Проектно конструкторська документація на сімейство моделей жіночого зимового одягу для серійного виробництва

Зміст
Введення
1. Проектно-конструкторська частина
1.1Техніческое завдання
1.1.1 Аналіз моделей - аналогів
1.1.2 Пред'явлення вимог та встановлення показників якості проектованого вироби
1.2 Технічна пропозиція
1.2.1 Художнє проектування моделей одягу
1.2.2 Художньо-конструктивний аналіз моделей
1.2.3 Антропометричні аналіз фігур
1.2.3.1 Адаптаційний художньо-конструктивний аналіз моделей
1.2.4 Вибір методів проектування конструкцій моделей одягу
1.3 Ескізний проект
1.3.1 Розробка сімейства моделей
1.3.2 Конфекціонірованіе матеріалів
1.3.2.1 Характеристика покривного матеріалу
1.3.2.2 Встановлення вимог до матеріалів, що становлять пакет вироби
1.3.2.3 Підбір матеріалів, що становлять пакет вироби, та їх характеристика
1.3.2.4 Розробка рекомендацій з проектування, виготовлення виробу і спосіб догляду за ним.
1.3.2.5 Складання конфекціону карти
1.3.3 Прогнозування техніко-економічних показників моделей
1.3.4 Аналіз форми поверхні проектованої моделі
1.4 Технічний проект
1.4.1 Характеристика методу конструювання одягу
1.4.2 Вихідні дані для розробки креслень конструкцій
1.4.3 Розробка основ конструкції деталей одягу
1.4.4 Розробка модельних конструкцій
1.4.5 Оцінка ступеня технологічності конструкції
1.5 Робочий проект
1.5.1 Розробка лекал верху, підкладки і прокладок деталей
1.5.2. Градація лекал
1.5.3 Складання технічного опису
1.6 Технологічна частина
1.6.1 Розкладка лекал і визначення норм витрати
1.6.2 Розробка графа конструктивних переходів. Графічна модель збірки конструкції вироби
1.6.3 Вибір методу обробки та характеристика обладнання
1.6.4 Виготовлення зразка
1.6.4.1 Порядок проведення примірки та встановлення якості проектованого вироби
2. Розрахунок економічної ефективності
2.1 Маркетингове дослідження
2.2 Висновок
3. Безпека життєдіяльності
3.1 Інструктаж з техніки безпеки
3.2 Правила поведінки в цеху і на підприємстві
3.3 Оформлення стенду з техніки безпеки
3.4 Техніка безпеки ручних робіт
3.5 Техніка безпеки машинних робіт
3.6. Техніка безпеки при роботі з електричним праскою
Висновки
Література

Введення

З кожним роком в нашій країні зростають вимоги до якості і асортименту одягу. Виробництво високоякісної, модною, відповідної кращим світовим зразкам одягу неможливо без використання передової техніки і технології на всіх етапах виробництва, в тому числі на етапі конструювання та моделювання, що визначає подальшу долю нової моделі одягу. У сучасних економічних умовах особливої актуальності набуває проблема формування раціональної структури асортиментного різноманіття, що забезпечують достатній прибуток і ефективність виробництва в повній мірі задовольняють населення модним і якісним одягом. Світ змінюється і змінює наше ставлення до всього, але незмінним залишаються головні вимоги до кравецького мистецтва і творчості художника-модельєра. Конструювання за моделлю є складним творчим процесом, що з'єднує в собі рішення художніх і технічних завдань. До вирішення художніх завдань відноситься створення модної форми, силуету і покрою вироби, знаходження модних пропорційних співвідношень частин і цілого. До вирішення технічних завдань відноситься отримання за допомогою розрахункових формул і графічних прийомів, спрямованих на досягнення правильної посадки виробу на фігурі при забезпеченні зручності в шкарпетці, на отримання ефективної конструкції при мінімальних матеріальних і трудових витратах.
Без грамотного проектування моделі неможливо досягти якісного кінцевого результату. Тому останнім часом все більше уваги звертається на використання сучасного обладнання і методів у проектуванні. Так створюються системи автоматизованого моделювання одягу: ескізи нових моделей одягу в кольоровому зображенні проектуються на екрані колірного дисплея. Модельєр має можливість: змінити колір і структуру тканини окремих деталей одягу, залишаючи інші без зміни; змінювати колір виробу, не змінюючи структуру матеріалу; отримувати комбіновані кольору; розглядати вироби в різних секторах під різними кутами зору одночасно; розглядати виріб або окремі його ділянки у збільшеному масштабі; змінювати вид рядки, доповнювати виріб іншими елементами, плавно повертати виріб на екрані і т.д.
Система автоматизованого проектування одягу виконує наступні функції: виготовлення креслення деталі; подання креслення деталі на екрані дисплея і коректування контуру у разі необхідності; градація лекал; вимір площі лекал і його параметрів; виконання експериментальних розкладок; виготовлення лекал; визначення норм витрати матеріалів і т.п .
Впровадження САПР дозволяє значно знизити трудомісткість виконання технологічних операцій, так наприклад, при ручному розмноженні лекал однієї моделі чоловічого костюма (одним з найбільш трудомістких виробів) потрібно в середньому 45 год, а в умовах САПР цей час скорочується в 10 разів.
У швейну промисловість впроваджуються різні робототехнічні комплекси, що виконують кілька технологічних операцій. Такі комплекси управляються електронно-обчислювальними машинами, що дозволяє розробити та впровадити у виробництво єдину гнучку автоматизовану системи управління виробництвом. Інтеграція економіки Росії з економікою Європейських країн і вступ Росії до Світової організації торгівлі вимагає виконання низки практичних заходів, у тому числі забезпечення технічної та інформаційної сумісності. Перехід країн з індустріального розвитку в інформаційне, робить сильний вплив на створення сучасної моди. Мода стала багато в чому уособленням сучасної культури. Мода, як частина цієї культури також змінюється і надає більшу свободу для перевтілення та ігри з різними образами.
Працюючи над створенням і впровадженням нових моделей швейного виробництва, художники - модельєри, конструктори, інженери - технологи, кравці та інші фахівці повинні постійно вдосконалювати свою майстерність, не тільки уважно стежити за напрямком моди в цілому, враховувати запити споживача, але і вміло спрямовувати моду, бути в курсі подій всього нового, впроваджуваного в швейну промисловість.
У швейній промисловості існують три типи виробництва одягу: масове, серійне та індивідуальне. Для кожного з них характерні свої особливості і завдання.
Серійне виробництво випускає вироби чергуються партіями - серіями, тобто ряд виробів, виготовлених за одним зразком. Моделі для серійного випуску розробляються художником з розрахунку на невелику повторення одного і того ж фасону. Серійний випуск швейної продукції здійснюється на промислових підприємствах, оснащених сучасним обладнанням. Технологічна обробка виробів гранично механізовано, ручні операції застосовуються в незначних кількостях.
Створюючи ту чи іншу модель для серійного виробництва художник проектує не окрему форму - річ, а визначає у своїй роботі нинішні і майбутні перспективи розвитку комплексу речей, тобто визначає "тип споживання", виходячи не з індивідуальних, а з узагальнених, типових рис своїх сучасників , художник не тільки проектує конкретний тип, але і створює систему типів, передбачаючи можливість змін у просторовій структурі, використання її для різних фігур.
Завданням даного дипломного проекту є розробка проектно - конструкторської документації на сімейство моделей жіночого зимового пальто в умовах серійного виробництва.
Розмірні ознаки для розробки жіночого зимового пальто взяті з таблиці ГОСТ 17-326-81. "Вироби швейні, трикотажні, хутряні. Типові фігури жінок. Розмірні ознаки для проектування одягу" на 2-у полнотную групу 164-96-104.

1. Проектно-конструкторська частина

1.1Техніческое завдання

Одяг є одним з елементів матеріальної культури людства. У сучасному світі одяг певною мірою є проявом людської індивідуальності, так як різні її види використовуються людиною у всіх життєвих ситуаціях. Одяг завжди пристосована до кліматичних умов місцевості, захищає людину від несприятливих умов зовнішнього середовища, крім того виконує естетичні функції, допомагає людині змінити свою зовнішність.
У даному дипломному проекті розробляється проектно - конструкторська документація на сімейство моделей жіночого зимового одягу для серійного виробництва в умовах промислових підприємств.
Моделі зимових пальто різноманітні. По конструкції вони відрізняються від демісезонних наявністю надбавки (при побудові креслення конструкції) на утепляющую прокладку. Доповненням є наявність хутряних деталей. Матеріали для утеплюючих прокладок повинні бути легкими, недорогими, нетрудомістким в обробці і повинні мати високі теплозахисні властивості. У сучасних умовах найчастіше застосовуються синтепон або ватин.
Виріб має свої особливості і розробляється відповідно до затверджених вимогам в ГОСТ ЕСКД 2103-68 стадіями проектування: технічне завдання, технічна пропозиція, ескізний проект, технічний та робочий проекти.
Для кожної стадії характерні певні види робіт і методи проектування конструкцій моделей одягу (таблиця 1).

Таблиця 1
Методи проектування конструкцій одягу, використовуються на різних стадіях проектування.

Розділ	Методи
1	2
Технічне завдання	аналіз моделей - аналогів, логічний аналіз, аналіз показників якості виробів, що проектуються.
Технічна пропозиція	художньо - конструктивний аналіз моделей одягу, адаптаційний аналіз моделей одягу,
Ескізний проект	прогнозування техніко-економічних показників моделей одягу, художньо - конструктивний аналіз конфекціонірованіе.
Технічний проект	конструювання, конструктивне моделювання, уніфікація, стандартизація, агрегатування, відпрацювання БК на ергономічне відповідність, відпрацювання МК на естетичне відповідність, оцінка якості одягу.
Робочий проект	розробка лекал, градація лекал, розробка ТО на модель, способи нормування матеріалів, оцінка якості одягу.

У процесі виконання технічного завдання встановлюється відповідний рівень вимог до проектованих виробів методом аналізу моделей - аналогів.
У розділі технічну пропозицію проводиться аналіз модних форм одягу у взаємозв'язку з ідеальною фігурою і подальша адаптація їх на типову фігуру. Для цього здійснюється антропометричний аналіз фігур (модною, типової) і адаптаційний художньо - конструктивний аналіз моделей. Визначається вибір методів проектування конструкцій моделей одягу, виду виробництва і послуг.
В ескізному проекті здійснюється розробка сімейства моделей на основі базових конструкцій, проводиться підбір матеріалів для раціонального пакету одягу. Виконується прогностичний аналіз технологічності та економічності проектованих моделей, а так само аналіз форми поверхонь.
У технічному проекті характеризується обраний спосіб конструювання, розробляються креслення модельних конструкцій і деталей одягу, оцінюється ступінь технологічності цих конструкцій.
У робочому проекті розробляються лекала за відпрацьованими конструкціям, лекала градирень на рекомендовані розміри та зростання і складається технічний опис цих моделей. На закінчення розділу проводиться оцінка якості виконаної проектно - конструкторської документації.
При виконанні проектно конструкторської частини використовувалася нормативно - технічна документація:
ГОСТ 16958-71. Вироби текстильні. Символи з догляду.
ГОСТ 4.45-77. Система показників якості продукції. Вироби швейні побутового призначення. Номенклатура показників.
ГОСТ 4103-82. Вироби швейні. Методи контролю якості.
ГОСТ 12566-81. Вироби швейні побутового призначення. Визначення сортності.
ОСТ 17-835-80. Вироби швейні. Технічні вимоги до стежках, рядках, швах.

1.1.1 Аналіз моделей - аналогів

Конструювання за моделлю є складним творчим процесом, що з'єднує в собі рішення художніх і технічних завдань.
До вирішення художніх завдань відноситься створення модної форми, силуету крою вироби, знаходження модних пропорційних співвідношень частин і цілого, визначення ритму в деталях вироби.
До вирішення технічних завдань відноситься отримання за допомогою розрахункових формул і графічних прийомів конструкції, спрямованої на досягнення правильної посадки виробу на фігурі при забезпеченні зручності в шкарпетці, на отримання ефективної конструкції при мінімальних матеріальних і трудових витратах на виробництво.
Конструктор повинен гармонійно пов'язати між собою завдання творчого і технічного плану для отримання художньої та раціональної конструкції одночасно.
Для цього він повинен:
знати напрямок моди в одязі на поточний і перспективний період;
вміти аналізувати модель і визначати, якими конструктивними засобами вирішені силует, форма, покрій, фасонні елементи виробу;
володіти знаннями пластичної анатомії, типології жіночого населення, прийнятій у швейній промисловості, і психології людини;
знати методи конструювання одягу, фізико-механічні і технологічні властивості тканин і матеріалів, раціональні методи обробки деталей і вузлів виробу, сучасне обладнання і його технологічні можливості, організацію виробництва.
Враховуючи тенденції моди на 2008 - 2009р. і вищезгадані дані для розробки проектно - конструкторської документації, з журналів мод вибираємо шість моделей зимового пальто. Всі ці моделі призначені для вузько складених жінок, середньої вікової групи з зріст 158 - 164 - 170 і з обхватом грудей від 46 - 50-го розміру, які проживають у центральній частині Росії з середнім прожитковим рівнем.
Моделі - аналоги наводяться в додатку 1.
За техніко-економічними показниками і технологічної однорідності всі моделі можна виготовити в одному технологічному потоці, тому що мають однакове конструктивне рішення, змінені способом моделювання вигляд і форма хутряного коміра і капюшон, кишені і інші дрібні оздоблювальні деталі.
Відповідно до кліматичних умов середньої смуги, в пакет вироби включені наступні матеріали:
в якості покривного матеріалу використовуються вовняні, підлозі вовняні пальтові тканини;
для надання естетичного вигляду з виворітного боку і зручності експлуатації використовуються підкладкові тканини з використанням віскозних ниток по основі і качку;
для додання виробу потрібної форми і забезпечення схоронності цієї форми застосовується прокладочний матеріал; для збереження певного мікроклімату в пододежном шарі застосовується утеплююча прокладка, яких пред'являються наступні вимоги: естетичні, ергономічні, конструкторсько-технологічні, екологічні.
Для виявлення слабких місць у процесі проектування і встановлення відповідного рівня вимог до проектованого виробу в табличній формі знаходимо сумарну оцінку кожного показника по всіх моделях - аналогам і відсоток задоволеності кожного вимоги для всіх моделей.
Таблиця 2

№ п / п	Найменування вимоги	Номер моделей - аналогів, i						Сум-Марн оцінка, Сji	Відсоток задо- творена- сти, Пуi
		Бальна оцінка показників, Сi
		МА1	МА2	МА3	Ма4	МА5	МА6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Соціальні	2	2	3	2	3	2	14	77%
2	Функціональні	2	3	3	2	3	3	16	88%
3	Ергономічні	2	3	2	3	2	3	15	83%
4	Естетичні	3	3	3	3	3	3	18	100%
5	Експлуатаційні	3	3	3	3	3	3	18	100%
6	Технологічність	3	3	3	2	2	2	15	83%
7	Застосування методів стандартизації	2	3	3	2	3	3	16	88%
8	Економічність	3	3	3	3	2	2	16	88%
9	Сумарна оцінка, Сij	20	23	23	20	21	21
10	Відсоток задоволеності, Пуi	111%	127%	127%	111%	116%	116%

Таким чином, за підсумками таблиці робиться висновок, що в даному сімействі МК найбільший відсоток задоволеності мають експлуатаційні та естетичні вимоги, і це логічно, тому що повсякденна зимовий одяг купується на три - чотири і більше року і при цьому дуже важливо, щоб одяг при експлуатації не втрачала гарний зовнішній вигляд.
Найменший відсоток задоволеності мають соціальні.
При підрахунку відсотка задоволеності кожної МА за всіма вимогами виявилося, що найбільший відсоток задоволеності має МА2 і МА3. Найменший відсоток задоволеності має МА1 і Ма4.

1.1.2 Пред'явлення вимог та встановлення показників якості проектованого вироби

Практично всі існуючі класифікації вимог до побутової одязі представляють собою сукупність споживчих і виробничих вимог.
Споживчі вимоги до одягу представлені соціальними, функціональними, ергономічними, естетичними та експлуатаційними групами.
Соціальні вимоги визначаються попитом покупців на даний асортимент одягу.
Функціональні вимоги характеризуються вимогами відповідності одягу конкретного призначенням. Крім того, характер моделі, тканина, оздоблення, колірне рішення повинні відповідати смакам споживачів.
Ергономічні вимоги включають комплекс антропометричних, гігієнічних і психофізіологічних вимог.
Антропометричні вимоги полягають у відповідності одягу розміром, формою тіла, пропорціям, особливостям будови фігури різних вікових груп, характером виконуваних рухів. Це значить, що конструкція виробів має будуватися на основі розмірної типології і забезпечувати максимальну свободу рухів при обмеженні переміщення одягу щодо тіла.
Гігієнічні вимоги, насамперед, визначають основне призначення, що забезпечує необхідне тепловий стан організму шляхом створення навколо неї оптимального мікроклімату і захищає тіло людини від несприятливих кліматичних впливів забруднень і пошкоджень.
Психофізіологічні вимоги реалізуються у властивостях, які сприймаються людиною у відчуттях. Одяг не повинна викликати негативну реакцію і неприємні симптоми. Такі як: зайва вага виробу, його товщина, колючість тканини, груба обробка швів. Крім того, повинна відрізняться комфортністю одягання і зняття, а також зручністю користування її окремими елементами.
Естетичні вимоги визначаються досконалістю композиційного і колірного рішення моделі, домірністю частин і цілого, пластичної виразністю форми, її тектонікою, стилістичної зв'язком з предметним світом, новизною моделі і конструкції товарним виглядом.
Експлуатаційні вимоги до одягу досить важливі і характеризуються стійкістю одягу (її форми, матеріалу конструкції, деталі кроїв та швів) до тертя, осипання, розриву, вигину, світла, хімчистці.
Виробничі вимоги можна розділити на конструкторсько-технологічні та економічні. Конструкторсько-технологічні вимоги визначають технологічність конструкції швейного виробу, витрати праці і терміни виготовлення моделі. Важливим засобом, що стимулює процес виробництва, є стандартизація та уніфікація деталей, окремих конструкцій, вузлів. За допомогою варіації елементів, зберігаючи конструктивну основу, можна домогтися образної новизни моделей. Робота з уніфікації деталей одягу - це метод моделювання по одній конструктивній основі.
Економічні вимоги враховують показники виробничої економічності (витрати на виготовлення моделі одягу) і споживчі витрати на експлуатацію виробу (витрати на хімчистку, прання та відновлення).
Всі ці можливі шляхи реалізації вимог наведені в таблиці 3 для жіночого зимового пальто.
Таблиця 3

Найменування вимог	Шляхи реалізації
1	2
1. Соціальні	Призначено для споживача із середніми доходами.
2. Функціональні	Пальто для повсякденного носіння. Призначено для середньої вікової групи.
3. Естетичні	Відповідає напрямку моди. Силует полуприлегающий з вертикальними членениями деталей. Має чудовий зовнішній вигляд.
4. Ергономічні	Забезпечення максимального підйому рук вперед, вгору, в сторони, поворотів корпусу. Використання знімного комір ілішарфа. Використання натуральних матеріалів з мінімальною масою.
5. Експлуатаційні	Основний матеріал шерсть. Підкладка віскоза. Утеплююча ватин. Пакет матеріалів повинен мати теплозахисні властивості. Експлуатація пальто 5 років. З'єднання деталей повинні бути міцними. Прокладочні матеріали повинні забезпечувати гарне формоутворення. Пакет матеріалів наводиться в конфекціону карті.
6. Застосування методів стандартизації	Можна будувати на основі базових конструкцій, т.к виріб передбачено на типову фігуру середньої вікової групи
7. Технологічність конструкції	Всі зрізи, надсічки, напрямок нитки, пакет матеріалів відповідають вимогам. Рівень механізації складає 79%
8. Економічність	Матеріаломісткість знижена за рахунок використання всіх способів її зниження

Таким чином, завдання на розробку виробу наступне.
Асортиментна різновид вироби - пальто зимове,
призначення - для повсякденного носіння,
сезон - зима,
тип виробництва - серійне,
кліматична зона - II,
стать - жіноча,
розміри - 164-96-104

1.2 Технічна пропозиція

1.2.1 Художнє проектування моделей одягу

Художнє проектування поєднує технічне і художня творчість, в результаті якого створюються художньо-конструктивні образи - предмети дизайну. Одяг найбільш повно виявляє себе як художньо-конструктивне виріб, як образ у комплексі з фігурою людини. Висока якість предметів дизайну передбачає їх утилітарне і художню досконалість.
Одяг належить до тих небагатьох предметів дизайну, проектування яких має бути дуже мобільним внаслідок значного впливу моди на їх форму, кольорову гаму, використані матеріали. Під модою розуміють панування тих чи інших смаків і стильових ознак в одязі на певному відрізку часу.
Моді властивий ряд функцій, найбільше значення з яких мають соціальна функція і функція стимулятора виробництва і споживання. Значення моди в художньому конструюванні має вирішальне значення, так як саме вона визначає просторову форму поверхні одягу. Загалом, процес проектування конструкцій одягу художнє конструювання займає значне місце і невіддільне від утилітарних завдань конструювання.
Основними завданнями художнього конструювання одягу є:
визначення вихідної інформації про споживачів і проектованої моделі;
аналіз моделей одягу;
вибір моделей одягу і способів їх подачі;
вибір матеріалів з урахуванням їх властивостей, що дозволяють створити проектовану форму виробу;
вибір методів проектування конструкцій одягу;
розробка технічного малюнка або теоретичного креслення форми
поверхні виробу і визначення його конструктивного устрою;
розробка конструкцій деталей одягу модних базових форм;
конструювання деталей нових моделей одягу;
оцінка адекватності естетичних властивостей і форми поверхні проектованої моделі зразком вироби та ін
Значення художнього конструювання велика і при розробці проектно-конструкторської документації (наприклад, оформлення лекал, їх градація), так як ігнорування принципів художнього конструювання на цьому етапі може відбитися на естетичних властивостях одягу. Тому завдання художнього конструювання повинні вирішуватися на всіх стадіях проектування одягу без відриву від процесу.

1.2.2 Художньо-конструктивний аналіз моделей

Форма одягу і фігура взаємопов'язані. Особливості будови ідеальної фігури визначаються змінами в модній формі одягу. Крім пропорцій ідеальної фігури, художник використовує для акцентування нової модної форми одягу різні прийоми подачі моделей: ідеальним постатям надається модна постава, модель подається у специфічній позі і особливої постановці корпусу. Ці прийоми підсилюють сприйняття художньо-конструктивного образу нової форми одягу.
У ХХІ ст. ми маємо справу з одягом, форма якої визначена природними пропорціями людського тіла, рухомого, мінливого в залежності від манери ходити, сидіти, що змінює поставу навіть протягом одного дня і т.д.
Намагаючись проникнути особливості нової форми, визначаємо перш за все її силует і покрій, які постійно змінюються слідом за змінами образу.
Тому конструктор повинен:
вміти визначити по колекціях, журналів мод і каталогів провідні силуети перспективної моди і характерні їх особливості;
вміти визначити диктуються модою обсяги одягу на основних рівнях: лінії плеча, грудей, талії, стегон та нижньої частини, тобто ступінь свободи і облягання фігури одягом на цих рівнях; повинен вміти визначити ступінь зосередження обсягу і облягання на всіх ділянках одягу (об'єм може бути преобладающе віднесених до спинки, а приталеність більш виразною спереду або з бічних сторін, розкльошені може бути рівномірною або переважаючою з одного боку );
визначити пропорції модного одягу: рекомендованої довжини і співвідношення довжини окремих ділянок (довжини до талії, до стегон, довжини рукава) і довжини всього одягу, співвідношення обсягів одягу на різних рівнях (обсягу на лінії грудей, талії, низу), співвідношення ширини ділянок одягу ( ширини в плечовому поясі, в грудей, талії, внизу) і т.д.;
бачити ступінь вплив форм і розмірів окремих деталей (рукавів, коміра, пояса, кишень та ін деталей) на форму і пропорції одягу;
визначити характер конструктивних і декоративних ліній: їх розташування, напрямок (переважання вертикалей і горизонталей) та оформлення (пряме, опукле, увігнуте);
вміти вибирати для конкретної моди найраціональніші прийоми конструювання та найвиразніший і технологічний крій.
Виходячи з цього проведемо художньо - конструктивний аналіз всіх моделей. Спочатку визначимо до якої геометричній формі прагне форма одягу. Візуально провівши горизонтальні і вертикальні лінії з конструктивним поясів бачимо, що всі моделі мають однакову Х - подібну форму, тобто форма має полупрілегающего силуету.

1.2.3 Антропометричні аналіз фігур

Конструктивною основою одягу, її опорою є тіло людини. В основі визначення зовнішньої форми тіла людини відносяться загальні ознаки, пропорції тіла, постава і статура. Від того, наскільки правильно визначені ці ознаки, багато в чому залежить і якість проектованого вироби, тобто Силуетна форма, пропорції частин і деталей, крій і характер декоративно - конструктивних ліній, посадка виробу на фігурі людини.
Перше враження від будівлі фігури отримують візуально за основним розмірним ознаками, до яких відносяться: довжина тіла (зростання), обхват грудей (розмір) і маса. Однак для більш повної і точної характеристики постаті цих ознак недостатньо, так як форма і розміри скелета бувають найрізноманітнішими, а розвиток м'язової системи та наявність жироотложение на різних фігурах виражені по-різному. У антропології приймають такі основні типи пропорцій тіла людини: доліхоморфний - характеризується відносно довгими кінцівками і коротким вузьким тулубом; брахіморфного - відносно короткими кінцівками й довгим широким тулубом; мезоморфних - займає проміжне положення між цими двома типами пропорцій.
У процесі моделювання та конструювання одягу, важливе значення мають різновиди фігур по поставі, так як від правильного визначення постави і точного отримання основних розмірних ознак багато в чому залежить якість посадки виробу на фігурі людини. За поставі фігури розрізняють на нормальні, сутулі і перегібістие.
Статура людини залежить від розвитку мускулатури і жировідкладення. Кількість підшкірного жиру і його розміщення залежать від ряду факторів і в першу чергу від статі і віку людини. При цьому більшість людей за статурою мають середні дані, тобто середні вимірювання тулуба по обхватам і середнє значення ростов з середньою масою тіла. Такі постаті з помірним розвитком м'язової системи та помірним рівномірним жироотложение по всьому тілу називають умовно - пропорційними, тобто що мають певні пропорційні співвідношення перш за все між основними розмірними ознаками, що знаходяться в горизонтальній площині (шириною плечей, обхвату грудей, талії і стегон) і основними розмірними ознаками, що знаходяться у вертикальній площині, зростанням, довжиною кінцівок, тулуба.
З метою подальшого вдосконалення антропометричної стандартизації в СРСР 70 - ті роки були проведені додаткові дослідження розмірної типології населення, які дозволили уточнити характер типологічних відмінностей між окремими етнічними та віковими групами. У результаті цих досліджень був розроблений галузевий стандарт 17326-81 "Вироби швейні, трикотажні, хутряні. Типові фігури жінок. Розмірні ознаки для проектування одягу".
Ведучими розмірними ознаками для визначення типової фігури жінок є зростання, обхват грудей 3, обхват стегон.
Всі жіноче населення умовно розділено на 3 вікові групи: 18-29 - молодша вікова група;
30-44 - середня вікова група;
45 і вище старша вікова група.
При індивідуальному виготовленні одягу вимір виконують вручну з використанням деяких пристосувань. Точність частин і деталей майбутнього виробу, а також якість його посадки на фігурі людини залежить від точності отриманих вимірів. У процесі вимірювання фігури мірки конкретної фігури порівнюють з відповідними мірками типової фігури. У першу чергу визначається різниця в напівобхват грудей, ширині спини і грудей, відстань від вищої точки плеча біля основи шиї до лінії талії спереду і ззаду. При великих розбіжностях між вимірюваною і типовий фігурами вимірювання слід повторити і визначити, якими особливостями статури людини вони викликані. Всі особливості фігури, виявлені при вимірюванні, відзначаються в паспорті. При знятті мірок людина повинна бути в білизні, стояти без напруги, не змінюючи природного постави.
Для забезпечення необхідної точності вимірювань балансових слід фіксувати на фігурі лінію талії.
Всі вимірювання слід проводити щільно на фігурі, без надбавок, так як вони передбачені при побудові креслень вироби залежать від моди і властивості тканини. Парні вимірювання знімають по правій стороні фігури, а для чоловічого одягу по лівій.
Аналіз модних форм починаємо з визначення пропорцій ідеальної фігури моди. Існує різниця між постаттю середньої типовий і модною. На відміну від прийнятої в конструюванні, що має константні вимірювання, фігура модна трохи умовна. Це перш за все ідеал, що несе заданий модою образ, і отже форму. Зміна модної лінії тягне за собою появу нової модної фігури. Це проявляється в підборі манекенниці (моделі) відповідних пропорцій (або близьких до них), внесення обов'язкових коректив в конструкцію. Як правило, художники, творці обирають, близький духом колекції тип, який може не мінятися досить довгий час.
Таблиця № 4
Приклад порівняльної оцінки вимірювань ідеальною з вимірами типової фігурами

№ п / п	Найменування місць вимірювань		Умовне позначення		Величина вимірів				Різниця, см (+,-)
					ідеальної фігури		типової фігури
1	2		3		4		5		6
1	Зростання		Р		176		164		+12
2	Напівобхват шиї		Сш		18,3		18,5		-0,2
3	Напівобхват грудей I		СI		45,4		45,9		-0,5
4	Напівобхват грудіII		СII		49,9		50,4		-0,5
5	Напівобхват грудіIII		СIII		48,0		48,0		0
6	Напівобхват талії		Ст		35,0		38,0		-3,0
7	Напівобхват стегон		Сб		50		52,0		-2,0
8	Ширина грудей		ШГ		17,6		17,3		+0,3
9	Відстань від лінії талії ззаду до вис- ший точки проекту- тованого плечового шва у основи шиї		Дтс2		45,5		42,9		+2,6
10		Відстань від вищої точки проектованого плечового шва у основи шиї до лінії талії спереду		Дтп2		47,0		44,4		+2,0
11		Висота грудей		Вг		29,2		27		+2,2
12		Відстань від вищої точки проектованого плечового шва у основи шиї до рівня пахвових западин		Впрз		22,2		21,5		+0,7
13		Висота плеча коса		Впк		45,4		43,2		+2,2
14		Ширина спини		Шс		18,2		18,3		-0,1
15		Довжина виробу		Ді		120		110		+10
16		Ширина плечового ската		Шп		13,7		13,3		+0,4
17		Довжина руки		Др		63		58		+5,0
18		Обхват плеча		Оп		29		30,3		-1,3
19		Обхват зап'ястя		Оз		15,9		16,1		-0,2

Основна риса сучасності - спортивність - визначає високий зріст, довгі ноги і акцентування плечей модною фігури.
З вищенаведеного аналізу випливає, що сучасна модна фігура значно відрізняється від типової. Сучасна фігура більш висока, витончена, обуженной. (Див. Додаток 2).
При серійному виробництві одяг виготовляється не на окремого споживача, а на фігури стандартних розмірів (типові фігури) обмеженого числа розмірів і полнотних груп. Розмірні ознаки фігури визначають обхват, подовжніми і проекційними вимірами і діаметрами.

1.2.3.1 Адаптаційний художньо-конструктивний аналіз моделей

Адаптація моделей припускає реалізацію функціональних вимог. Можливі три ситуації:
модель вироби не змінюється по відношенню до індивідуальної фігурі (для фігур "L", близьких до ідеальної);
модель повинна бути адаптована до індивідуальної фігурі споживача (фігури "β");
модель не може бути адаптована, так як особливості будови фігури "Y" вимагають розробки особливого - кращого варіанту моделі.
На першому етапі при відсутності різких відхилень в особливостях будови фігури споживача визначається приналежність фігури до однієї з груп по відношенню
К = Об / Р
Якщо до ≤ 0,658, то фігура споживача відноситься до групи "L";
При 0,658 <До ≤ 0,707 фігура споживача відноситься до групи "β";
Якщо К> 0,707 - необхідна розробка кращих варіантів моделей одягу.
Визначимо приналежність фігури до однієї з трьох груп по відношенню
К = Об / Р.
К = 96 / 164 = 0,585, тобто
К = 0,585 <0,658, тому постать належить до групи "L".
Малюнок адаптованої моделі представляється в додатку 3.
Таблиця 5

Художньо - конструктивні показники моделі (ХКП)	Зустрічальність елементів ХКП
Художньо - конструктивні показники моделі (ХКП)	Функціонального відповідності	Естетичного відповідності	Пріоритетним відповідності
1	2	3	4
1. Стиль: класичний	+	+	+
2. Силует: полуприлегающий	+	+	+
3. Геометрична форма силуету в профільній та фронтальній площинах: плавний трикутник;	+	+	+
4. Крій рукава: втачного	+	+	+
5. Членування: вертикальне діогональное	+ +	+	+
6. Довжина виробу щодо лінії коліна Нижче коліна на 10 см	+
7. Цветовоя гама матеріалу Однотонна, гладкокрашенную	+
8. Декоративно - конструктивні елементи: знімний хутряний комір;	+	+	+
9. Ступінь розширення низу вироби: на 3 см	+	-
10. Вид застібки: центрально - бортова	+	+	+
11. Вид кишені: втачного листочка	+	-
12. Положення першого петлі на 2 см нижче уступу	+	-
13. Обробна рядок 14. Наявність шліци	+ +	+	+

Таким чином, дана модель містить 14 ХКП функціональної відповідності, 8 ХКП естетичного відповідності, 8 ХКП пріоритетним відповідності.
Таблиця 6

№ п / п	Найменування ХКП	Наявність ХКП в моделі		Ступінь відповідності напрямку моди, Р
№ п / п	Найменування ХКП	в проектованої	в аналогу	проектованої	аналога
1	Стиль: класичний	+	+	1	1
2	Силует: полуприлегающий	+	+	1	1
3	Геометрична форма силуету в профільній та фронтальній площинах: плавний трикутник	+	+	1	1
4	Крій рукава: втачного	+	+	1	1
5	Членування: вертикальне, і діогональное	+ +	+ +	1 1	1 0,5
6	6. Довжина виробу нижче коліна на 10 см	+	+	1	0,5
7	7. Цветовоя гама матеріалу Однотонна, гладкокрашенную	+	+	1	0,5
8	Конструктивно - декоративні елементи: Знімний хутряний комір або шарф	+		1	0,5
9.	Ступінь розширення низу вироби: на 3 см	+	-	1	0,5
10.	Вид застібки: центрально - бортова	+	-	1	1
11	Вид кишені: втачного листочка	+	-	1	0,5
12	Положення першого петлі на 2 см нижче уступу	+	+	1	0,5
13 14	Обробна рядок Наявність шліц	+	+ +	1 0	1 1

Ступінь насиченості вироби модними ХКП визначається за формулою:
L =

,
де ОХКП - кількість основних ХКП, визначають моду;
ХКП - все ХКП моделі.
Таким чином, робимо висновок, що виріб сучасне, яке відповідає сучасним вимогам моди.

1.2.4 Вибір методів проектування конструкцій моделей одягу

Основним завданням швейної промисловості є збільшення випуску високоякісної, конкурентоспроможної одягу, що має раціональну структуру асортименту і задовольняє потребам населення.
Дану задачу неможливо вирішити без комплексного підходу до процесу проектування нових моделей, що включає:
планування, засноване на результатах маркетингових досліджень;
чітке управління виробничою діяльністю на всіх стадіях виготовлення одягу;
транспортування і реалізацію.
Серійне виробництво характеризується невеликою різноманітністю асортименту при різних обсягах випуску виробів, виготовлених періодично повторюваними партіями, протягом певного проміжку часу. При цьому розрізняють великосерійне виробництво, среднесерійное і дрібносерійне.
Проектування - це процес одержання опису, по якому можна виготовити виріб. Процес проектування нових моделей неможливо уявити без системного застосування принципів художнього та інженерного конструювання.
Здійснюється розробка конструкцій нових моделей одягу для виготовлення та подальшої експлуатації споживачем. Проектно - конструкторська документація розроблена на типову фігуру 164-96-104. У дипломному проекті застосовується метод використання базових конструкцій, в основі якої лежить розгортка поверхні типової фігури. Розробка модельних конструкцій (МК) базових форм одягу відбувається за такою ланцюжку.

РПФ ПК БК МК СУЯ,
Де, ПК - первинна конструкція,
БК - базова конструкція,
МК - модельна конструкція,
ЗМК - сімейство МК.
Ланцюжок здійснюється на основі методів проектування і методів конструктивного моделювання.

1.3 Ескізний проект

1.3.1 Розробка сімейства моделей

Основним принципом побудови промислових колекцій є створення серій моделей на основі базової конструкції (БК). БК є незмінною технологічною схемою для групи МК, які характеризуються наявністю технологічно однорідних вузлів вироби (відпрацювання вузлів - горловина-комір, пройма-рукав, низу рукавів, застібки, кишень і т.д.).
При створенні промислової колекції МК враховуються такі вимоги:
МК повинні бути об'єднані єдиним естетичним і технологічним задумом;
повинні відображати напрями моди;
колекція моделей будується на основі БК, об'єднаних у групи одночасного запуску в потік;
промислова колекція моделей певного асортименту формується на основі споживчого попиту та розмірно-ростовочного і вікового складу населення, що обслуговується;
середня складність МК повинна відповідати середньої складності обробки, прийнятої на підприємстві, при цьому БК можуть бути різного покрою і членувань;
повинні максимально забезпечити конструктивно-технологічну однорідність моделей, яка досягається за рахунок використання уніфікованих деталей і вузлів, типових методів їх обробки, однорідних за властивостями матеріалів і фурнітури.
Ці вимоги включаються в технічні завдання для моделюючої організації на створення промислової колекції.
Схема послідовності розробки сімейства моделей (СМ) представлена наступною ланцюжком:

МК1

МК2

МК3

БК + Σ КДЕ СМЯ МК4

Мк5

МК6
Опис зовнішнього вигляду моделей.

Малюнки моделей див. П 1.
Пальто жіноче, зимове, полупрілегающего силуету, класичного стилю на підкладці і ватині. Виконується з однотонної чистошерстяної пальтову тканини. В якості підкладки використовується віскозні підкладкові тканини, а для утеплювальній прокладки в'язально - прошивний ватин на флизелиновій основі. В якості прокладки використовується клейовий матеріал з регулярним точковим покриттям.
Конструктивно форма моделей спинки створюється за рахунок середнього шва і двох рельєфів йдуть від пройми і до низу виробу.
Конструктивно форма моделей полички створюється за рахунок переведення нагрудної виточки в пройми плавно переходять у рельєфи до низу виробу.
Рукава у всіх моделях втачного, двошовних.
Застібка центральна, бортова, на п'ять обмітають петлі і гудзики. Ширина борта 5 см. Гудзики на ніжці.
Виріз горловини під "шийку".
Лінія талії на природному місці, має плавне прилягання, помірної ширини (П = 7см).
За рельефам і по бічних зрізах низ виробу розширюється на 3 см.
Підгин низу по рельефам обробляється швом в розкол.
Опис відмінних особливостей моделей.
Модель № 1
По лінії талії спинка підкреслюється втачного хлястиком (шір.4 см).
Бічна частина полички з плавним, фігурним подрезом.
Кишені внутрішні розташовані у шві підрізу.
Рукава втачного, двох шовні, по низу з фігурною хутряним оздобленням з песця.
Плечі прямі, формуються плечової накладкою. Окат рукави чіткої форми. Виріз на 1,5 см нижче горловини під "шийку".
Капюшон втачного з вилогами і хутряною опушкою з песця.
Вхід кишень і рельєфи до лінії талії відстрочені обробної рядком.
Довжина пальто нижче коліна на 10 см. Рекомендовані розміри від 46 до 50.
Модель № 2
Поличка однобортна, злегка уплощенная в області грудей за рахунок переведення нагрудної виточки в пройму.
На бічних частинах полички і спинки є похилі підрізи.
Вертикально розташовані прорізні кишені в "листочку" розташовані на бічній частині полички.
Плечі на природному місці, формуються плечової накладкою, товщиною 1,5 см. Перехід від плеча до рукава плавний.
Комір, з основної тканини, відкладний з невисокою стійкою. Знімний хутряний комір з песця має форму шаль або шарф з основної тканини оброблений по краях хутром шириною 3 см.
Підрізи і рельєфи до лінії стегон відстрочені обробної рядком.
Довжина вироби на 10 см нижче коліна.
Рекомендовані розміри від 46 до 50.
Модель № 3.
У середньому шві спинки є відлітна шліца висотою 35 см.
Рукава втачного, двох шовні, невеликого об'єму в верхній частині, зі знімною хутряною опушкою з песця.
Плечі на природному місці формуються плечової накладкою товщиною 1, 5 см. Перехід від плеча до рукава плавний.
Комір стоячи - відкладний, з невисокою стійкою, помірно розширений в відлітна частини. Виконаний з песця.
Застібка центральна на п'ять обмітають петлі і гудзики.
Кишені внутрішні з настрачной листочків, розташовані у шві рельєфу.
По лінії талії, між рельєфами, є шлевкі (шір.3 см).
Талія підкреслюється поясом (шір.4см).
Пояс, шлевкі, листочки, борти й рельєфи до лінії стегон відстрочені обробної рядком.
Довжина виробу знаходиться над коліном.
Рекомендовані розміри від 46 до 50.
Модель № 4.
Спинка по лінії талії підкреслюється фігурним хлястиком пришитим на 2 гудзики
Поличка злегка уплощенная в області грудей за рахунок переведення нагрудної виточки в пройму.
Рукава втачного, двох шовні невеликого об'єму в верхній частині. На 10см. вище лінії низу рукавів настрочила хутряна опушка і з патамі на гудзиках.
Капюшон притачной, з широким відворотом і хутряною опушкою.
Застібка центральна на п'ять обмітають петлі і гудзики.
Кишені накладні, з патамі на гудзиках і хутряною опушкою.
Як хутряної узлісся використовується штучне хутро з коротким ворсом.
Довжина пальто нижче коліна на 5см.
Хлястик, пати, борти й рельєфи до лінії стегон відстрочені обробної рядком шириною 0,7 см.
Рекомендовані розміри от46 до 50.
Модель № 5.
Спинка з середнім швом і відлітна шлицей висотою 35 см. Талія підкреслюється фігурним окантовані втачного хлястиком.
На бічній частині полички є похилий підріз.
Внутрішні кишені розташовані у шві підрізу. Вхід кишень оброблений шкіряною тасьмою і оброблений пряжкою.
Рукава втачного, двох шовні, помірної ширини. На відстані 5см від низу рукавів настрочила шкіряна тасьма, шириною 1,0 см, з пряжкою. Плечі прямі формуються плечової накладкою шириною 1,5 см.
Хутряний комір оброблений шкіряною смужкою, має форму шаль.
По краю борту і рельєфів прокладена оздоблювальна строчка шириною 1,0 см.
Довжина пальто нижче коліна на 10 см. Рекомендовані розміри від 46 до 50.
Модель № 6.
На спинці між рельєфами є шлевкі шириною 3 см. для пояса.
Поличка з центральною потайною застібкою на п'ять прорізні обмітають петлі і гудзики.
Кишені накладні прямокутної форми, по краю входу в кишеню є хутряна обробка шириною 1,5 см. На кишені настрочив шлевкі для фіксації декоративного пояса
Рукава втачного двох шовні, з прітачних вилогами шириною 5см і хутряним оздобленням. Плечі прямі формуються плечової накладкою заввишки 1,5 см.
Комір стоячи - відкладний з невисокою стійкою з прямокутними кінцями. По краю відльоту коміра хутряна обробка.
Як хутряної обробки використовуються штучні або натуральні хутра з коротким ворсом.
Довжина на 10см вище коліна. Рекомендовані розміри від 46 до 50.

1.3.2 Конфекціонірованіе матеріалів

1.3.2.1 Характеристика покривного матеріалу

Вибір основної тканини відіграє важливу роль у виготовленні вироби, тому для обраних моделей як покривного матеріалу використовується вовняна тканина. Асортимент вовняних тканин відрізняється великою різноманітністю. За способом виробництва вовняні тканини поділяються на камвольні (гребеневі) і суконні (тонкосуконні і грубосуконние). Камвольні вовняні тканини можуть бути чистошерстяних і напівшерстяні - в суміші з іншими волокнами. У даному дипломному проекті в якості основного матеріалу обрана вовняна пальтова тканина з поверхневою щільністю 450 г / м ^2.
Далі органолептичним методом проведемо дослідження покривного матеріалу, яке наведено в таблиці 7.
Таблиця 7
Органолептичне дослідження покривного матеріалу

Зразок (5х5см)	Худож. - колор. оформлення	Фак- туру	Переплітаються тение (Клас, вид)	Вид від- ділки	Отлічітель-ні ознаки	Туше
1	2	3	4	5	6	7
	Матовий	Повсть-образна	Складно саржевое	Фарбування,		М'яке, тепле, приємне

Наведемо основні характеристики властивостей покривного матеріалу, розглядаючи за вимогами, які висуваються до вовняним пальтових тканин:
естетичні - матеріал повинен відповідати напрямку моди на певний сезон, мати гарний зовнішній вигляд;
ергономічні - мати хороші гігієнічні якості, володіти теплозахисними властивостями і зберігати певний мікроклімат у пододежном шарі, паро-і повітропроникність, зручністю користування і легкістю догляду за виробом;
конструкторсько-технологічні - мати здатність до формоутворення, малу опірність до різанню, хорошу настілаемость;
надійності - при експлуатації зберігати термін служби, зовнішній вигляд і форму виробу, володіти високою стійкістю забарвлення до дії світла і води;
екологічні - характеризується рівнем впливу на навколишнє середовище виділень шкідливих речовин при виробництві та експлуатації виробу;
безпеки - визначається ступенем безпеки та нешкідливості для людини вироби з даного покривного матеріалу при експлуатації.

1.3.2.2 Встановлення вимог до матеріалів, що становлять пакет вироби

Жіночі пальта є комплексними багатошаровими виробами, зовнішній вигляд, споживчі і експлуатаційні властивості яких значною мірою залежать від якості застосовуваних матеріалів, відповідності їх вимогам, що пред'являються до даного асортименту виробів, і науково обгрунтованого формування з них раціонального пакету.
До матеріалів, що становлять пакет вироби, відносяться: покривні, підкладкові, прокладочні, утеплюють, що скріплюють, оздоблювальні, матеріали для кишень, для плечових прокладок, гудзики.
Далі по 5-и бальною шкалою, для всіх матеріалів складових пакет, встановлюємо найбільш значимі вимоги.
Таблиця 8
Значимість вимог до матеріалів

Найменування матеріалів, що становлять пакет вироби	Вимоги до матеріалів та їх значимість
Найменування матеріалів, що становлять пакет вироби	естетичні	ергономії- ческие	конструкт. - Технол.	надійності	економічні
1	2	3	4	5	6
Покривні Підкладкові Прокладочні Утеплюючі Скріплюють Оздоблювальні Фурнітура хутряна	1 1 5 4 1 1 1 1 15	2 2 4 1 5 1 5 2 22	2 2 2 2 3 4 5 2 22	1 1 1 1 1 1 1 1 8	4 4 5 5 1 1 1 1 22

Таким чином, за результатами таблиці, найбільш значимим вимогою до матеріалів зимового одягу є надійність, і це логічно, тому що головне завдання зимового одягу - захист тіла людини від холодної погоди, наступним за значимістю є естетичні вимоги, і найменше однакову кількість балів за ступенем значущості набрали - ергономічні, конструкторсько-технологічні та економічні вимоги.

1.3.2.3 Підбір матеріалів, що становлять пакет вироби, та їх характеристика

Попередній вибір матеріалів повинен здійснюватися таким чином, щоб задовольняти головному умові - єдності вимог і властивостями всіх матеріалів, що становлять пакет вироби.
Основною метою раціонального підбору матеріалів у пакет виробів верхнього одягу є - створення конструкцій виробів, що відрізняються підвищеною формоустойчивостью і стабільністю зовнішнього вигляду в процесі носіння. Тому тут дуже важливо врахувати пружні властивості покривних і прокладок матеріалів, зміна їх лінійних розмірів у процесі СОТ, товщину, а з метою зменшення матеріалоємності швейних виробів враховувати і їх поверхневу щільність.
При підборі оздоблювальних матеріалів необхідно враховувати естетичні вимоги, які пред'являються до виробу.
Таблиця 9
Характеристика матеріалів, що становлять пакет вироби

Призначення матеріалів	Найменування матеріалів	Поверхн. щільність г/м2	Ши- ри- на, см	Число ниток на 10см		Волок-нис- тий склад	Вид обробки	Пере- батоги- ня
Призначення матеріалів	Найменування матеріалів	Поверхн. щільність г/м2	Ши- ри- на, см	Про	У	Волок-нис- тий склад	Вид обробки	Пере- батоги- ня
1	2	3	4	5		6	7	8
Покривні Підкладкові Прокладочні	Шерсть Віскоза Тканина з клейовим покриттям	450 140 -	150 150	180160		Волок-на шерсті	фарбування	саржевое

Завдання конфекціону підбору раціонального пакету зимового одягу зводиться до того, щоб досягти, можливо, більшого комфорту при експлуатації. При цьому дотримується принцип єдності вимог до всіх матеріалів, що входять в пакет вироби.
Найбільш значущими в зимовому одязі є захисні показники. Рівень захисних властивостей в основному визначає придатність даної одягу для заданих умов експлуатації та суспільну потребу в ній, тобто корисність одягу в зимовий час. Важливим є надійність у споживанні.
В якості основного матеріалу для пошиття використовується вовняна пальтова тканину. Вона повинна бути міцною, малосмінаемой, стійкою до світла, легко очищатися.
Підкладкові тканини призначені для зручності експлуатації одягу, оформлення її виворітного боку і оберігання одягу від зносу і забруднення. Відповідно цим підкладкова тканина повинна мати гладку поверхню, малий коефіцієнт тертя, достатню стійкість до стирання і міцність, бути м'якою та гігієнічною. Забарвлення підкладкових тканин повинна бути стійкою до поту і тертю, прання і хімчистці. Кращими підкладкові тканини за показниками фізико - механічних властивостей є тканини з віскозних і капронових ниток. Рекомендується застосовувати в якості підкладки матеріали, що мають поверхневу щільність 50-120 г / м ^2. Для підкладки використовується підкладкова тканина з віскозних ниток по основі і качку.
Прокладочні матеріали, застосовувані для додання формостійкості деталей вироби, стабільності форми виробу в процесі носіння, повинні відповідати, перш за все конструктивно - технологічних вимог. Вони повинні володіти відповідними показниками жорсткості, бути пружними і малорастяжімий, мати гарну здатність до формоутворення і також відповідати вимогам ергономічності і надійності, бути паро - і повітропроникними, гігроскопічними, володіти певними показниками теплопровідності та теплового опору. Для додання окремих деталей пальто необхідних стабільних форм і збереження цієї форми застосовується прокладочний матеріал з точковим клейовим покриттям.
Як утеплювальній прокладки для зимових пальто використовують ватин: холстопрошивне напівшерстяної з вмістом вовняного волокна 45-85%; 30-45%, голкопробивний напівшерстяної на марлевою основі - 45%, трикотажний напівшерстяної з поверхневою плотностью200г / м. У залежності від кліматичної зони експлуатації одягу для забезпечення їй теплозахисних властивостей утеплюючі прокладки застосовують в 1, 1,5, 2, 2,5 шару. У утеплюючих прокладках неповний шар ставлять до лінії стегон.
У процесі виробництва одягу швейні нитки застосовуються для виконання різних технологічних операцій: сточування деталей, виконання оздоблювальних строчок, підшивання низу, пришивання гудзиків, виготовлення петель і т.п. Для забезпечення високої якості і надійності ниткових з'єднань при виготовленні швейних виробів повинно бути забезпечено раціональне використання швейних ниток. Основними вимогами до швейним ниткам є забезпечення задовільних пошивних властивостей, а також необхідної міцності і зносостійкості швів у процесі експлуатації.
Для застібання одягу за допомогою петель, а також для прикраси виробів служать гудзики. Для жіночого одягу гудзики випускаються різноманітної форми і обробки. При складанні пакету матеріалів гудзики підбираються за кольором, розміром і формою залежно від моделі виробу. Для надання потрібної форми верхньої частини рукавів використовується плечові накладки.

1.3.2.4 Розробка рекомендацій з проектування, виготовлення виробу і спосіб догляду за ним.

Стабільність зовнішнього вигляду в процесі носіння і легкість догляду за одягом забезпечується підбором в пакет вироби матеріалів з єдиними способами догляду, які визначаються сировинним складом комплектуючих матеріалів.
У процесі виробництва і при експлуатації одягу проявляються такі властивості тканин, які обов'язково треба враховувати при конструюванні одягу. Ці властивості істотно впливають на технологічні процеси розкрою, пошиття, остаточної обробки швейних виробів. Вони диктують способи догляду за виробами. До таких властивостей відносяться: товщина тканини, її розтяжність, жорсткість, тангенціальне опір, розсунення, обсипальність, прорубаемость, термостійкість, формувальна здатність і формостійкість, усадка. При розробці проектно - конструкторської документації на зимове пальто в першу чергу треба враховувати на товщину тканини. Товщина тканини і прямо з нею пов'язана поверхнева щільність впливають на конструкцію виробу, величину припусків, ширину і конструкцію швів, вибір прокладкових матеріалів. Від товщини матеріалу залежить кількість полотен в настилі при розкрої, збільшується витрата ниток, вибирають певний тип швейного обладнання, регулюють висоту підйому зубчастої рейки і тиск лапки на матеріал.
Для забезпечення схоронності швів при експлуатації виробів необхідно щоб розтяжність рядки і розтяжність матеріалу були порівнянними. Змінюючи довжину стібка в рядку і величину натягу нитки на швейній машині, можна домогтися необхідної розтяжності і міцності швів.
Обсипальність тканин у значній мірі залежить від їх волокнистого складу. Вовняні тканини володіють найменшою обсипальність враховуючи ці особливості, зрізи деталей пальто з підкладкою необметані, з метою з'єднання клейовий павутинки і додання естетичного виду обметують низ виробу з відлітна підкладкою.
Вовняні тканини легко піддаються формоутворення. У процесі формоутворення на деталях виходить потрібна форма і з метою забезпечення збереження цієї форми з виворітного боку застосовується прокладочний матеріал.
При виконанні всіх операцій волого - теплової обробки необхідно дотримуватися суворий режим, що забезпечує збереження якості виробу, міцності і зносостійкості тканини. Для чистошерстяних тканин режим волого - теплової обробки складає на електропрессе 140 - 160 С; зволоження 10 - 20%; тиск преса 15 - 250 кПа; тривалість обробки 20 - 45с.
Догляд за виробом полягає у зберіганні, чищення, прання та ремонті виробів. Для збереження якості і зовнішнього вигляду необхідно зберігати вироби в чистому, сухому, прохолодному приміщенні, виключаючи попадання прямих сонячних променів, на відстані 1 м від опалювальних систем. Пальто зберігають у підвішеному стані. Під час шкарпетки пальто забруднюється. У міру забруднення пальто повинно піддаватися хімчистці. Технологічні параметри хімчистки вибираються з урахуванням волокнистого складу матеріалів входять в пакет вироби. При порушенні режиму обробки знижується міцність матеріалів.
Чистку виробів, форма яких отримана шляхом спеціальної волого - теплової обробки, слід проводити тільки в безводних органічних розчинниках. При зволоженні виріб втрачає форму, тому чистововняні пальто навіть при сильному забрудненні не можна прати, оскільки вони дають велику усадку. Тому рекомендується суха чистка одягу. Для полегшення догляду за одягом при виробництві її маркують умовними символами. Маркування виробів повинна відповідати стандарту ГОСТ16958-71. Вироби текстильні. Символи по догляду

1.3.2.5 Складання конфекціону карти

Таблиця 10

Назва виробу: Пальто жіноче, зимовий	Матеріали, складові пакет вироби
Автор: Александрова Р.С.	Матеріал верху
Силует: полуприлегающий
Рекомендовані розміри: 46-50
Полнотно-вікова група: Середня вікова група
Малюнок моделі	Підкладкові	Прокладочні
Малюнок моделі	Утеплюючі	Скріплюють Фурнітура
Рекомендовані способи догляду Суха чистка	Режим СОТ 150-160С, зволоження 10-20%	Рекомендовані методи обробки

1.3.3 Прогнозування техніко-економічних показників моделей

Помилки, допущені на етапах проектування, дуже складно, а іноді й неможливо виправити на більш пізніх етапах. У зв'язку з цим виникає необхідність дати економічну оцінку моделей одягу на самих ранніх етапах їх проектування, наприклад на етапі розробки ескізу.
Якщо ж проводити економічну оцінку послідовно на всіх основних етапах проектування та освоєння, то з'явиться можливість своєчасного визначення доцільності подальшої розробки та впровадження у виробництво моделі одягу або його зміни з метою поліпшення економічних показників.
Прогнозування економічності моделей здійснюється за методикою, з визначенням для кожної моделі аi - кількості межлекальних випадів на розкладці лекал деталей виробу; Si - площі лекал; Qi - витрати матеріалу на одиницю виробу.
Для моделей пальто
а = 16,7-3, 8 * 1 - 2,8 * 0 +0,03 * 3 +3 * 0 = 13%
S = 1,06-0,1 * 1 +0,0076 * 3-0,15 * 0 +0,014 * 110 = 2,52 м
Визначаємо витрату матеріалу на одиницю виробу
Q = S / (1-0,01 * а),
Q = 2,52 / (1-0,01 * 13) = 2,90
Економічність моделі визначається за формулою:
Σ = Ѕ ((1-Р) / (1-Рmin) + (1-g) / (1-gmin)) = 0,75
Р = а / аmin = 13/10 = 1,3
Рmin = amin / аmax = 13/15 = 0,87
g = Q / Qmax = 2,90 / 3,4 = 0,85
gmin = Qmin / Qmax = 3,2 / 3,4 = 0,94
Qmax = S / (1-0,01 * а max) = 2,90 / (1-0,01 * 15) = 3,4
Qmin = S / (1-0,01 * а min) = 2,90 / (1-0,01 * 10) = 3,2
За результатами розрахунку проводиться оцінка економічності проектованих моделей: якщо 0 ≤ Σ ≤ 0,38 - модель неекономічна;
якщо 0,38 ≤ Σ ≤ 0,62 - модель спірна;
якщо 0,62 ≤ Σ ≤ 1.0 - модель економічна.
За результатами підрахунків модель вважається економічною, так як 0,62 ≤ 0,75 ≤ 1,0
Технологічність моделей оцінюється за зовнішнім виглядом (спереду, ззаду, збоку), за кількістю швів, площинний формі деталей, їх величині, способу створення об'ємної форми, розташуванню кишень, формі рельєфних ліній, наявності суцільнокроєні деталей, передбачуваним методам обробки.
Для оцінки технологічної однорідності моделей одягу попередньо оформляють таблицю 11 по технологічним вузлів.
Таблиця 11
Технологічні вузли і деталі моделей серії

Технологічні вузли і деталі моделей серії	Моделі серії
Технологічні вузли і деталі моделей серії	МК 1	МК 2	МК3	МК4	Мк5	МК6
Спинка: середня лінія рельєфи хлястик підріз шліца шлевкі	+ + + - - -	+ + - + - -	+ + - - + +	+ + + - - -	+ + + - + -	+ + - - - +
Поличка: Полегшення підрізи кишені: накладні прорізні кишені в шві пати хутряна опушка шкіряна обробка шлевкі	+ + - - + - - - -	+ + - + - - - - -	+ - - - + - - - +	+ - + - - + + - -	+ + - - + - - + -	+ - + - - - + - +
Рукав: двошовний оздоблення зі шкіри пати хутряний манжет прітачних одвороти	+ - - + -	+ - - - -	+ - - + -	+ - + + -	+ + - - -	+ - - + +
Комір: Шаль капюшон стоячи-відкладний Застібка: Центр. наскрізна Потайная пояс Разом:	- + - + - - 11	+ - + + - - 10	- - + + - + 12	- + - + - - 12	+ - - + - - 12	- - + - + + 13

Оцінка технологічної однорідності моделей одягу здійснюється за формулою:
До _то =

,
де К _м - деталі елементи, ділянки технологічної обробки однієї моделі, шт.;
n - кількість цих елементів (спинка, поличка і т.д.), шт.;
Кс - кількість елементів всього сімейства моделей, шт.
До _те = 70
Коефіцієнт різноманітності моделей розраховується за формулою:
До _pmi = SК _ДЕМ / SК _ДЕС,
де К _ДЕМ - число конструктивно-декоративних елементів кожної моделі;
До _ДЕС - число конструктивно-декоративних елементів всього сімейства, шт.
До _pm1 = 11/70 = 0,1
До _pm2 = 10/70 = 0,1
До _pm3 = 12/70 = 0,2
Крm4 = 12/70 = 0,2
Крm5 = 12/70 = 0,2
Крm6 = 13/70 = 0,2
Всі розроблені моделі мають конструктивним різноманітністю, так як К _pmi> До _рН (До _рн = 0,4)

1.3.4 Аналіз форми поверхні проектованої моделі

Для більш правильного вибору комплексу припусків на зведене облягання і уявлення про конструктивному пристрої моделі проводиться художньо - конструкторський аналіз моделі, зображеної на технічному малюнку за наступною схемою:
вид поверхні пальто, гладка;
за величиною середнього обсягу; силует вироби полуприлегающий, форма досягнута за рахунок бічних ліній і рельєфних швів з боку спини і переду виходять з пройми по всій довжині вироби з деяким розширенням до низу, ширина розширення 3 см;
довжина плечового ската природна, лінія плеча трохи піднята (h _{наклад.} = 1,5 см);
рівень лінії грудей на природному місці, середнього обсягу, (Пг = 9 см);
лінія пройми овальна, пройма середньої ширини; Пспр = 12,0 см;
лінія талії розташована на природному рівні, середнього прилягання (Пт = 7 см); між лініями талії і стегон є похилий підріз;
лінія стегон розташовується на природному рівні середнього обсягу (Пб = 7,0 см), бічні лінії до низу злегка розширені на 3 см.
лінія низу розташована нижче лінії коліна на 10 см; за формою лінія низу - пряма;
застібка центральна (ширина борту 5 см), на п'ять наскрізні обмітають петлі і гудзики;
прорізні кишені в листочку розташовані в боковій частині полички, нижче лінії талії на 7,0 см;
рукави двошовних прямі, верхня частина оката рукави овальна; низ рукавів прямий Поп = 12,0; Пд рук = 5,0 см;
спинка з середнім швом і двома рельєфами, що забезпечують прилягання, на бічній частині нижче лінії талії похилий підріз;
горловина розширена на 1,0 см і поглиблена на 1,5 см;
комір стоячи - відкладний, з невисокою стійкою злегка закругленими кінцями;
рельєфи до лінії стегон, підрізи, борти, листочки відстрочені обробної рядком, ширина строчки 1,0 см.
Конструкція обраної моделі представляється у вигляді складових складальних одиниць в таблиці 12.

Таблиця 12
Найменування деталі

Найменування деталі	Кількість деталей у виробі, шт.	Ескіз деталі	Найменування зрізів
Середня частина спинки	2		1 - зріз горловини 2 - плечовий зріз 3 - зріз пройми 4 - зріз рельєфу 5 - зріз низу 6 - середній зріз
Верхня бічна частина спинки	2		7 - зріз пройми 8 - бічний зріз 9 - зріз підрізу 10 - зріз рельєфу
Нижня бічна частина спинки	2		11 - бічний зріз 12 - зріз низу 13 - зріз рельєфу 14 - зріз підрізу
Центральна частина полички	2		15 - зріз уступу 16 - зріз горловини 17 - плечовий зріз 18 - зріз пройми 19 - зріз рельєфу 20 - зріз низу 21 - зріз борту
Верхня бічна частина полички	2		22 - зріз пройми 23 - бічний зріз 24 - зріз підрізу 25 - зріз рельєфу
Нижня бічна частина полички	2		26 - бічний зріз 27 - зріз низу 28 - зріз рельєфу 29 - зріз підрізу
Рукав Верхня частина	2		30 - зріз оката 31 - ліктьовий зріз 32 - зріз низу 33 - передній зріз
Нижня частина	2		34 - зріз пройми 35 - ліктьовий зріз 36 - зріз низу 37 - передній зріз
Подборта	2		38-зріз уступу 39 - зріз горловини 40 - плечовий зріз 41 - внутрішній зріз 42 - зріз низу 43 - зріз борту
Верхній комір	1		44 - зріз стійки 45 - зріз відльоту 46-зріз кінця коміра
Нижній комір	2		47 - зріз стійки 48 - зріз відльоту 49 - зріз кінця коміра
Листочка	2		50 - зріз прітачіванія мішковини кишені
Обтачке горловини	1		51 - зріз горловини 52 - плечовий зріз 543 - внутрішній зріз

1.4 Технічний проект

1.4.1 Характеристика методу конструювання одягу

В даний час застосовують в основному дві системи конструювання одягу:
муляжних система (для вирішення складних конструктивних форм і окремих елементів одягу);
розрахунково-графічна система (у різних варіантах);
За муляжно системі конструкцію отримують шляхом наколювання тканини або паперу на фігуру людини або манекен. Потім тканину або папір розкладають на площині і оформляють контури деталей виробу.
Розрахунково-графічна система характеризується тим, що за заданими ескізами моделі, на основі розмірних ознак фігури і збільшень будують креслення виробу. Існує дуже багато різних способів побудови креслень.
Одним з таких способів є "Єдиний метод конструювання одягу" (ємко), розроблений авторським колективом Центральної дослідно - технічної швейної лабораторії (ЦОТШЛ) для роботи з індивідуальною і типовий фігурою. Метод конструювання покладений в основу ємко названий розрахунково-аналітичним.
Єдиний метод забезпечує можливість отримання модного крою без принципової перебудови креслення конструкції, що дозволяє без зайвих витрат освоїти лінію нового крою.
Особливістю цього методу є поділ конструкторського процесу на 3 складових, взаємопов'язаних між собою, етапи:
1). Побудова основи вироби;
2). Розробка модної форми вироби на базі основи.
3). Розробка модельного різноманітності форми.
Основа - це стрижень, каркас всієї конструкції покриву фігури людини відповідно до її формою;
це канон, який базується на вимірах фігури і надбавка на вільне облягання до них, що забезпечують життєдіяльність людини і його комфортний стан;
це "посадочна" конструкція, її завдання забезпечити взаємозв'язок всіх конструктивних вузлів виробу отримуючи тим самим правильну посадку його на фігурі людини.
Основа вивчається один раз, так як діє тривалий період часу як правило, не одне десятиліття, поки не з'явиться принципово нові рішення, удосконалюють саму методику.
Модна форма - це конструкція покрою з новою геометрією ліній, що створює модний силует вироби. Розробляється на базі основи для відповідного типу модною фігури з привнесенням в першу елементів моди.
Модельне різноманітність форми - це, коли в межах одного стильового рішення вводяться різні фасонні елементи, але не зачіпають основних конструктивних вузлів форми.

1.4.2 Вихідні дані для розробки креслень конструкцій

Вихідними даними для побудови креслення основи є відомості про виріб, розмірні ознаки і конструктивні прибавки. Величини вимірювань приведені відповідно до ГОСТ 17-326-81 "Вироби швейні, трикотажні, хутряні. Типові фігури жінок. Розмірні ознаки для проектування одягу".
Табліца13
Розмірні ознаки жіночої типової фігури 164-96-104 (2) полнотной групи

Найменування розмірного ознаки	Умовне позначення	Величина розмірного ознаки, см
Зростання	Р	164
Напівобхват шиї	Сш	18,5
Напівобхват груд першу	СI	45,9
Напівобхват грудей другий	CII	50,4
Напівобхват грудей третій	CIII	48,0
Пообхват талії	Ст	38,0
Напівобхват стегон	Сб	52,0
Ширина грудей	ШГ	17,3
Відстань від лінії талії ззаду до вищої точки проектованого плечового шва у основи шиї	ДтсII	42,9
Відстань від вищої точки проектованого плечового шва у основи шиї до лінії талії спереду	ДтпII	44,4
Висота грудей	Вг	27,0
Відстань від вищої точки проектованого плечового шва у основи шиї до рівня пахвових западин	Впр.з	21,5
Висота плеча коса	Впк	43,2
Ширина спини	Шс	18,3
Довжина виробу	Ді	110
Ширина плечового ската	Шп	13,3
Довжина рукава	Др	58,0
Відстань між центрами грудей	ЦГ	10,0
Обхват плеча	ОПВ	З0, 5

При побудові креслень конструкцій до розмірним ознаками дають надбавки на мінімально необхідні (технічні) та декоративно-конструктивні.
Мінімально необхідна надбавка забезпечує свободу дихання, руху, створює повітряний прошарок для регулювання теплообміну. Ця надбавка враховує товщину матеріалів верху, підкладки, клейової і утеплювальній прокладки.
Надбавка на декоративно - конструктивне оформлення залежить від виду одягу, її призначення, форми, силуету та художнього оформлення.
Для спрощення розрахунків ділянок конструкції доцільно використовувати загальну надбавку як суму додаткової мінімально необхідною і декоративно - конструктивною.

Таблиця 14
Збільшення на вільне облягання, використовувані при розробці креслення конструкції зимового пальто полупрілегающего силуету з вовняної тканини пальтову

Найменування надбавки	Умовне позначення	Величина надбавки, см
До напівобхват грудей CIII	Пг = Пт + Пут + Пд.к	4,0 +2,5 +2,5 = 9,0
До напівобхват талії	Пт	7,0
До напівобхват стегон	Пб	7,0
До ширині спини	ПШС	1,8
До ширині грудей	ПШГ	1,0
До довжині спини до лінії талії	ПДТС	2,0
До висоти плеча косою спини	Пвпкс = ПДТС + ППЛ. накл	2,0 +1,5 = 3,5
До довжині переду до лінії талії	Пдтп = ПДТС Пу	2,0 1,5
До висоти плеча косою переду	Пвпкп = ППЛ. накл	1,5
На свободу пройми по глибині	Пспр	4,0
До ширині горловини спинки і полички	Пшгс = Пшгп	1,5
На плечову накладку	Ппл.накл	1,5
До обхвату плеча	По.пл	12,0
До глибині горловини спини До глибині горловини переду	Пг.горл.с Пг.горл. п	0,6 1,5

1.4.3 Розробка основ конструкції деталей одягу

Таблиця 15
Попередній розрахунок конструкції зимового пальто полупрілегающего силуету з вовняної тканини пальтову на типову фігуру зріст 164, ОгIII-96, Про-104

Найменування ділянки	Умовне позначення	Розрахункова формула	Розподіл Пг по ділянках, см	Розміри ділянки, см
Ширина базисної сітки	Аоа1	Сг3 + Пг + Гг	48,0 +9,0 +0,8	57,8
Спинка	А _о а	Шс + ПШС	18,3 +1,8	20,1
Поличка	А1А2	ШГ + (Сг2-Сг1) + ПШП	17,3 + (50,4-45,9) +1,0	22,8
Ширина пройми	Аа2	Аоа1 - (А _о а + А1А2)	57,8 - (20,1 +22,8)	14,9

Таблиця 16
Попередній розрахунок конструкції ширини рукава

Найменування ділянки	Умовне позначення	Розрахункова формула	Величина ділянки, см
Ширина рукава	Шрук	Шп + Поп	30,5 +12,0 = 42,5

Розрахунок основних ділянок конструкції зимового пальто в Додатку 4.
Креслення базової конструкції наводиться в Додатку 5.

1.4.4 Розробка модельних конструкцій

Розробку вироби починають з ретельного аналізу ескізу. З цією метою на ескіз наносять конструктивні пояси. Потім проводять центральну лінію на фігурі (через яремну точку і середину між центрами грудей). Якщо ескізна подача не строго горизонтальна, то для визначення центральної лінії можна скористатися відстанню між вертикальними рельєфами, симетрично розташованими кишенями і т.д.
Якщо фігура на ескізі має нахил чи поворот, то проведені лінії перестають бути паралельними. У цьому випадку необхідно пам'ятати, що вони завжди розташовуються строго перпендикулярно центральній лінії.
Нанесення на ескіз конструктивних поясів і центральної лінії допомагають встановити форму виробу, пропорції, положення лінії талії у виробі щодо пропорцій фігури. Саме це співвідношення і береться за основу при відтворенні конструкції виробу. Сітка допомагає також уточнити форму виробу.
Провівши горизонтальні і вертикальні лінії, можна легко зорієнтуватися, і визначити яке місце на фігурі і яку частину простору, обмеженого центральною лінією і горизонталлю, займає та чи інша деталь.
Однак деяку складність представляє визначення точного співвідношення обсягів і ступеня прилягання виробу до фігури.
У цілому орієнтиром на ескізі може служити співвідношення ширини виробу на рівні лінії талії і стегон. Ширина плечей пропорційно складеної жіночої фігури приблизно дорівнює ширині стегон.
На ескіз нанесені такі конструктивні пояси:
I - лінія плечей;
II - лінія грудей;
III - лінія талії;
IV - лінія стегон;
V - лінія середини коліна
VI - лінія низу вироби
Коефіцієнт геометричної подоби До _гп визначається для встановлення масштабу малюнка
До _гп =

,
де Х _н - вихідний розмір ділянки в натуральну величину, в см;
Х _р - вихідний розмір ділянки по малюнку моделі, см;
До _гп = 164/16, 4 = 10
Розрахунок ділянок перенесення фасонних особливостей з малюнка моделі на креслення конструкції додається у додатку 6. Технічний малюнок моделі 2 в Додатку 7.

1.4.5 Оцінка ступеня технологічності конструкції

Технологічність конструкції одягу це таке конструктивне рішення деталей, вузлів і виробів в цілому, що дозволяє при мінімальних витратах на конструкторську (КПП) і технологічну (ТПП) підготовку застосувати найбільш прогресивні методи виготовлення при раціональних формах організації виробничих потоків. Застосування технологічних конструкцій дозволяють забезпечити високу продуктивність праці і мінімальну собівартість продукції при повній відповідності заданим експлуатаційним, ергономічним та естетичним вимогам.
Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що технологічна конструкція - це та, яка найкращим чином відповідає вимогам, визначеним функціональним призначенням, і може бути виконана на сучасному обладнанні з застосуванням найбільш досконалих технологічних методів.
Прогресивність конструкції оцінюється чотирма показниками:
1. Мінімальне число деталей з'єднань;
2. Коефіцієнт застосованості нових раціональних матеріалів;
3. Коефіцієнт застосованості паралельно послідовних способів обробки і зборки;
4. Коефіцієнт технологічного оснащення (механізації та автоматизації).
Показник, що визначає мінімальне число деталей і їх з'єднань, визначається за формулою:
До _хв. _соед. =

;
де L _шв. _пр. - довжина швів в проектованої конструкції, см;
L _шв. _хв. - довжина швів у типовій (базової) конструкції, див.
До _хв. _сот. = 2530,0: 2380,0 = 1,1.
Ступінь застосованості нових раціональних матеріалів визначається за формулою:
До _пр. _рац. _м. =

;
де S _р. _м. - площа деталей із раціональних матеріалів, см ^2;
S _заг - загальна площа всіх деталей виробу, см ^2.
S _р. _м. = 280 см ² До _пр. _рац. _м. = 260: 620 = 0,45
Застосування паралельно-послідовних методів обробки визначаються за формулою:
До _ППС =

= 2,30 / 4,25 = 0,54
де Т _ППС - витрати часу на операціях, виконуваних паралельно-послідовними методами, хв;
Т _вид - загальна витрата часу на виготовлення виробу, хв.
До _ППС = 4,25
Коефіцієнт технологічного оснащення визначається за формулою:
До _то =

= 3,30 / 4,25 = 0,77
де Т _м - витрати часу на виготовлення виробу на механізованих, автоматизованих і пресових операціях, хв.
При оцінці матеріалоємності виробу визначається площа лекал, кількість межлекальних відходів і коефіцієнт використання матеріалів.
S _лік. = 620
Коефіцієнт використання матеріалів визначають за формулою:
К _і. _м. =

; К _і. _м. = 620: 705 = 0,88
Таблиця 17
Показники оцінки ступеня технологічності конструкції жіночого зимового пальто

Вид вироби	Величина показника технологічності
Вид вироби	До хв. соед.	До пр. рац. м.	До ППС	Тоб., Хв	Кім
Жіноче зимове пальто	1,1	0,45	0,54	0,77	0,88

1.5 Робочий проект

1.5.1 Розробка лекал верху, підкладки і прокладок деталей

Вихідними даними для розробки креслень робочих лекал є: технічне креслення конструкції, технологічні властивості матеріалів, з яких буде виготовлятися виріб і запроектовані методи технологічної обробки.
В умовах промислового виробництва одягу за робочими кресленнями конструкції виготовляють три види лекал: лекала-оригінали, лекала-еталони і робочі лекала.
Лекала-оригінали повністю відповідають еталонному зразку моделі виробу базисного розміру, і є вихідними для розробки основних, похідних і допоміжних лекал-еталонів і робочих лекал всіх розмірів і ростов.
Робочі лекала, призначені для розкрою деталей верху, підкладки та прокладок, поділяються на основні, похідні та допоміжні.
Основні лекала використовують для розкрою з тканини верху основних деталей одягу: спинки, полички, рукави, нижнього коміра, верхнього коміра подборта, листочок, додаються в Додатку 8.
Похідні лекала розробляють на базі основних з урахуванням методів їх обробки. До них відносяться деталі одягу, розкроюємо з:
тканини верху - подборта, верхній комір, листочки, обтачке;
матеріалу підкладки - спинка, поличка, рукава, підкладка кишень;
прокладкових матеріалів - бортова прокладка, прокладки в нижній комір, подборта;
матеріалів утеплювальній прокладки - спинка, поличка, частини рукавів і ін
На лекалах деталей швейних виробів завдають такі маркувальні дані:
найменування лекал;
найменування вироби (вказують на одній з основних деталей комплекту, на якій буде наведена специфікація лекал і деталей крою);
номер моделі і номерний знак деталі у відповідності зі специфікацією;
призначення лекал (основні, похідні, допоміжні і т.п.);
найменування деталей (перед або поличка, спинка, подборта), її призначення (основний матеріал, підкладковий, прокладочний) і кількість деталей для розкрою;
розміри виробів, див (зростання, обхват грудей, обхват талії або стегон);
шифр (при використанні уніфікованих деталей);
площа деталі, в квадратних сантиметрах (при масовому або серійному виробництві);
прізвище і конструктора-розробника;
дату розробки.
На одній з основних деталей (поличці або спинці) комплекту лекал-оригіналів додатково вказують: рекомендовані за моделлю інтервали абсолютних значень зростання і обхватів грудей;
номер конструктивної основи;
дату, підпис і прізвище перевірила старшого або головного конструктора.
На лекалах - оригіналах і лекалах - еталонах наносять лінії, відповідні місцях виміру наступних ділянок: ширини переду (полички) на рівні зняття вимірювання "ширина грудей", ширина спинки на рівні зняття вимірювання "ширина спини", ширини виробу на лінії талії, стегон і низу. На лекалах рукавів наносять лінії, відповідні місцях вимірювання верхньої і нижньої частин рукави на рівні ліній висоти і ширини оката, рівнів ліній ліктя і низу.
На одній з основних деталей лекал - оригіналів, лекал - еталонів і робочих лекал призводять специфікацію деталей.
Для розкрою деталей виробу на лекалах завдають такі позначення:
лінію пайової напрямки тканини - напрямок нитки основи;
лінії припустимих відхилень від пайової спрямування;
лінії мінімальної і максимальної ширини надставок в місцях їх розташування згідно з галузевими стандартами на виріб;
контрольні надсічки для поєднання деталей при їхньому з'єднанні.
По лініях зрізів всього комплекту лекал-еталонів і робочих лекал на відстані 1 мм від краю через кожні 8-10 см ставлять клеймо.
Контури лекал оформляють з урахуванням технологічної обробки і у відповідності з конструкцією шва, обумовленою ОСТ 17-835-80 "Вироби швейні. Технологічні вимоги до стежках, рядках і швах".
Лекала деталей утеплювальній прокладки розробляються за лекалами підкладки з урахуванням припусків, закладених в лекалах. При цьому утеплююча прокладка спинки передбачається цілою (без середнього шва), розчин виточки по плечового зрізу замінюється посадкою. Розчин верхньої виточки висікають, залишаючи по 1,0 см з кожного боку для з'єднання накладним швом. За бортовому зрізу утеплююча прокладка заходить за лінію полузаноса на 1,5-2,0 см. По лінії низу виробу і рукавів утеплююча прокладка доходить до лінії підгину низу. Утеплююча прокладка рукавів проектується цельнокроеной по передньому зрізу, см Пріложеніе10.
Деталі з прокладкових матеріалів викроюють вже основних деталей на 0,3-0,5 см так, щоб обрізні краю прокладки входили в шви з'єднання на величину 0,1 - 0,2 см. Часткова нитку в деталях з прокладкових матеріалів для дублювання повинна проходити в строгій відповідності з напрямком пайових ниток в деталях верху. З'єднання прокладкових деталей з тканин з клейовим покриттям з основними деталями (дублювання) виробляють до сточування витачек, рельєфів, обробки кишень і з'єднання їх з іншими деталями.
Маркування та оформлення лекал прокладкових деталей аналогічні лекалами деталей верху. Див. Додаток 9.

Таблиця 18
Величини припусків на шви до деталей одягу

Найменування деталі або її ділянки	Пальто
Спинка
Середній зріз	1,0
Зріз горловини	1,0
Плечовий зріз	1,0
Лінія пройми у верхній частині	1,0
Лінія пройми у вершини бічного зрізу	1,0
Бічний зріз	1,5
Зріз низу	5,0
Зрізи рельєфів середньої частини	1,0
Зрізи рельєфів бічній частині	1,5
Зрізи підрізів верхній боковій частині	1,0
Зрізи підрізів нижній бічній частині	1,5
Перед

Зрізи горловини у вершини	1,0
Зріз борту	1,0
Плечовий зріз	1,5
Лінія пройми	1,0
Бічний зріз	1,5
Зрізи рельєфів передньої частини	1,0
Зрізи рельєфів бічній частині	1,5
Зрізи підрізів верхній боковій частині	1,0
Зрізи підрізів нижній бічній частині	1,5
Зріз низу	5,0
Рукав
Окат	1,0
Передній зріз	1,0
Ліктьовий зріз	1,0
Низ рукава	4,0
Подборта
Зріз борту	1,0
Зріз горловини	1,0
Плечовий зріз	1,0
Внутрішній зріз	1,0
Зріз низу	5,0
Нижній комір
Зріз відльоту Зріз стійки Зріз середини	0,7 1,0 1,0
Верхній комір
Зріз відльоту Зріз стійки	1,0 1,0
Обтачке
Зріз горловини Плечовий зріз Внутрішній зріз	1,0 1,0 1,0

Лекала підкладки розробляються за лекалами верха з урахуванням припусків на шви, вільне облягання та усадку. При цьому необхідно передбачити мінімальне число членувань, створення об'ємної форми конструктивним шляхом. Посадка може бути замінена виточками, наявними в деталях верху, защипами або м'якими складками. По лінії борту підкладка підрізається з урахуванням подборта.
Розробку креслень деталей підкладки виконують, контролюючи розміри вузлів виробу, дотримуючись наступні умови:
довжина виробу пройми підкладки повинна бути довше основний пройми на 0,5 см. в пальто;
посадка по окату підкладки може бути меншою від основної на 30-50%;
довжина горловини спинки більше основної на 0,3 см., що забезпечується за рахунок проектованої по середині спинки складки глибиною 1 см;
ширина деталей підкладки повинна забезпечувати прітачіванія до подгибку низу без натягу або з посадкою до 2%;
ширина деталей відлітна по низу підкладки може бути менше ширини основних деталей приблизно в половину розширення для розширених до низу моделей і до 2 см у виробах прямого силуету;
довжина підкладки переду по лінії з'єднання з подбортов повинна бути більше на величину посадки використовуваних матеріалів верху і підкладки;
підкладка в області шліци вироби повинна проектуватися з припуском на посадку по довжині і на шви по ширині; див. Додаток 11

1.5.2. Градація лекал

Найбільшого поширення у швейній промисловості отримав пропорційно-розрахунковий спосіб градації.
Цей спосіб грунтується на принципі пропорційної взаємозалежності окремих конструктивних точок конструкції.
Сутність пропорційно-розрахункового способу полягає в тому, що кожна конструктивна точка лекала має заздалегідь розраховані, на основі мінливості підлеглих розмірних ознак, збільшення по горизонталі й вертикалі для суміжних розмірів і ростов. При цьому величина збільшення прямо пропорційна відстані від точки до нерухомих осей градації, що дозволяє визначити величини переміщення точок деталей, конструкція яких відрізняється від типових, тобто точок ліній рельєфів, кокеток, підрізів.
Техніка градації при пропорційно-розрахунковому способі:
перевіряють правильність розробленої схеми градації
для кожної деталі встановлюють дві постійні лінії (осі градації), пам'ятаючи, що точки, що лежать на осях градації, пересуваються тільки по напрямку осей;
3) визначають величину межразмерного переходу, для чого значення горизонтальних і вертикальних збільшень в кожній точці множать на кількість проміжних розмірів, наприклад, від вихідного (базового) розміру 88 необхідно перейти до розміру 108 (з урахуванням межразмерного інтервалу байдужості, рівного 4 см, необхідно три межразмерних переходу (108 - 88): 4 = 5);
при побудові креслення градації переходять від базового до найбільш віддаленого розміром, визначаючи напрям і величину діагоналі переміщення точок градації;
діагональ переміщення розбивають на кількість відрізків, дорівнює кількості межразмерних переходів;
6) продляють діагональ переміщення точок градації в протилежному напрямку, і відкладають на ній величини відрізків;
7) послідовно з'єднують переміщені точки в кожному з розмірів;
8) перевіряють спряженість знову отриманих зрізів лекал деталей.
Осі градації вибирають відповідно до обраної схеми, а також залежно від форми і складності контурів лекал. Типовим є вибір як осі градації конструктивних ліній, що визначають базисну сітку креслення конструкції. Градація лекал в додатку 12.
Таблиця 19
Величини переміщень конструктивних точок при градації лекал.

Найменування деталі вироби і конструктивної точки	Умовне позначення на рис.	Різниця між суміжними розмірами, див.		Різниця між суміжними Зріст, см
Найменування деталі вироби і конструктивної точки	Умовне позначення на рис.	по горизонталі	по вертикалі	по горизонталі	по вертикалі
Спинка: середина горловини	А	0,1	0,1	0	-0,2
вища точка горловини спинки	А1	0,1	0,3	0,1	-0,2
Вершина пройми	П5	-0,1	0,4	0,1	0
Надсічку на проймі, відповідна положенню ліктьового шва в двошовних рукаві	Р ₀₁	-0,45	0,45	-0,15	0
Вершина бокового краю	Г11	-0,45	0,5	-0,15	0
Перетин лінії талії з лінією бічного краю з лінією середини спинки	Т9 Т1	0 0	0,55 0	-1,1 -1,1	-0,15 0
Перетин лінії стегон з лінією бічного краю з лінією середини спинки	Б ₃ Б ₁	- 0,05 - 0,05	0,5 0	-1,65 -1,65	0 0
Перетин лінії низу з лінією бічного краю з лінією середини спинки	Н1 Н	0,1 0,1	0,5 0	-3,0 -3,0	0 0
Початок скосу середньої лінії	У	0,05	0	0,35	0
Поличка: вища точка лінії полузаноса	А ₅	0,4	0,9	0	0
Поличка: вища точка горловини	А3	0,6	0,75	0	0
Вершина пройми	П ₄ `	-0,05	-0,1	0	0,15
Вершина бокового краю	Г13 `	-0,45	-0,6	0	0
Перетин лінії талії з лінією бічного краю з лінією полузаноса	Т12 Т4	0 0	-0,65 0,9	-0,95 -0,95	0,15 0
Надсічки на проймі передня верхня передня нижня відповідна положенню переднього шва в двошовних рукаві	4 Р91 Р16	-0,1 0 -0,05	-0,1 -0,1 0,15	-0,1 -0,1 0	0,05 0 0
Перетин лінії стегон з лінією бічного краю з лінією полузаноса	Б ₆ Б ₂	-0,05 -0,05	-0,6 0,9	-1,5 -1,5	0 0
Перетин лінії низу з лінією бічного краю з лінією полузаноса	Н6 Н5	0,1 0,1	-0,6 0,9	-2,85 -2,85	0 0
Середини коміра по відльоту по лінії втачіванія	В2 У	0 0	-0,4 -0,4	0 0	0 0
Двошовний рукав: верхня частина Вершина ліктьового краю	Р19	0,25	-0,7	0	0,1
Надсічки на Окатий: верхня передня верхня передня нижня	П41 41 Р9	0,2 0 0	-0,1 0 0	0,1 0 0	0,2 0 0
Вершина переднього краю	Р16	0	0	0	0
Перетин лінії ліктя з лінією переднього краю з лінією ліктьового краю	Л3 Л6	0,1 0,1	0 -0,7	-1,1 -1,1	0 0,1
Перетин лінії низу з лінією переднього краю з лінією ліктьового краю	Н7 Н8	0,3 0,2	0 -0,35	-1,9 -1,9	0 0,05
Нижня частина Вершина ліктьового зрізу	Р20	0,25	-0,7	0	0,1
Вершина переднього краю	Р15	0	0	0	0
Перетин лінії ліктя з лінією переднього краю з лінією ліктьового краю	Л2 Л7	0,1 0,1	0 -0,7	-1,1 -1,1	0 0,25

1.5.3 Складання технічного опису

Технічні описи розробляють відповідно до інструкцій про порядок розробки, узгодження та затвердження ТО на швейні вироби.
У 1985 році Центральним науково - дослідним інститутом швейної промисловості (ЦНІІШП) була складена, і впроваджена в промисловість "Інструкція про порядок розробки і затвердження технічних описів на моделі одягу". У 1987 році Центральна дослідно - технічна швейна лабораторія (ЦОТШЛ) (в даний час Центр моди "Вільхівка") розробила "Інструкцію про порядок розробки, погодження та затвердження технічних описів на швейні вироби", яка є документом для підприємств, що виготовляють вироби на замовлення населення.
Технічні описи за даними інструкціями розробляються на конкретні моделі виробів з урахуванням державних, галузевих стандартів, загальних технічних вимог, або загальних технічних умов, що встановлюють основні вимоги до групи виробів одного асортименту (технічні вимоги, правила приймання, контролю, транспортування та зберігання) і містять вказівки про розробку технічних описів на конкретний вид продукції.
Зразком, за яким розробляється технічний опис, служить виріб, виготовлене за ескізом художника на типову фігуру базового розміру і росту.
Єдиними формами для складання Технічного опису при різних способах виробництва швейних виробів є: Титульний аркуш; Замальовка і опис художньо - технічного оформлення моделі; Таблиця вимірів вироби в готовому вигляді.
1). Даний технічний опис розроблено на модель № 2. Ескіз моделі наводиться в графічній частині.
2). Рекомендовані зростання 158, 164,170; розміри 46,48,50; друге повнота; середня вікова група.
3). Пальто жіноче, зимове, полупрілегающего силуету класичного стилю для повсякденного носіння. Виготовляється з вовняної пальтову тканина підкладці і на ватині в один шар.
Застібка центрально - бортова до верху на п'ять обмітають петлі і гудзики
Рукава втачного двошовних. Плечі на природному місці. Формуються плечової накладкою шір.1, 5см. Помірної ширини у верхній і нижній частинах.
Комір стоячи - відкладний з помірним приляганням до шиї стійкою. Як хутряного коміра можна використовувати знімний комір типу шаль або шарф з основної тканини оброблений по краях хутром. Припуск до ширини борту 5 см.
Силует моделі забезпечує однакове прилягання по лінії талії і стегон (Пт = 7; Пб = 7), обсяг вироби по лінії грудей злегка збільшений (Пг = 9,0), для свободи руху рук. Лінія талії знаходиться на природному рівні. Обсяг пальто середній.
Поличка конструктивно вирішена рельєфами, що йдуть з пройми до низу виробу. Нижче лінії талії на бічних частинах спинки і полички є похилий підріз. Прорізні кишені в листочку розташовані на бічній частині полички нижче лінії талії.
Спинка конструктивно вирішена середнім швом і рельєфами, що йдуть з пройми і до низу виробу. Пальто на ватині в один шар і на відлітна по низу підкладці з утеплювальній прокладкою.
4). У верхньому одязі повністю дублюється поличка, подборта, верхній комір, нижній комір, листочки і зрізи деталей низу вироби, низу рукавів, зрізів пройм, горловини. Деталі нижнього коміра і подборта можна викроювати з двох або з трьох частин.
Таблиця 20
5). Специфікація деталей зимового пальто

№ п / п		Найменування деталей	Кількість деталей, шт.
			в лекалах	в комплекті крою
Основна тканина
1	Середня частина спинки		1		2
2		Верхня бічна частина спинки	1	2
3		Нижня бічна частина спинки	1	2
4		Центральна частина полички	1	2
5		Верхня бічна частина полички	1	2
6		Нижня бічна частина полички	1	2
7		Верхній рукав	1	2
8		Нижній рукав	1	2
9		Верхній комір	1	1
10		Нижній комір	1	1
11		Подборта	1	2
12		Листочка	1	2
13		Обтачке	1	2
		Деталі підкладки
14		Поличка	1	2
15		Спинка	1	2
16		Верхній рукав	1	2
17		Нижній рукав	1	2
18		Мішковина кишень	1	4
19		Вішалка	1	1
0		Обтачке для закріплення плечових швів	1	2
21		Обтачке для закріплення кишень	1	2
Деталі прокладки
22		Центральна частина полички	1	2
23 24		Верхня бічна частина полички Нижня бічна частина полички	1 1	2 2
25		Подборта	1	2
26		На нижній комір	1	2
27		На верхній комір	1	2
28		На листочку кишені	1	2
29		За підгину низу спинки середньої і бічній частині	1	4
30		За проймі і горловині спинки	1	4
31		За підгину низу рукавів	1	2
32		За окату і проймі рукавів	1	4
Деталі утеплювальній прокладки
33 34 35		Поличка Спинка Рукава	1 1 1	2 1 2

Таблиця 21
Розрахунки основних ділянок конструкції

Порядковий Перший номер	Найменування ділянки	Розрахункова формула
1	Довжина спинки до талії	Дтс2 + Пд тс
2	Ширина спинки	Шс + ПШС
3	Положення лінії стегон	0,5 ДМВ-2, 0
4	Положення лінії грудей	Впрз2 + Пг. пр
5	Довжина плечового зрізу	Шп + Рв + Поссадка
6	Відстань від середини спинки на лінії талії до кінця плечового зрізу	Впк2 + Пдтс2 + ППЛ. н
7	Ширина вироби під проймою	Сг3 + Пт + Пут + Пд. до
8	Ширина полички по лінії грудей	ШГ + Пш. г
9	Положення вищої точки горловини щодо лінії талії	Дтп2 + Пд. т. з. + Пр
10	Ширина виробу по лінії стегон	Сб + Пб
11	Довжина рукава	Друк + П п. н

Таблиця 22
Величини вимірювань типової фігури і збільшення на вільне облягання, використовувані при розробці конструкцій

Порядковий номер	Найменування вимірювань	Умовні позначення	Величина виміру типової фігури, см	Збільшення на вільне облягання, см	Примітка
1	Зростання	Р	164
2	Напівобхват шиї	Сш	18,5	1,5
3	Напівобхват грудей 1	СгI	45,9
4	Напівобхват грудей 2	СгII	50,4
5	Напівобхват грудей 3	СгIII	48,0	9,8
6	Напівобхват талії	Ст	38,0	7,0
7	Напівобхват стегон	Сб	52,0	7,0
8	Ширина грудей	ШГ	17,3	1,0
9	Відстань від лінії талії ззаду до вищої точки проектованого плечового шва у основи шиї	Дтс2	42,9	2,0
10	Расстояніеот вищої точки проектованого плечового шва у основи шеідо лінії талії спереду	Дтп2	44,4	3,5
11	Відстань від вищої точки проектованого плечового шва у основи шиї до рівня задніх кутів пахвових западин	Впр2	21,5	4,0
12	Висота плеча коса	Впк2	43,2	3,5
13	Ширина спини	Шс	18,3
14	Ширина плечового ската	Шп	13,3	3,0
15	Обхват плеча	Оп	30,3	12,0
16	Довжина руки до лінії обхвату зап'ястя	Др. зап	58	5

Таблиця 23
Витрата матеріалів і площа лекал на зимове пальто при настилання полотен (вид настилання)

Зростання	Довжина в готовому вигляді, см		Вид тканини	Ширина тканини з кромкою	Площа лекал, см	Межлекальние виподи, а,%	Норма витрати матеріалів см
	вироби	рукави
164	110	60	основна	150	620	12	2,35
			підкладкова	140	426	12	1,87
			Прокладочний	150	280	18	1,22
			утеплююча	150	356	28	1,65

Таблиця 24
Специфікація матеріалів і фурнітури

Найменування матеріалу і фурнітури	Артикул	ГОСТ, ОСТ, ТУ	Призначення матеріалу	Примітка
Вовняне пальтова тканина "Руно"	Арт. АС-148	ГОСТ-28000-88	Основна тканина
Тканина підкладкова віскозна	Арт.01С11-КВгл-д	ГОСТ 20272-96	Підкладкова тканину
Тканина клейова Прокладочний	ОС 216-6-34	ГОСТ 8729-004-057904884-95	Прокладочний
Нитки армовані 44 ЛХ		ГОСТ 6309-93	Для з'єднання деталей
Ватин			Утеплююча
Гудзики			Застібка
Хутро			Обробка коміра або шарфа

Таблиця 25
Величини припусків на шви до деталей одягу

Вид шва	Основні технологічні операції	Параметри швів, см
Стачной Шов	З'єднання деталей поличок, спинки по рельєфним, боковим, плечовим зрізами, зрізів рукавів, з'єднання рукавів з виробом.	1,0
	Поєднання всіх деталей підкладки.	1,0
	Прітачіванія коміра, надставок до деталей з основної тканини, листочки	1,0
	Обточування комірів, бортів.	0,7
	Сточування деталей з ватину	0,7
Шов в подгибку	Підгинання низу вироби Підгинання низу рукавів Підгинання низу підкладки	5,0 4,0 4,0

Таблиця 26
Лінійні вимірювання готового виробу для фігури

(Р, Ог3, Про (Від)) Порядковий номер	Місце вимірювання	Розмір ділянки, см		Припуски на шви, уработку, см	Допустимі відхилення +, - см
(Р, Ог3, Про (Від)) Порядковий номер	Місце вимірювання	у виробі	в лекалах	Припуски на шви, уработку, см	Допустимі відхилення +, - см
1	2	3	4	5	6
1	Довжина спинки від шва втачіванія коміра до низу вироби	110	116	6,0	1,0
1а	Довжина рельєфу від пройми до підрізу на спинці	40	42	2,0	0,2
2	Довжина полички від вищої точки плечового шва до низу вироби	116,5	122,5	6,0	1,0
2а	Довжина рельєфу від пройми до підрізу на поличці	43	45	2,0	0,2
3	Відстань від шва втачіванія коміра до рівня вимірювання ширини спинки	19	20	1,0	-
4	Ширина спинки на рівні виміру, Шс	21	23	2,0	0,5
5	Ширина полички на рівні вимірювання ШГ	20	25	5,0	0,5
6	Ширина вироби на рівні глибини пройми	57	64	7,0	1,0
7	Довжина рукава втачного	63	68	5,0	1,0 1,5
8	Ширина рукава на рівні глибини оката	22	26	4,0	0,5
9	Довжина коміра у виробах з застібкою доверху	48	49,4	1,4	0,5
10	Ширина коміра	10	11,4	1,4	0,5

1.6 Технологічна частина

1.6.1 Розкладка лекал і визначення норм витрати

За розробленим лекалами на обрану ширину матеріалів у масштабі 1:5 виконуються розкладки лекал деталей верху, підкладки і прокладок деталей. Додаток
Для виробів кожної моделі за кресленнями конструкції деталей виготовляють лекала - еталони і робочі лекала: (для розкрою деталей та перевірки якості крою) і допоміжні (для розмітки розташування кишень, петель, виточок, складок та інші, а також для вирізування по них деяких деталей на стрічковій розкрійної машині).
Розкрій матеріалів виконують за зарисовкам контурів розкладених лекал
Розкладка лекал - складний процес, що вимагає певних знань, навичок та дотримання технічних умов. Технічні умови на розкладку лекал - це правила, виконання яких закладає основи високої якості готового одягу та економічного витрачання матеріалу.
Відповідно до технічних умов для розкладки застосовують робочі лекала; при розкладці враховують напрямок ворсу, малюнок тканини, напрям ниток основи, припустимі відхилення ниток основи і розташування допустимих надставок.
Для отримання економічних розкладок лекал необхідно дотримуватися таких умов:
розкладку лекал слід починати з розміщення великих деталей;
деталі з прямими зрізами необхідно укладати по кромці матеріалу;
фігурні (складні) контури деталей слід розташовувати всередині розкладки, по можливості поєднуючи їх, тобто виступи одних деталей укладати у відповідні виїмки інших;
якщо є розрахункова норма витрати матеріалу, то розкладку слід починати з різних кінців;
межлекальние випади доцільно компонувати в одному місці розкладки;
зі збільшенням розмірів виробу доцільно застосовувати більш широкий матеріал.
Для визначення норми витрат матеріалу і відсоток межлекальних випадів спочатку знаходимо площі всіх лекал. Для цього використовуємо геометричний спосіб визначення площі лекал. Всі деталі крою переносимо на міліметровий папір у масштабі 1: 5. Порахуємо і складемо всі квадрати. Квадрати з криволінійними контурами обчислюємо наближено.
Sр-Sл 705-620

ВФ осн = х 100%, ВФ осн = х 100% = 12%
Sр 705
де Sp, Sл - відповідно площа розкладки і площа лекал вироби, см
Таблиця 27
Порівняльний аналіз отриманих даних і розрахункових норм витрат для зимового пальто

показник	Галузеві норми витрати	Отримані дані
а,%		12,0
S, кв. м.		705

Важливою умовою розкладки лекал є її економічність, яка характеризується величиною межлекальних відходів. Скорочення відсотка межлекальних відходів зменшує витрату матеріалу, і його вартість на одиницю виробу. Це веде до зниження собівартості виробу, і суттєво впливає на отримання прибутку і витрати матеріалу для виготовлення одиниці виробу необхідної якості.
Розкладка лекал проектованих моделей проводилася з урахуванням всіх вимог і норм. Отримані дані про витрату матеріалів відповідають нормам витрати.
Після замальовки розкладки лекал на матеріалах верху, підкладки і прокладок матеріалах, всі деталі викроюють, наносять необхідні контрольні знаки (надсічки) для з'єднання деталей, вказують ділянки волого - теплової обробки.

1.6.2 Розробка графа конструктивних переходів. Графічна модель збірки конструкції вироби

Технологічний процес виготовлення одягу будь-якого виду являє собою набір груп операцій, що характеризують обробку і складання різних деталей і вузлів у процесі отримання готового виробу.
Для знаходження взаємозв'язків цих груп складається графічна модель збірки конструкції виробу. Вершина такого графа відповідають щодо завершеному станом конструкції вироби процесу з'єднання або обробки деталей або частин одягу, а дуги зв'язку між конструктивними сполуками. Для побудови графа в горизонтальну рядок виписуються всі деталі виробу, для кожної з них присвоюється порядковий номер (код). Графічна модель збірки конструкції зимового пальто дивитися в пріложеніі.14

1.6.3 Вибір методу обробки та характеристика обладнання

Від методів обробки залежить якість обробки виробу та ефективність технологічного процесу. Методи обробки вибирають з урахуванням передової прогресивної технології, умов підприємства, використання спеціального обладнання та засобів малої механізації. Технологічна характеристика швейних машин див. Додаток 13 таблиця 3; технічна характеристика пресів див. п.13. таблиця 4; технічна характеристика прасок див. п.13. таблиця 5; технологічна послідовність обробки виробу див. п.13. таблиця 6.
Таблиця 28
Структура витрат часу на обробку виробу за видами робіт

Вид робіт	Витрата часу, хв	Частка робіт,%
Машинна	110,403	0,38
Спец. машина	44,869	0,16
Прес	17,830	0,07
Праска	71,295	0,25
Ручна	40,273	0,14
Разом	284,670	100%

Для характеристики якості обробки виробу визначається ступінь механізації См, що представляє собою відношення часу механізованих операцій Тмех до загальної витраті часу Тізд на обробку виробів, виражене у відсотках:
Тмех 224,397

С = х 100% = х 100% = 0,79%.
Тізд 284,670
Таким чином, ступінь механізації обробки зимового пальто становить 0,79%.
При проектуванні методів обробки враховують вимоги стандартів, типових методів пошиття і прогресивної технології, напрям моди, розряд підприємства, чисельний склад бригади, яка є в наявності обладнання, окупність окремих видів устаткування.
В умовах одночасного виготовлення виробів різних конструкцій і з різних матеріалів перевага віддається уніфікованим методам обробки.
Вибір конструкції виробу, розкладка лекал, спосіб настилання і процеси обробки виробу багато в чому залежать від властивостей обраних матеріалів.

Схеми вузлів технологічної обробки представлені у додатку 15.

1.6.4 Виготовлення зразка

У дипломному проекті на зимове пальто виготовлявся первинний зразок виробу. Метою виготовленого зразка є відпрацювання конструкції в матеріалі і перевірка естетичного стану за розробленим ескізом.

1.6.4.1 Порядок проведення примірки та встановлення якості проектованого вироби

Перед приміркою виріб оглядається на столі для виявлення та усунення технологічних дефектів: розтягнутості зрізів горловини, бічних швів, затягування стібків, помилок у ширині швів та ін
Примірка зразка проводиться на фігурі або манекені. Всі зміни виробляються на правій стороні жіночої фігури.
Примірка проводиться в такій послідовності:
виріб одягається на фігуру або манекен, уточнюється положення середньої лінії полички і спинки;
поєднуються лінії полузаноса поличок;
деталі зрівнюються по лінії талії і низу, і фіксуються шпильками;
оцінюється загальне враження про виріб, уточнюється довжина і ширина деталей спинки і полички, ширина і глибина пройми, довжина плечового шва;
перевіряється довжина, ширина і форма рукава, його становище в проймі;
перевіряється ширина лацкана, положення коміра в горловині, уточнюється його форма і розміри;
уточнюється баланс вироби, перевіряється стан горизонтальних і вертикальних ліній у виробі;
уточнюється силует вироби, перевіряється ширина виробу по лінії грудей, талії, стегон та нижньої частини, рельєфні лінії;
перевіряється довжина виробу, горизонтальність лінії низу;
обмілюються лінії горловини і пройми.
Всі зафіксовані при примірці дефекти представляються в таблиці 40 з зазначенням характеру їх прояву, причин виникнення та шляхів їх усунення.
Таблиця 29
Характеристика дефектів та змін, внесених у конструкцію після проведення примірки

Найменування дефекту	Замальовка зовнішнього вигляду дефектів	Опис зовнішніх ознак дефектів	Причина виникнення дефектів	Спосіб виправлення дефектів	Усунення дефекту (схема)
1	2	3	4	5	6
Похилі заломи вгорі рукави на ділянці переднього перекату			Неправильно вшитої в пройму рукав, вершина оката зміщена вперед	Перевіряють правильність розподілу посадки, вшитої рукав, зміщуючи вершину оката тому
Поперечні складки (заломи) на спинці вгорі, близько коміра			Високо намічена лінія втачіванія коміра в горловину	Намічають нову лінію горловини спинки і плечового шва

Зміни вносять в креслення конструкції.
Виріб виготовляється за прогресивної технології у відповідності з рекомендованими в проекті методами обробки.
Відповідно до діючої НТД проводиться оцінка виготовленого зразка одягу за 40 - бальною шкалою якості.
Таблиця 30
Оцінка базових показників якості

Показники якості	Кількість балів
Показники якості	Норм.	Факт.
1	2	3
1. Естетичні	20	19
1.1 Відповідність композиції зовнішніх даних замовника: відповідність форми (силуету, типу, конструкції) статурі, віком замовника	8	8
Відповідність малюнка і колориту тканини зовнішності, статурі, віком замовника	5	5
Відповідність характеру фасону статурі замовника	1	1
1.2 Цілісність моделі і її відповідність напрямку моди	12	11
Сучасність силуетних форм, обумовлена відповідністю обсягу одягу по лінії грудей, талії, стегон і низу (ступінь свободи і облягання фігури одягом на цих ділянках), довжини виробу і рукавів; висоти і довжини плеча, розташування талії і інших конструктивних ліній напрямку моди з урахуванням індивідуальних особливостей замовника	3,5	3,5
Сучасність фасону, обумовлена відповідністю його напрямку моди з урахуванням індивідуальних особливостей замовника (модним розташуванням конструктивно - декоративних ліній, величиною, формою, розміщенням декоративних деталей і їх кількістю, домірністю і соподчиненностью ліній, деталей)	5	4,5
Виразність обробки, вишивки і відповідністю їх виробу	1,5	1,5
Відповідність матеріалів і фурнітури (їх експлуатаційних та гігієнічних властивостей), призначенням вироби, силуетних форм, гармонійність поєднання матеріалу і фурнітури	0,5	0,5
Якість тканини (неприпустимі в одязі дефекти тканини)	0,5	0,5
Кольорове поєднання основних матеріалів обробки і фурнітури	1	1
2. Конструктивно - ергономічні	10	10
2.1 Відповідність конструкції виробу розмірам фігури замовника, що забезпечує правильну посадку виробу на фігурі	7	7
Відповідність вироби розміром, росту, повноти замовника (вимірам фігури в плечовому поясі, області грудей, талії, стегон і т.д.)	4	4
Правильна посадка виробу на фігурі (правильність положення країв бортів, шліц, бічних швів, фалд, складок, рукавів, коміра)	3	3
2.2 Зручність конструкції при експлуатації виробу, її раціональність	3	3
Зручність користування окремими елементами одягу (кишенями, застібками)	1	1
Зручність користування одягом при ходьбі, присіданні, піднятті або відведення рук вперед і т.п.	1,5	1,5
Раціональність конструкції та її основних деталей, що визначає скорочення трудомісткості і матеріаломісткості, дотримання при розкрої вимог РСТ	0,5	0,5
3. Технологічні	10	9,5
3.1 Якісне виконання з'єднувальних швів (прямолінійність рядків, відповідність параметрів виконання ГОСТ, відсутність стягнутості рядків)	1	1
Якісне виконання підшивальні операцій	0,5	0,5
Якісне виконання кантів і окантовочні швів, видимих зовні	1	1
Якісним виконанням оздоблювальних строчок і рельєфних швів (прямолінійність рядків, відсутність навалу тканини)	1,5	1,5
Асиметричність парних деталей	1	1
Якість обробки країв деталей	1	1
Якість обробки петель	0,5	0,5
Якість виконання СОТ	0,5	0,5
3.2 Використання прогресивних методів обробки	3	3
при дублюванні термоклеевой матеріалів при дублюванні дрібних деталей	0,5	0,5
Використання спецмашин	0,5	0,5
Використання прогресивних методів обробки (при обробці окремих вузлів і деталей)	2	2
Разом: Ое + Ок + Од =	40	38,5

Таблиця 31
Встановлення категорії якості зразка одягу

Категорія якості	Необхідна кількість балів за шкалою:
Категорія якості	по 40-бальній
Вища	38-40
Перша	33-37
друга	32 і нижче

Сумарна оцінка якості склала 38,5 балів, таким чином, робимо висновок, що виріб має вищу категорію якості.

2. Розрахунок економічної ефективності

2.1 Маркетингове дослідження

Маркетинг - ділова активність, за допомогою якої потік товарів і послуг направляється від виробника до споживача чи користувача. Це передбачення, управління, і задоволення попиту на товари, послуги людей, території і ідеї за допомогою обміну.
Для свого дипломного проектування я провела міні маркетингове дослідження. Провівши аналіз опитування, серед моїх колег по роботі і членів моєї сім'ї, я переконалася, що зробила правильний вибір, виготовляючи зимовий жіноче пальто. Для мого неофіційного журі були запропоновані декілька варіантів моделей. У результаті, переважна більшість зупинилося на моделі 2.
На даному етапі проектування важливо розкрити економічну доцільність даного проекту. Спробуємо з'ясувати, які будуть витрати на виготовлення виробу за умови покупки всіх матеріалів у сучасних умовах ринку. При виконанні дипломного проекту важливу роль відіграє собівартість виробу.
Вартість продукції являє собою суму всіх грошових витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції
Таблиця 32

№	Стаття калькуляції	Норматив	Сума в рублях
1	Основні матеріали	Розрахунок таблиця № 2	1219
2	Допоміжні матеріали	Розрахунок таблиця № 3	170
3	Основна заробітна плата Додаткова заробітна плата	Загальна 100% кравець 40-50% модельєр - конструктор-10-20% премія - 40% 10-15%	149,70 59,88 14,97 59,88 14,97
4	Відрахування єдиного соціального податку	35,8% від статті 3	53,59
5	Витрати на утримання та експлуатацію обладнання	8% від статті 3	11,98
6	Загальні виробничі витрати	80% від статті 3	119,76
7	Загальногосподарські витрати	20% від статті 3	29,94
8	Разом виробнича собівартість	Сума статей з 1 по 8	1753,97
9	Позавиробничі витрати	5% від статті 8	87,69
10	Разом повна собівартість	Сума статей 8 і 9	1841.66
11	Прибуток	20-25%	460,42 2.302,08

Розшифровка статей
Стаття № 1. Вартість сировини і основних матеріалів враховують витрати на всі покупне сировину і основні матеріали, які входять до складу готової продукції або є необхідними компонентами при її виготовленні.

Таблиця 33
Розрахунок вартість основних матеріалів

№	Вид сировини	Витрата на 1 од. в метрах	Ціна за 1 метр	Сума в рублях
1	2	3	4	5
1	Тканина верху - пальтова	2,5	400	1000
2	Підкладкова тканину	2,5	36	90
3	Прокладочний матеріал	1,50	50	75,0
4	Утеплюючий матеріал	1,8	30	54
	Разом			1219

Стаття № 2
У статті "Допоміжні матеріали" враховують витрати на такі матеріали, які використовуються для забезпечення нормального перебігу технологічного процесу.
Таблиця 34
Розрахунок вартості допоміжних матеріалів

№	Вид матеріалів	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за од.	Сума в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Швейні нитки (ЛГ)	Котушки	2	15	30
2 3	Гудзики d = 3,0 Подпуговіци d = 1,0	шт. шт.	6 10	20 2	120 20
	Разом:				170

Стаття № 3
Заробітна плата - основна частина життєвих засобів працівників, матеріальну винагороду за працю, форма особистого матеріального стимулювання.
Основна заробітна плата виробничих робітників (основна і додаткова) включається в собівартість продукції виходячи зі встановленого мінімального рівня оплати праці. Суми сверхустановленного рівня виплачуються з чистого доходу підприємства з урахуванням підвищених ставок оподаткування.
Сума фонду оплати праці (ФОП):
Основна заробітна плата (40 +10%) + премія10% + додаткова заробітна плата 40% = 100%
Норма часу на розкрій виробів: 1,35 год
норма часу на пошиття виробів: 4,25 год
Разом на виготовлення виробів: 1,35 +4,25 = 6 год
Основна заробітна плата для кравця і конструктора складається з кількості годин виконання (норма часу) х ставка
6 х 24,95 (ставка) = 149,70 руб.
З / п кравця - 40% ФОП = (149,70 х40%) / 100% = 59,88 руб.
З / п конструктора - 10% від ФОП = (149,70 х10%) / 100% = 14,97 руб.
Премія - 40% від ФОП = (149,70 х 40%) / 100 = 59,88 руб.
Додаткова з / п -10% від ФОП = (149,70 х10%) / 100% = 14,97 руб.
Основна заробітна плата виробничим робітникам =
59,88 + 14,97 + 59,88 + 14,97 = 149,70 руб.
Стаття № 4
Відрахування єдиного соціального податку
Відрахування на соц. податок визначають на основі встановленого для підприємств відсотка відрахувань. Аналогічно визначають відрахування на обов'язкове медичне страхування.
28% пенсійний фонд
3,6% фонд обов'язкового медичного страхування
4% фонд соціального страхування
0,2% відрахування до фонду травматизму і нещасних випадків
всього 35,8% від Сфота
відрахування єдиного соц. податку (35,8 х3149, 70) / 100% = 53,59 руб.
Стаття № 5
Стаття "Витрати на утримання та експлуатацію устаткування" є комплексною. Кошторис витрат за нею містить статті: амортизація обладнання і транспортних засобів; експлуатація обладнання; поточний ремонт обладнання; знос малоцінних і швидко зношуються інструментів.
8% від ОЗП = (149,70 х 8%) / 100% = 11,98 руб.
Стаття № 6
Стаття "Загальні виробничі витрати" об'єднує витрати на управління підприємством. До витрат на управління відносять з / п з відрахуваннями на соціальне страхування працівників адміністративно-управлінського апарату, витрати на відрядження, канцелярські приналежності, телефонні та інші конторські витрати.
80% від ОЗП = (149,70 х80) / 100% = 119,76 руб.
Стаття № 7
Загальні господарські витрати складаються з витрат на утримання, поточний ремонт та амортизацію основних засобів общефабрічние призначення, охорону праці і техніку безпеки, підготовку кадрів, виробничу практику учнів і студентів та організований набір робочої сили.
20% від ОЗП = (149,70 х20%) / 100% = 29,94 руб.
Стаття 8
Виробнича собівартість не враховує витрати на рекламу, транспортування і пр. і складається з:
вартість сировини та основних матеріалів;
допоміжні матеріали;
ФОП;
відрахування єдиного соціального податку;
витрати на утримання та експлуатацію устаткування;
загальні виробничі витрати;
спільні господарські витрати, тобто сума статей з 1 по 8.
1219 +170 +149,70 +53,59 +11,98 +119,76 +29,94 = 1753.97 руб.
Стаття № 9
Позавиробничі витрати - це витрати підприємства на реалізацію продукції, централізовану підготовку кадрів, відрахування в концерни, асоціації та інші організації.
5% від виробничої собівартості = (1753.97х5%) / 100% = 87,69 руб.
Стаття № 10
Собівартість продукції є сумою всіх грошових витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції.
Загальна сума витрат усіх статей калькуляції виявляє повну собівартість одиниці продукції.
Повна собівартість виробів = 1753,97 +87,69 = 1841,66 руб.
Стаття № 11
Прибуток 20-25% від статті № 10.
Рівень рентабельності в легкій промисловості для проектованих підприємств не вище 25%. Для діючих і підлягають реконструкції не вище 20%.
25% х 1841,66 = 460,42 руб.
1841,66 +460,42 = 2302,08
Стаття № 12
Рівень рентабельності визначається за формулою
Р = (П / П _з) х100%,
де
П - прибуток
П _з - повна собівартість
Р = (460,42 / 1841,66) х 100% = 25%
Витрати на 1 карбованець реалізації розраховуються відношенням повної собівартості до середньозваженою ціною.
1841,66 руб/2302, 08 руб = 0,8

2.2 Висновок

Підприємницька діяльність будується за жорсткою схемою: ідея - задум - проект - програма - бізнес-план - експертиза - діяльність і все в рамках аналізу.
В економічному розділі проведені розрахунки основних економічних показників: у відповідності зі структурою управління, чисельністю робітників і балансом робочого часу розрахована заробітна плата працюючих підприємства; розроблений план собівартості, прибутку, рентабельності, складена планова калькуляція на пошиття виробу. Планом підвищення ефективності діяльності підприємства стало впровадження нової техніки.
У результаті введення у виробництво нового обладнання розрахунок техніко-економічних показників виявив рівень рентабельності 25%, прибуток на одиницю виробу склала 1289 руб., Знизилася собівартість виготовлення виробу.

3. Безпека життєдіяльності

Трудова діяльність людини є основою його існування. На трудову діяльність на виробництві, в побуті доводиться не менше 50% життя людини. А саме в процесі трудової діяльності людина піддається найбільшій небезпеці.
Новим законом про основи охорони праці в РФ передбачається встановлення правових основ регулювання відносин у галузі безпеки життєдіяльності між роботодавцем та працівником. Він спрямований на створення умов праці відповідних вимогам збереження здоров'я і життя людини в процесі трудової діяльності.
На законодавчому рівні встановлено право працівника на отримання від роботодавця достовірної інформації про умови праці на робочому місці, про існуючий ризик для здоров'я людини, а також про заходи щодо захисту від впливу шкідливих чи небезпечних виробничих факторів. Вперше введено в обов'язки роботодавця, проводити атестацію робочих місць за умовами праці, з наступною сертифікацією робіт з безпеки життєдіяльності в даній організації.
Підвищенню ефективності праці та її привабливості сприяє сервіс, наданий на підприємстві працюють, у тому числі і закрійників. На підприємстві повинні бути кімната для відпочинку та прийому їжі, гардеробні та інші санітарно-побутові приміщення. Санітарно-побутові приміщення, повинні бути художньо оформлені і мати сучасну зручну меблі.
Спеціальний одяг.
У приймальному салоні одяг закрійника повинна бути елегантною, суворої за формою, модного силуету.
У розкрійному цеху закрійник повинен носити захисний одяг, що захищає костюм від забруднення і зносу.
У закрійників, що працюють без поділу праці, яким протягом дня часто доводиться виходити в приймальний салон, робочий одяг (фартух, фартух) повинні легко зніматися і вдягатися.
Робочий одяг має бути зручним і не утрудняти рухів.

3.1 Інструктаж з техніки безпеки

Всі робітники, що надходять на виробництво, незалежно від їх кваліфікації та стажу роботи повинні пройти вступний загальний інструктаж з техніки безпеки та виробничої санітарії. Крім того, не рідше одного разу на рік з усіма робітниками незалежно від їхнього стажу і досвіду роботи проводять повторний інструктаж. При необхідності повторний інструктаж може проводитися два рази на рік або щокварталу залежно від дотримання правил безпеки або особливості роботи на підприємстві.
При проведенні спільного вступного інструктажу робочого слід ознайомити з загальними питаннями техніки безпеки в обсязі, необхідному для всіх робітників незалежно від їх професії та місця роботи.
При загальному інструктажі знову прийнятих робітників знайомлять з призначенням підприємства, цехів, з характером роботи, розповідають робочим про значення техніки безпеки на виробництві та про роль самих робітників у дотриманні правил техніки безпеки: роз'яснюють їм необхідність знання і виконання правил техніки безпеки.
Докладно розповідають про першу допомогу при нещасному випадках, роз'яснюючи, що допомога потерпілому, яка надається не спеціалістом, повинна обмежуватися тільки такими її видами: тимчасова зупинка кровотечі, перев'язка рани, опіку, нерухома пов'язка при переломі і вивиху, перша допомога при непритомності і тепловому ударі, перша допомога при ураженні електричним струмом (перший і другий способи штучного дихання), перенесення і перевезення потерпілого.
Робітникам потрібно розповісти про необхідність постійної наявності набору медикаментів в аптечці і користування ними. Інструктаж з цього розділу повинен проводити компетентний медичний працівник.

3.2 Правила поведінки в цеху і на підприємстві

У виробничих приміщеннях необхідно дотримуватися всіх правил внутрішнього розпорядку. Приходити на роботу треба не менш ніж за 5-15 хвилин до початку роботи і підготувати робоче місце і обладнання до роботи (змастити і почистити машину, розігріти праску або прес, перевірити справність устаткування і т.д.)
Підходити до робочих місць слід тільки через встановлені проходи. Виробничу гімнастику дозволяється проводити в проходах або інших відведених для цього місцях.
У процесі роботи необхідно утримувати робоче місце в чистоті. Після закінчення роботи необхідно прибрати робоче місце, вимкнути всі прилади.
Про всі випадки порушення правил внутрішнього розпорядку і техніки безпеки слід ставити до відома майстра або завідувача виробництвом.

3.3 Оформлення стенду з техніки безпеки

Працюючі на ручних операціях повинні дотримуватися таких правил:
Бути уважними, оскільки при неправильному користуванні обладнанням, інструментами можна піддати себе та інших травмування.
Стежити за справністю інструменту: користування несправним інструментом і незнання безпечних способів праці може призвести до нещасного випадку.
Виконувати всі правила техніки безпеки.
У разі опіку, поранення, появи ознак отруєння, слід негайно звернутися за медичною допомогою, довести до відома адміністрацію про те, що трапилося і без дозволу медичного персоналу і адміністрації роботу не відновлювати.
Про всі помічені порушення правил з техніки безпеки потрібно повідомляти адміністрації і вимагати усунення причин, які можуть викликати нещасний випадок.
Кожний працюючий зобов'язаний знати і виконувати елементарні правила електробезпеки, не доторкатися до оголених електропроводів.
Не можна без дозволу адміністрації проводити будь-які експерименти, встановлювати пристосування, оскільки неправильна конструкція, незнання техніки можуть призвести до аварії

3.4 Техніка безпеки ручних робіт

Працюючі на ручних роботах повинні дотримуватися таких правил:
Привести в порядок робочий одяг.
Привести в порядок робоче місце і прибрати все, що заважає роботі.
Виконувати ручні роботи сидячи на стільці.
Відстань від очей до оброблюваної деталі повинно бути не менше 30см.
Виріб повинен лежати на столі оброблюваним зрізом до працюючого.
Голки і шпильки необхідні для роботи повинні бути встромлені в игольниц.
Голки та шпильки повинні бути гладкими, без задирок та іржі, відповідних номерів.
При роботі з голкою обов'язково одягають наперсток.
Ножиці повинні лежати праворуч зімкнутими кільцями до працюючого.
Не можна класти ножиці в кишеню або на край столу.
Не можна відволікатися від роботи сторонніми розмовами.
Після роботи необхідно привести в порядок робоче місце, прибрати інструменти і пристосування у відведений для них місце і прибрати зі столу пил і сміття.

3.5 Техніка безпеки машинних робіт

1. Привести в порядок робочий одяг і переконатися в готовності робочого місця до початку роботи
2. Переконатися в справності машини (на холостому ходу), пускових пристроїв, запобіжників лапки й огородження приводу
3. Заправку нижньої і верхньої нитки, зміну голки робити тільки при вимкненому електродвигуні
4. Прокладаючи рядки деталь притримувати по обидві сторони голки злегка натягуючи
5. Не нахилятися близько до машини щоб уникнути захоплення волосся і удару нітепрітягівателя
6. Не гальмувати рукою махове колесо
7. Не відкривати і не знімати огородження та інші запобіжні пристрої на ходу машини
8. Відпрацьовані і зламані голки не кидати на підлогу, а складати в певне місце
9. Вимкнути машину при прояві несправності, поставити про це в популярність майстра
10. Після закінчення роботи вимкнути і почистити машинку, прибрати інструменти і пристосування у відведений для них місце.

3.6. Техніка безпеки при роботі з електричним праскою

Привести в порядок робоче місце, переконатися в його готовності до початку роботи.
Привести в порядок робочий одяг.
Перевірте надійність кріплення заземлюючого проводу, відсутність оголених проводів, справність ізоляції.
Переконатися в справності праски, наявність підставки для праски, пульверизатора, діелектричного килимка.
Переконатися в чистоті підошви праски.
Працюючи праскою не торкатися руками його гарячої поверхні.
Перегрівся праска вимкнути і охолодити проводячи підошвою по вологому проутюжельніку.
Не вимикати праску з розетки смикаючи за шнур.
Працювати тільки на столі на ізолюючої підставці.
Утримувати в чистоті і порядку робоче місце.
Після роботи навести порядок на робочому місці і повідомити майстру про помічені недоліки.

Висновки

Метою даного дипломного проекту була розробка проектно - конструкторської документації на жіноче зимове пальто для серійного виробництва в умовах промислових підприємств. Відповідно технічним завданням з журналів мод було обрано шість моделей - аналогів. Провели аналіз моделей - аналогів на технологічну однорідність, за техніко-економічними показниками, по використанню матеріалів та їх підбору в пакет вироби. За результатами аналізів з'ясувалося, що всі моделі однорідні, мають уніфіковані деталі, тому економічно і ефективно виготовити всі моделі в одному технологічному процесі. Підібраний відповідний за вимогами, способам обробки і догляду, пакет матеріалів. Виконали антропометричний, художньо - конструктивний і адаптаційний аналіз фігур.
Були взяті необхідні розмірні ознаки типової фігури і розраховані надбавки для побудови основи конструкції зимового пальто. Зробили розрахунок конструкції. Провели технічне моделювання, після чого виготовили лекала модельної конструкції. Розробили лекала верху, підкладки, прокладки і утеплювальній прокладки. Порахували площі всіх лекал і виконали градацію всіх деталей верху на суміжні розміри і зростання. У технологічній частині виробили розкладку всіх лекал верху, підкладки, прокладки, утеплювальній прокладки і визначили норму витрати матеріалів, а також порахували відсоток межлекальних випадів. Розробили граф конструктивних переходів і вибрали метод обробки. Виготовили зразок виробу. При виготовленні вибраного виробу було застосовано нове високопродуктивне обладнання та вдосконалені методи обробки, які дозволили скоротити витрати часу на виконання окремих операцій, відповідно підняти продуктивність праці. За показниками оцінки якості вибрана модель відноситься до вищої категорії якості і завдяки своїй класичності буде затребувана і в багатьох наступних сезонах.
Таким чином підсумком проведеної роботи є розробка проектно - конструкторської документації на сімейство моделей жіночого зимового пальто для серійного виробництва в умовах промислових підприємств.

Література

1. Бузов Б.А., Алименкова М. Д Матеріалознавство у виробництві виробів легкої промисловості. - М.: Академія, 2004.
2. Єдиний метод конструювання одягу. Деталі підкладки, приклада чоловічого, жіночого, дитячого одягу. - М.: ЦБНТІ, 1973.
3. Конструювання одягу з елементами САПР. Підручник під редакцією Коблякова Є.Б. - М.: Легпромбитіздат, 1988.
4. Конструювання одягу: Навчальний посібник / Шершньова Л.П., Тихонова Т.П. и др. - М.: РосЗІТЛП, 2003.
5. Куренова С.В., Савельєва Н.Ю. Конструювання одягу. - Ростов - на - Дону, 2003.
6. Мартинова А.І., Андрєєва О.Г. Конструювання моделювання одягу. - М.: МГАЛП, 2002.
7. Медведєва Т.В. Художнє конструювання одягу. - М.: ФОРУМ, 2003.
8. Одяг: технологія - техніка, процеси - якість. / Під ред. Кокеткин П.П. - М.: МГУДТ, 2001.
9. Основи конструювання одягу. Підручник під ред. Коблякова Є.Б. - М.: Легка індустрія, 1980
10. ОСТ17-835-80. Вироби швейні. Технічні вимоги до стежках, рядках, швах. - М.: ЦНІІТЕІЛегпром, 1990.
11. Основи промислової технології повузлової обробки верхнього одягу / за ред. Колеснікова Н.А., Куликової Т.І. - М.: Легка індустрія, 1988.
12. Галузеві норми витрат матеріалів на жіночу верхній одяг, що виготовляється за індивідуальними замовленнями
13. Попандопуло В.М. Аналіз економічності моделей. - М.: Легпромбитіздат, 1989.
14. Технологія волого - теплової обробки верхнього одягу, що виготовляється за індивідуальними замовленнями. Методичні рекомендації. - М.: ЦБНТІ, 1983.
15. Труханова А.Т. Основи технології швейного виробництва. - М.: Вища школа, 2001.
16. Франц В.Я. Обладнання швейного виробництва. - М.: Академія, 2002.
17. ЦОТШЛ. Рекомендації з технічного розмноженню лекал для основних виробів жіночого та чоловічого одягу. - М., 1988.
18. ГОСТ10581-82. Швейні вироби і трикотажні. Маркування, пакування, транспортування та зберігання.
19. ГОСТ 16958-71. Вироби текстильні. Символи з догляду.
20. ГОСТ 4103-82. Вироби швейні. Методи контролю якості.