Французька буржуазна революція 1789 р. є початком нового етапу в історії розвитку європейських держав: в XIX столітті в усіх сферах життєдіяльності суспільства відбуваються значні зміни, які виражаються в ускладненні соціальної структури населення, загостренні класових протиріч і швидких темпах розвитку науки і культури Причина бурхливого підйому економіки в багатьох країнах полягає в утвердженні капіталістичного способу виробництва, який приходить на зміну феодалізму.
У зв'язку з розвитком суспільних відносин з'являються нові культурні напрямки та стилі, що відображають погляди та уподобання різних верств суспільства. Принципи формування костюма XIX ст. зароджуються в останні роки X VIII століття, проте вони отримують нове рішення, відповідаючи духу свого часу.
Після закінчення революції політичний режим Франції все більше віддаляється від демократії. У 1795 р. Конвент передає владу Директорії, яку в 1799 р. змінює Консульство. Наполеон Бонапарт, оголошений в 1802 р. довічним консулом, у 1804 р. проголошує себе імператором, ліквідуючи останні залишки республіканського ладу. У період перебування при владі Наполеона - з 1804 по 1815 р. - в мистецтві та історії костюма з'являється новий стиль "ампір" (від французького "імперія"), що символізує переможні завоювання імператора і відповідний естетичним поглядам великої буржуазії.
Попередником ампіру є класицизм, що займає чільне місце в культурі останніх десятиліть Х VIII ст., Але так як новий стиль орієнтований на смак імператора, зразком для наслідування стає не грецьке, а більш розкішне римське мистецтво. Необмежена влада римських імператорів і загарбницькі війни Стародавнього Риму відображають мрію Наполеона про світове панування. Інтер'єри в стилі ампір відрізняє урочистий, холодно-величавий характер, що виявляється в широкому використанні невисоких колон і пілястр, строгих геометричних форм і орнаментів з елементами римського декору - вінків, факелів, грифонів і тому подібного.
До Франції повертається статус законодавиці моди в Європі. Незважаючи на те що чоловічий костюм знаходиться під впливом практичного англійського стилю, в моді затверджується силует костюма ампір, відповідний контурах стрункої високої колони.
Наполеон, бажаючи оточити себе справді імператорської розкішшю і величчю, доручає придворному художнику Ж.-Д. Давида і церемоніймейстеру Ж.-Б. Ізабе створити спеціальні ескізи костюмів для коронаційних торжеств. Наказ негайно виконується, і незабаром імператору представляється проект, розроблений на основі іспанських придворних нарядів XVI-XVII століть. Тепер придворні дами знову носять шовкові сукні з довгими шлейфами, комірами "стюарт", оброблені багатими мереживами і вишивкою золотими і срібними нитками, прикрасами служать діадеми і намиста з дорогоцінних каменів. У костюм чоловіки повертаються короткі кюлоти, шовкові панчохи, довгі просторі накидки з надставленним коміром, великі іспанські брижами і вузькі берети або струми, прикрашені пір'ям. Моделі Ж.-Д. Давида і Ж.-Б. Ізабе не знаходять широкого застосування, і незабаром починають використовуватися тільки як придворну уніформи, проте деякі елементи поширюються в костюмах буржуазії: всілякі волани, мереживні коміри, маленькі буфи і розрізи на рукавах, особливо популярні в епоху романтизму і бі-дермейера.
Для епохи ампіру характерна тенденція до створення "національних стилів" одягу, що особливо яскраво проявляється в Німеччині, де ще наприкінці XVIII ст. виникає прагнення протиставити німецьку моду французької. Спроби виробити "національний стиль" не приносять результатів і знаходять своє втілення у так званому "костюмі Вертера" - одному з варіантів німецького костюма, який з'явився під впливом однойменного роману Гете, виданого в 1774 р. Костюм складається з синього суконного фрака, основою якого є жюстокор , позбавлений позументом, рукава і кишень, короткого жовтого жилета, шкіряних штанів, чобіт з вилогами і круглої капелюхи.
Про моду XIX ст. можна судити переважно з жіночого костюму, який змінюється миттєво, слідуючи нових напрямів в мистецтві. Чоловік не може собі дозволити виділятися дорогими прикрасами і помітними костюмами - в суспільстві це вважається поганим тоном, тому показником добробуту чоловіки і займаного їм місця на соціальній драбині стає жінка, чий гардероб в XIX столітті поповнюється новинками верхнього одягу. У моду входять короткі Спенсер, однобортні рединготи з бавовняних або вовняних тканин, в зимовому варіанті - стьобані на ваті або підбиті хутром, оброблені атласом і оксамитом. Верхній одяг повторює силует, крій і форму деталей плаття. Пріоритетне значення в костюмах міського населення набувають професійні ознаки, що характеризують представників різних верств суспільства у відповідності з їх способом життя і родом занять: костюм багатого буржуа значно відрізняється від костюма робітника, а той, у свою чергу, - від одягу художника чи студента. Кардинальним чином від костюма городянина відрізняється костюм сільського жителя.
Чоловічий костюм
Чоловічий костюм XIX ст. значно відрізняється від костюмів попередніх століть, в першу чергу за своїм функціональним призначенням. Якщо раніше мода диктується двором і підкреслює дозвільний спосіб життя багатих аристократів, то тепер, після подій Великої французької революції, становище еліти суспільства займає велика буржуазія, чиї смаки і переваги визначають напрями розвитку моди.
Чоловічий костюм XIX ст. - Це костюм ділового буржуа, а елементи костюма в принципі однакові для всіх верств суспільства. Різниця в класовому положенні визначається якістю матерії, елегантністю крою, вишуканістю прикрас. Важливий елемент престижу - ім'я кравця, що працює над костюмом.
Буржуазна мода - мода нового покоління. Літні люди зберігають вірність традиціям і як і раніше носять пудреній перуки, жабо і старомодні кюлоти до колін.
Повсякденний чоловічий костюм у XIX ст. складають закритий двобортний сюртук до стегон з високим коміром, короткий, зазвичай строкатий, жилет і біла сорочка з крохмальним комірцем-стійкою. Довжина коміра доходить до щік, він одержує назву фатермордер - "батьковбивця", так як за формою і розміром скоріше схожий на знаряддя тортур.
Незабаром на зміну сюртуку приходить фрак, який стає найпоширенішою чоловічим одягом. Модний фрак може бути вовняною, зі смугастої або однотонної тканини, але талія обов'язково завищена, а рукав розширюється у плеча і закінчується лійкоподібної манжетою. Комір-стійка у фрака зазвичай з оксамиту, що відрізняється за кольором від самого виробу, гудзики - з порцеляни, срібла, іноді - з дорогоцінних каменів.
Фрак носять у поєднанні зі світлим жилетом і панталонах, які остаточно затверджуються в чоловічому гардеробі близько 1818 Згідно з приписами етикету. панталони, довжина яких тепер доходить до щиколоток, повинні бути за кольором світліше фрака. Разом з панталонах в ужиток входять підтяжки, які є новинкою чоловічої моди XIX століття.
Краватка знову приймає вигляд шийної хустки, який зав'язують особистими способами: бантом або вузлом з кінцями, прибраними за жилет.
В якості верхнього одягу поширені рединготи і так званий "Каррік" - дуже довгий плащ, зі складками ззаду і пелериною, з оборками, що лежать одна на одній. Такий плащ, створює образ недбалої елегантності, входить у моду завдяки Джорджу Брайану Браммелу (1778-1840), полагающему, що справжня елегантність полягає в уявній недбалості.
Двобортний редингот, раніше призначений для верхової їзди, видозмінюється у сюртук, який спочатку грає роль сучасне пальто, а пізніше витісняє собою фрак і перетворюється на повсякденне чоловічий одяг. До 1820-х років сюртук стає вуличним одягом, він шиється приталеним, довжиною до колін, з такою ж формою рукавів, як у фрака.
У холодну пору року чоловіки як і раніше носять рединготи з декількома комірами чи пелериною.
Жіночий одяг
Стиль ампір особливо яскраво проявляється в жіночому одязі, в якій ще зберігається наслідування античному вбранні, але в XIX столітті елементи давньогрецьких і давньоримських костюмів видозмінюються, пристосовуючись до природних умов Західної Європи.
З 1804 р. в силуеті жіночої сукні відбуваються зміни: знову з'являються рукави, плаття стає закритим до шиї, спідниця коротшає, відкриваючи спочатку ступні, потім її довжина доходить тільки до кісточок.
У 1809 р. в жіночий гардероб повертається корсет, в 1810 р. у спідниці зникає шлейф, вона набуває нешироку колоколообразную форму. Мода на завищену талію виявляється на диво стійкою і,
незважаючи на те, що поверх сукні надягають короткий жакет (спенсер), завдяки якому лінія талії наближається до стегон, сукні з високою талією довгий час зберігають популярність при французькому дворі. Зміни практично не зачіпають сукні, призначені для візитів і танців: у них зберігається сильний вплив античності. У моді бальні сукні з глибоким декольте, короткими рукавами з буфами і знімним шлейфом. Доповненням служать довгі рукавички з тканини або шкіри, що надягають на оголену частину руки. У залежності від призначення розрізняються матерії, використовувані в костюмі. Для літніх суконь предпочитаются шовк, муслін, батист, серпанок, льон. Парадні сукні переважно шиються з оксамиту, тафти й атласу і прикрашаються античними орнаментами. Вуличні і візитні сукні - з вовни або барежа (суміші вовни та шовку). На початку XIX ст. переважає білий колір сукні, потім у моду входять різні кольори, але наряд епохи ампіру обов'язково однотонний. Жіночий образ у стилі ампір представляє собою даму в подовженому білому платті, з короткими кулястими рукавами, що підкреслюють плечі. Для жіночих костюмів більш пізнього періоду характерно використання більш дорогих щільних тканин і збільшення кількості декоративних елементів, особливо поперечної обробки по низу. Лінія грудей залишається завищеною, лінія талії опускається ближче до стегон. лінія плеча розширюється, довжина спідниці доходить до щиколоток, її обробляють безліччю оборок, рюшів, фестонів і мережив. Плаття шиють на щільному шовковій підкладці і прикрашають однотонною білою гладдю із золотою і срібною ниткою, блискучими паєтками. Силует фігури стає менш високим і струнким.
Верхній одяг жінки в епоху ампіру представлена різними накидками, широко поширені також редингот і Спенсер. Модний силует костюма є загальним для всіх міських станів, проте одяг жінок більш бідних верств населення відрізняється більш дешевої матерією і скромною обробкою.
Зачіски
Чоловічі зачіски з часів Директорії змінилися мало. Це були всі ті ж коротко стрижені завиті волосся, красиво укладені. Найбільш популярним були зачіски типу "титус" і "каракала". Перуки з зачісками типу "гаманець", "вузол", "щурячий хвіст" більше не з'являлися. Волосся знову набули природний колір, так як пудра вийшла з моди. Урізноманітнилися зачіски проділами - прямим, боковим, наскрізним. Доповненням зачіски стали невеликі бакенбарди - "фаворити", "акулячі плавники". При них іноді носили невеликі вуса. Бороду носили вкрай рідко, і то типу "еспаньйолки", "жабо".
Жіночі зачіски стилю ампір докорінно відрізнялися від зачісок XVIII століття. Античні зачіски, які з'явилися за часів Великої французької революції 1789 року і Директорії, продовжували користуватися популярністю.
З 1801 року серед жінок поширюються зачіски з коротких, завитого в локони волосся, які були схожі на чоловічі "титус" і "каракала".
З виникненням інтересу до античності починають носити "грецькі", "римські" зачіски. Особливою популярністю користуються жіночні, витончені зачіски з укладених кучерів "а-ля грек", "а-ля Корінна", "а-ля Фрина" а також складні, химерні зачіски римських імператриць: "а-ля Плотина", "а-ля Сабіна "," а-ля Лівія ". Особливістю цих зачісок була віртуозна техніка виконання завивки. Поєднання різних видів локонів - плоских, круглих, спіральних, трубчастих - дозволяло створити на голові справжній витвір мистецтва. Пізніше волосся в зачісках подовжилися. З'явилася зачіска "а-ля Нінон", скопійована з портрета куртизанка XVIII століття Нінон де Ланкло: волосся на лобі завите в легку чубок, над чолом чіткий горизонтальний проділ. На скронях більш крупні локони до плечей, на потилиці тугий, плоский шиньйон, прикрашений страусовим пером.
Зачіски стилю ампір сприяли розвитку перукарського мистецтва, так як створювалися з безлічі різноманітних видів локонів, які отримали назви від своєї форми: трубчасті, стрічкові, круглі, типу стружки, спіралеподібні, тірбумени, тірбушони.
Всі зачіски початку XIX століття наочно демонструють майстерність перукарів, їх високий смак, фантазію. Цей час в історії зачісок вважається періодом блискучого показу високих професійних навичок, техніки в області стрижок, завивки і укладання. З 1820 з'явився новий силует зачіски. Її характерною деталлю був проділ - зигзагоподібний, прямий, бічний. Відсутність челок зробило зачіски більш суворими, доповненням стали пучки локонів, розташування над вухами, високий пучок із кіс кріпився на маківці. Коли природних волосся не вистачало, вдавалися до використання шиньйонів, які заздалегідь завивалося і вкладалися.
Взуття
Чоловіки носять високі чоботи з чорної шкіри з відвернутими халявами жовтого кольору. З костюмом, призначеним для балу, прийнято одягати відкриті шкіряні туфлі на невисокому каблуці. Жіноче взуття в стилі ампір представляє собою зручні гостроносі туфельки без підборів, з неширокими стрічками, обвивають хрест-навхрест кісточку.
Головні убори
Чоловічі капелюхи цього часу мають циліндричну форму, дугоподібні поля. Ширина полів збільшується дуже швидко. Матеріалом для капелюхів служать фетр, велюр, повсть. Модною стає англійська капелюх із середніми полями.
У жіночих головних уборах переважали мотиви східної моди: різної форми тюрбани, чалми. Робилися вони з прозорих, легкий муслін, шифон, прикрашалися егреткамі. З'являються угорські струми, всілякої форми чіпці, невеликі солом'яні капелюшки з оксамитовими стрічками навколо тулії. Бальними головними уборами були дорогоцінні діадеми, вінці. Форма капелюхи змінювалася зі зміною зачіски. Так, найпоширенішим фасоном стає "кибитка", "капотік".
Орнаменти, прикраси, аксесуари
Стиль ампір, відповідаючи епосі наполеонівської Імперії, на відміну від класицизму постреволюційного періоду, характеризується більшою пишнотою, розкішшю і статичністю. У палацових інтер'єрах ампір проявляється в орнаментах, елементи яких запозичені з античності (пальмові гілки, стріли, леви, лаврові вінки), рельєфах а також монументальних розписах на стінах і лакованої меблів.
Тканини епохи ампіру переважно блискучі, щільні, прикрашені рельєфною вишивкою чи симетричною декоративною обробкою. У композиції костюмів відсутня рухливість, переважає декоративний аспект. На початку XIX століття широке поширення в якості доповнення до костюма отримують дороге мирські шалі, велике значення починають надавати мистецтву драпірування. Про модну жінці доже кажуть, що вона не "добре одягнена", а "добре задрапірована". Особливої популярності набуває канзу - легка накидка, довгі кінці якої зав'язують хрест-навхрест на талії. Також в моду входять російські шубки, а в якості домашнього одягу використовується мереживний пеньюар.
Аксесуарами елегантного жіночого костюма є довгі рукавички - мітенки, віяло, невеликий парасольку і сумочка-кисет.
Багаті дами протягом дня кілька разів міняють туалети, що не представляється можливим для жінки більш бідних станів, тому моду цього періоду не можна назвати демократичною: вона носить яскраво виражений класовий характер.
У перші роки XIX століття велика увага приділяється коштовностей. Модну даму відрізняє велика кількість прикрас: каблучки на всіх пальцях, браслети, всілякі намиста, діадеми, шпильки для волосся, що перетворюють даму в виставку ювелірних виробів. Мода на надлишок коштовностей існує недовго - після 1810 р. популярність набувають стрічки, квіти і пір'я.
Німеччина
У Німеччині початку XIX ст. здійснюється спроба створити національний стиль одягу, витіснивши їм французьку моду. Різні варіанти вирішення
Проблеми національної своєрідності пропонуються модними журналами у Франкфурті і Веймарі, що публікують моделі національних костюмів. Суспільство виявляється настільки зацікавлений проблемою німецької моди що не обмежується окремими побажаннями введення в побут старовинних елементів, наприклад, що вийшов з ужитку каптана і капелюхи з розгорнутими пір'ям, а й звертається до уряду з вимогами розробити проект костюмів для всіх станів.
Спроби створити національний одяг не приносять бажаних результатів, жіноче німецьке сукню білого кольору без прикрас, з червоним оксамитовим поясом і скромною золотим оздобленням, поширене в Карлсруе, має мало спільного зі старовинним німецьким костюмом. Таким чином, "національний стиль" існує в Німеччині досить короткий час. У підсумку німецький костюм підпорядковується модним загальноєвропейським тенденціям.
Назарейцев - назва угруповання німецьких і австрійських художників, Спілка святого Луки, заснованого в 1809 році у Відні. Розчарувавшись у принципах інтернаціонального класицизму, назарейцев звернулися до спадщини середніх віків та раннього Відродження.
Звільнення Німеччини від Наполеона в 1813 р. надихнуло громаду художників. Тепер вони бачили своє покликання в духовній освіті німецького народу і мріяли відродити монументальний живопис, яка відповідала прагненню назарейцев до великого стилю і захопленню середньовічним мистецтвам.
Російська костюм
Росія на початку XIX століття встає на європейський шлях розвитку, що відбивається не тільки в економіці, але і в культурі цього періоду. Начіщают регулярно виходити журнали Московський Меркурій "," Модний вісник "," Загальний модний журнал "," Модний магазин ", разом з тим художньо-літературні журнали" Бібліотека для читання "і" Сучасник "поміщають французькі моделі.
Російське суспільство XIX ст. характеризується так званої "галломаніей", особливо проявляю щейся в тому, що аристократія повністю переймає європейську моду, нерідко виписуючи туалети з Лондона і Парижа. Великим попитом у цей період користуються послуги петербурзьких і московських швейних майстерень "Ломанов". "Г-жа Ольга". "Брізак". "Іванова". "Шанс".
Стиль ампір, панівний у Європі, поширюється і в Росії, де зберігається особливо довго в порівнянні з попередніми культурними напрямками. Росіяни костюми в стилі ампір також відрізняє запозичення деяких античних елементів: жіноче плаття відрізняється надмірно завищеними розташуванням талії (майже під грудьми), світлою гамою кольорів з переважанням білого кольору та аксесуарами, нагадують античні. Мода періоду царювання Олександра I тісно взаємопов'язана з його політичними переконаннями, які перегукуються з давньогрецькими ідеалами свободи людської особистості та вільного спілкування правителя з народом.
Російський вищий світ, що складається з придворних аристократів і великої буржуазії, значно відрізняється від провінційного дворянства, що наслідує столичним модах. Провінційним нарядам, виготовленим домашніми кравчинями і кравцями, бракує столичного блиску і розкоші. Характерною особливістю одягу російського купецтва і
міщанства є злиття в костюмах деталей російського народного сукні та елементів європейських костюмів, як правило, що вийшли з моди в самій Європі.
Після повстання декабристів у 1825 р. цар Микола I указом від 11 лютого 1834 встановлює особливу форму російського придворного костюма, маючи на меті представити царське самодержавство виразником народних інтересів. Для виконання царського указу в Москві та Петербурзі відкриваються золотошвейні майстерні, де розшиваються придворні палацові туалети, вартість яких досягає 20-25 тис. золотих рублів. У нових розкішних костюмах французькі форми просто механічно з'єднуються з російським орнаментом золотого і срібного гаптування, прикрашеним коштовностями.