МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-Економічний
УНІВЕРСИТЕТ
ВІННИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-Економічний ІНСТИТУТ
Реферат
на тему:
"Світова індустрія моди"
Чугу Михайла
ЄП -11
ВТЕІ КДТЕУ
Вінниця 2000
Мода в житті кожної людини відіграє дуже важливу роль. Не дарма кажуть що «по одягу зустрічають ...». Кожна людина в своєму житті потрапляє під вплив моди, яка диктує нам що, куди і коли одягати.
Сучасна людина, з одного боку шукає максимально просту, зручну одяг високої якості, а з іншого, більше замислюється над смисловим навантаженням костюма, бажаючи виразити свою індивідуальність.
Мода має тенденцію до швидкого зміни. Останнім часом у сучасній індустрії моди все більш актуальною стає тема екології - це проявиться у використанні натуральних кольорів, сировини, а також у розробці нових екологічно чистих синтетичних матеріалів.
У моді настановив образ здорової, щасливої жінки, одночасно сильною і беззахисною.
Центром індустрії моди є Париж.
Висока мода міцно оселилася на берегах туманного Альбіону. Модне шоу з найдорожчими моделями світу і знаменитостями - не рідкість для Лондона. В одному з останніх дефіле взяли участь Наомі Кемпбелл (у міні-сукні від Джуліан Макдоналд вона, як завжди, була непереборна) і Вікторія Бекхем - солістка поп-групи Spice Girls. Вікторія демонструвала вечірній туалет від Марії Грачвогел.
Італійські дизайнери не бояться виглядати екстравагантними - покази своїх колекцій починають досить нестандартно. Наприклад, Антон Джуліо Гранде для початку випустив на подіум напіводягнену модель з розмальованою шкірою і ... з пітоном у руках. Мабуть, взимку в такому вбранні буде не надто комфортно (представлялась колекція осінь-зима). Вкотре модниці розгубилися: розпис на тілі задоволення дороге.
Найбільш модним шоу століття стало шоу знаменитого французького кутюр'є Кензо Токадо з воістину королівським розмахом представив на паризькому стадіоні фінальну колекцію, що вінчає 30-річчя його творчого життя. Незвичайна режисура та сценографія шоу (чого варто було одне зображення «Титаніка», виконане в натуральну величину!), Плавно переросло в грандіозну вечірку, голографічні спецефекти і феєрверки надовго запам'ятаються всім присутнім.
Ів Сен Лоран
Ів Сен Лоран народився в портовому місті Орані па території Алжиру, коли ця країна ще була французькою колонією. Він був єдиним сином і улюбленцем н родині багатого бізнесмена Шарля Сен Лорана. Дитинство хлопчика минуло в солодкому і безхмарному домашньому раю. І мати Люсьєн - чарівна жінка, і сестри Бріжігг і Мішель душі в ньому не чули.
Тому дійсність виявилася для дитини пеклом кромішнє. У школі хлопчиська дражнили його неженкой, били, замикали в туалеті. Такі муки не могли не вплинути на психіку дитини. У пошуках прекрасного світу, де можна було б знайти повноцінне притулок душі, Ів і "наткнувся" на світ моди.
Закінчивши ліцей, у віці сімнадцяти років, цей худенький очкарик поїхав до Парижа, щоб вчитися ремеслу модельєра. Такий ривок йому дозволила зробити перемога в конкурсі. Цікаво, що друге місце дісталося Карлу Лагерфельду - згодом постійному конкурентові Сен Лорана, головному модельєрові Будинку Шанель.
Провчившись три місяці в школі моди, Сен Лоран найнявся асистентом до Крістіану Діору "Я відчував себе там прийомною дитиною", - скаже Сен Лоран пізніше.
Співпраця із знаменитим майстром і вчителем тривало два роки. Коли в 1957 році Діор у віці 52 років пішов з життя після інфаркту, Ів Сен Лоран, якому виповнився лише 21 рік, прийняв на себе обов'язки головного модельєра Будинку Діора,
30 січня 1958 в Парижі була показана перша колекція досі нікому не відомого дизайнера. Вона викликала сенсацію. Газетярі в один голос твердили, що Сен Лоран "врятував Францію від ганьби". З тих пір, від сезону до сезону модельєр вражає всіх своєю оригінальною творчістю, яке несе з собою чистоту, свіжість і оптимізм.
Але життя Сен Лорана ніколи не було безхмарним. Через кілька років пості першого паризького тріумфу модельєра закликали у французьку армію. Його ніжної душі казарма була протипоказана. Повторилася шкільна історія, що завершилася для молодої людини нервовим розладом, йому довелося звертатися по допомогу до лікарів.
Прийти і норму Іву допоміг його новий друг П'єр Берже, бізнесмен, який спеціалізувався в галузі мистецтва. Відносини між ними прийняли форму ближчу, ніж дружба.
Але поки Сен Лоран знаходив рівновагу у відносинах з дійсністю, пішов ще один підступний удар в спину. Текстильний магнат Марсель Буссак, який володів у той час фірмою, запросив на місце ССН Лорана іншого модельєра - Марка Нохапа. Але Сен Лоран і Берже вирішили не здаватися / подали на господаря до суду і виграли процес.
Суд постановив виплатити Сен Лорану компенсацію за завдані збитки у розмірі 40 тисяч франків (8 тисяч доларів). Ці гроші і дозволили друзям відкрити в 1962 році свій будинок моделей, який став спеціалізуватися на готовому плаття, а також випускати чоловічий одяг, косметику, парфуми (досить назвати такі, як "Опіум", "Ікресс",''Париж "). Більше двохсот магазинів з маркою YSL з'явилося в різних країнах Європи, Північної та Південної Америки, Азії.
Сен Лоран присвятив себе творчості, а Берже взявся керувати комерційними справами.
Ще один важкий нервовий зрив збагнув Іва Сен Лорана на початку 90-х років. Йому знову довелося звертатися по допомогу до невропатологам. Французи знають, що кутюр'є хворий на СНІД, але вважають за краще не коментувати цю трагічну ситуацію. Багато хто вважав, що маестро вже не оговтається від удару, що нових ідей від 'нього чекати вже не має сенсу, і в світі моди залишиться звучати лише його ім'я. І тільки Палома Пікассо, знаменитий дизайнер по ювелірним виробам, дочка великого художника, вірила в свого друга. "Ів - сама сильна особистість з тих, кого я знаю. Він обов'язково повернеться", - говорила вона. І виявилася права.
Правда, в 1993 році фірму "Ів Сен Лоран" придбав французький концерн "Ельф-Санофі". П'єр Берже і навіть сам метр опинилися в ролі найманих трудівників. Контракт з першим закінчується в кінці 2001 року, а трудовий договір із Сен Лораном підписаний до 2016 року - року його 80-річчя. За словами кутюр'є, він не буде сумувати, якщо виявиться безробітним. На схилі років він захопився письменництвом - пописує вірші і короткі оповідання.
Незважаючи на свій 40-річний досвід роботи у світі моди, Сей Лоран жахливо нервує перед показами. Нещодавно його запитали, чи не відчуває він страх, виходячи на подіум. Він відверто відповів: "Я завжди його відчував. Причому з роками він не зменшується, як слід було б очікувати, а, навпаки, збільшується".
Останнім часом дає про себе знати і крихке здоров'я. "Мені довелося поставити хрест на всіх моїх слабкостях: ні краплі спиртного, ніякої травички і інших дурощів, - каже Сен Лоран. - Заборона стосується навіть шампанського, шоколаду та цигарок. Мій лікар не дозволяє мені і це. Правда, я все одно дуже багато курю - одну-дві пачки ментолових сигарет на день. Інакше що ж мені тоді залишиться? "
Але, незважаючи на жвавість і мажорність творчості Сен Лорана, його ніяк не віднесеш до людей, що випромінюють оптимізм. Торішнє інтерв'ю в німецькому журналі «Фокус» так і було названо його фразою: "Мені страшно тоскно'',
Душа художника все частіше потопає в песимізмі. Все рідше в нього виникає бажання показуватися в світі. Краще всього оп відчуває себе в оточенні найближчих людей - матері та двох сестер. І щоб поруч крутився улюблений французький бульдог на прізвисько Мужик.
"Сорок років я витратив на те, щоб знайти себе, - зауважив недавно модельєр. - Але ці пошуки ще будуть продовжені".
У чому ж сенс його філософії моди? "Жінкам має подобатися те, що вони носять. Я хочу, щоб жінки відчували себе в моїх іарядах якщо не красунями, то, принаймні, привабливими і чарівними. Я прагну до чистоти ліній, щоб мій одяг було легко і зручно носити".
Натхнення кутюр'є часто черпає з минулого. На його думку, навіть Клаудіа Шиффер, яку він дуже любить і поважає, краще почувала б себе в XVIII столітті. А людина, з яким метр істинно мріяв би поспілкуватися, скажімо, за обіднім столом, - не хто інший, як Його Величність Людовик XIV.
Все своє творче життя Ів Сен Лоран прагнув створити одяг яку можна було б носити, яка неодмінно підкреслювала б витонченість і пластику жіночого тіла.
Ставлення метра до творінь новобранців від моди, серед яких провідні партії виконують Джон Гальяно та Олександр Макквін, багато в чому схожа панічного жаху. "Я здригаюся від усього того, що бачу, - зізнався якось Ів Сен Лоран в інтерв'ю журналу" Парі матч ". - Розігрується недостойний спектакль. Мені видається часом, що мода рухається по шляху, що веде до прірви. І тягнуть її туди люди , яким би торгувати не готовим одягом, а парфумерією па розлив. Зараз у високій моді перевелися таланти! Немає жодного ... "
Характеризуючи нинішній стан у сфері моди, Сен Лоран любить посилатися на Людовика XV Якщо тому було начхати на долі нащадків і він безапеляційно заявляв, що після нього - хоч потоп, то Сен Лоран лише констатує стан речей: "Після мене і Коко Шанель - справжній потоп ! "
Як-то в Москві, на прес-конференції, одна журналістка запитала, яку б пораду він дав російській жінці, щоб і на вулиці вона виглядала елегантно. У відповідь: "Нехай надіне чорний светр та чорну спідницю. Але головне - щоб під руку її вів чоловік, який її любить ..."
У минулому році світ високої моди відзначав 40-річчя творчої діяльності знаменитого кутюр'є Ів Сен Лорана. Перша хвиля ювілейних показів моди прокотилася в Парижі, потім у Нью-Йорку та Лондоні. Свого апогею святкування досягли влітку, коли перед фінальним матчем чемпіонату світу з футболу на «Стад де Франс» вийшли 300 манекенниць. Таке широкомасштабне захід обійшовся Дому Сен Лорана в 10 мільйонів франків (1,7 млн. доларів).
ВАЛЕНТИНО: данина справжню красу.
Валентино Гаравані - один з найбагатших дизайнерів у світі. Він обожнює розкіш та красу. А краса, як відомо, коштує недешево. Валентині - власник кількох будинків: у Нью-Йорку, Лондоні, Гштаад, Парижі, Римі, на Капрі. У 1990 році, натхненний Елізабет Тейлор, він створив фонд LJFF ("Життя"), мета якого - боротьба зі СНІДом та допомога дітям, зараженим цією хворобою.
Італієць У ПАРИЖІ
Валентині народився в невеликому містечку Вогера, на півночі Італії, проте його творча кар'єра починалася в Парижі.
У сімнадцять років він поступив в престижну школу дизайнерів Французької асоціації високої моди. Закінчивши її, юний дизайнер отримав роботу у дуже популярного на той час грецького модельєра Жана Дессе.
Протягом восьми наступних років Валентині запрошували директора багатьох відомих будинків моди. Він працював для Жака Фата, Крістіана Діора, Гі Ларош, де набув великого досвіду. Саме тоді він зрозумів, що хоче відкрити власну справу, а не віддавати свої ідеї іншим.
Батьки допомогли йому, позичивши в безстрокове користування 150 тисяч доларів, що було тоді чималими грошима.
Своє перше ательє Валентині відкрив у Римі. Але традиції виявилися сильнішими бажань, і молодий
Гаравані змушений був відправитися у Флоренцію, щоб представити свою першу велику колекцію.
ОПЛЕСКИ "бідного родича"
Шоу було призначено на останній день. Валентині згадує, що він відчував себе бідним родичем: останній день, останнім часом ... І тим не менше, йому вдалося продемонструвати власну майстерність, Кажуть, після закінчення показу присутні аплодували стоячи дизайнерові.
Саме завдяки цьому шоу моделі Валентині вперше були експортовані в США. У нього з'явилося багато нових клієнток. Але справжня популярність прийшла до нього в 19б4 році після демонстрації колекції haute couture в готелі "Waldorf Astoria" (США). Саме тоді Жаклін Кеннеді придбала кілька суконь з його колекції. Вона не була присутня на шоу, оскільки ще носила жалобу за загиблим чоловікові, президентові США. Але місіс Кеннеді бачила деякі вироби Валентино на інших жінках. Вона попросила дизайнера показати їй свою колекцію і з тих пір стала однією з його постійних клієнток.
"БЕЛАЯКОЛЛЕКНІЯ" У БІЛІЙ КІМНАТІ
Кульмінаційним моментом своєї ранньої творчості Валентині вважає демонстрацію одягу в Білій кімнаті в Palazzo Pitt, у Флоренції, в 1967 році. Тоді він представив свою знамениту "Білу колекцію", присвячену Жаклін Кеннеді, Це була значна подія - всі газети світу писали про нього.
В еру моди, коли одяг буквально майоріла яскравими фарбами, "Біла колекція" була шокуюче проста. Класичні білі вбрання від Валентині, прикрашені крихітними металевими емблемами у формі літери «V», стали з тих пір відомі у всьому світі.
Після цього показу в римське ательє Валентині на примірку з'їхалися майже всі представниці вищого суспільства. У вересні того ж року модельєр зробив весільну сукню для Жаклін Кеннеді (вона зібралася виходити заміж за мільйонера Онассіса).
З тих пір видатний дизайнер і одна з блискучих жінок світу стали справжніми друзями. Валентині каже, що саме Жаклін зробила його знаменитим. Але вона наполягала, що це не так. "Якщо ви стали відомим, то тільки тому, що ваш одяг дуже красива. А я тут ні при чому", - говорила вона.
ПЛАТЬЕ.КОТОРОЕ НЕ "спрацює"
У Валентині залишилося багато спогадів, пов'язаних з Жаклін Кеннеді-Онассіс. Одного разу він обідав з нею на яхті "Христина" і там забув сонцезахисні окуляри. Вона повернула їх запечатаними в конверт, в який також вклала черепашку і трохи піску, які вона зібрала під час літнього відпочинку. "Це було дуже люб'язно з її боку'', - згадує Валентина.
Іншим разом Жаклін прийшла в гості до дизайнера, в його будинок на Капрі, і вони відправилися на прогулянку. З яхти "Христина", готової до відплиття, несамовито звучала сирена. Це Онассіс кликав дружину. Але вона вважала за необхідне приділити увагу своєму улюбленому модельєра.
І ще один спогад завжди викликає у Валентині посмішку. Одного разу він відправив свою колекцію в Нью-Йорк для місіс Кеннеді на примірку. Незабаром вона подзвонила йому і сказала, що приміряла одне з його улюблених суконь, але воно їй не сподобалося. Дизайнер попросив, щоб вона приміряла його ще раз, але з ретельно укладеним волоссям. Вона зателефонувала трохи пізніше і сказала: «Я приміряла ще раз, я уклала волосся і навіть пустила в хід музику і духи, але як і раніше не" спрацьовує "!»
Валентині згадує, що Жаклін Кеннеді була жінкою з незвичайним смаком. Вона завжди чудово одягалася, і не тільки завдяки йому. Просто вона була надзвичайно елегантна.
Жінка, одягнена ВАЛЕНТИНО
Якщо скласти список знаменитих жінок, одягнутих у Валентині, то він буде досить значним.
Однією з перших "зірок", що стала постійною клієнткою Валентині, була Елізабет Тейлор. Вона почула про дизайнера в Римі, під час зйомок "Клеопатри" і, прийшовши в його ательє, відразу купила вісім суконь, одне з яких наділу, йдучи на римську прем'єру кінофільму "Спартак".
Невістка Жаклін Кеннеді, Каролін, також є однією з постійних і улюблених клієнток Валентині. "Вона дуже проста, але в ній є якийсь природний шик і елегантність", - говорить дизайнер.
Актриса Ніколь Кідман, на думку Валентини, - своєрідний символ сьогоднішньої моди. Вона одягає його речі на найважливіші заходи, такі, як церемонія нагородження Асаdemy Awards або церемонія відвідування англійської королеви.
Шерон Стоун подобається Валентино, тому що вона має дуже сучасну зовнішність, стежить за модою і чудово вміє носити гарні речі.
І ще є одна дівчина, від якої Валентино Гаравані у захваті. Це - актриса Кортні Лав. Вона одягала плаття від Валентино на церемонію вручення Золотого Глобуса і на всі європейські прем'єри фільмів з її участю.
Чудові костюми, помічені літерою "V", можна було бачити на Грейс Келлі, Ненсі Рейган, Одрі Хепберн, на багатьох сучасних зірок кіно.
Фірмові бутіки Валентино є майже у всіх великих містах світу. Його стиль орієнтований на самі елітні шари суспільства. Його мода коректна, проста і консервативна. І якщо в його колекціях ви бачите оголеного тіла трохи більше, ніж потрібно, це буде всього лише данина моді. Саме за це вміння балансувати між простотою і шиком, елітарністю і загальнодоступністю і люблять Валентино у всьому світі.
Коко Шанель, жінка-легенда.
"Елегантність феї, очі і голос жінки", - говорили ті, хто любив її. "Її життя нагадує роман", - писали ті. хто знав її.
Таємничі знаки
Рід Шанель здавна селився на півдні Франції, у краї, що розкинулося біля підніжжя Севеннскіх гір, - гранітної гряди, що нагадує своїми обрисами спину розлютованої кішки. Севенци - народ гордий, волелюбний. Природа обдарувала їх чорними, як смола, волоссям, бурштиновим кольором шкіри і умінням величаво тримати голову.
Єдиним промислом жителів Севен здавна були каштани. Збирали їх у місцевих лісах, а потім збували на ярмарках. Жозеф Шанель, прадід Габріель-Коко Шанель, каштанів не збирав. Він містив трактир, "Люби все те, що тобі належить", - примовляв Жозеф, прикрашаючи столи та полки свого закладу дерев'яним різьбленням, старанно випилюючи дві літери «С» - від слів Сhanel і Сhrist.
Пройде менше століття, і ці дві букви у вигадливий сплетенні увінчають моделі його правнучки Коко Шанель, ставши символом її могутньої імперії моди.
Діда Габріель звали Анрі-Адріан. Він був першим, хто, залишивши рідні місця, відправився на пошуки щастя. Далеко він, правда, не пішов. Та й щастя своє знайшов в тому, що став бродячим торговцем шнурками і капелюшками на ярмарках.
Його син Альбер успадкував від свого батька чорний колір волосся, неприборканий характер і ... вдачу ловеласа. Йому було двадцять два, коли він спокусив 19-річну Жанну Деволь. Після довгих пошуків рідні Жанни вдалося-таки знайти втікача шалапута і поставити його на шлюбне ложе. 19 серпня 1883, в містечку Сомюр з'явилася на світ їхня дочка, Габріель Шанель.
Дитинство Габріель пройшло в торгових рядах - мати всюди тягала за собою дітей, допомагаючи чоловікові торгувати жіночими панталонах. Жанна була шалено закохана у свого недбайливого Альбера, чий потяг до представниць прекрасної статі приносило їй чимало горя. Вона померла, коли дочці виповнилося дванадцять років. Альбер, залишившись з п'ятьма дітьми, визначив Габріель до сирітського притулку. Так закінчилося її дитинство.
Вона провела в монастирі сім років. Нескінченні молитви, церковні піснеспіви, прогулянки на самоті. І два кольори: білий і чорний. Вони були всюди - в одязі вихованок і черниць, у вапняній білизні стін і стель, що контрастують з масивними чорними дверима.
Блукаючи звивистими коридорами, Габріель виявила викладені на підлозі візерунки, схожі на зашифровані написи, які закінчувалися завжди однієї і тієї ж цифрою "5" Чи не був це таємний знак?
Мода "від Шанель"
Сенс її роботи полягав у тому, щоб зі смаком, елегантно одягнути жінку. Блискотіння каменів на простому платті, розкіш і аскетизм стали особливістю її стилю. Це стиль бездоганних ліній і ідеальних пропорцій.
І все ж головний критерій - зручність і практичність-"Верх сукні так само легко зробити, як написати перший акт п'єси. Мистецтво - завершити його", - говорила Шанель.
Вона користувалася прийомами дорогої технології, не зупиняючись перед витратами; вона дала трикотажу нове життя, розширивши діапазон його застосування (перш з трикотажу шили тільки нижня білизна); вона не побоялася використовувати тканину, яка потім завоювала світ, - джерсі.
Улюбленим дітищем Коко завжди залишалося '"маленьке чорне плаття", в якому простоту компенсували ідеальні пропорції і вишуканість тканини. Цей стиль міцно завоював Париж - його прийняла французька богема, а слідом за нею і аристократія стала вважати його ознакою респектабельності.
Знаменитий''матроський костюм "для відпочинку: тільняшка, широкі світлі брюки, бере - данина англійської традиції в моді Шанель.
Не пройшла безслідно і її любов до Росії: плаття-сорочка (в стилі російського національного костюма) з приспущеним металевим паском, а також сумочка на довгому ремінці, через плече.
Пік успіху Шанель - Будинок моди, відкритий в 1928 році на вулиці Комбон, 31, в Парижі. Для демонстрації моделей були запрошені манекенниці тільки російського походження. "Вони надзвичайно хороші собою і мають вишуканими манерами, - писала преса. - На подіумі вони ніколи не пританцьовують і не посміхаються".
Режисер і драматург Жак Кокто не раз замовляв у Шанель костюми для своїх постановок. Король Голлівуду Сем Голдвін запросив Шанель в США одягати''зірок "для своїх фільмів.
Що стосується Коко, то вона воліла носити речі, фасони яких запозичила у чоловіків, - блейзери, довгі смугасті джемпери, вільні жакети, чоловічі сорочки, "Бувало й так, - писала критика, - що вона творила моду з антимода: до своїх прозовим нарядам вона надягала розкішні намиста з перлів, важкі візантійські прикраси, масивні кольє з кольорових металів. Шокуючий контраст ".
І все ж, на думку знавців моди, наслідувати Шанель неможливо - у простому не можна повторитися!
Воскресіння ...
У 1939 році Шанель закрила Будинок моделей і незабаром залишила Францію. Вона вирушила до Швейцарії, де провела чотирнадцять років у бездіяльності, в неробстві, яку сама ж, в силу своєї діяльної натури, недолюблювала,
Але її знову потягнуло до роботи. І вона повернулася до Парижа, щоб ще раз нагадати про себе. Скептики знизували плечима: модою оволоділи інші тенденції, на подіумах сяяли моделі Живанші і Діора,
У сухорлявої, одягненої в вовняну спідницю і чорну кофтину жінці, дуже скромною, в чомусь навіть звичайною, тепер так важко було впізнати колишню Коко. Мало хто вірив, що їй під силу зробити неможливе.
Пройде зовсім небагато часу, і ті, хто добре знав Коко Шанель, з подивом відзначать, як помолодшала, як піднеслася вона до життя. Моделі "від Шанель" стали для неї самої еліксиром молодості.
Шанель кинула виклик. Її вердикт: "Бути гусеницею вдень і метеликом вночі" - виправдав себе. У будні з ножицями в руках, стоячи на колінах перед моделями в смиренної позі ремісника, у свята - царя на подіумах, вона проведе ще довгих вісімнадцять років. Час пощадить не тільки її, але і її красу. Їй виповнилося 88 років.
Але коли-небудь цьому судилося статися. Доля вибрала для неї єдиний у тижні вихідний, немов сама боялася перешкодити їй, відвернути її від улюбленої справи.
... Неділя. 10 січня 1971. Вона повернулася з прогулянки. Вона могла дозволити собі відпочити. Лягла на ліжко. Біла спальня без картин, без надмірностей. Тільки маленька позолочена статуетка святого Антонія на дерев'яному нічному столику.
Колись, дізнавшись про смерть свого близького друга П'єра Ріверді, Коко Шанель сказала: "До речі, він не помер. Ви ж знаєте, поети не вмирають". Ці стов по праву можна сказати про Шанель. Адже залишилися сукні та костюми "від Шанель", прикраси "від Шанель". При бажанні можна навіть зануритися в хмару духів "від Шанель".
"Мода виходить з моди, - говорила Коко Шанель, - стиль - ніколи". У її стилі є щось від Вічності.
Жіноче обличчя чоловічої моди
Зараз чоловікам набридло стояти осторонь від революцій у жіночій моді, і вони почали активно запозичувати багато елементів з дамського гардеробу.
Вишивка, мережива, розшиті корсети, хутряна облямівка - всі ці доповнення виявилися для представників сильної половини людства настільки ж несподіваними, як і привабливими. Втім, чоловіки вирішили не розмінюватися на дрібниці - якщо вже наслідувати жінкам, то по повній програмі. Провокує еротичність - будь ласка! Виявляється, чоловічі груди з буйною рослинністю, в якій кокетливо заплуталася ланцюжок, може виглядати не менш сексуально, ніж "два божественно окреслених" овалу. Тому, жінки, будьте пильні, якщо ваш колега з'явиться на роботі в трикотажному реглані від Гуччі з мисообразним вирізом майже до талії - ваш зацікавлений погляд може бути витлумачений як сексуальне домагання. Зате вовняний джемпер рожевого кольору від Жиль Сандер викличе вибух материнських почуттів, незважаючи на те, що у "беззахисного" істоти під тонким трикотажем вгадуються сталеві біцепси.
"Халатність" тема, яку активно експлуатували дизайнери жіночого одягу, виявилася близькою і модельєрам чоловічих убрань. Кашемірове пальто в "банному" стилі від Ів Сен Лорана відмінно поєднується зі всілякими піжамами з капюшонами.
На чоловіках не менше органічно, ніж на жінках, виглядає пухнастий мохеровий джемпер. Як, втім, і товстий в'язаний светр без рукавів, з коміром - "хомутом". Доповнити його можна піджаком сорочкового крою від Черруто або піджаком з жатой тканини від Іссей Мійяке. А Джанфранко Ферре пропонує облягаючий щільний джемпер, пов'язаний гумкою, прикрасити подобою трикотажної пелерини.
Жан-Поль Готьє поки не готовий відмовитися від традиційних піджаків, але вважає, що їх доречно поєднувати з монгольської папахи або шевелюрою морквяного кольору, А Вів'єн Вествуд вважає підводку для очей і яскраву губну помаду "саме тими штрихами, без яких сучасному чоловікові не обійтися. На думку Рей Кавакубо, еволюція кольору багато в чому визначає зміни, що відбулися в чоловічій моді. Сама Рей, правда, обмежилася діловими костюмами запорошеного рожевого, насиченого журавлинного і оливкового кольорів, хоча багато її колег у своїх фантазіях за йшли набагато далі. Експерименти Йоші Ямамото по поєднанню червоних шийних хусток з зеленими піджаками і дует блакитного з помаранчевим у виконанні Луї Вітте здаються вкрай консервативними у порівнянні з полуницею, дозрілої на ділових костюмах від Дольче і Габбана.
Ще один момент, що визначає нинішній напрямок чоловічої моди, - захоплення доповненнями.
Чоловіки, які не так давно декларували свою роль захисника, тепер воліють демонструвати свою захищеність. Альпіністські парки, здатні витримувати позамежні температури, виявилися найбільш відповідною одягом для подолання декількох метрів від будинку до машини або до найближчого входу в підземку. У дощову погоду сучасні лицарі віддають перевагу екіпіровку, в якій цілком можна занімат'ся підводним плаванням. А для захисту від шкідливого впливу мобільних телефонів італійський дизайнер Кеану Етро створив спеціальну колекцію шоломів, рукавичок, нагрудників і гульфик з особливої мембранної тканини, яка застосовується в космічному кораблебудуванні.
Звичайно, усі ці революційні перетворення в чоловічій моді не пройдуть для людства задарма. Нарешті-то чоловіки показали свою готовність прийняти виклик, давно вже кинутий жінками. Щоправда, не варто забувати, що найбільш радикальні зміни в житті жінки відбулися після того, як вона відвоювала право носити чоловічий костюм. Відповідний крок сильної половини людства, ймовірно, піде досить скоро. Судячи по колекціях Дріса ван Нотена, спідниці, нехай навіть шотландської, належить зайняти гідне місце в чоловічому гардеробі.
Літня мода буквально просякнута духом романтики, який виразився в декоративності більшості колекцій. Щоправда, не обійшлося і без впливу моди 70-х з се практичністю і комфортністю.
Сукні та сарафани
У моді витончені сарафани та сукні на шлейки будь-якої ширини і зовсім без них. Не менш актуальні моделі з глибоким круглим (або V-подібним) вирізом, а також із запахом, облямованим маленькими рюшами. Ось вже другий сезон поспіль утримуються на модному Олімпі і сарафани в селянському стилі.
Знову в моді "дітище" Кельвіна Кляйна - плат'е - "комбінація''з тонкого шовку з гіпюровими вставками, а також винахід Іва Сен Лорана - плаття-сафарі. Зшите з щільної бавовни, застібається на металеві кнопки, це функціональне плаття влітку просто незамінне. Але, мабуть, самий великий успіх дизайнери пророкують приталеним фасонам зі спідницею-пачкою або сонце-кльош.
Що ж стосується довжини, то вітається і максі, та міді, і довжина до коліна, і зовсім недавно повернулася у моду міні. Правда, воно не таке радикальне, як у 80-ті, а вище колін всього на 10-15 сантиметрів.
Топи і блузи
Хітом нинішнього літа обіцяють бути бюст'є - маленькі трикутнички на тонких бретельках, які, швидше, нагадують, "верх" пляжних купальників, Дуже оригінально виглядають бюстьє з меланжевої пряжі.
Ультрамодні і топи «трубою» 'в'язки з об'ємним узором і високим коміром-хомутом. З) тому, що це все-таки річна річ, свідчить повна відсутність рукавів. Дизайнери радять носити в'язані топи з шкіряними джинсами і спідницями, шортами і брюками - "дудочки".
А шанувальницям мінімалізму напевно сподобаються маєчки з шовкового трикотажу.
З минулого літа перекочували в нинішній ситцеві блузони з рюшами та вишивкою, а також напівпрозорі блузочки з рукавами - "ліхтариками".
Штани і шорти
Дизайнери радять поповнити свій гардероб укороченими брюками-кльош та "дудочки" з заниженою талією, широкими атласними брюками на куліску. Також цілком актуальні трикотажні брюки будь-якої ширини. Залишилися в моді та бриджі, хоча на показах вони зустрічаються не часто.
Але головною подією моди нинішнього сезону, мабуть, стали маленькі облягаючі шорти, які модельєри пропонують носити з чобітьми.
Купальники
Безумовні лідери - роздільні моделі. Три трикутнички, ненав'язливо прикрашені мініатюрними рюшами, прикривають тільки самі інтимні ділянки тіла. Особливо оригінально виглядають купальники, виконані з меланжевої пряжі. При бажанні трикутник плавок можна замінити прямокутником шортиків, А доповнять пляжний наряд парео або гіпюровий халат-накидка.
Тканини
Перевага віддається натуральним тканинам - шовку, бавовни (та його різновиди - денім), невибеленному льону, органзи - і матеріалами з штучними добавками.
Активно використовуються дизайнерами тканини з орнаментом. Геометричні (клітини, смужки і ромби), східні, рослинні візерунки буквально вистилають все полотно.
У моді тонка вишивка і бісерне гаптування, бахрома і рюші, які прикрашають не тільки вечірні сукні та елегантні блузони. але і джинсовий одяг, шовкові 'штани і навіть вироби з трикотажу.
Кольори
Влітку вітаються яскраві кольори - жовтий, бірюзовий, малиновий салатовий, червоний, насичені синій - і більш стримані пастельні відтінки - ніжно-рожеві бузковий, сизий, золотистий, фісташковий, какао, блакитний.
На тлі цієї строкатості особливо вишукано виглядає білий, який може виступати як у поєднанні з іншими квітами, так і самостійно. А от чорний здав свої позиції, хоча повністю і не зник.
Аксесуари та дополнененія
Крім чобіт у ранг літнього взуття перейшли черевики на шнурівці, які дизайнери рекомендують носити з довгими спідницями та сукнями.
Більше "потрясінь" в взуттєвої моді не відбулося. Як і рік тому в ній залишилися класичні босоніжки на тонкій високій шпильці, шльопанці і в'єтнамки на плоскій підошві.
Що стосується поясів, то актуальні і зовсім тоненькі (особливо металеві), і широкі. Носити краще на стегнах.
Не обійтися влітку без широкої розшитій шалі з бахромою і парео. Якщо шаль добре виглядає накинутою на плечі, то парео - зав'язаним на талії. Хоча його можна зав'язати і на грудях, закріпивши масивної східній брошкою з каменями.
Взагалі, в моді "монументальні" прикраси - будь то брошка, яку можна носити на шиї як кулон-камею, закріплену на тонкій чорної оксамиткою, кольє або намисто, виконані з черепашок і стеклярусу, коралів та бірюзи, старовинних срібних монет і відполірованих дисків.
А в руки можна взяти велику атласну сумку на широкій ручці, багато декоровану вишивкою.