Орхідеї

Як доглядати за орхідеями будинку

Орхідея - один з найкрасивіших квітів за все рослинного царства. Пройшли ті часи, коли тропічні орхідеї в Росії були великою рідкістю і дістати їх можна було тільки випадково. Тепер вони стали набагато доступніше, асортимент їх в магазинах достатньо великий.

Початківцям краще вибирати легкі для вирощування орхідеї: каттлею, Мільтон, дендробіум, цимбідіум, целогіна і фаленопсис.

Зміст орхідей не стільки важкий, скільки незвичайне, і в кімнаті вони вдаються значно легше, ніж, скажімо, цикламен або фуксія, яким обов'язкове прохолодна зимівля. Просто до них потрібен свій підхід.

Багато любителів, що починають вирощувати орхідні рослини, прагнуть до частої пересадки своїх вихованців. Це велика помилка. Необхідно, навпаки, докласти якомога більше зусиль до створення умов, що дозволяють рідше турбувати рослини.

Орхідеї дуже болісно реагують на пересадку. Їх коріння міцно присмоктуються до стінок посуду, черепкам дренажу, грудочок субстрату. Навіть при самому обережному поводженні важко не пошкодити коріння. Тому пересаджувати більшість видів слід тільки тоді, коли корені переповнюють горщик. Нові прирости виходять за межі посуду, субстрат перепріває і перетворюється в середу, утруднює аерацію коренів, або коли від непомірного та несвоєчасного поливу субстрат закисає.

Поява нових коренів і відмирання старих відбувається у орхідей в строго визначені терміни, неоднакові в різних видів. Кращий час для пересадки каттлеі, брасом, стангопей - лютий, березень. Для індійських орхідей (дендробіуми, целогіна, Цимбідіум) сприятливі більш пізні терміни - квітень, травень. Слід зазначити, що у орхідей пошкодження коренів у період спокою створює рослині виключно несприятливі умови.

Поява молодих коренів біля основи бульби подальшого приросту підкаже час пересадки. Ще краще, якщо трохи випередити появу нових коренів, тому що молоді коріння особливо тендітні.

Епіфітниє орхідеї доводиться пересаджувати через 3-4 роки, а культивовані в земляних сумішах краще не пересаджувати ще довше.

Перш ніж приступити до пересадки, потрібно переконатися в її необхідності. По можливості замінити пересадку частим оновленням субстрату або перевалкою в кілька великий посуд, не порушуючи кома.

Особливо важлива перевалка для дендробіуми. У цих рослин коріння так сильно обплітають шматки субстрату - черепки, коріння папоротей, пробки, що мимоволі доводиться перевалювати їх у великий посуд, обмежуючись додаванням нового субстрату через кожні 1-2 роки до основи молодих бульб. Дещо легше переносять пересадку орхідеї, які ростуть у земляному субстраті (ціпріпедіуми), але і їх не слід часто турбувати.

Щорічна пересадка доцільна при культурі орхідей, втрачають у період спокою листя і частково коріння (тунія, Каланта). Ці рослини вимагають повної зміни грунту перед початком зростання в середині лютого - початку березня.

Епіфітниє (поселяються в природі на інших рослинах) і полуепіфітних орхідеї зазвичай саджають у горщики і миски з отворами в стінках (отвори в посуді можна просвердлити свердлом діаметром 7-10 мм за допомогою ручної дрилі).

Дренажем з чисто вимитих черепків, пінопласту, великого керамзиту слід займати від однієї третини до половини висоти посуду. Черепки ставлять вертикально, щоб забезпечити хороший стік води і кращий доступ повітря до коріння. При посадці Каланта шар черепків можна зменшити до 2 см. Для стангопей дренаж необхідно зробити зі шматків деревного вугілля.

Горщики для орхідей краще брати нові, добре вимиті в чистій воді. Якщо ж вони були у вживанні, їх слід прокип'ятити, щоб знищити спори цвілі та водоростей. Особливо великий посудом захоплюватися не слід, так як вона сприяє збільшенню вегетативної маси на шкоду цвітінню.

Для коренів епіфітних орхідей (каттлеі, бендробіума, одонтоглоссума, онцідіума) кращий субстрат - різані коріння папоротей (можна з наших лісів), дубовий або березовий вугілля, нарізана пластинками пробка, сфагновий мох. Для ціпріпедіума, пафіопеділума та інших наземних орхідей субстрат складається з різаною кори, сфагнуму, подрібненого вугілля, торфу, листового перегною. У період активного росту 1-2 рази на місяць необхідно підгодовувати повним мінеральним добривом (1 г / л). Якщо воно рідке, то брати половину зазначеної концентрації.

Всі орхідеї потребують обприскуванні теплою водою і рівномірному поливі.

Сімейство орхідних

Ці декоративно-квітучі рослини виділені в особливу групу. Ті, хто був підкорений красою їх чарівних квіток, скоріш за все стане колекціонером цих чудових рослин. Орхідеї - багаторічні трав'янисті рослини, родом із тропічних країн з жарким і помірним кліматом. Орхідеї цінуються не лише за своєрідність і красу квіток найрізноманітніших відтінків і кольорів, але і за те, що цвітіння багатьох з них припадає в основному на зимові місяці. Безперечною перевагою проти всіх інших квітучих рослин є тривалість цвітіння - квіти орхідей тримаються близько 1 місяця, у деяких видів близько 2-3 місяців на рослині і близько місяця, якщо їх зрізати. Квітки орхідей одиночні, в гроновидних, волотистих і колосовидних суцвіттях. Квіти мають яскравозабарвлені оцвітина з двох тричленних кіл. Задній пелюсток внутрішнього кола, називається губою й відрізняється від інших і за формою і за забарвленням. Три тичинки у квітці кріпляться до стовпчика, розвинені з них тільки одна або дві. Плід - коробочка. Насіння дуже дрібне, пилоподібні.

Чому вважається, що орхідеї дуже вимогливі у культурі рослини? В першу чергу по тому, що їм потрібна досить висока вологість повітря. Орхідеї не переносять сухий і запорошене повітря. Навіть 2-3 кратне обприскування лише тимчасово підвищує вологість. Краще всього вирощувати орхідеї в кімнатних тепличках.

Всі види орхідей, не дивлячись на загальні вимоги у догляді, можуть відрізнятися в легкості вирощування. Є дуже примхливі орхідеї, але, що дуже радує, є багато видів, які досить легко можна утримувати вдома і змусити цвісти. Крім того, для орхідей дуже важливе дотримання періоду спокою.

Температура та освітлення для орхідей

Хотілося б сказати, що вікна, розташовані на південь - найкраще місце для орхідей. Однак це не зовсім так. Орхідеям потрібно багато яскравого розсіяного світла, тому буде потрібно притінення в спекотні години дня на південному вікні. Добре підійде для вирощування орхідей і східне вікно, а на західному вікні, якщо воно не затенени деревами, так само може знадобитися притінення, як і на південному. Чим більше світла і свіжого повітря, тим краще будуть рости, і розвиватися орхідеї. Щоб орхідеї благополучно росли й цвіли необхідно забезпечити їм тривалість світлового дня близько 12-15 годин. Тому взимку знадобиться додаткове штучне освітлення. Приміщення з орхідеями повинно регулярно провітрюватися, але ніяких протягів і різких перепадів температури! Перед вибором, якого то певного виду орхідей, потрібно враховувати температуру, яка йому буде потрібна. Так як є орхідеї для прохолодних приміщень (наприклад, дендробіуми, пафіопеділюми, целогіна), для помірних (наприклад, леліі) і для теплих (наприклад, фаленопсис, Ванди, деякі дендробіуми і каттлеі). Зрозуміло, що орхідеї, які потребують прохолодному утриманні будуть не важливо себе почувати, якщо їх вирощувати в занадто теплій кімнаті. Слід передбачити, що під час цвітіння та пересадки температура в приміщенні повинна бути трохи вище, ніж зазвичай, проте в дуже теплому приміщенні квітки не протриматися довго.

Вологість повітря

Орхідеї вимагають дуже високої вологості повітря, при цьому в приміщеннях з центральним опаленням узимку або жарким літом, навіть 2-3-кратне обприскування не допоможе. Хоча періодично орхідеї потрібно обприскувати з гігієнічних міркувань. Орхідеї не обприскують якщо вони перебувають на сонці, а під час цвітіння обприскують так, щоб вода не потрапляла на квітки. Найкраще обприскувати орхідеї зранку або після обіду, на ніч можна обприскувати в тому випадку, якщо горщики з орхідеями стоять не на балконі або веранді, тобто якщо не очікується нічного зниження температури. Висока вологість повітря, напевно, основна і дуже важлива умова змісту орхідей.

Вологість повітря підвищують змістом орхідей у кімнатних тепличках, оранжереях, вирощуючи їх в акваріумі або близько акваріума або тераріуму з водою. Можна розмістити горщики з орхідеями на піддон з камінчиками і водою. Можна замість піддону використовувати котячий горщик, тоді камінчики або галька не знадобляться, тому що там є грати.

Полив орхідей

Під час росту і цвітіння орхідеї поливають досить рясно і регулярно. Не треба поливати так, що сьогодні більше, завтра менше. Полив повинен бути рівномірним. Недолік вологи приведе до того, що рослина хоча і буде рости, але пагони утворюються слабкими і недостатньо розвиненими, що виявиться не виправних. Поливають орхідеї в період росту так, щоб земля була весь час злегка вологою. Можна поливати орхідеї і з піддону. Наскільки рясно або помірно поливати, залежить від виду оорхідеі і стадії розвитку.

Вода для поливу орхідей годиться тільки м'яка, без усяких хімічних домішок. Воду для поливу або відстоюють, або додають в неї шматочки торфу, для зменшення жорсткості (з розрахунку 10г на відро води). Торф поміщають в платтяна мішечок і опускають на добу відро. Одну порцію торфу можна використовувати не більше 2-3х раз, потім його замінюють на свіжий. Найбільш поширений спосіб - полив кип'яченою водою. Ще краще використовувати воду, відфільтровану через побутовий фільтр.

Орхідея будинку - утримання та догляд

Вирощувати будинку орхідею - заняття не для лінивих, орхідея вимагає особливого догляду, зате дарує господині справжнє чаклунство.

Існує легенда, що прекрасна Венера, віддаючись любовним утіхам, зронила туфельку. І туфелька богині любові звернулася в чудовий квітка, що символізує сексуальність. Квітка цей - орхідея. У всі часи орхідеї приписували чарівні властивості, з пелюсток і насіння орхідеї готували приворотне зілля.

Вирощувати будинку орхідею - заняття не для лінивих. Це вам не кактус раз на тиждень поливати. Орхідея, як будь-яка красуня, вимагає трепетного ставлення і ніжної турботи, тому початківцям рекомендуємо фаленопсис - при належному догляді він цвіте близько шести місяців на рік, і найбільш пристосований до вмісту в домашніх умовах.

Зміст орхідеї. Пам'ятайте про те, що орхідея - епіфіт. Тобто в природних умовах вона живе на інших рослинах, як правило, на деревах. Тому висаджувати її треба не в землю, а в спеціальний субстрат. Субстрат для орхідеї можна купити вже готовим, а можна приготувати самостійно. Візьміть суху кору сосни, гарненько прокип'ятіть. Висушіть. Через пару днів прокип'ятіть ще раз. Це потрібно для знищення шкідливих комах. Готову кору розріжте на невеликі частини (шматочки завбільшки 1,5-2 см). Змішайте з висушеним подрібненим мохом сфагнумом. Субстрат готовий.

Горщик для орхідеї краще вибрати білий або прозорий - він не буде нагріватися на сонці і перегрівати коріння. Обов'язково пластиковий - у глиняному горщику коріння орхідей намертво чіпляються до шорстким стінок і дуже травмуються при пересадці. В горщику обов'язково повинні бути отвори, адже одна з головних умов гарного самопочуття орхідей - відмінна вентиляція. Крім того, в такому горщику не буде застоюватися вода.

Горщик підготовлений. Тепер укладаємо на дно дренаж, необхідної для хорошого переміщення води. В якості дренажу можна використовувати маленькі шматочки пінопласту (0,5-1 см). Дренажний шар займає? частина горщика. Далі на три чверті укладаємо приготований субстрат і розміщуємо орхідею. Ні в якому разі не придавлюйте коріння! Влаштувавши рослина, досипати горщик залишилися субстратом.

І пам'ятайте - пересаджують орхідею раз на 3 роки, не частіше.

Освітлення. Орхідея - дуже світлолюбна рослина. Але разом з тим вона не переносить яскравого полуденного сонця. Так що горщик з красунею краще розмістити на західному або східному вікні. Якщо такої можливості немає, забезпечте квітці додаткове світло. Орхідеї люблять тепло, тому оптимальна температура для їх утримання +20 С-+25 С.

Полив і підгодівля орхідеї. Поливати орхідею слід кожні 2-3 дні влітку, взимку - 1-2 рази на тиждень. Слідкуйте за тим, щоб субстрат повністю просихав в перервах між поливами. Для поливу використовуйте теплу відстояну воду. Але не перестарайтеся: частий полив може привести до загнивання ніжних корінців. Не забувайте про зволоження. Щоранку обприскуйте орхідею теплою водою. Особливо це стосується орхідей, які знаходяться поряд з опалювальними батареями.

Деякі «орхідееводи» влаштовують свої вихованцям гарячий душ. Квітка ставлять ванну і поливають слабким струменем з душу протягом декількох хвилин. Температура води повинна бути біля +40 С. Дайте стекти воді і «охолонути» квітки, промокніть серветкою серединку рослини, щоб воно не загнили. Напевно, душ нагадує орхідеям про тропічні зливи - після такої процедури вони веселіше ростуть і, як правило, розквітають.

Крім регулярного поливу, орхідеї потребують додаткового «кормі». Існують спеціальні добрива для орхідей. Під час росту і розквіту підгодовувати вашу красуню доведеться 1 раз на тиждень. В інший час достатньо 1 раз на місяць.

Цвітіння - це самій радісний момент в житті будь-квітникаря. Орхідея зацвітає у віці 1,5-2,5 років. Дочекатися її цвітіння буває дуже нелегко. Здавалося б, доглядаєш за нею з усіх сил, а вона, невдячна, розцвітати не бажає. А ви дайте спокій! Щоб випустити прекрасний квітка, орхідеї потрібен невеликий стрес. Прискорити цвітіння може послужити різкий перепад температур. Наприклад, протримаєте вередник всю ніч при температурі +18 С, а вранці переставте в тепле приміщення. Поштовхом до розквіту може послужити і скорочення поливу.

Орхідеї поруч з Вами

Напевно, немає жодної людини, а тим більше - квітникаря, який зовсім нічого не чув би про орхідеї, але, що дивно, при цьому мало хто може похвалитися реальними знаннями про ці рослини.

Не зрозуміле, як, але так вже вийшло, що замість справжніх і достовірних знань навколо орхідей чомусь (і як би само собою) виникло безліч дивних історій, загадкових легенд та інших байок. За їх числа орхідеї, напевно, є абсолютними чемпіонами за все рослинного світу. При цьому, як водиться, деякі з цих історій цілком правдиві, деякі не дуже, а деякі натурально є дозвільними домислами.

Наприклад, все достеменно знають, що орхідеї є найкрасивішими (або, принаймні, самими незвичайними) з усіх відомих у світі квітів. З цим неможливо сперечатися. В усякому разі, жодна нормальна людина, яка вперше побачила квітучу орхідею, не може залишитися байдужим і спокійно пройти повз. Це цілком природна реакція, тому що по фантастичній розмаїтості форм і незвичності забарвлень квітки орхідей не мають собі рівних серед усіх рослин нашої планети.

Крім того, багато хто впевнений, що орхідеї мешкають виключно в далеких тропічних країнах. Це вже не зовсім вірно, так як з 20 тисяч видів орхідей багато мешкають у країнах з помірним кліматом. Більш того, на території Росії, яку, при всьому бажанні, до тропіків зарахувати важко, описано приблизно 150 представників родини орхідних.

І, звичайно, більшість людей упевнено, що вирощування орхідей будинку на підвіконні є долею небагатьох обраних і посвячених. Це явна помилка. Вирощувати орхідеї не складніше (а часто і простіше), ніж багато інші популярні кімнатні рослини. Просто їхня культура незвичайна або нестандартна, але аж ніяк не важка. Досить освоїти трохи незвичну агротехніку, і вирощування орхідей перестане здаватися чимось неймовірно складним і загадковим.

Взагалі-то, орхідеї - рослини дуже незвичайні.

Наприклад, багато хто з них ведуть епіфітний спосіб життя, мешкаючи виключно над землею в кронах високих дерев. При цьому не слід плутати епіфітні орхідеї з паразитами. Типові паразити харчуються за рахунок рослини-хазяїна. Епіфіти ж використовують інші рослини тільки як опору, отримуючи живильні речовини з повітря або з тієї невеликої кількості грунту, яка накопичується в тріщинах кори, розвилках гілок або дуплах.

Серед орхідей можна зустріти величезні рослини, що досягають кілька метрів в довжину, і зовсім крихітні екземпляри, дорослий квітучий кущ яких вільно поміщається в сірникову коробку.

Квітки орхідей прекрасні. Їх розміри в поперечнику можуть варіюватися від декількох міліметрів до 25 - 30 см. Вони можуть бути поодинокими або зібраними в колосовидні або гроновидні суцвіття, деякі з них досягають у довжину декількох метрів і несуть більше сотні квіток.

Багато орхідеї мають дивно вчинені пристосування, що забезпечують перенесення пилку з квітки на квітку.

В одних квітки за допомогою спеціальної «катапульти» вистрілюють грудочки пилку в голову в шлемовідной частини губи. Комахи падають в губу, єдиний вихід з якої лежить повз колонки, зачіпаючи яку, комаха вивільняє пилок. У третіх на пелюстках утворюються особливі вирости. Комахи об'їдають м'ясисті частини квітки і одночасно виробляють запилення.

Якщо квітки орхідей не обпилити, то вони зберігаються на рослині дуже довго. У середньому, квітки більшості орхідей не втрачають своєї свіжості і декоративності приблизно 1-2 місяці. Втім, і тут є винятки. У деяких видів квітки можуть зберігатися до півроку, тоді як у деяких відцвітають буквально за пару днів або навіть годин.

Так чи важко виростити орхідеї в домашніх умовах? Загалом-то, немає. Існують два основних способи вирощування орхідей: традиційний і інтенсивний.

Основи традиційного способу закладені ще в середині XIX ст., Однак і сьогодні він не втратив актуальності і застосовується безліччю ботанічних садів і квітникарів-любителів. Характерна особливість цього способу - суворе чергування періодів спокою і росту при тривалому збереженні рослин у стані вимушеного спокою, приурочивши ріст рослин до найбільш сприятливому пори року (зазвичай до літа).

Інтенсивний спосіб є найбільш сучасним і часто застосовується при промисловій культурі орхідей. Сутність його полягає в тому, що поливи рослин відновлюють негайно після проходження періоду біологічного спокою. Орхідеї при цьому починають ріст незалежно від пори року, що дає можливість отримання двох і більше приростів за календарний рік.

Який із способів краще? Однозначну відповідь на це питання дати неможливо. При першому способі не буває швидких успіхів, але рослини виходять міцними і легко переносять життєві негаразди. При другому - успіх приходить швидко, але може іноді чергуватися і з невдачами.

Втім, орхідееводи у своїй практиці використовують обидва методи. Все залежить від умов, уміння і, якщо хочете, темпераменту.

Якщо ви вирішите, вирощувати орхідеї у себе вдома, то завжди пам'ятайте, що для їх успішного вирощування одних тільки знань з біології та культурі недостатньо. Щоб успішно вирощувати орхідеї, їх обов'язково треба ЛЮБИТИ, тоді вони неодмінно віддячать вам за це.

Фаленопсис

Напевно, фаленопсис - найпоширеніші орхідеї в кімнатній культурі. Вони отримали популярність через своїх великих квітів, легкості вирощування і цвітіння. Фактично, фаленопсис - ідеальна орхідея для новачка. Але давайте вже по порядку.

Отже, в природі фаленопсис зустрічаються в джунглях Південно-Східної Азії, Гімалаях, Північній Австралії. Вони ростуть на стовбурах і гілках дерев, будучи епіфітами, як і безліч інших тропічних орхідей.

Фаленопсис, які продають у нас в магазинах, не є природними краєвидами і ніколи на деревах не росли, правда, успадкували багато особливостей своїх диких предків. Найбільше їх відмінність - легкість зацвітання та фарбування, яка може бути найрізноманітнішою, а так само, найчастіше, підвищена витривалість рослини. Тому якщо у вас не тремтить серце від володіння саме видовий орхідеєю, і ви не збираєтеся блищати професіоналізмом, то вирощуйте гібриди. Це більш вдячне заняття, будьте впевнені:)

Як воно виглядає?

Всі фаленопсис зовні схожі і являють собою два ряди товстих шкірястих листя, що ростуть на короткому стеблі. Найчастіше це листя темно зеленого або салатового відтінку. Однак, є цікаві види з краплистий листям (Phalaenopsis schilleriana, philippinensis), а так само гібриди з білими смугами на листках. З пазух листя виходять численні повітряні корені, звідти ж ростуть квітконоси.

До речі, цікава проблема буває у квіткарів, вперше стикаються з цією рослиною. Вони не можуть відрізнити корінь від цветоноса. Зробити це дуже просто, молодий корінь має гладкий симетричний в перетині кінчик, а цветонос - трохи нерівний, з вузлами.

Трохи про коріння і поливі

Безліч коренів можуть не рости всередину горщика, а звисати в різні боки, міцно прісасиваясь до кори і будь-яким нерівним предметів (наприклад, до шпалер, іншим горщиках).

При цьому вони люблять повітря і легко загнивають при надлишку вологи. Тому, як і інші епіфітні орхідеї, в кімнатах фаленопсис вирощують не в землі, а в легкому субстраті на основі соснової кори. Горщики використовують пластикові, щоб не травмувати рослину при пересадці, так як до глиняним горщикам коріння намертво присмоктуються. Після поливів обов'язково потрібно дати землі підсохнути.

Фаленопсис не має спеціальних органів для запасання води, крім своїх товстих листя, але завдяки ним, він може переживати невеликий період посухи.

І про інші аспекти догляду

Фаленопсис, на відміну від Ванд, ростуть не високо в кронах дерев, а ближче до землі, там, де сонячних променів проникає значно менше. Цим зумовлюється ще один аспект догляду - фаленопсис потрібно яскраве розсіяне світло. На прямому сонці вони згорають, в той же час недолік світла найчастіше є причиною, по якій рослина не цвіте.

На відміну від багатьох інших орхідей, фаленопсис не мають вираженого періоду спокою, тому міняти умови протягом року їм не потрібно. Це дуже великий плюс для недосвідчених квіткарів, оскільки дозволяє домагатися цвітіння просто нормальним відходом, без знання якихось особливостей та інших танців з бубном:)

Температура їм потрібно круглий рік кімнатна, від 18 до 25 градусів. Краще, якщо вночі буде трохи прохолодніше ніж вдень. Як спеки, так і прохолоди не люблять, а протяги не люблять ще більше.

Клопоту фаленопсис не доставляють, якщо пам'ятати два правила - не заливати і не потрапляти водою в центр розетки, там, де знаходиться точка росту. слухайте, не потрібна вона їм взагалі.

Про квіти фаленопсис

Я тут довго розпинався про звільнення, і якось навіть не сказав про квітках. Дуже даремно! Квіти фаленопсис виділяються на загальному тлі серед інших орхідей. Вони мають маленьку губу складної форми і великі пелюстки. У гібридних фаленопсис зазвичай розпускаються відразу декілька кольорів на квітконосі і разом вони схожі на рій летять метеликів. Назва "фаленопсис" в перекладі з грецького відображає цю особливість і звучить, як "схожий на метелика".

Квіти багатьох видових фаленопсис виділяють приємний аромат, хоча багато гібриди запаху не мають зовсім. Відцвілі квітконоси обрізати не слід, вони можуть прокинутися і дати бічні стрілки.

Так як багато фаленопсис схильні цвісти практично постійно, то варто компенсувати їх зусилля підгодівлями. Комплексне добриво можна розвести в п'ять разів сильніше, ніж вказано в інструкції і поливати приблизно раз на три тижні. Пам'ятайте, що удобрювати потрібно тільки в період активного росту або цвітіння. Якщо ж у рослини вимушений спокій (наприклад, взимку ви не забезпечили йому підсвічування), то підживлювати не потрібно.

Тепер, давайте підсумуємо вищесказане

Фаленопсис підходять початківцям квіткарям. Їм потрібен особливий субстрат - соснова кора з добавкою моху, деревного вугілля і пластикові горщики. Поливати їх потрібно так, щоб субстрат трохи просихав між поливами, при цьому довгу просушування вони не люблять. Світло потрібно яскраве розсіяне, східне або західне вікно. На південному вони згорять, а на північному не зацвітуть. Найбільше бояться затоки коріння або попадання води в центр точки росту.

Розмножувати фаленопсис важко. Ця тема гідна окремої статті, скажу лише, що справа це вкрай клопітна. Благо, на ринку зараз є безліч доступних і красивих гібридів за порівняно невеликою ціною. Так що, сміливо долучайтеся до вирощування фаленопсис, вони ще нікого не розчаровували.

Орхідеї: як почати колекцію

Орхідеї відрізняються заворожливої ​​красою, фантастичною різноманітністю форм і забарвлень, а також ... репутацією рослин надзвичайно примхливих, вибагливих і складних у догляді. Остання зовсім не правда, якщо створити кожному виду орхідей умови життя, схожі з природними. Якщо у вас немає тропічної оранжереї, не варто засмучуватися. Багато орхідні добре живуть на звичайному домашньому підвіконні

Орхідні (Orchidaceae) - один з найпоширеніших і численних ботанічних порядків, вони зустрічаються всюди на планеті, крім Антарктики. Існують тисячі видів орхідей і більше сотні тисяч природних і штучних гібридів, що виявляють широку різноманітність характеристик, кольорів, форм і розмірів. Більшість орхідей відбуваються з джунглів і здатні жити дуже довго.

Фахівці поділяють орхідні на 3 групи: наземні, епіфітні і сапрофітні. Епіфіти, або повітряні рослини - найчисленніша група орхідей, вони живуть на деревах чи інших рослинах, отримуючи з розкладається від дощів деревини корисні речовини, а з повітря - вологу, все це за допомогою своїх розвинених повітряних коренів. Сапрофіти (сама нечисленна група) позбавлені хлорофілу і харчуються розкладаються органічними речовинами інших рослин або тварин. Вони не мають зеленого листя і зазвичай представляють інтерес лише для рафінованих цінителів і колекціонерів.

Істотна відмінність орхідних від інших рослин полягає в будові квітки: пелюстки і чашолистки по черзі розташовані навколо центру квітки. Нижній (часто збільшений або зменшений) пелюстка посередині нагадує губу і носить назву labellum. В центрі квітки розміщується стовпчик-палиця, який по суті являє собою суміщений чоловічий і жіночий репродуктивний орган.

Визначте, які у вас вдома є умови для утримання орхідей: наявність сонячних і тінистих підвіконь і кімнат, балкона або лоджії, парника або теплиці, садової ділянки, де орхідеї можуть проводити літо, а також рівень вологості і температура повітря взимку. Відповідно до цього можна буде підібрати орхідею з числа найбільш популярних різновидів.

Каттлея (Cattleya), дендробіуми (Dendrobium), Онцідіум (Oncidium), Ванда (Vanda) люблять яскраве світло (але не пряме пекуче сонце влітку!). Для них підійдуть західні чи східні підвіконня, а також південні підвіконня із захистом, розсіює пряме сонце.

Мільтон (Miltonia), Одонтоглоссум (Odontoglossum), Цимбідіум (Cymbidium) люблять менш яскраве світло (прямі сонячні промені виключені!). Для них гарні місця, яскраво освітлені тільки половину дня.

Найлегшими і вдячними в аматорському догляді традиційно вважаються фаленопсис і дендробіуми, квітучі по кілька місяців, іноді два рази на рік. Однак слід пам'ятати, що кожна з цих груп містить сотні різновидів, тому остаточний вибір повинен бути зроблений з урахуванням рекомендацій співробітників розплідника або анотації виробника на упаковці рослини.

Слід також знати, що видові орхідеї зазвичай трохи дешевше гібридних, проте гібриди більш терпимі до змін навколишнього середовища, легше у догляді, а також більш часто й охоче квітнуть у домашніх умовах.

Як купувати орхідеї

Найкраще купувати орхідеї в спеціалізованих розплідниках. Там орхідеї ростуть з дотриманням всіх правил і у співробітників можна отримати повну інформацію про вид і сорт рослини, а також про його переваги. Якщо такого розплідника немає поблизу, підійде і звичайний квітковий магазин, але процес зажадає від вас значно більшої участі. Надалі мова піде про орхідеї, придбаних в магазині.

Купуйте тільки квітучі рослини - так ви ніколи не помилитеся з забарвленням і формою квіток, а також зможете зрозуміти, наскільки сильно рослина і як довго воно знаходилося в магазині. Новачкам не рекомендується купувати відцвітають рослини, хоча на них зазвичай поширюються знижки. Квітуча рослина має мати свіжі, яскраві і пружні пелюстки квітів, здорові яскраво-зелені або червонясто-зелене листя без бурих або сухих плям, жовтизни або млявості, а також білувато-зелені м'ясисті тверді коріння (це можна перевірити тільки у рослин в прозорих горщиках або у видів, які випускають коріння назовні). Вилазять зверху з горщика коріння орхідей є для багатьох видів ознакою здоров'я рослини. Попросіть упакувати ваше рослину так, щоб по дорозі додому воно не піддавалося дуже екстремальним кліматичних умов.

Будинки акуратно витягніть рослина з горщика, якщо це можливо, і розгляньте кореневу систему і субстрат. Пересохлий субстрат вимагає хорошого поливу (див. нижче, як поливати орхідеї). Помістіть нову рослину в тінисте місце з хорошою вентиляцією повітря на декілька днів, щоб допомогти йому пережити акліматизацію. Коли рослина оправиться, встановіть його на постійному місці.

Догляд за орхідеями

Освітлення - основний фактор догляду за орхідеями, що визначає, чи буде ваша рослина цвісти. При нестачі світла рослині не вистачає живлення для нормального циклу вегетації, а при занадто інтенсивному освітленні рослина просто згоряє. Загальні вимоги до світла для самих популярних різновидів орхідей вказані вище, проте завжди слід керуватися вказівками виробника. Ознакою нестачі світла є темно-зелене листя рослини (замість світло-, яскраво-зелених або червонуватих у здорових рослин), ознакою його надлишку - пожовтіння листя і поява на них бурих або сухих плям.

Полив - не менш значимий фактор для успішного росту і цвітіння орхідей. Переважна більшість орхідей в природі ніколи не знаходяться у воді, їх коріння не можуть виносити застою вологи і впливу розчинених у воді солей. Кожен різновид орхідей вимагає своїх особливостей поливу. Фаленопсис, Пафіопеділум, Одонтоглоссум і Цимбідіум вважають за краще небагато вологий грунт весь час, а субстрат для Онцідіума, дендробіуми і каттлею повинен фактично пересохнути між поливами. На інтенсивність поливу впливають такі фактори, як температура і сухість повітря, інтенсивність освітлення, фаза сезонної вегетації рослини і розмір горщика. У цілому орхідеї набагато більш терпимі до пересихання, ніж до перезволоження. На нестачу вологи рослина відреагує зморщеними псевдобульбами і зів'ялим листям, а на перезволоження - розмоклих, потемнілими і гниючими корінням. Посилені поливи потрібні рослинам у фазі активного зростання, викиду квітконосів і цвітіння. Скорочені - рослинам у період спокою після цвітіння, а також у зимовий період, коли мало світла і температури знижені.

Правильний полив орхідей полягає в тому, щоб поставити рослину в горщику в ємність з теплою водою на 10-15 хв, або інтенсивно полити його теплою водою з душу, щоб субстрат промок повністю і вода вийшла з дренажних отворів. В обох випадках після поливу рослина потрібно поставити на грати, щоб залишки води могли повністю стекти, тільки потім можна ставити орхідею в декоративне кашпо, якщо ви їм користуєтеся.

Субстрат й контейнери. Основне завдання субстрату і контейнерів для епіфітів - підтримувати рослина у вертикальному положенні, зберігати мінімум вологи навколо коренів в умовах житла, а також легко пропускати повітря до коріння рослини. Саме тому субстрат для епіфітів зазвичай не містить взагалі садової землі. Субстрат для епіфітів складається цілком з кори, натуральних волокон, вугілля, моху, гранульованої глини, пробки, крупного піску з додаванням перліту або вермикуліту. Як контейнери підійдуть корзини, сітки, дротові кашпо та інша тара, здатна затримати субстрат всередині.

Загальні правила для наземних орхідей - субстрат з перелічених вище елементів, однак більш подрібнених, з додаванням невеликої кількості сухого листя і садової землі. Такий склад краще зберігає вологу і корисні речовини між поливами. Контейнер для земних орхідей краще використовувати звичайний пластиковий з безліччю отворів для зливу води (щоб приховати дешевий пластиковий горщик, поставте земну орхідею у красиве кашпо).

Для початківців колекціонерів рекомендується купувати готові субстрати для орхідей в садових центрах або розплідниках. На пакеті з почвосмесью може бути написано, наприклад, "для фаленопсис" (підійде і для інших епіфітів) або "для Цимбідіум" (підійде і для інших земних орхідей). Маючи невеликий досвід утримання орхідей, вже можна спробувати зробити грунтосуміш для наземних, використовуючи субстрат для епіфітів з додаванням влагозадержівающіх матеріалів і садової землі.

Температурний режим. Всі вищеперелічені орхідеї відмінно відчувають себе вдома в амплітуді денних температур від +18 до +27 ˚ С і нічних - від +13 до +24 ˚ С. Необхідною умовою для цвітіння більшості орхідей є різниця денних і нічних температур. Якщо ваша квартира опалюється централізовано, вам варто звернути увагу на цей момент і постаратися забезпечити вашим орхідеям більш прохолодні ночі. Часто перенесення орхідей, які звикли до тепла, в більш прохолодні умови на ніч, відмінно працює в якості вигонки: незабаром рослина може випустити новий цветонос.

Більшість орхідей цілком здатні витримати помірні відхилення температурного режиму. У такому випадку треба завжди пам'ятати, що при зниженні температури слід скоротити полив орхідних, а при підвищенні - збільшити.

Циркуляція повітря. Орхідеї тільки виграють від хоча б невеликий вентиляції в тому місці, де вони ростуть (якщо немає хорошої природної вентиляції, то можна встановити несильний електровентилятор). Особливо важлива посилена вентиляція для холодолюбивих орхідей (наприклад, Цимбідіум), які вимушено перебувають у спекотних умовах (при використанні вентиляторів необхідно збільшення поливу).

Вологість повітря, необхідна більшості орхідних, становить 60-80%. Якщо у вас вдома вологість повітря нижче, то орхідеї виграють від спеціальних зволожуючих піддонів з гратами (продаються в садових центрах). Такий піддон легко зробити самому, налив на дно води, а зверху уклавши великий шар гравію або дренажних камінчиків. Головне, щоб коріння орхідей і днища контейнерів ніколи не торкалися води. У спекотну погоду орхідеї порадіють обприскуванню з пульверизатора, яке слід проводити вранці або вдень, щоб рослина встигла висохнути до ночі.

Добриво. Виростаючи в настільки бідному субстраті, орхідеї потребують регулярних (в середньому, раз на два тижні) і збалансованих підгодівлях з перевагою азоту (NPK 30/10/10) для кращого росту і цвітіння. Найкраще - придбати спеціальне добриво для орхідей в садовому центрі і розводити його в пропорції, зазначеної на упаковці (для Мільтона зменшіть пропорцію в два рази). Ніколи не удобрюйте орхідні добривами для інших рослин, а також скорочуйте добрива в період спокою і в холодний сезон.

Пересадка. Сигналом до того, що орхідеї потрібна пересадка, служить переросла за кордону горщика в ширину зелена частина рослини (не виступає над поверхнею горщика коренева система!). Пересадку слід проводити після того, як рослина перецвіло і трохи відпочило, перед або на самому початку періоду нового зростання. Акуратно витягніть орхідею з горщика, намагаючись не пошкоджувати коріння (можливо, для цього доведеться розрізати горщик), обтрусіть якомога більше за попередній субстрату з коренів, чистими ножицями відріжте всі засохлі або згнилі коріння. Візьміть горщик на 1-2 розміри більше колишнього, насипте на дно трохи підходящого нового субстрату (див. Субстрат та контейнери для орхідей вище), помістіть рослина в горщик і засипте новим субстратом. Грунтосуміш повинна вільно заповнити простір між корінням орхідеї, злегка притисніть субстрат, але не ущільнюйте його зайве. Не покривайте субстратом верхівку рослини, вона повинна бути відкрита і розташовуватися трохи нижче рівня бортиків горщика. Злегка полийте рослина і помістіть в тінь на кілька днів для звикання.

Орхідеї в будинку

Орхідеї дуже різноманітні за зовнішнім виглядом, розмірами і способу життя. Серед них є наземні рослини, ліани, епіфіти.

Існує близько 100 000 видів і сортів орхідей, проте далеко не все можна вирощувати в кімнатних умовах. Більшість з придатних для вирощування в домашніх умовах орхідей в природі є епіфітних рослин.

У орхідей довгі щільні шкірясті листя, що відходять від верхівки псевдобульби (туберідія) - потовщеного стебла, що відходить від кореневища, у якому зберігаються запаси води і поживних речовин. В наземних орхідей запаси знаходяться в кореневищах або в підземних бульбах. У деяких орхідей (наприклад, у ванди) звичайний стебло, псевдо-бульби немає. Запасаючих органів у цих орхідей, батьківщиною яких є місця з незначними сезонними коливаннями температури і вологості, є листя.

Квітки з'являються на квітконосі, що виходить з верхівки псевдобульби. Вони дуже різноманітні за формою і забарвленням, але побудовані за однією схемою. Після того як рослина відцвіте, псевдобульб в безлистому стані може зберігатися на рослині протягом декількох років.

Орхідеї досить примхливі й дорого коштують, тому перш ніж взятися за їх розведення, потрібно накопичити певний досвід вирощування інших, менш примхливих, рослин і уважно ознайомитися з їх потребами. Вони індивідуальні для кожного виду орхідей, але існують деякі загальні для всіх вимоги до умов проживання.

Для орхідей важливо гарне освітлення. Світлолюбні види вимагають 10-15 годин яскравого світла в день. Взимку природне освітлення доповнюють підсвічуванням. Ідеальним для них місцем буде східне або західне вікно з легким притіненням від прямого сонця навесні та влітку, коли рослини можуть отримати опіки. Менш світлолюбні орхідеї добре ростуть і квітнуть при розсіяному світлі, і велику їх частину можна утримувати круглий рік при штучному освітленні. Дуже небагато видів (наприклад, Гемарія) можна віднести до тіньовитривалим. Ознакою нестачі світла є надмірно витягнуті м'які листя, при цьому спостерігається відсутність характерною для них забарвлення листової пластинки.

Орхідеї не виносять духоти і надмірного тепла, тому потрібно часто провітрювати кімнату навіть взимку, розміщуючи орхідею в захищеному від протягів місці. У теплий сонячний день корисно виносити рослину на свіже повітря. Температурний режим при вирощуванні орхідей залежить від вимог виду. У цьому плані можна виділити три групи орхідей:

1) види, які потребують круглий рік рівномірного тепла (літнім днем - близько 25-28 ° С, зимової ночі - не нижче 16-18 ° С);

2) види, які потребують помірно теплого змісту (літнім днем - близько 22 ° С, зимової ночі - 12-15 ° С);

3) види, які потребують прохолодному утриманні (літнім днем - близько 20 ° С, зимової вночі - 8-10 ° С).

У першу групу входять орхідеї, що походять з вологих тропічних лісів (фаленопсис, Ванди, деякі види Катла), в другу групу входять численні види орхідей, що ростуть у середньому поясі гір у тропіках, в третю - субтропічні види і мешканці високогір'я (леліі, пафіопеділюми, деякі целогіна).

Всі орхідеї потребують не тільки в сезонному, але і в добовому коливанні температур: вночі температура повинна бути на 3-5 ° С нижче, ніж вдень.

Фактор вологості повітря дуже важливий у житті орхідей. Тому багато орхідеї краще містити в теплиці, регулярно обприскуючи їх влітку 2-3 рази на день, взимку тільки в сонячні дні або при підвищеній температурі в приміщенні. Однак зайва вологість при низьких температурах взимку, а також в літні ночі небезпечна, оскільки може викликати поява плям на листі і псевдобульб, а іноді і їх загнивання, сприяє розвитку грибкових та бактеріальних захворювань.

Воду для обприскувань потрібно брати м'яку й дуже теплу, нагріту до 35-37 ° С, щоб не викликати переохолодження листя, так як при розпиленні вода швидко остигає. Обприскування краще проводити в першій половині дня і раннім вечором, щоб до ночі листя встигли обсохнути. Особливо важливо пам'ятати про це в період росту, щоб не допустити загнивання точок зростання і ніжних молодого листя від залишилися на них крапель води.

Рослини, що знаходяться на прямому сонці, обприскувати не можна, так як це може призвести до опіку листя.

Частота і рясність поливів залежить від багатьох факторів (температури, вологості, освітленості, складу субстрату, періоду життя рослини і т.д.), тому загальні вказівки дати складно. Тут вам допоможуть здоровий глузд, інтуїція і досвід.

Варто тільки пам'ятати про те, що надлишок поливу більш небезпечний для орхідей, ніж недолік, тому що їх коріння потребують хорошого аерації. Епіфітниє орхідеї безболісно переживають короткочасну пересушування грунту. Проте тривала посуха також шкідлива.

Чим вище температура і більше світла, тим частіше варто поливати рослини. Кошики занурюють в ємність з водою на 1-2 хвилини, після чого дають стекти зайвій волозі. Субстрат орхідей, вирощуваних в горщиках, повністю поливати потрібно не частіше, ніж раз на тиждень, а в проміжках між повними поливами досить зволожувати тільки субстрат по краю горщика, де він просихає швидше, ніж у центрі.

Поливати орхідеї потрібно тільки теплою м'якою водою, це запобіжить їх захворювання кореневими гнилями.

Всі епіфітні орхідеї мають різною мірою виражений період спокою. Після закінчення росту нових пагонів і при дотриманні специфічних, для конкретного виду, рослина переходить в стан відносного спокою. В цей час йому потрібні більш низька температура і скорочений полив для визрівання приросту і закладання квіткових бруньок, після чого орхідея буде готова до цвітіння, яке настає при дотриманні відповідних умов.

Розвиток квітконосів починається або після визрівання нових пагонів і збігається з періодом відносного спокою рослини, або навесні перед початком нового зростання. Якщо умови несприятливі, рослина переходить у фазу вимушеного спокою і може не зацвісти.

Після цвітіння у багатьох видів орхідей настає період глибокого спокою, під час якого їх поливають дуже рідко або взагалі не поливають. Початківцям ми рекомендуємо наступні найбільш легкі у догляді види орхідей: пафіопеділюм і фаленопсис, що не потребують періоді спокою; цимбідіум, целогіна гребенчатая і одонтоглоссум великий, у яких короткий період спокою взимку.

Не варто зайвий раз турбувати рослини пересадкою, орхідеї люблять сидіти в тісному посуді, навіть якщо з отворів горщика починають проростати коріння. Їх пересаджують тільки тоді, коли з-за тісноти горщика припиняється ріст або виникає необхідність розподілу.

У орхідей дуже крихкі коріння, при пересадці їх легко зламати. До того ж вони присмоктуються до стінок пористої посуду, тому для спрощення подальшої пересадки орхідеї садять в поліетиленові горщики, до стінок яких коріння практично не присмоктуються, або насипають уздовж стінок горщика керамзит, а надалі його не відокремлюють від коріння. Правильною вважається посадка, при якій підстави псевдобульб розташовані на 1-2 см нижче рівня стінок посуду.

Після посадки рослину бажано надійно закріпити для більш швидкого вкорінення. Поливають рослини через 2-3 дні після посадки, але регулярно обприскують.

Розмножують орхідеї діленням при пересадці, залишаючи в кожній частині не менше трьох бульб або паростків. Відокремлений рослина швидко відновиться і може зацвісти вже на наступний рік, якщо має листя і коріння.

У горщиках зазвичай вирощують тільки наземні види орхідей, а також деякі епіфіти, що не терплять пересушування субстрату. Переважна більшість орхідей краще висаджувати в кошики або в горщики з великою кількістю додатково просвердлених в стінках і в дні отворів, тому що необхідно забезпечити доступ повітря до коріння.

При виготовленні саморобних кошиків треба підбирати матеріали, які не піддаються гниттю і не втрачають виду при 2-3-річному контакті з водою, субстратом і корінням рослин, а також хімічно інертні, наприклад, пластмасові трубки, бамбук, дріт в ПВХ ізоляції, дерев'яні рейки.

Перед посадкою горщики на 1 / 4 заповнюють дренажем, а отвори і щілини в кошиках бажано заткнути мохом-сфагнумом, який, не перешкоджаючи проникненню повітря, буде сповільнювати швидкість висихання субстрату.

Орхідеям потрібен спеціальний субстрат, основними якостями якого є достатня вологоємність, повітропроникність і тривалий період розкладання. В аматорській практиці штучні субстрати (мінеральні вати, керамзит або пінополістирол) застосовують рідко. З природних компонентів для складання субстрату для орхідей використовують мох-сфагнум, верховий торф, коріння різних папоротей, кору хвойних дерев і деревне вугілля.

Кора сосни - основний компонент універсального субстрату, її попередньо необхідно проварити, а потім добре висушити і подрібнити. Правильно приготовлений субстрат для орхідей повинен майже повністю просихати за 3-4 дні. Його стан необхідно постійно перевіряти, особливо в центрі горщика, і при перших же ознаках розкладання пересаджувати рослини або замінювати розклалися частина субстрату.

Якщо містити рослини в кімнатній теплиці, то субстрат потрібно складати з низькою вологоємністю, його основою має бути кора або коріння папороті. При вмісті просто в кімнаті потрібні більш вологоємких субстрати, при їх складанні до кори або коріння папороті потрібно додати в співвідношенні 1:1 сфагнум або торф.

Удобрюють орхідеї мінеральними добривами тільки в період росту з інтервалами 10-14 днів. Рослини, що проходять період спокою, підгодовувати ні в якому разі не можна, так як це може стимулювати початок зростання в неприродне для рослини час. Пафіопеділюми не підгодовують взагалі.

Найчастіше для підгодівлі використовують рідкі добрива, що не містять хлору, в 30-50%-ної концентрації в порівнянні з іншими кімнатними рослинами. Як і інші епіфітні рослини, орхідеї добре відгукуються на позакореневе підживлення, для яких добриво розводять до 0,5 г / л і обприскують розчином листя і повітряні корені. Робити це краще в похмуру, але теплу погоду або в другій половині дня. Всі підживлення в середині літа припиняють, щоб до осені рослини закінчили ріст, і встигли визріти молоді пагони.

Причинами неінфекційних захворювань можуть бути нерівномірний полив, надмірне сонячне освітлення, незбалансоване харчування. Поява на листі сухих і жорстких коричневих плям свідчить про сонячному опіку. Рослина потрібно притінити, не видаляючи пошкоджені місця. При нестачі світла орхідеї никнуть і не цвітуть. Якщо ваша орхідея виглядає млявою при достатньому освітленні, причиною може бути неправильний полив.

При будь-якому нездоров'я рослини ще раз прочитайте про його життєві потреби і визначте, яку помилку ви допустили.

Найбільш поширеними шкідниками орхідей є павутинний кліщ, щитівки орхідних та бромелієвих, трипс і борошнистий червець. Шкідники заселяють листя, квітконоси і бутони, можуть також поселятися під лускою псевдобульб.

Крім комах, великої шкоди орхідеям завдають патогенні мікроорганізми, що викликають такі хвороби, як плямистості листя, гнилі коренів, псевдобульб, паростків, листя і квіток.

Про заходи боротьби з шкідниками і хворобами розказано у відповідному розділі. Перед проведенням захисних заходів слід видалити засохлі лусочки туберідія, під якими можуть ховатися шкідники.

Клуб орхідей

Чарівні, незвичайні, прекрасні й загадкові істоти з далеких тропіків - орхідеї. Ще недавно не можна було навіть подумати про те, щоб вирощувати їх в кімнатних умовах. Але виявилося, що багато орхідеї відчувають себе в будинку дуже добре, треба тільки дати собі працю познайомитися з їхніми потребами. Ми постараємося допомогти вам у цьому і розповімо про все, що знаємо самі. Для зручності матеріал розділений на декілька розділів.

Отже:

• Теорія і практика. Поради по догляду. Цей розділ містить необхідну інформацію по вирощуванню орхідей у кімнатних умовах, яка допоможе вам поселити ці незвичайні рослини у себе вдома, створивши їм умови для життя і цвітіння. Тут зібрані практичні поради та рекомендації, у тому числі і прекрасні статті відомих в даній області майстрів.

• Любительський досвід. У цьому розділі розміщені авторські матеріали відвідувачів розділу, в яких вони діляться своїми секретами і практичним досвідом.

• У бібліотеці ми запропонуємо вам пізнавальну і просто цікаву інформацію для тих, хто небайдужий до ніжної принади орхідей. Окремо представлена ​​підбірка книг і журналів по темі.

• Каталог містить описи видів орхідей та їх природних особливостей. Також вказані умови догляду при утриманні їх у колекції.

• У фотогалереї ви можете насолодитися спогляданням портфоліо тропічних красунь, надісланих нам відвідувачами сайту.

• Глава «Питання - відповідь» - це збірка питань, які часто виникають перед квітникарями, що вирішили присвятити себе орхідеям, і, звичайно, відповідей на них.

• Форум «Орхідеї - це чудово» - поспілкуйтеся з іншими шанувальниками орхідей.

• Корисні посилання - посилання на ресурси мережі, так само присвячені орхідей і їхнього особливостям.

• «Про творців» - тут ви зможете дізнатися про те, кому і як прийшла в голову ідея присвятити розділ цим екзотичним квітам.

Теорія і практика. Поради по догляду

Цей розділ містить необхідну інформацію з культури родини орхідних в кімнатних умовах, яка допоможе вам поселити тропічну красуню у себе вдома, створивши їй всі умови для життя і цвітіння. Отже, ви вирішили, що Вам необхідна орхідея ... або хто то вирішив це за Вас. Тут зібрані матеріали про те, як створити комфортні умови для вашої орхідеї, які зустрічаються проблеми в культурі рослини і як з ними боротися. Сподіваюся, що цей матеріал допоможе Вам придбати необхідні базові знання для того, щоб Ваша красуня радувала Вас довгі роки.

• Гібриди new

• Знайомство з орхідеями

• Будова орхідеї

• Словник для закоханих у орхідеї

• Полив орхідей

• Субстрат для орхідей

• Посуд для орхідей

• Пересадка орхідей

Знайомство з орхідеями

На погляд багатьох вчених орхідея є однією з вершин еволюції досягнуту на сьогодні в рослинному світі. Дійсно, як ще пояснити чарівну привабливість рослини, одностайно визнаного ексклюзивним і особливим! І це при тому, що насправді орхідеї ростуть де завгодно, за винятком хіба що вічних льодів Антарктики.

Чомусь ці прекрасні квіти стали символом примхливості і примхливості, хоча насправді вони представляють собою досконалий механізм виживання в умовах відсутності вологи і прямих джерел поживних речовин.

Орхідеї - одна з найчисленніших груп рослин, що існують на землі. Вона налічується більш ніж 25000 природних видів і приблизно 90000 офіційно зареєстрованих гібридів.

Перші згадки про культуру орхідей зустрічаються ще за 2500 років до нашої ери. У 10-му столітті поети Китаю присвячують цимбідіум поеми: ототожнюють квітка, що позначається ієрогліфом Лан хуа, з любов'ю, красою та елегантністю, що позначаються ієрогліфом Лан.

А в першій третині 18-го століття царицю рослин визнала Європа. У 1731 р. купець Пітер Коллінз, зачарований красою Блеттіі пурпурової, ризикнув привезти це диво в Англію. Восторг співвітчизників не знав межі, і весь 18-й і 19-й століття орхідея супроводжує найвишуканішим іменам в історії колекціонування тропічних рослин. Вона міцно затверджується в званні квітки королів. У 19-му столітті орхідейних лихоманка досягає і Росії, спочатку тільки оранжереї царської сім'ї. Проте вже в 1912 р. в Москві було організовано товариство любителів орхідей - Моло, під керівництвом І.І. Трояновського. Його праця "Культура орхідей" побачив світ у 1913 р. і донині є актуальним посібником для любителів - орхідеістов, хоча (на жаль і ах) це одночасно і бібліографічна рідкість.

Перша світова війна і революція 1917 р. завдали жорстокий удар по культурі орхідей в нашій країні. Розквіту її відродження поклала початок чудова колекція Германа Герінга, вилучена в 1945 р. в якості контрибуції. Саме вона лягла в основу Фондової оранжереї Головного Ботанічного Саду Академії Наук СРСР. Не дивлячись на те, що перші товариства любителів орхідей виникали ще з 1975 р., до початку 90-х років любителям доводилося туго. Тільки в цей час у квіткових магазинах стали з'являтися перші голландські фаленопсис і Цимбідіум. Особисто мої перші покупки відносяться саме до цього часу.

Зараз, звичайно, все набагато простіше: будь-яка людина, що вирішила зайнятися орхідеями, володіє практично необмеженими можливостями в отриманні інформації та придбанні рослин. І це прекрасно, тому що любити і вирощувати орхідеї це те ж саме, що любити і поширювати красу по Землі. І рано чи пізно вона врятує світ, чи не так?

Будова орхідеї

Орхідеї справляють враження складної структури, хоча насправді їх будова досить просто і дуже логічно. Незвичайний зовнішній вигляд рослини вражає уяву, а насправді наявність загадкових бульб і повітряних коренів легко знаходить своє пояснення, якщо ознайомитися зі способом життя орхідей.

Всі орхідеї - однодольні багаторічні трав'янисті рослини.

За характером росту орхідеї можна розділити на моноподіальні і симподіальним.

Моноподіальні орхідеї мають тільки одну точку росту. Розвиток такої орхідеї починається з верхівки пагона, на якій по черзі росте листя. У пазухах між ними закладаються бруньки, з яких можуть утворюватися латеральні (бічні) квітконоси або повітряні (пазушні) коріння.

Стебло орхідеї може бути:

• довгим (орхідеї - ліани, наприклад ваніль);

• середнім (ванда);

• зовсім коротким (фаленопсис).

Листя у орхідей товсті і шкірясті, так як саме в них рослини запасають вологу. Листя зазвичай зелені, але зустрічаються і ряболисті різновиди.

Симподіальним орхідеї - рослини, вертикальний ріст яких зупиняється в кінці сезонного зростання, а в наступний сезон вони дають новий, бічний ріст. Горизонтальні частини таких орхідей утворюють кореневище (різому), а вертикальні - підносяться над субстратом. Як правило, моноподіальні орхідеї мають псевдобульби. Їх зростання починається з появи лістоподобних луски, з яких згодом розвиваються листя. Згодом у їх підставі утворюється псевдобульб, в основі якої закладаються звичайно більше двох нових нирок. Така будова допомагає орхідеям вижити в непростих умовах їх рідних місць. Квіткова стрілка розвивається або в підстави втечі (онцідіум, цимбідіум, Мільтон та ін), або у верхівковій його частини (каттлея). Листя досить тонкі, часто вузькі і відмирають у міру старіння набагато швидше, ніж у моноподіальних.

Повітряні корені орхідей

Окремої згадки заслуговують повітряні корені епіфітних орхідей. Досить товсті, циліндричні або плоскі, вони знаходяться в чохлі зі спеціальної губчастої тканини, званої Велам. За принципом дії Велам подібний до губки - він вбирає, запасає вологу і поживні речовини під час дощу і навіть з туману. У суху пору Велам чудово ізолює коріння від пересихання і служить резервуаром вологи, досить містким, завдяки загальній довжині. Під чохлом з Веламу розташовані судинні пучки - їх завдання доставити вологу до листя. У сухому стані Велам білий або сріблясто-сталевий, при намоканні коріння набувають зелений колір. Це пов'язано або з наявністю водоростей - сімбіотов, або з присутністю хлорофілу в корінні. Завдяки хлорофілу у деяких орхідей коріння беруть участь у фотосинтезі (наприклад, фаленопсис), а деякі представниці сімейства орхідних взагалі відмовилися від листя (наприклад, шілосшіста). Зростаючий кінчик кореня завжди яскравий - зелений або оранжево-червоний: коли ріст кореня зупиняється - колір пропадає.

Будова квітки

Величина квіток варіюється від декількох міліметрів до 20-25 см. Найчастіше вони зібрані в суцвіття, але іноді бувають і поодинокими. Будова квітки характеризується наявністю центральної симетрії, завдяки якій вони легко пізнавані. Орхідеї мають три сепаліі (забарвлені чашелістнікі), які чергуються з трьома петаліт (пелюстками), подібно до своїх родичкам ліліям. Проте центральна петаліт орхідеї трансформувалася в унікальну структуру, названу лабеллум, або губа. Форма і забарвлення губи у різних видів дуже різноманітна, але призначення у неї одна - вона служить "посадочної майданчиком" для комах запилювачів.

Репродуктивні органи

Репродуктивні органи орхідей мають специфічну будову. На відміну від інших рослин, у яких роздільні статеві органи у вигляді тичинок і маточок, у орхідей вони об'єднані в єдину структуру, яка називається колонкою. Пилок орхідей також не звичайна, вона склеєна в особливі освіти - поллиній. Методи, якими орхідеї користуються в природі для запилення, настільки різноманітні, а іноді навіть курйозним. Ч. Дарвін багато років вивчав їх і присвятив цьому книгу "Про різні пристосування, за допомогою яких Британські та заморські орхідеї запилюються комахами", написану в 1872 р. Проте ми не станемо їх описувати, справедливо припускаючи повна відсутність відповідних комах (а тим більше пташок - колібрі) у середньостатистичній квартирі любителя орхідей.

Вичерпну інформацію про будову орхідей можна отримати, ознайомившись з унікальним працею Є.С. Смирнової "Морфологія побегових систем орхідних", ну а по запиленню - у вже згадуваній книзі Ч. Дарвіна.

Словник для закоханих у орхідея

Ареал - територія, в межах якої росте в природних умовах той або інший вид, рід, сімейство рослин.

Бульба, псевдобульб - сильно потовщений, кореневі надземний стебло епіфітних орхідей, що виконує функцію запасающей органу - сховища вологи і живильних речовин.

ВЕЛАМ - гігроскопічна тканина з мертвих, заповнених повітрям клітин, одягає повітряні корені епіфітних орхідей і здатна вбирати дощову воду, росу і просто вологу з повітря.

Геофіт - рослина, яка росте на землі (а не на каменях або деревах).

Губа - один з листочків оцвітини, що відрізняється від інших формою, часто забарвленням і розмірами.

Двутичінковие орхідеї - орхідеї, квітка яких має дві фертильні (тобто дають пилок) тичинки.

Дитинка - молода рослина, що утворилося на материнському без запліднення.

Каллюс (від лат. Callus - товста шкіра, мозоль) - тканина, яка утворює на поверхні поранених і сприяє загоєнню рани. У каллюс часто закладають придаткові коріння.

Колонка - притаманний тільки орхідеям орган, утворений в результаті зрощення тичинок (однієї або двох) із стовпчиком і приймочкою маточки.

Літофіт (від грец. Lithos - камінь, phyton - рослина) - рослина, яка росте на каменях і скелях.

Міжвидовий гібрид - гібрид, що утворився в результаті схрещування двох видів, що належать до одного роду.

Міжродової гібрид - гібрид, отриманий шляхом схрещування видів або сортів, що належать до різних родів.

Мікориза - симбіоз міцелію гриба і коренів вищої рослини.

Монопоідальное рослина - рослина, у якого головна вісь утворена одним єдиним втечею з необмеженим верхівковим ростом.

Однотичинковий орхідеї - орхідеї, у квітці яких збереглася лише одна фертильна (тобто дає пилок) тичинка.

Поллиній - компактна маса склеїти в грудочку пилку, яка переноситься як єдине ціле з однієї квітки на інший, завдяки тонкій ніжці і липкою подушечці.

Псевдобульб - див Бульба.

Сапрофіт (від грец. Sapros - гнилий, phyton - рослина) - бесхлорофілльное рослина, що харчується органічними речовинами відмерлих рослин або виділеннями живих. Сапрофітні орхідеї отримують поживні речовини з грунту за допомогою мікоризні гриба.

Сімпоідальное рослина - рослина, у якого головна вісь являє собою систему пагонів з обмеженим верхівковим ростом, що утворюються з бічних бруньок пагонів попереднього порядку.

Системні препарати (від шкідників і хвороб) - захисні препарати, які сприймаються рослиною через кореневу систему і підвищують їх імунітет.

Фотоперіодизм - реакція рослин на співвідношення світлого і темного періодів доби.

Епіфіт (від грец. Epi - на, phyton - рослина) - рослина, що живе на деревах або чагарниках і використовує їх тільки як опору, але не паразитує на них.

Полив орхідей

Вода.

Одним з найважливіших умов успішного вирощування орхідей, є якість води. Вода для рослин є не тільки джерелом їжі і пиття одночасно, але і можливістю регулювати свою температуру.

У природі рослини користуються дощовою водою, що представляє з себе надслабких розчин кислоти. Але, на жаль, ні для кого не секрет, що в містах, з неба ллється далеко не мирна рідина.

Для орхідей рекомендується використовувати м'яку або помірно жорстку воду. Вимірювання жорсткості води процедура не проста, тому приймемо за аксіому те, що в Пітері і в Прибалтиці вода м'яка, в Москві помірно жорстка, у Києві - дуже жорстка. Чим швидше в вашому чайнику утворюється шар накипу - тим жорсткіше вода.

Найпростішим способом зниження жорсткості води є її кип'ятіння - при якому частина кальцієвих солей випадає в осад. Добре знижує жорсткість щавлева кислота (можна купити в магазинах хімічних реактивів, іноді у квіткових магазинах, я наприклад, бачила в Будинку Фіалки на Нагатинській вулиці). Робиться це так: На 5-и літрову каністру холодної води з під крану додаємо приблизно 1 / 8 чайної ложки кислоти (вона у порошку). Воду відстоюємо протягом доби у відкритому посуді, краще навіть зрізати верхню частину каністри, що б збільшити шийку. Вода повинна відстоюватися обов'язково відкритої в зв'язку з тим, що при хімічній реакції зв'язування солей кальцію утворюється леткі сполуки хлору, які повинні випаруватися. Після закінчення доби на дно каністри випадає нерозчинний осад солей кальцію. Отриману воду потрібно обережно, намагаючись не збовтати осад, злити в чистий посуд. Про всяк випадок я ніколи не виливаю воду до кінця - десь пів літри залишаю, що б не потрапив осад. Каністра повинна бути прозорою - так зручніше стежити за осадом. На моїй практиці, якщо вода з кислотою відстоювалася більше 2-х діб осад перестає взбаламучіваться і зливати чисту воду безпечно.

Ще один спосіб полягає в зануренні у відро з водою на ніч мішечка з верховим торфом - вода при цьому ще й подкисляется.

Якщо ви поливаєте рослини дистильованою водою, то пам'ятайте, що вона обессолена повністю. Отже, дистильовану воду потрібно або змішувати зі звичайною відстояною, або розчиняти в неї спеціальні добрива для орхідей.

Хороші результати дає використання побутового фільтру "Струмочок - 2" або його аналогів з нанофільтраціонной мембраною. Подібні фільтри прибирають до 50% солей, а також позбавляють воду від бактерій, вірусів, грибків і важких металів. Єдиний недолік такого фільтру - він вимагає певного напору води в трубах, або підключення невеликого насоса.

"Залізна" вода небезпечна для орхідей навіть більше ніж жорстка. Така вода при відстоюванні каламутніє і має відчутний присмак іржі. Надлишок заліза добре видаляється вищезгаданим "Джерельця"

Настільки ж важливим умовою придатності води є її кислотність. Кисла вода - показник pH менше 5-й зустрічається дуже рідко. Лужну ж воду легко підкислити за допомогою звичайного лимона. Якщо ваша вода показує pH вище 7-й (виміряти можна або pH-метрами, або лакмусовим папірцем - продається в магазинах хімічних реактивів), то капаючи лимонний сік ви знижуєте значення pH до 6-и, і заміряє скільки вам буде потрібно крапель на який обсяг води поточної у вас з під крана.

Належним чином приготовлену воду корисно перед поливом наситити киснем - для цього її треба просто перелити тонкою цівкою з однієї ємності в іншу. Температура води повинна бути кімнатної або трохи вище. Фаленопсис, наприклад, вважають за краще теплу воду.

Способи поливу

Необхідно пам'ятати про те, що більшість орхідей, загиблих коли або в кімнатній культурі - загинуло саме через перелив. Коріння епіфітних орхідей набагато більше пристосовані до нестачі вологи - ніж до її надлишку. Періодична просушування коренів необхідна! Наземні орхідеї, чиє коріння в природному середовищі існування можуть бути навіть занурені у воду, в кімнатній культурі так само корисно просушувати.

Полив лійкою

Поливаємо тонкою цівкою, переміщаючи її по всій поверхні горщика, рівномірно, поки лишки води не почнуть витікати через нижні отвори. Даємо воді стекти в піддон - надлишки виливаємо. Через 2 - 3 хвилини повторюємо процедуру. Найкращий час для поливу - перша половина дня - рослини встигнуть обсохнути до вечора. Якщо ваші рослини стоять не на підвіконні, тобто у вечірній час не відбувається значного зниження температури і немає протягів, тоді поливати можна в будь-який час доби. При поливі стежте, щоб вода не потрапляла на рослини, особливо на точку росту і в пазухи листя. Чутливі до цього фаленопсис. Якщо вода потрапила - її краще видалити, нахиливши обережно рослина, можна промокнути паперовою серветкою. Якщо у фаленопсис вода потрапила в точку росту, і серветкою є ризик пошкодити ледь наклюнувшійся листочок - просто сильно подуйте в центр рослини, намагаючись "видути" воду.

Полив зануренням

При цьому способі рослина занурюють в ємність з водою до повного насичення, потім дають можливість стекти надлишків і повертають на місце. Такий спосіб особливо хороший для рослин поміщених до кошиків. Для того, щоб полити кошик 12 на 12 см її занурюють до верхньої планки у воду на 30-ть секунд і стільки ж тримають в повітрі, даючи воді стекти. Цей спосіб дуже економить воду, але ви повинні бути впевнені, що всі ваші рослини здорові. І.В.

Білицький, пише, що цей спосіб не годиться для рослин, посаджених на блок. Дозволю собі з ним не погодитися, оскільки свої рослини на блоці, я просто кладу в воду - десь на пару хвилин, спливання субстрату не відбувається, тому що вони в мене ніби примотані до кори довгим, нерізаних сфагнумом (спосіб описаний у розділі посадка на блок).

Купання орхідей

Орхідеї люблять купатися. Періодично, 2-3 рази на місяць орхідеї корисно обмивати під душем, суміщаючи цю процедуру з поливом. Струмінь води повинна бути теплою і не дуже сильною, сам горщик зав'язуємо в поліетиленовий пакет, щоб не потрапила водопровідна вода. Потім орхідеї поливаємо і залишаємо у ванній стекти і просохнути, температура у ванні повинна бути не нижче 20 градусів. Купання під душем корисніше ніж обприскування - воно очищує листя рослин від пилу, спорів грибків і мікроорганізмів, які накопичуються на поверхні листя.

Режим достатнього поливу залежить від дуже багатьох індивідуальних показників, тому загальну рекомендацію, типу, раз на тиждень - і все, давати не має сенсу. Пролийте вашу орхідею так, як сказано вище і простежте, за скільки часу субстрат просохне майже повністю. Тобто трохи вологим повинна залишитися тільки середня частина кореневої грудки. Можна визначати на дотик - зануривши в субстрат палець на 2-3см., Або на вагу - прикинувши в руці вагу свежеполітого і повністю просох горщика. Чим суші і тепліше в приміщенні, ніж менш влагоемок субстрат - тим частіше полив. Найповільніше субстрат просихає в пластиці, і так далі.

Полив повинен бути завжди однаковим - по кількості води. Поняття надмірного або недостатнього поливу ставляться до того, як часто ви це робите. Необхідно враховувати, що деякі види вимагають періодичної повної просушки субстрату (Катла, зігопеталуми), а мільтон вважають за краще завжди влажноватой субстрат. У всіх орхідей необхідно враховувати сезонні коливання. Під час періоду спокою вологи має бути зовсім небагато, тільки, щоб не зморщуються бульби і листя. Фаленопсис, що знаходяться на штучному освітленні, періоду спокою практично не мають - субстрат повинен бути вологим завжди, без значних просушек. Ці та багато інших тонкощі для конкретних видів, ви знайдете в розділі Каталог.

Субстрат для орхідей

Органічні компоненти субстрату

Тисячі перших орхідей привезених до Європи гинули через звичку європейських квітникарів садити все в землю. Зараз ми знаємо, що коріння епіфітних орхідей необхідно багато повітря. Субстрат для орхідей, як правило, складається з декількох складових, чиє завдання забезпечити коріння рослини достатньою аерацією і одночасно влагосодержащих компонентами, що рятує квітникаря від необхідності поливати орхідею кілька разів на день. Більш детальну інформацію про переваги конкретного виду можна знайти в розділі Каталог, а тут ми розглянемо основні компоненти, що використовуються для підготовки субстрату для орхідей.

На зорі захоплення культурою орхідей основним компонентом субстрату були кореневища папороті Осмунда королівської (Osmunda regalis). Осмунда, безумовно, має цілу низку привабливих для орхідей, якостей. Але "завдяки" любителям орхідей Осмунда королівська була визнана рідкісним

виглядом, її повсюдно заборонили збирати в промислових кількостях і вивозити з місць природного зростання. Зараз її можна зустріти в США і в Грузії, але із за своєї рідкості і дорожнечі не варто рекомендувати її як основу для орхідейних субстратів.

Втративши основного субстрату, орхідееводи всього світу стали експериментувати з різними органічними і неорганічними матеріалами. Незабаром з'ясувалося, що епіфітні орхідеї можна вирощувати практично на будь-яких субстратах з достатньою аерацією - від складних, що складаються з безлічі компонентів, до простої деревної кори або навіть полістиролових кульок. Епіфітниє орхідеї здатні існувати практично на чому завгодно, потрібно тільки правильно підібрати всі інші умови - частоту зволоження, ступінь просушування між поливами, систему підгодівлі, вологість повітря, освітленість та ін

Кора: яка, де і як добути

Орхідеї чудово ростуть на соснової, ялинової, березової і дубової кори, можна використовувати кору модрини - напевно будь-яку. На заході дуже поширене використання ялинової кори. У Росії ж саме широке поширення отримала соснова кора.

Продається соснова кора в квіткових магазинах і на ВВЦ - маленькі упаковки де то по 30-40 рублів. На ринку "Садовод" теж продається вітчизняна соснова кора - мішок 60 і 70 л кори коштує близько 600 руб. (Правда, я чула думку, що вона там траплялася сильно пересушена і смолиста).

Найдешевший спосіб придбання кори - зібрати її самостійно. У лісі вам потрібно сосна, бажано сухостій або впала. Постарайтеся пошукати дерева, спиляні близько півроку тому - з них кора вже починає трохи відставати, але гнити ще не почала. З живих дерев кору збирати не можна - занадто багато смолистих речовин. Не годяться так само зовсім старі пеньки - кора там вже настільки роз'їдена всякими червицями, що практично є перегноєм.

Зібрану кору необхідно очистити від слідів цвілі, гниття, смоли і шматочків деревини, а потім, піддати термічній обробці. І.В. Білицький радить двічі прокип'ятити (щоб кипіла хвилин 20-ть) з інтервалом у два - три дні, в проміжках зливаючи воду - потім просушити і можна зберігати необмежено довго. Можна обробити протягом 10 - 15 хв. на пару або протримати 15 хв. в духовці при температурі 70 град. Головне, щоб це була термічна обробка.

При використанні кори як субстратного компонента треба виходити з того, що кора є гідропонних субстратом з відносно коротким періодом розкладання. Бактерії, її розкладають, споживають багато азоту, збіднюючи самі рослини, що треба враховувати при підгодівлі. Зате, кора сприяє розвитку корисного міцелію, про що свідчить специфічний, грибний запах старої кори.

Розглядаючи кору в якості субстратного компонента, необхідно пам'ятати про те, що вона бідна живильними речовинами, первинно має кислу реакцію і служить в основному як структурирующий компонент субстрату. Зайву кислотність свіжої кори можна нейтралізувати за допомогою доломітового борошна.

Це має сенс робити, якщо ви поливаєте свою орхідею тільки дистильованою водою, так як відстояна водопровідна вода (яка має лужну реакцію), сама швидко знизить кислотність субстрату. До того ж на перших порах підвищена кислотність буде стримувати розвиток мікроорганізмів, здатних надати не сприятливий вплив на коріння, пошкоджені пересадкою.

Повітропроникність і вологоємність кори залежить від розміру фракції - чим більший шматки, тим вище повітропроникність і нижче вологоємність, дрібні шматочки гірше проводять повітря, але мають кращу вологоємністю. Суху кору перед використанням необхідно замочити на 2 - 3 години в теплій кип'яченій воді, так як пересушена кора практично не сприймає вологи.

Існує думка, що кора дуба звичайного цінується любителями орхідей вище соснової через більшого вмісту поживних речовин і меншою кислотності - таким чином, вашу орхідею доведеться менше годувати, особливо азотовмісними добривами. З особистого досвіду мені більше подобається сосна.

Мох: який, де і як добути

Найпоширеніший і найдоступніший - сфагнум. Росте на болотах і в будь-яких місцях з високою вологістю. Являє собою м'які стебла світло - зеленого кольору з стирчать на всі боки голчастими м'якими листям (нагадує довгий йоржик). Як субстратного компонента можна використовувати як живий, так і сухій сфагнум. Мох можна придбати в квіткових магазинах - там продається сухий мох - невелика упаковка - 30-40-рублів. На ВВЦ продають живий мох, в павільйончиках, торгуючих сенполії, приблизно за тією ж ціною. Однак, враховуючи, що в російському регіоні сфагнум виростає повсюдно, то як і кору, його легко зібрати самостійно (заодно і в лісі прогуляєтеся:)). Збирати слід тільки верхівкові, зелені частини.

Для того щоб користуватися заготовленим сухим мохом його необхідно піддати обробці: Вимочити близько 12 годин, потім обробити «децисом», і протримати ще близько двох тижнів, періодично зверху промиваючи водою, а потім викладають сушити на сонці, на якому інсектицид розкладається на складові частини і випаровується. Або залити окропом на 3 - 5 хвилин, потім викласти, злегка віджати, на просушування на підвіконня. Комахи в ньому після сушіння не залишаються - розбігаються. У сухого сфагнуму багато плюсів - він добре утримує вологу і повітропроникний, а так само довго зберігається.

Однак, на мій погляд набагато корисніше, та й естетично привабливішою виглядає живий мох. Зберіть мох, протримаєте його протягом півгодини у воді з температурою 45 градусів, (ще можна обробити «ронілоном») покладіть в пластиковий пакет, зав'яжіть і в будь-прохолодне місце. Місяців зо три-чотири, мох живий. Для збільшення терміну зберігання мох можна заморожувати без будь-якого для нього шкоди. Неоціненним перевагою живого моху є його антисептичні властивості. За моїми особистими спостереженнями в живому - все якось краще росте.

Мох - це перш за все накопичувач вологи, він відмінно служить для передачі рослині вологи та поживних речовин, яких у ньому самому небагато. Ще, з недоліків моху, слід відзначити високу швидкість розкладання (вимагає заміни кожні півроку), а також те, що він може служити передавачем шкідників і є місцем розмноження дрібних мошок. Сфагнум - чудовий гніт, але при поливі не дистильованою водою швидко засолюється, а при висиханні гине. Дуже хороший сфагнум в якості прикриття для субстрату - останній повільніше просихає - що дуже важливо, при утриманні орхідеї в кімнаті. Так само, мох вбирає в себе надлишки солей і легко може бути замінений у міру засалювання.

Отже, сфагнум використовують як компонент субстрату, як мульчирующий шар і як дренаж, як підкладку в блокової культурі і при реанімації орхідей, які втратили коріння (докладніше по двох останніх позиціях див. розділ Статті). У будь-якому випадку плюсів набагато більше, ніж мінусів.

Існують і інші види моху, - лісовий мох, (зозулин льон), що росте на пнях, навколо стовбурів дерев. Він зелений і жорсткий, його довгі волокна схожі на гілки ялинок. Вологоємність в нього менше, ніж у сфагнуму, але й розкладається він набагато повільніше, його так само можна використовувати в якості субстрату або його частини. При висиханні кришиться, ніж погіршує аерацію субстрату. При зборі необхідно ретельно промивати нижню частину, тому що із за утримання великої кількості органічних речовин він легко пліснявіє.

Будь-який мох найкраще збирати пізньої осені, тому що в цей час в ньому найменше комах та равликів.

У Німеччині використовують мох, зростаючий подушками на дахах і жолобах, який при висиханні не гине і не мерхне, а при поливі не набирає стільки води. А значить і не так впливає на зсув солей. На жаль, у Росії не поширений.

Я чула про специфічний сірому лишайникові - щось подібне продається в магазинах для флористів під назвою ягель - він влагоемок, довго розкладається, нейтральний - загалом, може бути використаний як дренаж. Через відсутність особистої практики не можу прокоментувати цей мох.

Торф

Як субстратного компонента заготовляють тільки верховий торф в шматках - не можу дати рекомендацій із заготівлі через відсутність особистого досвіду. Торф можна придбати в квіткових магазинах і на ВВЦ - особисто я, здобуваю субстратні компоненти "Сади Ауріки".

Верховий торф являє собою продукт розкладання моху. Торф повітропроникний, влагоемок і стерильний. Основний мінус - висока кислотність і низький вміст поживних речовин. Нейтралізувати кислотність - можна додаючи доломітове борошно - з розрахунку 3-6 г / літр (зволожити) приблизно за добу до використання. В основному його додають в грубі субстрати для великих, дорослих орхідей для збільшення вологоємності субстрату.

Опале листя

Якщо ви збираєте мох пізньої осені не варто повністю очищати його від опалого листя - повільно розкладаючись вона послужить прекрасним природним джерелом харчування для вашої орхідеї. Багато хвалять листя дуба але, якщо у вас є можливість запастися на півдні опалим листям бука, то, крім своїх поживних властивостей вони сприяють розвитку корисної мікрофлори, яка захищає рослину від інфекції.

Я використовую листя - будь-які, які трапляються під час збору моху - береза, осика, все, що росте в наших листяних лісах - дуже цікаво спостерігати, як молодий, зростаючий корінець в субстраті з кори і моху направляє своє зростання в сторону такого листа за їжею .

Можна ще згадати горіхову шкаралупу (волоські, фундук, кедрові), відходи зернопроізводтва (рисову лушпиння), коркові пробки, стружку червоного дерева - всі ці матеріали можуть бути з успіхом використані в якості підпушувачів субстрату органічного походження.

Деревне вугілля

Є природним антисептиком і прекрасним абсорбентом. Деревне вугілля можна купити в магазині або самим спалити на багатті березове поліно. Головне, щоб одночасно з поліном в багатті не палили побутове сміття - газети, поліетилен і так далі. Як субстратного компонента використовують не великі шматочки до 2 см в діаметрі. Слід пам'ятати, що деревне вугілля абсорбуючи на себе надлишки солей поки це можливо, в подальшому може сприяти засолення субстрату.

Неорганічні компоненти субстрату

Пісок

Як субстратного компонента може бути використаний тільки великий кварцовий пісок і білий річковий, що зустрічається на мілинах річок, з розміром піщинок приблизно 1-2 мм. Будь-пісок, особливо кар'єрний жовтий необхідно ретельно промити водою до повного зникнення глинистих часток, а потім прокип'ятити. Пісок чудово розпушує субстрат. Він хімічно інертний і стійкий. Пісок практично не заселяється синьо-зеленими водоростями і не накопичує на собі мікрофлору. З недоліків піску слід вказати його важка вага - через це пісок рано чи пізно осідає в нижній частині горщика і може злежуватися.

Керамзит

Будівельний матеріал, добре відомий кожному квітникарю. Випускається у вигляді кульок різної величини. Гарний як дренажу, оскільки володіє високою гігроскопічністю. Використовується в якості розпушувача.

Перліт і вермикуліт

Також будівельні матеріали, на даний момент широко представлені у продажу в квіткових магазинах. Мають гарну вологоємність і хімічно інертні. Використовуються для полегшення субстрату в якості розпушувача.

Пінопласт

Синтетичний пакувальний матеріал. Легкий, хімічно інертний. У гранулах може бути використаний як розпушувача, великі фракції використовуються як дренаж. Пластини пінопласту зручні в якості блоків для молодих рослин.

Поролон

Синтетичний пакувальний матеріал. Володіє високою гігроскопічністю, використовується в якості розпушувача в суміші з мохом. Підвищує вологоємність субстрату.

Наведу приклад простої суміші, якою з успіхом користуюся сама. Соснова кора в різних фракціях + мох + листя + деревне вугілля (5:2:0,5:0,5), така суміш придатна для вирощування більшості епіфітів в кімнаті.

Більш докладні рекомендації для конкретних видів ви знайдете в розділі Каталог.

Субстрат для наземних орхідей

Багато наземні орхідеї в кімнатній культурі безпечніше вирощувати в субстраті для епіфітів з збільшеними частками вологоємких компонентів. Однак деякі види краще ростуть у земельних сумішах. Для складання земельних сумішей використовується дернова розсипчаста земля в суміші з торфом, мохом, перлітом і піском, з додаванням органічних добрив. Орхідею, посаджену в таку суміш немає необхідності удобрювати. Більш докладні рекомендації для конкретних видів ви знайдете в розділі Каталог.

Посуд для орхідей

Більшість орхідей - епіфіти, та горщики для них є не тільки місткістю, але і опорою. У дикій природі, в місцях свого природного проживання, орхідеї піднімаються до світла і прикріплюються корінням до всіляких нерівностям і шорсткості на корі дерев або на скелях.

При виборі посуду ми зупинимося на особливостях двох різних принципах змісту орхідей: у горщечкової культурі і в кошиках або на блоках.

Поза флораріум найчастіше орхідеї містять у пластикових або глиняних горщиках.

Зміст орхідей в пластикових горщиках

У звичайних кімнатних умовах переважно вирощувати орхідеї в горщиках. Це робиться для того, щоб в літні місяці не довелося поливати своїх «вихованців» по одному, а то й два рази на добу через швидке пересихання!

Для новачків можна порекомендувати посадку рослини в пластиковий прозорий горщик. Переваги такого вибору полягають в тому, що прозорі стінки дозволяють бачити стан коренів, а, наприклад, для фаленопсис це добре ще й тим, що коріння у них фотосінтезіруют. Так само, як вже зазначалося вище, в пластмасовій посуді рослини повільніше висихають, на стінках накопичується мало солей, і, на відміну від глиняного посуду, переохолодження кореневої системи в зимові місяці малоймовірно.

Щоб скоротити ризик переливу, так як пластмаса погано пропускає повітря, можна зробити кілька додаткових отворів (3-4) по бічній поверхні в нижній частині горщика. Кількість отворів можна зробити і більше, але тоді потрібно буде збільшувати і полив. Для цієї мети можна застосувати дриль, паяльник, або нагріту на газі металеву трубку діаметром 5-10 мм. Для того, щоб замаскувати непривабливий вид пластику, можна придбати кашпо, або задекорувати за допомогою клею і шматочків кори зовнішні стінки, а також сплести з мотузки підвісну кошик. У цьому випадку ваша фантазія працює на вас!

Розмір горщика завжди повинен відповідати розміру кореневої системи пересаджуваної рослини. Форма горщика швидше повинна відповідати формулі «висота дорівнює діаметру».

Зміст орхідей в глиняному посуді

До достоїнств глиняного посуду можна віднести повітро-і вологопроникність. Така особливість забезпечує не тільки проникнення повітря всередину горщика, але й сприяє більш рівномірному розподілу вологи за обсягом. Глиняні горщики сильніше охолоджуються, що може бути корисніше для «холодних» орхідей, так як їх коренева система вважає за краще знаходитися при більш низькій температурі, ніж температура повітря. Також перевагою таких горщиків є те, що важка глиняний посуд напевно ніколи не перекинеться під вагою вашого рослини.

До недоліків відносять шорсткість стінок горщика, через що корені можуть занадто сильно прирости до них, і при пересадці, швидше за все, їх травмування не уникнути. Але все ж таки можна спробувати звести травматизм коренів до мінімуму, якщо акуратно розбити глиняний горщик і пересадити орхідею в інший посуд, не відділяючи прикріплені до коріння шматочки глиняної черепиці. Ця ж особливість - пористість поверхні - призводить до більш швидкому висиханню субстрату, до того ж на стінках горщика виступають солі, які не тільки псують зовнішній вигляд, але й можуть шкодити рослині. Адекватною заміною можуть послужити горщики, покриті глазур'ю, до того ж переважно набувати горщики світлих тонів або білого кольору, якщо ваша орхідея стоїть на вікні, а не тільки під штучним освітленням. Це допоможе уникнути перегріву сонячними променями влітку.

Слід зазначити, що перед застосуванням глиняних горщиків їх рекомендується занурити на кілька годин у воду для того, щоб глина «переповнилася» вологою. Якщо ви не впевнені у відсутності будь-яких бактерій, то, як радить І.В. Білицький в книзі «Орхідеї», для дезінфекції глиняні горщики можна прожарити в духовці при температурі не менше 200 градусів протягом 1,5-2 годин. При повторному використанні глиняного посуду необхідно видалити накопичилися солі, які глина вбирає, як губка. Для цього горщики вимочують у слабкому розчині кислоти, періодично міняючи його протягом декількох днів.

Посадка на блок

Посадка на блок є імітацією природного способу виростання епіфітних орхідей. Сам по собі блок - це великий шмат кори (найчастіше - соснової) з гачком для підвішування.

Розмір шматка повинен відповідати розміру кореневої системи рослини, яке ви хочете на нього посадити. Для діток у якості блоку можна використовувати плоский шматок пінопласту.

Садити на блок можна з субстратом і без нього. При посадці на блок без субстрату рослина просто прикріплюється за допомогою мідного дроту, волосіні і т.д. У цьому випадку блоком може служити не тільки шматок кори, але і корч, обрубок виноградної лози, кореневище лісового папороті, частина яблуневого дерева. Чудово підходить корч з мангрового кореня, так як це дерево не схильне до гниття. Корча з Мангра продаються на пташиному ринку або в зоомагазинах, у відділах для акваріумних рибок.

Деяка кількість субстрату, поміщене на блок, уповільнює висихання рослини. Найчастіше для цього на блок примотують деяку кількість чистого сфагнуму. Можна використовувати суміш сфагнуму і кукушкина льону. Можна, також за допомогою дрібної синтетичної сітки зміцнити на блоці і звичайний субстрат, а потім помістити туди рослина.

Перевага цього методу полягає в тому, що ви створюєте своєї орхідеї умови, максимально наближені до природних. До того ж рослини на блоці виглядають дуже декоративно. Деякі, особливо вимогливі до аерації коріння види, можна успішно вирощувати тільки таким способом (наприклад, більшість мініатюрних видів, сіянці).

Основний недолік - швидке просихання кореневої грудки, а в спеку - навіть протягом кількох годин. Тому цей спосіб рекомендується тільки для орхідаріумов і тепличок.

Посадка в кошик

Посадка в кошик є компромісом між блоком і горщиком. Кошик може бути виготовлена ​​з різних матеріалів, наприклад з дерева різних порід (тик, дуб), з бамбука, з пластику або з нержавіючої металевої сітки.

Найбільш декоративно виглядають корзини з дерева або бамбука. Кошики з дерев'яних планок мають один істотний недолік - орхідеї дуже сильно приростають до них корінням, тому при пересадці корені можуть бути сильно травмовані. Іноді навіть, щоб запобігти травму, стару кошик просто поміщають в іншу, більшого розміру, а проміжки між стінками заповнюють субстратом.

Легше пересаджувати з бамбукових кошиків, тому що із за гладкою структури бамбука коріння можна досить легко відокремити.

Виготовити такі кошики досить легко. Для цього будуть потрібні дерев'яні планки або бамбукові палички. Їх нарізають відповідно до розміру майбутньої кошики і просвердлюють з двох сторін тоненьким свердлом. Палички складають під прямим кутом один до одного в шаховому порядку так, щоб просвердлені отвори збіглися. Через отвори протягується чотири шматки мідного дроту. На верхніх кінцях роблять колечка - для того, щоб прив'язати волосінь.

Нижні кінці скручують в об'ємний вузлик - щоб закріпити всю конструкцію. Зручно підвішувати такі кошики на риболовецьку ліску. Для того, щоб кошик висіла рівно, волосінь підв'язують хрестоподібно. Вона витримує великий вантаж і практично невидима сама по собі. Волосінь можна декорувати, наприклад ликом, або декоративної мотузкою - за бажанням.

Більш практичні, але набагато менш декоративні кошики із пластику або металевої сітки. Субстрат в кошиках пересихає досить швидко, так що цей спосіб посадки дуже хороший для орхідаріумов і тепличок. У кімнатній культурі, краще не тримати велику їх кількість, так як доведеться поливати зануренням кожен день. Якщо ви тримаєте орхідеї в кімнаті, то в кошиках краще вирощувати тільки ті види, яким це дійсно необхідно.

Наприклад, для тих видів, які пускають квітконоси вниз, через товщу субстрату (стангопей, коріантеси, Дракули).

При посадці в кошик зазори між планками закривають нерізаних сфагнумом (краще за все живим, він довше зберігає декоративність). Потім, вертикально, поміщають кору великої фракції - на всю висоту кошики. Все це робиться для того, щоб субстрат не прокидався крізь щілини. Всередину поміщаємо субстрат, як зазвичай. Зверху прикриваємо посаджене рослина сфагнумом для того, щоб уповільнити висихання субстрату

Пересадка орхідей

Орхідеї не рекомендується пересаджувати часто. Робити це краще лише тоді, коли рослина сильно розрослося або субстрат повністю розклався. У середньому, дорослі епіфітні орхідеї рекомендується пересаджувати раз на 2-3 роки. Наземні орхідеї, що втрачають у період спокою коріння, вимагають щорічної пересадки. З епіфітів на часту (раз на 6-8 місяців) зміну субстрату, добре відгукуються тільки молоді (до 3-х років) фаленопсис.

Коріння орхідей мають періоди активного росту і періоди спокою, тому що час пересадки пов'язано з періодом кореневої активності, то пересаджувати орхідеї можна цілий рік. Оптимальний час для пересадки більшості видів - як зазвичай, весна або початок літа.

Активне зростання коренів відбувається в період виходу нового росту у сімподіальних орхідей і появи нового аркуша у моноподіальних. Ідеально пересаджувати орхідею перед початком кореневої активності.

Якщо у вас є можливість подивитися на кінчики коренів своєї орхідеї, і ви побачите, що вони мають рівномірне забарвлення, то коріння в стані спокою. Якщо на коренях помітні яскраво-зелені кінчики, значить, коріння рушили в ріст. Пересадка у цей період небажана, тому що молоді кінчики дуже легко пошкоджуються, і корінь припиняє розвиватися. Однак якщо коренева активність почалася, а пересадка все-таки необхідна, то варто почекати, поки молоді коріння відросте хоча б сантиметрів на п'ять. При такій довжині вони вже зможуть утворити бічні відгалуження, в тому випадку якщо будуть пошкоджені.

Головне при пересадці орхідей - пам'ятати про те що, їх коріння більш крихкі, ніж у більшості інших рослин. Щоб звести ризик до мінімуму, необхідно дотримуватися ряду правил.

Перед пересадкою рослину треба добре зволожити, для більш легкого відділення коренів від стінок горщика. Якщо старий горщик пластиковий, то зробити це буде досить легко. Якщо орхідея росла в глиняному горщику, то доведеться потрудитися. Коріння, швидше за все, присмокталися до стінок, і для їх відділення потрібно дерев'яна паличка і багато терпіння. Якщо керамічний горщик не обливаний зсередини, то, можливо, його доведеться навіть розбити.

Витягнуте рослина замочуємо в відстояною, злегка теплій воді. Це необхідно для того, щоб коріння повністю намокли, і від них легко відділявся старий субстрат. Якщо якісь шматочки кори тримаються міцно - не варто їх відривати, нехай краще залишаться. Поки орхідея отмокает - змішайте заздалегідь приготовлені компоненти нового субстрату.

Видаливши старий субстрат, оглядаємо коріння на предмет гнилі, мертвих коренів і так далі. Також видаляємо відмерлі бульби. Не варто відривати мертві коріння руками - їх краще відрізати гострим чистим ножем до живої тканини. При бажанні одночасно здійснюємо поділ сімподіальних орхідей. Всі зрізи підсушуємо і припудрюємо товченим деревним вугіллям. Можна користуватися сіркою або іншим фунгіцидом для дезінфекції.

На дно нового горщика насипаємо дренаж, укладаємо частина субстрату і обережно поміщаємо рослина. Поступово підсипаємо субстрат, постукуючи горщик по стінках, для більш рівномірного заповнення. Не прагніть запхнути всі корені в горщик, нехай кілька з них залишаться на поверхні або зовсім поза субстрату. Субстрат не варто сильно утрамбовувати, але необхідно ретельно зміцнити рослина в ньому, так, щоб воно не захитається. Доцільно прикрити субстрат мохом. Більш докладно весь цей процес описаний в розділі «Теорія і практика. Поради по догляду », у статті« Посуд для орхідей ».

Перевалка орхідей в нову, більш простору посуд використовується вкрай рідко. Але якщо ви впевнені, що старий субстрат не розклався, а рослина дуже розрослося, то можна помістити кореневий кому, іноді навіть зі старої посудом (якщо орхідея росла в кошику), на більш простору ємність, а проміжки заповнити новим субстратом.

Пересаджене рослина не поливають! Краще просто обприскати його і помістити на 2-3 тижні в більш притінене місце з більш високим рівнем вологості (можна в тепличку). Після закінчення адаптаційного періоду рослину можна поміщати на постійне місце.

Правильна пересадка не повинна негативно позначитися на рослині і в той же рік воно має цвісти. Однак за недбалі дії можна розплачуватися роками.

Підводячи підсумки, скажемо, що основними інструментами при пересадці орхідеї є ваше терпіння і обережність.

Ванда. Коштовність серед орхідей

Передмова

На зорі мого захоплення всі, кого б я не запитав, запевняли, що вирощувати ванди і споріднені з ними орхідеї в квартирних умовах неможливо, що для цього необхідна оранжерея. Але, оскільки до того моменту ці красуні встигли мене повністю підкорити, я все ж таки вирішив спробувати.

Мені хотілося б розповісти, як я доглядаю за ванда сьогодні, щоб допомогти іншим уникнути моїх помилок. У цій статті мої роздуми про культуру Ванд взагалі і про те, що необхідно пам'ятати, вирощуючи ванди в домашніх умовах. Однак, мої поради ні в якому разі не істина в останній інстанції. Зрозуміло, можна успішно вирощувати ванди і багатьма іншими способами, я просто хочу поділитися власним досвідом.

Я люблю говорити жартома, що ванда - як жінка, і доглядати за нею треба відповідно. Якщо її любити, постійно балувати подарунками та компліментами, вона обов'язково зробить все, від неї залежне, щоб і вам було добре. Доглядаючи за Вандою, ви робите те ж саме - поливаєте, удобрюють і даєте своєму рослині якомога більше світла і тепла. І тоді вона винагороджує вас бурхливим зростанням і цвітінням. Мало хто інші пологи великий орхідних сім'ї так залежать від любові свого власника, як цей рід. І, якщо вже людина дає собі працю доглядати за своєю Вандою, то він отримує гідну винагороду.

Культура

Коли я пишу «ванда», то маю на увазі не тільки Ванду, але і споріднені з нею орхідеї, оскільки більшість з них може культивуватися в аналогічних умовах.

Вибір рослин

Важливим моментом, якщо ви хочете домогтися успіхів з Вандою і родинними їм рослинами, є вибір відповідного примірника. Спробуйте знайти постачальника, вирощувати свої рослини в нашому кліматі не менше пари років. Рослина з оранжереї в Північній Європі набагато легше акліматизується у вас на підвіконні, ніж, якщо воно прибуло безпосередньо від постачальника з, наприклад, Тайланда. Рослинам, імпортованим із країн Азії, для акліматизації потрібно один-два роки.

Не купуйте безіменних рослин, оскільки в цьому випадку ви не зможете відшукати інформацію про їхніх батьків і умовах культури, які вони надають перевагу. Крім того, ви не зможете брати участь з безіменним рослиною у виставках. Залишається лише сподіватися, що, якщо покупці почнуть частіше цікавитися назвами рослин, продавці поступово припинять закуповувати рослини без назв.

Якщо ви вирішили купити ваше перша рослина, вибирайте Аскоценду Princess Mikasa!

Багато клони цього гібрида (Ascocenda Royal Sapphire x Vanda coerulea) дуже легко цвітуть і легко пристосовуються до умов підвіконня. Спочатку завжди слід вибирати гібриди, оскільки вони помітно легше в кімнатній культурі. Спробуйте знайти рослини, що мають серед своїх предків Vanda Gordon Dillon, Vanda Kasem's Delight, Vanda coerulea, Ascocenda Yip Sum Wah, які вважаються вдалими батьками.

Транспортування купленого рослини

Купуйте рослини тільки в теплу пору року, з травня по вересень, оскільки існує ризик переохолодження по дорозі додому. Ні, звичайно ж, я жартую, але не шкідливо знати, що ванда здатна потроху зачахнути від отриманого стресу. Тому подбайте про те, щоб ваше рослина була грунтовно упаковано.

Освітлення

Ванди і їм подібні люблять світло, але ванди того типу, який підходить для нашого клімату, не люблять прямого полуденного сонця.

Існують три типи Ванди: широколисті, напів-теретние і теретние. Перший з них і є той, який найлегше вирощувати в нашому кліматі, саме про це типі Ванд далі піде мова. Він має плоскі або злегка V-подібні в перерізі листя. Теретний тип має круглі в перерізі сукулентні листя і потребує для рясного цвітіння в постійному прямому сонці, його важко культивувати в нашому кліматі. Полутеретний тип - це гібрид двох вищеназваних.

Більшість Ванд обходяться в світлий час року, з травня по вересень, розсіяним сонячним світлом. Пряме сонце в цей час приносить більше шкоди, ніж користі. Тому їм відмінно підійде трохи притінене з допомогою жалюзі південне, південно-західне або західне вікно.

У темну пору року ніякого притінення не потрібно, а в самі темні місяці може знадобитися додаткова підсвітка. І, якщо виходити з оптимальної кількості в 12 світлових годин щодня, то приблизно з початку жовтня до середини березня рослини необхідно підсвічувати.

Дата

Кількість св. годин

Дата

Кількість св. годин

1 січня

7,00

1 липня

17,03

16 січня

7,50

16 липня

16,57

1 лютого

8,37

1 серпня

15,73

16 лютого

9,37

16 серпня

14,74

1 березня

10,32

1 вересня

13,57

16 березня

11,46

16 вересня

12,43

1 квітня

12,69

1 жовтня

11,28

16 квітня

13,82

16 жовтня

10,15

1 травня

14,91

1 листопада

9,00

16 травня

15,87

16 листопада

8,05

1 червня

16,67

1 грудня

7,32

16 червня

17,05

16 грудня

6,93

Таблиця 1. Кількість світлових годин на Хельсінгборг, південна Швеція

У мене вдома додаткова підсвітка тільки на одному вікні - 3 люмінісцентні лампи по 36 Вт, і це непогано функціонує. Частина рослин висить без будь-якої підсвічування всю темну половину року, але вони теж ростуть і квітнуть, тільки отримують менше води, ніж інші.

У найтепліші літні місяці, коли температура не опускається нижче +16, Ванди бажано вирощувати поза домом. Ви можете акліматизувати рослини, помістивши їх спочатку в півтінь, щоб згодом поступово підвищити їм освітленість.

Довжина і колір листя підкажуть вам, чи отримує ванда «правильне» кількість світла. Для порівняння: колір листя повинен бути середньо-зеленим, на тон темніше, ніж яблуко сорту «Гренні Сміт» (Granny Smith). Якщо колір листя темно-зелений, треба збільшити кількість світла; якщо світло-зелений з жовтуватим відтінком - зменшити.

Інший індикатор - довжина листа. Якщо остання пара листя довше передостанній, значить, рослина отримала менше світла, ніж раніше, якщо навпаки-більше звичайного. Це, однак, не стосується молодих рослин, а лише цілком дорослих.

Температура

Більшості Ванд подобаються температури між 18 і 30 градусами тепла вдень і близько 16 градусів вночі. Вони можуть винести підвищення температури аж до 35 градусів за умови підвищеної циркуляції повітря, його високої вологості і притіненні. Одним із прабатьків більшості синіх Ванд є Vanda coerulea, яка виносить зниження температури до +10 градусів. У місцях природного зростання Vanda coerulea температура в зимові місяці знижується до нуля градусів, і орхідея це витримує!

Перепад в 8-10 градусів між денною та нічною температурою сприяє цвітінню. Влітку, коли в квартирі вдень до 30 градусів, а до ночі температура падає до 20-22, це виходить само собою. Взимку домогтися настільки значної різниці температур важко. Невеликий перепад можна забезпечити, відключаючи на ніч батареї.

Полив і субстрат

Більшість помилок в кімнатній культурі Ванд пов'язано саме з цими аспектами. Ванда, вирощуваних на світлі, потрібно набагато більше води, ніж прийнято вважати.

Для оптимального росту більшості рослин цього роду необхідно чергування сухих і вологих циклів. І, перепробувавши безліч різних посадкових матеріалів, горщиків і кошиків, я прийшов до того, що найкраще працює у мене вдома.

Я вирощую більшість своїх Ванд з голими корінням (без субстрату) у кошиках із пластику або дерева. Я роблю це для того, щоб їх можна було поливати щодня, і при цьому вони встигали б до вечора просохнути. Таким чином вони отримують більше води і підгодівель при мінімальному ризику виникнення гнилей.

Більше води = більше добрива = швидше приріст = більше потенційних цвітінь

У літню півріччя мої ванди щодня приймають приблизно 20-хвилинну ванну. Коріння, розташовані вище поверхні води, поливаються досить потужним струменем душа до тих пір, поки не позеленіють. Іноді, особливо, з новими рослинами, які погано поливалися раніше, доводиться поливати кілька разів з інтервалами в кілька хвилин, щоб добитися повністю зелених коренів. Не здавайтеся: поливайте, поливайте, поливайте до тих пір, поки коріння повністю не наповняться водою.

У темну пору року до поливу треба підходити з обережністю, особливо з вересня по листопад, коли кількість світла різко знижується. У цей час року я поливаю, тільки коли світить сонце, або через 1-2 дні.

У наших широтах з причини малої кількості світла ванди і споріднені з ними рослини переживають короткий період відпочинку, тому спробуйте співвіднести полив з умовами темного часу року.

Добриво

Якщо ви хочете отримати добре і часто квітуче здорова рослина, то інший важливий фактор - рясні підгодівлі. Я користуюся збалансованим добривом зі складом 20-20-20. Пробував застосовувати так звані Bloom Boosters c формулами 10-30-20 та 10-50-20, але не зазначив помітної зміни частоти цвітіння.

У літню пору року рослини удобрюються при кожному поливі половиною рекомендованої дози (яка для Рeters 20-20-20 становить 13мл/10 літрів води). Коли рослини містяться на вулиці, і погода тепла, вони також при кожному поливі удобрюються вищеназваної дозою по аркушу. Взимку я удобрюю такою ж дозою добрива через один полив.

Як розпізнати, чи отримали рослини правильну порцію добрива? Якщо вони добре ростуть, то на останньому аркуші, в тому місці, де він зустрічається зі старим листям, з'являється світла смужка молодий тканини. Якщо ця смужка нової тканини аркуша, не встигла придбати «правильний колір» під впливом сонячного світла, має ширину близько 1 см., то ваша програма підгодівель досконала. Якщо менше 1 см. - необхідно збільшити або кількість, або частоту підгодівлі. Якщо ця смужка наближається до 2 см., то кількість добрив краще зменшити.

Рослини, що отримали мало добрив, не цвітуть в повну силу. Рослини, які отримали занадто багато добрив, стають слабкими, їх верхівка - м'якою, аж до того, що може зігнутися.

Вологість повітря

Вологість повинна знаходитися в межах 50-80%, причому особливо важливо, щоб вона була велика вночі, коли рослини дихають. Підвищити вологість навколо рослин можна, поставивши горщики у посудину з водою. Подбайте однак, щоб горщики і вода не знаходилися в безпосередньому контакті.

Більш витратний, але і більш ефективний метод - це зволожувач повітря. Існує два типи зволожувачів. Один з них кип'ятить і випаровує воду; цей тип найбільш ефективний, але споживає багато електрики. Другий зволожує повітря холодой водою, розпороли вентилятором. Цей тип дешевий в експлуатації, але в ньому небажано використовувати воду з-під крана, оскільки розчинені в ній солі розносяться по приміщенню. Доводиться використовувати «осмосовую» воду або конденсат з сушильного барабана, що є недоліком пристрою.

Циркуляція повітря

Постійний рух повітря - ще один важливий фактор успіху. При його поганої циркуляції зростає ризик опіку рослин, що стоять або висять поблизу вікна. Опік не заживає і, оскільки ванди ростуть моноподіальних, зберігається назавжди. Ще одна причина підтримувати рух повітря полягає в тому, що це не подобається шкідників.

Перевірити циркуляцію повітря можна, помістивши свічки в різних точках вікна. Запалити свічки, включити вентилятори і подивитися, чи на всіх свічках коливається полум'я. Відрегулюйте вентилятори так, щоб циркуляція повітря стала максимальною. Іноді така перевірка призводить до купівлі додаткових вентиляторів.

Поради та хитрості

У цій главі я хочу описати деякі проблеми, з якими ви можете зіткнутися, а також способи їх вирішення.

Стрес при транспортуванні

Умови нашого навколишнього середовища не завжди корисні орхідеям, тому вони можуть отримати стрес від переохолодження під час транспортування додому.

Ознакою «транспортного стресу» є раптова втрата одного або більш за листи в середині стовбура рослини. Люди зазвичай схильні купувати квітуча рослина, але в цьому випадку має сенс обдумати обрізку квітконосів, оскільки вони забирають у рослини величезна кількість сил. Можливо, це звучить занадто радикально, але ви повинні добре зважити, чи готові ви ризикнути і, можливо, втратити всю рослину.

Як обійти цю проблему? Якщо відомо, яку рослину вам потрібно, або як виглядає вибраного рослина в цвіту, купуйте його нецветущіе. Приносячи в будинок нову рослину, ми завжди, як не старайся, піддаємо його стресу від транспортування та зміни середовища проживання. Нецветущіе рослина легше акліматизується в нових для нього умовах.

Інші типи стресу

Іноді ми піддаємо рослини стресу, не дозволяючи коріння просихати між поливами. Це легко трапляється з великими рослинами, що мають розвинену кореневу систему. Звичайна причина - занадто рясний полив взимку при низькому освітленні.

Цього можна уникнути, дозволивши коріння звисати вільно, але, якщо у вас багато рослин, то вікна незабаром заповняться корінням. Я кілька разів робив помилку, саджаючи рослини в занадто тісні горщики, що тягло за собою гниль коренів. Коли велика коренева система лежить мотком в горщику або кошику, коріння тримають вологу довше, ніж здається. Тому перед новим поливом не забувайте перевіряти, просохли чи коріння.

Коли коренева система псується, листя часто стають м'якими й іноді трохи зморщеними. Тоді необхідно вийняти рослину з горщика, видалити всі погані коріння і субстрат, в який посаджена рослина.

Після цього рослина підвішується догори ногами в більш, ніж зазвичай, затіненому місці. Цим методом можна перенаправити енергію рослини, завжди прагне вгору, на виробництво нових коренів. Допомогти рослині з фотосинтезом ми можемо, змішавши в рівних частинах половину рекомендованої дози добрива з цукровим піском. Цим розчином рослина щодня обприскується цілком, з корінням і листям. З підвішеного таким чином рослини вода стікає безперешкодно, не застоюючись в пазухах листків. Цукор допоможе листю зберегти сили, коли коренів недостатньо, і рослина повішено в більш темному, ніж зазвичай місці.

Якщо стрес виявлено вчасно, то нові коріння виростуть вже через 2-3 місяці. Коли 3-4 кореня досягають довжини 5-7 см., пора перевертати рослину і знову закріплювати його в горщику.

Обрізка занадто довгого рослини

Іноді виникає необхідність обрізати рослину, що стало занадто довгим. Можливо, воно втратило нижнє листя і виглядає гнітючо. Нижче йде опис деяких моментів, які при цьому треба мати на увазі.

1. Подбайте, щоб відрізана частина рослини мала не менш 3 здорових коренів, а краще більше.

2. Обріжте рослину на 1,5 см. нижче нижнього кореня.

3. Видаліть всі відмерлі частини рослини, новим коріння буде легше пробитися через чистий стовбур, при цьому тягніть обережно вгору, намагаючись не пошкодити молоду тканину рослини.

4. Для надійності обробіть зрізи яких-небудь фунгіцидом, наприклад, засобом проти грибка для плодових дерев "Effekt".

5. Просохлі зріз можна обробити вугіллям, сіркою, або, ще краще, яких-небудь воском типу того, що використовується для обробки ран на деревах.

1. Якщо відрізана частина буде рости в кошику, помістіть 1,5 см. пеньок між її перекладинами, щоб нижній корінь спирався на дно.

2. Якщо рослина буде посаджено в горщик, простежте за тим, щоб зріз залишався сухим. Ніякого субстрату навколо!

3. Надійно закріпіть рослина за допомогою пластикової стрічки або чого-небудь подібного. Нестабільність рослини сприяє ушкодженню коренів.

4. Обробіть також зріз на нижній частині рослини, вона, швидше за все, дасть дитинку на верхівці або в підстави рослини.

Визначник проблем

Цей простий визначник є по більшій частині перекладом з книги Vandas, написаній Мартіном Р. Моутсом.

Історія роду

Серед всіх орхідей черевички є, без сумніву, найбільш пізнаваними. Навіть не фахівець, глянувши на характерну «туфельку», скаже, що перед вами венерин черевичок. Найбільший і популярний рід, що входить в підродину башмачковие (Cypripedioideae), - рід Paphiopedilum. Він отримав свою назву, як і все велике сімейство, від богині Афродіти (у римській міфології Венери), а точніше від назви її батьківщини - острови Пафос. Буквально Paphiopedilum перекладається як Пафоський черевичок або черевичок з Пафосу. Пафіопеділуми були виділені в самостійний рід Пфітцером в кінці XIX століття, до цього все нові види відносили до роду Cypripedium. Далі, щоб не створювати термінологічної плутанини, ми будемо вживати сучасні назви видів.

Першим представником роду Paphiopedilum, привезеним в Європу, був P. venustum, виявлений в Індії в 1819 році. З тих пір венерина черевички стали одними з найбільш часто зустрічаються орхідей в колекціях як професійних орхідеістов, так і простих квітникарів-любителів. Історія відкриття та введення в культуру цих прекрасних представників родини орхідних сповнена пригод і часом детективних історій. У 1855 році в Лондоні був показаний новий представник роду Paphiopedilum, названий відомим ботаніком-систематиків Ліндлі, Paphiopedilum fairieanum. Багато років робилися спроби виявити це рослина в природі, була призначена дуже велика на той час нагорода в 1000 фунтів стерлінгів за його виявлення, навіть з'явилося прізвисько «загублена орхідея», і лише в 1904 році геодезична експедиція виявила цей вид в горах Бутану.

У 1878 році до Лондона прибула партія орхідей, відправлена ​​чайним плантатором з Ассаму. У їх числі був і дуже гарний черевичок з великими, кольору слонової кістки з зеленими переливами і фіолетовими вкрапленнями квітками і великим, дуже незвичайної форми сепаліем. Спроби добути нові рослини являли собою велику проблему, тому що цей вид виростав в районі джунглів, уподобаному тиграми. Німецькому складальникові Форстерманну вдалося знайти популяцію цього виду, він зібрав близько 40000 рослин, і знищив всі екземпляри, які не зміг вивезти, щоб не знижувати вартість своєї рідкісної знахідки. Але, не дивлячись на такий геростратів «подвиг», ця рослина до цих пір зустрічається в природі. Пізніше, вже в ХХ столітті, були виявлені нові місця проживання цього виду, його сучасну назву P. spicerianum.

У 1914 році французький офіцер привіз на батьківщину з В'єтнаму кілька рослин невідомого раніше черевичка з рожевими квітками. Вважається, що всі рослини з цієї партії загинули, не збереглося жодних достовірних даних про цвітіння або гербарних аркушів. У 1922 році французький дослідник Полен виявив в південному В'єтнамі популяцію цього виду і привіз його до Франції. У 1924 році перша квітка розпустилася у колекції відомого орхідеіста М. Делена, і на його основі був описаний новий вид, що отримав назву Paphiopedilum delenatii. До середини 90-х років всі рослини в культурі відбувалися від декількох «французьких» екземплярів, і тільки в 1992 році вдалося знову виявити цей прекрасний вид в природі.

На жаль, історія хижацького збору і ісстребленія цілих видів не вичерпується XIX століттям. У наші дні, незважаючи на митниці, діяльність CITES і активність природоохоронних організацій, чорний ринок і нелегальні збирачі відіграють все більш активну, і далеко не позитивну роль у орхідейних світі. Історія відкриття P. vietnamense тому прикладом. У 1997 році спільна в'єтнамсько-японська фірма організувала експедицію в гірські райони В'єтнаму за новими видами орхідей, в тому числі і пафіопеділумов. Через деякий час екземпляри нового невідомого виду з'явилися на чорному ринку і були нелегально ввезені в багато країн. У 1998 році з'явилися перші офіційні описи цієї рослини, засновані на дикорослих примірниках. Перекупники скуповували рослини у місцевого населення за ціною 1-2 долари за кілограм. За 2 роки на ринок таким чином надійшло кілька десятків тисяч рослин. Наукова експедиція, зроблена в 2001 році в район проростання цього виду, виявила поодинокі сіянці на території майже в 80 квадратних кілометрів, причому місцеположення цих рослин відомо місцевим жителям, які чекають, коли рослини підростуть, щоб їх продати. Таким чином, буквально за кілька років з моменту виявлення цей вид практично знищений у своєму природному середовищі існування.

Поширення та екологічні особливості

Представники роду Paphiopedilum зустрічаються на всій території південно-східної Азії, від тропічних лісів в передгір'ях Гімалаїв, до Нової Гвінеї та Соломонових островів. Єдиним виключенням є P. druryi, який росте в південній Індії.

Серед приблизно 70-ти видів, що входять до роду Paphiopedilum, тільки 5 є епіфітами. P. parishii і P. lovii найчастіше ростуть на деревах, в той час як P. hirsutissimum, P. villosum і P. glanduliferum зустрічаються як на деревах, так і на землі. Інші види є або наземними, або літофітів (що ростуть на каменях). Більшість літофітів росте на вапняних скелях, в ущелинах, утворених в результаті ерозії. До них відносяться практично всі представники секцій Брахіпеталум, Коріопеділум і Кохлопеталум. Переважна більшість видів у секції Барбат - наземні види, що ростуть в листовому перегної. P. rothschildianum, виявлений на скелях у високогірних районах Кілімантана (о. Борнео) також не може вважатися чистим літофітів, тому що коріння не прикріплюються до каменів, а ростуть в листовому перегної в тріщинах.

Більшість наземних видів зростає у вічнозелених або широколистяних листопадних лісах, найчастіше в тіні на листовий підстилці. Деякі види, такі як P. Philippinense, зустрічаються на відкритих сонячних ділянках, але це швидше виняток з правил.

Для більшості районів зростання пафіопеділумов характерні зливи і висока вологість повітря, але, як правило, це сезонні явища, і рослини протягом року змушені переживати і відносно сухі періоди. Товсті «сукулентні» листя чудово пристосовані витримувати періоди посухи, і рослини швидко відновлюються в періоди дощів.

У порівнянні з більшістю епіфітних орхідей пафіопеділуми ростуть у значно більш вологих, темних і прохолодних умовах. Природне місце існування визначає умови, які будуть потрібні їм при вирощуванні в приміщенні: притінення від прямого сонячного світла, температура від помірної до теплої, хороший дренаж, часте зволоження м'якою дощовою водою з легкої просушуванням субстрату, і висока вологість повітря в поєднанні з його хорошою циркуляцією.

Морфологічні особливості

Найбільш помітна частина квітки - губа, що має форму мішечка або передньої частини туфлі. Губа зазвичай грає роль посадкової платформи для комахи-запилювачі. Верхній («дорсальний») сепалій, що стоїть прямо над губою, часто широкий і яскраво пофарбований, іноді він загорнутий вперед на зразок козирка, щоб запобігти потрапляння дощової води в губу і на репродуктивні частини квітки. Петаліт простягаються з боків, вони більш вузькі і довгі, але бувають і майже круглої форми. Інші два сепалія, зрощені разом, розташовані за губи. Зазвичай вони непомітні при погляді на квітку спереду, але у деяких видів вони збільшені і за розміром практично рівні верхнього сепалію.

Здавалося б, цих структур досить для того, щоб відрізнити трибу. Але, з точки зору ботаніки, більш важлива кількість плодоносних пиляків. Всі представники триби башмачкових (Cypripedioideae) мають два плодоносних пильовика, тоді як в інших триби - тільки один. Третій пильовик, стерильний, модифікований у щитовидне тіло, зване "стамінодій", який розташований попереду колонки біля основи губи і закриває репродуктивні частини. Пилок зазвичай липка, але у таких видів як P. delenatii і P. micranthum - пилоподібна. Така будова квітки покликане залучати потенційних запилювачів - комах.

Серед пафіопеділумов зустрічаються і «карлики», такі, як P. helenae, розмір дорослої розетки якого 10 см., і «гіганти», наприклад, епіфітні види секції Corypetalum, з листами в довжину перевищують півметра. Так само дуже сильно варіюється довжина цветоноса, від 4 см. в P. concolor, до 60 див у великих епіфітних видів. Незважаючи на такі відмінності у величині розетки, розмір квітки лежить у значно вужчому діапазоні, істотно розрізняючись лише в довжині петаліт.

Всі представники роду мають сланким підземним стеблом (ризома), постійно наростаючим протягом усього життя орхідеї, від якого відходять прикореневі розетки листя - власне видима частина рослини. У більшості видів ризома сильно вкорочена. Тим не менш, для кількох видів характерна удлиннения ризома, наприклад, в P. druryi в природних умовах вона може сягати метра в довжину, з цієї причини даний вид, а так само P. robinsonii і P. armeniacum рекомендується саджати в неглибокі, але широкі миски. Кількість квітів на квітконосі також часто є характерною особливістю виду. Представники секції Coryopedilum, такі, як P. stonei і P. Sanderianum, зазвичай мають два або три квітки відкриті одночасно. У свою чергу види секції Cochlopetalum, наприклад, P. victoria-regina і P. primulinum можуть виробляти на одному квітконосі більше 30 квіток, але поступово, протягом досить тривалого часу. Для видів підроду Brachipetalum, а так само секцій Paphiopedilum і Barbata характерний один, іноді два, а у виняткових випадках три квітки, наприклад, у Paph. concolor.

Описи окремих видів

Підрід Brachypetalum

Представники цього підроду виростають в материковій частині південно-східної Азії, від південного Китаю до Малайї. Їх відрізняє форма і забарвлення квітів, характерною особливістю якої є наявність більш-менш великого крапу по світлому фоні. Рослини цієї групи характеризуються компактною розеткою строкатих листя, яка робить рослини декоративними навіть без квітів. За розмір розетки їх іноді називають карликовими або мініатюрними пафіопеділумамі. Всі представники підроду - літофітів-кальцефіли, що ростуть на вапняних скелях. У горщечкової культурі їм необхідно додавання в субстрат вапна чи доломітового борошна.

Paphiopedilum bellatulum. Був виявлений в 1888 році в Бірмі і описаний у наступному році Рейхенбаха як Cypripedium bellatulum. Листя до 15 см. у довжину, 5 см. у ширину, з темно-зеленими плямами на верхній поверхні і з пурпурним відтінком знизу. Один, рідко два, великих (6-9 см.) квітки. Квіти округлі, від білих до блідо-жовтих, з пурпурно-кірічневим крапом, який іноді утворює досить великі плями на верхньому сепаліі, а на губі має менші розміри. Росте в Бірмі, Таїланді і в Південно-західному Китаї на покритих мохом вапняних скелях на висоті від 300 до 1600 метрів над рівнем моря. Цвіте в квітні-червні.

Paphiopedilum concolor. Найпоширеніший вид секції. Був виявлений в 1859 році в Бірмі і привезений в 1864 році в Європу. Листя строкато-зелені зверху з темно-малиновими плямами знизу, 10-16 см. у довжину і 2,5-4 см. завширшки. Квітконіс до 8 сантиметрів завдовжки несе один - два, рідко три квітки. Квіти жовті, з пурпуровими плямами, 5-7 см в діаметрі, з приємним солодким яблучним запахом. Верхній сепалій округлий, увігнутий, широкі петаліт спрямовані вниз. Більш бліда губа майже циліндрична, злегка потовщена з боків. Зустрічається в Південно-Східній Бірмі, Таїланді, Камбоджі, Лаосі та В'єтнамі. Літофіт, зростає у вічнозелених лісах на еродованих вапняках на висоті від 100 до 1000 метрів над рівнем моря. Цвіте навесні.

Papiopedilum niveum. Вид, що зустрічається на території південного Таїланду і північній Малайзії. Листя строкато-зелені зверху, з темно-бордовими плямами знизу, до 19 см. завдовжки, 3 см. шириною. Квітконіс до 20 см. заввишки, з одним-двома чисто білими, з ледь помітним крапом квітками, до 8 см в діаметрі. Цвіте влітку. Росте в тріщинах вапнякових скель практично на рівні моря.

Також до секції Brachipetalum відносяться два природних гібрида - P. x angtong і P. x concobelatulum.

Підрід Parvisepalum

Це дуже ізольована і примітивна група черевичків, що є проміжним типом між підродів Paphiopedilum і родом Cypripedium. Зовсім недавно на підставі будови та забарвлення листя і форми петаліт і губи даний підрід був розділений на дві секції, Parvisepalum (5 видів) і Emersonianum (2 види). Представники підроду виявлені тільки на території південного Китаю та В'єтнаму.

Paphiopedilum delenatii. Переважна більшість рослин даного виду в культурі відбуваються від одного з декількох рослин, інтродукованих у Франції в 20-і рр.. ХХ століття. Це невелика рослина з овальним листям, 10 см. завдовжки, 3 см. шириною, з темно-зеленими плямами зверху і з червоно-фіолетовими плямами знизу. Квітконіс до 20 см. висотою несе один, частіше дві квітки. Округлі квіти до 8 см в діаметрі, від блідо-рожевого до рожевого кольору, з приємним солодкуватим лимонним запахом. Росте у В'єтнамі на кислих грунтах у тріщинах гранітних і гнейсових скель, на висоті 800-1500 метрів над рівнем моря. Цвіте у грудні.

Paphiopedilum micranthum. Вперше показаний у Лондоні в 1986 році, цей вид викликав справжню сенсацію. Мабуть, жодному з представників роду не давали такого невідповідного назви (мікрантум з латини - «мелкоцветковиє»). Цей вид був описаний в 1951 році китайськими фахівцями, мабуть, на підставі механічно відкритого бутона. Тому, перше «європейське» цвітіння було великим сюрпризом для орхідеістов. Одиночний рожева квітка 8-9 см. у діаметрі, з дуже великою губою до 7 див довжиною і 4-5 см. шириною. Квітконіс 9-20 см. Листя строкато-зелені зверху, з темно-червоними плямами знизу, 5-15 см. завдовжки, 1,5-2 см. шириною. Походить з південного Китаю, цей вид зростає в зоні вічнозелених і напівлистопадні вологих гірських лісів, в тінистих ущелинах вапняних скель на висоті 600-1600 метрів над рівнем моря. Цвіте в березні-травні.

Paphiopedilum armeniacum. Незважаючи на «говорить» для російського вуха назву, ніякого відношення до Вірменії цей вид не має, по-латинському armeniacum означає «абрикосового кольору», саме так цей вид вперше описали китайські дослідники в 1982 році. Згодом американські колекціонери були трохи розчаровані істинним кольором цієї квітки, який скоріше не абрикосовий, а канарково-жовтий, але назва вже закріпилася за цим прекрасним виглядом. Літофітний або наземний вид, з удлиннения Різом, розетки розташовані на відстані до 15 см. Листя 6-15 см. у довжину, 1,8-2,5 см. у ширину, строкаті, з темно-зеленими плямами з більш світлого зелено- блакитнуватому фону, з бордовими плямами на нижній стороні. Квітконіс 23-26 см. заввишки, з одним, дуже великим для розміру розетки квіткою. Квітка яскраво-жовтий, до 11 см в діаметрі. Даний вид зростає на вапняних скелях китайської провінції Юннань на висоті 600-2000 м. над рівнем моря. Цвіте з лютого по квітень.

Paphiopedilum emersonii. Листя 15-25 см. завдовжки, 3-5 см. шириною, блискучі, однотонні, яскраво-зелені зверху і блідо-зелені знизу. Квітконіс 10-15 см. Одиночний, дуже великий (8-11 см.) біла квітка з жовто-помаранчевої губою і легким солодкуватим запахом. Росте в південному Китаї і північному В'єтнамі на вапняних схилах на висоті 550-750 м. над рівнем моря. Цвіте в травні-червні.

Підрід Paphiopedilum

Ця велика і вкрай неоднорідна група включає в себе 60 видів, розділених на 5 секцій.

Секція Coryopedilum включає 9 видів, 5 з яких є ендеміками о. Борнео. Всі види багатоквіткові, з однотонними зеленим листям. Квіти з довгими, часто закрученими петаліт.

Paphiopedilum rothscildianum. Один з найрідкісніших представників роду. Однотонні зелене листя завдовжки 60 см. і шириною 4-5 см. Квітконіс може нести 2-4, рідко до 6 квіток. Квіти химерно пофарбовані. Верхній і бічні сепаліі жовті з чорно-пурпуровими смугами, вузькі петаліт 10-15 см. завдовжки, жовті або кольору слонової кістки, з пурпуровими плямами і лініями або жилками темно-зеленого кольору. Пурпурова довга губа з темнішими жилками, жовта зверху. Росте на Борнео на висоті 600-1200 м. над рівнем моря, літофіт, іноді зростаючий як наземник. Може цвісти в будь-який час року, але пік цвітіння припадає на травень-червень.

Paphiopedilum sanderianum. Цей чудовий вид був виявлений в 1885 році, але залишався великою рідкістю і до початку ХХ століття практично зник з колекцій. Листя зелені, блискучі, до 45 см. завдовжки, 5 см. шириною. Практично горизонтальний цветонос з 2-5 квітками. Квітка 7,5 см. в поперечнику, петаліт довжиною до 90 см., 0,7-0,9 см. шириною, летнообразние, закручені, блідо-жовті з пурпуровими смугами і плямами. Верхній сепалій вузький, жовто-зелений з коричневими смугами. Довга, виступаюча губа коричнево-жовта. Росте на вертикальних вапнякових скелях, освітлюваних ранковим сонцем. Типовий літофіт, коріння прикріплюються практично до голих каменів з одиничними вкрапленнями органічного субстрату. Росте на Борнео на висоті 150-600 м. над рівнем моря, цвіте навесні.

Paphiopedium philippinense. Предок численних популярних гібридів. Листя 20-50 см. у довжину, 2-6 см. у ширину, дуже тонкі. На квітконосі до 50 см. завдовжки, зібрані 2-4, рідко 5 квіток. Квіти до 8,5 см. в поперечнику, верхній сепалій білий, з двома-трьома темно-червоними смугами; бічні сепаліі майже рівні верхнього за розміром. Скорочення петаліт довжиною 20-30 см., білі або жовті біля основи, червоно-коричневі з більш темними плямами на дві третини довжини і суцільно малинові на кінцях. Губа зелена з темно-червоної сіточкою; верхні боку загортаються всередину, білі. Росте на Філіппінах, на добре освітлених ділянках вапняних скель, на висотах до 500 метрів від рівня моря. Цвіте з січня по квітень.

Секція Cochlopetalum включає 5 дуже близьких видів з островів Суматра і Ява в Індонезії. Для них характерні однотонні листя, множинні невеликі квітки на никне квітконосі, війчасті петаліт.

Paphiopedium glaucophyllum. У культурі з 1897 року. Листя темно-зелені, до 28 см. завдовжки і 4-5 см. шириною. Квітконіс несе до 20 квіток, 6-9 см. в поперечнику, одночасно відкрито не більше двох квіток. Верхній сепалій білий або кремовий, жовто-зелений у центрі, петаліт білі, з великими пурпуровими плямами. Губа рожево-бузкова, іноді з розсипом дрібних темно-пурпурових точок. Росте в заповнених листовим перегноєм ущелинах вапняних скель на південно-західній частині о. Ява, на висоті 200-700 метрів над рівнем моря.

Paphiopedium primulinum. Не так давно відкритий вид, перший опис датується 1973 роком. Довгий час його розглядали як різновид P. victoria-regina. Найбільш компактний вид секції. Листя 15-17 см. завдовжки, 2,5-4 см. шириною. Квітконіс заввишки до 35 см. з кількома послідовно відкриваються невеликими, до 7 див у розмаху, квітками. Квіти жовті, з жовто-зеленими сепаліямі. Росте на півночі Суматри, на висоті 100-1000 метрів над рівнем моря.

Paphiopedium victoria-regina. Листя зелені, до 30 см. завдовжки, 6 см. шириною. На квітконосі послідовно відкривається до 30 квіток, 8-10 см у поперечнику. Верхній сепалій жовто-зелений або білий, з темно-пурпуровими поздовжніми смугами; петаліт блідо-жовті, з червоно-коричневими плямами і штрихами; губа рожева з пурпуровими точками, з білим обідком по краю. Цвітіння триває тривалий час, але основна частина припадає на весну. Росте на скелях західної Суматри, на висоті 800-1600 метрів над рівнем моря.

Секція Barbata нараховує 24 види, поширених по всій південно-східній Азії, від Непалу до південних островів Малайського архіпелагу і Нової Гвінеї. Характерними особливостями видів секції є одиночний квітка та строкаті «картаті» листя.

Paphiopedium barbatum. Цей привабливий вигляд виявлений в 1838 році в Малайї і описаний в 1841 році Джоном Ліндлі. Наземний вид, іноді зростаючий як літофіт, листя строкаті, з однотонної світло-зеленої нижньою поверхнею, до 15 см. завдовжки, 3-4,5 см. шириною. Високий, до 38 см., цветонос несе один, вкрай рідко дві квітки, до 8 см. в поперечнику. Верхній сепалій білий, зеленуватий біля основи, з пурпуровими смугами. Петаліт коричнево-зелені біля основи, пурпурні на кінцях. Губа темна, коричнево-пурпурова з більш темними плямами. Росте в Малайзії на півострові Малакка і острові Пенанг, на висоті 300-1200 метрів над рівнем моря, зазвичай цвіте влітку.

Paphiopedilum callosum. Наземний вид, що живе у вологих лісах Таїланду, Лаосу, В'єтнаму і Камбоджі. Дуже схожий на P. barbatum, але відрізняється дуже великим красивим верхнім сепаліем. Листя строкаті, 10-20 см. завдовжки, 3-5 см. шириною. Квітка одиночний, 8-11 см. в поперечнику, на високому до 40 см. квітконосі. Верхній сепалій білий, до 8 см. в поперечнику, з хвилястим краєм і вертикальними пурпуровими і зеленими смугами в нижній частині. Петаліт жовто-зелені з пурпуровими кінчиками, з темно-коричневими «бородавками» по верхньому краю. Губа зелена внизу, червоно-коричнева у верхній частині. Росте в вічнозелених гористих лісах і на покритих мохом скелях по берегах струмків. Цвіте навесні.

Paphiopedilum lawrenceanum. Цей красивий вид був привезений з Борнео в 1878 році і названий на честь сера Тревора Лоуренса, відомого орхідеіста, президента Королівського садівничого товариства. Наземний вид. Розетка складається з 5-6 яскравих краплистий листя, до 19 см. завдовжки і 4-6 см. шириною. Довгий цветонос з одиночним великим, до 12 см в поперечнику квіткою. Верхній сепалій майже круглий, білий з темно-пурпуровими, зеленими біля основи, жилками, що доходять майже до верхівки. Петаліт прямі, 6 см. завдовжки, зелені з пурпуровими кінчиками і більш темними прожилками, з частими віями і темними «бородавками» по краях. Губа зелена, з тьмяним коричневим і пурпурним відтінком. Зростає невеликими колоніями в лісовому листовому перегної, і зрідка на покритих мохом вапнякових скелях острова Борнео, на висоті 300-450 метрів над рівнем моря, цвіте з квітня по липень.

Секція Paphiopedilum об'єднує 11 видів, які ростуть в материковій частині південно-східної Азії. Відмінні ознаки видів секції - одиночний квітка і однотонні листя.

Paphiopedilum villosum. Був знайдений в 1853 році в горах на південному сході Бірми. Досить великий епіфітний або полуепіфітних вигляд. Листя 15-40 см. завдовжки, 2,5-4 см. шириною, зверху зелені, знизу біля основи покриті пурпуровими плямами. Великий (до 13 см.), глянсовий, одиночний квітка на полупонікающем довгому квітконосі. Верхній сепалій зелений з білою облямівкою і блискучою коричнево-пурпурової центральної часью. Петаліт хвилясті, глянцеві, червонувато-коричневі з темнішою центральною жилкою. Губа коричнево-жовта, з рожевим або червонуватим відтінком. Поширений в північно-східній частині Індії, Бурмен, Таїланді, південному Китаї, В'єтнамі та Лаосі. Зустрічається у вологих вічнозелених гірських лісах на висоті 1300-2000 метрів над рівнем моря. Цвіте в квітні-травні. P. villosum var. boxalii - предок численних гібридів. Відрізняється від основного виду забарвленням квітів, зокрема, крапом на верхньому сепаліі.

Paphiopedilum insigne. Один з найпоширеніших в культурі видів. Листя широколінійні, до 32 см. завдовжки, 3 см. шириною, зелені, з пурпуровими плямами на нижній стороні біля основи. Квітконіс довгий (до 35 см.), прямий, з одиночним квіткою 10-12 см в діаметрі. Верхній сепалій жовтувато-зелений з білою облямівкою і з червоно-коричневими точками. Петаліт жовто-коричневі, з коричневими прожилками і хвилястим краєм. Губа велика, жовтувата з червоно-бурим відтінком. Росте в північно-східній Індії, в заповнених перегноєм тріщинах вапнякових скель, в тіні, поблизу водоспадів і гірських річок, на висоті 1000-1500 метрів над рівнем моря. Цвіте взимку. Вид має багато різновидів, що відрізняються в розмірі і забарвленням квітки.

Paphiopedilum spicerianum. Привезений до Європи в 1878 році, цей вид став прабатьком численних гібридів, його й досі можна знайти у багатьох «родоводів». Листя темно-зелені, блискучі, 15-30 см. завдовжки, 3,5-6 см. шириною. Квітконіс 13-35 см. заввишки з одним, рідко двома квітками середнього розміру. Квітка 5,5-7 см в діаметрі. Верхній сепалій білий, з малиново-пурпурної смугою по центру і зелено-жовтим підставою; досить великий для розміру квітки - до 5 см. у ширину, загорнутий вперед на зразок башточки. Петаліт з хвилястими краями, блідо-зелені з пурпуровими плямами і смужками. Губа блискуча, блідо-зелена зверху, майже коричнева внизу, з густим темно-пурпурним крапом та темноті венами. Літофіт або наземний вид. Цвіте в листопаді-січні. Росте в північно-східній Індії і на північно-заході Бірми на висоті 300-1300 метрів над рівнем моря.

Секція Pardalopetalum включає чотири види. 3 види близькі географічно і морфологічно - P. dianthum, P. haynaldianum і P. lowii, в той час як P. parishii деякі дослідники виділяють в окрему секцію Mystropetalum. Всі види - входять в секцію епіфіти або полуепіфіти з однотонними листям і спадаючими багатоквітковими цветоносамі.

Paphiopedilum lowii. Епіфітниє вигляд. Листя світло-зелені, довжиною 25-45 см., шириною 3-6 см. На довгому (до 50 см.) похилому квітконосі від трьох до семи витончених квітів. Петаліт закручені, у формі весла, 5-9 см. завдовжки, 1-2 см. шириною, жовті з темно-бордовими плямами біля основи, з фіолетовими кінцями. Верхній сепалій вузький, жовто-зелений, з коричнево-пурпуровими жилками біля основи. Губа зелено-коричнева (кольору хакі). Росте в Малайзії, на Суматрі, Яві і Борнео у вологих лісах, іноді - на покритим мохом скелях по берегах річок, на висоті 250-1600 метрів над рівнем моря. Цвіте навесні або раннім літом.

Paphiopedium parishii. Пагони короткі з 4-6 довгими жорсткими темно-зеленим листям, до 45 см. завдовжки, 4,5-7 см. шириною. Квітконіс 30-50 см. завдовжки несе 2-5 квіток. Петаліт 5-9 см. завдовжки, зелені, з червоно-коричневими плямами. Сепалій від блідо-до середньо-зеленого з більш темним «венозним» малюнком. Зустрічається у М'янмі, Таїланді і південних провінціях Китаю на деревах і зрідка на вапнякових скелях на висотах від 1000 до 2200 м над рівнем моря. У природі цвіте ранньою весною.

Гібридизація

Перший штучно отриманий гібрид, P. Harrissianum, був представлений в 1869 році. Він був отриманий схрещуванням P. villosum і P. barbata. До 1900 року кількість зареєстрованих гібридів зросло до 414, а до справжнього моменту їх кількість налічує кілька тисяч. У гібридизації пафіопеділумов простежується два основні напрями - виведення складних (комплексних) гібридів та отримання первинних або відносно простих гібридів, одним з батьків у яких обов'язково є видовий пафіопеділум.

Метою селекції складних гібридів є отримання рослин з поодинокими великими квітами з перекриваються широкими сепаліямі і петаліт, за формою наближаються до правильного кола. Основна проблема даної селекційної гілки - часта стерильність насіння отриманих рослин або їх низький вихід.

Три види підроду Paphiopedilum лягли в основу більшості сучасних складних гібридів - P. insigne, P. villosum, його різновид boxalli і P. spicerianum. Період між 1 і 2 світової війнами охарактеризувався бурхливим підйомом у селекції складних гібридів, в 1926 році була заснована медаль Джорджа Мура (George Moore Medal) за видатні досягнення у гібридизації представників підродини Cypripedioideae, але оскільки 90% селекційної роботи ведеться всередині роду Paphiopedilum, то й медаль присуджувалася переважно за комплесних гібриди південно-азійських черевичків. Родоводи сучасних складних гібридів нараховують до 12-15 поколінь, а й у багатьох з них можна розрізнити характерні риси їх видових предків. Особливого поширення складні гібриди отримали в США, завдяки активній діяльності Американського орхідних суспільства (AOS). Численні регіональні і національні виставки, налагоджена система суддівства та популяризаторська діяльність товариства приваблюють численних любителів та професіоналів.

Незважаючи на те, що список первинних гібридів дуже довгий і їх історія налічує більше 100 років, ми зупинимося на деяких прикладах, що ілюструють основні досягнення цього напряму селекції.

Пафіопеділум Мауд (P. Maudiae) отриманий в 1900 році схрещуванням білоквітковий (Альбіно-) форм двох представників секції Barbata - P. collosum var. sanderae і P. lawrenceanum var. hyeanum, з'явився основою і прототипом для цілої серії гібридів, які так і називаються - гібриди типу Мауд (Maudiae-type). Поєднання зелено-білого смугастого великої квітки і красивою компактної розетки біло-зелених «картатих» листя зробило цей гібрид багаторічним фаворитом колекцій. Поряд з білоквітковий гібридами на основі видів секції Barbata було виведено безліч винно-червоних (vinicolor) гібридів, так само часто носять назву Мауд.

Багатоквіткові (мультіцветковие) гібриди - ще один напрям у селекції пафіопеділумов. Більшість таких гібридів отримано за участю P. rothschildianum. Незважаючи на те, що більшість цих гібридів успадкували від P. rothschildianum повільне зростання і досить великі розміри розетки, вони все одно залишаються вкрай популярними. Найбільш відомі приклади таких гібридів P. St. Swithin (P. philippinense x P. rothschildianum) і P. Transvaal (P. chamberlenianum x P. rothschildianum). Гібриди на основі P. rothschildianum легко впізнавані завдяки характерним довгим ланцетоподібні петаліт. Однак у випадках гібридів з представниками підроду Брахіпеталум (P. Rolfei, P. Delrosi), короткі широкі петаліт справляють домінуючий вплив.

Інша група багатоквіткових (револьверних) гібридів виведена на основі видів підроду Кохлопеталум, переважно P. glaucophyllum, в їх числі і популярний Піноккіо (P. glaucophyllum x P. primulinum). Вони завоювали особливу любов новачків-орхідеістов, тому що цвітіння навіть однієї розетки може тривати багато місяців.

В останні десятиліття з відкриттям P. armeniacum, P. emersonii і P. micranthum зріс інтерес до гібридизації на основі видів підроду Parvisepalum.

Гібридні пафіопеділуми на основі секції Brachipetalum успадковують позитивні властивості: теплі умови утримання, невеликий розмір, характерну забарвлення листя і рясне цвітіння. На їх основі були отримані дуже красиві розовоцветковие гібриди, в основному за участю P. insigne.

Кімнатна культура пафіопеділумов

Неможливо дати універсальні поради з утримання пафіопеділумов в домашніх умовах. Часто зустрічається в книгах поділ на «строкаті-теплі» і «зеленолістние-помірні (холодні)» досить умовно, а часто й просто невірно. Тим більше, що умови наших квартир дуже різняться, і рада «притіняти від прямого сонця» стосовно до північно-західного підвіконню, особливо взимку та ще й у Мурманську, виглядає, щонайменше, безглуздо. І таких прикладів безліч. Тому треба прагнути орієнтуватися на свої власні умови, як при виборі видів, так і при виборі їх нового місця проживання. Так само актуальним, особливо для новачків, буде висловлювання Кетрін Кеш: «Вартість самої рослини - це тільки мала частина ваших подальших витрат. Зростаючі вкладення на покупку горщиків, субстратів, добрив, а, крім того, розширення теплиць і збільшення витрат на оплату комунальних послуг - неминучі наслідки необдуманих покупок ».

Дуже часто перед новачками постає питання: «Який вид чи гібрид вибрати?». Багато авторів «глянцевих» книжок про орхідеї рекомендують починати з гібридів. Безумовно, ця рада доречний для фаленопсис, але з черевичками дещо інша ситуація. Купуючи безіменний гібрид, не маючи достатнього досвіду, ми з великими труднощами можемо визначити його родовід. Чи є хтось з її батьків літофітів-кальцефітом, наземним, або навпаки - епіфітним виглядом, і що йому потрібно - дуже хороша аерація коріння, постійно вологий субстрат з торфом і сфагнумом або добавка доломітового борошна? Звичайно, особисті переваги відіграють дуже велику роль, але якщо ви закохалися в «вусаті» черевики, і вирішили зосередитися на представниках секції Coryopedilum та їх гібриди, то будьте готові до їх значним розмірам і повільної адаптації до нових умов, а відповідно і не дуже швидкого цвітінню.

Для новачків можна рекомендувати види, що ростуть при помірній температурі, і не потребують періоді спокою. У першу чергу це P. glaucophyllum і його побратими по секції Cochlopetalum, так само вдалим вибором будуть окремі представники секції Barbata - P. barbatum, P. argus і P. javanicum, і родоначальники багатьох сучасних гібридів - P. insigne, P. spicerianum, P. villosum. Що характерно, з усього списку тільки види секції Barbata є ряболисті, а найбільш популярні «пестролістнікі» - представники підродів Brachipetalum і Parvisepalum в нього не увійшли, тому що для їх вирощування потрібно певний досвід і більш специфічні умови.

Докладніше ми зупинимося на субстратах для пафіопеділумов. Як вже неодноразово обговорювалося вище, рід Paphiopedilum об'єднує і епіфіти, і літофітів, і наземні види. Відповідно, до вибору субстратів краще підходити диференційовано або зосередитися на вирощуванні видів однієї секції, схожих за вимогами. Втім, орхідеї взагалі, і пафіопеділуми зокрема, досить легко пристосовуються до умов, питання тільки в тому, наскільки довго ви готові чекати цвітіння.

Для пафіопеділумов переважні непрозорі пластикові горщики з кількома дренажними отворами на дні. Якщо горщик досить глибокий, то можна зробити додатковий ряд отворів у нижній частині горщика, для забезпечення більш рівномірного просихання субстрату. Як вже говорилося вище, для деяких наземних видів з широкою Різом, зокрема, для P. armeniacum, потрібні неглибокі, але широкі миски.

Основні компоненти субстрату для пафіопеділумов такі ж, як для більшості орхідей - кора, мох-сфагнум, торф, лава, перліт, вугілля, останнім часом широко застосовуються діатоміт і кокосові чіпси. Використовуються і екзотичні добавки, наприклад, волокно деревовидного папороті hapuu (Cibotium glaucum).

Субстрати

№ 1

• 8 частин кори фракції 5-15 мм

• 1 частина великого перліту

• 1 частина порізаного сфагнуму

• 1 частина деревного вугілля

• 1 частина вулканічної лави

• трохи вапна чи доломітового борошна

№ 2

• 4 частини кори дрібної фракції

• 3 частини порізаного волокна папороті

• 1,5 частини перліту

• 1,5 частини грубозернистого піску

• 80 гр. сухого кінського гною на 10 л. суміші

• за бажанням: можна додати деревного вугілля і сфагнуму

• для кальцефітов на поверхню субстрату посипати трохи вапна чи доломітового борошна

№ 3

• 4 частини кори середньої фракції

• 1 частина кори дрібної фракції

• 1 частина великого перліту

• за бажанням: 1 частина деревного вугілля

№ 4

• кора фракції 5-25 мм. - 10 літрів

• вапно 100 мл.

• доломітове борошно 100 мл.

• розчинне сухе азотне добриво 10 мл.

№ 5

• субстрат використовується для наземних видів у Ботанічному саду Kew Gardens

• 3 частини верхового торфу

• 3 частини великого перліту (3-6 мм.)

• 2 частини кори середньої фракції (7-13 мм.)

• 1 частина деревного вугілля (7 мм.)

• на літр суміші додати 4 р. доломітового борошна

• для епіфітних і літофітних видів використовуються більш крупні фракції кори і вугілля

Субстрати для сіянців

№ 1

• 4 частини кори дрібної фракції

• 1 частина великого перліту

• 1 частина дрібного перліту

• 1 частина деревного вугілля

• для горщиків не більше 8 см в діаметрі, інакше не будуть просихати

№ 2

• 2 частини безземельного грунту на основі торфу

• 1 частина великого перліту

• 1 частина дрібного перліту

• пересаджувати кожні півроку, не давати повністю пересихати

• не рекомендується для P. bellatulum і гібридів на його основі

Як компонент субстрату все більшої популярності набувають кокосові чіпси (coconut husk chips). До їхніх переваг, порівняно з традиційною корою, відносяться:

1. Довговічність - не гниють і не руйнуються протягом тривалого часу (5 років і більше).

2. Однакова форма і розмір, без слідів смоли і пилу.

3. Нейтральний pH.

4. Стерильний субстрат, стримує зростання грибкових інфекцій.

5. Забезпечують дуже хороші дренірующіе характерісткі і циркуляцію повітря, не злежуються.

Субстрати для дорослих рослин на основі кокосових чіпсів

№ 1

• 6 частин середніх чіпсів

• 3 частини керамзиту

• 1 частина вугілля

• за бажанням діатоміт, і доломітове борошно для кальцефітов.

№ 2

• 3 частини середніх чіпсів

• 3 частини кори середньої фракції

• 3 частини діатоміту

• 1 / 2 частину вугілля

• 1 / 2 частина великого перліту

Субстрати для сіянців на основі кокосових чіпсів

№ 1

• для горщиків менше 6 см.

• 2 частини дрібних чіпсів

• 2 частини дрібного керамзиту

• 1 частина вермикуліту

• 1 / 2 частини діатоміту

• 1 / 3 частини перліту

№ 2

• для горщиків менше 8 см.

• 8 частин дрібних чіпсів

• 2 частини середніх чіпсів

• 3 частини дрібного керамзиту

• 1 частина вугілля

Примітки

Кальцефіли (від лат. Calx, родовий відмінок calcis - «вапно» і грец. Phileo - «люблю»), кальцефіти, рослини, що мешкають переважно на грунтах, багатих кальцієм, а також у місцях виходу вапняків, мергелів, крейди та інших порід .

Діатоміт - австралійська осадова порода, яка містить до 90% діоксиду кремнію, утворена переважно з панцирів прісноводних діатомових водоростей. Завдяки своїй пористій структурі може утримувати до 150% вологи. Не змінює pH субстрату.

Cattleya - синонім досконалості

Що б не говорили прихильники інших видів орхідей, але більшість людей при слові орхідея уявляють собі квітка нагадує саме каттлею. З моменту відкриття каттлеі залучають досвідчених любителів орхідей і новачків перш за все своїми великими квітами. Хоча, швидше за все, можна сказати, що каттлея не часто є першою орхідеєю в будинку (швидше за все це хто-небудь з фаленопсис, дендробіуми або цимбідіум), а значить людина, що бере в будинок цих принцес, як правило вже знайомий з загальними принципами вирощування орхідей . Чим же специфічний рід Cattleya? Які проблеми і питання виникають при його вирощуванні?

Батьківщина каттлею тропічна Америка. Рід налічує близько 50 видів і велика кількість різновидів. Каттлеі типові епіфіти (іноді літофітів) з симподіальним типом розгалуження. Висота дорослих рослин різних видів варіює від декількох сантиметрів (C. luteola) до метра і більше (С. guttata, C. bicolor).

Морфологічно прийнято ділити каттлеі на дві групи - однолістние і дволиста. Рослини першої групи мають веретеновідние м'ясисті злегка сплюснуті псевдобульби з одним шкірястим верхівковим листом. Квітконіс несе кілька великих квіток, діаметром у деяких видів до 20 см. У їх забарвленні переважають рожево-фіолетові та білі кольори, як правило на губі - жовта пляма.

Стебла рослин другої групи циліндричні, іноді тростніковідние, різної довжини, часто залежить від природних умов. Листя в нормі два, іноді 3. Квітконіс звичайно з декількома квітками меншого розміру ніж у рослин першої групи, але більш яскравою і строкатою забарвлення, часто ароматні. Висота деяких рослин цієї групи не перевищує 10-12 см.

Загальні умови культури

Каттлея вважається досить витривалою орхідеєю, запорука її процвітання - світле місце, висока вологість і свіже повітря. При сприятливих умовах каттлеі можуть цвісти майже весь рік, за виключення зимового періоду спокою в прохолодному місці. Взагалі, розглядаючи умови утримання каттлею, необхідно розмежовувати два поняття - видові рослини (види та їх гібриди, що зустрічаються в природі) та промислові гібриди. У гібридизації каттлею часто використовуються також брассоволи, леліі (які, втім, теж відносять до роду каттлею) і софронітеси, що в назві гібридів позначаються першими літерами батьків - Blc, Lc ітд. Як у видів, так і у гібридів є свої переваги і недоліки (з точки зору кімнатної культури). Безсумнівною перевагою гібридних каттлею є те, що одним з основних напрямів гібридизації завжди було пристосування цих чудових орхідей до життя і цвітіння в умовах звичайної квартири. Гібриди, як правило, не мають періодів спокою і, крім того, серед гібридів простіше вибрати форму і забарвлення квітки, що задовольняє саме вас. Але, при цьому, знайти інформацію (перш за все умови утримання) про конкретний гібриді, що опинилася у вас на руках, надзвичайно важко. Найчастіше доводиться орієнтуватися на загальні принципи у змісті каттлею. Видові ж каттлеі описані досить повно, інформація про їхні вподобання як правило доступна. Крім того, природні види володіють особливим шармом, схожим з шармом антикварних речей! Правда, при цьому, велика частина видових каттлею вимагають досить точного відтворення умов їхньої батьківщини, у противному випадку відмовляються не тільки цвісти, але, часом, і існувати разом з вами. Тим не менш, багато каттлеі виявилися дуже пластичними рослинами і успішно ростуть і квітнуть в кімнатних умовах при дотриманні деяких правил.

Температура

Більшість каттлею можна віднести до рослин другого температурної групи - для них найбільш сприятливою буде зимова нічна температура 12-15 ° С. Дуже тепле зміст взимку може викликати невчасний зростання. Якщо ви не зможете забезпечити достатній освітленості, новий пагін вийде слабким, не визріє і не буде цвісти. Для нормального розвитку більшості видів каттлею бажані добові перепади температури 5-7 ° С. Пробудження квіткових нирок у ряду видів стимулюють низькі нічні температури (до 12-15 ° С) і короткий світловий день (9-10 годин). Це явище вивчене на прикладі деяких однолістних каттлею і пояснює відсутність їх цвітіння при вмісті в дуже теплих умовах і довгому дні. Літню температуру бажано забезпечити в межах 22-25 ° С, хоча рослини без великих збитків перенесуть і 30 ° С. Більш високі температури (влітку на сонці) можуть принести шкоду, з'являється небезпека опіків.

Світло

Влітку каттлеям необхідно сонце. Враховуючи, що це рослини в основному друга світловий групи, забезпечте затінення від прямого сонця в денні години 1-2 шарами марлі або подібної тканини. Слідкуйте за затіненням навесні - вже в березні в сонячні дні доводиться злегка затінювати рослини, які за зиму відвикли від сонця. В кінці літа можна перестати затінювати більшість світлолюбних видів, але при цьому потрібно забезпечити рух повітря, щоб уникнути перегріву рослин.

Полив

Загальне правило - субстрат, в який посаджена каттлея, повинен пересихати між поливами. Більшість видових каттлею - рослини з вираженим періодом спокою, що настає восени, після визрівання нових пагонів. Це означає, що потрібно зменшити полив і знизити температуру. Тут потрібно виходити з умов, які ви можете створити. Загальний принцип такий - чим гірше умови (в першу чергу освітлення і температура), тим менше поливайте, інакше погубите коріння. Це відноситься до нормально розвиненим здоровим рослинам. Хворі й слабкі потребують хороших світлових і температурних умовах.

Вологість повітря

Для каттлею достатня вологість повітря 40-50%. У період росту її бажано підвищити до 60-80%. Хорошим індикатором умов є зелені кінчики коренів. Якщо в період зростання їх довжина коренів менше 1 см, значить, має сенс підвищити вологість повітря для кращого росту.

Добриво

У період росту, бутонізації та цвітіння підживлюють спеціальним добривом для орхідей, додаючи його у воду для поливу або обприскування. При використанні добрив для інших кімнатних рослин, дозу беруть в два рази менше від рекомендованої в інструкції, тобто 05-1 г на 1 л. У період спокою добрива не застосовують.

Посадка та пересадка

Каттлеі частіше саджають у горщики, проте багато хто з них прекрасно відчувають себе в кошиках або на блоках. Садити рослини на блоки має сенс у тому випадку, якщо ви можете забезпечити високу вологість повітря або приділяти рослинам достатньо часу. Перевагою посадки на блок є те, що ви завжди бачите в якому стані знаходяться корені.

Однолістние каттлеі добре ростуть на епіфітних субстратах з частинками розміром 1-1,5 см. дволистий вимагають більш грубих, краще аерованих субстратів з частинками розміром 1,5-3 см, так як вони болісно реагують на перезволоження і погіршення аерації. Рекомендується наступний склад субстрату: соснова кора, коріння папороті, деревне вугілля, сфагнум 2:2:2:1, хоча часто вирощують у чистій корі.

Питання

Субстрат для каттлею

Мені потрібно пересадити Cattleya, ніколи цим ще не займалася. Для каттлею я купила кокосові горщики. Чого-то я боюся з мохом зв'язуватися. Мох кокосовою крихтою замінити можна? В якійсь пропорціях змішувати кору з кокосовою крихтою?

Відповідь: Вся справа в початкових природних умовах: для більшості каттлею необхідна хороша аерація коріння та просушування між поливами, тому вони чудово себе почувають у суміші великої кори з кокосовими чіпсами 3:1, або чистою корі. Але мох допомагає утримати вологу при занадто швидкому просихання субстрату, крім того він має бактерицидні властивості.

2. Вугілля в каттлеях

Нещодавно мені подарували гібридну каттлею яка сиділа не в корі, а тільки в чистому вугіллі. Скажіть для чого садять Cattleya в чисте вугілля і чим це краще звичайної кори?

Відповідь: Вугілля, перш за все, антисептик і з ним менше ймовірність утворення гнилей та інших бактеріальних захворювань коріння. Ще вугілля, поглинаючи зайву вологу з субстрату акумулює її, що дозволяє створити більш рівномірне зволоження. Можна зустріти твердження, що вугілля, також, я вляєтся непоганим джерелом живильних речовин. Незважаючи на зустрічаються застереження про те, що вугілля швидко засолюється, на практиці часто можна спостерігати, що саме коріння, що контактують з шматками вугілля в субстраті, мають найбільш здоровий вид. Недарма в Таїланді люблять саджати орхідеї в чисте вугілля. Для субстрату підійде як вугілля, що продається для шашликів, так і самостійно "виготовлений" у вогнищі (бажано з березових полін).

3. Чим розворушити каттлею?

Купила восени каттлею в одного колекціонера майже за безцінь і тільки тому, що колишній господар нарікав на те, що вона взагалі не росте. Коріння у неї нормальні, не гнила, не хвора, але ось вже 2,5 роки як вона в загальмованому стані. Ось він від безвиході мені і продав її майже за безцінь.

У мене вона теж не росте. Як її вивести з цієї летаргії? Може ніж скропити, підгодувати?

Відповідь: Можна спробувати простимулювати кількома обприскування розчином сечовини 1-1,5 г / л. (Це трохи більше чверті чайної ложки). Як правило така обробка дає надійний ефект, з'являються нові зростання і коріння. Непоганим засобом, за відгуками багатьох, я нюється також бурштинова кислота.

Безсумнівно стимуляцію можна проводити тільки переконавшись у нормальному стані субстрату і при правильній посадці каттлеі (ризома над субстратом).

4. Cattleya без коренів!

Дісталася в спадок. 10 бульб, жодного живого кореня! Листя поки зелені. Чи можна її реанімувати?

Відповідь: Варіант 1. Потрібно чекати нового зростання та нових коренів, від старих бульб коренів, швидше за все, не дочекаєтеся. Якщо рослину в періоді спокою, то нічого страшного. Підготувати горщик із субстратом, увіткнути дві палички, до них прив'язати рослина він не захитається, накрити поліетиленовим пакетом, поставити на світле місце (у жодному разі не на сонці), пакет знімати вранці і ввечері на 15-20 хвилин для провітрювання і чекати. Не обприскувати, мокре рослина під пакетом - кандидат в небіжчики. Можна ще обприскати розчином гетероауксину (1 таблетка на 2 літри). Великі рослини легше переносять такі негаразди. Взагалі у каттлею великий запас і в Бульбі і в листі - так що отростіт і паростки і коріння до них, не переживайте

Варіант 2. Каттлею дуже легко загнивають при надмірній волозі, тому утримайтеся від обприскувань, а також від обкладення рослини вологим мохом. Взагалі стосовно каттлею добре діє метод "засушування", тобто рослина без коріння перестають обприскувати і поливати. У пошуках нової вологи каттлея досить швидко випускає нові корені. У вологому повітрі або за наявності поливів цей процес займає набагато більше часу, часом коренів доводиться чекати кілька місяців. Це пов'язано з тим, що вологу і харчування епіфітні орхідеї отримують не тільки через корені, але і через поверхню листа.

Варіант 3. Якщо у рослини є нове зростання, то треба утримувати сухіше, щоб вона сама прагнула дати коріння, можна удобрювати по аркушу азотними добривами раз на два тижні. Якщо ростов немає, то треба стимулювати зростання. Тримати в місці з високою вологістю повітря, удобрювати азотом. Утримувати в будь-якому випадку в теплі, на розсіяному світлу. Від старих бульб теж можна чого-небудь дочекатися при хорошому розкладі, наприклад, може почати гілкуватися і колоситися кукса від старого корінця, ризома каттлею часто починає гілкуватися саме з задніх бульб.

5. Завмерло без коріння

У минулому році придбав каттлею без коріння. Всі обробив як треба, помістив на вологий субстрат, а вона до цих пір коріння так і не дала. Все як при купівлі, листя зелене, Бульби не здулися, але коріння немає. Що робити? У липні буде вже рік як вона стоїть без коріння.

Відповідь: Спробуйте припинити полив тижні 2-3, вона просто зараз у вас в ідеальних умовах, тому й не поспішає відпускати коріння. Від старих бульб коренів особливо і не чекайте, коріння обов'язково з'являться з новим зростанням.

6. Без коріння, але з бутонами

Отримала каттлею, у якої зовсім немає коріння, але вже сформувалися бутони. Куди садити, в мох і в тепличку або в кору і на вулицю (в сенсі в кімнату?) Так квіточки хочеться побачити ....

Відповідь: Як правило, якщо рослина не в змозі підтримати цвітіння, то воно засушить і скине бутони без нашої участі, хоча можливий і варіант, що каттлея розквітне нормально, але після цього довго буде ослабленим. Точних рекомендацій, залишати бутон або обірвати, дати складно. У будь-якому випадку необхідно створити достатню вологість і давати повне добриво.

7. Листя завалюються набік

У орхідей нове листя ростуть, ростуть і ... завалюються набік. У міру зростання листа з чохла псевдобульби в основі він згинається, лист валиться набік від своєї тяжкості. Доводиться робити підпори, щоб лист не падав, до тих пір, поки лист не виросте і це перетин стане товщі. Відразу такого не було. По-моєму, так бути не повинно. Температура вдень 25-30 град., Вночі 20-25 град., Може через це?

Відповідь: Можливо, це відбувається через те, що у зростання не вистачає сил вилізти зі свого чохла (чи як там він називається, звідки лист розгортається), лист там деформується (причому складки утворюються біля основи листка) і коли він нарешті вилазить, виходить, що лист не тримається і завалюється на бік. Мені здається, це від недоліку вологості + можливо, годування, тому що, як правило, такі зростання самі по собі слабкі, тому й лист такий виходить. Спробуйте збільшити підгодівлі по листу і при кожному поливі розводити у воді незначна кількість мінеральних добрив - зазвичай допомагає, нові зростання починають йти вертикально вгору і виглядати значно сильнішими.

8. Розміщення каттлеі про 20 бульба

Ось порадував себе сьогодні ... Насправді їх там під 30, але є і мааленькіе бульби, а якщо ще й нові зростання порахувати ... на всьому рослині всього 2 цветоноса (на кожному 2 і 3 бутона) хоча була рослина з 5-ма цветоносамі до 6-ти бутонів на кожному квітконосі.

Розрізав горщик, а там грунту немає, одне коріння (в прямому сенсі цього слова), що з цим робити. Можна й поділити, але як розділити цей пук коренів? Можна пересадити, але боюсь, що в сфагнум загинє коріння, а в кору це диво не посадити - вийде, що в центрі коріння, а по краях кора, теж загнити можуть. Ваші поради?

Відповідь: Пересадка: Потрібно акуратно розбуркати коріння хоча б знизу, для цього коріння замочують в теплій воді на кілька годин. Якщо в середині не буде субстрату, то це не біда (голландські раcтенія, часом, приходять із суцільними корінням у горщику і розбуркати їх часом неможливо через їх тонкощі). Поставити в простору кошик, прикрити корою і мохом. Через пару тижнів коріння "розслабляться" і стане можливим просунути між ними шматочки кори як "розпірки" між корінням, скільки зможете. Потім посадити звичайним порядком. Можна спробувати заповнити пустоти між корінням гранітною крихтою.

Розподіл: Без втрати коренів все одно не обійтися, тому ріжте сміливо, а поламані коріння, у уникнення їх загнивання, краще видалити.

9. Рідина на зростанні

Сьогодні виявив, що в молодому чохлі скапліваетя вода (від автооприсківанія) і вже там вона якась липка або слизька, я по можливості її видалив але відчуваю, що не всю. Небезпечно? Загнити може, або не страшно?

Відповідь: На молодих ростах та чохлах каттлею дуже часто бувають липкі виділення. Це виділення самої рослини, вони не небезпечні, їх досточно змити водою під душем і просушити зростання або чохли серветкою або повітрям.

10. Зростання припинили рости

У мене Cattleya акктівно нарощувала 2 нових росту і зараз коли зростання стали приблизно 4 см у висоту зростання припинилося і приблизно 2 тижні не спостерігається будь-яка зміна. Світла предостатньо, а вологість ні скільки не змінилася. Бризкаю кожен день і поливаю 1 раз на тиждень. З чим це може бути пов'язано і що зробити щоб ​​зростання стали знову зростати?

Відповідь: Справа в тому, що Cattleya спочатку виганяють зростання, потім це зростання починає обзаводитися корінцями, і поки їх не виросте, помітно рости не буде. Взагалі нормально - це повноцінне зростання за 3 - 5 місяців, це за умови нормального освітлення і підживлення. Буде гірше, якщо підуть ще нові зростання в середині літа, ці точно не визріють, їх бажано виламувати. І зауважте, скільки часу зростає зростання у ваших умовах, адже ще не чекаючи остаточного його формування бажано різко скоротити полив для закладки квіткових нирок (див. розділ Цвітіння).

11. Дрібні зростання

Суть в тому, що гібридна мініатюрна Cattleya дала зростання по 2,5 см кожен і вже місяця 2 категорично не хоче відростити їх вище. У ростов розвивається своя коренева система, а тепер ще стала і гілкуватися, але коріння в довжину практично не перевищують 3 см, як тільки відрощує коріння до такої довжини ріст припиняється і починають на молодих ростах з'являтися нові корінці. А тут ще у маленького росту малюка 2 см у висоту починає набухати біля основи нирка, невже буде ще зростання?

Відповідь: Рослина утворює безліч дрібних ростов від:

• надлишку азотного живлення

• від пошкодження зниженими температурами

• і якщо паростки з'являються на деленках, що складаються зі старих бульб.

Якщо коріння не входять в субстрат, то швидше за все відбулося засолення субстрату надмірними дозами добрива або поверхневі шари субстрату перенасичені солями кальцію в результаті поливу жорсткою водою.

12. Пізні зростання

У кількох моїх каттлею тільки в липні прокинулися нирки, і нові зростання приблизно 1 см розміром. Питання: чи встигнуть вони дозріти до зими-весни (щоб зацвісти), або зараз їх треба виламувати, тому що толку від них все одно не буде?

Відповідь: Якщо це гібридна каттлея, то можна поставити на штучне підсвічування в тепле місце до визрівання ростов, оскільки гібриди, як правило, не мають яскраво вираженого періоду спокою.

Якщо ж каттлея видова, то треба керуватися рекомендаціями з вирощування для конкретного виду, тобто відтворити їй природні умови.

Якщо виходить, що зростання не встигне визріти до періоду спокою, а створити умови для продовження вегетативного періоду немає можливості, то краще його виламати.

13. Висота посадки

Отримала каттлею висотою близько 60 см. Blc росте як би драбинкою. Якщо посаджу в грунт по самі молоді (вони ж самі здорові) зростання, то старі виявляться на 10 см заглиблені, якщо орієнтуватися на старі бульби, то молоді не будуть діставати до грунту, а як їх тоді закріплювати, такі високі

Відповідь: Блок для такої ситуації ідеально! Але Blc не менше 30 см. зростанням, тому блок повинен бути відповідних розмірів, що не завжди зручно і красиво. Для каттлею меншого розміру блок краще.

Якщо ж садити в посуд, то можна порадити посадити рослину злегка по діагоналі насипавши кору по діагоналі (з одного боку вище, з іншого - нижче), або під цю саму драбинку покласти великий шматок кори. Можна посадити так, щоб задні бульби були нижче передніх ростов, але не присипати їх зверху нічим, щоб ризома видно було, коренів від них все одно не буде.

Третій вихід - просто поділити рослина, відокремивши крайні старі бульби.

14. Нове зростання глибоко під корою і не росте вгору

Cattleya дала два зростання, один з них утворився дуже низько і знаходиться далеко під корою, не згниє він? Чомусь вгору він не росте, а росте горизонтально.

Не виходить посадити каттлею, щоб ризома була на поверхні, у зв'язку з чим була заглублена. Більша частина коренів знаходиться на рівні ростов і вище, у зв'язку з чим виходить, що якщо ризома на поверхні все коріння теж на поверхні, не висохнуть чи коріння на поверхні?

Поливає каттлею 1 раз на тиждень і щодня по 2 рази обприскує. Стала поливати частіше (2 рази на тиждень) і помітила що Cattleya початку трохи підгнивати.

Відповідь: Посадіть вище, ризома у каттлеі обов'язково повинна розташовуватися вище поверхні субстрату! Якщо рослина нестійке, то зробіть наступне: виконайте в протилежних сторонах горщика отвори, і вставте шматок твердого дроту, кінці загніть назовні, а до верхньої дротяної планці прикріпіть рослина м'яким дротом. Тоді рослина буде устоійчівим без заглиблення різоми в кору.

Низький зріст (звичайна справа) пішов із бруньки біля основи бульби. Щоб він не ріс горизонтально поставте рослину так, щоб напрямок росту йшло від світла, тоді, потягнувшись до світла, він підніметься вгору.

Те, що частина коренів не прагне піти у субстрат - звичайна справа, взагалі перенаправляти коріння - справа безглузда, вони будуть рости так, як потрібно рослині.

15. Деформовані нові зростання

У мене на двох каттлеях нові зростання вилізли: листи сильно деформовані ніби їх хтось обгриз з одного боку. Краї рвані. Від чого це могло статися? Комахи виключаються.

Полив приблизно 1 раз на 10 днів. Вологість вдень 40-55%, вночі 60-70%. Температура була вдень не нижче 22-24С, вночі 16-18. Обприскувала щоранку.

Могло це бути через надлишок добрив? Підживляв в основному 1 раз на 10 днів сечовиною + хелат + Епін в слабкій концентрації по аркушу.

Відповідь: Швидше за все справа в добриві, вірніше в його нерівномірного дозуванні. Такі речі часто наблюдются у магазинних каттлею, які явно виганяли для продажу, відбувається як би активне зростання ривками. Треба просто зменшити концентрацію добрив, але поливати, як і раніше. Інакше все може повториться знову.