Хутро - традиційно найдавніший матеріал для виготовлення одягу. З усієї історії одягу хутро пройшов найдовший шлях від простої шкури, яка зігрівала людей в давнину, до сучасних модних віянь і тенденцій. Первісні люди носили його замість одягу. Застосування хутра налічує сотні тисяч років і має величезну історію свого існування. На сьогоднішній день натуральне хутро залишається символом соціального статусу, багатства, процвітання і розкоші. Головне в тому, що необхідно зрозуміти, яке хутро ми одягаємо, а так само історію його походження.
У Середньовіччі натуральне хутро користувався колосальним попитом, він був присутній абсолютно на всіх костюмах аристократії. Чи не складало особливих труднощів добути хутро бобра, куниці, соболя або лисиці, адже в великих лісах Європи жило багато пухнастих тварин. Існувала дуже чітка залежність між видами хутра та рівнем стану. Горностай та куницю носили - вищі стани, хутро лисиці, бобра, видри і зайця - середній клас жителів. Відомо, що Ізабелла Баварська не шкодувала хутра на прикрасу і утеплення своїх нарядів. Більш 15 000 шкурок було використано для підкладок її одягу.
В середні віки також почали використовувати натуральне хутро північній білки. Шкурки зшивали в великі пластини, які так і продавали, а кравці кроїли їх як звичайну тканину. Промисел, торгівля натуральним хутром тварин і шкіряне виробництво були чітко налагодженою системою. У народі натуральне хутро отримав прізвисько «м'яке золото», так як в деякі періоди історії хутро був платіжним засобом, і повноцінно заміняв золото.
Поява автомобілів в XX столітті істотно вплинуло на розвиток хутряної моди. Шикарною, розкішної і теплого одягу вимагали прогулянки в кабріолетах, що не захищали від пориву вітру. Довгошерсті хутра - лисиці і опосума увійшли в моду, а слідом за ними - ведмідь, вовк, гірський козел і єнот. Неймовірно популярним хутро диких мавп став в джазові 20-і роки, його імітували хутром дикого цапа. Дитячі шубки теж шили з козла. В кінці 60-х років в моду увійшли вишиті афганські дублянки, кожухи з монгольської лами і козлика. В середині 90-х років, італійська хутряна компанія Marni виготовляла молодіжні моделі з козлика. Це був порівняно недорогий хутро для фінансово-важких кризових 90-х років. Історія хутра та кожі Карл Лагерфельд в зимовій колекції Fendi 1998-1999 роки представив кашемірові пальта з декором з козлиного хутра, а Олександр Маккуїн жіночі костюми з рукавами-буфами з хутра козлика.
Натуральне хутро не має обмежень в шкарпетці - його можна носити з вечірньою, ділової, повсякденному або спортивним одягом. Він універсальний для будь-якого віку - його люблять і дами, і джентльмени, і дітлахи. Хутро перевтілюється згідно модним віянням і тенденціям дизайнерських ідей, поєднуючись з багатьма матеріалами та фактурами - в інтер'єрі, одязі, головних уборах, взуття, сумочках. Хутряна мода продовжує день за днем привертати до себе увагу справжніх цінителів розкоші, краси, комфорту і тепла новими тенденціями високої моди.
У XVII столітті освоєння Сибіру, казково багатої цінними видами хутрових звірів, сприяло славі хутряної імперії Росії. Приєднання до Росії сибірського соболиного раю допомогло зміцнити позиції Москви на світових ринках хутра і зробити «м'який скарб» візитною карткою торгової Росії, а саму Росію - найбільшим постачальником хутра. Цю роль Російська держава зберегло аж до кінця XIX століття, коли до нього на світовому ринку хутра приєдналася США і Канада.
З XVII століття Російська Царство була основним джерелом «м'якого золота» для Європи та Османської імперії - Туреччини. Українські території, що входили до складу Речі Посполитої, служили місцем збуту хутряного і шкіряної сировини і транзитним коридором, для надходження російських хутра в Західну Європу. Українські торговці, будучи активними учасниками російських хутрових торгів, зміцнювали внутрішній хутровий ринок.
ХХ століття здійснив революцію, зробив ривок в налагодженні хутряного виробництва. Хутровий звір до початку ХХ століття в лісах ставав рідкісний, і в хутряній торгівлі назрівала криза. Він був вдало дозволений, коли в Північній Америці почалося промислове розведення хутрового звіра. З появою цієї галузі промисловості хутро став загальнодоступним. Перш вартість хутра визначалася красою і міцністю шкури, складнощами його видобутку. Заячий хутро неміцний і недолговечен, но и зайца еще надо было изловить. Поэтому отношение к меху было бережным. Меховые изделия ремонтировали, перешивали, перелицовывали, фактически изнашивали полностью. В Петербурге на Александровском рынке, ныне не существующем, продавался ношеный меховой товар любой цены и качества.
У ХХ столітті умови життя в містах Європи значно покращилися, стали більш комфортними, і одна із суттєвих функцій хутра, як зігріває, перестала бути настільки необхідною. Цінність хутра стала не так сильно залежати від того, наскільки він міг зігрівати.
У XX столітті дорогі хутра залишилися дорогими, але тепер на ціну виробу впливають бренд або марка фірми-виробника і модний напрямок. Друге менш важливо, ніж перше. Шуба від Fendi з колекції останнього сезону, навіть якщо зшита з кролячого хутра, не зрівняється за ціною з немодним і невідомо ким зшитим жакетом з куниці. Дуже багата людина в наш час може носити дешевий хутро, ціна і престиж хутряного виробу вже не стільки залежать від якості хутра, скільки від привабливості і вартості модно. Поява автомобілів в XX столітті істотно вплинуло на розвиток хутряної моди. Шикарною, розкішної і теплого одягу вимагали прогулянки в кабріолетах, що не захищали від пориву вітру. Довгошерсті хутра - лисиці і опосума увійшли в моду, а слідом за ними - ведмідь, вовк, гірський козел і єнотного бренду. Неймовірно популярним хутро диких мавп став в джазові 20-і роки, його імітували хутром дикого цапа. Дитячі шубки теж шили з козла. В кінці 60-х років в моду увійшли вишиті афганські дублянки, кожухи з монгольської лами і козлика. В середині 90-х років, італійська хутряна компанія Marni виготовляла молодіжні моделі з козлика. Це був порівняно недорогий хутро для фінансово-важких кризових 90-х років. Історія хутра та кожі Карл Лагерфельд в зимовій колекції Fendi 1998-1999 роки представив кашемірові пальта з декором з козлиного хутра, а Олександр
Маккуїн жіночі костюми з рукавами-буфами з хутра козлика. Натуральне хутро не має обмежень в носинні - його можна носити з вечірньою, ділової, повсякденному або спортивним одягом. Він універсальний для будь-якого віку - його люблять і дами, і джентльмени, і дітлахи. Хутро перевтілюється згідно модним віянням і тенденціям дизайнерських ідей, поєднуючись з багатьма матеріалами та фактурами - в інтер'єрі, одязі, головних уборах, взуття, сумочках. Хутряна мода продовжує день за днем привертати до себе увагу справжніх цінителів розкоші, краси, комфорту і тепла новими тенденціями високої моди.
Про те ж, ймовірно, марили і завоювання римською імперією варварські народи - галли, германці і кельти. Але на відміну від жителів Апеннінського півострова, мешканці Північної і Середньої Європи одягалися в хутра з чисто утилітарною метою - захистити свою тлінну плоть від морозів. При цьому вони не просто накидали шкури на плечі або голову, вони вже шили і кроїли з них наряди. Носили це вбрання хутром назовні, а безліч фасонів схоже на утилітарну грецьку туніку. В принципі цей наряд вже міг називатися попередником звичних для нас шуб.
Російське хутро мав довгу історію ще до того, як він став невід'ємною частиною світового ринку хутра. Давні русичі використовували хутра в своєму господарстві - це і теплий одяг в холодні зими, і м'яке ложе для сну. Хутро в Стародавній Русі був важливою складовою економічної діяльності: шкури соболя, куниці, бобра і інших хутрових звірів грали роль грошової одиниці. Хутром можна було розплатитися за будь-який товар, навчання, церковну службу. Шкурами стягували торгові та митні збори, штрафи, податі.
У Х-ХI століттях хутро стає для русичів важливим елементом експорту в сусідні країни. Київська Русь почала активну торгівлю хутром з країнами Сходу і Візантією. Причому, торгівлею хутром займалися не тільки купці, але і бояри з князями. Хутро добувався на територіях, які належать сьогодні Україні і Білорусі. Це був хутро білки, зайця, вовка, лисиці, куниці і бобра. За два наступних століття купці проклали торгові шляхи і в країни Західної Європи. В середині ХІ століття третя дочка Анна, київського князя Ярослава Мудрого, була видана заміж за французького короля Генріха I. Ярослав Мудрий проявив щедрість, обдарувавши іноземних послів хутряними одягом, надісланих королем за нареченою в Київську Русь. Як придане дочки, Генріху I відправив кілька возів найцінніших хутрових шкурок.
У XII столітті був написаний перший звід законів «Руська правда». У ньому детально описувалися правила полювання, для представників знаті, між якими часто розгорталася ворожнеча через мисливських угідь. Довгий час хутра добувалися полюванням, яка згодом була не тільки промислом, що приносить дохід, а й світським розвагою. Володимир Мономах прирівнював мисливські подвиги до ратним. У XIII столітті, до періоду розквіту імперії Чінгісхана виник практично абсолютний аналог нинішньої шуби хутром назовні. Вироби підходили для суворого клімату монгольських степів з їх могутніми вітрами взимку. Монгольський малахай був зручний і функціональний - відвороти захищали шию суворого воїна від вітру. При сильному морозі монголи надягали одну шубу хутром всередину, а другу зверху, вже хутром назовні.
У XV-XVI століттях російським купцям було збитково торгувати хутром за кордоном. Польська влада, що охороняють права свого купецтва, поставили умову - обов'язковий продаж хутра на території Речі Посполитої. Це тягло за собою масу витрат, на всьому шляху проходження торговцям доводилося платити різноманітні мита. У XV-XVI століттях російська хутро, привезений з Москви, завдяки українським і польським купцям набуває популярності в Молдавії, Валахії, на Балканському півострові, в Туреччині, Італії, Нідерландах - саме як «московські хутра».
В 1592 году церковное православное братство из Львова направило послание к русскому царю Федору Иоанновичу. В послании была просьба оказать помощь для восстановления сгоревшей Успенской церкви. Львовскому братству было пожаловано пять сороков соболей и пять сороков куниц, 50 золотых на царские врата храма и позолоту креста, а также 20 рублей на служителей церкви. В знак признательности за помощь Братство поместило в куполе церкви российский герб с текстом: «Пресвітлий цар і великий князь Москвороссіі Федір Іваннович бисть благодійник церкви» .Часть коштів пішла на викуп закладеної друкарні першодрукаря Івана Федорова і на відновлення кириличного друкарства в Львові.
У 1689 році львівський купець Юрій Брагновіч на ярмарку купив 488 соболів. Крім цього, він купив хутра з соболиних спинок і черевець, 10 сороков горностаїв, 20 шкурок вовка, 6 шкурок чорного вовка, 26 шкурок білого зайця, 12 шкурок Волкових животиків. Після сплати всіх мит і продажу всього привезеного товару купець отримав прибуток 4296 польських злотих, що є непомірно великою сумою. Для порівняння, робота ремісника високого класу оцінювалася від 3 до 6 злотих на тиждень, а підмайстри - від 6 до 8 грошів.
У XIV-XVII століттях українські купці, які приїжджали за великими партіями хутра в Росію, часто ставали жертвами обману. Російські торговці, бачачи великий інтерес до песцеві з боку приїжджого купецтва, нерідко видавали за нього зайця. У XVII столітті експедицією з острова Берингову, був привезений калан, якого називали також морський видрою, морським бобром. На багато років він став одним з багатств Камчатки, Командорських і Алеутських островів - адже хутро калана цінувався дорожче, ніж у будь-якого наземного звіра. Тому Берингове море на деяких картах називалося Бобровим.
У 30-х роках XIX століття в Російській Імперії вперше в світі застосували острівна засоби захисту рослин, перші звіроферми були на Командорських островах, де розводили песців і морських котиків. В Алтайському краї розводили маралов. Але справжній розвиток звірівництва настало в першій чверті XX століття. Далеко за межами Росії гриміли на початку ХХ століття прізвища Сорокоумовскіх і Михайлових. Вони мали хутряні салони у всіх великих містах Росії того часу: Санкт-Петербурзі, Харкові, Варшаві. Серцем модною Росії був район Кузнецького Моста в Москві. Тут були зосереджені всі кращі модні крамниці і великі магазини, що одягають модників Росії..
Все «м'яке золото» Росії було націоналізовано в 1917 році, і було нескінченним джерелом валюти для нового радянського уряду. У цій справі став у нагоді Хутряний Холодильник, який, вже був націоналізований, продовжував свою діяльність на відміну від чужих новому строю розкішних хутряних салонів. Побудований за п'ять років до революції саме для зберігання хутра, він був винятковим інженерною спорудою. У ХХ столітті умови життя в містах Європи значно покращилися, стали більш комфортними, і одна із суттєвих функцій хутра, як зігріває, перестала бути настільки необхідною. Цінність хутра стала не так сильно залежати від того, наскільки він міг зігрівати
Багато країн, що колись були традиційними продавцями промисловий хутра, до середини ХХ століття були поставлені в таке нове для них положення, коли вони не завжди могли впоратися з жорстокою конкуренцією. У їх числі опинилася і Росія. Нові віяння, нові ринкові процеси для Росії виявилися вельми відчутні. Звикла до свого міцному положенню на ринку хутра, Росія не була готова до появи на світовому ринку величезної кількості дешевих хутра промислового виробництва.
У XX столітті дорогі хутра залишилися дорогими, але тепер на ціну виробу впливають бренд або марка фірми-виробника і модний напрямок. Друге менш важливо, ніж перше. Шуба від Fendi з колекції останнього сезону, навіть якщо зшита з кролячого хутра, не зрівняється за ціною з немодним і невідомо ким зшитим жакетом з куниці. Дуже багата людина в наш час може носити дешевий хутро, ціна і престиж хутряного виробу вже не стільки залежать від якості хутра, скільки від привабливості і вартості модного бренду
700-300 тис. Років тому взуття шили зі шматків тварин шкур, які оброблялися гострими кам'яними скребками. Крім вискоблювання, шкури висушували, вони ставали «дубовими», їх розм'якшували палицями і камінням, розминали руками, змащували жиром або подібними речовинами. Жирування - простий і ефективною метод, одне з основних етапів вичинки натуральної шкіри. Слов'яни використовували для жирування кінське сало, кочівники Азії - баранячий жир, японці - рапсове масло, кавказці - нафта, сіверяни - яєчні жовтки і печінку.
За часів Римської імперії на судах використовувалися вітрила, зроблені зі шкіри. Шкіра використовувалася для виготовлення наметів, домашніх меблів, зброї і бронежилетів. Приблизно 1000 років тому, шкіру стали носити єгипетські модниці. Зауважимо, що в хід йшли переважно шкіри великої рогатої худоби, коней і овець. А ось індіанців можна назвати справжніми цінителями шкіряних одеж: штани, сорочки, парки і мокасини - все зі шкіри. Найпопулярнішим матеріалом була шкура оленя карібу.
У той же час багато народів виготовляли судини або шкіряні мішки з цільної шкури тварини. Та й донині, вони поширені в країнах Сходу, у деяких народів Сибіру і Середньої Азії. Великі бурдюки виготовляються зі шкіри буйволів і биків, а маленькі з шкури козлят і ягнят. За старих часів бурдюк служив єдиним засобом для збереження і перевезення рідин. У бурдюки возили і носили все, що ллється, починаючи від води і закінчуючи нафтою.
У середньовіччі люди застосовувати шкіру практично скрізь. І найкращий варіант використання шкіри до того моменту було - створення фоліантів. Це - книги, зшиті з листків пергаменту. Його виробляли з сиром'ятної недублених шкіри телят. Найбільше зібрання таких шкіряних книг сьогодні зосереджено в Ватиканської апостольської бібліотеки. На Русі ж славилися сап'янові чобітки з цапиною шкіри. Шкіру дубили, а після фарбували в різні кольори, прикрашали вишивкою, перлами і дорогоцінними каменями. А так же в 14-16 столітті використовували шкіряні рублі))
У 17 столітті в Італії шкіру використовували як красиві і дорогі шпалери.
Зараз вже 21 століття, а вироби з натуральної шкіри все так же цінуються і перебувають в нашому побуті. Тільки зараз шкіряних виробів стало більше. Стали виготовлятися речі з більш дорогих екзотичних шкір, наприклад шкіра скатів, алігаторів, змій і тд. Зараз шкіряні вироби популярні як ніколи. І не тому, що немає інших матеріалів, як в давнину. А тому, що це практично, стильно і якісно. Шкіра пройшла випробування століттями. Саме тому вироби з шкіри так цінні.
Неможливо знайти область, в якій люди не використовували б шкіру: одяг і взуття, обладунки та зброю, упряжі, сідла, човни перших мореплавців, будинки, ємності для води і молока, міхи для вина, шкіряні гроші, музичні інструменти (наприклад, барабани і волинки).
Обробляти шкіру люди навчилися давно. Першу одяг майстрували зі шкір тварин. Поступово техніка виготовлення речей зі шкіри удосконалювалася, предмети побуту перетворювалися на справжні витв Перші книги писали на пергаменті зі шкіри. Воїнами древньої Ассирії надуті повітрям шкури використовувалися як плоти. Шкіряна посуд, міцна і легка, прикрашена аплікацією і тисненням, широко застосовувалася у кочових народів.
Чабани Казахстану і Калмикії до сих пір користуються таким посудом. Умільців, що працюють зі шкірою, народ цінував і оспівував у міфах і легендах. У Росії завжди славилися майстри шкіряних справ. У всьому світі тільки російські майстри робили кожухи зі шкіри та сап'янові чобітки.ори мистецтва.
Таке широке використання шкіри в побуті сталося завдяки вдосконаленню методів обробки шкір: від примітивного дублення шляхом втирання натуральних жирів в сиру шкуру (з подальшим її розминання) або дублення рослинними відварами, що містять танін, до дублення алюмінієвим галуном в поєднанні з кухонною сіллю.
Ці стародавні способи дублення шкір використовуються і до цього дня. Змінилися технології, але способи дублення ті ж: жирове, рослинне, хромове - з використанням солей хрому або алюмінію. Завдяки розвитку науки, зокрема органічної хімії, з'явилося синтетичне дублення, в якому Після дублення шкури прожіровивают, так як в процесі дублення власні жири вимиваються, і шкура стає жорсткою, а потім розминають, розгладжують і піддають фарбуванню або відбілюванню. В результаті всіх цих операцій зі шкіри виходить шкіра, яку ми звикли використовувати. Зворотний бік вичиненої шкіри називається бахтармой.
Зовнішній вигляд шкіри залежить не тільки від виду дублення і забарвлення, але і від ряду факторів життя та утримання тварин. Так, наприклад, у молодих тварин шкіра ніжна, еластична, тонка. З віком ці якості змінюються. У самок шкіра більш щільна і еластична, ніж у самців.застосовуються продукти складного органічного синтезу.
Виробляють шкіри з шкур різних тварин: великої рогатої худоби, коней, кіз, свиней, овець, лосів, крокодилів, змій. З шкіри можна зробити багато красивих речей, а старі шкіряні вироби (куртки, сумки), клаптики від нової шкіри завжди знайдуться в кожному будинку.
Використовуючи шкіру, вживану, ви зможете змайструвати чимало корисних і витончених (виробів) речей, приємно здивувавши своїх близьких, а самі відчуєте радість творчості.
Найдавнішим матеріалом для взуття вважаються шматки шкур тварин, оброблені кам'яними скребками імовірно 700-300 тис. Років тому. Жителі Крайньої Півночі аж до ХХ століття просто відрізали від шкур лапи, потрошили їх і надягали на ноги без будь-якої обробки. У районах же з теплим кліматом шкури швидко загнивали, псувалися і їх доводилося виробляти. Поряд з вискоблюванням шкури стали висушувати. Але висушені шкури ставали «дубовими», тому їх м'якше, розбиваючи камінням або палицями і розминаючи руками. Коли помітили, що жирні шкіри при розминці ставали м'якше, шкури почали додатково змащувати жиром або жироподібними речовинами. Жирування виявилося настільки ефективною і простою операцією, що стало «складової» рецептів вичинки шкіри майже у всіх народів. Гомер, наприклад, описуючи виготовлення шкіри для щита героя Аякса в «Іліаді», говорить, що сиром'ятних шкіру, «напоєну туком», розтягували за кінці до техпор, поки жир не стече. Слов'яни для жирування користувалися кінським салом, кочівники Азії - баранячим. В Японії шкіри обробляли рапсовим маслом. Часто застосовувалися і жироподібні речовини, на Кавказі - нафту, на Півночі - печінку і яєчні жовтки. Знаменита ескімоська оленяча замша виходила, наприклад, при такій оригінальній обробці: бахтарму шкури вискрібали і натирали сумішшю мозку, яєчного жовтка і жеваной печінки (слина містить ферменти, що розщеплюють білки). Потім шкури згортали в пакет і тримали під головою замість подушки від тижня до двох. Віслюку тижневої витримки отримували хутро, через два тижні - замшу. А індіанці Північної Америки розтягували шкури, убиваючи по краях дерев'яні цвяхи і натирали сумішшю буйволової сечі і глини, довго підтримуючи шкуру у вологому стані. Потім її обробляли мозком і жиром, вискрібали, м'якше і коптили над багаттям (дим містить формальдегіди, що сприяють кращій консервації шкіри).
Использование подгнивших экскрементов для выделки кожи было повсеместно распространено и даже получило специальное название – шакшевание. Любопытно, что именно таким способом в древности получали самые мягкие и тонкие кожи. Например, с использованием гнилой мочи и навоза выделывали на Востоке сафьян, а индейцы Южной Америки шакшеванием получали настолько тонкую кожу, что Христофор Колумб вывез ее в качестве трофея в Испанию, славившуюся собственным сафьяном – кордуаном.
Екскременти застосовувалися здавна і для Обезволашіваніе шкур, хоча частіше для цих цілей використовувалися зола або вапно. Золкой отримували сириця - жорстку шкіру, з якої робили примітивну взуття - поршні, постоли. При обробці сириці вапном або крейдою в Стародавній Греції отримували пергамент. Крейдування було широко поширене в Середній Азії. А в Росії для зганяння волосся користувалися хлібними киселями: заграв борошняних розчином і сіллю. Отмочка проводилася в чанах з «гнилим» солоним розчином або в «мертвих колодязях»: до води підмішували борошно і виливали кілька десятків відер крові, щоб суміш перебродила. Після такої обробки шкіра ставала особливо еластічной.Некоторие народи замість солі використовували галун - так отримали лайку - найтоншу рукавичок шкіру. Вперше її почали виробляти жителі аравійського півострова, використовуючи для цього борошно, галун і яєчний жовток.
Галун застосовували і в античних державах: давньогрецька квасцованная шкіра називалася дефа, давньоримська - Алут. Звідти квасцеваніе потрапило в Західну Європу в перші століття нашої ери, а в Росії поширилося з реформами Петра 1 (споконвічно російським було дублення корою дуба або верби). Крім квасцов для дублення використовувалися розчини кольорових земель, одночасно фарбують шкіри, і відвари кори талнідосодержащіх рослин. Окремі історичні джерела свідчать, що дублення шкір виникло навіть раніше появи глиняного посуду. У Стародавній Індії вже в 4 тисячолітті до н.е.сафьян виробляли, зшиваючи шкуру в бурдюк або гаманець і заливаючи всередину воду з дубильними речовинами. Таким же чином в Стародавній Персії виробляли шагрень - ослячу і кінську кожу.Но етот способ зважаючи неекономічності швидко був витіснений чанним дублением. У чани заливали воду, додавали екстракти кори дуба, верби, хвойних дерев, і чим старіше (кислі) був розчин, тим більше мягкойполучалась шкіра. При цьому вона фарбує в різноманітні кольори: кора дуба давала червонуваті відтінки, тому шкіри, вироблені таким чином, називалися краснодубнимі. Коричневий колір шкіра набувала під час дублення шкіри зі шкаралупою волоського горіха, чорний - толокнянкой, корою осокора і вільхи, сірий - верби, жовтий - листям берези і мімози.
Добре продублена і пофарбованої шкіра була у всіх без винятку народів давнини. Особливо досягли успіху в цьому кожевенники Азії. Геродот свідчив, що на торгівлі дубильними екстрактами спеціалізувалася Фінікія. Дублення було тривалою операцією, коли його намагалися прискорити (гарячими) способами, шкіра ставала жорсткою. Саме «довгими кислими дубами» отримували знамениту юхта - шкіру приголомшливою мягкості. Прічем їм передували «мертвий колодязь» і шакшеваніе з посиленим топтання. Юхта була настільки м'якою і еластичною, що її цілком пускали на витяжку, тобто витягали головку і халяву чобіт практично без швів. Бахтармой юфти обов'язково мазали дьогтем і саме за його наявності визначали, російська це шкіра чи ні. Паралельно з дублением у всіх народів з давніх-давен було поширене фарбування шкір в різні кольори. Найбільш привілейованими вважалися пурпурні відтінки, тому що пурпур добували з молюсків, що мешкали на великій глибині, а отже, важкодоступних і через це дуже дорогих. Тільки особи королівської крові носили взуття з пурпурової шкіри. Але з розвитком алхімії шкіру починають фарбувати протруєнням шарами олова або заліза. Наприклад, залізний купорос давав жадані відтінки від пурпурного до фіолетового. Так, поступово здобуваючи і пробуючи для фарбування і дублення солі різних металів, дійшли і до хрому, дублення яким стало новою віхою в розвитку шкіряного виробництва. До початку XX століття хромове дублення стає переважаючим, воно надає шкірі блакитні відтінки, значно підвищує міцність виробляли шкіри, а також прискорює і здешевлює вироблення. Однак найкращі шкіри продовжують виробляти рослинними і комбінованими з хромовим методами дублення. З розвитком хімії і активним її впровадженням в промисловість робляться спроби заменіть гігроскопічную натуральну шкіру на менш промокаємо матеріали. Спочатку для низу взуття намагаються використовувати натуральний каучук - він більш стійкий до вологи, але швидко стирається. Його незабаром замінили гумою - вулканізовані каучуком, а пізніше у взуттєвому виробництві настає ера синтетичних і штучних матеріалів. Незважаючи на те, що починаючи з 60-х років вони стає переважаючими матеріалами для низу для верху взуття спеціального і сезонного призначення, для натуральнои кожі з усіма її достоїнствами їм ще дуже далеко. Хоча і робляться спроби створити «справжню» синтетичну шкіру, але широкого поширення вони не мають, очевидно в слідстві того, що зразки виходять трохи дорожче свого «еталона». то ж нас чекає в майбутньому? Можливо, в XXI столітті досконалий аналог натуральної шкіри буде все-таки створений, а сама вона, що містить цінний білок, перетвориться за допомогою дивовижних технологій в продукт харчування. Але поки шкіра залишається найціннішим, удобнейшим і як і раніше основним матеріалом для взуття.
Шкіра - природний матеріал, зроблений зі шкір тварин. Так само, як ніякі дві тварини не однакові, ніякі дві частини шкіри не ідентичні. На додаток до його власного генетичного спадщини, кожна шкура має невеликі зарубки і шрами, які відзначили тварина протягом його цілого життя. Ці природні не вельми дефекти, і вважаються "марками відмінності" в шкірі, додаючи до унікальності кожному готовому виробу. Когда требуется более однородное покрытие, кожа может быть отшлифована. Однако, подлинная кожа не может быть одинаковой даже в толщине. Поскольку кожа не изготавливается, она менее однородна, чем другие материалы.
Є багато факторів, які можуть викликати зміну в шкірі тварини, як його вік, кліматичні умови, їжа і турбота, сезон, в який тварина була забита, і навик, який використовується в дублении. Все це буде детально розглянуто в інших розділах.
У всі часи і у всіх народів основним матеріалом для одягу і взуття служила шкіра. Способи її вичинки були різними і часом досить оригінальними.
Наприклад, найдавнішим матеріалом для взуття вважаються шматки шкур тварин, оброблені кам'яними скребками імовірно 700-300 тис. Років тому. Жителі Крайньої Півночі аж до ХХ століття просто відрізали від шкур лапи, потрошили їх і надягали на ноги без будь-якої обробки. У районах же з теплим кліматом шкури швидко загнивали, псувалися, і їх доводилося виробляти.
Поряд з вискоблюванням шкури стали висушувати. Але висушені шкури ставали "дубовими", тому їх м'якше, розбиваючи камінням або палицями і розминаючи руками. Коли помітили, що жирні шкіри при розминці ставали м'якше, шкури почали додатково змащувати жиром або жироподібними речовинами.
Жирування виявилося настільки ефективною і простою операцією, що стало "складової" рецептів вичинки шкіри майже у всіх народів. Гомер, наприклад, описуючи виготовлення шкіри для щита героя Аякса в "Іліаді", говорить, що сиром'ятних шкіру, "напоєну туком", розтягували за кінці доти, поки жир не стече. Слов'яни для жирування користувалися кінським салом, кочівники Азії - баранячим.
В Японії шкіри обробляли рапсовим маслом. Часто застосовувалися і жироподібні речовини, на Кавказі - нафту, на Півночі - печінку і яєчні жовтки. Знаменита ескімоська оленяча замша виходила, наприклад, при такій оригінальній обробці: бахтармой шкури вискрібали і натирали сумішшю мозку, яєчного жовтка і жеваной печінки (слина містить ферменти, що розщеплюють білки).
Потім шкури згортали в пакет і тримали під головою замість подушки від тижня до двох. Після тижневої витримки отримували хутро, через два тижні - замшу. А індіанці Північної Америки розтягували шкури, убиваючи по краях дерев'яні цвяхи і натирали сумішшю буйволової сечі і глини, довго підтримуючи шкуру у вологому стані. Потім її обробляли мозком і жиром, вискрібали, м'якше і коптили над багаттям (дим містить формальдегіди, що сприяють кращій консервації шкіри).
Використання підгнилих екскрементів для вичинки шкіри було повсюдно поширено і навіть отримало спеціальну назву - шакшеваніе. Цікаво, що саме таким способом в давнину отримували самі м'які і тонкі шкіри. Наприклад, з використанням гнилої сечі і гною виробляли на Сході сап'ян, а індіанці Південної Америки шакшеваніем отримували настільки тонку шкіру, що Христофор Колумб вивіз її в якості трофея в Іспанію, яка славилася своїм сап'яном - кордуаном.
Екскременти застосовувалися здавна і для Обезволашіваніе шкур, хоча частіше для цих цілей використовувалися зола або вапно. Золкой отримували сириця - жорстку шкіру, з якої робили примітивну взуття - поршні, постоли. При обробці сириці вапном або крейдою в Стародавній Греції отримували пергамент. Крейдування було широко поширене в Середній Азії.
У Росії для зганяння волосся користувалися хлібними киселями: заграв борошняних розчином і сіллю. Отмочка проводилася в чанах з "гнилим" солоним розчином або в "мертвих колодязях": до води підмішували борошно і виливали кілька десятків відер крові, щоб суміш перебродила. Після такої обробки шкіра ставала особливо еластичною.
Деякі народи замість солі використовували галун: так отримали лайку - найтоншу рукавичок шкіру. Вперше її почали виробляти жителі аравійського півострова, використовуючи для цього борошно, галун і яєчний жовток. Галун застосовували і в античних державах: давньогрецька квасцованная шкіра називалася дефа, давньоримська - Алут. Звідти квасцеваніе потрапило в Західну Європу в перші століття нашої ери, а в Росії поширилося з реформами Петра 1 (споконвічно російським було дублення корою дуба або верби). Крім квасцов для дублення використовувалися розчини кольорових земель, одночасно фарбують шкіри, і відвари кори талнідосодержащіх рослин.
Окремі історичні джерела свідчать, що дублення шкір виникло навіть раніше появи глиняного посуду. У Стародавній Індії вже в 4 тисячолітті до н.е. сап'ян виробляли, зшиваючи шкуру в бурдюк або гаманець і заливаючи всередину воду з дубильними речовинами. Таким же чином в Стародавній Персії виробляли шагрень - ослячу і кінську шкіру. Але цей спосіб з огляду на неекономічні швидко був витіснений чанним дублением. У чани заливали воду, додавали екстракти кори дуба, верби, хвойних дерев, і чим старіше (кислі) був розчин, тим більш м'якою виходила шкіра.
При цьому вона фарбує в різноманітні кольори: кора дуба давала червонуваті відтінки, тому шкіри, вироблені таким чином, називалися краснодубнимі. Коричневий колір шкіра набувала під час дублення шкіри зі шкаралупою волоського горіха, чорний - толокнянкой, корою осокора і вільхи, сірий - верби, жовтий - листям берези і мімози.
1 2 3