Ім'я файлу: Діагностика системного блоку апаратна.docx
Розширення: docx
Розмір: 22кб.
Дата: 08.09.2022
скачати
Розширення: docx
Розмір: 22кб.
Дата: 08.09.2022
скачати
Етап #1: Потрібно розібрати системний блок та очистити комп'ютер від пилу
Перший крок, який потрібно зробити, пов'язаний з усуненням з корпусу ПК частинок пилу. Для цього потрібно від'єднати від материнської плати частину комплектуючих, чого очистити їх, видаляючи з поверхні порошинки і бруд, що налип. Під час проведення роботи дуже радимо не поспішати: процес і справді нудний, але саме він допомагає запобігти таким неприємним причинам «вильотів» і гальмувань, як перегрівання та втрату провідності контактів.
Щоб комплектуючі не губилися, не падали зі столу і не накопичували ще більше пилу, дуже радимо під час чищення складати їх у заздалегідь виділене місце. Не навалюйте деталі одну на іншу: кладіть їх поруч, намагаючись робити так, щоб вони не торкалися.
Не рекомендуємо нехтувати цим етапом діагностики - інакше ви не зможете однозначно встановити, що перегрівання комп'ютера з подальшими збоями викликано внутрішніми проблемами, а не банальним накопиченням порошинок на поверхнях.
Отже, діагностика системного блоку комп'ютера починається з розбирання ПК та акуратного позбавлення частинок забруднень. Дотримуйтесь простої інструкції:
1. Попередньо, за 15-20 хвилин до початку наступних маніпуляцій, відключіть електроживлення ПК. Після цього протягом 5-15 секунд натискайте на кнопку включення - так ви можете повністю знеструмити комп'ютер і зняти залишкову напругу, що обов'язково присутня на платах.
2. По черзі відключайте від комп'ютера, на якому плануєте провести діагностику, всі підключені кабелі. Починати слід з дроту живлення.
3. Використовуючи викрутку або віджимаючи фіксатори, зніміть обидві бічні стінки. В цьому випадку обмежитися однією не вийде - вам доведеться чистити від пилу всі доступні поверхні.
4. Потрібно акуратно вийняти відеокарту, від'єднавши її від роз'єму живлення.
5. По черзі витягніть усі планки оперативної пам'яті. Можете починати з будь-якої - але запам'ятайте, в яких слотах стояла кожна з плашок.
6. Від'єднуючи живильний та передавальні шлейфи, а потім відгвинчуючи корпуси від основи, вийміть усі жорсткі диски.
7. Звільніть контакти блоку живлення, що залишаються підключеними, а потім, знову використовуючи викрутку, вийміть і його.
8. Інші комплектуючі, включаючи оптичні приводи, можете залишити на своїх місцях: їх стан на діагностиці комп'ютера, що проводиться нами, практично не позначається.
9. Використовуючи пилосос, звільніть від частинок пилу вільні поверхні. Дуже радимо включити прилад на видув, а під час роботи не торкатися деталей, що залишилися всередині ПК, щоб не пошкодити їх і не отримати розряд від, можливо, не до кінця спустошених конденсаторів. Точно так само продуйте викладені на поверхню столу комплектуючі. Мішок пилососа перед початком маніпуляцій необхідно зняти.
10. Якщо функція видування недоступна, можете спробувати всмоктувати пил. Рекомендуємо попередньо надягти на робочу частину пилососа м'яку насадку.
11. Місця, до яких не отримуєте дотягтися пилососом, слід очистити за допомогою м'якого і достатньо пухнастого пензлика. Допускається використовувати полімерну щетину - вона краще притягуватиме порошинки.
12. Особливу увагу приділіть кулер. Подивіться, наскільки сильно вони забруднені пилом — буває, що шар не тільки викликає перегрівання, а й навіть перешкоджає обертанню лопаті. Для видалення порошинок скористайтеся тим самим пензлем.
13. Також перевірте, чи надійно встановлені вентилятори. Вони не повинні хитатися, а тим більше висіти на проводках. Якщо проблема в затиску, зафіксуйте його належним чином. Якщо у фіксаторах - доведеться міняти кулер на новий.
14. Якщо використовуєте для продування пилосос, намагайтеся торкатися лопатей: вони досить крихкі і в будь-який момент можуть зламатися.
От і все; перший етап роботи успішно завершено. Збирати системний блок ПК поки не потрібно - вам доведеться попрацювати з комплектуючими.
Етап #2: Перевірте акумулятор материнської плати та скиньте налаштування BIOS
Наступна фаза тестування комп'ютера - перевірка стану найважливішої складової материнської плати. Можете зробити це і безпосередньо перед збиранням, але ми радимо не змінювати послідовність кроків — тим більше усунути можливу проблему зручніше на початку діагностики.
Насамперед дбайливо, не прикладаючи невиправданих зусиль до фіксатора, витягніть круглий блискучий живильний елемент, розміщений на лицьовій поверхні матплати. Натискати на затиск можна як пальцем, так і звичайною плоскою викруткою.
Використовуючи простий мультиметр, виміряйте, прикладаючи щупи до обох поверхонь, поточну напругу акумулятора. В ідеалі воно має дорівнювати 3 вольтам. Під час експлуатації допускається падіння до 2,2-2,5 вольта. Якщо значення менше, радимо замінити батарейку.
Зверніть увагу: якщо робоча напруга наближається до позначки 2 вольти, незабаром нормальний запуск комп'ютера стане неможливим. У кращому випадку будуть постійно збиватися налаштування BIOS, в найгіршому - ви просто не зможете нормально включити комп'ютер.
Під рукою нема мультиметра? У цьому випадку просто захопіть акумулятор із собою і пройдіть до найближчого магазину комп'ютерної техніки. Попросіть продавця перевірити робочу напругу - швидше за все це для вас зроблять безкоштовно. Можете зробити ще простіше і замість вимірів купити нову батарею: коштує вона порівняно дешево.
Пам'ятайте: через кілька секунд після того, як ви виймаєте батарейку, налаштування BIOS будуть автоматично скинуті. Якщо бажаєте зберегти поточні, перед вийманням акумулятора з ПК підключіть блок живлення до електромережі і не відключайте до завершення діагностики або заміни живлення.
Тим не менш, перед тим як проводити стрес тест комп'ютера, було б просто чудово виконати скидання BIOS. Так ви виключите виникнення помилок, які можуть бути витлумачені подвійно, і зможете відразу визначити, у чому причина тієї чи іншої виявленої несправності.
Для скидання рекомендуємо використовувати наведений нижче алгоритм. На відміну від суто програмного, доступного з розділу меню Setup, він дозволяє повністю очистити постійну пам'ять BIOS - ніякими іншими способами "дотягнутися" до CMOS в домашніх умовах ви не зможете.
Саме помилки, що виникають і накопичуються в цій пам'яті, призводять до:
• Неможливість увімкнути комп'ютер, що постійно або виявляється час від часу.
• Пропадання після увімкнення зображення на моніторі, можливості керування мишею та інших критично значущих функцій.
• Автоматичне вимкнення в процесі роботи ПК.
Як ми вже зазначали, для того, щоб виконати повномасштабне скидання, вам потрібно повністю відрізати комп'ютер від електроживлення. Можете переклацнути тумблер - але краще знову витягніть вилку з розетки.
Тепер, використовуючи «мінусову» викрутку, пінцет або будь-який інший плоский провідний предмет, на 7–15 секунд замкніть контакти в гнізді акумулятора. Можете потримати викрутку трохи довше - жодної шкоди це не завдасть.
Щоб переконатися, що щойно здійснені вами маніпуляції призвели до скидання BIOS, при новому включенні зверніть увагу на час і дату, що відображаються системою: вони повинні істотно збитися, зазвичай — до року, в якому була виготовлена материнська плата.
Етап #3: Огляньте комплектуючі комп'ютера
Як ви вже могли помітити, повна діагностика комп'ютера - процес довгий, що складається з багатьох операцій. Однією є візуальне обстеження кожного з розміщених на поверхні материнської плати конденсаторів. Всі вони мають виглядати так, як обведений зеленою лінією на наступному знімку: без здуття і тим більше слідів протікання електроліту. Якщо помітили протилежне, негайно змінюйте радіодеталі: довго ваш комп'ютер у такому стані не прослужить.
Іноді здуття відбувається над верхній частині, а нижньої. Це виявляється у незначному нахилі конденсатора у той чи інший бік. Ніжки залишаються припаяні - можете переконатися в цьому, злегка посунувши деталь. Перепаяти елементи можна самостійно, маючи під рукою паяльник, припій і маючи певний досвід. Побоюєтеся, що не впораєтеся самі та зіпсуєте ПК? Тоді радимо звернутися за допомогою до фахівця.
Аналогічно огляньте деталі блока живлення. Тут слід провести візуальну діагностику як конденсаторів, а й обмотки, і навіть самої плати. Знайшли сліди вигоряння, наліт електроліту чи явні ознаки здуття? Значить, і в цьому випадку знадобиться заміна радіодеталей.
Отже, діагностика комп'ютера продовжується. Далі вам необхідно оглянути контакти кожного із встановлених у ПК жорстких дисків. Металеві пластинки повинні бути рівномірно золотистого кольору, не покриті оксидним нальотом і, зрозуміло, не обвуглені.
В останньому випадку виправити ситуацію вже не вийде, і вам доведеться купувати новий носій. А ось очистити забруднені контакти можна, застосовуючи звичайну гумку. Намагайтеся не дуже сильно тиснути на метал, а по завершенні - ретельно видаліть накип. Після цього радимо негайно замінити шлейфи, які ви використовували для підключення дисків: вони коштують недорого.
Не завадить перевірити й інші розташовані всередині системного блоку дроти та магістралі. Всі вони повинні бути чистими, з неушкодженою ізоляцією та блискучими неокисленими контактами. Помітили шлейф, що виходить з ладу? Відразу замініть його на справний. Паралельно можете упорядкувати розташування кабелів. Їх багато, вони часто переплітаються, не даючи вам зрозуміти, який куди підключений. Наведіть шлейфи в порядок, при необхідності використовуючи пластикові стяжки. Чим акуратніше буде організована «начинка» вашого ПК, тим простіше проводитиме чергову діагностику.
Виконуючи підключення, обов'язково переконуйтесь, що дотримуєтеся полярності для кожного з контактів. В іншому випадку частина комплектуючих просто перестане функціонувати, а інша рано чи пізно викличе коротке замикання з можливим вигорянням усієї панелі.
Подивитися, як саме розташовані негативний і позитивний полюси, можна безпосередньо на платі, а також у специфікації, що додається компанією-виробником. Якщо документ недоступний, перейдіть на сайт розробника та знайдіть потрібну інформацію в електронному вигляді.
Іноді полярність вказується і на роз'ємах шлейфів, що підключаються. При недотриманні полюсів подальша перевірка комп'ютера буде неможлива, тому радимо звернути особливу увагу на правильність підключення. Як правило, "плюс" відзначається вигравіруваною піктограмою-трикутником, а "мінус" - це провід з ізоляцією білого або світло-сірого кольору.
Після збирання обов'язково перевірте, чи правильно виконали приєднання: від помилок, що призводять до неприємних наслідків, не застрахований ніхто, у тому числі й ви.
Етап #4: Перевірте блок живлення комп'ютера
Якщо діагностика, що проводиться вами, — не профілактична, а екстрена, викликана неможливістю включити комп'ютер, на наступному кроці необхідно буде перевірити працездатність елемента, за допомогою якого на всі контакти надходить електрика, тобто блоку живлення.
Настійно радимо виконувати описану далі перевірку на зібраному приладі: інакше велика можливість отримати удар струмом або викликати коротке замикання, яке тільки додасть проблем.
Тестування виконується у такому порядку:
1. Ви замикаєте проводок із обмоткою зеленого кольору на будь-який, що має чорну ізоляцію. Таким чином ви вмикаєте блок живлення: прилад вважає, що він підключений до материнської плати.
2. Підключаєте шнур живлення до електромережі, при необхідності - переклацуйте тумблер у потрібну позицію.
3. Прислухаєтеся до звуків, що доносяться з корпусу: після описаних вище маніпуляцій повинен почати обертатися вбудований кулер. Якщо жодних ознак життя він не подає, заміни потребує або вентилятор, або блок живлення в цілому. Втім, якщо ви встановили сучасний безшумний прилад, обертання почнеться тільки під навантаженням після підключення решти складових ПК.
4. У цьому діагностика ПК на несправності завершено. Вам належить, знову застосовуючи мультиметр, провести виміри поточної напруги, що видається блоком.
Значення повинні лежати у таких діапазонах:
• Для пари проводів "червоний-чорний" - від 4,7 до 5,4 вольт.
• Для пари "жовтий-чорний" - від 11,7 до 12,5 вольт.
• Для пари «оранжево-чорний» – від 3,0 до 3,5 вольт.
Чи помічаєте, що отримані в одному або декількох діапазонах характеристики сильно відрізняються від норми? Швидше за все це свідчить про несправність блоку живлення. Щоб уникнути подальших збоїв, вам потрібно буде або виконати ремонт комплектуючої, або просто замінити блок на новий.
Крім того, слід пам'ятати, що навіть нормальні показники, отримані в описаний спосіб, не гарантують справності приладу. Цілком можливо, що він даватиме перепади при пікових навантаженнях — дізнатися, чи це так, ви зможете на наступних фазах діагностики.
Етап #5: Перевірте подачу живлення до ПК
Тепер вам потрібно переконатися в справності всього електричного ланцюга, що робить можливим роботу на комп'ютері. Почніть з електророзетки. Вона має бути новою, розрахованою на євровилку. Корпус розетки повинен щільно примикати до стіни, а контакти бути чистими, без забруднень і слідів обгорання. Ті ж умови діють і для мережевих фільтрів, ДБЖ та інших пристроїв, за допомогою яких ви забезпечуєте електроживлення ПК.
Коректне тестування комп'ютера неможливо провести і за наявності розболтаних або іскристих роз'ємів. Обов'язково огляньте всі контакти: незначне на перший погляд пошкодження може призвести не тільки до збою, але і до повного виходу з ладу комп'ютера, а також периферійних приладів.
Не варто відкладати заміну чи ремонт несправних вузлів електроланцюжка. Можливо, ви заощадите сили і час — але в результаті рано чи пізно отримаєте значно серйозніші проблеми, ніж ті, які ви можете усунути прямо зараз. Зросте і вартість робіт: замість покупки нової розетки вам доведеться купувати як мінімум справний блок живлення.