Міністерство сільського господарства РФ
Департамент науково-технологічної політики і освіти
ФГТУ ВПО
«Ярославська державна сільськогосподарська академія»
Агрономічний факультет
ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ МОРКВИ
Виконав: студент
агрономіч.фак-та
53 «Б» групи
Овчинникова Е.
Перевірив:
Хапова С.А.
Ярославль 2009
Зміст
Введення
Основна частина
Морфологічні особливості моркви
Біологічні особливості моркви
Підготовка грунту до посіву
Добрива моркви
Посів
Догляд за посівами
Проріджування посівів
Хвороби та шкідники моркви
Прибирання і зберігання
Отримання насіння
Список використаної літератури
Введення
Морква - одна з небагатьох культур, яку в свіжому вигляді можна вживати цілий рік. Вона була відома ще стародавнім грекам під назвою «даукос». Це слово збереглося й у сучасній Греції. Відома була морква і стародавнім римлянам. Вона називалася у них «Карото». Звідси і латинська назва Daucus carota L. Сучасне російське назва овочу - морква - має спільні риси з аналогічною назвою в болгарському, сербською, польською, шведською, німецькою мовами. Морква була знайдена у жителів пальових будівель Швейцарії, дані знахідки відносяться до 2-го тисячоліття до н. е.. Так що це - одне з найдавніших культурних рослин.
Крім того морква здавна використовується в народній медицині як лікарський засіб. Морква перевершує багато овочів за вмістом вітамінів і ряду інших корисних для нашого організму речовин. За змістом каротину (провітаміну А) вона трохи поступається тільки солодкого перцю і перевершує всі інші овочі. У моркві є так само вітаміни В1, В2, С, РР, К, фолієва кислота, ефірна олія, солі кальцію, фосфор, йод, залізо. У зв'язку з високим вмістом йоду моркву радять вживати при зниженій функції щитовидної залози.
Морквяний сік - відмінне цілющий засіб при недокрів'ї, захворюваннях серцево-судинної системи, печінки, нирок та інших хворобах. Іноді морквяний сік вживають в домашній косметиці, оскільки зазначено, що він надає шкірі обличчя свіжість і бархатистість.
У Європі широкого поширення морква отримала в XIV столітті. Морква використовують для приготування салатів, супів, гарнірів, для смаження, тушкування, маринування, консервування овочів і т. д.
Морфологічні особливості моркви
За сучасною класифікацією культурна і дикоростуча морква поєднуються в один вид Daucus carota, який включає 10 різновидів.
Морква - дворічна рослина; в перший рік утворює розетку із листя та коренеплід, на другий рік життя - насіннєвий кущ і насіння.
Стебла порожнисті, округлі або ребристі, опушені, досягають у висоту 0,5-1,5 м, а іноді і 2м.
Суцвіття - складний зонтик, що складається з окремих зонтічков. Зовнішні квітки зонтічков більші. У зонтічке налічується 10-60 квіток.
Квітки дрібні, двостатеві, з нижньою двугнездовой зав'яззю, двома стовпчиками і п'ятьма тичинками. Оцвітина складний п'ятичленних. Пелюстки білі, чашолистки скорочені. Зустрічаються квітки як чоловічі, так і жіночі.
Плід складається з двох вільно разделяющихся насіння. Від насіння інших селерових рослин насіння моркви відрізняються слабким розвитком 5 головних ребер; між останніми йдуть 4 другорядних реберця, покритих в один ряд волосками.
Біологічні особливості моркви
Морква щодо холодостійка рослина, легко переносить заморозки до -3 ...- 5 ° С. Мінімальною температурою для проростання насіння вважається +4 ... +6 ° С, оптимальною - +18 ... +25 ° С. Для формування і наростання коренеплоду найбільш сприятлива температура +18 ... +21 ° С, для росту листя - +23 ... +25 ° С. Високі температури, особливо в сполученні з нестачею вологи, припиняють ріст коренеплодів і викликають їх огрубіння, потворність форми і знижують смакові якості.
Морква вимоглива до світла. В умовах затінення знижується врожай. Морква досить чутлива до рівномірного і оптимального зволоження в усі періоди свого розвитку. Найбільш вимоглива вона до вологи в період від посіву до появи сходів і під час інтенсивного відростання коренеплоду. Різкі коливання вологості в період інтенсивного росту коренеплоду викликають його розтріскування. До повітряної посухи ця культура пристосована краще за інші коренеплоди, цьому сприяють розсічені листки й опушення листків і стебел. Морква чутлива до підвищеної концентрації солей і нестачі кисню в грунті.
Грунти, попередники та місце в сівозміні. Найбільш придатні під моркву супіщані і суглинисті, торфові грунти, не схильні до утворення кірки. Пухкі грунти сприяють гарному росту рослин і формуванню коренеплодів, крім того полегшується їх збирання. Підвищена вологість і нестача кисню призводять до зниження польової схожості та формування коренеплодів з низькими смаковими якостями, крім того в таких умовах підвищується небезпека грибкових захворювань. Отже, для вирощування моркви найбільше підходять добре аеровані, середньосуглинкові та супіщані грунти з нейтральною реакцією грунтового розчину (рН 6-7).
Морква - хороший попередник для інших овочевих культур. В овочевому сівозміні морква розміщують на 2-3-й рік після внесення гною. При поверненні раніше і особливо при монокультурі, зростає небезпека зниження врожаю, погіршення його якості та пошкодження хворобами і шкідниками (попелиці, нематоди), боротися з якими дуже важко. Кращий попередник для інших овочевих культур. В овочевому сівозміні морква - найкращий попередник для ранньої капусти і картоплі, кабачка. Для моркви хороші попередники - середньостигла капуста, томат, огірок, цибуля, тобто культури, рано звільняють ділянку, щоб його підготувати до посіву з осені.
Підготовка грунту до посіву
Морква формує найбільш високі врожаї коренеплодів гарного товарного якості на окультурених супіщаних і легкосуглинистих грунтах, також на торфовищах з потужним перегнійних горизонтом. Hа важких грунтах різко зростає вихід нестандартної продукції.
Добре підготовлена грунт для посіву моркви повинна бути достатньо щільною і твердою (для забезпечення рівномірної загортання насіння), з пухкою поверхнею, що перешкоджає інтенсивному випаровуванню вологи.
Органічні добрива необхідно вносити за рік до посіву моркви. Тому її краще всього розміщувати після тих культур, грунт під які добре заправляють органікою: огірків, ранньої капусти, томатів, ранньої картоплі. З осені ділянку глибоко переорюють або перекопують.
Навесні підготовку починають приблизно за тиждень до посіву. Це дає можливість зв'язатися капілярах і забезпечити, у свою чергу, поглинання насінням вологи з грунту. Грунт боронують або обробляють граблями, а потім перекопують. Потім ділянку ретельно вирівнюють і роблять грядки. Іноді грядки роблять восени, а навесні їх рихлять і розрівнюють.
Якщо органічні добрива не вдалося внести за рік до посіву моркви і в цьому є необхідність, то безпосередньо під моркву закладають торфокомпост або перегній (3-4 кг на 1 м2). Слід враховувати і щільність грунту. На легких піщаних і супіщаних грунтах перегній краще вносити навесні, а на середньо-або важкосуглинистих - восени. В основну заправку вносять також фосфорні та калійні добрива (30-40г на 1 м). Азотні добрива (10-20 г на 1 м) з урахуванням стану рослин застосовують при підгодівлі. На кислих грунтах вносять вапно (300-500г на 1 м2). У даному випадку ефективний розчин молібденовокислого амонію (0,02-0,03 г на 0,05 л води). На осушених торфовищах та дерново-підзолистих грунтах застосовують розчин мідних мікродобрив (0,01-0,025 г на 0,05 л води).
Зазначена кількість розчинів витрачають на 1 м.
Добриво моркви
Морква відрізняється невисокою потребою в азоті і дуже чуйна на застосування калійних добрив і чутлива до нестачі фосфору в грунті в період проростання насіння. Ця культура не витримує підвищеної концентрації грунтового розчину, тому краще росте при невисоких дозах добрив і добре використовує післядію добрив, внесених під попередника.
Для отримання врожаю 5-6 кг/м2 застосовують такі дози мінеральних добрив: на дерново-підзолистих грунтах - азоту 6-9г, фосфору 6-9 г, калію 15-18 г, на заплавних лучних - азоту 3-6 г, фосфору 6 -9 г, калію 18-21р, на вилужених і звичайних чорноземах - азоту 3-6г, фосфору 6-8 г, калію 9-12 г, на торф'яно-болотних - азоту 0-3 г, фосфору 9-12г, калію 18 -25г.
Підживлення моркви проводять тільки в разі несприятливих умов (холодне літо, бідні грунту). Дози азоту в підживлення (початок липня) не повинні перевищувати 3-5 г/м2, калію (перша декада серпня) - 6-9 р. Внесення сечовини в підгодівлю сприятливо впливає на колір коренеплодів. Враховуючи, що морква споживає багато хлору, під неї потрібно застосовувати калійну сіль або хлористий калій.
Посів
Кращих результатів досягають при посіві попередньо намоченими насінням. Їх намочують у воді або в наступних розчинах мікроелементів: 0,5-1%-ном сірчанокислого марганцю, 0,001-0,005%-ном сірчанокислої міді, 0,03-0,05%-ном сірчанокислого цинку, 0,005-0,04% - ном борної кислоти, 0,05 - 0,1%-ном молібденовокислого амонію. Витрата розчину 0,01 л на 10 г насіння. Намочування проводять при температурі 15 ... 22 ° C протягом 24 годин до повного набухання насіння. Потім їх підсушують до сипучого стану. У північних і центральних областях Росії намочені насіння гартують при пониженій (-I ...- 2 ° C) температурі протягом 3-4 днів або впливають змінними температурами (за два тижні до посіву).
Морква можна висівати не тільки навесні, але і під зиму (при встановленні перших морозів) - для отримання ранньої продукції. Проте для цієї мети не підходять важкі запливаючі грунту.
На грядки морква висівають у три, рідше в чотири рядки за схемою відповідно 30 +30 +60 та 20 +20 +20 +60 см. Витрата насіння на грядку довжиною 10 м складає 4-6 г. Щоб уникнути такої трудомісткої операції, як проривка рослин, насіння з хорошою схожістю висівають в ряду на відстані 8-10 см одна від одної. При будь-якому способі посіву необхідно забезпечити нормальну густоту стояння - 100-150 рослин на 1 м. Глибина загортання насіння на легких грунтах 2-2,5 см, на важких - 1,5-2 см.
Насіння при набуханні і проростанні поглинають багато води - до 100% своєї маси. Тому перед посівом або після нього вкрай необхідний полив. Крім того, він допомагає уникнути надмірного поверхневого випаровування, що призводить до обпеченю сходів. Однак у цей період полив повинен бути легким, щоб уникнути пониження температури грунту, в іншому випадку проростання насіння затримується.
Догляд за посівами
Догляд за морквою полягає у своєчасних полив, розпушування грунту, підгодівлі, прополка і т. д. Достатня кількість води в грунті особливо необхідно при проростанні насіння і в період розвитку коренеплодів.
Для отримання високого врожаю доброї якості в момент найбільш інтенсивного розвитку моркви необхідна достатня кількість вологи в грунті. Цей період настає, коли діаметр коренеплодів досягає 5-7 мм і триває аж до повного їх дозрівання (фаза технічної стиглості). При відсутності на даний час опадів грунт рясно поливають.
Проте різкі перепади від сухості до підвищеної вологості грунту для моркви несприятливі. Це викликає розтріскування коренеплодів через посиленого росту клітин камбію.
За два-три тижні до збирання поливи зазвичай припиняють. Але якщо грунт на ділянці при висиханні твердне, то останній полив проводять за 6-8 днів до збирання.
Підживлення проводять тільки при необхідності. Через 20-25 днів після появи сходів вносять азотні добрива, а ще через 15-20 днів - фосфорно-калійні.
Дуже важливий прийом - підгортання, що дозволяє уникнути сонячних опіків і позеленіння плічок коренеплодів. Крім того, підгортання захищає рослини від перегріву. Його проводять три рази: у фазі п'яти, семи і десяти листя. Після заключного підгортання коренеплоди повинні бути покриті шаром землі на висоту близько 5 см. Підгортання виконують дуже обережно, щоб уникнути пошкодження рослин і затримки їх росту. Для боротьби з хворобами (альтернаріоз, фомозом і т. д.) листя моркви за 15-20 днів до збирання обприскують 1%-ною бордоською рідиною.
Проріджування посівів
Саме відстань між рослинами визначає величину коренеплодів. Перше продергіваніе після сходів моркви - довести відстань між рослинами до 2,5 см. (Допустима акуратна пересадка рослин.) Друге продергіваніе - фактично перший збір врожаю - довести відстань між рослинами до 7,5-10 см.
Хвороби та шкідники
Альтернаріоз. Цю хворобу можна визначити за з'явилися на краях листя жовтим і білим плямам. Незабаром плями починають буреть і здаються набряклими. У результаті гине і коренеплід. В якості профілактики - пропарювати насіння при температурі +50 C протягом 10 хвилин.
Мокра гниль. Ознакою є гострий запах сірки, що виходить від рослин, а також зміна кольору бадилля - вона стає бурою або сіркою. Бактерії-збудники мокрої гнилі особливу активність проявляють в у жарку вологу погоду. Чергування моркви з горохом або з іншими бобовими культурами є хорошим профілактичним засобом. Від ураження мокрою гниллю страждають не тільки коренеплоди, що ростуть на городі, а й ті, що прибрані в підвал. Тому зберігайте зібрану моркву в прохолодному, добре вентильованому місці.
Плямистість кореневої шийки. Ознака хвороби - поява чорних і бурих плям у цій частині коренеплоду. Потім він розщеплюється, а його серцевина стає млявою або порожній. Причина - погано дреніруємая і затоплювана водою грунт на городі.
Морквяна муха. Краще всього відкласти посів моркви на більш пізній термін, щоб цикл розвитку морквяної мухи не збігався з циклом розвитку культури, і тоді до початку літа личинки морквяної мухи загинуть від відсутності корму. Не сійте замість моркви селера, тому, що він також уражається морквяної мухою.
Дротянка (личинки жука лускуна). Кращими зеленими добривами перед посівом моркви є жито, озима пшениця і овес. Рекомендується закладення в грунт зеленого добрива не пізніше, ніж за два тижні до посіву моркви.
Нематоди. Викликають галлогельмінтоз моркви - шкірка стає товстою і жорсткою. Для боротьби слід налагодити сівозміну, в якому сприйнятливу до нематодам культуру вирощувати один раз на 12 років. Можна вирощувати моркву, чергуючи її з чорнобривцями. Хоча нематоди і проникають у коріння чорнобривців, але не можуть завершити свій цикл розвитку і гинуть не давши потомства. Посадка чорнобривців між рослинами моркви не дає позитивного результату. Краще суцільно засадити грядку чорнобривцями і залишити їх там на все літо - 90-120 днів, а в наступному сезоні використовувати цю грядку для вирощування моркви.
Прибирання і зберігання моркви
До збирання приступають після того, як коренеплоди повністю сформуються. Морква підкопуються лопатою або вилами і висмикують за бадилля. З моркви, яку ви маєте намір зберігати в підвалі, необхідно обірвати бадилля, залишивши лише 1,5-2,5 см стебел (за деякими даними - по плічка).
Зібрану морква потрібно спочатку розкласти на сонячному місці і залишити на кілька годин, щоб тоненькі, що живлять корінці засохли і моркву прийшла в стан спокою. Не слід мити моркву перед закладанням у сховище, тому що це може стимулювати відновлення зростання живлять корінців. Краще перед вживанням просто зіскоблити їх.
Перш, ніж прибрати коренеплоди в підвал на тривале зберігання, необхідно підготувати картонні коробки або пластикові ящики, а також торф, мох-сфагнум або тирса. На дно насипають трохи цього матеріалу, розкладіть шар моркви і потім чергуйте шари. Верхнім повинен бути шар моху або тирси. Укладені на зберігання коренеплоди не повинні стикатися між собою. Не можна допускати попадання в ящики м'ятих, розламався або хворих коренеплодів. Пам'ятайте, що по сусідству з морквою можна зберігати яблука, тому що вони виділяють етилен - речовина, яке погіршується смак моркви.
Прибрану моркву охолоджують до температури 6 ... 8 ° C, після чого закладають на зимове зберігання, підтримуючи температуру повітря в межах 0 ... 1 ° C і вологість 85-95%. Краще зберігаються коренеплоди з повністю віддаленої головкою, тому що поживні елементи в цей період не пересуваються до верхівкової нирці.
Отримання насіння
Якщо коренеплоди призначені для отримання на наступний рік насіння, то на них залишають черешки довжиною 0,5-1 см. Для нормального цвітіння їх певний термін витримують при зниженій (яровізаціонной) температурі, що зазвичай відбувається під час зберігання. Овочівники-любителі, які займаються насінництвом, повинні знати, що самостійно отримати гібридне насіння неможливо, якщо немає вихідних ліній.
Сорти моркви
СОРТ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вітамінна-6
Середньостиглий, високоврожайний, лежкий сорт. Форма коренеплоду циліндрична. Забарвлення червоно-помаранчева. Смакові якості високі.
Королева осені
Середньостиглий високоврожайний сорт. М'якоть ніжна, соковита, відмінного смаку. Добре зберігається.
Лоснноостровская-13
Середньостиглий коренеплід червоно-оранжевого кольору, хороших смакових якостей. За змістом каротину перевершує всі сорти. Придатний під зимовий посів. Великий врожай виходить на торф'яних грунтах. Добре зберігається взимку.
Московська зимова
Середньостиглий, високоврожайний сорт. Один з кращих сортів для зимового зберігання. Коренеплоди видовжено-конічної форми, оранжево-червоні. Смак відмінний.
Нантська-4
Скоростиглий сорт, придатний для ранньовесняного і Пізньозимовий сівби. Коренеплоди красивої циліндрової форми, з гладкою поверхнею. М'якоть яскрава, оранжево-червона, соковита, ароматна, ніжна. Лежкість задовільна.
Незрівнянна
Середньоранній сорт. Коренеплоди великі, усічено-конічної форми, яскраво-оранжеві. Добре зберігається. Придатний для посіву під зиму.
НИИОХ-336
Середньостиглий сорт. Поверхня, м'якоть і серцевина коренеплоду інтенсивно-оранжеві. Форма циліндрична, тупокінцеві. Смакові якості високі. Підвищений вміст каротину. Використовується у свіжому вигляді і для консервування.
Тушон
Скоростиглий сорт. Використовують для одержання ранньої продукції. Ніжна, соковита м'якоть, відмінні смакові якості. Коренеплоди рівні, циліндричної форми, яскраво-оранжеві.
Флаккоро
Пізній високоврожайний сорт. Коренеплоди вирівняні, великі, яскраво-помаранчевого кольору, добре зберігаються.
Форто
Середньоранній сорт. Коренеплоди гладкі, яскраво-помаранчевого кольору. Хороший для виготовлення соків. Добре зберігається.
Шантане королівська
Середньостиглий, високоврожайний сорт хорошою лежкості. Коренеплоди великі, гладкі, тупоконическая форми. М'якоть яскраво-оранжева, щільна, солодка.