дозволивши їм висохнути або розпастися, на добре підготовлену ділянку вільної землі (можливо, в городі). Поливайте їх і підгодовуйте рідким добривом для томатів, поки листя не засохне, зазвичай приблизно через шість або вісім тижнів. Тоді викопайте і розділіть гнізда, очистіть грунт і залиште цибулини на відкритому повітрі, щоб висохли. Коли підсохнуть, покладіть на зберігання в паперові пакети, позначивши на них вміст.

Знизу: Allium giganteum - одне з наймальовничіших і кидаються в очі літніх цибулинних; його величезні сферичні головки утворюють сильний контраст з іншими квітами в бордер котеджного саду.

Ліворуч: Gladiolus tristis - різновид, квітуча ранньою весною, із запашними блідо-жовтими квітами. Якщо ви вирощуєте їх не в теплому кліматі, ростіть їх у горщиках в захищеній від морозу теплиці або зимовому саду. Садіть їх у горщики пізнім літом.

Цибулинні серед трави

Найпростіший спосіб вирощування весняних цибулинних дати їм рости серед трави. Найбільш відповідні види - ті, які люблять, щоб їх залишили в спокої, наприклад нарциси, крокуси, але підходять і багато мелколуковичние, проте гіацинти і тюльпани не придатні для цієї мети. Садіть нарциси і крокуси в природні "купи" (чітко обмежені майданчики, де цибулини посаджені близько одне до одного) на газоні, щоб додати мальовничості навесні.

Зверху: тюльпани поєднуються з квітучими навесні культурами, наприклад з желтофіолямі і фіалками; тут тюльпан Tulipa pax росте разом з Elysimum 'Scarlet Bedder' і Viola 'Princess Cream'.

Знизу: соковиті поєднання кольорів краще виглядають у весняних садах, коли ми скучили за кольором після кількох зимових місяців. Тут тюльпани, гіацинти і братки створюють яскраву палітру.

Зліва: якщо грунт дуже важка або холодна, вирощуйте цибулини в контейнерах і висадіть їх або просто винесіть на місце, коли рослини будуть у кольорі.

Окресліть майданчик гострої лопатою і підсуньте її під дернину якомога нижче, щоб не пошкодити коріння. Відверніть дерен.

Спушити грунт наскільки можна глибше. Додайте до виснаженої грунті просіяний перегній, а до важкої грунті гравій.

Розкидайте бульбоцибулини крокусу і посадіть їх там, де вони впали, викопавши совком в грунті досить велике поглиблення.

Розкачайте дерен на місце і злегка утрамбувати його - весь дерен повинен стосуватися грунту. Полийте майданчик, якщо погода суха.

Зліва: крокуси дають мало листя. Не косіть траву раніше ніж через шість тижнів після того, як їх листя зникне. Не користуйтеся підгодівлями для газонів з гербіцидами там, де посаджені цибулинні.

"Миттєвий" квітник

Найдешевший спосіб створити весняну феєрію квітучих нарцисів, гіацинтів і тюльпанів та інших цибулинних - посадити восени сухі цибулини в стані спокою. Однак ви можете все ж отримати чудовий, миттєвий ефект, купивши цибулини в горщиках. Їх можна дістати починаючи з ранньої весни, до тих пір, поки вони не розквітнуть. Посадіть їх разом з грунтовими культурами весняного цвітіння, наприклад з махровими маргаритками, примулами і фіалками, які також в цей час продаються в цвіту, щоб прикрасити діжки, віконні ящики або цілі садові клумби. Хоча це коштує дорожче, ніж купівля сухих цибулин, можна рекомендувати цей спосіб, тому що він дозволяє негайно створити яскравий квітник з вже зростаючих цибулинних. Так як цибулинні, коли ви їх купуєте, вже мають бутони, можна вибрати рослини в одній стадії, щоб вони всі розпустилися в один і той же час - що ідеально для контейнерів. І так як можна судити про забарвлення кольорів навіть за дуже щільним квітковим бутонам, ви зможете вибрати цибулинні, які будуть гармоніювати з іншими культурами весняного цвітіння, створюючи гармонійну колірну палітру. Найголовніше - кожна квітка буде у відмінному стані, тому що ви будете вибирати тільки найкращі. Однак треба постаратися уникнути декількох помилок. Цибулинні, які продають навесні з бутонами або вже квітучими, майже напевно були вирощені взимку в оранжереях, тому їх треба гартувати протягом тижня або більше, виставляючи на день на відкрите повітря і повертаючи на ніч в укриття. Виберіть захищене місце і не саджайте у холодну погоду. Щоб не пошкодити коріння зростаючих рослин, занурте весь горщик з рослиною до країв в грунт.

Переконайтеся, що ви вибрали досить глибокий ящик, щоб можна було пересадити у нього з горщиків рослини, не ламаючи їх коріння. Помістіть неглибокий шар глиняних черепків на дно, щоб прикрити дренажні отвори.

Підсипати горшечную суміш, поки ящик не наповниться приблизно наполовину; черепки повинні бути повністю закриті. Використовуйте горшечную суміш на основі торфу.

Необов'язково виймати цибулинні з горщиків; просто занурте весь горщик до країв в ящик. Можна злегка стиснути кореневий кому, щоб умістити всі рослини; в цьому випадку спочатку обережно вийміть рослини з горщиків.

Помістіть туди якомога більше рослин, щоб створити справді повну картину. Вибираючи вже квітучі рослини, ви гарантуєте максимальний ефект.

Посадіть високі нарциси в центрі і ззаду, а приземистіші квіти, типу гіацинтів, щоб додати "вагу", поруч з центром групи для отримання гарної експозиції.

Купуйте низькорослі грунтові весняні рослини, наприклад примули, коли вони розквітають. Посадіть їх спереду і з боків ящика, щоб висота композиції збільшувалася до центру.

У ящику найкраще виглядає майже симетрична композиція, тому саджайте ті ж самі квіти по обидва боки, навіть якщо вони різного кольору.

Насипте ще горщечкової суміші в усі проміжки між рослинами. Ретельно полийте. Композицію можна розмістити на терасі, помості чи низькою стіні. Видаліть всі рослини, які занадто рано відцвітають, і замініть їх.

Варіації на тему

Поставте поруч горщики з двома або трьома видами рослин. Доповніть композицію дрібнолисті плющем. Розгляньте можливість посадки разом з цибулинними маленьких вічнозелених чагарників, наприклад карликових хвойних або бруслини, або використовуйте бутафорію, наприклад завитки березової кори, соснові шишки і незвичайні контейнери.

Праворуч: контейнери з весняними цибулинними утворюють прекрасну картину, влаштовану на сходах; тут ми бачимо гіацинти 'Blue Delfts' і карликовий Narcissus 'Tete - a - Tete'.

Підвісна корзина з цибулинними

Листя має прикрити грунт і край ящика.

Зверху: у цій весняної підвісний кошику знаходяться нарцис Narcissus 'Tete - a - Tete' і Anemone blanda разом з гібридною примулою, вереском (Erica x darleyensis 'Molten Silver'), плющем (Hedera helix - плющ звичайний 'Sagittifolia Variegata') і рожевим арабіс.

Вибір рослин

Цибулинні використовуються набагато ширше, ніж уявляє собі більшість людей: саджайте їх на клумбах, в бордерам і контейнерах, давайте їм дичавіти в траві і під деревами. Застосовуйте їх, щоб надати додатковий колір - навіть в саду, який здається вже і так переповненим.

Зверху: Narcissus 'Tete a Tete', Chionodoxa luciliae і Muscari armeniacum створюють життєрадісну весняну картину в блискучих металевих відрах. Обірвіть головки у жовтих нарцисів, коли вони зів'януть.

Зверху: ви можете викопати проліски - навіть у повному кольорі - і посадити їх у контейнер для створення миттєвого ефекту.

Знизу: ромашковідние квіти Anemone blanda виблискують в півтіні під деревом.

Цибулинні для легкої тіні піддеревами і кущами.

(Виберіть цибулинні, які цвітуть або дуже рано навесні, чи восени, оскільки вони можуть закінчити більшу частину свого циклу перш, ніж дерева і кущі покриються листям і створять тінь. Кілька лісових видів цибулинних також підійдуть) Cardiocrinum giganteum (1,8-3, 7 м висоти, лісиста місцевість) Chionodoxa (хіонодокса)

Colchicum autumnale (пізньоцвіт осінній)

Convallaria (конвалія)

Cyclamen Eranthis hyemalis

Erythronium (кандик)

Fritillaria meleagris (рябчик шаховий)

Galanthus (проліски)

Цибулинні для жарких, сухих, сонячних ділянок.

(Низькорослі види підходять для альпійських гірок і піднятих клумб, високі види - для підніжжя сонячної стіни) Amaryllis belladonna Brodiaea Crinum powellii Eremurus

Fritillaria - дрібні види Ipheion

Iris reticulata sp. Nerine

Rhodohypoxis Tulipa sp. Гібридні Zephyranthes

Цибулинні для квіткових гряд.

(Садіть восени, викопайте і приберіть після того, як зникне листя. Вони повинні бути готові до посадки наступної осені)

Муськарі

Гіацинти

Гібридні тюльпани

Цибулинні для посадки на газоні.

Fritillaria meleagris

Galanthus (проліски)

Hyacinthoides

Нарциси

Цибулинні для натуралізації в бордерам під кущами.

Anemone blanda Cyclamen, морозостійкий Eranthis hyemalis Galanthus

Цибулинні для контейнерів влітку.

Begonia, бульбова

Dahlia, мініатюрна

Шит (лілії) особливо "Enchantment ', східні гібриди та Шит speciosum

Nerine sarniensis

Літні цибулинні для відкритого грунту, які не переносять морозу.

(Викопайте і зберігайте ці цибулини взимку в захищеному від холоду місці) Begonia, бульбова Са nn а Dahlia Eucomis Gladiolus Tigridia

Знизу: Са nn а цвіте з середини до кінця літа. Якщо добре підгодовувати, бульби будуть на наступний рік більше.

Створення саду трав

Половину задоволення від вирощування колекції пряних трав і зелені складає їх вибір для пристрою саду з травами. Якщо ви хочете мати тільки кілька трав для кухні, які ростуть поруч з чорним ходом, або у вас дуже невеликий вільна ділянка, посадіть вашу колекцію трав у контейнери або на грядку з різними овочами, не доставляють особливого клопоту. Деякі хочуть вирощувати всі трави, які тільки можуть знайти, в примхливому поєднанні запахів і забарвлень. Нерегулярний сад трав може виглядати дещо диким, але насправді у нього дуже строгий план. Цей тип саду підходить великим ділянці, але його можна пристосувати і до маленького саду або навіть до однієї-єдиної грядці або бордеру. Якщо ви віддаєте перевагу регулярний стиль, майте на увазі, що багато кущисті трави, наприклад розмарин, чебрець і лаванду, можна підстригати, надаючи їм правильну форму і утворюючи з них живі огорожі. Величезна різноманітність форм листя і розмірів трав робить їх ідеальними для створення груп рослин контрастних кольорів, що утворюють складний геометричний візерунок. Вибір трав також буде залежати від вашого особистого смаку, ви можете ставитися до них просто як до декоративних або запашним садовим рослинам, або ви-

Зверху: регулярні сади трав зазвичай використовують геометричні форми, вони часто квадратні або круглі. Сад розділений на грядки приблизно одного розміру акуратними доріжками, по краях яких традиційно ростуть підстрижені вічнозелені трави, наприклад лаванда або самшит.

Труба з травами

Обрізок димохідної труби дозволяє коріння рослини проникати в землю під ним і він досить великий, щоб у ньому могли рости великі рослини.

Закопайте нижню частину обрізка димохідної труби в землю і наповніть на дві третини хорошою садової грунтом. Не варто користуватися горщечкової сумішшю.

Помістіть рослину в відрізок димохідної труби і полийте. Для затримання вологи насипте грунт на 5 см нижче верхнього краю труби.

Пряні трави в саду

Петрушка

(Petroselinum crispum neapolitanum)

Шнітт - цибуля (Mum schoenoprasum)

Thymus doerfleri 'Bressingham Pink'

Меліса лимонна має сильний, приємний, свіжий аромат. Так як всі пряні трави сильно пахнуть, їх вирощування автоматично створює запашний сад - п'янкий в сонячний день змішаними ароматами, так як печеня сонце дозволяє випаровуватися ефірних масел, і прекрасний після короткого літньої зливи.

Пурпуровий шавлія (Salvia officinalis 'Purpurascens')

Суха сонячна погода

Листя повзучих і прямостоячих різновидів чебрецю забезпечують різноманіття текстур і візерунків, особливо, коли на них лежить роса або паморозь. Є багато різновидів лаванди з квітами від блідо-блакитного до густо-фіолетового, від білого до густо-рожевого кольору. Сухі, залиті сонцем сади ідеальні для кануфера з сірими листям і з яскраво-жовтими квітами і ароматом, схожим на каррі. Використовуйте його для супів і страв з яєць. Ісопу покривається чудовими квітами, починаючи з середини літа, і приваблює бджіл і метеликів. Гірський ісопу має розкішні сині вертикальні суцвіття. Інші види мають рожеві, сині, фіолетові або білі квіти. Більші ісопу зазвичай хиляться під вагою суцвіть і красиво виглядають на піднятих грядках і схилах. Не забудьте посадити, якщо є місце, майоран або материнку, пурпурний, зелений і ряболисті шавлія, ароматний чабер гірський і розмарин.

Праворуч: золотистий піретрум (Tanacetum partheniurm 'Aureum') зберігає яскраво-золотистий колір 'листя в розсіяною тіні.

Розсіяна тінь

Лимонно-кислі листя щавлю (Rumex acetosa, R. Scutatusj будуть набагато ніжніше, якщо зростуть у тіні. Жівучка (Ajuga rep - tans) створює щільний покрив землі, коли зростає на краю бордера в тіні. Багато кукси-Вари мають красиво забарвлені листя і квіти соковитого синього кольору. піретрум утворює масу яскраво-зеленого листя і красивих білих простих або махрових квітів з весни до осені. Він виявився дуже корисним при мігрені. На лісовій галявині можна знайти й інші трави, включаючи первоцвіт, лісову суницю, звіробій, наперстянку і валеріану.

Вологе сонце

Дягель потребує у вологому грунті, щоб виросли довгі, ніжні стебла для приготування цукатів. Листя і стебла цієї дворічного рослини найкраще в перший рік. Коріандр також хороший на сонячному, вологій ділянці. Так як він може піти в колір, зріжте листя, поки вони молоді, і вирвіть рослини, коли почнуть з'являтися тонко розсічені листки. Листя Черноголовка (Prunella vulgaris) утворюють гарний зелений покрив. У неї густо-сині суцвіття висотою 10 см. монарда з червоними, білими, рожевими або фіолетовими квітами хороша для надання смаку та аромату чаю. Деревій (Achillea declorans) має білі суцвіття і листя з ароматом, що нагадує мускатний горіх того ж самої назви.

Волога тінь

Петрушки з кучерявим і звичайними листами в тіні не поспішають піти в колір, але їм потрібна родюча, вологий грунт, щоб добре розвиватися. Кучерява і прямостоячая м'ята болотна утворює килим запашних листя уздовж доріжок і по схилах. Імбирна м'ята, з пряною золотисто-зеленої строкатим забарвленням листя несе бліді лілові квіти на прямостоячих стеблах з раннього літа до осені. Інші відповідні трави включають золотисту материнку з плоскими листям, фіалки запашну і собачу, чистотіл, волошка та ісопу.

Сприятливе сусідство

Якщо ви хочете внести елементи органічного землеробства, ви повинні взяти до уваги можливості комбінування різних рослин: поєднання пряних трав і польових рослин із садовими квітами й овочами, які в кінцевому рахунку можуть збагатити дорогоцінну грунт, а не виснажити її так, як це роблять хімічні засоби боротьби з шкідниками та хворобами. Вважається, що посаджені поруч рослини взаємодіють завдяки виділенню ефірних масел, ось чому так багато корисних рослин серед трав'янистих, а також завдяки виділенням коренів, які змінюють поживний і бактеріальний склад грунту. Тому, щоб рослини допомагали один одному, ви повинні передбачити систему змішаної посадки рослин без регулярних грядок, розділених доріжками.

Ліворуч: настурції, посаджені серед овочів, не тільки забезпечують барвистий покрив, але і допомагають охороняти овочі від шкідників. Вони відвернуть тлю від овочів і можуть відлякати мурашок та білокрилки.

Знизу: красиві сині квіти бурачника допомагають покращувати урожай плодів і овочів, залучаючи корисних метеликів і бджіл.

Патіо і контейнери

Посадка рослин між плитами

Щоб додати інтерес мощеної майданчику, ви можете прибрати деякі плити і влаштувати квітники або посадити низенькі рослини в щілини між плитами. Ви можете навіть об'єднувати обидві ці ідеї для того, щоб створити більш багату і мальовничу картину. Краще спочатку удобрити грунт, а потім посадити рослини, які підходять для даних умов. Якщо можливо, поліпшите грунт до укладання плит, інакше вам доведеться піднімати або пересувати плити навколо щілин, щоб обробити грунт. Приберіть весь щебінь і каміння, і якщо грунт бідна, замініть частина її хорошою садової грунтом навпіл з перегноєм. Посадіть всі великі рослини до того, як покладіть плити на місце; акуратно підніміть крайні гілки, щоб не пошкодити рослини, коли ви будете укладати плити назад. Можна вчинити інакше: спочатку покладіть плити і посадіть невеликі рослини між ними. Використовуйте стару вилку або ложку, щоб зробити ямки для посадки рослин.

Посадка рослин на замощеній майданчику

Розкидайте потроху насіння альпійських рослин, аліссума або чебрецю в щілинах між плитками. Зробіть це замість того, щоб садити дорослі рослини, або щоб заповнити проміжки між існуючими рослинами.

Підніміть плиту, це неважко зробити, так як вона просто покладена на грунт, але може бути вам доведеться скористатися яким-небудь важелем. Викопайте ямку, щоб було місце для гарного грунту.

Якщо наявна грунт досить хороша, просто додайте перегній, щоб поліпшити структуру і вологоємність. Підберіть асортимент компактних низьких рослин.

Посадіть найбільше рослина в центрі. Ця перстач - компактний та густе рослина, квітуче майже все літо безперервно. Плити навколо рослин охолоджують коріння.

Посадіть рослини у всіх кутах для симетрії. Виберіть рослини, контрастні за кольором і формою, ті, що згодом будуть "набігати" на мощення.

Рослини, придатні для посадки між плитами мощення

Так як плити, що оточують коріння рослин, охолоджують їх і запобігають випаровування, грунт висихає набагато повільніше, ніж у контейнерах. Коріння у рослин також набагато довше. Наступні рослини придатні для посадки на замощеній майданчику, багато з них стають самосівні, як тільки повністю укорінятимуться: Acaena, Alchemilla mollis, Alyssum, Antirrhinum, Arabis, Calendula, Corydalis lutea, Cistus, Cymbalaria muralis, Dianthus, Diascia, Erica, Erinus alpinus, Frankenia, Helianthemum, мальви, ялівці, настурції, братки, розмарин, очитки, Sisyrinchium, чебреці, шавлії і желтофіоль. Їх колірна палітра охоплює весь спектр, і багато розростаються і, покриваючи землю, затягують краї плит.

Посадка рослин у щілинах між плитами

Зробіть поглиблення того ж розміру, що і кореневий кому, і опустіть у нього рослина. Краще зробити проміжки між плитами ширше, ніж зазвичай.

Посадіть рослини в кути плит. З часом рослини майже повністю закриють плити, тому залиште вільне місце для проходу.

Насипте дуже дрібний гравій у щілини і під рослини. Це послужить дренажем і запобіжить гниття.

Добре полийте рослини і посіви і не дозволяйте їм сохнути протягом першого вегетативного сезону. Після цього вони будуть розвиватися, якщо тільки не буде незвичайно довгого спекотного періоду посухи.

Знизу: високі кремові колосовидні суцвіття Sisyrinchium striatum додають бажаної висоти квітнику на мощеної майданчику. Дає самосів.

Зверху: цей красивий Phlox subulata чудово відчуває себе на цьому крихітному просторі між плитами мощення.

Знизу: пагони Alchemilla mollis пом'якшують тверді обриси плит. Їх потрібно обрізати в розпал літа.

Праворуч: оранжево-червоні квіти Helianthemum 'Henfield Brilliant' горять чудовим полум'ям на тлі тонких відтінків плит. Ці прекрасні рослини, які не потребують особливого піклування, утворюють щільні подушки.

Рослини в контейнерах

Дивно, скільки садових рослин можуть жити в контейнерах. Звичайно, компактні види виглядають краще за все і, звичайно, не бояться посухи види розвиваються краще, хоча і вологолюбні рослини непогано себе почувають у контейнерах, якщо їх добре поливати. Для тривалих експозицій виберіть рослини з дійсно гарними листям і рослини з довгим терміном цвітіння. Традиційні схеми посадки в контейнери, що включають літники і сезонні рослини, прекрасні для отримання яскравих весняних і літніх фарб, але в даний час люди очікують від рослин в контейнерах трохи іншого. І тепер, за відсутності вільного часу, тенденція змінюється і люди воліють рослини, які можуть залишатися в тих же самих контейнерах весь рік. Це може створювати і більш вишукане враження. Виберіть маленькі деревця, кущі та трав'янисті й почвопокривні рослини для створення саду, в якому рослини ростуть тільки в горщиках і немає звичайних квітників. Якщо ви вибираєте рослина, яка пізніше стане досить великим, посадіть його відразу в контейнер відповідного розміру, так як скоро розміри горщика стануть стримувати його зростання. Ось декілька відповідних прикладів.

Великоквітковий клематис чудовий в великих контейнерах, але йому потрібна хороша опора. Це 'ElsaSpath'.

Маленькі деревця з витонченою листям додають висоту зборам рослин в патіо. Японські клени, типу цього Acerpalmatum 'Ornatum', дуже привабливі.

Мініатюрні троянди і троянди патіо прекрасні для контейнерів, хоча інші групи троянд погано ростуть у них. Це 'Anna Ford'.

Контейнери гарні для компактних, що вимагають особливих умов кустарничков. Цей Pieris japonica 'Variegata' потребує злегка затіненому місці з грунтом, не містить вапно.

Ряболисті вічнозелені рослини особливо цінні для цілорічних експозицій. Культивари Euonymus fortunei, утворюють чіткі компактні форми.

Рослини, непридатні для контейнерів

Рослини з коротким сезоном цвітіння, безладним зростанням, нецікавою листям, занадто великі або тільки з однієї якої-небудь цікавою особливістю не представляють інтересу для контейнерної культури. Деякі рослини треба садити в землю, як тільки їх купили, так як вони швидко гинуть, якщо їх коріння підсихають. Інші не можуть довго рости в контейнерах, тому що вони стають занадто великими або розвиваються настільки енергійно, що незабаром "вичерпують" обмежений обсяг навіть великого контейнера. Це особливо відноситься до плетістиє трояндам, плодовим культурам і великим кучерявим рослинам. Не сумнівайтеся і садіть тіньолюбні і вологолюбні рослини багато хто з них дуже гарні в контейнерах, якщо їм забезпечити відповідні умови. Всі рослини, що ростуть в контейнерах, потребують пересадки кожні кілька років, тому уникайте тих різновидів, які погано її переносять, як, наприклад, морозник і молочай. Великі дерева не підходять для контейнерів, якщо тільки ви не сформуєте їх як бонсай.

Контейнерні рослини для сонця

Знизу: гострокінцеві листя Agave americana та червоні квіти Vallota purpurea домінують над цією групою солнцелюбівих рослин.

Деякі рослини, що ростуть в контейнерах, краще виносять спекотні, сонячні та посушливі умови на відкритому повітрі, ніж інші. Це, як правило, рослини з повстяними або опушеними листами, сріблястим листям і м'якими вузькими або голкоподібними листям. Відповідний асортимент включає багато альпійських рослин, тропічні чагарники і ліани, сукуленти з товстими листям і навіть кактуси. Houttuynia cordata 'Chameleon' першокласне рослина для контейнера. Пагони не з'являються до пізньої весни.

Ялівець може час від часу виносити посуху. Карликові сорти добре підходять для контейнерів; цей 'Gold Cone' виростає до 90 см.

Горщик для тінистого місця

До відповідним рослинам для контейнерів в тіні відносяться Alchemilla mollis, Ajuga, чистотіл, Brunnera, камелії, гортензії, пієріс, Pulmonaria і рододендрони. У цьому розкладаються під дією мікроорганізмів горщику, зробленому з переробленого паперу, чудово ростуть тіньолюбні рослини.

Lewisia cotyledon - особливо засухостійке альпійське рослина. Воно утворює раннім літом розетку з товстих листя з рожевими квітами. Гвоздика цвіте дуже довго, компактна і переносить посуху. Кожні три роки в розпал літа треба зрізати черешки, щоб замінити старі рослини.

Пристрій водойми

Перш ніж приступити до спорудження водойми, треба попередньо вибрати гідроізоляцію, швидше за все вона складе основну частину витрат. Найпростіше купити вже готовий водоймище, оскільки у продажу є водойми самих різних розмірів як в класичному, так і в нерегулярному стилі. Більшість включає прибережний уступ для посадки водних рослин. У продажу є жорсткі форми для водойм, зроблені з більш товстої пластмаси, або ще більш міцні - зі склопластику, але вони дорожчі. Ви можете придбати також гнучкі покриття, які облягають рельєф котловану для басейну. Вони можуть бути зроблені з різних матеріалів різної товщини: від дешевих ПВХ-плівок (полівінілхлориду) і поліетилену до бутилкаучуку, надзвичайно довговічного матеріалу.

Позначити на землі контури водойми і, якщо вас задовольняють його обриси, відкопайте землю до потрібної глибини - мінімум 60 см і зазвичай не глибше 120 см. Зробіть уступ для прибережних рослин на глибині на 25 см нижче передбачуваного рівня води. Контролюйте глибину котловану, вбивши кол висотою 120 см в його центрі. Помістіть на нього один кінець перевірної лінійки, а інший по черзі на ряд невеликих кілочків довжиною 30 см, розташованих по краю берега. Використовуйте спиртовий рівень, щоб визначити, де необхідно провести планування. Переконайтеся, що немає великих ям і підвищень, і видаліть всі камені з гострими краями.

Поліетилен може бути чорним, синім, коричневим і зеленим.

EPDM (етіленпропіленовий дієновий каучук) має товщину 1 мм. Дуже довговічний.

Цей нетканий поліестр укладають під гідроізоляцію.

ПВХ (полівінілхлорид) товщиною 0,5 мм використовується тільки для невеликих водойм.

LDPE (поліетилен вниз кой щільності) має товщину 0,5 мм.

Бутил (изобутилен-ізопренкаучук) має товщину 0,75 мм. Дуже міцне і довговічне покриття.

ПВХ з великим вмістом пластифікатора для збільшення еластичності й довговічності. Має товщину 0,5 мм.

Для захисту плівки від гострих каменів використовуйте виготовлений на замовлення захисний матеріал або шар піску, старий килим, мішковину, ізоляційний матеріал для горища, як показано тут.

Укладайте гідроізоляцію по стінках і дні котловану, забезпечивши однакову кількість матеріалу покриття по верхній зовнішній кромці берега. При влаштуванні великих водойм вам буде потрібна допомога для переміщення плівки.

Закріпіть краю покриття гладкими плитами, валунами або цеглою. Ви можете переміщати їх у міру заповнення котловану водою для того, щоб покриття водойми могло точно влягтися на своє місце.

Потім повільно наповніть водойму струменем води зі шланга. Під вагою води покриття ляже на місце.

Коли водоймище заповниться до проектованого рівня, відріжте надлишок покриття, залишивши крайку шириною приблизно 30 см, закріпіть і закрийте обраним вами обрамленням для водойми.

Цей розріз маленької водойми з покриттям, вперше заповненого водою, демонструє вибір оздоблення та як встановити насоси.

Знизу: такі жорсткі пластикові готові форми дозволяють швидко влаштувати водоймище.

Поради щодо оздоблення водойми

Є декілька варіантів оздоблення садового водоймища. Мета полягає в тому, щоб забезпечити доступ до води, пом'якшити обриси і замаскувати стик зовнішніх країв покриття водойми і навколишнього саду.

Зверху: обрамлення з дерну виглядає природно і легко вкладається. Зовнішні краї гідроізоляції можна закріпити під грунтом і дерном.

Зліва: трава і кам'яні плити, укладені на пісок по периметру водойми і злегка нависають над водою, приховують і закріплюють краю покриття.

Праворуч: обрамлення з цегли, злегка нависають над водою, вимагає твердого грунту: 15 см - щебеню, 2,5 см-піску і 2,5 см - цементу.

Праворуч: плитки мощення мають велику площу і рівномірно розподіляють вагу людей, що йдуть за ними. Укладіть плити на шар щебеню товщиною 7,5 см, щоб надати твердість дна.

Зліва: якщо тільки ви не побажаєте створити природний похилий берег, плавно спускається у водойму, то обмежте гравій дерев'яними брусами, щоб запобігти скочування каменів у воду.

Установка помпи

Якщо ваше водоймище має достатню глибину, то використовуйте погружной насос, який дуже зручний для забезпечення роботи фонтанів або водоспадів. З погружнимі помпами легше працювати і вони більш економічні, ніж зовнішні. Обов'язково точно розрахуйте, яка потужність вас влаштує. В іншому випадку результати можуть бути невтішними, особливо, якщо ви хочете використовувати одну помпу відразу в декількох водних пристроях. При зменшенні потужності помпи величина напору води слабшає; довжина трубки, її перетин, кількість її вигинів також впливають на роботу помпи. Краще не використовувати весь час помпу на повну потужність, а купити модель дещо більшої потужності, ніж вам потрібно. Установка помпи досить проста, якщо близько розташований зовнішній джерело електроенергії. Її повинен встановити кваліфікований електрик.

Установка помпи для фонтану і водоспаду

Приберіть пробку. Надіньте пластмасову трубку діаметром 25 мм для постачання водою водоспаду. Для трубок іншого діаметру використовуйте перехідник.

Використовуйте гвинт для регулювання потоку води. Якщо він загвинчені повністю, вся вода буде текти до водопаду; якщо гвинт вивернуть, вода піде і до фонтану, та до водоспаду.

Установка помпи для фонтану

Якщо ви хочете використовувати вбудований фільтр, що містить блок з зубчастого пластику, просто одягніть його на впускний патрубок помпи так, щоб він зафіксувався на місці. Його легко зняти для очищення.

Якщо ви збираєтеся використовувати помпу для фонтану і водоспаду, то надіньте адаптер Т-подібної форми на випускний патрубок помпи. Приєднайте надійно адаптер до помпи, щоб вони не розійшлися, як тільки помпа зануриться у воду.

Встановлена ​​таким чином помпа може подавати воду для фонтану з наконечника, вставленого у верхній отвір адаптера. Вбудований фільтр буде фільтрувати воду, коли вона буде всмоктуватися крізь щілини в корпусі помпи.

Тут трубка не замаскована для того, щоб було видно, де вона проходить. Ви можете приховати трубку так, що буде здаватися, що вода витікає з каменів.

Максимальний розмір фонтану залежить від висоти водоспаду і довжини сполучної трубки.

Установка фільтру

Заповніть дно резервуара біологічної фільтруючим середовищем, в даному випадку відрізками пластмасового гофрованого шланга. Вони хімічно інертні і не впливають на склад води.

Вони забезпечують велику площу поверхні для заселення корисними бактеріями.

Фільтрувальне середовище накрита двома шарами губчастого пластику. Вони дозволяють відфільтрувати бруд, що проходить крізь фільтр з водойми.

Верхній шар пластика більш пухкий, ніж нижній.

Знизу: тут занурювальна помпа подає розпорошуються струмінь води в фонтан і в біологічний фільтр збоку від водойми. Помістіть фільтр вище рівня води, щоб очищена вода стікала назад у водойму.

Види фонтанів

Праворуч: змініть колоколообразную форму, вставивши пластмасовий конус у верхній кінець адаптера. Увімкніть малий напір води, а потім повільно його збільште.

Праворуч: гейзерних наконечник дає сильний струмінь води, насичену повітрям. Для кращого результату використовуйте максимальний напір води.

Зверху: насадка фонтану з двома колами отворів створює високий двоярусний конус з водяних крапель.

Оксигенатори і плаваючі рослини

Вибір рослин, що збагачують воду киснем, дуже важливий для хорошого стану водойми, особливо, якщо він новий. Це головним чином водні рослини або іноді плаваючі на поверхні, підводне листя яких поглинають поживні речовини, розчинені у воді. Через те, що вони ростуть дуже швидко, синьозелені водорості незабаром залишаться без поживних речовин і корисних мінералів, і таким чином це допоможе воді залишатися чистою. Вони не тільки завадять цвітіння води і появи водних бур'янів, але також і забезпечать укриття для комах водойми і маленьких рибок. Для середнього водойми потрібно приблизно одну рослину-оксигенатор на кожні 2 кв. фути (п'ять на 1 м ²⁾ площі поверхні. Водойми з площею більше 14 м ² можуть знизити цю вимогу до однієї рослини на 3 кв. фути (три на 1 м ^2). Різні види цвітуть у різні пори року, тому вибір принаймні двох або трьох різновидів - найбільш успішний спосіб боротьби з зацвілої водою.

Плаваючі рослини не прикріплені коренями до дна, вони плавають на або трохи нижче поверхні води. Більшості рослин потрібна глибина води, яка дорівнює 30-90 см, їх зазвичай дуже легко влаштувати, треба просто обережно опустити рослину на поверхню води і дозволити йому знайти свій власний рівень. Вони ростуть швидко і вам, можливо, доведеться виймати їх з води і підрізати, якщо вони стануть рости занадто буйно.

Ranunculus aquatilis має яскраве зелене перисту листя, яке може занадто розростися, якщо не регулювати її зростання.

Ліворуч: Eleocharisacicularis, або ситняг, - вічнозелена рослина, яка швидко розростається і утворює щільний килим вузьких зеленого листя.

Ceratophyllum demersum краще росте в прохолодній воді, утворюючи підводний килим з темно-зеленого листя.

Hottonia palustris влітку створює скупчення з перистих зеленого листя з колосоподібними суцвіттями з блідих бузкових або білих кольорів.

Посадка рослин, що збагачують середовище киснем

Заповніть перфорований контейнер грунтом для водних рослин майже до країв.

Зробіть пальцями або кілочком кілька лунок і посадіть у них рослини, рівномірно розподіливши по контейнера.

Коли всі рослини надійно закріплені в лунках, насипте в контейнер ще шар промитого гравію, щоб горшкових суміш не змивалася водою з контейнера і рибки не могли викопати рослини.

Крихітні, напіввічнозелені листя Lagarosiphon major (також відомий як Е lod еа crispa) зібрані в колотівки.

Fontinalis antipyretica розростається на сонці або в напівтіні і вважає за краще проточну воду, наприклад струмок.

Плаваючі рослини

Не рекомендується поміщати швидко зростаючі плаваючі рослини в дуже великі водойми, якщо ви не можете придумати спосіб, як їх видалити, адже вони незабаром зможуть панувати над всім оточуючим.

Однорічний Trapa natans садять заради його красивих листя, білих літніх квітів та їстівних горіхів.

Праворуч: Pistia stratiotes, ніжне багаторічна рослина, зимує тільки в тропіках або субтропіках.

Знизу: водяний гіацинт, або ейхорнія Толстоногова (Eichhornia crassipes), - це вічнозелена рослина з гарними листами.

У вапняній воді на сонячному ділянці телорез (Stratiotes aloides) утворює влітку крихітні білі квіти.

Ліворуч: телорез треба просто опускати у воду. Зимує він на дні водойми, влітку спливає на поверхню.

Прибережні рослини

Рослини, що ростуть по берегах і обмілинах водойм і струмків, відносяться до найбільш вражаючим і красивим видів, які тільки ви могли б побажати для свого саду. Вони представляють чудове розмаїття розмірів, форм і кольору, навіть якщо говорити тільки про листі, а деякі мають ще і приголомшливо красиві квіти. Ці рослини зазвичай ростуть на мілководді, спеціально влаштованому трохи-трохи нижче поверхні води, так, щоб коріння цих рослин могли знаходитися у воді. Ви можете посадити їх безпосередньо на уступ в грунт, збагачену гумусом, або помістити їх у спеціальні пластикові кошики з перфорацією для того, щоб за ними було легше доглядати. Не варто садити такі прибережні рослини суцільно по периметру водоймища, оскільки вони тоді повністю закриють саму водойму і не дозволять вам підійти до краю води. Найчастіше садять рослини приблизно по одній третій частині кола як свого роду фон і потім поступово додають ще рослини там, де здається, що вони потрібні. Якщо вони правильно посаджені, то не тільки забезпечать візуальний інтерес, але також в якійсь мірі захистять від вітрів і можуть опівдні прикрити частину води від сонячного світла. Крихітні тварини та рослини, що живуть у водоймі, також безпечні на природному середовищі, створеної стеблами і корінням рослин, що розташувалися якраз нижче поверхні води.

Субстрат та контейнери

Вигнуті корзини для різноманітних прибережних рослин. Пластиковий контейнер для лілій і прибережних рослин.

Посадка.

Заповніть кошик вологою горщечкової сумішшю для водних рослин і посадіть у неї два або три рослини. Покладіть ще суміші і втрамбуйте. Додайте шар гравію.

Міцно тримаючи контейнер за ручки з обох сторін, обережно опустіть його на верхній уступ, постарайтеся не збовтати занадто сильно воду.

Посадка прибережні рослини.

Розмноження водних рослин живцями.

Зріжте живці весною, щоб нові рослини могли розвиватися весь вегетаційний період. Вирощують їх на спеціальній грядці або на просоченою водою грунті. Коли вони підростуть, пересадите їх на більш глибоке місце.

У цієї рослини почали рости коріння з вузлів стебла, тому від нього можна взяти черешки.

Якщо ви міцно стисніть вказівним і великим пальцями потрібну частину стебла, вона залишиться у вашій руці.

Відокремивши верх стебла, ви отримаєте ще одну рослину для розмноження, хоча на ньому ще не є ніяких ознак коренів.

Переконайтеся, що ваші живці не пошкоджені, не хворі і не постраждали від шкідників. Ці два черешка, отримані з одного маленького шматочка стебла, готові до посадки в контейнер. Не залишайте їх занадто довго не посадженими в грунт.

Обережно вставте живці у маленькі горщики з вологою горщечкової сумішшю і утрамбуйте її. Добре поливайте, поки не з'являться хороші листя і коріння, і потім перенесіть їх у воду.

Декоративне болітце

Принадність болітця в саду полягає в тому, що воно дає вам можливість посадити більш різноманітні, дивовижні прибережні рослини. Або ви можете скористатися нагодою і використовувати воду без дорогих земляних робіт. В ідеалі ділянка повинна бути захищений від вітрів і затінений, але не занадто. Найбільш природний спосіб створення такого саду можливий, якщо у вас є майданчик, що примикає до берега нерегулярного озерця або ставка, але якщо ви плануєте самостійний болотистий сад, тоді будь-невелике зниження рівня землі або погано дренованих ділянка буде ідеальний. Важливо, щоб ділянка продовжував бути погано дренованим, і потрібно враховувати коливання рівня води в залежності від кількості опадів протягом року. Не слід також розміщувати такий сад біля корінь будь-якого дерева, оскільки вони поглинають вологу з грунту. Якщо ваш сад малий або не підходить для цієї мети, ви все ж зможете насолоджуватися мініатюрним болотистим садом, створивши його в кам'яному водостоку або бочці.

Викопайте "котлован" глибиною 35 см, вирівняйте дно і розстеліть великий шматок гідроізоляційного матеріалу для водойми, притиснувши його кількома великими гладкими валунами.

Проколіть пару раз вилами "дно" цієї плівки, щоб якась кількість води могло випливати. Додайте шар промитого гравію.

Покладіть на гравій шланг з отворами, проколотими на відстані 30 см один від одного. Кінець труби повинен сягати за межі ділянки саду на болоті, заховайте його в подросте.

У сухі періоди, якщо буде потрібно, вода повинна буде капати з труби. Заповніть вириті поглиблення до початкового рівня хорошою, зберігає вологу сумішшю для посадки водних рослин.

Як випливає просочіть водою землю так, щоб на грунті стояв шар води товщиною приблизно 7,5 см, перш ніж ви почнете садити будь-які рослини.

Посадіть рослини, щоб вони росли на тій же самій глибині, на якій вони росли в горщиках. Утрамбуйте грунт. Хости, подібні до цієї, дуже цікаві з точки зору форми і кольору.

Посадіть вишукані рослини, наприклад примули, групами. Використовуйте для експозиції рослини різних форм, розмірів і кольорів.

Вологолюбні рослини

Є багато цікавих рослин, які процвітають на вологій, але добре дренированной грунті, і вони чудово виглядають, якщо посаджені біля краю водойми. Це можуть бути прибережні рослини, які переносять вологий грунт, або просто садові багаторічники, з якими ви, можливо, вже знайомі по вашим трав'янистим ббрдерам і які віддають перевагу сирої ділянку з хорошим грунтом.

Зверху: астильби демонструють свої чудові кольорові пір'я по краях водойми.

Зверху: основи центральних пелюсток Nymphaea ("Приваблива") мають глибоку винну забарвлення, яке змінюється майже до білого кольору на їх кінчиках.

Ліворуч: N. caroliniana 'Nivea' має чудові білі ароматні полудвойние квіти і красиві блідо-зелене листя.

Водні лілії.

Для багатьох власників водойм величезні "подушки" листя і лотосоподобние квіти є втіленням водяного саду. Чудове розмаїття сортів пропонує різні кольори, форми і навіть запахи. Однак дуже важливо врахувати при виборі виду, що великі за розміром рослини не придатні для невеликих водойм. Треба подолати спокусу виростити відразу багато квітів - лілії погано ростуть, якщо їм тісно.

Крім того, вони можуть перетворити водойму в болото. Досить важко розрахувати точно, скільки рослин ви можете собі дозволити в залежності від їх розміру та сили. Важливо уявляти, яким буде остаточний розмір обраного рослини. Як загальне правило, треба планувати, що рослини будуть покривати 40-50 відсотків водної поверхні, при цьому від 10 до 30 відсотків будуть використані для посадки інших водних культур.

Визначаючи розміри водойми, потрібно враховувати, що лілії несуть не тільки декоративні функції, але мають ще й практичне призначення, створюючи великим листям укриття для рибок і захищаючи водорості від прямого сонячного кольору.

Без світла і тепла водорості не будуть встигати регенерувати воду, що може призвести до її цвітіння.

Вибір правильного розміру водної лілії.

Дуже важливо підібрати розмір лілії в залежності від параметрів водойми. За цією таблицею можна визначити остаточний розмір лілії і рекомендовану глибину посадки.

Знизу: в центрі кожної квітки N. "Firecrest" палає кисть золотистих тичинок з червоними та помаранчевими прожилками.

Зліва: блідо-рожеві, чашоподібні квіти N. 'Formosa' з більш темними тінями досягають діаметра до 9,5 см. Вони мають також слабкий запах.

Знизу: лілія N.ru berosa 'Richardsonii' має великі, білі, округлі квіти з великими зеленими чашолистки і яблучно-зеленим листям. Їх можна садити тільки у великих водоймах.

Праворуч: водяна лілія Nymphaea 'Colonel A. J. Welch' чудово росте в глибокому водоймищі. Вона має великі, зіркоподібні, канарково-жовті квіти з вузькими загостреними пелюстками. Вона дає не дуже багато квітів, але вони залишаються відкритими і в другу половину дня.

Посадка водної лілії.

Водні лілії мають величезний "апетит", особливо найбільш швидко зростаючі види, тому забезпечте їм самий великий контейнер і шар грунту товщиною не менше 15 см. Контейнери можуть бути кошиками з отворами і широкі із суцільними стінками чаші. Пересаджуйте лілії навесні, щоб вони могли вкоренитися до осені, коли вони будуть знаходитися в стані спокою.

Покладіть коріння на горшечную суміш і насипте у кошик ще суміші, одночасно утрамбовувавши її.

Покрийте поверхню гравієм, щоб утримати грунт на місці, коли корзина буде занурена у воду.

Покладіть цеглини у водойму, щоб кошик опинилася на потрібній глибині. Прочитайте вказівка ​​на етикетці, прикріпленій до рослини.

Поставте контейнер у воду на цеглу. Чи не упустите його, інакше ви можете пошкодити рослину і матеріал, що вистилає водойму.

Якщо ви посадили лілію правильно, її листя з часом будуть плавати на поверхні води. Спочатку помістіть молоді рослини на дрібне місце.

Вибір рослин.

Водойми та сади з водними рослинами пропонують унікальну можливість посадити абсолютно особливі рослини. Максимально використовуйте їх особливості та отримайте задоволення від різноманітних представників живої природи, яких вони привернуть в сад.

Знизу: водні рослини в діжці, викладеної гідроізоляцією, чудово оживляють одноманітний куточок саду або патіо. Якщо вони всі будуть невеликого розміру, ви зможете включити водні лілії, прибережні рослини в пластмасових перфорованих кошиках, навіть у крихітний фонтан.

Зверху: примула потрібна грунт, яка ніколи не пересихає, і сонце або невелика тінь залежно від різновиду.

Знизу: Aponogeton distachyos дає ароматні білі квіти протягом усього літа.

Вологолюбні рослини

Anemone rivularis

Aruncus dioicus 'Glasnevin'

Arundo donax 'Versicolor'

Astilbe

Прибережні рослини

Acorus calamus 'Variegatus' Caffa palustris

Caltha palustris 'Flore Pleno' Carex elata 'Aurea', C. pendula Cyperus longus

Eupatorium cannabinum,

Е. Рігрігеіт Glyceria maxima 'Variegata'

G. spectabilis 'Variegata' Houttuynia cordate 'Chameleon',

Плаваючі рослини

Azolla filiculoides Eichhornia crassipes Hydrocharis morsus-ranae Lemna triscula Pistia stratiotes Utricularia vulgaris

Рослини - оксигенатори

Callitriche hermaphroditica (C. autumnalis) C. palustris, C. verna

Ceratophyllum demersum

Eleocharis acicularis, Е. palustris болотний

Elodea canadensis, Е. crispa Lagarosiphon major (Elodea crispa) Potamogeton crispus Ranunculus aquatilis Stratiotes aloides

Глибоководні рослини

Aponogeton distachyos Nymphaea (водна лілія)