Ім'я файлу: Обштукатурювання віконних і дверних укосів (1).doc
Розширення: doc
Розмір: 41кб.
Дата: 17.04.2023
скачати
Пов'язані файли:
О. Забужко.pptx
О. Забужко.pptx
Літня практика.docx
реферат.docx
Обштукатурювання віконних і дверних укосів.doc
Моніторинг динаміки_розвитку учня 1 класу Непомнящого Максима та

Штукатурні роботи. Правила визначення обсягів

Площа оштукатурювання фасадних стін підраховують за винятком площі прорізів по зовнішньому обводу коробок. При поліпшеною й високоякісної штукатурці фасадів площа, займана архітектурними деталями (карнизами, поясами, наличниками і пнуться деталями), а також тими, що примикають до будівлі колонами та пілястрами, не включається до площі стін і обчислюється окремо по площі розгорнутої їх поверхні.

Віконні і дверні укоси і відливи, а також бічні поверхні виступаючих на площині стін і утоплених в товщу стін архітектурних і конструктивних деталей при штукатурці фасадів обчислюють окремо з підрозділом на 2 групи по ширині до 200 мм і більше 200 мм. При поліпшеної штукатурці фасадів укоси і відливи підраховують окремо.

Обсяг робіт по обштукатурюванню віконних і дверних укосів усередині будівель підраховують додатково по їх площі в м 2. Обсяг робіт по тязі внутрішніх наличників визначають за площею, займаної ними на поверхні стін (по проекції на стіну).

Обсяг робіт по витягуванню карнизів, тяг, поясів, лиштв і інших тягнених деталей при високоякісній штукатурці фасадів обчислюють за площею, займаної ними на поверхні фасаду (по проекції на стіну). При влаштуванні карнизів з відступом, що перевищує їх висоту, обсяг робіт обчислюють за площею горизонтальної проекції карнизів. Обсяг робіт для штукатурення карнизів і тяг підраховують окремо по сумі виносу і висоти, помноженої на довжину тяги. Площа, яку займає ліпними деталями, що встановлюються на обштукатурену поверхню, із загальної площі штукатурки не виключають.

Обсяг робіт по внутрішній штукатурці визначають по окремих приміщеннях у залежності від різновиду їх обробки.

Як обштукатурити віконні та дверні укоси

Обштукатурювання віконних і дверних укосів виконується після ретельного закріплення коробок. Зазори між коробками повинні бути законопачені. Клоччя або вату необхідно ущільнити так, щоб до поверхні коробки залишався простір в 2-3 см.

Внутрішні укоси оштукатурюються під невеликим кутом до поверхні стін, у результаті чого виходить так званий світанок віконних укосів. Кут світанку всіх укосів повинен бути однаковим. Для цього він відміряється косинцем, який ставиться з одного боку у чверть коробки, а з іншого шарнірно закріплюється планка або лінійка, що визначає зовнішню грань укосу.

Перед початком роботи на верхню частину укосу за допомогою водного рівня строго горизонтально навішується правило або рейка, які закріплюються до стіни гіпсовим розчином або цвяхами. Потім схилом встановлюються і закріплюються рейки на бічних зовнішніх гранях укосу.

Перед нанесенням розчину необхідно виготовити спеціальне пристосування-малку. Вона являє собою дерев'яну рейку шириною 30 - 40 мм, товщиною 20-25 і довжиною, рівній ширині укосу по гіпотенузі трикутника, утвореного віконним або дверним прорізом і коробкою. На одою стороні малки робиться прямокутний виріз. Одним кінцем з вирізом малка встановлюється на коробку, а іншим - на правило або рейку, прикріплену до зовнішньої грані укосу (рис. 1).

Оштукатуривая укоси, розчин наноситься кельмою або соколом і розрівнюється малкою, рухаючи її вздовж рейки й коробки так само, як по маяках. Виріз в малку необхідний для того, щоб при знятті розчину він був не на одному рівні з коробкою, а залишав би на ній смугу шириною 15-20 мм. Заповнивши укоси грунтом, готується накривочний розчин, який розрівнюється полутерком і затирається терткою. Після затірки правила або рейки знімаються.



Рис. 1. Обштукатурювання віконних і дверних укосів:

1 - стіна; 2 - розчин, 3 - рейка, 4 - положення малки при оштукатурюванні укосу; 5 - коробка; 6 - малка

Обштукатурювання ДВЕРНИХ укосів і їх заповнення. Дверний укіс заповнюється коробкою з одним дверним полотном або двома. Найчастіше в коробці встановлюють два палітурки. Коробка займає тільки частина товщини стіни в отворі. Решта частини товщини стіни з внутрішньої і зовнішньої сторони називають укосами. Коли дверний проріз заповнюється двома коробками, які ставлять всередині отвору на деякій відстані один від одного, то простір між коробками називається заглушин. Укоси бувають верхні і бічні, заглушин верхні, бічні і нижні. Нижня заглушин дверного отвору завжди робиться плоскою. Щоб двері вільно відкривалися, штукатурку в заглушин і укосах виконують на 15 ... 20 мм нижче рівня коробок. Тому для зняття розчину застосовують малку з вирізом або плічком. Укоси роблять з кутом світанку, тобто зі скосом, залишаючи відстань між внутрішніми кордонами укосів вже, ніж між зовнішніми. Наприклад, відстань коробок між укосами 1300 мм, а біля стін може бути 1600 мм або більше. Кут світанку всіх укосів усередині будівлі роблять однаковим. Кут світанку відміряють косинцем з прибитою або пересувної планкою. Кутник вставляють у чверть коробки, а правила кріплять по планці. Для точної установки коробок спочатку провішують внутрішні поверхні зовнішніх стін, влаштовують марки і маяки і по них встановлюють коробки на однаковій відстані від влаштованих маяків. Зазвичай до маяків приставляють правило і від нього відміряють потрібну відстань, ставлячи позначки на стінах отвору. За цими мітками кріплять коробки строго вертикально і горизонтально, дотримуючись відповідний рівень. Після установки коробок між ними і стіною залишається зазор, який заповнюють клоччям або зашпаровують пінополіуретаном. Клоччя попередньо обробляють на пасма і змочують у жідкоразведенном гіпсовому розчині. Вставлену в зазор клоччя ущільнюють дерев'яною або металевою конопаткою, за якою наносять удари кулачком або дерев'яним молотком-киянкою. Щоб бруски коробки при цьому не скривились, перед обконопачення зазорів між протилежними брусками коробок ставлять розпірки. Зазори заповнюють клоччям не до самого краю коробки, а залишають паз глибиною 20 ... 30 мм, який при оштукатурюванні укосів і заглушин заповнюють розчином. Якщо зазори законопатити врівень з коробкою, то між нею та штукатуркою укосу або заглушин утворюється тріщина. Схоплюючи, гіпсовий розчин розширюється і сильніше притискає клоччя до коробки і стіни, ущільнюючи заповнення зазору. Якщо в заглушин або укосах виявляться товсті намети розчину, у шви кладки або коробку набивають цвяхи і обплітають цвяхи дротом. При оштукатурюванні в такі місця для економії розчину вставляють шматки шлаку, цегли, засохлий розчин. У залежності від варіанта обробки будинку дверні прорізи бувають з наличниками, які витягають з того ж розчину, яким штукатурять стіни. Лиштви роблять різної ширини. Вузькі гладкі наличники називають ремінцями або смужками. Оштукатурювання внутрішніх укосів. До початку обробки укосів стіни повинні бути обштукатурені і затерті повністю або тільки близько віконних прорізів смугою шириною до 50 см. Спочатку обштукатурюють верхній укіс, навішуючи правило по відміреною кутах світанку. Правило кріплять цвяхами, затисками, милицями або приморожують гіпсовим тестом. Разом з верхнім укосом обштукатурюють і верхню заглушин. Знявши правило і зробивши виправлення, приступають до обштукатурювання бічних укосів і заглушин. Нижню заглушин обробляють в останню чергу, до установки підвіконної дошки або після. На укоси і заглушин наносять обризг, грунт і на нього накривку. Грунт виконують з більш густого розчину товстими шарами. Верхні укоси і заглушин обштукатурюють з риштовання. Після установки і перевірки правил (схилом або рівнем) їх закріплюють. Таким чином, для обробки укосів на кожних дверях доводиться навішувати по три правила і багаторазово відмірювати і перевіряти кут світанку. Обробку дверних укосів можна значно прискорити за допомогою рамки, виготовленої з дощок шириною 100 мм. Розміри рамки повинні відповідати відстані між укосами, а також кутку світанку дверних прорізів. Бруски рамки з'єднують на шипах. Рамку встановлюють точно по центру коробки і зміцнюють затискачами в чотирьох чи шести місцях; кут світанку залишається однаковим і його не доводиться щоразу відміряти. Розчин на укосах розрівнюють малкою, виготовленої з тесу. Одна сторона малки, що має виріз, рухається по коробці, а друга за рамці або правилом 1. Виріз 3 роблять для того, щоб розчин, що знімається малкою, був не на одному рівні з коробкою, а нижче на 15 ... 20 мм, Завдяки уступу штукатурка укосу не заважає палітурки відкриватися і петлі на укосах залишаються вільними від штукатурки. У тих випадках, коли на коробках поставлені петлі-навіси, в ​​малку роблять додатковий круглий отвір, і вона вільно просувається по коробці 4. Щоб легше було розрівнювати і зрізати схоплюється розчин, малки рекомендується оковують покрівельною сталлю. Для розрівнювання розчину малку беруть обома руками і притискають до правил і коробці. Розрівнявши нанесений грунт, готують накривочний розчин, наносять його на укоси і також розрівнюють малкою. На укосах штукатурку краще затирати вразгонку. Правила знімають тільки після затирання і тут же виправляють неточності і натирають усенки і фаски. На верхніх схилах завжди натирають усенки. На бічних укосах залишають вгорі невеликий відрізок гострого Усенка довжиною 200 ... 300 мм, а внизу плоскі або закруглені фаски. На бічних укосах залишати гострі усенки не слід, так як вони швидко обламуються. Обштукатурювання заглушин. Заглушин обштукатурюють так само, як і укоси. Розчин разравніают малкою з двома вирізами на кінцях. Вирізи влаштовують для того, щоб між коробками та штукатуркою залишити уступи. Розміри уступів роблять такі ж, як і на укосах. Якщо коробки стоять не на одному рівні, то один уступ роблять більше іншого, щоб штукатурка в заглушин була горизонтальною. На рис. 6 показані малки для розрівнювання розчину між коробками, що стоять на одному та різних рівнях. Розчин наносять, розрівнюють, загладжують і затирають як зазвичай. Бічні дверні заглушин обштукатурюють вапняними або вапняно-гіпсовими розчинами. Нижні заглушин роблять рівними без плічок з цементного розчину і обов'язково железнят. Для штукатурення укосів і заглушин широко застосовують гипсоцементно-пуццоланового водостійке скорозшивач. Поряд з водостійкістю воно володіє короткими термінами схоплювання (початок через 4 ... 5 хв і кінець через 14 ... 16 хв з моменту замішування), що дозволяє скоротити інтервали при нанесенні шарів штукатурки та підвищити продуктивність праці. Залізнення цементної штукатурки. Щоб отримати на поверхні цементної штукатурки щільну і гладку водонепроникну кірку, штукатурку железнят. Перед залізненням шар цементної штукатурки вирівнюють і затирають. Існують два способи залізнення: сухий і мокрий. Сухим способом можна залізницею тільки горизонтальні поверхні. Для цього на невелику рамку набивають сито з отворами 0,5 ... 0,7 мм і на нього насипають чистий цемент. Якщо по ситу вдарити, цемент тонким шаром буде лягати на свежезатертую цементну штукатурку. Після нанесення шару цементу товщиною 1,5 ... 2 мм його розрівнюють і ущільнюють отрезовкой або штукатурною кельмою. Розрівнювати треба швидко, так як через деякий час цемент починає вбирати з сирої штукатурки вологу, перетворюючись в тісто. Мокрим способом железнят будь-які поверхні. Перш за все цемент просівають через сито і готують цементне тісто, яке намазують шаром товщиною 2 ... 3 мм на злегка просохлу цементну штукатурку. Покладений шар цементного тесту загладжують отрезовкой, сталевою гладилкою або кельмою до тих пір, поки не отримають чисту, гладку, без будь-яких швів поверхню. Шар підсохлого тесту можна також затирати на рівних поверхнях металевими тертками. Від ретельної і тривалої затірки цементне тісто стає майже чорним. Поверхня, загладжена мокрим способом, має більш високими якостями, ніж поверхня, загладжена сухим способом. У розчини, що застосовуються при залізнення нижніх заглушин, бажано додавати водонепроникні добавки: церезіт, рідке скло та ін У цьому випадку штукатурка стає більш водонепроникною. Обштукатурювання зовнішніх укосів. Зовнішні укоси обробляють так само, як і внутрішні укоси, і тими ж розчинами, що і фасад будівлі. Якщо фасад не обштукатурюють, а обробляють лише одні укоси, то найчастіше застосовують цементні розчини. Спочатку на укоси навішують правила, потім наносять розчин, розрівнюють його і затирають. Для кращого оформлення дверних прорізів на стінах по бічних і верхньою укосах влаштовують смужки розчину ремінці. Для цього по стіні і обштукатурених укосів навішують два правила або правила з бортиками. Правила повинні бути добре острогани, бортики прибиті на певній відстані і після цього змащені керосіностеаріновой мастилом, емульсійним або соляровим маслом. Розчин 2 наносять таким чином, щоб він проникав під правила. Для цього розчин повинен бути по можливості рідким. Заповнюючи порожній простір, розчин утворює під правилами смужку необхідної ширини. Для одночасного розрівнювання розчину на укосах і ремінцях на стінах використовують малку і правило, завдяки чому підвищується продуктивність праці на цих операціях. Крім малок для витягування укосів можна застосовувати шаблон. Їм витягають укоси також без правил, за існуючими коробок. Коробки повинні мати правильну форму і їх потрібно точно встановлювати. Санчата шаблону для більшої стійкості роблять більш широкими і довгими. Стійкість санчат необхідна для того, щоб профільна дошка шаблона витягала точний профіль укосу.

Формування та встановлення укосів

Укоси. Укоси відливають на місці у формі. Форму роблять із сухої деревини, стругають, просочують-гарячою оліфою, висушують і фарбують за два рази олійною фарбою. Пофарбована форма не жолобиться і може прослужити тривалий час. Лицьові сторони форми можна побити лінолеумом. Деталі форми мають у з'єднаннях еластичні гумові прокладки, щоб вони могли трохи стискуватися від розширюється гіпсового або вапняно-гіпсового розчину, що застосовується при литві укосів. Якщо пружних прокладок не поставити, то відлитий з розчину укіс дасть тріщини і при зніманні форми може розвалитися. Форму встановлюють на клини, за допомогою яких її піднімають або опускають до потрібного рівня. Встановивши форму, до її бічних сторін прибивають рейки. Перед заливкою форму покривають мастильним матеріалом. Приготований розчин з осадкою конуса 7 .... 9 см заливають через пазуху в простір між формою і стіною вручну або з розчинонасоса. Спочатку його заливають для утворення бічних сторін форми (бічних укосів), а потім встановлюють верхню рейку і відливають верхній укіс. Після схоплювання розчину форму знімають і зачищають укоси. При централізованому виготовленні деталі укосів відливають у дерев'яних формах, що складаються з струганих дощок шириною не менше 250 мм, довжиною на 250 мм більше висоти укосу і рейки для утворення бортика відповідної довжини товщиною 25 мм і шириною 80 ... 100 мм. Рейки прибивають до широкої доскеобразуется форма деталі укосу. Потім форму змащують і заливають шаром розчину, попередньо уклавши для армування нарізану дрань. Після схоплювання розчину рейки бортиків знімають і звільняють деталь від опалубки. Відлиті укоси товщиною 24 мм встановлюють на розчині, притискаючи їх за допомогою шаблону. Деталі слід відливати повністю по ширині укосів. Для цього необхідно насамперед провесить стіни, на яких є віконні прорізи, влаштувати маяки і по ним визначити ширину укосів для кожного приміщення окремо. Деталі можна відливати будь-якої довжини і ширини, перебиваючи для цього тільки рейки (бортики) на дошці форми. Розчин для відливання деталей рекомендується складу 0,5:1:2 (цемент: вапно: пісок), а для установки 1:1:4 (цемент: вапно: пісок). Таким же способом можна відливати і встановлювати віконні заглушин. У процесі монтажу спочатку ставлять верхню деталь заглушин на розчині, потім бокові. Безпосередньо в отворах укоси формують таким чином. Форми виготовляють із цільних добре виструганих і просушених дощок за розміром укосів. Щоб дошки не жолобилися, по ширині їх з тильної сторони ставлять через 40 ... 50 см шпонки, врізаючи їх в 1 / 3 товщини дощок. До однієї з поздовжніх граней дошки прибивають рейку, так щоб вона виступала за край дошки на 2 ... 3 см; До цієї ж боці прибивають ручку. Часто на вертикальних укосах роблять фаску. У формах для цих укосів у кут, утворений дошкою і рейкою, прибивають брусок трикутного перерізу. Щоб виготовлені форми були гладкими, їх прооліфлюють і зафарбовують за два рази олійною фарбою, можна оббити лінолеумом, клейонкою або листовий пластмасою. Форми встановлюють на легкий складаний стіл-верстак довжиною 2 м, заввишки 0,7 м і шириною 1,2 м. По середині кришки столу прибивають поздовжню обмежувальну стругану рейку заввишки 4 см, яка служить упором при установці форми на столі. Щоб затверділий розчин легше виймався з форми, її покривають змащенням (мильною емульсією, тавотом і т.д.). Приступаючи до обробки вертикальних укосів, форму укладають на стіл так, щоб вона впиралася в обмежувальну планку. Готують потрібну кількість гіпсового тесту (в середньому 10 л для заповнення однієї форми). Уклавши шар гіпсового тесту у форму, йому надають ухил до зовнішньої сторони форми і дають можливість трохи схопитися. Потім форму швидко підносять до отвору, один край спирають на нижню частину прорізу, швидко піднімають до вертикального положення і притискають до стіни в тому місці, де потрібно встановити укіс. Форму ставлять по схилу чи рівню, простукують її тильну сторону (киянкою, дерев'яним молотком), ущільнюючи гіпсове тісто і усуваючи неправильність встановленої форми. Точно так само обробляють другий бічний укіс. Через 15 ... 20 хв, тобто після схоплювання гіпсового в'яжучого, за формою постукують киянкою і стягують форму з укосу за ручку. Обробивши бічні укоси і виправивши вгорі розчин, в такій же послідовності обробляють верхній укіс. При такій послідовності установки бічні укоси можуть бути забруднені гіпсовим в'яжучим, тому краще спочатку обробити верхній укіс, а потім бокові. Для зменшення витрата гіпсового в'яжучого в тісто рекомендується додавати тирсу (гіпсоопілочная маса складу: 1 ч. гіпсового в'яжучого і 3 ч. тирси), золу, шлак-перліт або інший легкий заповнювач. Укоси попередньо провішують і влаштовують чотири марки з гіпсового в'яжучого або розчину: дві на краю укосу і дві біля коробки. Замість марок в коробку можна вбити два цвяхи.

Техніка безпеки

Щоб уникнути травм, треба дотримуватися правил техніки безпеки. При оштукатурюванні укосів використовують інвентарні підмостки. При обконопачення коробок, особливо мокрим способом, працюють в захисних окулярах. Всі цвяхи з коробок перед оштукатурюванням виймають, так як при русі малки ними можна поранити руки. Правила з цвяхами, зняті з віконних і дверних прорізів, ставлять в кут приміщення або складають біля стіни, попередньо вийнявши цвяхи. При оштукатурюванні по сітці працюють в захисних окулярах, так як падаючої від вібрації сітки розчин розлітається і може потрапити в очі. При роботі з розчинами, що мають добавку алюмінату натрію, робочі надягають окуляри, гумові чоботи, рукавички і фартух. Для. надання першої допомоги на місцях треба мати нейтралізуючі склади 1%-ного розчину оцтової кислоти або 0,5%-ного розчину двовуглекислої соди. Нейтралізуючі розчини зберігають герметично закритими в чистій скляному посуді.


//ua-referat.com
скачати

© Усі права захищені
написати до нас