Слюсарні механічні демонтажно монтажні роботи

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
1. Введення
2. Технічні вимірювання.
3. Розмічальні роботи.
4. Рубка металу.
5. Різання металу.
6. Розпилювання металу.
7. Гнучка й рихтування металу.
8. Обпилювання.
9. Складально-розбірні операції.
10. Токарні роботи.
11. Фрезерні роботи.
12. Шліфувальні роботи.
13. Стругальні роботи.
14. Свердлильні роботи.
15. Висновок.
16. Використана література.

1.Вступ.
Ремонтом забезпечується відновлення та підтримка працездатності рухомого складу автомобільного транспорту, усунення відмов і несправностей, що виникли в роботі або виявлених при технічному обслуговуванні. При ремонті здійснюють заміну несправних агрегатів, вузлів і деталей справними, взятими з оборотного фонду, а також проводять разборочние, регулювальні, складальні, слюсарні, механічні, зварювальні, електротехнічні та інші види робіт.
2. Технічні вимірювання.
Багатовимірні нераздвіжние інструменти:
а) метр металевий складаний - точність до 0,5 мм .
б) Сталева масштабна лінійка-точність до 0,5 мм .
Лінійки бувають завдовжки 150, 200, 300, 500, 750 і 1000 мм .
в) Щуп - застосовується для визначення зазору в з'єднаннях деталей при зборці. Зазвичай має набір до 10-20 пластин товщиною від 0,05 до 2 мм .
Багатовимірні розсувні інструменти:
а) Штангенциркуль - точність до 0,1 мм іноді точність до 0,05 мм . Він призначений для вимірювання зовнішніх і внутрішніх розмірів: товщини, глибини, діаметру. (ШЦ-I - точність до 0,1 мм . ШЦ-II - точність до 0,05 мм .
ШЦ-III - точність до 0,1 - 0,05 мм ). Він складається з штанги, нерухомої губки, рухомий губки, рамки, затиску, рамки мікрометричної подачі, гайки і гвинта, глибиноміра.
б) Мікрометр - застосовується для вимірювання товщини листа (металу) точність до 0,01 мм. Він складається з скоби, мікрометричного гвинта, втулки-стебла, нерухомою п'яти, тріскачки, барабана.
Одномірні інструменти:
Калібри гранично гладкі нерегульовані - застосовуються для виміру зовнішніх розмірів деталей (що мають форму скоб) і для вимірювання внутрішніх розмірів деталей (що мають форму пробок).
Інструменти для вимірювання кутів:
а) Косинці - служать для перевірки правильності кутів, а також площинності обробленої поверхні - бувають з кутами 90,60, 120, 135.
б) Малка - вимірюють кут між гранями деталі. Всі вимірювання за допомогою цих інструментів проводяться за безпосередньої їх зіткненні з вимірюваною деталлю.
Що вимірювалося: Вимірювання за допомогою штангельциркулем і мікрометра деталі типу «Східчастий вал».
Яким інструментом: Вимірювальний штангенциркуль ШЦ-I, ШЦ-II, мікрометр 0-25
З якою точністю: ШЦ-I - точність до 0,1 мм . ШЦ-II - точність до 0,05 мм . Мікрометри з межами вимірювань від 0-25мм до 477-500мм.
3. Розмічальні роботи.
 
Послідовність виконання розмітки:
Необхідно ретельно вивчити робочий креслення деталі визначити придатність матеріалу і з'ясувати технологічний процес виготовлення деталі. Розібравшись в робочому кресленні, слід скласти план розмітки, тобто знаходження способу і порядку нанесення ліній на розмічаємо матеріалі і їх кернение.
Перш ніж приступити до розмітки, ретельно перевіряють, чи немає у заготівлі вад: тріщин, раковин, газових міхурів, перекосів і інших дефектів, а також звіряють із кресленням розміри і припуски на обробку. Заготівлі з листового, штабового та круглого матеріалу обов'язково повинні бути відрихтовані на спеціальній плиті ударами молотка або під пресом.
До установки заготовки або деталі на розмічальні плиту ті поверхні, на яких повинні бути нанесені розмічальні ризики, покривають крейдою, розведеним вводі до густини молока; в цей розчин додають столярний клей (для зв'язку) і сикатив (для швидкого висихання). Поверхні чисто оброблених заготовок забарвлюють розчином мідного купоросу. Після висихання розчину на поверхні деталі залишається тонкий і дуже міцний шар міді, на якому добре видно розмічальні ризики. Розмічальні деталі доводиться фарбувати, тому що чертілка, рейсмус або циркуль залишають на нефарбованих поверхнях дуже тьмяний слід. Якщо розмічають місця покрити одним з вищевказаних розчинів, то ризики на тлі фарби виразно видно і зберігаються тривалий час.
Для вимірювання при розмітці довжин застосовують сталеві вимірювальні лінійки з міліметровими поділками. Для прочерківанія прямих рисок рекомендується користуватися сталевою лінійкою зі скошеною стороною; таку лінійку прикладають скошеної стороною безпосередньо до розмічаємо деталі і переносять з неї розміри.
При вимірах великих довжин рекомендується користуватися сталевою рулеткою. При відкладанні розмірів по вертикалі зручно користуватися масштабною лінійкою з підставкою. Точність вимірювання за допомогою цієї лінійки - 0,5 - 1,0 мм . Кутовий штангенциркуль дозволяє за заданими катетів без обчислень визначати гіпотенузу прямокутного трикутника. Цим штангенциркулем зручно користуватися в тих випадках, коли потрібно відкладати розмір між двома точками, не лежать в одній площині, але пов'язаними між собою розмірами L і l.
Ризики зазвичай наносять в наступному порядку: спочатку всі горизонтальні ризики, потім вертикальні, після цього похилі ризики і в останню чергу - кола, дуги і заокруглення.
Просторова розмітка застосовується для графічних побудов, здійснюваних на поверхнях заготовок і деталей, розташованих в різних площинах під різними кутами один до одного. За своїми прийомів просторова розмітка істотно відрізняється від площинний. Труднощі просторової розмітки полягає в тому, що слюсареві доводиться не просто розмічати окремі поверхні деталі, розташовані в різних площинах і під різними кутами один до одного, але і погоджувати розмітку цих поверхонь між собою. Для нанесення рисок і кернение при розмітці застосовують чертилки, рейсмуси і кернери.
Чертилкой з загартованим і гостро заточеним кінцем наносять на поверхні деталі розмічальні ризики. При проведенні рисок чертілка повинна мати подвійний нахил: один - у бік від лінійки й інший - з напрямку переміщення чертилки. До ризику слід проводити тільки один раз, вона повинна бути як можна тонше.
Рейсмус, або чертілка на штативі, служить для нанесення горизонтальних і вертикальних рисок, а також для перевірки заготовок, що встановлюються на Розмічальний плиті на кубиках або інших пристосуваннях.
Кернер служить для нанесення вздовж рисок невеликих конічних поглиблень (керн), що позначають розмічальні ризики, їх перетину і центри кіл розмічаємо заготовок і деталей. Кернерованіе виробляють для того, щоб розмічальні ризики були добре видні.
Кернер беруть трьома пальцями лівої руки і з нахилом від себе гострим кінцем притискують до наміченої на ризику точці так, щоб вістря кернера співпало з серединою ризики. Перед ударом молотком кернер ставлять в прямовисне положення, А потім фіксують упором пальця в деталь і наносять по Кернеру легкий удар молотком вагою 50 - 100 г .
Розмічальні циркулі використовують для розмітки кіл і дуг, поділу кіл і відрізків на частини та інших геометричних побудов при розмітці заготовки. Їх застосовують також для перенесення розмірів з вимірювальної лінійки на заготовку.
Наведіть ескіз розмічаємо деталі:
Який застосовувався інструмент: чертілка, молоток, розмічальний циркуль, штангенциркуль.
4.Рубка металу.
Рубкою називається слюсарна операція, при якій за допомогою різального (зубила, крейцмейселем тощо) і ударного (слюсарного молотка) інструменту з поверхні заготовки (деталі) видаляються зайві шари металу або заготівля розрубується на частини.
У залежності від призначення оброблюваної деталі рубка може бути чистової й чорнової. У першому випадку зубилом за один робочий хід знімають шар металу товщиною від 0,5 до 1мм, у другому - від 1,5 до 2 мм.
Точність обробки, що досягається при рубці складає 0,4 ... 1мм. При рубці здійснюється різання - процес видалення ріжучим інструментом з оброблюваної заготовки (деталі) зайвого шару металу у вигляді стружки. Ріжуча частина (лезо) являє собою клин (зубило, різець) або декілька клинів (ножівкове полотно, мітчик, плашка, фреза, напилок).
Зубило - це найпростіший ріжучий інструмент, в якому форма клину виражена особливо чітко. Чим гостріше клин, тобто чим менше кут, утворений його сторонами, тим менше зусилля потрібно для його поглиблення в матеріал. На заготівлі розрізняють оброблювану і оброблену поверхні, а також поверхню різання. Оброблюваної називається поверхня, з якою буде зніматися шар матеріалу, а обробленої - поверхня, з якою стружка знята. Поверхня за якою сходить стружка при різанні, називається передній, а протилежна задній.
Інструменти для рубання
Ріжучі інструменти. Слюсарну зубило являє собою сталевий стрижень, виготовлений з інструментальної вуглецевої або легованої сталі (У7А, У8А, 7ХФ, 8ХФ). Зубило виготовляють довжиною 100, 125, 160, 200 мм , Ширина робочої частини відповідно дорівнює 5, 10, 16 і 20 мм . Робочу частину зубила на довжині 0,3 ... 0,5 гартують і відпускають. Ступінь загартовування зубила можна визначити старим напилком, яким проводять за загартованої частини.
Крейцмейселем відрізняється від зубила більш вузької ріжучої крайкою і призначений для вирубування вузьких канавок, шпонкових пазів і т.п. Для вирубування профільних канавок - напівкруглих, двогранних та інших - застосовують спеціальні крейцмейселі, звані канавочнікамі.
Канавочнікі виготовляють із сталі У8А довжиною 80, 100, 120, 150, 200, 300 і 350 мм з радіусом закруглення 1; 1,5; 2; 2,5 і 3 мм . Заточення інструменту на верстаті вручну. Заточення зубил і крейцмейселем виробляється на заточний верстаті. Перед заточкою інструменту подручнік встановлюють як можна ближче до шліфувального кола. Зазор між подручником і заточним колом повинен бути не більше 2 ... 3 мм, щоб заточуваних інструмент не міг потрапити між кругом і подручником. Перевірка кута заточування інструменту. Після заточування зубила або крейцмейселем з ріжучих крайок знімають задирки. Кут загострення перевіряють шаблоном, що представляє собою пластинки з кутовими вирізами 70, 60, 45 і 35 градусів.
Слюсарний молоток - це інструмент для роботи з різними слюсарними інструментами. Слюсарні молотки з круглим бойком виготовляють з шести номерів: № 1 ( 200 г ) Застосовують у розмітці і правці; № 2 ( 400 г ), № 3 ( 500 г ) Та № 4 ( 600 г ) - Для слюсарних робіт; № 5 ( 800 г ) Та № 6 ( 1000 г ) Застосовують рідко. Слюсарні молотки з квадратним буйком виготовляють восьми номерів: № 1 ( 50 г ), № 2 (100)

Наведіть ескіз деталі:
Який застосовувався інструмент: Слюсарний молоток, зубило.
Т.Б. На інструменті не повинно бути дефектів (тріщин або відколів), молоток не повинен бути змащений маслом.

5. Різання металу.
Різкій називають відділення частин (заготівок) від сортового або листового металу. Різка виконується як зі зняттям стружки, так і без неї.
Сутність процесу різання ножицями полягає у відокремленні частин металу під дією пари різальних ножів. Розрізаний лист поміщають між верхнім і нижнім ножами. Верхній ніж, опускаючись, тисне на метал і розрізає його. Ножі виготовляють зі сталей У7, У8; бічні поверхні лез загартовані до HRCе52 ... 58, відшліфовані і гостро заточені.
Різка ручними ножицями
Звичайні ручні ножиці застосовуються для різання сталевих листів товщиною 0,5 ... 1мм і листів з кольорових металів завтовшки до 1,5 мм. Ручні ножиці виготовляють з прямими і кривими різальними лезами.
По розташуванню ріжучої кромки леза ножиці діляться на праві (скіс на кожній частині ріжучої половини знаходиться з правого боку); лівими - (скіс на кожній частині ріжучої половини знаходиться з лівого боку). Довжина ножиць дорівнює 200, 250, 320, 360 і 400мм, а ріжучої частини (від гострих кінців до шарніра) - відповідно 55 ... 65, 70 ... 82, 90 ... 105, 100 ... 120 і 110 ... 130мм. Добре заточені і відрегульовані ножиці повинні різати папір.
Стулова ножиці відрізняються від звичайних великими розмірами і застосовуються при різанні листового металу товщиною до 3мм. Стулова ножиці малопродуктивні, при роботі вимагають значних зусиль, тому для різання великих партій листового металу їх не застосовують.
Ручні малогабаритні силові ножиці служать, для різання листової сталі товщиною до 2,5 мм і прутків діаметром до 8мм. Ножі ножиць - змінні і прикріплені до важелів на потаємних заклепках. Ці ножі є змінними і вставляються в гніздо дисків. Для обрізки болтів (шпильок) у втулках одного з дисків є нарізка (кілька ниток), яка охороняє різьблення болтів при обрізку від зминання.
Важільні ножиці застосовуються для різання листової сталі, товщиною до 4мм, алюмінію і латуні - 6мм. Верхній шарнірно закріплений ніж приводиться в дію від важеля. Нижній ніж нерухомий. Ножі виготовляють зі сталі У8 і гартують до твердості HRCе52 ... 60. Кути загострення ріжучих граней рівні 5 ... 85 градусів. Перед роботою перевіряють наявність мастила на поверхнях, що труться, плавність ходу важеля, відсутність зазору між ріжучими крайками.
Махові ножиці широко використовуються для різання листового металу товщиною 1,5 ... 2,5 мм з межею міцності 450 .. 500 МПа (сталь, дюралюміній і т. д.). Цими ножицями ріжуть метал значної довжини.
Ножиці з похилими ножами (гільйотинні) дозволяють розрізати листовий метал товщиною до 32мм, листи розмірами 1000 ... 32000мм, рідше - смуговий прокат, а також листові неметалеві матеріали.
Різка ножівкою
Ручна ножівка (пила) інструмент призначений для розрізання товстих листів смугового, круглого і профільного металу, а також для прорізання шліців, пазів обрізки й вирізки заготовок по контуру та інших робіт.
Ножівкове полотно представляє собою тонку і вузьку сталеву пластину з двома отворами і з зубами на одному або обох ребрах. Полотна виготовляють зі сталей У10А і Х6ВФ, їх твердість НRCе61 ... 64. У залежності від призначення ножівкові полотна розділяються на ручні і машинні.
Розмір (довжина) ручного пиляльного полотна визначається по відстані між центрами отворів під штифти, довжина полотна для ручної пилки L = 250 ... 300мм, висота b = 13 і 16мм, товщина h = 0,65
h = 0,65 і 0,8 мм.
Для різання металів різної твердості кути зубів пиляльного полотна виконують наступними: передній кут дорівнює 0 ... 12 градусів, а задній кут зубів дорівнює 35 ... 40 градусів; кут загострення рівний 43 ... 60 градусів.
Для різання більш твердих матеріалів застосовують полотна, у яких кут загострення зубів більше, для різання м'яких матеріалів кут загострення менше. Полотна з великим кутом загострення більш зносостійкі.
Розводка зубів пиляльного полотна. При різанні ручною ножівкою в роботі повинно брати участь (одночасно різати метал) не менше двох - трьох зубів. Щоб уникнути заїдання (заклинювання) пиляльного полотна в металі зуби розводять, щоб ширина розрізу, зробленого ножівкою, була багато більше товщини полотна. Крім того, це значно полегшить роботу. Розводка пиляльного полотна повинна закінчуватися на відстані не більше 30мм від торця.
Підготовка до роботи ножівкою. Перед роботою ножівкою міцно закріплюють розрізати матеріал в лещатах (рівень кріплення має відповідати зростанню працюючого). При довгих пропилів використовують ножівкові полотна з великим кроком зубів, а при коротких - з дрібним.
Ножівкове полотно встановлюють у прорізи головки так, щоб зуби були направлені від рукоятки, а не до неї. При цьому спочатку вставляють кінець полотна в нерухому голівку і фіксують його штифтом, потім вставляють другий кінець полотна в проріз рухомого штиря і також закріплюють штифтом. При цьому через побоювання розриву полотна ножівку тримають у видаленні від особи. Ступінь натягу полотна перевіряють, легко натискаючи на нього пальцем збоку; якщо полотно не прогинається, натяг достатньо.
При різанні ручною ножівкою стають перед лещатами прямо, вільно і стійко, в підлогу обігу по відношенню до губок лещат або осі оброблюваної заготовки. Ступні ніг ставлять так, щоб утворили кут 60 ... 70 градусів при певній відстані між п'ятами.
Положення рук (хватка). Рукоятку обхоплюють чотирма пальцями правої руки так, щоб вона впиралася в долоню, великий палець накладають зверху уздовж рукоятки. Пальці правої руки обхоплюють гайку і рухому головку ножівки.
При різанні ножівкою, як і при обпилювання, повинна дотримуватися сувора координація зусиль (балансування), яка полягає в правильному збільшенні тиску рук.
У процесі різання здійснюється два ходи - робочий, коли ножівка переміщається вперед від працюючого, і не одружений, коли до працюючого. При холостому ході на ножівку не натискають, у результаті чого зуби тільки ковзають, а при робочому ході обома руками створюють легкий натиск так, щоб ножівка рухалася прямолінійно.
При роботі ножівкою необхідно виконувати наступні правила:
Короткі заготівлі різати на найбільш короткій стороні; при різанні прокату кутового, таврового і швелерного профілів краще змінювати положення заготівлі, ніж різати по вузькій стороні; в роботі повинно брати участь всі ножівкове полотно; при різанні не давати полотну нагріватися; для зменшення тертя полотна об стінки в пропилі заготівлі періодично змащувати полотно мінеральним маслом або графітовим мастилом, особливо пі різанні в'язких металів; латунь і бронзу розрізати тільки новими полотнами, так як навіть малоізношенние зуби не ріжуть, а ковзають; у разі поломки або викришування хоча б одного зуба роботу негайно припинити, видалити з пропилу залишки зламаного зуба, полотно замінити новим або сточити на верстаті два - три сусідні зуба; після цього можна продовжити роботу.
Різка ножівкою круглого, квадратного, смугового і листового металу.
Круглий метал невеликих перерізів ріжуть ручними ножівками, а заготовки великих діаметрів - на верстатах, приводних ножівках, дискових пилах і ін Попередньо полотно змащують олією з допомогою пензлика.
Для правильного початку різа на неразмеченное заготівлі у місця реза ставлять нігтем великого пальця лівої руки і полотно ножівки приставляють впритул до нігтя. Ножівку тримають тільки правою рукою. Вказівний палець цієї руки витягають уздовж рукоятки збоку, чим забезпечується стійке положення заготовки під час різання.
Заготовку закріплюють у лещатах і в місці майбутнього різу тригранним напилком роблять неглибокий пропил для кращого напрямку ножівки. Потім заготовку розрізають при горизонтальному положенні ножівки. При дуже глибоких резах ліву руку переставляють, беручись за верх рамки.
Смуговий метал раціональніше різати не по широкій, а по вузькій стороні.
Різка ножівкою з поворотом полотна здійснюється при довгих (вищих) або глибоких резах, коли не вдається довести рез до кінця з - за того, що рамка ножівки впирається у торець заготовки і заважає подальшому пропилюванням. При цьому можна змінити положення заготовки і, врізавшись у неї з іншого кінця, закінчити різання. Можна різати ножівкою, у якої полотно переставляють на 90 градусів. Цим способом ріжуть метал в деталях із замкнутими контурами.
Заготівлі, деталі з тонкого листового металу затискають між дерев'яними брусками по одній або декілька штук і розрізають разом з брусками.
Щоб вирізати в металі (аркуші) фасонне вікно (отвір), просвердлюють або вирубують отвір діаметром, рівним ширині полотна ножівки або пили лобзика.
Шліци великих розмірів прорізають звичайними ножівками з одним або двома (в залежності від ширини шліців) з'єднаними разом полотнами.
Різка труб ножівкою і труборізом

Перед різкою трубу розмічають за шаблоном, виготовленого з жерсті, зігнутої по трубі. Шаблон накладають на місце різу і чертилкой по колу труби наносять розмічальні ризики. Труби розрізають ножівками і труборізи.
Різка ножівкою. Трубу затискають в паралельних лещатах в горизонтальному положенні і ріжуть по ризику. При розрізуванні труби ножівку тримають горизонтально, а в міру врізання полотна в трубу злегка нахиляють на себе. Якщо ножівку увіло убік від Розмічальний ризики, трубу повертають навколо осі і ріжуть по ризику в новому місці
Наведіть ескіз деталі:
Який застосовувався інструмент: Ножівка по металу, слюсарні напилки, штангенциркуль ШЦ-I, лінійка, косинець, радіусомер, молоток, плоскогубці.
6. Розпилювання металу.
Розпилюванням називається обробка отворів з метою надання їм потрібної форми. Обробка круглих отворів виконується круглими і напівкруглими напилками, тригранних - тригранними, ножівкові і ромбічними напилками, квадратних - квадратними напилками.
Розпилювання у заготівлі воротка квадратного отвору. Спочатку розмічають квадрат, а в ньому - отвір, потім просвердлюють отвір свердлом, діаметр якого на 0,5 мм менше сторони квадрата.
Подальшу обробку сторін виробляють до тих пір, поки квадратна головка легко, але щільно не увійде в отвір.
Розпилювання у заготівлі тригранного отвори. Розмічають контур трикутника, а в ньому - отвір і свердлять його свердлом, не торкаючись розмічальних рисок трикутника. Зазор між сторонами трикутника і вкладишів при перевірці щупом повинен бути не більше 0,05 мм.

Наведіть ескіз деталі:
Який застосовувався інструмент: Круглий напилок.
7. Гнучка й рихтування металу.
Гнучка - це спосіб обробки металу тиском, при якому заготовці або її частини надається вигнута форма. Слюсарна гнучка виконується молотками (краще з м'якими бойками) в лещатах, на плиті або за допомогою спеціальних пристосувань. Тонкий листовий метал гнуть киянки, вироби з дроту діаметром до 3 мм - плоскогубцями або круглогубцами. Згинання піддають тільки пластичний матеріал.
При згинання деталей під прямим кутом без заокруглень з внутрішньої сторони припуск на загин береться від 0,5 до 0,8 товщини матеріалу.
Гнучка деталей з листового і смугового металу.
Згинання прямокутної скоби з штабової сталі виконують у наступному порядку: визначають довжину розгортки заготовки, складаючи довжину сторін скоби з припуском на один згин, що дорівнює 0,5 товщини смуги, тобто L = 17,5 +1 +15 +1 +20 +1 +15 +1 +17,5 = 89мм; відзначають довжину з додатковим припуском на обробку торців по 1 мм на сторону і зубилом відрубують заготовку; виправляють вирубану заготовку на плиті; обпилюють до розміру за кресленням; наносять ризики загину; затискають заготівлю в лещатах між косинцями - нагубники на рівні ризики і ударами молотком загинають кінець скоби (перший загин); переставляють заготовку в лещатах, затискуючи її між кутником і бруском - оправленням, довшим, ніж кінець скоби; загинають другий кінець, здійснюючи другий загин; знімають заготовку і виймають брусок - оправлення; розмічають довжину лапок на загнутих кінцях; надягають на лещата другий кутник і, вклавши всередину скоби той же брусок - оправлення, але в іншому його положенні, затискають скобу в лещатах на рівні рисок; відгинають першу й другу лапки, роблять четвертий і п'ятий загини першої та другої лапок; перевіряють і виправляють по косинці четвертий і п'ятий загини; знімають задирки на ребрах скоби і обпилюють кінці лапок в розмір.
Гнучка подвійного кутника у лещатах проводиться після розмітки, вирубки заготівлі, правки на плиті і обпилювання по ширині в заданий розмір. Після закінчення згинання кінці кутника обпилюють до розміру і знімають задирки з гострих ребер.
Гнучка хомутика. Після розрахунку довжини заготовки та її розмітки в місцях вигину затискають в лещатах оправку у вертикальному положенні. Діаметр оправки має дорівнювати діаметру отвору хомутика. Остаточне формування хомутика виконують за тією ж оправці молотком, а потім на правильній плиті.
Гнучка вушка круглогубцами. Вушко зі стержнем з тонкого дроту виго-ною за допомогою круглогубцев. Довжина заготовки повинна бути на 10 ... .. 15мм більше, ніж потрібно за кресленням. Після закінчення роботи зайвий кінець видаляють кусачками.
Гнучка втулки. Припустимо, потрібно зі смугової сталі на круглих оправках зігнути циліндричну втулку. Спочатку визначають довжину заготовки. Якщо зовнішній діаметр втулки дорівнює 20мм, а внутрішній - 16мм, то середній діаметр дорівнюватиме 18 мм. Тоді загальну довжину заготовки визначають за формулою L = 3,14 х18 = 56,5 мм.
Редагування й рихтування.
Редагування й рихтування являють собою операції по поставі металу, заготовок і деталей, що мають вм'ятини, вирячені, хвилястість, жолоблення, викривлення і ін Правка й рихтування мають одне і теж призначення, але відрізняються прийомами виконання і застосовуваними інструментами і пристосуваннями.
Метал піддається виправленню як в холодному, так і в нагрітому стані. Вибір способу залежить від прогину, розмірів і матеріалу виробу. Редагування виконується ручним способом на правильній плиті або ковадлу - машинним на вальцях або пресах.
Правильні плиту виготовляють масивними зі сталі або чавуну розміром 400 х 400, 750 х 1000, 1000 х 1500, 1500 х 2000, 2000 х 2000, 1500 х 3000 мм.
Ріхтовальние бабки використовуються для редагування (рихтування) загартованих деталей; виготовляють їх із сталі і гартують.
Для редагування застосовують молотки з круглим гладким полірованим бойком.
Для редагування загартованих деталей (рихтування) застосовують молотки з радіусною бойком; корпус молотка виконують зі сталі У10; маса молотка дорівнює 400 ... 500 р.
Молотки зі вставними бойками із м'яких металів застосовуються при виправленні деталей з остаточно обробленої поверхнею.
Гладилки (дерев'яні або металеві бруски) застосовують при виправленні тонкого листового і смугового металу.
Правка металу
Кривизну деталей перевіряють на око або по зазору між плитою і деталлю.
При правці важливо правильно вибирати місця, по яких слід наносити удари. Правку виконують на ковадлі, правильної плиті або надійних підкладках, виключаючи можливість зісковзування з них деталі при ударі.
Правка смугового металу здійснюється в наступному порядку.
Смугу розташовують на правильній плиті так, щоб вона лежала опуклістю вгору, стикаючись з плитою в двох точках. Удари наносять по опуклим частинам, регулюючи їх силу в залежності від товщини смуги і величини кривизни; чим більше викривлення і товщі смуга, тим сильніше повинні бути удари. Результат редагування (прямолінійність заготовки) перевіряють на око, а точніше - на Розмічальний плиті по просвіту або накладенням лінійки на смугу.
Правка прутка. Після перевірки на-віч на опуклій стороні крейдою відзначають кордону вигинів. Потім пруток укладають на плиту або ковадло так, щоб вигнута частина знаходилася опуклістю вгору і наносять удари молотком.
Правка листового металу більш складна, ніж попередні операції.
При правці заготовок з випинів виявляють пошкоджені ділянки, встановлюють, де більше вирячені метал. Правку починають з найближчого до випучеіне краю, за яким наносять один ряд ударів молотком в межах, зазначених зачорненими гуртками. Потім наносять удари по другому краю.
Після цього по першому краю наносять другий ряд ударів і переходять знову до другого краю і так до тих пір, поки поступово не наблизяться до випинів.
Тонкі листи правлять легкими дерев'яними молотками - киянка, мідними, латунними або свинцевими молотками, а дуже тонкі листи кладуть на рівну плиту і вигладжують металевими або дерев'яними брусками.
Правка (рихтування) загартованих деталей. Після гарту сталеві деталі іноді коробляться. Правка викривлених після гартування деталей називається рихтуванням. Точність рихтування може складати 0,01 ... 0,05 мм.
Залежно від характеру рихтування застосовують молотки з загартованим бойком або спеціальні ріхтовальние молотки із закругленою стороною бойка.
Вироби товщиною не менше 5 мм, якщо вони загартовані НЕ наскрізь, а тільки на глибину 1 ... 2мм, мають в'язку серцевину, тому рихтують порівняно легко; їх потрібно рихтувати, завдаючи ударів по опуклим місцях. У випадку викривлення вироби по площині і по вузькому ребру рихтування виконують окремо - спочатку по площині, а потім по ребру.
Правку короткого пруткового матеріалу виконують на призмах, правильних плитах або простих підкладках. Прямолінійність перевіряють на око або по просвіту між прутком і плитою.
Правку валів (діаметром до 30мм) виконують на ручних пресах із застосуванням призми.
Правку наклепом проводять після укладання вигнутого валу на рівну плиту опуклістю вниз, завдаючи невеликим молотком часті і легкі удари по поверхні вала, після виникнення на поверхні наклепаного шару просвіт між валом і плитою зникає - правку припиняють.
Обладнання для редагування
В основному на підприємствах застосовують машинну правку на правильних вальцях, пресах та спеціальних пристосуваннях.
Згинальні вальці бувають ручними і приводними. На ручних і приводних тривалкових гибочних вальцях правлять заготівлі прямі і вигнуті по радіусу, що мають на поверхні випини та вм'ятини.
Листозгинальні тривалкових машина має розташовані один над іншим валки, які регулюються в залежності від товщини заготовки віддаляючись один від одного або зближуючись. Заготівлю встановлюють між двома передніми валками і, обертаючи рукоятку за годинниковою стрілкою, пропускають між валками до повного усунення випинів і вм'ятин.
Правка валів і кутової сталі на гвинтових пресах, застосовується в тих випадках, коли правка молотком не забезпечує належного результату.
Деякі особливості має правка кутової сталі. Деформований куточок встановлюють у призмі на столі преса, між полицями куточка встановлюють загартований сталевий валик. При натиску гвинтом преса валик надає куточку відповідну форму. Листи, смуги та стрічки правлять на лістоправочних верстатах, горизонтальних правильно - розтяжних машинах і пневматичних молотах.
Зварні з'єднання мають викривлення піддаються холодної правці.
Вручну за допомогою дерев'яних і сталевих молотків на плитах, ковадлах і т. д. Холодне випрямлення виконують особливо обережно.
Безпека праці. При виправлення й рихтування металів необхідно виконувати такі вимоги безпеки: працювати тільки справним інструментом (правильно насаджені молотки, відсутність тріщин на рукоятках та відколів на молотках);
8.Опіліваніе.
Обпилюванням називається операція з обробки металів і інших матеріалів зняттям невеликого шару напилками вручну або на Обпилювальні верстатах.
За допомогою напилків обробляють площини, криволінійні поверхні, пази, канавки, отвори будь-якої форми, поверхні, розташовані під різними кутами, і т.п. Припуски на обпилювання залишаються невеликими - від 0,5 до 0,25 мм. Точність обробки обпилюванням становить 0,2 ... 0,05 мм (в окремих випадках - до 0,001 мм).
Напилки.
Напилок являє собою сталевий брусок певного профілю і довжини, на поверхні якого є насічки (нарізки), що утворюють западини і острозаточенним зубці (зуби), що мають у перетині форму клина. Напилки виготовляють із сталі У10А, У13А, ШХ15, 13Х, після насеканія піддають термічній обробці.
Напилки поділяють за розміром насічки, її формі, по довжині і формі бруска.
Види і основні елементи насічок. Насічки на поверхні напилка утворюють зуби, які знімають стружку з оброблюваного матеріалу.
Напилки з одинарною насічкою можуть знімати широку стружку, рівну довжині всієї насічки. Їх застосовують при обпилювання м'яких металів і сплавів з незначним опором різанню, а також неметалічних матеріалів. Одинарна насічка наноситься під кутом 25 градусів до осі напилка.
Напилки з подвійною (перехресною) насічкою застосовують для обпилювання сталі, чавуну та інших твердих матеріалів з великим опором різанню.
Напилки з рашпільной (точкової) насічкою (рашпилі) застосовують для обробки дуже м'яких металів і неметалічних матеріалів - шкіри, гуми та ін
Рашпільная (точкова) насічка виходить вдавленням металу спеціальними зубилами.
Напилки з дуговою насічкою застосовують при обробці м'яких металів.
Дугове насічку отримують фрезеруванням; вона має великі западини між зубами і дугоподібну форму, що забезпечує високу продуктивність і підвищена якість оброблюваних поверхонь.
Класифікація напилків
За призначенням напилки поділяють на такі групи: загального призначення; спеціального призначення; надфілі; рашпилі; машинні.
Напилки загального призначення призначені для загальнослюсарної робіт. За кількістю n насічок (зубів), що припадають на 10мм довжини, напилки поділяються на шість класів, а насічки мають номери 0, 1, 2, 3, 4, і 5;
перший клас з насічкою № 0 і 1 (n = 4 ... 12), називають драчеві;
другий клас з насічкою № 2 і 3 (n = 13 ... 24) називають особистими;
третій, четвертий і п'ятий клас з
насічкою № 4 і 5 (n = 24 ... 28), називають оксамитовими.
Напилки діляться наступні типи:
А - плоскі,
Б - плоскі гостроносі напилки застосовуються для обпилювання наружних або внутрішніх плоских поверхонь;
В - квадратні напилки використовуються для розпилювання квадратних, прямокутних і багатокутних отворів;
Г - тригранні напилки служать для обпилювання гострих кутів, рівних 60 градусів і більше, як із зовнішнього боку деталі, так і в пазах, отворах і канавках;
Д - круглі напилки використовуються для розпилювання круглих або овальних отворів і увігнутих поверхонь невеликого радіусу;
Е - напівкруглі напилки із сегментним перетином застосовують для обробки ввігнутих криволінійних поверхонь значного радіусу і великих отворів (опуклою стороною);
Ж - ромбічні напилки застосовують для обпилювання зубчастих коліс, дисків і зірочок;
З - ножівкові напилки служать для обпилювання внутрішніх кутів, клиноподібних канавок, вузьких пазів, площин у тригранних, квадратних і прямокутних отворах.
Плоскі, квадратні, тригранні, напівкруглі, ромбічні і ножівкові напилки виготовляють з насіченими і нарізаними зубцями.
Ромбічні і ножівкові напилки виготовляють тільки з насічками № 2, 3, 4 та 5 довжиною відповідно 100 ... 250 мм і 100 ... 315мм.
Напилки спеціального призначення для обробки кольорових сплавів на відміну від слюсарних напилків загального призначення мають інші, більш раціональні для даного конкретного сплаву кути нахилу насічок і більш глибоку і гостру насічку, що забезпечує високу продуктивність і стійкість напилків.
Напилки для обробки бронзи, латуні і дюралюмінію мають подвійну насічку - верхня виконана під кутами 45, 30 і 50 градусів, а нижня - відповідно під кутами 60, 85 і 60 градусів. Маркують напилки літерами ЦМ на хвостовику. А також бувають для обробки виробів з легких сплавів і неметалевих матеріалів, таровані і алмазні напилки.
Надфілі - це невеликі напилки, застосовуються для лекальні, граверних, ювелірних робіт, а також для зачистки в важкодоступних місцях (отворів, кутів, коротких ділянок профілю та ін.)
Виготовляють надфілі зі сталі У13 або У13А (допускається У12 або У12А). Довжина надфилей встановлена ​​на рівні 80, 120 і 160мм.
У залежності від кількості насічок, що припадають на кожні 10мм довжини, надфіля поділяються на п'ять типів - № 1, 2, 3, 4 і 5. Надфілі мають на рукоятці наносяться номери насічки: № 1 - 20 ... 40; № 2 - 28 ... 56; № 3, 4 і 5 - 40 ... 112 насічок на 10мм довжини.
Алмазні надфілі застосовують для обробки твердосплавних матеріалів, різних видів кераміки, скла, а також для доведення різального твердосплавного інструменту. При обробці надфілями отримують поверхні з шорсткістю Ra 0,32 ... 0,16.
Рашпилі призначені для обробки м'яких металів (свинець, олово, мідь і ін) і неметалічних матеріалів (шкіра, гума, деревина, пластичні маси), коли звичайні напилки непридатні. У залежності від профілю рашпилі бувають тупоносі і гостроносі, а також круглі і напівкруглі з насічкою № 1 і 2 довжиною 250 ... 350мм.
Види обпилювання
Обпилювання зовнішніх плоских поверхонь починають із перевірки припуску на обробку, який міг би забезпечити виготовлення деталі відповідно до креслення. При обпилювання плоских поверхонь використовують плоскі напилки - драчеві та особистої. Обпилювання ведуть перехресними штрихами. Паралельність сторін перевіряють штангенциркулем, а якість обпилювання - повірочної лінійкою в різних положеннях (вздовж, впоперек, по діагоналі).
Лекальні лінійки служать для перевірки прямолінійності опіленних поверхонь на просвіт і на фарбу. При перевірці прямолінійності на просвіт лекальні лінійку накладають на контрольовану поверхню і за розміром світлової щілини встановлюють, в яких місцях є нерівності.
Обпилювання поверхонь косинця, розташованих під прямим кутом, пов'язане з пригоном внутрішнього кута і пов'язане з деякими труднощами.
Обпилювання кінця стрижня на квадрат починають з обпилювання межі, розмір перевіряють штангенциркулем.
Безпека праці. При Обпилювальні роботах необхідно виконувати такі вимоги безпеки:
при обпилювання заготовок з гострими кромками не можна підтискати пальці лівої руки під напилком при зворотному ході;

створену в процесі обпилювання стружку необхідно змітати з верстата волосяною щіткою; суворо забороняється скидати стружку оголеними руками, здувати її або видаляти стисненим повітрям;
при роботі слід користуватися тільки напилками з міцно насадженими рукоятками; забороняється працювати напилками без рукояток або напилками з тріснуті, розколотими рукоятками.
Наведіть ескіз деталі:
Який застосовувався інструмент: Спіральні свердла, штангенциркуль, слюсарні напилки, лінійка метрична, молоток, свердлильний верстат, косинець, радіусомер, кернер, зубило, ножівка.
Т.Б Рукоятка напилка має бути міцно насажана.
9. Складально-розбірні операції.
Загальні правила розбирання та складання. Будь-який вузол або агрегат автомобіля буде працювати надійно тільки в тому випадку, якщо він правильно зібраний, з дотриманням усіх необхідних умов і вимог. Перш за все, деталі при складанні повинні побут абсолютно чистими. Перед постановкою обов'язково потрібно уважно оглянути деталі. Якщо на їх сполучених поверхнях є ризики, задирки, подряпини, їх слід зачистити дрібним (оксамитовим) напилком або дрібнозернистим бруском. Особливо ретельно потрібно прочистити різьби, при необхідності їх слід «прогнати» мітчиком або леркою. Болт або гайка повинні вільно, без заїдань свінчівать з відповідної деталі. Однак останнє не відноситься до самоконтрящиеся різьбовим з'єднанням, що застосовуються у деяких вузлах автомобіля.
Всі деталі перед складанням повинні бути змащені змазкою того сорту, яка застосовується в даному вузлі. Всі різьби обов'язково слід змастити, краще пластичної мастилом (солідол, Літол-24). Якщо ж різьбовий отвір виходить у порожнину якого-небудь агрегату і по різьбі може просочуватися масло, то в цьому випадку різьблення слід змастити герметиком або клеєм (щодо застосування клеїв буде сказано нижче).
Слід мати на увазі, що деякі деталі автомобіля є невзаємозамінними. При виготовленні вони обробляються на верстатах у зібраному вигляді разом з сполученої деталлю. Наприклад, отвір у нижній (кривошипної) голівці шатуна розточується після того, як кришка головки поставлена ​​на місце і укріплена болтами з належним зусиллям. Зрозуміло, що такі деталі при розбиранні-складання не можна міняти місцями, перевертати іншою стороною і т. д. До групи невзаємозамінних деталей відносяться: кришки корінних підшипників колінчастого вала, кришки шатунів, кришки підшипників диференціала, картер зчеплення. Зазвичай на ці деталі ставляться на заводі спеціальні мітки, щоб їх не можна було переплутати. Якщо таких позначок немає, то при розбиранні потрібно їх нанести фарбою або кернение.
Інші деталі автомобіля принципово взаємозамінні, але оскільки кожна з них вже приробитися з сполученої деталлю, то при складанні її теж слід ставити на колишнє місце, інакше надалі неминучий збільшений знос. До таких деталей відносяться, наприклад, поршні в зборі з шатунами, клапани, штовхачі та інші.
Звідси випливає загальне важливе правило: при складанні всі деталі повинні ставитися на свої колишні місця, для чого при розбиранні їх слід мітити.
Болти і гайки, що кріплять вузли і агрегати, слід затягувати рівномірно, в два або три прийоми і в рекомендованій інструкцією послідовності. Найбільш відповідальні болти затягуйте обов'язково динамометричним ключем з необхідним зусиллям (моментом). До них відносяться перш за все гайки або болти кріплення головки блоку циліндрів. Якщо затягнути ці болти, наприклад, сильніше, ніж потрібно, або ж в іншому, ніж належить порядку, то блок і голівка злегка деформуються, циліндри втрачають правильну геометричну форму, що призводить до підвищеного зносу поршнів і циліндрів. Можлива також поява течі охолоджуючої рідини, прогоряння прокладки головки блоку і ін При слабкій затягуванні не буде забезпечено надійне ущільнення.
З певним моментом повинні затягуватися також болти кріплення кришок шатунів і корінних підшипників колінчастого вала, а також болти і гайки в деяких інших з'єднаннях автомобіля.
Гайкові ключі повинні обов'язково відповідати розмірам болтів (гайок). Якщо межі болта (гайки) злегка попсовані (зім'яті), їх потрібно привести напилком.
Зверніть увагу також на відповідність довжини ключа розміром гайки. Справа в тому, що якщо ключ занадто великий, то можна легко зірвати різьблення. Тому не рекомендується яким-небудь чином подовжувати ключі або ж для роботи з невеликими гайками користуватися довгим розвідним ключем.
Треба сказати, що надмірна затягування різьбових з'єднань аж до зриву різьблення - звичайна «хвороба» недостатньо досвідчених автоаматорів. Щоб уникнути цього рекомендується, затягуючи невеликі, 6 .., 8 мм, болти, тримати і повертати гайковий ключ не всією кистю руки, а тільки одним-двома пальцями, тим самим обмежуючи прикладене зусилля. Обойми кулькових і роликових підшипників запресовують на вал (або у втулку) за допомогою спеціальних оправок зусиллям преса або легкими ударами молотка. Відправки повинні бути виготовлені з таким розрахунком, щоб зусилля запресовування не передавалося через кульки.
Для відвернення дуже тугих болтів і гайок рекомендуються наступні прийоми. Перш за все спробуйте болт або гайку злегка зрушити в бік загортання. Буває, що після цього вони відвертаються без особливих зусиль. Далі, спробуйте постукати по гайці молотком. Можна на кінець болта на кілька годин покласти тампон, рясно змочений гасом (бензин не годиться, тому що він швидко випаровується). Цей спосіб зазвичай призводить до успіху. У крайньому випадку нагрійте гайку великим паяльником і дайте їй охолонути, повторивши цю операцію 2 - 3 рази.
Шпильки ввертають в різьбове гніздо і вивертають спеціальним ключем з ексцентриковим затискачем. При відсутності ключа на шпильку навертають дві гайки, затягують їх відносно один одного і далі користуються звичайним гайковим ключем. У деяких вузлах автомобіля використовуються кріпильні деталі з лівою різьбою (наприклад, гайки кріплення маточини переднього колеса «Жигулів», гайки рульових тяг і пробка картера рульового механізму у «Москвичів»). На ребрах таких гайок, для відмінності їх від звичайних, робляться проточки (зарубки).
Болти для відповідальних з'єднань виготовляються із сталі високої якості і піддаються термообробці. Для відмінності такі болти мають на голівці знак «х». Ці болти не можна замінювати звичайними, тим більше першими попалися під руку, тому що не буде забезпечена необхідна міцність. Такі болти застосовуються, наприклад, для з'єднання фланців карданних шарнірів і в передній підвісці автомобіля.
Особливості розбирання та збирання деяких вузлів автомобіля. Карданні шарніри не можна розбирати і збирати ударами молотка, так як при цьому неминуче порушиться співвісність отворів в качанах, що призведе до прискореного зносу підшипників і цапф хрестовини.
Як преса для розбирання і складання використовуються досить потужні настільні лещата.
Збираючи карданні шарніри, підшипники та запірні кільця, треба ставити в ті ж отвори вилок, з яких вони були вийняті. Хрестовина і вилки повинні бути теж встановлені в колишнє положення відносно один одного. Невиконання цих вимог викличе неврівноваженість карданної передачі і, як наслідок, вібрацію і шум при русі. Тому перед її розбиранням на всі деталі слід нанести мітки фарбою.
Кульові пальці тяг рульового приводу можна без зусиль отримати з гнізд за допомогою гвинтового знімача. При відсутності останнього операція істотно ускладнюється. Удари молотком по різьбового кінця пальця зазвичай не дають позитивного результату, до того ж є ризик зіпсувати різьблення. Набагато ефективніше наступний прийом. Відверніть гайку і обстукував з усіх сторін молотком гніздо, в якому утримується конічний кінець кульового пальця (по самому пальцю бити не потрібно). Після кількох ударів посадка пальця ослабне і його можна буде витягти. При складанні посадочну поверхню пальця змастіть маслом: це полегшить подальшу розбирання.
Гайки стрем'янок ресор (автомобілі «Москвич», «Волга») слід затягувати динамометричним ключем з певним моментом, обумовленим в заводській інструкції на автомобіль. При слабкій затягуванні може статися зсув мосту при наїзді на дорожнє перешкоду. Якщо затягування занадто сильна, то це викличе деформацію балки заднього моста і, як наслідок, неправильну (з перекосом) роботу підшипників півосей. У результаті підшипники передчасно вийдуть з ладу, можливі й поломки півосей. Гайки драбин потрібно підтягувати по черзі, а остаточне затягування робити обов'язково при навантажених ресорах. Багажник автомобіля при цьому завантажити настільки, щоб ресори повністю випростались. Невиконання цієї вимоги призведе до того, що при експлуатаційної навантаженні автомобіля затягування гайок драбин виявиться недостатньою.
Гумові втулки і резинометалличні шарніри (сайлент-блоки) передньої і задньої підвісок автомобіля розраховані так, щоб хитання важелів підвіски відбувалося тільки за рахунок деформації гуми. Ці втулки не повинні провертатися в обоймах і на пальцях. Щоб при роботі гумові втулки закручувалися приблизно однаково в обидві сторони, кріпильні гайки слід остаточно затягувати тільки тоді, коли підвіска навантажена масою автомобіля (тобто ненавантажений автомобіль стоїть на колесах). Автомобіль «Жигулі» через особливості його конструкції слід при цьому ще й повністю завантажити (4 дорослих людини і 40 кг багажу, тобто всього 320 кг ).
Замінюючи гумові втулки ресор, для кращого прилипання рекомендується занурити їх у бензин на 1 хв і, не даючи просохнути, швидко змонтувати в шарнір.
Якщо ви знімали рульову колонку, то встановлювати її назад і закріплювати необхідно обов'язково в такому порядку. Спочатку потрібно наживити (не затягуючи) болти кріплення картера рульового механізму до лонжерону рами. Потім притягнути колонку до приладовому щиту автомобіля, зміцнити її скобою і тільки після цього остаточно затягнути болти кріплення картера. Якщо не дотримуватися цієї послідовності, а спочатку затягнути болти кріплення картера до рами, то при підтяжці болтів верхньої опори рульової колонки (до щита приладів) сама колонка і рульовий вал можуть злегка зігнутися, внаслідок чого рульове колесо буде обертатися туго. Крім того, це призведе до посиленого зношування підшипників рульового механізму і може викликати навіть поломку рульового валу. Треба сказати, що практично всі випадки поломок валу, що зустрічаються в експлуатації, мають причиною саме неправильну збірку.
Виконуючи роботи з обслуговування і ремонту гальм, пам'ятайте, що манжети, кільця ущільнювачів, гнучкі шланги виготовлені з гуми, яка не стійка до дії нафтопродуктів. Навіть невеликі кількості бензину або масла, що потрапили в гальмівну систему (наприклад, з брудного посуду або навіть з рук), можуть вивести гальма з ладу. Промивати трубопроводи і деталі гальмівної системи можна тільки свіжої гальмівною рідиною, дотримуючись необхідну чистоту, а протирати - чистої тканиною без волокон. Замінюючи гальмівні шланги передніх коліс, простежте, щоб вони не торкалися шин при найбільшому повороті рульового колеса вліво і вправо.
Колінчастий вал двигуна балансується на заводі спільно з маховиком і зчепленням. Тому знятий механізм зчеплення встановлюйте назад на маховик відповідно до наявних мітками. В іншому випадку може виникнути неврівноваженість колінчастого валу, сильна тряска двигуна і різні неполадки в його роботі. Болти або гайки кріплення головки блоку циліндрів слід затягувати в рекомендованій заводською інструкцією послідовності тільки на холодному двигуні. Якщо цю операцію справити на прогрітому двигуні, то після його охолодження затягування виявиться недостатньою. Причина цього полягає в різному тепловому розширенні сталевих болтів і алюмінієвої головки блоку.
Свічки запалювання затягуйте теж тільки на холодному двигуні, так як свічку, загорнуту в гарячу головку, потім важко вивернути. Не затягуйте свічки з дуже великим зусиллям; при цьому надмірно мне прокладка, і ущільнює її дія стає гірше.
Гайки з баранчиками, застосовувані на деяких автомобілях для кріплення акумулятора і очищувача повітря, розраховані на загортання тільки рукою. Намагаючись затягти їх тугіше, наприклад пасатижами, легко пошкодити корпус акумуляторної батареї або погнути кришку очисника повітря.
Застосування клеїв. У сучасному машинобудуванні широко використовуються синтетичні клеї для спрощення та полегшення складальних операцій, а також для досягнення герметичності в стиках між деталями і більшої надійності різьбових з'єднань. Ремонтуючи автомобіль або виконуючи його технічне обслуговування, ви можете в деяких випадках скористатися клеєм.
Всі кріпильні шпильки можна «ставити на клей», змастивши їм різьбовий кінець шпильки перед укручування в гніздо. Завдяки цьому збільшується загальна міцність з'єднання, досягається надійна контровка шпильки і повна герметичність різьблення. Остання обставина важлива в тих випадках, коли отвір під шпильку виходить у масляну порожнину (наприклад, у двигуна УМЗ-412 отвори для шпильок кріплення впускного трубопроводу виходять в клапанну коробку). Найнадійніший клей для цих цілей - епоксидний; можна використовувати також клей БФ-2 або бакелітовій лак. Кріпильні болти в різних вузлах автомобіля теж можна «ставити на клей», якщо потрібні надійне запобігання їх від самоотвертиванія і герметичність різьблення. Клеї вживаються ті ж, що і для шпильок, однак якщо вузол періодично повинен піддаватися розбиранню, то краще застосовувати клей БФ-2, так як епоксидний досить міцний і болт потім буде важко відвернути. Доцільно «поставити на клей», наприклад, болти кріплення редуктора заднього моста, Прокладки і стики між деталями в тих з'єднаннях автомобіля, які при експлуатації ніколи не піддаються розбиранню або ж розбираються дуже рідко, теж рекомендується «поставити на клей», завдяки чому буде досягнуто повна герметичність стику. Це відноситься, наприклад, до прокладкам масляного картера двигуна, фланця редуктора заднього моста, бічних кришок блоку циліндрів, фланців бензопріемной трубки і датчика рівня палива в баку. При подальшій розбиранні клейового з'єднання прокладка, звичайно, буде зруйнована. Майте на увазі, що перед нанесенням клею поверхні деталі й прокладки обов'язково повинні бути очищені та знежирені, інакше з'єднання не буде надійним. Для цього склеювані поверхні слід промити бензином, протерти чистою тканиною, змоченою в ацетоні, а потім просушити.
Робота з ремонту та обслуговування автомобіля може бути успішною лише при наявності необхідних інструментів і пристосувань. Комплект інструментів, що додається до автомобіля, розрахований головним чином на усунення незначних неполадок, що виникають в дорозі. Тому автолюбитель, який бажає самостійно проводити на автомобілі більш-менш складні операції по технічному обслуговуванню і ремонту, повинен обзавестися ще деякими пристосуваннями та інструментом.
Слюсарно-монтажний інструмент. Гайкові ключі бажано мати в повному асортименті, причому краще у двох примірниках. Комбіновані і розвідні ключі, спеціальні кліщі для гайок використовувати не рекомендується, так як вони незручні у роботі, зазвичай не дозволяють створити велике зусилля при загортанні або отвертиваніі гайки або болта і псують названі деталі
Обов'язково потрібно придбати набір торцевих ключів (головок) з воротком і подовжувачем. Головки бувають 6 і 12-гранні. Останні дозволяють переставляти ключ у вихідне положення після повороту на невеликий кут і цим полегшують роботу в обмежених умовах. Крім того, вони надійно утримують головку болта або гайку навіть у тому випадку, якщо її грані злегка зіпсовані.
Майже у кожного автомобіля є такі незручні болти або гайки, на які не вдається одягти голівку торцевого ключа: заважають сусідні, близько розташовані деталі. Головки, призначені для таких болтів або гайок, рекомендується проточити зовні на токарному верстаті, щоб дещо зменшити їх діаметр.
Відповідальні різьбові з'єднання необхідно затягувати певним зусиллям (крутним моментом). Тому автолюбителю вкрай бажано мати динамометричний ключ. Такі ключі є у продажу. Викруток повинно бути декілька, з різною шириною леза і різної довжини. Для підтягування туго затягнутих гвинтів необхідні особливо потужні, міцні викрутки. Найкраще їх виготовити у вигляді набору змінних лез різної ширини, які могли б вставлятися в патрон коловорот.
Лезо викрутки має бути правильно заточене. Неправильно заточена викрутка не дає можливості докласти необхідне зусилля до гвинта і псує його голівку.
Кернер є стрижень з твердої сталі з загостреним кінцем. Він служить для нанесення на метали й пластмаси поглиблених точок. Їм намічають місця засвердлень, наносять різні мітки і т. п. Хороший кернер можна виготовити з уламка свердла або старого мітчика, заточивши їх на точильному верстаті.
У набір інструменту повинні входити, як мінімум, два молотки - один масою 200 г , Другий поважче, грамів на 500. При складанні і розбиранні механізмів автомобіля в багатьох випадках потрібні вибивача - циліндричні стрижні з м'якого металу (латунь, дюралюміній). Бажано мати вибивача діаметром 6 ... 8 і 14 ... 16 мм, довжиною 150 ... 200 мм. Пробійники необхідні для виготовлення правильних круглих отворів в прокладках з паперу, картону, гуми і інших матеріалів. Пробійник представляє собою металеву трубку з загостреним кінцем. Матеріал-заготовку кладуть на торцеву поверхню дерев'яного бруска, встановлюють пробійник і сильним ударом молотка просікають отвір. Необхідний і різьбонарізний, інструмент - мітчики і Леркі. У Автолюбительські практиці їх частіше всього використовують для прогону (прочищення) різьблення перед складанням. У першу чергу автомобілісту потрібні мітчики і Леркі наступних розмірів: М5Х0.8; М6х1; М8х1; М8Х1.25; М10Х1; М10Х1, 25; М10Х1, 5.
Спеціальний інструмент і пристосування значно полегшують роботу з ремонту та обслуговування автомобіля. Підтягувати хомутики на гумових шлангах набагато зручніше спеціальним ключем, ніж плоскогубцями, як це зазвичай роблять багато хто. Ключ являє собою сталевий стрижень діаметром S. .. 4 мм і довжиною 50 - 60 мм , Кінець якого довжиною 10 мм загнутий під кутом 45 °. Відмінна заготівля для такого ключа - уламок свердла відповідних розмірів. Щоб витягти сальник з маточини переднього колеса, рекомендується виготовити із смужки стали спеціальну лопатку. Лопатку вставляють загнутим кінцем у щілину між зовнішнім кільцем підшипника і сальником і, нахиляючи її з деяким зусиллям в обидві сторони, поступово випрессовиваются останній.
Іноді різьблення в отворі для свічки забруднюється частками нагару. Прочистити її найкраще мітчиком, але придбати такий мітчик з різьбленням СПМ14Х1.25 нелегко. Тому зі старої свічки з довгим різьбленням можна зробити замінює його інструмент. Видаліть з свічки ізолятор, вибивши його вузьким зубилом, розпиляєте різьбову частину ножівкою хрест-навхрест і злегка обпиляєте різьблення, щоб вийшли чотири ріжучі грані, як у мітчика. Відмінний інструмент для прочищення різьби готовий.
Для випрессовкі обойм підшипників, для витягання кульових пальців рульового приводу з посадочних гнізд і в багатьох інших випадках необхідні спеціальні знімачі. Знімачі можна придбати або виготовити самостійно.
10. Токарні роботи.
Основою всіх різновидів процесів різання є гостріння, а основний засіб обробки металів - токарний різець.
Для здійснення процесу різання необхідно мати два рухи - головне (робоче) і рух подачі.
Головне рух при точінні - це обертальний рух оброблюваної заготовки. Поступальний рух різця в поздовжньому або поперечному напрямку є рухом подачі при точінні. У деяких верстатів (наприклад, токарних автоматів поздовжньо-фасонного точіння) руху подання має заготовка.
Різці є простими і найбільш часто використовуваними інструментами. Різець складається з голівки (робочої частини) і державки. Державка служить для закріплення різця в супорті верстата. Розрізняють прохідні, відрізні, підрізні, розточувальні, різьбові і фасонні різці. Прохідні різці (прямі і відігнуті) використовують для точіння зовнішніх поверхонь, зняття фасок. Підрізні - для підрізання торців заготовки, різьбові - для нарізування зовнішніх і внутрішніх резьб, відрізні - для відрізування заготовки. Для розточування наскрізних і глухих отворів використовують розточувальні різці.
Розрізняють чорнове і чистове точіння. При чорновому точінні обробку проводять з максимально допустимими за умовами обробки глибиною різання і подачею різця. Чистовим гострінням отримують деталі з остаточними розмірами і поверхнею високого класу шорсткості.
11. Фрезерні роботи.
Фреза - багатолезових ріжучий інструмент, як правило, у вигляді диска з зубами по окружності, з обертальним рухом, призначеними для обробки поверхні.
Фрезерна обробка - метод обробки металів, при якому головним рухом є обертання фрези, а рухом подачі є поступальне переміщення оброблюваної заготовки в поздовжньому, поперечному чи вертикальному напрямках.
Фрезерування здійснюється ріжучим інструментом, званим фрезою. Ріжучі зуби можуть бути розташовані як на циліндричній поверхні, так і на торці. Кожен зуб фрези є найпростіший інструмент - різець. Фрези, як правило, - многозубий інструмент, але іноді застосовують однозубого фрези. Основні види фрез: дискові, циліндричні, торцеві, шпонкові, кутові, кінцеві, прорізні (відрізні), фасонні. Конструктивно діляться на цілісні, зі змінними зубами і збірні.
На горизонтально-фрезерних верстатах вісь обертання фрези розташована горизонтально, а на вертикально-фрезерних - вертикально, але може повертатися на кут + / - 45 ° у вертикальній площині.
Приклади робіт, виконуваних на горизонтально-фрезерних верстатах: обробка прямокутних і фасонних пазів дисковими фрезами, обробка вертикальних поверхонь торцевими фрезами. На вертикально-фрезерних верстатах виконуються такі роботи, як обробка горизонтальних поверхонь торцевими фрезами, обробка скосів і вертикальних поверхонь, обробка закритих і відкритих шпонкових пазів кінцевими фрезами.
12.Шліфовальние роботи.
Шліфуванням називають процес обробки різанням абразивними колами.
При круглому й плоскому шліфуванні головний рух завжди обертальний; воно виконується інструментом (шліфувальним колом). При круглому шліфуванні заготовка обертається, чим забезпечується окружна подача. Проте коло в ряді випадків не перекриває всієї довжини заготовки, тому потрібна ще й поздовжня подача, яка виконується заготівлею чи колом. При плоскому шліфуванні подовжню подачу має найчастіше заготовка, а поперечну - коло чи заготовка.
Абразивні зерна в колі розташовуються безладно і утримуються матеріалом. З заготівлі зрізається дуже велика кількість тонких стружок (до 100 млн. у хв). Шліфувальні круги працюють з дуже великими швидкостями різання: до 30 м / с і більше. За допомогою шліфування проводиться чистова і обробна обробка деталей з високою точністю. Ріжучої складової абразивного інструменту є зерна абразивних матеріалів: окису алюмінію, карбіду кремнію, алмазу, кубічного нітриду бору. Зв'язка абразивного матеріалу в інструменті може бути керамічна, бакелітова, вулканітовій, глифталевая і поливинилформалевой.
Важливою характеристикою абразивного інструменту є його твердість, тобто опірність зв'язки виривання абразивних зерен з поверхні інструменту під впливом сил різання. Чим твердіше коло, тим більша сила необхідна, щоб вирвати зерно з зв'язки, але в той же час більшою мірою проявляється схильність інструменту до "засолення" (забивання пір стружкою) особливо при шліфуванні в'язких матеріалів.
13.Строгальние роботи.
Процес, при якому проводиться обробка однолезвійним інструментом, який здійснює зворотно-поступальні рухи - стругання.
При даному виді обробки на поздовжньо-стругальних верстатах головний рух повідомляється заготівлі, а рух подачі - інструменту (різцю). При струганні на поперечно-стругальних верстатах і обробці заготовок на довбальних верстатах головний рух повідомляється інструменту (різцю), а рух подачі - заготовці або різцю.
Для більш повного використання потужності верстата застосовується Багаторізцеві стругання.
Високопродуктивне чистове стругання здійснюється широкими стругальними різцями, оснащеними пластинками з твердих сплавів: процес ведеться при великих подачах - до 20 мм / дв. хід і більше. Раціональний режим різання при струганні визначають за тією ж методикою, що і при точінні, з урахуванням відповідних поправочних коефіцієнтів.
Основні недоліки стругання: удар інструменту (різця) на початку кожного робочого ходу і наявність холостого ходу, що знижує стійкість інструменту і продуктивність обробки.
14.Сверлільние роботи.
Засвердлюванням називається освіта зняттям стружки отворів у суцільному матеріалі за допомогою різального інструменту - свердла. Свердління застосовують для отримання отворів не високого ступеня точності, і для отримання отворів під нарізування різьби, зенкірованіе і розгортаються ня. Свердління застосовується: для отримання невідповідальних отворів невисокого ступеня точності і значною шорсткості, наприклад під кріпильні болти, заклепки, шпильки і т.д.; для отримання отворів під нарізування різьби, розгортання і зенкування.
Свердління можна отримати отвір з точністю по 10-му, в окремих випадках - по 11-му квалітету і шорсткістю поверхні Rz 320 ... 80. Свердла бувають різних видів і виготовляються з швидкорізальних, легованих та вуглецевих сталей, а також оснащуються пластинками з твердих сплавів. Свердло має дві ріжучих кромки. Для обробки металів різної твердості, застосовують свердла з різним кутом нахилу гвинтової канавки.
Для свердління сталі користуються свердлами з кутом нахилу канавки 18 ... 30 градусів, для свердління легенів і в'язких металів - 40 ... 45 градусів, при обробки алюмінію, дюралюмінію і електрона - 45 градусів. Хвостовики у спіральних свердел можуть бути конічними та циліндричними. Конічні хвостовики мають свердла діаметром 6 ... 80мм. Ці хвостовики утворюються конусом Морзе. Шийка свердла, що з'єднує робочу частину з хвостовиком, має менший діаметр, ніж діаметр робочої частини.
Свердла бувають оснащені пластинками з твердих сплавів, з гвинтовими, прямими і косими канавками, а також з отворами для підведення охолоджувальної рідини, твердосплавних монолітів, комбінованих, центрувальних і перових свердел. Ці свердла виготовляють з інструментальних сталей вуглецевих У10, У12, У10А і У12А, а частіше - з швидкорізальної сталі Р6М5.
Заточення спіральних свердел. Щоб підвищити стійкість різального інструменту та отримати чисту поверхню отвори, при свердлінні металів і сплавів користуються охолоджувальною рідиною. Просвердлюються Рекомендована охолоджуюча рідина матеріал, Сталь Мильна емульсія або суміш мінерального та жирних олій, Чавун Мильна емульсія або обробка всуху, Мідь Мильна емульсія або сурепное масло, Алюміній Мильна емульсія або обробка всуху, Дюралюміній Мильна емульсія, гас з касторовою або сурепное маслом Силумін Мильна емульсія або суміш спирту зі скипидаром Гума, ебоніт, фібра Обробка всуху Заточування виконують в захисних окулярах (якщо на верстаті немає прозорого екрану).
Кут заточування істотно впливає на режим різання, стійкість свердла і, отже, на продуктивність. Якість заточування свердел перевіряють спеціальними шаблонами з вирізами. Шаблон з трьома вирізами дозволяє перевіряти довжину ріжучої кромки, кут заточування, кут загострення, а також кут нахилу поперечної кромки.
Особливості свердління важкооброблюваних сплавів і пластмас
Свердління жароміцних сталей здійснюється при рясному охолоджуванні 5%-ою емульсією або водним розчином хлористого барію з добавкою 1% нітрату натрію.
Свердління легких сплавів вимагає особливої ​​уваги. Свердла для обробки магнієвих сплавів мають великі передні кути; малі кути при вершині (24 ... 90 градусів); великі задні кути (15 градусів). Для обробки алюмінієвих сплавів свердла мають великі кути при вершині (65 ... 70 градусів), кут нахилу гвинтових канавок (35 ... 45 градусів), задній кут дорівнює 8 ... 10 градусів.
Свердління пластмас можна виробляти будь-якими видами свердел, однак потрібно враховувати їх механічні властивості. При свердлінні одних для охолодження використовують повітря, інші охолоджують 5%-ним розчином емульсолу у воді. Щоб вихідна сторона при свердлінні не кришилася, під неї підкладають жорстку металеву опору. Свердління пластмас виконується тільки остронаточеннимі різцями.
Наведіть ескіз деталі:

Який застосовувався інструмент: спіральні свердла, штангенциркуль, слюсарні напилки, лінійка метрична, молоток, свердлильний верстат, косинець, радіусомер, кернер, зубило, чертілка, свердлильний верстат НС-КС.
Безпека праці. При роботі на свердлильному верстаті необхідно дотримуватися таких вимог безпеки: правильно встановити, надійно закріпити заготовку на столі верстата і не утримувати їх руками в процесі обробки; не залишати ключа в свердлильному верстаті після зміни різального інструменту; пуск верстата робити тільки за твердої впевненості в безпеці роботи ; не братися за обертається ріжучий інструмент і шпиндель; не виймати рукою зламаних ріжучих інструментів з отвору, користуватися для цього спеціальними пристосуваннями; для видалення свердлильного патрона, свердла або перехідної втулки зі шпинделя користуватися спеціальним ключем або клином; не передавати і не приймати будь-яких предметів через працюючий верстат; не працювати на верстаті в рукавицях, не спиратися на верстат під час його роботи.

15. Висновок:
У ході даної практичної роботи я навчився користуватися вимірювальними інструментами; навчився правильно робити розмітку деталей; правильно робити рубку метала; різання металу; виробляти правку і гнуття металу; ручне обпилювання металу; свердління, зенкування, розгортку; розбирання-складання поршневої групи снігохода "Буран" .

16. Використана література.
1.Макіенко Н. І. слюсарну справу з основами матеріалознавства 1976р,
2.Покровскій Б.С., Скакун В.А. Слюсарну справу. 2004р,
3.Катаев А. М. слюсарну справу. Навчальний посібник,
4.Гладілін А.В. Курс виробничого навчання в машинобудівних технікумах. Частина 1-2.1987г,
5.Вішневецкій Ю. Т. Слюсар з ремонту автомобілів: Пристрій, технічне обслуговування та ремонт автомобілів. 2006р,
6.Бруштейн Б.Я., Дементьєв В. Л. Токарна справа 1998р,
7.Аврутін С.В. Фрезерне дело.1984г.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Транспорт | Звіт з практики
131.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Слюсарні механічні демонтажно-монтажні роботи
Будівельні та монтажні роботи
Механічні цеху
Пневматичні та механічні випробування
Механічні плівкові абсорбери
Механічні властивості біологічних тканин
Вимушені механічні й електромагнітні коливання
Механічні та хірургічні методи контрацепції
Теплові і механічні характеристики електронних засобів
© Усі права захищені
написати до нас