Органічні добрива
1. Органічні добрива
2. Вибір виду органічних добрив
1. Органічні добрива
Для своєї життєдіяльності рослини потребують поживних речовинах.
Найважливіші з цих речовин - азот, фосфор і калій. Їх можна вносити у грунт як швидкодіючих мінеральних добриві.
Однак у грунті вони й вже є.Доступними для рослин їх роблять мікроорганізми. Мінеральні добрива діють швидко, але за неправильної їх дозуванні можуть завдати навіть шкода і грунті, і рослинам.
При внесенні органічних добрив така небезпека виключається, оскільки вони, передусім живлять мікроорганізми і зберігають грунт здорової, впливаючи її у повільно й побічно. Мінеральні добрива вносять на додаток до органічним лише за наявності симптомів мінерального голодування. З іншого боку, органічні добрива обійдуться набагато дешевше, позаяк у більшості випадків їхня можна отримати обійсті. Це - і компост з рослинних відходів садівництва і відходів з кухні, скошеної з газонів трави і навіть витяжка із рослин.
Серед органічних добрив розрізняють рослинні і домашні тварини. До тваринам відносять гній, і навіть кістяну і кров'яну борошно, рогову стружку.Конский гній ікоровяк (гній великої рогатої худоби) багаті калієм, а гній кіз, овець і кроликів - азотом.Свиной гній збагачує грунт калієм й у деякій мірі азотом.
>Високоценними видами добрив вважаються кров'яна борошно і рогова стружка. Остання привносить у грунт азот, що поступово стає доступним рослинам. І, нарешті, кісткова борошно і кістяна крихітко містять передусім кальцій і фосфат.
Найпоширеніші рослинні добрива - компост, мульча, витяжка з рослин (передусім кропиви), деревна зола, і навіть що акумулюють азот сидеральні рослини, що до грунт якподсева.
Зміст поживних речовина в компості залежить з його складу: що більше у ньому різних субстанцій, тим розмаїтішими палітра поживних речовин.
>Обогатить грунт поживою можна ймульчированием. Рослинні відходи, якими покривають грунт,перегнивают повільно. Якщо скошену траву солому чи подрібнену кору додати компост,пилевидние кремнеземи, глиняний борошно і домашні тварини добрива, процес їх розкладу прискориться, а зміст поживних речовин, умульче збільшиться. Цей метод називаютьпокровнимкомпостированием грунту.
Для зміцнення рослин найкраще годиться витяжка з кропиви, що містить стільки азоту, скільки немає в компості, ні з гною,
>Пилевидние ж кремнеземи покращують структуру водну режим грунту. Крім мікроелементів вони містять ще вапно, магній і кремінну кислоту, що діє, як антисептик, захищаючи рослини від поразки грибками і зажадав від вірусних захворювань.
Азот. Сприяє зростанню рослин. У грунті він під впливом бактерій, водоростей і грибків перетворюється на нітрати і поглинається корінням рослин.
>Калий.
Зміцнює тканину рослин, надає додаткову міцність коріння іклубням і регулює водний режим.
>Магний.
Є найважливішим елементом хлорофілу і активізує процеси обміну речовин, у рослинах.Магний сприяє ростові, і підвищує продуктивність рослин.
Залізо.
Сприяє обміну речовин, у рослинах й освіті хлорофілу. Упереизвесткованной грунті воно слабко сприймається рослинами.
>Фосфор.
Сприяє освіті зав'язей, квіток і насіння. Вона більше всього доступний рослинам.
>Известь.
Сприяє здоровому зростанню коренів і втеч і це створює у грунті умови, сприятливі для мікроорганізмів, які роблять усе живильні речовини доступними рослинам.
Більшість окультурених грунтів у дитсадках містить фосфор, калій і магній надміру. Тому вносити добрива у сухий ґрунт рівномірними дозами навряд чи доцільно. Спочатку слід перевірити у районній лабораторії, чого грунті надміру, а чого бракує.
>Древесная зола крім винищити і мікроелементів містить калій, захищає рослини від поразки грибками і гнилизною.
>Сидеральние рослини (зелені добрива), наприклад гірчиця жовта, акумулюють азот з повітря.
>Пилевидние кремнеземи покращують структуру грунтів та привносять у ній мікроелементи, магній, вапно і кремнієву кислоту.
Гній розкладають по грядкам навесні чи восени. Природно, лише там, де грунт потребує його поживних речовинах.
>Компостную купу зазвичай роблять заввишки 1 м шириною – 1,5 м.Укривают її землею.
Контейнери для компосту роблять із дерева і дротяною сітки.
Їх бажано розташовувати затінена. Через 3-4 місяці компост перемішують і просівають.
Усі, що вносять у грунт, не закопують лопатою, а заорюють чи перекопують вилами.
Попри всю розвитку хімічної промисловості навряд чи створити добриво здатне за своїми властивостями замінити гній, перегній чи торф.
З органічних можна перерахувати: гній, гнойова рідота, перегній, компост, пташинийпомет,озерний мул, золу, торф, зелене добриво, відходи міського комунального господарства (сміттякомпости потім із нього, опади стічні води, фекальні маси), харчової, шкіряної та інших. галузей промисловості, і навіть сапропель (мул), солома, гуано ідр.Органические добрива, містять живильні речовини у вигляді органічних сполук рослинного або тварини походження. Органічні добрива надають багатостороннєагрономическое дію на властивості грунту. Під час розкладання в результаті життєдіяльності ґрунтових мікроорганізмів утворюються доступні рослинам мінеральні сполуки N, Р, До,Са, P.S та інших. елементів і перегній, чи гумус.
Таблиця 1. Зміст поживних речовин, у органічних добривах (в % на суху речовину; гній, гнойова рідота, компост в % на сире речовина)
| >ОРГАНИЧЕСКОЕУДОБРЕНИЕ | N | P2O5 | >K2O | >CaO |
| Гній | 0,50 | 0,25 | 0,60 | 035 |
| Гнійна рідота | 0,25-0,50 | 0,10-0,12 | 0,40-0,60 | 0,06-0,08 |
| >Торф верхової | 0,80-1,50 | 0,10 | 0,06-0,10 | 0,30-0,50 |
| >Торфнизинний | 2,00-3,00 | 0,20-0,40 | 0,10-0,30 | 2,00-3,00 |
| >Компост збірний | 0,30-0,50 | 0,20-0,40 | 0,30-0,60 | 0,50-3,00 |
| Пташинийпомет (курячий) | 4,00-6,00 | 3,50-5,00 | 2,50-3,50 | - |
| Солома | 0,30-0,80 | 0,20-0,40 | 0,80-1,50 | 0,2 -0,4 |
>Виделяющийся у своїй вуглекислий газ насичує грунтовий повітря і приземної шар атмосфери, поліпшуючи вуглецеве харчування рослин. При систематичному внесенні органічних добрив поліпшуються фізико-хімічні і хімічні властивості грунту, її водний і повітряний режими, активізується життєдіяльність корисних мікроорганізмів (>азот-фиксирующих бактерій,аммонификаторов та інших.). Через органічні добрива переважно здійснюється круговорот поживних речовин за схемою: грунт - рослини - тварини - грунт.
ЗастосуванняОрганических добрив дозволяє вносити мінеральних добрив у великих дозах і реально отримувати високі врожаїс.-х. культур.
Органічні добрива відомі із раннього періоду землеробства. У Китаї, Кореї, Японії їх почали застосовувати 3 тис. років тому вони. У країнах Західної Європи та території європейської частини СРСР вже у 13-14 ст. використовували гній, у Середній Азії, з давніх часів - зелене добриво. Щорічне світове застосування органічних добрив у 2-ї половині 20 в. визначається 3-4 млрд. т, що він відповідає 15-20 млн. т N, 3-4 млн. т P2O5 і 18-24 млн. тK2O. У на поля країни був вивезено 360 млн. тоннам органічних добрив в 1965, 468 млн. тонн на 1970, більш 500 млн. тонн на 1973.
Таблиця 2. Зміст поживних речовин, у органічних добривах (в % на суху речовину; гній, гнойова рідота, компост в % на сире речовина)
| >ОРГАНИЧЕСКОЕУДОБРЕНИЕ | N | P2O5 | >K2O | >CaO |
| Гній | 0,50 | 0,25 | 0,60 | 035 |
| Гнійна рідота | 0,25-0,50 | 0,10-0,12 | 0,40-0,60 | 0,06-0,08 |
| >Торф верхової | 0,80-1,50 | 0,10 | 0,06-0,10 | 0,30-0,50 |
| >Торфнизинний | 2,00-3,00 | 0,20-0,40 | 0,10-0,30 | 2,00-3,00 |
| >Компост збірний | 0,30-0,50 | 0,20-0,40 | 0,30-0,60 | 0,50-3,00 |
| Пташинийпомет (курячий) | 4,00-6,00 | 3,50-5,00 | 2,50-3,50 | - |
| Солома | 0,30-0,80 | 0,20-0,40 | 0,80-1,50 | 0,2 -0,4 |
Органічні добрива вносять під оранку (іноді під культивацію), в лунки під час посадки (наприклад, картоплі, капусти), в підгодівлю, використовують як біопаливо, на приготуванняпочвосмесей, сумішей з мінеральною поживою, длямульчирования посівів. Дози органічних добрив від 15 до 60м/га (під овочеві і коноплю до 80-100 т/га), із внесенням в лунки - 5-10 т/га, при застосуванні що з мінеральними - значно нижчі від. Органічні добрива найефективніші на дерено-підзолистих грунтах.Прибавки врожаю (ц із першого га): картоплі 50-60, цукровоїсвекли 30, овочів 60-100, зернових 6-7.
2. Вибір виду органічних добрив
У плодових садах необхідна за першу чергу використовувати усі види органічних добрив: гній, компост, пташиний послід, фекалії та інших. Ці добрива є повними, оскільки містять азот, фосфор, калій, і навіть мікроелементи, вітаміни і гормони. Під час розкладання у грунті вони утворюють гумус, який покращує фізичні властивості грунту, її структуру. З іншого боку, внесення органічних добрив сприяє регуляції біологічних процесів у грунті, що поліпшують кореневе харчування рослин.
Гній кращий органічним добривом. Свіжий гній небажано вносити у ґрунт, оскількинеразложившиеся органічні речовини містять елементи харчування в недоступною для рослин формі; у процесі розкладання свіжого гною на грунті утворюються отруйні для кореневої системи рослин гази; ще, свіжий гній містить дуже багатовсхожих насіння бур'янистих рослин. Для отриманняполуперепревшего гною його зберігають щільними штабелями, закритими згори шаром торфу завтовшки 15-20 див, від 4 до 8 місяців. У 10-му кг напіврозкладеного гною на середньому міститься 50 р азоту, 25 р фосфору і 60 р калію. Перед внесенням гною на грунт його бажано збагатити додаванням фосфорних мінеральних добрив з розрахунку 15-25 кг простого суперфосфату (1,5-2,5 %) чи 50-60 кг фосфорної борошна (5- 6 %) на 1 т гною. Гній вносять раз на 2-3 року підперекопку в дозах 4-6 кг на 1 м2 площі.
Щоб приготувати компост, дома, спеціально відведеному цих цілей, шириною 1,5-2 м, знімають верхній шар грунту на глибину20см. На дно поглиблення насипають торф шаром 10-15 див чи грунт шаром 5-10 див. На підготовлене підставу кладуть органічну масу верствами завтовшки 20-30 див; кожен шар воложать гнойової рідиною, водою чи розчином фекальних добрив чи курячого посліду (бажано додавання мінеральних добрив) і закривають тонким шаром грунту. Отже вкладають компостну купу шар за шаром до висоти 1-1,5 м.
Для кращогоперегнивания купу періодично зволожують. Через кожен 1-2 місяці компостні купи перекопують вилами. Найкращими термінами компостування є 3-4 літні місяці; повільноразлагающиеся матеріали (тирса, голки хвойних дерев та інших.)компостируют 1-2 року.Компост вважається готовим, коли він перетворюється на щодо однорідну, темну, розсипчасту масу. Він застосовується як і, як і перегнилий гній.
Пташиний послід - повне органічне добриво. За вмістом поживних речовин перевершує гній; за швидкістю дії на плодові дерева не поступається мінеральних добрив. Пташиний послід в чистому вигляді вносять восени чи напровесні підперекопку з розрахунку 0,2-0,3 кг на 1 м2. Проте найчастіше його використовують із підгодівель в рідкому вигляді.Бочку чи іншу ємність на '/із наповнюють пташиним послідом і аж до верхи заливають водою. Вміст кілька разів перемішують і вони залишають на 2-4 дня.Болтушку розбавляють3-4-кратно водою і вносять в лунки під дерева з розрахунку 1 - 1,5 відра на 1 м2.Подкормку можна виконати інакше: 1-2 кг посліду розводять в відрі води та вносять у кількості 1,5 л на 1 м2 в канавки, які засинають грунтом.
>Фекальние добрива - швидкодіючі органічні добрива, де міститься азоту в 1,5 рази більше, ніж у гною, фосфору приблизно стільки ж, калію - в 3-4 рази менше. Їх використовують як компонента збірних компостів. У присадибних садах гігієнічніше засипати фекалії торфом в туалетах, потім переносити в компостні купи.
>Торф в чистому вигляді використовувати недоцільно. Це з малої доступністю азоту торфу для рослин, присутністю шкідливих їмзакисних сполук, високої кислотністю, слабкої біологічну активність. Найкращий засіб його застосування - компостування з біологічно активними органічними добривами й умульчирования грунту.
У окремих випадках (на легких піщаних і тяжкихсуглинистих грунтах) можливо внесення торфу підвищення фізичних властивостей грунту. Причому у разі використання верхового торфу необхідна його нейтралізація (на 100 кг торфу вносять 2-3 кг винищити чи 3- 4 кг золи).Низинний торф, незалежно від способу його застосування, можна вносити тільки після попереднього провітрювання, яке проводять усунення надлишкової вологості і окислення шкідливих для рослинзакисних сполук.
>Азотние добрива необхідно вносити щорічно у один (навесні) чи кращевдва прийому: половину дози навесні, половину початку літа. На глинистих грунтах азотні добрива можна вносити і пізно восени, але у формі сульфату амонію. В усіх випадках добрива вносять поверхово, рівномірно сіяв їх за ділянці. Через можливих втрат азоту неодмінною умовою раціонального використання азотних добрив є негайна закладення їх у вологу грунт на невелику глибину. Якщо грунт суха, одразу після закладення добрив необхідно провести полив.
>Фосфорние добрива на глинистих ісуглинистих грунтах можна вносити навесні чи восени щороку періодично - раз на 3-4 року, відповідно збільшивши дозу. На легких піщаних і супіщаних грунтах фосфорні добрива треба вносити навесні.
Добриво необхідно вносити під глибоку обробку грунту (підперекопку).
На глинистих ісуглинистих грунтах калійні добрива треба вносити під обробку грунту щороку періодично (раз на 3-4 року), найкраще це робити восени (якщо використовується хлористий калій - для вимивання хлору). На легких піщаних і супіщаних, і навітьторфянистих грунтах - обов'язково щорічно навесні.
Зола єфосфорно-калийним і вапняним добривом, позаяк у собі містить до 7 % фосфору, до 14 % калію і майже 40 % кальцію. У попелі містяться імикроудобрения. Азот в попелі відсутня.
>Золу найкраще вносити під культури, чутливі дохлору, і навіть під час посадки рослин. Під посаджені рослини золу можна вносити що навесні, і восени. На легких грунтах найкраще зробити це навесні.Золу можна додавати замість вапна в компост (3-4 % масикомпостируемого матеріалу) підвищення його якості.
Вміщені в попелі живильні речовини (передусім калій) легко вимиваються. Тому зберігати його рухається у сухому місці, захищеному негоди дахом, чи поліетиленових пакетах.
Найбільш ефективний внесення магнієвих добрив на піщаних і супіщаних, дерено-підзолистих і спроби деякихторфянистих грунтах. Чим кисліше грунт, важче рослини засвоюють магній з нього і то вище мусить бути норма магнієвого добрива.
Що стосується, якщо в рослин проявилися ознаки магнієвого голодування (жовті, червоні чи пурпурні листя; краю їх і жилки кілька днів
залишаються зеленими (>межжилковийхлороз); забарвлення нагадує "ялинку"; листопад передчасний і з частині втеч), краще провести комбіноване внесення добрив - на російський грунт і з листям яквнекорневой підгодівлі 1-2 %->ним розчином сульфату магнію. Останню найкраще проводити 3-5 разів у протягом вегетації. Після усунення візуальних ознак нестачі можна вносити добрива лише у грунт.
В багатьох випадках не потрібно у спеціальній внесенні магнієвих добрив, оскільки часто приизвестковании грунту вносятьмагнийсо-держащие вапняні матеріали -полуобоженний доломіт (27 %),доломитовую борошно (містить 20 % окису магнію),доломитизированний вапняк (18 %). З іншого боку, такі калійні добрива, яккалимаг ікалимагнезия, також є магній (до 10 %). Якщо перелічені вище форми добрив не використовувалися, можна внести сульфат магнію, який містить близько 16 % оксиду магнію, з розрахунку 25-30 р на 1 м2.
З використанням комплексних добрив слід враховувати до їхнього складу й потреби культури. Якщо культура добре відгукується, наприклад, на фосфор, то найкраще використати комплексні добрива з великим змістом цього елемента. Можна ще заправляти комплексні добрива до потрібного співвідношення азоту, фосфору і калію додаванням відповідних простих форм.
Чимало з подібних комплексних добрив містять азот. Тому щоб уникнути вимивання азоту добриво треба вносити навесні. Для періодичного внесення (раз на 3-4 року) азотовмісні комплексні добрива використовувати категорично не рекомендується.
При посадці груші до однієї посадкову яму вносять 15-30 кг перегною чи компосту, 120 рР2О5 і 60 рК20. Слід враховувати, що у посадкові ями не можна вносити свіжий гній чи неспілий компост, позаяк у анаеробних умовах при повільному розкладанні на глибині вони виділяють аміак і сірководень, викликають отруєння коренів і що погіршують приживлюваність саджанців.
Першого року після опади дерев груші добрива можна вносити, оскільки їх внесено в посадкові ями. На2-4-й рік вносять азотні добрива по 6-9 кг на 1 м2приствольного кола чи смуги. Починаючи з 5-6-го року після посадки дерев щорічно вносять мінеральні добрива й раз на 3 роки органічні з розрахунку 45-50 т на один гектар.
Найкращий зростання молодих рослин груші зокрема у варіантах, де на кількох тлір100K100 вносили протягом двох років заN100. При таких підвищених дозах азотних добрив пришвидшується процес освоєння корінням грушінижележащих горизонтів супіщаних грунтів.
На присадибних садах загалом на вартість квадратного метра зашпаровують у сухий ґрунт 5-10 кг компосту чи перегною, гною, 30-50 р суперфосфату, 20-30 р хлористого калію і 10-15 р сечовини. З азотнихудобрен й в плодоносних промислових садах застосовують сульфат амонію як підгодівель з розрахунку 1,5-2 центнери на один гектар. Половину дози зашпаровують у грунт після цвітіння пройшли й половини - після червневогоопадания зав'язей. У садах, йдуть на плодоношення, азотні добрива застосовують навесні і після цвітіння дерев. Для рідкої підгодівлі на присадибній ділянці використовують розчин гнойової рідоти й пташиного посліду.
Коли сухо погоду грунт в борознах попередньо поливають чистої водою. На додачу довесенне-летнимподкормкам азотні добрива вносять під грушу і осінню при оранці чиперекопке грунту саду на зяб.
Хороші результати дає обприскування дерев після збирання5-процентним розчином сечовини.
У плодоносних садах слід враховувати періодичність плодоносіння, визначати дози добрив з урахуванням планованого врожаю. Адже внесення поживних речовин з однієї гектара (в плодах, листі і приросту деревини), зайнятого грушею у віці 15 років, становить: азоту - 32, фосфору - 8, калію - 36, кальцію - 42 кг.
У неврожайний рік досить було лише органічних добрив. Саме тоді живильні речовини використовуються рослинами на закладку генеративних нирок під врожай наступного, тому не можна створювати багате тло, ніж перевантажити дерева.
Добрива слід вносити навесні (на початок інтенсивного зростання коренів) і осінню (коріння унезамерзающих шарах грунту й зростають взимку). При визначенні терміну внесення добрив необхідно ухвалити до уваги специфічне вплив окремих поживних речовин, на фізіологічні процеси в плодових рослинах. Так, внесення азотних добрив наприкінці подовжує період зростання, пагони не встигають підготуватися до зими іподмерзают. Застосування у періодфосфорно-калийних добрив підвищує морозостійкість рослин. Органічні добрива краще вносити восени, оскільки вони повільно розкладаються, перетворюючись на доступні для рослин форми.
Поруч із основними добривами (вносять восени) у дитсадках застосовують і підгодівлі протягом усього вегетаційного періоду. Восени дають повну дозу органічних,фосфорно-калийних й одне третину азотних добрив (краще, ніж аміачної формі). У весняний період (квітень-травень) проводять підгодівлі азотними добривами, а влітку (червень-липень) - фосфорними і калійними. Вирішуючи питання про дозах і термінах підгодівель враховують породні і сортові особливості, стан дерев, розмір врожаю, довжину втеч, дози внесення основних добрив, родючість грунту, умови зволоження.
У молодих садах удобрюютьсяприствольние кола. Найменш занадто багато роботи поверхове внесення добрив із наступноюперекопкой, але ефективність цього способу найнижча, що передусімиспаряемостью поживних речовин з добрив, їх рухливістю. Найбільш рухливі нітратні форми азоту, які легко проникають разом із водою в нижні горизонти, а при посушливої погоді піднімаються в верхні. Менш рухливими є аміачні форми азоту та калію. Найменш рухливі фосфати, що закріплюються у місцях їх внесення. Тому, за поверхневому внесенніфосфорно-калийних добрив зміст рухливих фосфатів і обмінного калію підвищується лише упахотном обрії, а глибоких шарах не змінюється. Хороший ефект дає внесення добрив глибоко у борознугидробурами іпочвобурами на глибину 15-20 див.
На присадибних ділянках добриво вносять в кільцеву канавку по периферії крони глибиною 25-30 див. Можна застосовуватипослойний спосіб внесення добрив: зробити в кожного дерева по три кільцеві канавки - першу на глибину 15 див з відривом 1 м відштамба, другу через 1 м з першої на глибину 25 див й третю з відривом від другої 1 м на глибину 25-40 див. Так вносити добриво раз на 3-4 року, збільшуючи відповідно дози. За умови повторного внесенні добрив у такий спосіб канавки відсувають на 30-50 див від початкового становища.
У окремих випадках роблять щілини на глибину до 40-60 див гідравлічною буром, вносять у яких добрива, заливають водою, а коли вона всмокчеться,мульчируют перегноєм, компостом, в у крайньому випадку, грунтом. Для кращого доступу повітря і поживних розчинів до основному коренів у центрі свердловини ставлять трубки з просвердленими отворами чи дві вузькі планки, залишаючи з-поміж них щілину до одного сантиметр.Планки скріплюють цвяхами. Кінці планок чи трубок підтинають лише на рівні землі, а згори прикріплюють бляшану банку. У свердловину засинають піввідра живильним суміші із органічних і мінеральних добрив, згори поливають розчином гнойової рідини (1:10), щоб краще організувати і рівномірніше розподілялися добрива. Перші чотири свердловини роблять по периферії крони, рівномірно зусебіч дерева, наступного року - у проміжках між торішніми, відступивши на 30-50 див.
Використовуючи цей спосіб, садівники роблять "вічні" живильні свердловини взадерненном саду. Восени свердловини заповнюють листям, котрі напровесні заміняють свіжоскошеною травою. Один-три рази на тиждень свердловину заливають водою, кожні 10-12 днів додають по 1-3 столові ложки нітроамофоски, і з серпня - стільки ж суперфосфату і калійною солі.Поздней восени вносять нітроамофоску. Трава в свердловинах перегниває, оберігаючи їхню відмінність відзапливания і скидання. Принаймні осідання додають свіжу траву.
Кількість підгодівель залежить від кліматичних умов івозделиваемой породи. У середній смузі застосовують дві підгодівлі: першу - відразу після цвітіння, другу - після осипання зав'язей. У південної зоні дають 3-4 підгодівлі. Перші дві - ті ж терміни, що у середньої смузі, третю - у серпні та четверту (позакореневе) за 1 - 1,5 місяці до листопаду.
Найефективніша підгодівля у наступні терміни: на початку цвітіння, при зростанні плодів, в фазі закладання плодових нирок.Оприскивать краще ввечері, вночі чи вранці, соціальній та похмурі дні, щоб розчини затримувалися на листі довше. Коли сухо спеку, коли вода випаровується, концентрацію розчину зменшують.