[ Вибір моделі і розробка конструкції одягу для певної групи споживачів ] | |||
1 | Зростання-висота верхівкової точки | Р | 163 |
2 | Обхват грудей третій | Ог III | 88 |
3 | Обхват талії | Від | 78 |
4 | Обхват стегон з обліку виступу живота | Про | 97 |
5 | Обхват плеча | Оп | 31 |
6 | Переднє-задній діаметр руки | d пз.р | 12 |
7 | Поперечний діаметр шиї | d п.ш | 11,8 |
8 | Переднє-задній діаметр шиї | d пз.ш | 13,2 |
9 | Ширина спини | Шс | 34 |
10 | Ширина грудей другий | ШГ II | 44 |
11 | Довжина спини до рівня виступаючих точок лопаток | Дл | 18,5 |
12 | Довжина спини до рівня задніх кутів пахвових западин | Дз.у | 19 |
13 | Довжина спини до рівня обхвату Ог III | ДГ III. З | 23 |
14 | Довжина спини до рівня талії | Дт.с | 38 |
15 | Довжина спини від лінії талії до лінії стегон | Дтя | 19 |
16 | Довжина від точки основи шиї попереду до найбільш виступаючої точки грудної залози | Дшг III | 24,5 |
17 | Відстань по вертикалі між виступає точкою грудної залози і точкою підстави шиї спереду | Вшг III | 21 |
18 | Відстань між виступаючими точками лопаток | Цл | 16 |
19 | Відстань між найбільш виступаючими точками грудних залоз | ЦГ | 18 |
20 | Відстань між виступає точкою лопатки і шийної точкою | Вл | 18 |
21 | Ширина плечового ската | Шп | 13,5 |
1 | 2 | 3 | 4 |
22 | Дуга через вищу точку плечового суглоба | Дп.с | 34 |
23 | Довжина талії спереду від найбільш виступаючої точки грудної залози до лінії талії | ДГ III т | 18 |
24 | Довжина руки до ліктя | Др.лок | 30,5 |
25 | Довжина руки до обхвату зап'ястя | Др.зап | 54 |
26 | Вертикальний діаметр руки | d в.р | 13,5 |
27 | Глибина прогину талії перша на спинці | Гт I | 3,9 |
28 | Глибина прогину талії збоку | Гб I | 1,4 |
29 | Глибина прогину талії спереду | Гт.г. | 3,6 |
30 | Величина виступанія сідниць | Гя | 0,8 |
31 | Величина виступанія живота | Гб II | 2,1 |
32 | Обхват зап'ястя | Озап | 15 |
33 | Довжина сидіння | Дс | 28,5 |
34 | Відстань від лінії талії до коліна | ДТК | 52,4 |
35 | Обхват стегна | Обід | 52 |
36 | Довжина виробу від лінії талії. жакет | Дізд | 12 |
37 | Довжина виробу від лінії талії. брюки | Дізд | 63 |
Таблиця 6. Значення величин збільшень для ТБКО жакета
№ п / п | найменування надбавки, обраної для полупрілегающего силуету | умовне позначення | величина, см |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | До ширині тіла в області грудей | Пг | 5 |
2 | До напівобхват талії | Пт | 4 |
3 | До напівобхват стегон | Пб | 2 |
4 | До глибині пройми | Пс.пр | 2 |
5 | До обхвату плеча | По.п | 5 |
6 | До висоти оката рукави | Пв.ок | 0,2 * ППОС (5см) |
7 | До ширині горловини | Пш.г | 1 |
8 | До глибині горловини переду | Пг.г | 2 |
9 | До довжині талії | Пд.т | 1 |
10 | До обхвату зап'ястя | По.зап | 6 |
11 | До ширині плечей | Пш.п | 0,5 |
За основними параметрами, значенням збільшень зробимо розрахунок в таблиці 7 майбутнього виробу - жакета і брюк. Потім за наведеними розрахунками побудуємо його креслення в масштабі 1: 1 (Додаток 1).
Таблиця 7. Розрахунок креслення виробу
№ п / п | конструктивні ділянки і точки | формули для розрахунку і рекомендації з побудови | величина, см | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Розрахунок елементів конструкції | ||||||
1 | Ширина спинки ШСП | АоА3 = ШСП = 0,5 ШСП + 0,5 Пг = 0,5 * 34 + 0,5 * 5 = 19,5 | 19,5 | |||
2 | Ширина пройми Шпр | А3А4 = Шпр = d п-зр + 0,25 Пг = 12 + 0,25 * 5 = 13,25 | 13,25 | |||
3 | Ширина полички Шпол | А4А5 = Шпол = 0,5 ШГ II + 0,25 Пг = 0,5 * 44 + 0,25 * 5 = 23,25 | 23,25 | |||
4 | Ширина вироби Ши | АоА5 = Ши = ШСП + Шпр + Шпол = 19,5 +13,25 +23,25 = 56 | 56 | |||
5 | Периметр пройми | L пр = Дп.с +2 Пс.пр +0,6 * Шпр = 34 +2 * 2 +0,6 * 13,25 = 45,95 | 45,95 | |||
6 | Надбавка на посадку оката | ППОС = L пр * Нпос = 45,95 * 0,1 = 4,6 | 4,6 | |||
7 | Периметр оката рукави | L ок = L пр + ППОС = 45,95 +4,6 = 50,55 | 50,55 | |||
8 | Висота оката рукави Вок | ОО1 = Вок = Дв.р + Пс.пр + Пв.ок = 13,5 +2 +0,2 * 4,6 = 16,4 | 16,4 | |||
9 | Ширина рукава розрахункова | Шр.р = (L ок - 1,6 Вок) / 0,7 = (50,55 - 1,6 * 16,4) / 0,7 = 34,7 | 34,7 | |||
10 | Надбавка до обхвату плеча | Поп = Шр.р - Оп = 34,7 - 31 = 3,7 | 3,7 | |||
Розрахунок базисної сітки креслення | ||||||
1 | Точка перетину осей координат Ао | |||||
2 | Глибина горловини спинки | АОА = 0,25 d п-ЗШ = 0,25 * 13,2 = 3,3 | 3,3 | |||
3 | Рівень лінії лопаток | АЛ = Дл = 18,5 | 18,5 | |||
4 | Рівень лінії заднього кута пахвової западини | АВ = Дз.у = 19 | 19 | |||
5 | Рівень обхвату грудей III | АГ = ДГ III з = 23 | 23 | |||
6 | Рівень лінії талії | АТ = Дт.с + Пд.т = 38 +1 = 39 | 39 | |||
7 | Рівень лінії стегон | ТБ = Дт.я = 19 | 19 | |||
8 | Рівень лінії низу | АН = Ді + Пд.т = 51 + 1 = 52 | 52 | |||
Через точки А, Л, В, Г, Т, Б, Н вправо проводять горизонтальні лінії | ||||||
9 | Ширина горловини спинки | АоА2 = 0,5 * d п.ш + Пш.г = 0,5 * 11,8 +1 = 6,9 | 6,9 | |||
10 | Ширина спинки | АоА3 = Шс = 19,5 | 19,5 | |||
11 | Ширина пройми | А3А4 = Шпр = 13,25 | 13,25 | |||
12 | Ширина полички | А4А5 = Шпол = 23,25 | 23,25 | |||
13 | Ширина вироби | АоА5 = АоА3 + А3А4 + А4А5 = 19,5 +13,25 +23,25 = 56 | 56 | |||
14 | Верхній рівень горловини | Г2А7 = Дш.г. III + 0,75 * d п-з.ш = 17 +0,75 * 12,2 = 26,1 | 26,1 | |||
15 | Підстава горловини полички | Г2А6 = Дш.г. III - Пг.г = 17 - 2 = 15 | 15 | |||
16 | Ширина горловини полички | А7А8 = 0,5 d п.ш + Пш.г = 0,5 * 9,8 + 1 = 5,9 | 5,9 | |||
Через точки А2, А3, А4, А5 вниз проводять вертикальні лінії, перетинання яких з горизонталями позначають А1, В1, В2, Г2 | ||||||
Розрахунок конструкції основної схеми креслення | ||||||
Побудова кута плечової виточки | ||||||
1 | Виступаюча точка лопаток | ЛЛ1 = 0,5 * Цл = 0,5 * 16 | 8 | |||
2 | Дуга з точки Л1 | Л1Л11 = ЛЛ1 | 8 | |||
3 | Розчин плечової виточки | Л11Л12 = Дл - Вл = 18,5 - 18 = 0,5 | 0,5 | |||
Точки Л1 і Л12 з'єднують прямою лінією | ||||||
4 | вирівняти | Л1А2 = Л1А21 | 18,6 | |||
5 | Плечова точка спинки П | А21П = Шп + Пш.п = 13,5 +0,5 = 14 В1П = 0,5 Дп +1 = 0,5 * 34 +1 = 18 | 14 18 | |||
Знайдені величини відкладаємо у вигляді зарубок відповідно з точок А21 та В1. точки А21 і П з'єднують прямою лінією | ||||||
Кут ПЛ1П1 - кут розчину виточки або величина посадки плечового зрізу | ||||||
Побудова кута нагрудної виточки | ||||||
6 | Виступаюча точка грудей Г3 | Г2Г3 = 0,5 * ЦГ = 0,5 * 18 = 9 | 9 | |||
Точки Г3 і А8 з'єднують прямою лінією | ||||||
7 | Дуга з точки Г3 | Г3Г31 = Г3Г2 | 9 | |||
8 | Розчин нагрудної виточки | Г31Г32 = Дш.г III - Вшг III = 24,4 - 21 = 3,4 | 3,4 | |||
Через точки Г3 іГ32 проводять пряму лінію | ||||||
9 | Вирівняти боку виточки | Г3А81 = Г3А8 | ||||
10 | Плечова точка полички П3 | А81П3 = Шп + Пш.п = 13,5 +0,5 = 14 В2П3 = 0,5 * Дп.с - 1 = 0,5 * 34 - 1 = 16 | 14 16 | |||
Знайдені величини відкладають у вигляді зарубок відповідно з точок А81 і В2. Точки А81 і П3 з'єднують прямою лінією | ||||||
Лінію горловини полички оформляють плавною кривою лінією R Р.Н = А6А7 | ||||||
Центр радіуса (точка А9) знаходиться на перетині зарубок з точки А8 і А6; А8А9 = А6А9 = А6А7 | ||||||
кут П31Г3П3-кут розчину виточки | ||||||
Побудова пройми | ||||||
11 | Глибина пройми | В1В11 = В2В21 = Пс.пр = 2 | 2 | |||
12 | Точки дотику лінії пройми: Горизонталі В11В21 в точці В4 Вертикалі А3В11 в точці П11 Вертикалі А4В21 в точці П2 | В4В11 = 0,6 * В11В21 = 0,6 * 13,25 = 7,9 П11В11 = В4В11 = 7,9 П2В21 = 0,4 * В11В21 = 0,4 * 13,25 = 5,3 В4В21 = П2В21 = 5,3 | 7,9 7,9 5,3 5,3 | |||
Точки П11 і П, П2 і П3 з'єднують прямими лініями. Нижня частина пройми - радикальна крива радіусами R п.с = В4В11 і R п.п = В4В21 | ||||||
13 | Допоміжна точка П4 | П3П4 = 0,5 * П3П2 = 14 * 0,5 = 7 | 7 | |||
14 | Точка дотику пройми П5 | П4П5 = 0,5 ... 1 | 1 | |||
Лінія пройми проходить через точки П, П11, В4, П2, П5, П3 | ||||||
Побудова лінії талії, стегон і низу полички | ||||||
15 | Рівень лінії талії полички | Г2Т2 = ДГ III т + Пд.т = 18 +1 = 19 | 19 | |||
Через точку Т2 проводять горизонталь до перетину в точці Т21 з вертикаллю з точки Г3. Точки Т21 і Т1 з'єднують прямою лінією | ||||||
16 | Рівень лінії стегон полички | Т2Б2 = ТБ = 19 | 19 | |||
Через точку Б2 проводять горизонталь до перетину з вертикаллю з точки Г3 в точці Б4. точки Б4 і Б1 з'єднують прямою лінією | ||||||
17 | Рівень лінії низу полички | Т2Н2 = ТН = 12 | 12 | |||
Через точку Н2 проводять горизонталь до перетину з вертикаллю з точки Г3 в точці Н4. точки Н4 і Н1 з'єднують прямою лінією | ||||||
18 | Зниження лінії талії, лінії низу | Точки лінії талії Т1, Т2 і лінії низу опускаються на 1 ... 1,5 см | 1 | |||
Розрахунок і побудова основних формотворчих елементів бічній поверхні (індивідуальної фігури) | ||||||
1 | Сумарний розчин витачек без надбавки Пт і з надбавкою | Σ Вт = Ши-0, 5 * Від = 56 - 0,5 * 78 = 17 Σ Вт = Ши-0, 5 * Від-Пт = 56 - 0,5 * 78 - 4 = 13 | 17 13 | |||
2 | Розрахункове значення коефіцієнтів величин прогинів по лінії талії | Гс = 0,8 * Гт I = 0,8 * 3,9 = 3,1 Гб = 1,5 * Гб I = 1,5 * 1,4 = 2,1 Гп = 0,8 * Гт.г = 0,8 * 3,6 = 2,9 | 3,1 2,1 2,9 | |||
3 | Сумарна величина коефіцієнтів прогинів по лінії талії | Σ R т = Гс + Гб + Гп = 3,1 +2,1 +2,9 = 8,1 | 8,1 | |||
4 | Розподіл надбавки Пт по ділянках спинки, боки, полички | Пт.с = 0,6 Пт = 0,6 * 4 = 2,4 Пт.б = 0,25 Пт = 0,25 * 4 = 1 Пт.п = 0,15 Пт = 0,15 * 4 = 0,6 | 2,4 1 0,6 | |||
5 | Частина сумарного прогину, яка припадає на одиницю прогину | R пр = ΣВт / Σ R т = 17 / 8,1 = 2,1 | 2,1 | |||
6 | Розчини витачек по талії: - На спинці Т31Т32 - В бічному шві Т11Т12 - На поличці Т22Т23 | R з = R пр * Гс-Пт.с = 2,1 * 3,1-2,4 = 4,1 R б = R пр * Гб-Пт.б = 2,1 * 2,1-1 = 3,4 R п R пр * Гп-Пт.п = 2,1 * 2,9-0,6 = 5,5 | 4,1 3,4 5,5 | |||
7 | Перевірка сумарного розчину витачек | Σ Вт = R з + R б + R п = 4,1 +3,4 +5,5 = 13 | 13 | |||
На поличці одну витачками розділимо на дві. Першу розмістимо симетрично точки Т21, другу на відстані 10-12 см від точки Т21 | ||||||
У даному розрахунку сумарну величину розширення (завужена) не виробляємо, тому що за моделлю виріб завдовжки вище середини стегна | ||||||
Розрахунок і побудова креслення ТБКО втачного двошовних рукави | ||||||
Розрахунок конструкції рукава. Розрахунок і побудова сітки креслення | ||||||
1 | Ширина рукава | Р1Р = Шр.р = 34,7 | 34,7 | |||
2 | Ширина передньої та ліктьової половинок | ОР = ОР1 = 0,5 * Шр.р = 0,5 * 34,7 = 17,4 | 17,4 | |||
Через точку Про проводять вертикальну лінію вгору і вниз | ||||||
3 | Висота оката рукави | ОО1 = Вок = 16,4 | 16,4 | |||
4 | Рівень лінії ліктя | О1Л0 = Др.лок + Пв.ок = 30,5 + 1 = 31,5 | 31,5 | |||
5 | Рівень лінії низу | О1Н0 = Др.зап + Пв.ок = 54 +1 = 55 | 55 | |||
Через точки Л0 і Н0 проводимо горизонтальні лінії до перетину з вертикалями з точок Р1 і Р. Точки перетину позначаємо Л1 і Л, Н1 і Н. Положення точок переднього Рп і ліктьового Рл перекатів посерідіне відрізків ОР і ОР1. | ||||||
Точки перетину низу з вертикалями з точок Рл і Рп позначають Нл і Нп. | ||||||
Розрахунок і побудова основної схеми креслення | ||||||
6 | Допоміжні точки Р3 і Р4 | Рр3 = Р4Р1 = 0,5 * Шпр = 0,5 * 13,25 = 6,6 | 6,6 | |||
Через точки Р3 і Р4 проводимо вертикальні лінії | ||||||
7 | Передня надсічку П6 | Р3П6 = 0,3 * Шпр = 0,3 * 13,25 = 4 | 4 | |||
8 | Радіус нижньої передньої частини оката | R п = 0,25 * Шр.р = 0,25 * 34,7 = 8,7 | 8,7 | |||
9 | Ліктьова надсічку П7 | Р4П7 = 0,4 * Шпр = 0,4 * 13,25 = 5,3 | 5,3 | |||
10 | Радіус нижньої ліктьової частини | R л = 0,3 * Шр.р = 0,3 * 34,7 = 10,4 | 10,4 | |||
11 | Верхня надсічку рукави О11 | О1О11 = 1см вправо | 1 | |||
Через точку О11 проводимо вертикальну лінію вниз | ||||||
12 | Радіус дуги верхньої передньої частини оката | О11О2 = 0,2 * Шр.р = 0,2 * 34,7 = 7 | 7 | |||
З точки О2 радіусом R 3 = О11О2 проводимо дугу верхньої передньої частини оката | ||||||
13 | Радіус ліктьовий верхній ліктьової частини оката | О11О3 = 0,25 * Шр.р = 0,25 * 34,7 = 8,7 | 8,7 | |||
З точки О3 радіусом R 4 = О11О3 проводимо дугу верхньої ліктьової частини оката. Дуги кіл передній і верхній, ліктьовий і верхньої частин оката з'єднуємо дотичними | ||||||
14 | Величини прогину лінії низу рукава | НлН11 = НпН12 = 0,7 ... 1 см | 0,7 | |||
Вниз від точки Нл і вгору від точки Нп відкладаємо відрізки, рівні 0,7 ... 1 см. лінію низу оформляємо плавною кривою | ||||||
Розрахунок і побудова елементів конструкції рукава | ||||||
1 | Ширина нижньої частини рукава | ОРп1 = ОРл1 = 0,5 * Шпр = 0,5 * 13,25 = 6,6 | 6,6 | |||
Через точки РП1 і Рл1 вгору і вниз проводимо вертикальні лінії. З точки Р3 вниз вертикаль | ||||||
2 | Висота оката нижній частині рукава | Рп1Рп2 = 0,3 * Шпр = 0,3 * 13,25 = 3,9 Рл1Рл2 = 0,4 * Шпр = 0,4 * 13,25 = 5,3 | 3,9 5,3 | |||
Через точки Рп і Рл вгору провести вертикалі | ||||||
3 | Передня надсічку оката | РпП61 = 0,4 * Шпр = 0,4 * 13,25 = 5,3 | 5,3 | |||
4 | Ліктьова надсічку оката | РлП71 = 0,6 * Шпр = 0,6 * 13,25 = 7,9 | 7,9 | |||
5 | Розширення передньої та ліктьової частини оката | П71П72 = П71П73 = 1 П61П62 = П61П63 = 2 | 1 2 | |||
Провести лінію оката нижній частині рукава через точки П72, Рл2, О, РП2, П62 плавною кривою | ||||||
6 | Ширина рукава внизу | НпН01 = 0,5 * (Озап + По.зап) = 0,5 * (15 +6) = 10,5 НпН02 = НпН03 = 2,7 | 10,5 2,7 | |||
7 | Скіс низу ліктьового зрізу | Н01Н01 '= 1,5 ... 2,5 | 2 | |||
(.) Р4 і Н01, Рл1 і Н01 соед-м прямими лініями. На продовженні лінії Р4Н01 вниз від (.) Н01 відкладаємо відрізок Н01Н01 '. Сполуч-м прямою лінією (.) Н01 'і Нп. Перетин цієї прямої з вертикаллю з (.) РП1 позначаємо Н03 ' | ||||||
8 | Скіс низу переднього зрізу | Н02Н02 '= Н03Н03' = 0,5 | 0,5 | |||
Лінію низу рукава оформляємо плавною кривою через (.) Н01 ', Н03' і Н02 ' | ||||||
9 | Прогин ліній переднього зрізу і перекату | Л01Л02 = ЛпЛп1 = 0,5 ... 1,5 см вліво | 1 | |||
(.) Н02 ', Л02 і Р3 соед-м прямими і продовжуємо вгору до перетину з лінією оката. (.) Н03 ', Лп1 і РП2 соед-м прямими лініями | ||||||
10 | Прогин ліній ліктьового зрізу і ліктьового перекату | ЛлЛл1 = Л11Л12 = 1 ... 2 см вліво | 1,5 | |||
(.) Н01, Л12 і Р4 соед-м прямими лініями і продовжуємо вгору до перетину з лінією оката. (.) Н01, Лл1 і Рл2 соед-м прямими лініями. Передній і ліктьовий зрізи оформляємо плавними кривими лініями | ||||||
Побудова коміра піджачного типу, «англійського» | ||||||
1 | За моделлю визначаємо місце розташування першої петлі | |||||
2 | Лінія перегину лацкана | Вище першої петлі на 1-1,5 см відзначаємо точку Л, визначальну початок перегину лацкана З і З5 зводять до точки Л-перегину коміра | ||||
3 | Розташування точки З0 | Через точку Л проводимо дотичну до лінії горловини до перетину з лінією плеча в точці З0 | ||||
4 | Розташування точки З | Лінію плеча продовжуємо вправо і на її продовження знаходимо точку З З0З = Встав - 0,5 см = 2,5 - 0,5 = 2 см | ||||
Лінію перегину лацкана проводимо через точки З і Л, продовжуючи вгору точка перегину лацкана і горловини точка Ф | ||||||
5 | Від точки З вгору відзначаємо ЗЗ1 ЗЗ1 = l р | |||||
6 | Розташування точки З2 | З точки Ф як з центру проводимо дугу R = ФЗ1 вліво від точки З1. Другу дугу проводимо з точки З1 R = З1З2 З1З = Встав + П = 2 +1,5 = 3,5 см, Точка перетину другий дуги - точка З2 | ||||
7 | Розташування точки 33 | З точки З2 будуємо дотичну до лінії горловини - точка дотику Ф1 на перетині з лінією плеча точка 33 | ||||
8 | Розташування точки 311 | Уточнюємо ділянка лінії втачіванія горловини для з'єднання з лінією паростка, для цього від точки 33 вгору по відрізку 3332 відзначаємо точку 311 З3З11 = l р | ||||
9 | Визначення ширини стійки і коміра | З точки З11 будуємо перпендикуляр вліво вгору, на ньому відзначаємо ширину стійки вортніка відрізок З2З4 і ширину коміра З4З6 | ||||
10 | Лінія середини коміра | З'єднуємо точку З11 з точкою З6 | ||||
Лінію горловини занижуємо по глибині - відрізок А5А6 ≈ 0,5 - 2 | ||||||
11 | Розташування точки А7 | А7 знаходимо на продовженні лінії горловини, з'єднаної з точкою А6 по дотичній. А6А7 ≈ 0,5 - 3 см | ||||
Лінія втачіванія коміра проходить через точки З11, Ф1, Ф, А7, А6 | ||||||
12 | Розташування точок З5З7 | У точці З3 будуємо перпендикуляр вправо до відрізка З3З11, на ньому відзначаємо точки З5 і З7 З3З5 = Встав - 0,5 см = 2 см; З5З7 = З4З6 | ||||
Напрямок та ширина переднього кінця коміра за моделлю | ||||||
13 | Розташування точки З8 | З точки А7 проводимо пряму лінію (кут нахилу в залежності від моделі) на ній відзначимо ширину коміра, в кінці ставимо крапку З8 | ||||
14 | Розташування точок З9З10 | Точки З6 і З7, З7 і З8 з'єднуємо прямими. Відрізок З7З8 ділимо навпіл - точка З9. з точки З9 будуємо перпендикуляр вліво, на якому відзначаємо точку З10 З9З10 = 0,3 - 0,5 | ||||
15 | Лінія відльоту | Лінія відльоту коміра через точки З6, З7, З10, З8 - у точці З7 лінію можна випрямити |
Таблиця 8. Розмірна характеристика фігури для побудови штанів (жіночих)
№ п / п | найменування розмірного ознаки | умовне позначення | величина, см |
1 | Обхват талії | Від | 78 |
2 | Обхват стегон | Про | 98 |
3 | Обхват коліна | Ок | 38 |
4 | Обхват стегна | Обід | 52,9 |
5 | Виступ сідниць щодо талії | Гя | 4,6 |
6 | Виступ стегон щодо талії | Гб | 4,3 |
7 | Виступ живота щодо талії | Ей | 1,4 |
8 | Лінія стегон | Дт.б.с | 19 |
9 | Довжина штанів від талії до середини стегна | Дт.б.б | 19,7 |
10 | Довжина від талії до середини стегна спереду | Дт.б.п | 18 |
11 | Довжина від талії до колін | Дт.к | 52,4 |
12 | Довжина сидіння | Дс | 27 |
13 | Довжина виробу | Ді | 65 |
Значення величини прибавки для штанів | |||
1 | Надбавка по талії | Пт | 0 |
2 | Надбавка по стегнах | Пб | 1 |
Таблиця 8.1Расчет і побудова штанів
№ п / п | конструктивні ділянки і точки | формули для розрахунку і рекомендації з побудови | величина, см |
Розрахунок елементів конструкції | |||
1 | Для побудови креслення провести дві взаємно перпендикулярні лінії з перетином у точці Т | ||
2 | Лінія стегон | ТБ = Дт.б.с = 19 | 19 |
3 | Лінія сидіння | ТЯ = Дс = 27 | 27 |
4 | Лінія коліна | ТК = Дт.к = 52,4 | 52,4 |
5 | Довжина виробу | ТН = Ді = 65 | 65 |
6 | Провести горизонтальні лінії через крапки Б, Я, К | ||
7 | Ширина штанів по лінії стегон | ББ1 = 0,5 * Про + Пб = 0,5 * 97 + 1 = 49,5 | 49,5 |
8 | Ширина задньої половинки | ББ2 = 0,53 * ББ1 = 0,53 * 49,5 = 26,2 | 26,2 |
9 | Положення згинів задній і передній половинок | ББ4 = 0,4 * Б1Б2 = 0,4 * 23,2 = 9,3 Б1Б3 = 0,4 * Б1Б2 = 0,4 * 23,2 = 9,3 | 9,3 9,3 |
10 | Провести вертикальні лінії через точки Б1, Б2, Б3 і Б4, перетин яких з горизонталями з точок Т, Я, К і Н відповідно позначимо Т1, Т2, Т4; Я1, Я2, Я3 і Я4; К1, К2, К3 і К4; Н1, Н2, Н3 і Н4 | ||
11 | Розширення передньої половинки штанів | Я1Я5 = 0,1 * Обід = 0,1 * 52,9 = 5,3 | 5,3 |
12 | Розширення задньої половинки штанів | ЯЯ6 = 0,2 * Обід = 0,2 * 52,9 = 10,6 | 10,6 |
13 | Відведення лінії банта вліво | Т1Т5 = 0,5 - 0,8 | 0,8 |
14 | З'єднати точку Т5 і Б1 | ||
15 | Положення верхньої точки банта | Б1Т6 = Дт.б.п = 18 | 18 |
16 | Побудувати нижню частину банта | З'єднати точки Б1 і Я5 Допоміжні точки С і С1: Б1С = 0,5 * Б1Б5 = СС1 = 0,25 * Б1Я5 = 0,25 * 10 = 2,5 Провести лінію бантовими зрізу через точки Т6, Б1; С1 і Я5 | 2,5 |
17 | Положення верхньої точки бічних зрізів | Б2Т7 = Дт.б.б = 19,7 | 19,7 |
18 | Сумарний розчин витачек по лінії талії | Σ В = ББ1 - (Ст + Пт) = 49,5 - 39 = 10,5 | 10,5 |
Продовження таблиці 8.1
№ п / п | конструктивні ділянки і точки | формули для розрахунку і рекомендації з побудови | величина, см |
19 | Коефіцієнти для визначення розчинів витачек | Кя = 0,8 * ГЯ = 0,8 * 4,6 = 3,7 Кб = 1,5 * Гб = 1,5 * 4,3 = 6,4 ЯЖ = 0,8 * ГР = 0,8 * 1,4 = 1,1 | 3,7 6,4 1,1 |
20 | Сума коефіцієнтів | Σ К = КЯ + Кб + ЯЖ = 3,7 +6,4 +1,1 = 11,2 | 11,2 |
Побудова бічний виточки | Через точку Т7 провести горизонталь | ||
21 | Розчин бічний виточки | R б = ΣВ / ΣК * Кб = 10,5 / 11,2 * 6,4 = 6 | 6 |
Розчин виточки відкласти симетрично точки Т7 | Т7Т8 = Т7Т9 = 0,5 * R б = 0,5 * 6 = 3 | 3 | |
Сторони виточки оформляємо злегка опуклими лініями, не доходять до лінії стегон на 4 - 6 см | |||
22 | З'єднати точки Т9 і Т6 прямою лінією, перетин якої з лінією передньої половинки позначити буквою Т10 | ||
Побудова передній виточки | Через точку Т10 провести горизонталь | ||
23 | Розчин передній виточки відкласти симетрично точки Т10 | R ж = ΣВ / ΣК * ЯЖ = 10,5 / 11,2 * 1,1 = 1 Т10Т11 = Т10Т12 = 0,5 * R п = 0,5 * 1 = 0,5 | 1 0,5 |
Довжина виточки в 3 - 4 рази більше її розчину. Сторони виточки оформляємо плавними кривими | |||
24 | Вершина задньої половинки штанів. З точки Т8 провести дугу R 1. | R 1 = 0,53 * Ст + 2 = 0,53 * 39,0 + 2 = 22,7, де 2 см - розчин задньої виточки | 22,7 |
До цієї дузі через точку Б проводять дотичну до перетину з лінією ЯЯ6 в точці Я7. | |||
Вершина задньої половинки штанів | Я7Т14 = Дп.с | ||
З'єднати точки Т14 і Т8 прямою лінією | |||
Побудова задньої виточки | |||
25 | Опустити перпендикуляр з точки Т15. Розчин виточки | Т8Т15 = 0,5 * Т8Т14 = 0,5 * 22,7 = 11,4 | 11,4 |
Закінчення таблиці 8.1
№ п / п | конструктивні ділянки і точки | формули для розрахунку і рекомендації з побудови | величина, см |
Довжина сторін задньої виточки в 3 - 4 рази більше її розчину Оформити боку виточки | Т15Т16 = Т15Т17 = 0,5 * 2 = 1 Т15Т18 = 4 * 2 = 8 | 1 8 | |
26 | Кут відведення задньої половинки Крапку Б5 з'єднати з Б2 | Т14Б5 = Дт.б.с = 19 | 19 |
27 | Ширина передньої половинки внизу | Н3Н5 = Н3Н6 = 0,25 * шн - 0,5 * 2 = 0,25 * 35 - 0,5 * 2 = 7,8 | 7,8 |
28 | З'єднати точки Н5 і Я2. точку перетину з лінією коліна позначити буквою К5 | ||
29 | Допоміжна точка К6 | К5К6 = 0,5 - 0,75 | 0,5 |
30 | З'єднати точки Я2, К6 і Н5 плавною кривою | ||
31 | Положення крокового шва на лінії коліна | К3К7 = К3К6 | |
32 | З'єднати К7 і Н6 допоміжної прямої, перетин з лінією Я1Я5 позначити буквою Я8 | ||
33 | Допоміжна точка К8 | Я8К8 = (0,7 - 0,5) * Я8Я7 = 0,5 * 52,5 | 26,3 |
34 | Провести кроковий зріз передньої половинки через (.) Я5, К7, К8 і Н6 | ||
35 | Прогин нижнього зрізу передньої половинки | Н3Н31 = 0,5 - 1 | 0,75 |
36 | Провести нижній зріз через точки Н5, Н31 і Н6 | ||
37 | Ширина задньої половинки внизу | Н4Н8 = Н4Н7 = 0,25 * шн +1 = 0,25 * 35 +1 = 9,8 | 9,8 |
38 | Ширина задньої половинки штанів на рівні коліна | К4К9 = К4К10 = К3К6 +1 = +1 = | |
39 | З'єднати точки Н8, К9 і Я6 | ||
40 | Вершина крокового зрізу | К9Я9 = К7К8Я5-0, 5 = 26,3-0,5 = 25,8 | 25,8 |
41 | Допоміжні точки К11 і К12 | К9К11 = 0,5 * К9Я9 = 0,5 * 25,8 = 12,9 К11К12 = 0,5 - 0,75 З точки Я10 опустити перпендикуляр, на якому відкласти відрізок Я10Я11. Я6Я10 = 0,5 * Я6Я7 = 0,5 * 9,5 = 4,8 Я10Я11 = 1 - 1,5 | 12,9 0,5 4,8 1 |
42 | Провести лінію середнього зрізу задньої половинки штанів через точки Т14, Б5, Я11 і Я9 |
Побудова лекал
Таблиця 9. Конструкції вузлів і з'єднань
№ п / п | Найменування вузла | Ескіз конструкції (у масштабі I: I 0 з проставленням розмірів швів) | Обгрунтування прийнятого рішення |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Обробка бічних і плечових зрізів жакета, з'єднання їх між собою | Стандартний (звичайний) спосіб обробки у швейній промисловості | |
2 | Обробка бічних, крокових і середніх швів штанів | Для скорочення витрат часу на обробку можливе використання машини з одночасним сточуванням і обметуванням, уніфікована | |
3 | Обробка рельєфних швів на поличці і спинці | звичайний спосіб обробки - настрочними швом з відкритим зрізом, або для зменшення витрат часу і збільшення ступеня механізації використання спецмашини для з'єднання накладним швом з закритим зрізом | |
4 | Обробка застібки. Обточування борту подбортов | Використання спецмашини для скорочення затрат ручної праці, уніфікована |
Продовження таблиці 9
№ п / п | Найменування вузла | Ескіз конструкції (у масштабі I: I 0 з проставленням розмірів швів) | Обгрунтування прийнятого рішення |
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | Обробка коміра. З'єднання верхнього коміра з нижнім | Зниження трудомісткості вузла шляхом скорочення затрат ручної праці (не виметивает), уніфікована | |
6 | З'єднання коміра з горловиною і підкладкою вироби | звичайний спосіб обробки - стачать, разутюжіть | |
7 | Обробка низу рукавів, жакета. з'єднання тканини верха з підкладкою | Обробка вузлів з найменшими витратами часу (уніфікована) | |
8 | Втачіваніе рукавів | звичайний спосіб обробки - стачать, запрасувати. Обробка вузлів з найменшими витратами часу (уніфікована) | |
9 | Обробка пояса (штани). Поєднання його з виробом | За уніфікованою обробці, з найменшою витратою часу | |
10 | Обробка застібки (блискавка) | За уніфікованою обробці, з найменшою витратою часу | |
11 | Обробка шлевок (штани) | За уніфікованою обробці - подвійним швом з двома закритими зрізами | |
12 | Обробка низу штанів | обробка з найменшою витратою часу | |
13 | З'єднання накладного кишені з поличкою | обробці, з найменшою витратою часу (уніфікована) |
Таблиця 10. Припуски на шви і уточнення
№ п / п | Ділянка деталі | Величина на шви, см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
у крої | в готовому виробі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жакет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
спинка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Середній зріз | 3 | 1,5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Зріз горловини | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Плечовий зріз | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поличка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Зріз горловини: у вершини біля основи | 2 1 | 1 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Плечовий зріз | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модельні лінії на спинці і поличці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Полегшення. З обробної рядком. До ширині рядка додатково | +2 | +1 ... 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лінія пройми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | У верхній частині | 2,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | На рівні вимірювання ширини переду | 1,5 | 1,5 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | У вершини бічного шва | 2 | 1,5 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Бічний зріз | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Зріз низу вироби | 4,5 - 4 | 3,5 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рукава | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Зріз оката верхньої частини | 2 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Зріз оката верхній частині біля вершини ліктьового зрізу | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Передній зріз | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ліктьовий верхньої частини | 3 | 2 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Ліктьовий нижньої частини | 3 | 2 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Нижній зріз | 3 | 2 - 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комір | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Верхній зріз і дві бічні сторони | 0,7 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Нижній зріз - зріз втачіванія в горловину | 1,5 | 1 - 0,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подборта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Шов обточування з бортом жакета | 1 | 0,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Шов прітачіванія підкладки | 1 | 0,7 - 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Верхній втачіванія коміра | 1 | 0,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Плечовий зріз | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Нижній зріз | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карман | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | На шов для обточування підкладки | 0,7 | 0,7-0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штани | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Бічний зріз (кроковий) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Зріз задніх половинок | 3 | 2 - 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Зріз передніх половинок | 1
Для виконання розкладки (Додаток 2, розкладка лекал, в масштабі I: I 0) на лекалах необхідно нанести напрямки ворсу, малюнка, ниток основи, допустимі відхилення від ниток основи, заповнимо таблицю 11. Тканина - костюмна, гладкоокрашенную, малюнок - клітина середньої величини. Таблиця 11. Напрям ниток основи в деталях
Продовження таблиці 11
Продовження таблиці 11
Закінчення таблиці 11
ПОБУДОВА І Розкладка лекал (ДОДАТОК 2) При виготовленні креслення виробу закрійник керується методами конструювання одягу для індивідуальних замовлень населення, використовуючи лекала базових конструкцій провідних силуетів або лекала креслень, виготовлених для конкретної фігури. На лекалах вказується напрям ниток основи тканини, контрольні знаки і місця вимірювань основних конструктивних ділянок, які коригуються при розкрої і після примірки замовника. Деталі викроюються з припущеннями на шви і припусками - запасами. Перед розкриємо виробів з натуральних тканин (шерсті, бавовни, льону), що дає усадку, попередньо виробляємо декотірованіе тканини. При пошитті виробів з тканини в клітку розкладка виконується на тканині в розгорнутому вигляді, покладеної лицьовою стороною вниз. Виконавши кілька попередніх розкладок, на найбільш раціональною - виконуємо обмелку лекал. Деталі до першої примірки викроюються в першу чергу, інші викроюються після. Деталі підкладки викроюються по деталях верху. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ОДНІЄЇ ПРИМІРЯННЯ
Проведення примірки Підготовка жакета до примірці
До примірці можуть бути оброблені борту і кишені. Підготовка штанів до примірці 1.Проверка наявності деталей крою. 2.Сметиваніе і заметиваніе витачек. 3.ВТО передніх і задніх половинок. 4.Сметиваніе і заметиваніе бічних і крокових зрізів. 5.Сметиваніе середніх зрізів. 6.Заметать низ брюк. 7.Пріметать до верхнього краю пояс або тасьму. 8.Проверіть якість сметанного вироби. До примірці можуть бути оброблені кишені. Проведення примірки При проведенні примірки закрійник надягає виріб на замовника, заколюючи брюки - пояс на талії, перевіряючи ширину виробу в області талії, стегон і низу. Уточнює виточки, перевіряє довжину виробу. У штанах лінію верхнього краю, уточнення лінії поглиблення. Примірка жакета виробляємо в послідовності: виріб одягаємо на замовника і заколюємо шпильками полички, поєднуючи лінії полузаноса. Розправляємо виріб на фігурі і виробляємо його огляд. Випариваем рукави з пройми. Уточнюємо баланс вироби. Перевіряємо облягання на фігурі - необхідність додаткової СОТ. Визначаємо ширину борта, розташування і кількість петель, форму коміра. Уточнення лінії пройми правого рукава, уточнення висоти оката, розташування контрольних знаків, ширина і довжина рукава, вироби. Форма та розміщення декоративних елементів. Баланс і силуетну форму перевіряють з урахуванням особливості фігури. Після примірки штанів закрійник розколює шпильки, відпорюють пояс, розпорює деталі і уточнює лінії, змінені під час примірки. Після примірки жакета на змінених ділянках закрійник видаляє шпильки, випаривает нижній комір, видаляє нитки сметиванія плечових. бічних швів і ліктьових швів рукава. Всі декоративні та конструктивні елементи не піддаються зміні і залишаються сметанним (приметать). Нове положення ліній і контрольних знаків для з'єднання деталей наноситься крейдою. Після примірки за зміненими ділянках прокладаються нитки, обмілюють одна половина вироби, намічаються бічні та плечові шви, пройми, горловина, форма уточнення лацкана і місця розташування петель, уточнюється лінія оката, щодо пройми, форма і розмір коміра, його відповідність з горловиною. Обмілюють ліктьовий шов рукава, лінію низу, лінію талії, декоративні деталі, намічають (при зміні) місце їх розташування. УТОЧНЕННЯ розроблюваного виробу після примірки Після примірки виробляємо уточнення деталей: У жакеті - спинка: поглиблення середнього зрізу на 0,7 см і подкройних частин в області талії на 0,5 см; паросток на 0,5 см; поличка без змін; рукав: вкоротити довжину на 1,2 см; пройма - заглиблення на 2 см; низ вироби без зміни. У штанах - передня половинка без змін; задня - поглиблення витачек на 0,5 см; бокові шви - забрати в області стегон («галіфе») по 0,4 см; лінію талії і низ вироби залишити без змін. Після уточнення виріб сметивается, а потім виготовляється повністю. Таблиця 12. Показники якості первинного зразка
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНКИ
ХАРАКТЕРНІ ДЕФЕКТИ І ЇХ УСУНЕННЯ У ОДЯЗІ Таблиця 13. Дефекти в одязі
Закінчення таблиці 13
ВИСНОВКИ ПО ПРОЕКТУ У результаті проведеної роботи, сформульовані вимоги з відповідністю вимогам технічного завдання до вибору вироби, призначеного для повсякденного призначення: 1.Установленіе сезонності, проектного вироби 2.Умови його експлуатації 3.Вибор моделі з відповідністю напрямки моди 4.Вибор і склад матеріалів, аналіз його захисних функцій, гігієнічних, естетичних і властивостей зносостійкості, забезпечення безпеки одягу в експлуатації, практичність. 5. Знайдена гармонійність колірного рішення, стильова єдність предметів. 6. Конструктивні лінії - обраний прилеглий силует і супутні йому (силуету) рельєфи, середній шов на спинці, розташування першої петлі на рівні грудей - на сьогоднішній день не тільки актуальність, обраної моделі, а й підкреслення гідності фігури дівчини. Присутність ліній в конструкції і правильне їх розташування сприяє формоутворенню частин, посадці на фігурі, зручність, а декоративність ліній - визначенням не тільки на вік, але і соціального положення, і призначення виробу. Даний комплект має доступну ціну з урахуванням дійсних витрат на його виробництво і реальних доходів населення, його сміливо можна назвати конкурентоспроможним і цьому сприяє:
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Розкладка Лека НА ТКАНИНІ
Шрр (ширину рамки розкладки) встановлюємо, виходячи з ШТК і величини втрат по ширині Пш з урахуванням рекомендацій: Шрр = ШТК - Ш кромки = 150 - 2 = 148 см Виконання розкладки на тканині з урахуванням технічних умов у масштабі 1: 5, при фактичній ширині матеріалу 148 см і вихідної довжини 240 см. Розклавши кілька варіантів розкладки лекал на тканині (додаток 1 - креслення розкладки лекал) візьмемо найраціональніший для розкрою вироби, витрати тканини при даній величині шматка склав - в ширину: 148 см, у довжину - 209,5 см, залишок шматка тканини: 30, 5 см. Отже, визначена фактична довжина, виконаної розкладки Нр = 209,5 см. Розрахуємо площу розкладки за формулою: S р = Нр * Шрр = 2,095 * 1,48 = 3,1 м ². Розрахуємо фактичний відсоток межлекальних втрат за формулою: ВФ = (S р - S л) * 100 / S р = (3,1 - 2,44) * 100 / 3,1 = 21,2%. З отриманого результату межлекальних втрат 21,2% можна зробити висновок, що дана розкладка лекал при її відтворенні з урахуванням технічних умов на розкрій на тканини в клітку раціональна, при цьому, вона не перевищує відхилень від нормативного відсотка 34,3%. 1 ОСТ 17-326-81 Вироби швейні, трикотажні, хутряні. Типові фігури жінок. Розмірні ознаки для проектування одягу. ГОСТ 17-522-72 Типові фігури жінок. Розмірні ознаки для проектування одягу. |