Зміст
Костюм в Стародавній Русі IX-XIII ст
Білоруський народний костюм
Чоловічий одяг жителя Стародавнього Китаю
Стиль рококо в мистецтві і костюмі (XVIII ст.)
Французький костюм
Види мистецтва стилю рококо: архітектури, графіки, декоративно-прикладного мистецтва, живопису.
Література
Костюм в Стародавній Русі IX-XIII в
У VIII-IXвв. На величезній території Східно-Європейської (або російської) рівнини жили племена східних слов'ян. Три основи рівнинній природи відігравали важливу роль у житті племен і впливали на хід і розвиток їхнього життя.
Можливо, велика кількість багатоводних і повільно поточних рік російської рівнини вплинуло на характер людей, що викривали спокійним, повільним і добродушним вдач.
Коротке літо і довга холодна зима з глибоким сніговим покривом і хуртовинами примусили російського селянина до надмірного короткочасного напрузі своїх сил, до роботи скоро, але потім протягом довгого осінньо-зимового періоду темп його роботи стає уповільненим.
Білоруський народний костюм
Свита, каптан з домотканого сукна. За своїм кроєм і кольору свити були різні. Найбільш поширеною була свита прямого халатоподобного крою, що втримаєшся в північно-західній частині Білорусії. У південній частині існувала приталена свита, характерний крій якої виділяли бічні клини (вуса); спинка робилася з цілого шматка тканини. У центральних районах шили також свиту з відрізною спинкою, що збиралася нижче талії. У південній частині була, звичайно, і свита, бічні виточки якої робили нижче талії, а в деяких випадках робили ззаду, причому спинка нерідко, закінчувалася розрізним швом по талії.
Вихідна свита декорувалася різнокольоровими шнурками, китицями, які нашивалися на комірці, кишенях, рукавах, фалдами. Колір свити змінювався залежно від соціального адреси та регіональної традиції. На території від Смоленська і Брянська на сході до річки Березина на заході домінували білі, і світло-сірі кольори свити, в Понемоніі втримаєшся сірий, а в Центральній Білорусі разом з сірим зустрічалася свита чорного кольору. Чорний колір почту (як і білий) відігравав істотну значну роль в обрядовій символіці білорусів. У Західному Поліссі разом з темно-сірою зустрічали свиту бурого і попелясто-сірого кольору.
Ідеал краси
Представники Сходу і Заходу завжди відзначали особливу красу русичів. Чоловік вважався гарним, якщо мав високий зріст, пропорційне статура, Шкіра російських чоловіків домонгольського періоду була білою, волосся русяве, брови й вії чорні, очі зазвичай сірі, обличчя рум'яне. Особлива стати - широкі плечі і тонка талія - була особливістю російських чоловіків.
На Сході захоплювалися красою руських купців. Російські жінки також відрізнялися красивою зовнішністю. Всі іноземці відзначали, що російські жінки були високими, білошкірими, білявим, з яскравим рум'янцем, чорними «соболиних» бровами і блакитними очима. Велична, неспішна хода, гарна постава були як би природними проявами жіночності, м'якості і стриманості.
Види і форми одягу. Текстиль. Суворий клімат надав серйозний вплив на формування костюма та його видів у Стародавній Русі. Одягу були теплими і закритими, широко використовувався хутро. Природні і кліматичні умови позначилися на формах, видах і асортименті російських одягу.
Давньоруські одягу були дещо коротший візантійських. Однак короткі одягу носити вважалося непристойним. Одягу в основному були накладними: у чоловіків - каптан київський, сорочка, туніка; у жінок-сорочки, нагрудники, запону і свити. Драпирующиеся одягу на Русі не прижилися, їх майже не носили навіть серед знаті. Виняток становив лише плащ корзно.
Оскільки основним заняттям русичів було землеробство і скотарство, то головними видами текстилю стали льон і шерсть. Використовувалися також тканини з пеньки і конопель: пістрі і посконіна. Пістрі мала візерунки з ниток червоного, синього або зеленого кольору. Досить часто це були клітини і ромби.
Простий люд носив плоскінь сорочки. Вибілена посконіна майже не відрізнялася від лляної тканини. Але льон був все-таки найпоширенішою, популярною і навіть улюбленої тканиною серед русичів. Він був різною вироблення і різної якості. З білого полотна шили нарядні одягу, з суворого - спідниці, порти тощо На Русі з глибокої давнини під сорочкою та іншими верхніми одягом носили нижню натільну сорочку з тонкого рівного білого полотна, так звану спіднє сорочку, «... Сучасна назва« білизна »відбувається від іншого старовинного слова «білизна»-білені тканини ».
Всі кольорові тканини називалися фарбованими.
У холодний період року носили одягу з вовни. Прості люди з глибокої давнини вміли виготовляти вовняну тканину з овечої вовни-сірячинної сукно (сермяга), що йшло на виготовлення теплих одягу. На князівських дворах ткали високоякісні вовняні тканини. Цим займалися спеціально навчені працівники.
У домонгольської Русі вміли виготовляти також набивні вовняні тканини з великим геометричним малюнком. На Русі вироблялося досить багато видів вовняних тканин: сукно, понева (вовняний або напіввовняної домотканий текстиль), волосяниця-тканина з волосся тварин, пістрявотканими, вовняна тканина з витканим на неї малюнком в клітку або в смужку.
Тонкі високої якості сукна надходили з Європи. Одяг князів і знаті виконувалася з дорогих візантійських тканин: парчевих, шовкових, вишитих золотом і сріблом. Усі вони називалися на Русі паволоки. Для головних уборів використовувалися сукно, парча, хутро (в якості обробки утеплювача).
Чоловічий одяг
Гардероб князів і знаті був не дуже різноманітний, але одягу були красиві, барвисті, гармонійно поєднувалися з образом життя, звичаями, поняттями про красу і гідність.
Князь носив довгу туникообразную сорочку, під яку одягав спіднє сорочку і порти (штани) на даішників, тобто шнурку. Зверху надівалася свита (київський каптан). Свита представляла собою накладну довгу верхній одяг з довгими вузькими рукавами, розширену до низу за допомогою клинів, вшита в бічні шви. Свита оброблялися облямівкою по краю Подолу, зарукавья по низу рукавів і петлицями на грудях. Носили свиту з широкими поясами. Оскільки довжина свити була вище щиколотки, приблизно до середини ікри, то взуття надавалося велике значення. Яскраві чобітки з м'якого сап'яну були з високими халявами, які ховалися під свитою. У холодний період року носили свиту, підбиту хутром.
Поверх свити надягав плащ корзно. Це єдиний вид драпіруються одягу, який носили на Русі. Корзно оторачивались каймою із золотої тканини, скріплюється на плечі застібкою, мав підкладку, як правило, контрастного з лицьового боку кольору. Корзно міг бути накинутий тільки на ліве плече або на обидва плеча.
Бідні люди носили одяг більш просту, і асортимент її був не так різноманітний, як у людей багатих і знатних. Основний одягом була сорочка на випуск довжиною до коліна у зрілих чоловіків і кілька коротше у молоді. Сорочка білого, червоного або синього кольору була лляної або плоскінь, без коміра, з невеликим розрізом спереду і широким поясом. Сорочка надягала поверх портів (штанів). Вони були довгі, неширокі, штанини поступово і злегка звужувалися донизу. Порти носили на шнурку (даішників) в збірку. Завужені до низу порти носили звичайно з личаками або чоботями. Кафтан з сермяги довершував костюм у холодну пору року.
Святковий костюм селянина, багатого селянина мав більш дорогу обробку: комір-намисто, круглий, прикрашений вишивкою перлами, ошатні зарукавья (прототип майбутніх манжет), чоботи замість постолів. Іноді й сама сорочка була дорогою, з візерункової тканини. Необхідною до костюма була калита (гаманець на поясі).
Костюм чоловіки Стародавнього Китаю
Китай, як і Індія, є однією з найдавніших східних цивілізацій. Мистецтво середньовічного Китаю складалося в обстановці постійного вторгнення кочових племен, які привносили в його високорозвинену культуру елементи своєї "первісної" культури.
Для скульптури Китаю характерні численні зображення Будди. Проте в Китаї, званому «піднебесним, був і культ поклоніння небу. Тому в сюжетах і орнаменті зустрічаються зображення хмар, дощу, блискавок - символів єднання двох головних начал: неба і землі. Символіка дуже поширена в Китаї. Охоплений полум'ям дракон, що пливе в хвилях або хмарах, був володарем дощу і символом злиття двох начал, а значить символом початку життя: персик був символом довголіття; орхідея означала вченість, півонії - багатство.
Ідеал краси
Китайці відносяться до многолоідной раси. Вони худорляві, вилицюватий, мають жовтуватий колір шкіри, чорне густе волосся. Красивим вважався чоловік з гарною поставою і пластикою, витонченістю манер і почуттів. Все це повинно було поєднуватися з достатньою ерудицією.
У жінок цінувалося біле, кругле, як місяць, обличчя з яскравими пухкими губами та рум'яними щоками. Маленькі кисті рук і стопи ніг вважалися ознакою аристократизму. Тому дівчаткам у ранньому віці надягали на ноги колодки, пріпятствующіе зростанню стоп. Груди так само стягували, зменшували майже до плоского відстані, так як такі груди вважалася в Китаї красивою. У жінці цінувалося освіченість, вміння музикувати, малювати, вишивати, так само хороші манери.
Види і форми одягу
Текстиль. Плечові одягу Китайців були багатошаровими і за кроєм і виглядом нагадував халат з дуже широкими цельновикроеннимі прямими рукавами і різної формами бортами. Халат, який у давнину був нижньої натільного одягом, в середньому Китаї став найпопулярнішою верхнім одягом. Халат заорювали зліва направо. Ширина рукавів іноді досягала таких розмірів, що вони звисали до підлоги. Вміння носити одягу з такими рукавами цінувалося високо і означало хороше виховання. Рукава іноді підв'язували, так як вони заважали працювати.
Кофта з глибоким запахом і високою застібкою під правою рукою також була поширеним видом одягу. Халат, що нагадував зшиті разом кофту та спідницю, називався шеньі, а комплект з кофти і спідниці-ішан.
У костюмі простих людей широкі рукави поступово були витіснені більш зручними менш широкими. Взагалі вузький одяг прийшла в Китай від кочівників. Поясним одягом чоловіків були штани, жінок-штани та спідниці. Проте іноді в ролі штанів і в чоловіків, і у жінок виступала незшитого спідниця, надіта поверх халата.
З глибокої давнини китайці вміли майстерно вишивати. Яскраві вишивки шовком покривали одяг, взуття, парасолі і віяла. Це били зображення драконів, хмар і квітів. Вишивка шовком по шовку була дуже гарним способом оформлення костюма і високо цінувалася.
Китайці вміли створювати та високохудожні ткані візерунки з аналогічними сюжетами. Виткані квіти мали стільки відтінків, що здавалися живими. Носіння вишитих, розшитих одягу було привілеєм вищої знаті. Часто на халатах вишивалися міфологічні сюжети і символи, що приносять щастя. Метелик - символізувала радість, летюча миша уособлювала щастя.
У середньовічному Китаї для кожного стану були встановлені певні види одягу, кольору, і сорти тканин. Жителі північних районів воліли тканини сірого, блакитного і синього кольорів. На півдні Китаю найбільш поширеними були тканини білого і чорного кольорів. Текстиль для жіночого одягу використовувався найбільш яскравий. Часто це били набивні або тиснені тканини. Білі тканини йшли на виготовлення білизни і підкладки одягу. Бідняки одягалися в одяг з простих тканин. У північних районах Китаю носили одяг з хутра, повсті; теплий одяг, підбиту пухом птахів.
Чоловічий одяг
Найпростішим і найдавнішим видом чоловічого одягу в Китаї була кофта з глибоким запахом, звичайно з косим зрізом по верхній частині борту і з застібкою під правою рукою. Таку кофту носили з вільними штаньми. Капелюх, парасолька і віяло доповнювали цей ансамбль. Такий одяг була характерна і для аристократії, але виконувалася з більш дорогих тканин, з більш багатою обробкою і в більш широкій колірній гамі.
Халат поступово витіснив кофту, хоча і не до кінця, і став основним одягом. Верхнім одягом для вулиць був розкльошений халат, який носили без підкладки. У бокові шви халата, починаючи від талії, вшивали клинці і робили розрізи до коліна; рукави були довгі, дуже широкі, прямі або звужуються до кисті. Зазвичай халати були без коміра, а іноді з низьким коміром.
Існувало три основних типи халатів: Мань - придворна одяг із застібкою під правою рукою і уздовж всього боки з вишитими зображеннями драконів; куань-інь, який надягав під халат Мань і мав спереду або на спині знак «бідзі», що символізує приналежність людини до того чи іншого роду служби (у військових - лев, тигр; у цивільних-птиця); рей-халат, який носили всі, прикрашений рослинними мотивами і ієрогліфами. Імператор носив одяг жовтого кольору; вищі сановники-червоного; потім згідно табелі про ранги йшли зелений, синій і білий кольори. У холодний сезон чоловік надягав кілька халатів.
Кушак був необхідним і дуже декоративним елементом одягу. Він зав'язувався спереду плоским вузлом. Кінці кушака вільно спускалися. Цей спосіб зав'язування «метелик-квітка».
Штани були практично одного крою і однієї форми для всіх станів. Вони ховалися під довгополі одягом. Китайці іноді одягали незшитого Запашний спідницю - плахту.
Нагрудні знаки, гудзики на шапці, колір робили одяг відповідної табелі про ранг. У період панування маньчжурів халат значно спростився. У сезон дощів користувалися накидками. Знати носила накидки з вовни або пуху, бідняки-солом'яні дощовики. Взимку ходили в стьобаних теплих одежах.
Стиль рококо в мистецтві і костюмі (Х VIII ст.)
XVIII ст. - Час подальшого розквіту культури і мистецтва в Західній Європі. Більш тісним ніж раніше, взаємні зв'язки європейських країн сприяють виробленню єдиного стилю в архітектурі, мистецтві, костюмі. Цей стиль зародився у Франції, яка як і раніше залишалася найбільш процвітаючою в Європі.
Французьке мистецтво, є еталоном для всіх, породило декоративний стиль рококо, який поступово викрісталізіровался з бароко. Дійсно, в декорі нового художнього стилю досить часто присутній елемент у вигляді мушлі: витіюваті завитки рам, що обрамляють картини, декоративні композиції закінчуються веерообразной черепашкою або нагадують її по виду.
Стиль рококо утвердився як носій вишуканості, витонченості, ілюзорності, насолоди. Каприз, примха, м'якість, грайливість, імпровізація нового стилю змінили помпезність, пишність, ваговитість і урочистість що пішов у минуле бароко.
Розкішні резиденції знаті з прикрашеними золотом і декором анфіладним залами змінюються світлими, невисокими, «інтимними», наближеними до людини салонами. У салонах, а не при дворі формуються смаки, ідеали, мислення.
У літературі, живопису, театрі модні пасторалі (надходження сюжети), галантні сцени. Навіть у текстилі пасторальності проявилася у вигляді дрібних квіточок, розкиданих по полю тканини, як по луці, і іншого декору, який асоціюється з парком, кошик квітів, сільським пейзажем.
Англія - країна високоефективної, економічною і прогресивним державним пристроєм також була потужним центром культури. В області костюма та моди вона - головний конкурент Франції.
Французький костюм стилю рококо
Ідеал краси. Велич, помпезність, перевантаженість костюма бароко змінилися витонченої граціозністю, легкістю, крихкістю костюма рококо. Змінилися зовнішні риси чоловічого і жіночого вигляду: кукальность осіб, хода, жести, пози і частково шати. Пудра, косметика і перуки, мережива і вишивка, інфотільность, відхід від реальної дійсності - все це характерно як для жінок, так і для чоловіків цього часу.
Красивою вважалася дама з невеликою витонченої головкою, вузькими похилими плечима, тонкою талією, широкими стегнами, маленькими витонченими руками, тонкими щиколотками, білим ляльковим нарум'яненими особою. Гротескна лінія стегон під тонкою талією і вузьким ліфом-модний силует жіночої фігури зрілого рококо. Для пізнього рококо характерний інший тип жіночої краси. І в першу чергу це змінився обсяг, форма і розміри зачісок.
При жіночною зовнішності чоловіків їх привілеєм і обов'язком залишалися галантність і готовність догоджати примхам і капризам дам. У вигляді представників аристократії майже не існувало вікових особливостей і анітрохи стерлися видимі статеві відмінності. Всі біліли особи, пудрили зачіски і ходили у взутті на підборах. Чоловіки носили тонка білизна, рідко надягали шпагу, на їхніх пальцях не бракувало перснів, а кишені повні дрібничок.
І офіційна, і салонна одяг був однаково прекрасною. Навіть замість гудзиків носили дорогоцінні камені. Парадні сукні, навіть найдорожчі, одягали по одному разу.
Види і форми одягу
Текстиль. Протягом сторіччя види чоловічого та жіночого одягу змінювалися поступово. Спочатку це був ансамбль з жюстокора, вести і сорочки з кюлотамі. Потім з'явилися фрак і жилет у поєднанні з більш вузькими костюмами, а верхній теплим одягом став орної рединют, що змінив плащ.
Жіночий костюм в порівнянні з чоловічим зазнав більш значні зміни за складом, силуету і пропорціям. У першій половині століття плаття мало два силуети: вузький ліф і дуже широка спідниця на каркасі (панье) і куншут, тобто сукню зі складкою Ватто.
Розширився асортимент текстилю. Поряд з оксамитом, шовком, парчею, атласом, тонкими шовковими і вовняними тканинами і сукнами, а також різними бавовняними тканинами з'явилися екзотичні види текстилю, наприклад шовк з павутини павуків-хрестовика. На початку століття з нього були виготовлені рукавички та панчохи, які викликали загальне захоплення. Модні пастельні кольори: ніжні відтінки блакитного, рожевого, світло-зеленого, жовтого, бузкового.
Характерно, що в чоловічому костюмі модними стали шовк і полушелк, а в жіночому залишилися тафта і атлас. Дуже популярний шовк з витканими на ньому золотом і сріблом букетиками, відтінені вишивкою з кольорового шовку; бавовняні тканини часто з набивним малюнком у вигляді букетиків, кошиків з квітами, дрібних квіточок у поєднанні зі звивистими стрічками та смугами мережив.
У костюмі стилю рококо, сильно витягають жіноче тіло, величезне значення набуло спідньої білизни. Жінки і чоловіки стали носити панчохи і шовкове найтонше білизна, оброблені дорогоцінної вишивкою (шовк, золото, срібло) і не менш дорогими мереживами.
Чоловічий одяг
У першій половині XVIII ст. Чоловіки, як і раніше носили жюстокор, вести, сорочку і кюлоти, але вони змінилися. У жюстокора тепер похила лінія плечей, вузькі рукави і відрізна нижня частина, що складається з клинів на платтяна або волосяний прокладці. Жорстка прокладка сприяла утворенню 5-6 об'ємних фалд, в результаті чого жюстокор в нижній частині нагадував пишну спідницю. Талія була підкреслена. Такий жюстокор називався Абі. На його спині був розріз з фальшивою застібкою. Під Абі продовжували носити вести з рукавами. Тепер на жюстокор не було пояси-шарфа, а перев'яз для шпаги стала вузькою. Взуття дворян все ще з червоним каблуком.
Обробкою і раніше служили вишивка і мережива. Полички Абі і вести по борту, клапани прорізних кишень і одворотів відмахувалися вишивкою срібними, золотими і шовковими нитками та іншими декоративними елементами.
У другій половині XVIIIст. У Франції повністю сформувався стиль рококо. Змінився смак і з'явилося прагнення до простоти і елегантності. Але в придворній одязі як і раніше широко застосовувалася вишивка золотом і сріблом. Під Абі ще деякий час носили довгу звістку (камзол), яку змінив жилет без рукавів, зі спинкою з іншої тканини (полотно, шовк); жилет був значно коротший жюстокора. Замість краватки стали носити чорну стрічку з тафти. Ошатні Абі і жилети шилися з однотонного шовку, атласу і оброблялися вишивкою золотом і сріблом. Кюлоти замість гульфика мали відкидний перед, як на матроських брюках.
Практична і зручний одяг англійців привернула увагу французів, втомлених від помпезності і мішури. Жюстокор і камзол, які продовжували носити при дворі, як би законсервувалися у часі, відстали від чоловічої моди. Це є підтвердженням того, що двір втратив свої позиції і перестав бути еталоном при формуванні моди і естетичних ідеалів.
На зміну жюстокор і камзолу прийшли фрак і жилет. Фрак був нічим іншим як, переродившись жюстокором, в якому зрізали борту, завужували рукави і додали невеликий комір. Фрак був більш зручною та практичною одягом, ніж жюстокор. Під фрак надівався жилет, який з'явився в результаті значних перетворень колишнього жилета (камзола). Він став коротким, зручним, функціональним. Спинка у ньому, як і в колишньому жилеті, який носили під Абі, виконувалася з полотна.
Однак у Франції фрак деякий час продовжували декорувати як жюстокор.
Жабо і білі мереживні краватки сорочок доповнювали ансамбль. Фрак був без кишень, до нього покладалася шпага. У нього був невеликий комір і вузькі рукави. Французький фрак мав зрізи по бортах на відміну від англійської, у якого підлоги сходилися спереду. Абі залишився придворної одягом для урочистих випадків.
Святковий варіант французького фрака поєднувався з білим, багато вишитим жилетом. Але зазвичай усі елементи чоловічого костюма (фрак, жилет і кюлоти) були одного кольору.
Пізніше фрак став значно скромніше за кольором. Такі ж скромні за кольором жилет і штани завершили ансамбль.
Верхнім одягом став сюртук прямого крою з прорізними кишенями, коміром, розрізом на спинці і однобортний застібкою спереду. Сюртук шили зазвичай з сукна. Це був одяг, що прийшла з мисливського костюма.
Редингот з коміром був основний верхньої теплою зимовим одягом.
Зв'язок костюма з архітектурою-це зв'язок простежується у вишуканості ліній, крихкості, ніжності, легкості і легкості орнаменту декору приміщень і костюма.
Види мистецтва стилю рококо: архітектура, графіка, декоративно-прикладне мистецтво, живопис
Розвиваючись нова культура у Франції різноманітна і контрастна у своїх шуканнях і проявах. У всіх її областях йде напружена боротьба, складаються нові теорії.
Перехідний характер епохи визначив строкатість, мінливість і складність французької художньої культури XVIII століття. Її розвиток протікає під знаком боротьби і взаємодії ідейно значного мистецтва, який проявляється в реалістичних, предромантіческіх і класичних формах, і панують аристократичного мистецтва рококо.
Рококо - мистецтво йде до занепаду аристократії, втративши драматизм і енергію «великого стилю» XVIII століття, було крихким, що закликає до насолоди, до чуттєвих радощів. Воно стало окрасою дозвільного життя безтурботної, зніженої знаті. Це мистецтво було камерним, інтимним, більш тісно пов'язаним з побутом. Це був світ мініатюрних, добрих, ажурних форм, складних орнаментів, побудованих на зігнутих лініях асиметрії, з мотивом у формі стилізованої раковини в обрамленні з сплетення завитків. Не випадково термін «рококо» зводять до слова «мушля, і« рокайль ».
Проте за весь театрально-святковим легковажно-божевільним у цього напряму таїлося чимало складнощів. Чуйне до витонченого рококо перейнято грайливістю, насмішкуватістю і дотепністю, у ньому знаходили відображення вільнодумство і легковажність, що стали модою вищого суспільства XVIII століття. У той же час в рококо вперше проявився стійкий інтерес до зображення інтимних переживань, передвіщає сентіміталізм з його інтересом до «виливу» людської душі. За легковажністю, дотепністю і глузливою іронією рококо ховалися часом роздуми щодо долі людини, і про сенс існування.
Рококо дало поштовх до розвитку нових виразних засобів у мистецтві. У живописі - головним чином в колориті. Ламаними ритмами вишуканого менуету, композиційними хитросплетіннями комедіями Бомарше, особливим жанром роману в листах, мальовничими «галантними святами» і «Пастораль» рококо створило
Рококо своє головне вираження знайшло в прикладному мистецтві - в меблях, посуді, бронзі, порцеляні. В архітектурі його використовували переважно в оформленні інтер'єрів будівель, класичних у своєму екстер'єрі.
Усередині ж важливим було не пишне і величне, а приємне і зручне.
Вплив рококо на саму архітектуру виявилося в тому. Що втрачається прагнення і грандіозним ансамблем, що наслідують Версалю. На зміну садибному замку XVIII століття приходить міський будинок - «готель», що потопає в зелені садів, невеликий особняк міської аристократії і розбагатілих буржуа.
В архітектурі особняків з'являється порушення характерного для класицизму єдності вирішення зовнішнього об'єму і внутрішнього простору. Композиції прагнуть до асиметричності, розірваності, позбавляються об'єднує осі.
У живописі з початку XVIII століття академічний народний стиль поступово сходить нанівець, і отримує розвиток стиль рококо, тісно пов'язаний з інтер'єром приміщень, перш за все в декоративних формах, а також у станкових камерних. У прикрашають стіни, плафони, розписах, в подвірних панно, в гобеленах припускають міфологічні та «галантні» теми, причому людський образ у них втрачає самостійне значення, людська фігура-лише елемент декорації.
У розписах перевага віддається бляклим, сріблясто-блакитним, золотавим і рожевим тонам, композиції будуються злитими декоративними плямами.
У камерної станкового живопису отримують розвиток галантний і паспортний жанри, що зображують пастуші сцени з ідеалізацією персонажів, портрет також набуває ідеалізований характер, зображуючи модель в образі міфологічного героя.
Література
1. Брун В., Тільке М. Історія костюма від давнини до Нового часу. -М.: ЕКСМО, 1995.
2. Де Моран О. Історія декоративно-прикладного мистецтва: від найдавніших часів до наших днів .- К.: Мистецтво, 1982.
3. Калашникова Н.І, Плужникова Г.А. Одяг народів СССР.-М., 1990.
4. Камінська Н.М. Історія костюма .- М., 1986.
5. Кірєєва Е В. Історія костюма. -М., 1976.
6. Комиссаржевский Ф. Історія костюма. - Мінськ: Література, 1998.
7. Мерцалова М.М. Костюм різних часів і народів. Т.1-2 .- М.: Академія моди, 1993-1995.
8. Молотова Л.М., Сосніна НН Російський народний костюм із зібрання Державного музею етнографії народів СРСР. -Л., 1984.
9. Сичов Л.П., Сичов В.Л. Китайський костюм. - М.: Наука, 1975.
Костюм в Стародавній Русі IX-XIII ст
Білоруський народний костюм
Чоловічий одяг жителя Стародавнього Китаю
Стиль рококо в мистецтві і костюмі (XVIII ст.)
Французький костюм
Види мистецтва стилю рококо: архітектури, графіки, декоративно-прикладного мистецтва, живопису.
Література
Костюм в Стародавній Русі IX-XIII в
У VIII-IXвв. На величезній території Східно-Європейської (або російської) рівнини жили племена східних слов'ян. Три основи рівнинній природи відігравали важливу роль у житті племен і впливали на хід і розвиток їхнього життя.
Можливо, велика кількість багатоводних і повільно поточних рік російської рівнини вплинуло на характер людей, що викривали спокійним, повільним і добродушним вдач.
Коротке літо і довга холодна зима з глибоким сніговим покривом і хуртовинами примусили російського селянина до надмірного короткочасного напрузі своїх сил, до роботи скоро, але потім протягом довгого осінньо-зимового періоду темп його роботи стає уповільненим.
Білоруський народний костюм
Свита, каптан з домотканого сукна. За своїм кроєм і кольору свити були різні. Найбільш поширеною була свита прямого халатоподобного крою, що втримаєшся в північно-західній частині Білорусії. У південній частині існувала приталена свита, характерний крій якої виділяли бічні клини (вуса); спинка робилася з цілого шматка тканини. У центральних районах шили також свиту з відрізною спинкою, що збиралася нижче талії. У південній частині була, звичайно, і свита, бічні виточки якої робили нижче талії, а в деяких випадках робили ззаду, причому спинка нерідко, закінчувалася розрізним швом по талії.
Вихідна свита декорувалася різнокольоровими шнурками, китицями, які нашивалися на комірці, кишенях, рукавах, фалдами. Колір свити змінювався залежно від соціального адреси та регіональної традиції. На території від Смоленська і Брянська на сході до річки Березина на заході домінували білі, і світло-сірі кольори свити, в Понемоніі втримаєшся сірий, а в Центральній Білорусі разом з сірим зустрічалася свита чорного кольору. Чорний колір почту (як і білий) відігравав істотну значну роль в обрядовій символіці білорусів. У Західному Поліссі разом з темно-сірою зустрічали свиту бурого і попелясто-сірого кольору.
Ідеал краси
Представники Сходу і Заходу завжди відзначали особливу красу русичів. Чоловік вважався гарним, якщо мав високий зріст, пропорційне статура, Шкіра російських чоловіків домонгольського періоду була білою, волосся русяве, брови й вії чорні, очі зазвичай сірі, обличчя рум'яне. Особлива стати - широкі плечі і тонка талія - була особливістю російських чоловіків.
На Сході захоплювалися красою руських купців. Російські жінки також відрізнялися красивою зовнішністю. Всі іноземці відзначали, що російські жінки були високими, білошкірими, білявим, з яскравим рум'янцем, чорними «соболиних» бровами і блакитними очима. Велична, неспішна хода, гарна постава були як би природними проявами жіночності, м'якості і стриманості.
Види і форми одягу. Текстиль. Суворий клімат надав серйозний вплив на формування костюма та його видів у Стародавній Русі. Одягу були теплими і закритими, широко використовувався хутро. Природні і кліматичні умови позначилися на формах, видах і асортименті російських одягу.
Давньоруські одягу були дещо коротший візантійських. Однак короткі одягу носити вважалося непристойним. Одягу в основному були накладними: у чоловіків - каптан київський, сорочка, туніка; у жінок-сорочки, нагрудники, запону і свити. Драпирующиеся одягу на Русі не прижилися, їх майже не носили навіть серед знаті. Виняток становив лише плащ корзно.
Оскільки основним заняттям русичів було землеробство і скотарство, то головними видами текстилю стали льон і шерсть. Використовувалися також тканини з пеньки і конопель: пістрі і посконіна. Пістрі мала візерунки з ниток червоного, синього або зеленого кольору. Досить часто це були клітини і ромби.
Простий люд носив плоскінь сорочки. Вибілена посконіна майже не відрізнялася від лляної тканини. Але льон був все-таки найпоширенішою, популярною і навіть улюбленої тканиною серед русичів. Він був різною вироблення і різної якості. З білого полотна шили нарядні одягу, з суворого - спідниці, порти тощо На Русі з глибокої давнини під сорочкою та іншими верхніми одягом носили нижню натільну сорочку з тонкого рівного білого полотна, так звану спіднє сорочку, «... Сучасна назва« білизна »відбувається від іншого старовинного слова «білизна»-білені тканини ».
Всі кольорові тканини називалися фарбованими.
У холодний період року носили одягу з вовни. Прості люди з глибокої давнини вміли виготовляти вовняну тканину з овечої вовни-сірячинної сукно (сермяга), що йшло на виготовлення теплих одягу. На князівських дворах ткали високоякісні вовняні тканини. Цим займалися спеціально навчені працівники.
У домонгольської Русі вміли виготовляти також набивні вовняні тканини з великим геометричним малюнком. На Русі вироблялося досить багато видів вовняних тканин: сукно, понева (вовняний або напіввовняної домотканий текстиль), волосяниця-тканина з волосся тварин, пістрявотканими, вовняна тканина з витканим на неї малюнком в клітку або в смужку.
Тонкі високої якості сукна надходили з Європи. Одяг князів і знаті виконувалася з дорогих візантійських тканин: парчевих, шовкових, вишитих золотом і сріблом. Усі вони називалися на Русі паволоки. Для головних уборів використовувалися сукно, парча, хутро (в якості обробки утеплювача).
Чоловічий одяг
Гардероб князів і знаті був не дуже різноманітний, але одягу були красиві, барвисті, гармонійно поєднувалися з образом життя, звичаями, поняттями про красу і гідність.
Князь носив довгу туникообразную сорочку, під яку одягав спіднє сорочку і порти (штани) на даішників, тобто шнурку. Зверху надівалася свита (київський каптан). Свита представляла собою накладну довгу верхній одяг з довгими вузькими рукавами, розширену до низу за допомогою клинів, вшита в бічні шви. Свита оброблялися облямівкою по краю Подолу, зарукавья по низу рукавів і петлицями на грудях. Носили свиту з широкими поясами. Оскільки довжина свити була вище щиколотки, приблизно до середини ікри, то взуття надавалося велике значення. Яскраві чобітки з м'якого сап'яну були з високими халявами, які ховалися під свитою. У холодний період року носили свиту, підбиту хутром.
Поверх свити надягав плащ корзно. Це єдиний вид драпіруються одягу, який носили на Русі. Корзно оторачивались каймою із золотої тканини, скріплюється на плечі застібкою, мав підкладку, як правило, контрастного з лицьового боку кольору. Корзно міг бути накинутий тільки на ліве плече або на обидва плеча.
Бідні люди носили одяг більш просту, і асортимент її був не так різноманітний, як у людей багатих і знатних. Основний одягом була сорочка на випуск довжиною до коліна у зрілих чоловіків і кілька коротше у молоді. Сорочка білого, червоного або синього кольору була лляної або плоскінь, без коміра, з невеликим розрізом спереду і широким поясом. Сорочка надягала поверх портів (штанів). Вони були довгі, неширокі, штанини поступово і злегка звужувалися донизу. Порти носили на шнурку (даішників) в збірку. Завужені до низу порти носили звичайно з личаками або чоботями. Кафтан з сермяги довершував костюм у холодну пору року.
Святковий костюм селянина, багатого селянина мав більш дорогу обробку: комір-намисто, круглий, прикрашений вишивкою перлами, ошатні зарукавья (прототип майбутніх манжет), чоботи замість постолів. Іноді й сама сорочка була дорогою, з візерункової тканини. Необхідною до костюма була калита (гаманець на поясі).
Костюм чоловіки Стародавнього Китаю
Китай, як і Індія, є однією з найдавніших східних цивілізацій. Мистецтво середньовічного Китаю складалося в обстановці постійного вторгнення кочових племен, які привносили в його високорозвинену культуру елементи своєї "первісної" культури.
Для скульптури Китаю характерні численні зображення Будди. Проте в Китаї, званому «піднебесним, був і культ поклоніння небу. Тому в сюжетах і орнаменті зустрічаються зображення хмар, дощу, блискавок - символів єднання двох головних начал: неба і землі. Символіка дуже поширена в Китаї. Охоплений полум'ям дракон, що пливе в хвилях або хмарах, був володарем дощу і символом злиття двох начал, а значить символом початку життя: персик був символом довголіття; орхідея означала вченість, півонії - багатство.
Ідеал краси
Китайці відносяться до многолоідной раси. Вони худорляві, вилицюватий, мають жовтуватий колір шкіри, чорне густе волосся. Красивим вважався чоловік з гарною поставою і пластикою, витонченістю манер і почуттів. Все це повинно було поєднуватися з достатньою ерудицією.
У жінок цінувалося біле, кругле, як місяць, обличчя з яскравими пухкими губами та рум'яними щоками. Маленькі кисті рук і стопи ніг вважалися ознакою аристократизму. Тому дівчаткам у ранньому віці надягали на ноги колодки, пріпятствующіе зростанню стоп. Груди так само стягували, зменшували майже до плоского відстані, так як такі груди вважалася в Китаї красивою. У жінці цінувалося освіченість, вміння музикувати, малювати, вишивати, так само хороші манери.
Види і форми одягу
Текстиль. Плечові одягу Китайців були багатошаровими і за кроєм і виглядом нагадував халат з дуже широкими цельновикроеннимі прямими рукавами і різної формами бортами. Халат, який у давнину був нижньої натільного одягом, в середньому Китаї став найпопулярнішою верхнім одягом. Халат заорювали зліва направо. Ширина рукавів іноді досягала таких розмірів, що вони звисали до підлоги. Вміння носити одягу з такими рукавами цінувалося високо і означало хороше виховання. Рукава іноді підв'язували, так як вони заважали працювати.
Кофта з глибоким запахом і високою застібкою під правою рукою також була поширеним видом одягу. Халат, що нагадував зшиті разом кофту та спідницю, називався шеньі, а комплект з кофти і спідниці-ішан.
У костюмі простих людей широкі рукави поступово були витіснені більш зручними менш широкими. Взагалі вузький одяг прийшла в Китай від кочівників. Поясним одягом чоловіків були штани, жінок-штани та спідниці. Проте іноді в ролі штанів і в чоловіків, і у жінок виступала незшитого спідниця, надіта поверх халата.
З глибокої давнини китайці вміли майстерно вишивати. Яскраві вишивки шовком покривали одяг, взуття, парасолі і віяла. Це били зображення драконів, хмар і квітів. Вишивка шовком по шовку була дуже гарним способом оформлення костюма і високо цінувалася.
Китайці вміли створювати та високохудожні ткані візерунки з аналогічними сюжетами. Виткані квіти мали стільки відтінків, що здавалися живими. Носіння вишитих, розшитих одягу було привілеєм вищої знаті. Часто на халатах вишивалися міфологічні сюжети і символи, що приносять щастя. Метелик - символізувала радість, летюча миша уособлювала щастя.
У середньовічному Китаї для кожного стану були встановлені певні види одягу, кольору, і сорти тканин. Жителі північних районів воліли тканини сірого, блакитного і синього кольорів. На півдні Китаю найбільш поширеними були тканини білого і чорного кольорів. Текстиль для жіночого одягу використовувався найбільш яскравий. Часто це били набивні або тиснені тканини. Білі тканини йшли на виготовлення білизни і підкладки одягу. Бідняки одягалися в одяг з простих тканин. У північних районах Китаю носили одяг з хутра, повсті; теплий одяг, підбиту пухом птахів.
Чоловічий одяг
Найпростішим і найдавнішим видом чоловічого одягу в Китаї була кофта з глибоким запахом, звичайно з косим зрізом по верхній частині борту і з застібкою під правою рукою. Таку кофту носили з вільними штаньми. Капелюх, парасолька і віяло доповнювали цей ансамбль. Такий одяг була характерна і для аристократії, але виконувалася з більш дорогих тканин, з більш багатою обробкою і в більш широкій колірній гамі.
Халат поступово витіснив кофту, хоча і не до кінця, і став основним одягом. Верхнім одягом для вулиць був розкльошений халат, який носили без підкладки. У бокові шви халата, починаючи від талії, вшивали клинці і робили розрізи до коліна; рукави були довгі, дуже широкі, прямі або звужуються до кисті. Зазвичай халати були без коміра, а іноді з низьким коміром.
Існувало три основних типи халатів: Мань - придворна одяг із застібкою під правою рукою і уздовж всього боки з вишитими зображеннями драконів; куань-інь, який надягав під халат Мань і мав спереду або на спині знак «бідзі», що символізує приналежність людини до того чи іншого роду служби (у військових - лев, тигр; у цивільних-птиця); рей-халат, який носили всі, прикрашений рослинними мотивами і ієрогліфами. Імператор носив одяг жовтого кольору; вищі сановники-червоного; потім згідно табелі про ранги йшли зелений, синій і білий кольори. У холодний сезон чоловік надягав кілька халатів.
Кушак був необхідним і дуже декоративним елементом одягу. Він зав'язувався спереду плоским вузлом. Кінці кушака вільно спускалися. Цей спосіб зав'язування «метелик-квітка».
Штани були практично одного крою і однієї форми для всіх станів. Вони ховалися під довгополі одягом. Китайці іноді одягали незшитого Запашний спідницю - плахту.
Нагрудні знаки, гудзики на шапці, колір робили одяг відповідної табелі про ранг. У період панування маньчжурів халат значно спростився. У сезон дощів користувалися накидками. Знати носила накидки з вовни або пуху, бідняки-солом'яні дощовики. Взимку ходили в стьобаних теплих одежах.
Стиль рококо в мистецтві і костюмі (Х VIII ст.)
XVIII ст. - Час подальшого розквіту культури і мистецтва в Західній Європі. Більш тісним ніж раніше, взаємні зв'язки європейських країн сприяють виробленню єдиного стилю в архітектурі, мистецтві, костюмі. Цей стиль зародився у Франції, яка як і раніше залишалася найбільш процвітаючою в Європі.
Французьке мистецтво, є еталоном для всіх, породило декоративний стиль рококо, який поступово викрісталізіровался з бароко. Дійсно, в декорі нового художнього стилю досить часто присутній елемент у вигляді мушлі: витіюваті завитки рам, що обрамляють картини, декоративні композиції закінчуються веерообразной черепашкою або нагадують її по виду.
Стиль рококо утвердився як носій вишуканості, витонченості, ілюзорності, насолоди. Каприз, примха, м'якість, грайливість, імпровізація нового стилю змінили помпезність, пишність, ваговитість і урочистість що пішов у минуле бароко.
Розкішні резиденції знаті з прикрашеними золотом і декором анфіладним залами змінюються світлими, невисокими, «інтимними», наближеними до людини салонами. У салонах, а не при дворі формуються смаки, ідеали, мислення.
У літературі, живопису, театрі модні пасторалі (надходження сюжети), галантні сцени. Навіть у текстилі пасторальності проявилася у вигляді дрібних квіточок, розкиданих по полю тканини, як по луці, і іншого декору, який асоціюється з парком, кошик квітів, сільським пейзажем.
Англія - країна високоефективної, економічною і прогресивним державним пристроєм також була потужним центром культури. В області костюма та моди вона - головний конкурент Франції.
Французький костюм стилю рококо
Ідеал краси. Велич, помпезність, перевантаженість костюма бароко змінилися витонченої граціозністю, легкістю, крихкістю костюма рококо. Змінилися зовнішні риси чоловічого і жіночого вигляду: кукальность осіб, хода, жести, пози і частково шати. Пудра, косметика і перуки, мережива і вишивка, інфотільность, відхід від реальної дійсності - все це характерно як для жінок, так і для чоловіків цього часу.
Красивою вважалася дама з невеликою витонченої головкою, вузькими похилими плечима, тонкою талією, широкими стегнами, маленькими витонченими руками, тонкими щиколотками, білим ляльковим нарум'яненими особою. Гротескна лінія стегон під тонкою талією і вузьким ліфом-модний силует жіночої фігури зрілого рококо. Для пізнього рококо характерний інший тип жіночої краси. І в першу чергу це змінився обсяг, форма і розміри зачісок.
При жіночною зовнішності чоловіків їх привілеєм і обов'язком залишалися галантність і готовність догоджати примхам і капризам дам. У вигляді представників аристократії майже не існувало вікових особливостей і анітрохи стерлися видимі статеві відмінності. Всі біліли особи, пудрили зачіски і ходили у взутті на підборах. Чоловіки носили тонка білизна, рідко надягали шпагу, на їхніх пальцях не бракувало перснів, а кишені повні дрібничок.
І офіційна, і салонна одяг був однаково прекрасною. Навіть замість гудзиків носили дорогоцінні камені. Парадні сукні, навіть найдорожчі, одягали по одному разу.
Види і форми одягу
Текстиль. Протягом сторіччя види чоловічого та жіночого одягу змінювалися поступово. Спочатку це був ансамбль з жюстокора, вести і сорочки з кюлотамі. Потім з'явилися фрак і жилет у поєднанні з більш вузькими костюмами, а верхній теплим одягом став орної рединют, що змінив плащ.
Жіночий костюм в порівнянні з чоловічим зазнав більш значні зміни за складом, силуету і пропорціям. У першій половині століття плаття мало два силуети: вузький ліф і дуже широка спідниця на каркасі (панье) і куншут, тобто сукню зі складкою Ватто.
Розширився асортимент текстилю. Поряд з оксамитом, шовком, парчею, атласом, тонкими шовковими і вовняними тканинами і сукнами, а також різними бавовняними тканинами з'явилися екзотичні види текстилю, наприклад шовк з павутини павуків-хрестовика. На початку століття з нього були виготовлені рукавички та панчохи, які викликали загальне захоплення. Модні пастельні кольори: ніжні відтінки блакитного, рожевого, світло-зеленого, жовтого, бузкового.
Характерно, що в чоловічому костюмі модними стали шовк і полушелк, а в жіночому залишилися тафта і атлас. Дуже популярний шовк з витканими на ньому золотом і сріблом букетиками, відтінені вишивкою з кольорового шовку; бавовняні тканини часто з набивним малюнком у вигляді букетиків, кошиків з квітами, дрібних квіточок у поєднанні зі звивистими стрічками та смугами мережив.
У костюмі стилю рококо, сильно витягають жіноче тіло, величезне значення набуло спідньої білизни. Жінки і чоловіки стали носити панчохи і шовкове найтонше білизна, оброблені дорогоцінної вишивкою (шовк, золото, срібло) і не менш дорогими мереживами.
Чоловічий одяг
У першій половині XVIII ст. Чоловіки, як і раніше носили жюстокор, вести, сорочку і кюлоти, але вони змінилися. У жюстокора тепер похила лінія плечей, вузькі рукави і відрізна нижня частина, що складається з клинів на платтяна або волосяний прокладці. Жорстка прокладка сприяла утворенню 5-6 об'ємних фалд, в результаті чого жюстокор в нижній частині нагадував пишну спідницю. Талія була підкреслена. Такий жюстокор називався Абі. На його спині був розріз з фальшивою застібкою. Під Абі продовжували носити вести з рукавами. Тепер на жюстокор не було пояси-шарфа, а перев'яз для шпаги стала вузькою. Взуття дворян все ще з червоним каблуком.
Обробкою і раніше служили вишивка і мережива. Полички Абі і вести по борту, клапани прорізних кишень і одворотів відмахувалися вишивкою срібними, золотими і шовковими нитками та іншими декоративними елементами.
У другій половині XVIIIст. У Франції повністю сформувався стиль рококо. Змінився смак і з'явилося прагнення до простоти і елегантності. Але в придворній одязі як і раніше широко застосовувалася вишивка золотом і сріблом. Під Абі ще деякий час носили довгу звістку (камзол), яку змінив жилет без рукавів, зі спинкою з іншої тканини (полотно, шовк); жилет був значно коротший жюстокора. Замість краватки стали носити чорну стрічку з тафти. Ошатні Абі і жилети шилися з однотонного шовку, атласу і оброблялися вишивкою золотом і сріблом. Кюлоти замість гульфика мали відкидний перед, як на матроських брюках.
Практична і зручний одяг англійців привернула увагу французів, втомлених від помпезності і мішури. Жюстокор і камзол, які продовжували носити при дворі, як би законсервувалися у часі, відстали від чоловічої моди. Це є підтвердженням того, що двір втратив свої позиції і перестав бути еталоном при формуванні моди і естетичних ідеалів.
На зміну жюстокор і камзолу прийшли фрак і жилет. Фрак був нічим іншим як, переродившись жюстокором, в якому зрізали борту, завужували рукави і додали невеликий комір. Фрак був більш зручною та практичною одягом, ніж жюстокор. Під фрак надівався жилет, який з'явився в результаті значних перетворень колишнього жилета (камзола). Він став коротким, зручним, функціональним. Спинка у ньому, як і в колишньому жилеті, який носили під Абі, виконувалася з полотна.
Однак у Франції фрак деякий час продовжували декорувати як жюстокор.
Жабо і білі мереживні краватки сорочок доповнювали ансамбль. Фрак був без кишень, до нього покладалася шпага. У нього був невеликий комір і вузькі рукави. Французький фрак мав зрізи по бортах на відміну від англійської, у якого підлоги сходилися спереду. Абі залишився придворної одягом для урочистих випадків.
Святковий варіант французького фрака поєднувався з білим, багато вишитим жилетом. Але зазвичай усі елементи чоловічого костюма (фрак, жилет і кюлоти) були одного кольору.
Пізніше фрак став значно скромніше за кольором. Такі ж скромні за кольором жилет і штани завершили ансамбль.
Верхнім одягом став сюртук прямого крою з прорізними кишенями, коміром, розрізом на спинці і однобортний застібкою спереду. Сюртук шили зазвичай з сукна. Це був одяг, що прийшла з мисливського костюма.
Редингот з коміром був основний верхньої теплою зимовим одягом.
Зв'язок костюма з архітектурою-це зв'язок простежується у вишуканості ліній, крихкості, ніжності, легкості і легкості орнаменту декору приміщень і костюма.
Види мистецтва стилю рококо: архітектура, графіка, декоративно-прикладне мистецтво, живопис
Розвиваючись нова культура у Франції різноманітна і контрастна у своїх шуканнях і проявах. У всіх її областях йде напружена боротьба, складаються нові теорії.
Перехідний характер епохи визначив строкатість, мінливість і складність французької художньої культури XVIII століття. Її розвиток протікає під знаком боротьби і взаємодії ідейно значного мистецтва, який проявляється в реалістичних, предромантіческіх і класичних формах, і панують аристократичного мистецтва рококо.
Рококо - мистецтво йде до занепаду аристократії, втративши драматизм і енергію «великого стилю» XVIII століття, було крихким, що закликає до насолоди, до чуттєвих радощів. Воно стало окрасою дозвільного життя безтурботної, зніженої знаті. Це мистецтво було камерним, інтимним, більш тісно пов'язаним з побутом. Це був світ мініатюрних, добрих, ажурних форм, складних орнаментів, побудованих на зігнутих лініях асиметрії, з мотивом у формі стилізованої раковини в обрамленні з сплетення завитків. Не випадково термін «рококо» зводять до слова «мушля, і« рокайль ».
Проте за весь театрально-святковим легковажно-божевільним у цього напряму таїлося чимало складнощів. Чуйне до витонченого рококо перейнято грайливістю, насмішкуватістю і дотепністю, у ньому знаходили відображення вільнодумство і легковажність, що стали модою вищого суспільства XVIII століття. У той же час в рококо вперше проявився стійкий інтерес до зображення інтимних переживань, передвіщає сентіміталізм з його інтересом до «виливу» людської душі. За легковажністю, дотепністю і глузливою іронією рококо ховалися часом роздуми щодо долі людини, і про сенс існування.
Рококо дало поштовх до розвитку нових виразних засобів у мистецтві. У живописі - головним чином в колориті. Ламаними ритмами вишуканого менуету, композиційними хитросплетіннями комедіями Бомарше, особливим жанром роману в листах, мальовничими «галантними святами» і «Пастораль» рококо створило
Рококо своє головне вираження знайшло в прикладному мистецтві - в меблях, посуді, бронзі, порцеляні. В архітектурі його використовували переважно в оформленні інтер'єрів будівель, класичних у своєму екстер'єрі.
Усередині ж важливим було не пишне і величне, а приємне і зручне.
Вплив рококо на саму архітектуру виявилося в тому. Що втрачається прагнення і грандіозним ансамблем, що наслідують Версалю. На зміну садибному замку XVIII століття приходить міський будинок - «готель», що потопає в зелені садів, невеликий особняк міської аристократії і розбагатілих буржуа.
В архітектурі особняків з'являється порушення характерного для класицизму єдності вирішення зовнішнього об'єму і внутрішнього простору. Композиції прагнуть до асиметричності, розірваності, позбавляються об'єднує осі.
У живописі з початку XVIII століття академічний народний стиль поступово сходить нанівець, і отримує розвиток стиль рококо, тісно пов'язаний з інтер'єром приміщень, перш за все в декоративних формах, а також у станкових камерних. У прикрашають стіни, плафони, розписах, в подвірних панно, в гобеленах припускають міфологічні та «галантні» теми, причому людський образ у них втрачає самостійне значення, людська фігура-лише елемент декорації.
У розписах перевага віддається бляклим, сріблясто-блакитним, золотавим і рожевим тонам, композиції будуються злитими декоративними плямами.
У камерної станкового живопису отримують розвиток галантний і паспортний жанри, що зображують пастуші сцени з ідеалізацією персонажів, портрет також набуває ідеалізований характер, зображуючи модель в образі міфологічного героя.
Література
1. Брун В., Тільке М. Історія костюма від давнини до Нового часу. -М.: ЕКСМО, 1995.
2. Де Моран О. Історія декоративно-прикладного мистецтва: від найдавніших часів до наших днів .- К.: Мистецтво, 1982.
3. Калашникова Н.І, Плужникова Г.А. Одяг народів СССР.-М., 1990.
4. Камінська Н.М. Історія костюма .- М., 1986.
5. Кірєєва Е В. Історія костюма. -М., 1976.
6. Комиссаржевский Ф. Історія костюма. - Мінськ: Література, 1998.
7. Мерцалова М.М. Костюм різних часів і народів. Т.1-2 .- М.: Академія моди, 1993-1995.
8. Молотова Л.М., Сосніна НН Російський народний костюм із зібрання Державного музею етнографії народів СРСР. -Л., 1984.
9. Сичов Л.П., Сичов В.Л. Китайський костюм. - М.: Наука, 1975.