Крв 2 Виготовлення жакетуН. Е – Н. Е. 12. Технологія виготовлення жакету

КРВ-4.3.2 Виготовлення жакету
Н.Е.1. – Н.Е.12. Технологія виготовлення жакету
Моделі жакетів
Сьогодні важко уявити жінку, чий гардероб не був би поповнений жакетом. Це може бути єдине ціле у вигляді костюма з брюками або просто спідниця з жакетом одного кольору і тканини. Але він може бути абсолютно самостійною річчю, яку легко комбінувати з іншими предметами гардеробу.
Жакет сьогодні доречний як в офісі, так і на модній вечірці.
Жакети розрізняють:
по стилю – класичні, спортивні, фантазі (романтичні);
по силуету – прилеглий, напівприлеглий, розширений (трапецевидний), прямий;
по виду застібки – однобортна (центральна) – захід пілочок одна на одну 4
– 6 см; двобортна (зміщена) – захід пілочок 8 – 12 см; з застібкою доверху, потайна;
по крою рукавів – вшивний, реглан, напівреглан, суцільнокроєний, комбінований;
по крою коміра – відкладний з вилогами, відкладний із застібкою доверху, комір-стійка, суцільнокроєний, комір-шаль;
по виду кишень – прорізні, накладні, в швах виробу.

Опис зовнішнього вигляду
Жакет жіночий, на підкладці, напівприлеглого силуету, виготовлений з костюмної тканини.
По пілочкам оброблені рельєфні шви, які виходять з пройми, тальові виточки та прорізні кишені в рамку.
Спинка зі швом по середині, в якому оброблена шлиця. По спинці оброблені рельєфні шви, які виходять з пройми.
Застібка центральна, однобортна, оброблена на одну прорізну петлю та один ґудзик.
Комір вшивний, відкладний з вилогами.
Рукава вшивні, двошовні довгі.
Низ рукавів та виробу оброблений швом у підгин з пришитою підкладкою.
Алгоритм виготовлення
1. Перевірити деталі крою: наявність всіх деталей крою та їх якість, правильність проходження нитки основи по деталям.
2. Дублювання деталей: пілочки, підборта, комір, деталі для кишень.
3. Обробка дрібних деталей:
3.1
Обробка коміра.
4. Обробка пілочок:
4.1 Обробка талевих виточок та рельєфних швів;
4.2 ВТО пілочок;
4.3 Обробка кишень;
4.4 Обробка краю борту відрізним підбортом.
5. Обробка спинки:
5.1Обробка середнього шва та шлиці;
5.2 Обробка рельєфних швів;
5.3 ВТО спинки.
6. Обробка рукавів.
7. Обробка бічних швів.
8. Обробка плечових швів.
9. З`єднання коміра з горловиною.
10. З`єднання рукава з проймою.

11. Обробка підкладки.
12. З`єднання підкладки з виробом.
13. Кінцева обробка.
13.1 ВТО;
13.2 Чистка;
13.3 Обметування петель та пришивання ґудзиків.
Деталі крою жакету
Деталі крою з основного матеріалу:
Центральна частина пілочок – 2 деталь;
Бокова частина пілочок - 2 деталі;
Центральна частина спинки – 2 деталі;
Бокова частина спинки – 2 деталі;
Підборт – 2 деталі;
Верхня частина рукава – 2 деталі;
Нижня частина рукава – 2 деталі;
Верхній комір – 1 деталь;
Нижній комір – 2 деталі.
Деталі крою кишені.

Деталі крою з підкладкового матеріалу:
Пілочка – 2 деталі;
Центральна частина спинки – 1 деталь;
Бічна частина спинки – 2 деталі
Верхня частина рукава – 2 деталі;
Нижня частина рукава – 2 деталі;
Підкладка кишені – 2 деталі.
Деталі крою з клейового матеріалу:
Центральна частина пілочок – 2 деталь;
Бокова частина пілочок - 2 деталі;
Підборт – 2 деталі;
Нижній комір – 2 деталі.
Деталі крою кишені.
Дублювання деталей
Формостійкість деталей досягається дублюванням.
Дублювання – з’єднання по поверхні деталей виробу з клейовими та прокладковим матеріалами за допомогою праски або пресу.
Існує певна закономірність для вибору параметрів тиску: чим тонша тканина і менші у неї пори, тим важче клею проникнути у них, у цьому випадку слід збільшувати тиск та використовувати дублюючі матеріали з дрібною та частою крапкою. Якщо тканина має рухливу структуру та багато ворсу на своїй поверхні, то адгезія клею краща. Тому для того, щоб не було запрасування ворсу таких поверхонь, мінімальний тиск та дублерини з високою конусоподібною крапкою. При дублюванні костюмних тканин використовують середній тиск для безпроблемного приклеювання дублеринів широкого спектру.

Дублюють деталі до зшивання виточок та пришивання відрізних деталей.
До процесу дублювання ставлять наступні вимоги:
 правильність розташування прокладки відносно зрізів основної деталі;
 відсутність заломів, нерівностей на основній тканині та прокладці;
 міцність з’єднання по всій поверхні;
 відсутність прихованих дефектів.
В залежності від виду виробу та матеріалу клейовими прокладками дублюються різні ділянки та деталі одягу.
Для покращення зовнішнього вигляду виробів та збільшення терміну їх носки застосовують наступні види дублювання: фронтальне, зональне та часткове.
Фронтальне дублювання – з’єднання основних деталей одягу з клейовим прокладковим матеріалом по всій поверхні деталі.
Зональне дублювання – застосування прокладки різної щільності та жорсткості по зонам.

Часткове дублювання – дублювання окремих ділянок виробу.
Між основним матеріалом і клейовим прокладенням не повинно бути смітинок або інших сторонніх матеріалів, оскільки вони після склеювання будуть помітні на лицьовій стороні матеріалу.
Перед склеюванням деталей для нового виробу треба випробувати склеювання деталей з матеріалів усіх кольорів, оскільки деякі барвники реагують на дію клею по-різному. Може статися, що для матеріалів деяких кольорів необхідно змінити параметри склеювання.
Особливості обробки виточок у верхньому одязі
З метою запобігання потовщення у верхньому одязі застосовують розрізні виточки.
Назва операції
Технічні умови на
виконання операцій
Графічне зображення
Викроювання виточок Виточку викроюють таким чином, щоб припуски бокових сторін
(лінії 1, 2) були рівні 0,7
– 1,0 см. і до кінця виточки (лінія 3) розріз не доходив на 1,5 см.
Зшивання виточки
Деталь складають лицьовими сторонами всередину, урівнюють зрізи і зшивають по боковим сторонам, закінчуючи строчку біля лінії 3.

Розрізні виточки можуть бути зшиті з додатковою смужкою тканини в кінцях
ВТО виточок
Припуски розпрасовують, одночасно спрасовуючи слабину в кінцях виточок
Обробка краю борту відрізними підбортами
Підборти – деталі із основної тканини, якими обробляють вилоги і борти виробу. Вони розміщені з внутрішньої сторони виробу.
За конструкцією підборти поділяють на відрізні і суцільнокроєні з пілочками. Допускається викроювання підбортів з одною або двома надставками. Ширина шва з’єднання надставок 0,5 – 0,7. Нитка основи проходить паралельно зовнішньому зрізу підборта. Шов пришивання верхньої надставки розміщують нижче першої петлі на відстані не менше 3 см. Довжина надставок – не менше 6 см. Підборт повинен бути довший за пілочку на 2 – 3 см.
Наметування підбортів на пілочки Пілочку розкладають на столі бортом до працівника, лицевою стороною вверх, накладають підборт лицевою стороною вниз. Наметування підборта на праву пілочку виконують знизу вверх, ліву – зверху вниз. При наметуванні вилогів у верхній частині дають посадку 0,2 – 1,0 см в залежності від товщини тканини. В куті вилогів підборт наметують з посадкою 0,3 – 0,5 см в залежності від довжини, форми вилогів і властивостей тканини. По зрізу борта і низу підборт наметують без посадки. Після наметування підбортів на пілочки посадку спрасовують, уточнюють кути

вилогів, уступів низ бортів і обшивають. Обшивають шириною шва 0,5 – 0,7 см з боку пілочки, праву пілочку обшивають знизу вверх, ліву – зверху вниз.
Обробка бортів підбортами в „чистий” край у виробах на вилоги
Способи обробки
Назва операції
Технічні
умови
на
виконання операції
Графічне зображення
1.На швейній машині човникового стібка
1.1. Підрізка припусків
Після розпрасування шва обшивання бортів припуски швів підрізають:
 на вилогах – зі сторони пілочок 0,2 – 0,3 см;
 на бортах зі сторони підборта 0,2 – 0,3 см;
Розсікають припуск на рівні першої петлі, не доходячи до строчки обшивання 0,1 – 0,2 см.
1.2.
Настрочування припусків шва
Відступивши від кутів лацкана 3 – 4 см, настрочуємо припуск шва обшивання борта швом шириною 0,2 – 0,3 см. На вилогах – на пілочку, від перегину вилогів і до низу борта припуск шва настрочують на підборт.
Закріпки в кінці строчок не роблять.
Нитки

перетягують на виворітню сторону виробу, закріплюючи.
Нитки використовують в колір тканини
1.3.
Вивертання
і виметування бортів з вилогами
Борти вивертають, виправляють шов обшивання, кути вилогів
і нижні кути бортів.
Виметують
в
два
прийоми.
Виметують борт зі сторони підборта, випускаючи кант з пілочки шириною 0,2 –
0,3 см косими стібками на відстані 0,5 – 0,8 см від шва обшивання борта, довжина стібків –
0,6 – 1,0 см; друга строчка
– прямими стібками, прокладаючи
їх на відстані 2,0 – 2,5 см від краю бортів, довжина стібків – 1,8 –
2,5 см.
Вилоги виметують зі сторони пілочок, випускаючи кант з борта 0,2 – 0,3 см.
На рівні першої петлі борт виметують врозкол на ділянці довжиною 3 см.
2. Потайними стібками
2.1. Підрізка припусків
Припуски бортів підрізають зі сторони пілочки до 0,2 – 0,3 см.
2.2.
Пришивання припусків
Припуски швів зі сторони підбортів пришивають до клейової прокладки косими стібками, непомітними з лицевої сторони, або на машині потайного стібка
2.3. Виметування бортів,
ВТО
Виметують аналогічно
(1.3). Борт прасують зі сторони пілочки через

пропрасовував, вилоги зі сторони пілочок.
3.
Термопластичними матеріалами
Шви обшивання бортів підрізають зі сторони пілочок на 0,2 – 0,3 см; припуски приклеюють клейовою ниткою або павутинкою.
Клейову павутинку підклеюють під шов обшивання борта. Її краї не повинні бути ширші за шви обшивання
Обробка середнього зрізу спинки та бічних зрізів
Середні зрізи спинки зшити швом шириною 1,0-1,5 см на ділянці талії відтягнути зрізи. Розпрасувати припуски на шов, провести волого-теплову обробку пілочки і спинки. Скласти пілочку і спинку лицьовими сторонами всередину, урівнюючи зрізи і зметати зі сторони спинки, посаджуючи спинку в ділянці лопаток (на відстані 2,0-3,0 см від зрізів пройми на ділянці 8,0-10,0 см, величина посадки спинки – 0,5-0,7 см), а пілочку на ділянці стегон 10,0-12,0 см завдовжки – посадка 0,3-0,5 см. Зшити бічні зрізи з боку спинки швом шириною 1,0-1,5 см. Видалити нитки змету вальної строчки. Розпрасувати бічні шви. Після з’єднання бічних зрізів з внутрішньої сторони пройми прокласти клейовий пружок для запобігання пройми від розтягування. Ширина пружка
1,0-1,5 см. Приклеїти пружок на 0,5 см від зрізу пройми в сторону середини деталей, строчка вшивання рукава повинна проходити посередині пружка.
Обробка плечових зрізів
1. Зметати плечові зрізи верху виробу зі сторони спинки, вирівняти зрізи.
На відстані 1,5-2,0 см від горловини і 3,0-4,0 см від пройми, дати посадку на випуклість лопаток.
2. Спрасувати посадку.

Завдання
Технологічний диктант
Закінчити речення
1. Нитка основи по пілочкам жакету проходить ……….
2. Фронтальне дублювання це…………
3. У верхньому одязі за способом обробки виточки застосовують……………
4. Припуски виточок розпрасовують, одночасно спрасовуючи …………
5. Довжина надставок підборту повинна бути……………….
6. При наметуванні підборта на пілочку утворюють посадку на ділянках………
7. Ширина шва обшивання краю борту повинна дорівнювати……….
8. Плечові зрізи виробу зметують зі сторони……..
9. Бічні зрізи виробу зшивають зі сторони………
10. На вибір способу обробки вузлів виробу впливає…….