Призначення і види штукатурних робіт

Мармуроподібні штукатурки є сухі гіпсові суміші відповідних кольорів, зачинені клейовим розчином, ретельно поліруються після затвердіння.
Для отримання мармуру з відповідним малюнком в гіпс додають щелочеустойчівие і світлостійкі пігменти, не здатні змінювати міцності розчину. Їх додають у кількості від 0,25 до 15% ваги в'яжучого в залежності від інтенсивності пігменту і необхідного тону забарвлення мармуру. Для приготування сухої суміші чистий гіпс просіюють через сито з 625 отв / см і розсипають на верстаті (розміри якого: довжина-3,5 м і ширина - I 1,5 м) рівним шаром товщиною 6-8 см; поверх його просіюванням через сито розподіляють пігмент.
Розсипану суміш перелопачують і перемішують кельмою, двічі просівають через сито з 625 отв / см ² м, якщо потрібно, перетирають на кульовий млині до отримання однорідного кольору. Готові сухі суміші зберігають у сухому місці в скринях.
Для приготування клейового розчину використовують світлі високоякісні столярний, малярський, казеїновий клей. Їх застосовують у вигляді водних 1-2,5%-них розчинів. Для приготування розчину клей попередньо замочують протягом 12-16 год у холодній воді в дерев'яній тарі. Після цього його остаточно розчиняють у теплій воді (при температурі 40-50 ° С) до зникнення грудок, перемішуючи дерев'яною мішалкою. Зберігати клейовий розчин можна не більше двох днів. Для виготовлення світлих мармурів кращі результати дає застосування риб'ячого клею (желатини). В якості сповільнювача схоплювання гіпсу можна застосовувати вапняне молоко і буру, яку слід брати в кількості 1-2% від маси гіпсу.
Полімерцементні склади. Декоративні покриття з Ластово складів з присипкою сухими подрібненими матеріалами, заглиблюється в Свіжоукладений пастові шар, характеризуються декоративністю і міцністю. Для декоративних покриттів застосовують полімерцементні пасти і дрібнозернисту крихту природних кам'яних матеріалів, дробленого скла, шлаку, полімерних матеріалів та ін
У заводських умовах готують суміш сухих компонентів (складових, пігментів, гідрофобною добавки) і окремо розчин водної дисперсії полімеру з включенням необхідних добавок.
На об'єкті ретельно перемішують суху суміш з водною дисперсією полімеру. Щоб затримати початок схоплювання, в суміш при перемішуванні вводять 2%-ний клейовий сповільнювач або фосфат натрію. Такий склад при нормальній температурі придатний до вживання 4-6 ч.
Для кращого зчеплення полімерцементних розчинів бетонні поверхні заздалегідь грунтують 10-7%-ним розчином ПВАД.
Для зовнішнього і внутрішнього оштукатурювання широко використовують гіпсополімерцементние розчини на основі гіпсоце-ментно-пуццоланового в'яжучого і водних дисперсій полімерів (ПВАД або латексів синтетичних каучуків). Найбільший ефект досягається при використанні їх для оздоблення інтер'єрів.
У гіпсополімерцементние розчини вводять: латексу СКС-65ГП-10-15%, дисперсії ПВАД-15-20% від маси цементу. Добавка полімерів у зазначених кількостях підвищує механічну міцність розчинів більш ніж у два рази, добавка ПВАД збільшує міцність розчину в 6-7 разів, а латексу СКС-65ГП - у 8-9 разів.
Для обробки фасадів рекомендований наступний склад розчину на гіпсополімерцементном в'яжучому речовині: гіпсове в'яжуче - 54-57; портландцемент білий - 35-38; високоактивна мінеральна добавка (біла сажа) - 2-4, стеарат кальцію - 0-2; пігменти - 0-5 ; кварцовий пісок - 300-500; водна дисперсія ПВАД або СКС-65ГП (у перерахунку на суху речовину) - 10-20; вода - до необхідної консистенції.
Техніка безпеки
Загальні вимоги. Небезпечні зони оснащують покажчиками, попереджувальними плакатами, світловою та звуковою сигналізацією. Перед початком роботи перевіряють стан інструментів, інвентарю, риштовання (інвентарних столиків, розбірних лісів).
Робочі місця повинні бути добре освітлені. При підготовці поверхонь, механізованому нанесенні розчину, обробці декоративної штукатурки працюють в захисних окулярах.
Експлуатація машин і механізмів. Механізми та інструмент повинні бути в справному стані.
Між оператором і мотористом розчинонасоса повинна діяти звукова сигналізація, щоб моторист міг своєчасно вмикати і вимикати машину.
У процесі роботи розчинонасоса не можна допускати утворення в шлангах або трубах пробок з загустели розчину, а також перегину шлангів.
До роботи з будівельними машинами, в тому числі і ручними, допускають робочих, які мають посвідчення на право керування ними. Персонал, що обслуговує машину, повинен бути забезпечений інструкцією з експлуатації машини.
Підключають (відключають) допоміжне обладнання (підключають пристрої, що знижують трансформатори, захисно-пристрої, що вимикають і ін), а також усувають несправності в них тільки чергові електрики.
Корпуси електричних ручних машин, що працюють при напрузі вище 42V (незалежно від частоти струму), заземлюють.
Ремонтують, регулюють (заміна інструменту, зміна насадок і т. д.), чистять і змазують машини тільки після відключення і повної зупинки.
При перервах у роботі або перенесенні на інше місце ручні машини відключають від мережі. Залишати без нагляду ручні машини з працюючим двигуном, а також приєднаними до електромережі або мережі стислого повітря забороняється. Не допускається працювати ручними машинами з приставних сходів.
Підключати шланги до трубопроводу стисненого повітря дозволяється тільки через вентилі, встановлені на повітророзподільника або відводах від магістралі.
При використанні для сушіння штукатурних поверхонь газових сушильних установок газ до металевого повітронагрівачі подають по металевому трубопроводу під тиском не більше 5000 Па. Нагріте повітря в будинку подається по металевому воздуховоду через віконні або дверні прорізи з протипожежними разделками. Для сушіння штукатурки дозволяється використовувати тільки газові пальники заводського виготовлення, обладнані автоблокуванням для припинення подачі газу при згасанні пальника. Застосовувати тимчасові металеві печі та жаровні (мангали) для сушіння приміщень на будівельних майданчиках не допускається.
Пристосування для виконання штукатурних робіт на ви соте. Ліси, підмости та інші пристосування повинні бути інвентарними, виготовленими за типовими проектами відповідно до вимог ГОСТ 24258-80.
Навантаження на настили риштувань, підмостків та вантажопідіймальних майданчиків не повинні перевищувати встановлених проектом норм. Скупчення на настилах людей в одному місці не допускається.
Ширина настилів на лісах і риштованні повинна бути не менше 1,5 м, висота проходів на лісах у світлі - не менше 1,8 м. Настили риштувань, драбин, колисок, розташовані вище 1 м від рівня землі або перекриття, огороджують. Зазор між стіною будівлі, що будується і робочим настилом встановлених біля нього штукатурних риштувань (помостів) повинен бути не більше 150 мм. Під час грози і при швидкості вітру 15 м / с і більше роботу на лісах припиняють. Люльки після закінчення роботи опускають на землю.
Під час стоянки катучие опори пересувних лісів закріплюють, а самі ліси прикріплюють до стіни будівлі або розчалювальні. Переміщати пересувні лісу при вітрі швидкістю більш 10 м / с не допускається. Під час переміщення на них не повинно бути робочих, матеріалів, тари та сміття.
У місцях підйому людей на риштування і помости вивішують плакати з вказівкою розмірів і схеми розміщення навантажень. Не рідше ніж через кожні 10 днів лісу оглядає виконавець робіт або майстер.
Внутрішні штукатурні роботи та обробку поверхонь листовими матеріалами виконують з помостів або пересувних столиків, встановлених на підлоги або суцільний настил по балках перекриттів. Застосовувати драбини-стрем'янки допускається тільки при виконанні дрібних штукатурних робіт.
При виконанні робіт на сходових маршах користуються спеціальними столиками-риштованням, забезпечують горизонтальне положення настилу.
Приготування розчину. Деякі матеріали, використовувані для приготування штукатурних розчинів, шкідливо діють на організм людини. Вапно-кипілка, вапно-пушонка, хлорне вапно, кремнефтористий цемент, гіпс, вапняк, маршалліт, шлаки у вигляді пилу, добавки - поташ, нітрит натрію, хлорид кальцію, хлорид натрію, хлорована вода, аміачна вода, соляна кислота та ін У уникнути нещасних випадків строго дотримуються правила зберігання і користування ними.
Розчинні вузли обладнають загальнообмінної припливно-витяж-ної вентиляцією та місцевими відсмоктувачами пилу відповідно до вимог Санітарних норм проектування промислових підприємств. Робочі обслуговують розчинні вузли і установки в спецодязі, спецвзутті, окулярах і респіраторах. Приміщення, в яких працюють з пилоподібними в'яжучими (цемент, вапно тощо), а також місця встановлення машин для дроблення, розмелювання і просіювання будівельних матеріалів обладнують вентиляцією або місцевими пристроями, що попереджають розпорошення матеріалів у повітрі.
Управління механізмами, затворами, живильниками і т. п. на установках для переробки вапна-кипілки, пушонки, цементу та інших пилоподібних матеріалів виносять у приміщення, недоступні для пилу.
Процес гасіння вапна супроводжується бурхливим виділенням теплоти, тому щоб уникнути опіків та виникнення пожежі дотримують певні правила.
Гасити вапно слід механізованим способом у вапногасильне машинах, так як дія вапна, спочатку малопомітне, може призвести до серйозних опіків рук та обличчя. Однією з найбільш ефективних і безпечних машин для цієї мети є термомеханічна вапногасилка барабанного типу.
При гасінні вапна в ямах стінки і днище бетонують або облицьовують строганнимі дошками. Ями закривають кришками із завантажувальним люком і витяжним пристроєм, а по периметру влаштовують огорожу і укладають ходові дошки. Перекачують гашене вапняне тісто і молоко розчинонасосом, а при малих обсягах робіт - відром на металевій ланцюга і канаті. Днище ями повинна мати ухил в одну сторону.
Зайняті гасінням і перевантаженням вапна робітники працюють у комбінезонах, чоботях, гумових рукавичках, окулярах, а при роботі з меленою негашеним вапном - і в респіраторах. При опіку вапном обмивають обпечені місця чистою водою, а потім розчином слабкої оцтової кислоти.
Мелену негашене вапно застосовують в розчинах у суміші з меленими добавками (шлак, зола, глина тощо) у вигляді вапняно-шлакових, вапняно-зольних та інших розчинів, що значно знижує пилоутворення, причому переміщення суміші потрібно проводити на установках з місцевим відсмоктуванням пилу , не допускаючи попадання вапняного пилу в повітря виробничих приміщень.
До робіт з приготування водних розчинів, добавок не можна допускати осіб, які мають ушкодження шкіри рук та обличчя. До роботи з нітритом натрію не допускаються особи молодше 18 років.
Забороняється застосовувати для розчинів кольорової штукатурки токсичні пігменти (свинцевий сурик, свинцевий крон, кіновар, мідянку). У значній мірі знижується небезпека потрапляння токсичних парів і пилу в дихальні органи та на слизові оболонки робітників при механізованому приготуванні штукатурних розчинів.
Зберігання та складування компонентів штукатурних розчинах рів. Забороняється зберігати в одному приміщенні з хлорованою водою пожежонебезпечні та вибухові матеріали, металеві вироби, мастила, балони із стисненими газами і харчові продукти.
Аміачна вода, що представляє собою водний розчин аміаку концентрацією не менше 20%, виділяє токсичний і пожежонебезпечний аміак. Тому зберігають її в скляних бутлях з притертими пробками в провітрюваних приміщеннях. Роботи з аміачною водою виконують в протигазах марки К (зелена коробка) або М (червона коробка).
Нітрит натрію, нітрит кальцію, хлорид кальцію та їх суміші зберігають на окремому складі. Зберігати їх в одному приміщенні з кислотами забороняється.
Забороняється палити і вести роботи з відкритим полум'ям (газозварювання, газорезка тощо) у приміщенні, де зберігають кристалічний нітрит натрію. Спалимі матеріали, просочені розчином цієї солі, легко займаються і важко піддаються гасінню. Для гасіння цих матеріалів користуються вогнегасниками або піском (не можна застосовувати воду).
У відділеннях приготування розчинів, добавок при застосуванні нітрату натрію, нітрату кальцію, нітрит-нітрату кальцію або нітрит-нітрат-хлориду кальцію влаштовують природну або штучну вентиляцію.
На ємкостях для зберігання або приготування розчинів нітриту натрію повинна бути попереджувальний напис «Отрута».
Робітників, зайнятих приготуванням добавок розчинів, спеціально інструктують і забезпечують спецодягом, гумовими чобітьми, рукавичками, захисними окулярами.
Забороняється приймати їжу в приміщеннях, де можливе виділення хлору, аміаку, токсичних розчинників, а також зберігають або готують розчини добавок.
Загальні відомості про облицювальних роботах
Робота по укладанню керамічної плитки починається з підготовчих заходів. Щоб з'ясувати яку кількість плитки і інших підсобних матеріалів доведеться купувати, потрібно зробити вимір облицювальних площ. Для проведення цієї операції буде потрібно: звичайна рулетка і гранична увага. Вимірюючи розміри стіни, майстер прикладає рулетку строго по вертикальній і горизонтальній осях і вираховує результат на папір. При знятті розмірів підлоги насамперед перевіряють кути приміщення. Якщо вони нерівні, потрібно заздалегідь передбачити правильне розташування неповних за розмірами плиток у місцях примикання до стін або іншим конструктивним елементам приміщення. Правильність форми і розмірів сторін приміщення перевіряють, вимірюючи рулеткою діагоналі приміщення. Якщо довжина діагоналей однакова, то кути приміщення прямі, і сторони взаємно перпендикулярні. Провівши всі виміри і зафіксувавши результат на папері, важливо пам'ятати, що після обробки поверхонь, цифри трохи зміняться. Так при демонтажі старого кахлю вони трохи збільшуються, а при оштукатурюванні - зменшуються
. Не випускаючи олівець і папір з рук, приступаємо до розробки схеми укладання кахлю. Для цього на аркуші креслять плани всіх поверхонь, які підлягають облицюванню, окремо і в ізометричній проекції. Обов'язково зазначають всі отвори, прилади і конструкції. Потім вибирають вид облицювання: шов у шов, у розбіг чи по діагоналі. На цьому ж етапі визначають розмір кахельних плиток, наявність декоративних елементів, бордюрів і фризів. За допомогою олівця та лінійки на планах поверхонь розкреслювали порядний розташування плиток. Відзначаються положення декорів, бордюрів і фризів. При цьому треба прагнути до того, щоб в кутах і інших місцях примиканнях різних площин, не було вузьких смужок кахлю. Можна підготувати кілька варіантів укладання для плиток різних розмірів.
Інструменти і пристосування
Для підготовки і вирівнювання підстав, укладання, сортування та обробки плиток, для контролю якості облицювання користуються такими інструментами:
Ручний інструмент лицювальника:
1-звичайна лопатка, 2-прямокутна лопатка, 3-отрезовкой, 4-сталевий шпатель, 5-штукатурний ківш, 6-Царапка ,7-гладилка, 8-висок масою 150кг, 9-гумовий шпатель, 10-хлопавка, 11-брусок , 12-кисть, 13-шлямбур, 14-ськарпель, 15-пазовий ущільнювач, 16-ареометр, 17-рулетка довгою 2м, 18-молоток масою 600г, 19, 20-плиткові молотки масою 80 і 60г, 21-дубовий клинчик, 22-сталевий різець наконечником з твердого сплаву ,23-24-кліщі, 25-двостороння кирочка, 26-гумовий присос, 27-28-сталеві штирі, 29-карборундовий брусок, 30-карборундовий коло, 31-тригранний брусок, 32-рівень , 33-сталевий косинець, 34-шаблон, 35-шаблон А.С Афоніна, 36-ножівка, 37-наколінник.


Підготовка поверхні
Буде потрібно виявити кілька параметрів поверхні, які впливають на обсяг підготовчих робіт, на кількість матеріалів необхідних для виконання підготовки і облицювання, а також на якість облицювання. По-перше, дивимося відхилення поверхонь від осей або від заданих площин. Для підлог, як правило, від горизонталі, а для стін - від вертикалі. Для перевірки підлоги на нього укладається довге правило за кількома напрямками. Бульбашка повітря в лінзі покаже, наскільки підлогу нахилений. Якщо потрібно зробити підлогу із заданим ухилом, то під рівень підкладається рейка-шаблон, у якому зроблено відповідний ухилу профіль. Допустимим є відхилення на 2 мм на метр довжини правила (0,2%), але не більше 50 мм при розмірах приміщення більше 25 м. Для перевірки відхилення стін від вертикальної осі є два методи вимірювання: за допомогою рівня і за допомогою рівня. При використанні схилу похибка менше. Для застосування схилу по кутах стін під стелею вбиваються цвяхи або встановлюються марки для кріплення шнура схилу з гіпсу або алебастру. Потім на ці відмітки навішується Виска. За допомогою рулетки або лінійки перевіряється зазор між шнуром виска і стіною в декількох місцях по всій висоті. Якщо перевірка робиться рівнем, то технологія аналогічна перевірці підлоги, тільки дивитися треба на інший вічко рівня. Допускається нахил стіни 0,2%, тобто різниця між зазором під стелею і біля підлоги не перевищує 2 мм на метр висоти. Другий операцією по оцінки поверхонь є перевірка рівності площин. Здійснюється це за допомогою довгого рівня, правила або рівного бруска. До перевіряється поверхні прикладається вибраний інструмент. Просвіти між ним і поверхнею підлягає облицювання не повинні бути більше 2 мм. Якщо нерівності більше, то треба їх ліквідувати. Міцність поверхонь перевіряють простукуванням. Якщо є погано тримаються шари, то буде чути бухтящій звук. Такі шари треба буде зчистити до міцної цегляної або бетонної основи. Якщо ж при перевірці простукуванням поверхню осипається як пісок, то її можна буде посилити спеціальними засобами або зняти. Якщо стіни приміщення дерев'яні, вони перед облицюванням керамічними плитками повинні бути оббиті металевою сіткою з величиною осередків 10-15 мм. Металева сітка прибивається не прямо на дерев'яну стіну, а на дерев'яні бруски товщиною 20-25 мм і шириною 30-40 мм. Між цими рейками і поверхнею дерев'яної стіни попередньо прокладають шар толю або руберойду. Металеву сітку обмазують цементним розчином з додаванням волокнистих речовин (азбест 6-7-го сорту, пачоси), після чого цю поверхню обштукатурюють цементним розчином 1:3. Товщина шару штукатурки повинна бути не менше 15 мм. Штукатурку при підготовці поверхонь до облицювання виконують без загладжування й затірки нальоту. При укладанні плитки на дерев'яні підлоги їх спочатку необхідно оббити сталевий сіткою, потім на сітку укласти стяжку - шар бетону товщиною 2-3 см, потім покласти ще один шар з металевої сітки і ще один шар бетону такої ж товщини, як і перший. Після чого вийшла поверхню слід ретельно розрівняти і нанести на неї подряпини (борозни) для кращого зчеплення розчину, на якому потім буде укладатися керамічна плитка, з підлогою. Після схоплювання бетону (через 3-5 доби) можна приступати до настилання підлоги. Облицювання стін керамічними плитками виробляють на вирівняних поверхнях, очищених від бруду, намивів розчину і жирових плям. Незважаючи на те, що сьогодні існує велика різноманітність клейових сумішей, які дозволяють виробляти облицювання прямо за старим кафельній покриттю, стару плитку краще зняти. Відмовлятися від очищення старого кахлю варто лише при сильній браку часу, і лише за тієї умови, що поверхні ідеально гладкі. Демонтаж старих плиток проводиться за допомогою молотка і зубила. Потім стіна очищається шпателем від залишків клею або розчину. Якщо раніше кахель був покладений на пофарбовану поверхню, то треба її подальше очищення.
Якщо облицьовується керамічною плиткою стіна була забарвлена, шар фарби необхідно зчистити повністю, знову-таки не дивлячись на наявність у продажу клейових сумішей, які призначені для укладання кахлю по пофарбованих поверхонь. Досвід показує, що надійне зчеплення фарби з основою - величезна рідкість. Якщо цього не зробити, добре спочатку трималася плитка через деякий час почне поступово відходити від стіни разом з цементним розчином, підніматися "шубою" і, врешті-решт, відвалиться. Збивати фарбу з міцних поверхонь зручно перфоратором з лопаткою. Швидкість роботи дуже висока, але багато шуму. Ще можна обдерти фарбу за допомогою відрізний машинки з насадкою кардщеткой. Якщо не вдається механізувати роботу, то фарба непогано збивається сокиркою. Шари фарби, які тримаються слабко, можна зчистити шпателем або циклею. Але однією очищенням стіни від фарби обмежуватися не можна. Якщо хочемо, щоб кахель добре тримався на стіні, потрібно розвести водою чистий цемент до консистенції рідкої сметани і, зануривши в отриману суміш невеликий шматок ганчірки, один її кінець затиснути в руці, а іншим, шльопаннями наносити на стіну тонкий шар цементу. Ганчірка повинна залишити при зіткненні з поверхнею стіни цементне пляма товщиною не більше 2-3 мм. Таким чином, потрібно прогрунтувати чистим цементом всю поверхню стіни, яка буде фанерована кахлем. Плитку на таку стіну можна класти тільки після її повного висихання. Стіни, обклеєні шпалерами, також необхідно очистити. Для цього потрібно змочити шпалери гарячою водою і озброїтися шпателем. На відміну від попередніх, ця операція дуже проста. Після ліквідації паперових полотен, стіну додатково очищають кардщеткой від залишків шпалерного клею. Якщо облицювання підлягає не вся стіна, то шпалери знімають з площі, яка трохи менше, ніж буде покрита кахлем. З особливою обережністю кахель приклеюють так, щоб він трохи заходив на шпалери. І, нарешті, підлогу. У випадку якщо він покритий лінолеумом або ПВХ плитками, їх доведеться зняти. Якщо підлогове покриття просто укладено на підлогу, то піднімають плінтуса, які його утримували, а сам лінолеум скачують. Якщо воно приклеїлося, то шпателем піддягають край листа й акуратно здирають. Потім за допомогою кардщеткой або великої наждачного паперу знімають залишки клею. Підготувавши поверхню до початку робіт, потрібно подбати про керамічну плитку. Для кращого зчеплення плиток з розчином перед початком роботи їх слід замочити на деякий час у воді так, щоб їх поверхня була під водою. Точний час, необхідне для процесу насичення плитки вологою, назвати важко. Якщо через деякий час (10-20 хв) ви дістанете плитку з води і, піднісши до вуха, почуєте характерне легке шипіння, це означає, що вода ще не витіснила все повітря з плитки і замочування слід продовжити. Коли шипіння припиниться, плитка наситилася вологою, і її можна встановлювати на стіну. Слід мати на увазі, що під емаллю деяких сортів кахлю при рясному змочуванні їх водою можуть залишитися водянисті плями. Такі плитки замочувати не варто, їх з внутрішньої сторони треба промочити мокрим пензлем. Ще краще перед укладанням такої плитки на її тильну сторону нанести трохи розрідженого цементного розчину і тут же зчистити його ребром кельми для того, щоб не відбулося різкого перерозподілу вологи, і плитка після укладання на місце не відпала. Облицювання керамічною плиткою краще почати з підлоги, так як в цьому випадку плитки, покладені на стіну, будуть спиратися на викладені горизонтально по рівню підлоги. Якщо ж стіни необхідно оформити раніше, ніж підлоги, то внизу кожної стіни доведеться встановлювати рейку, на яку будуть опиратися нижні ряди плиток.
Облицювання підлоги
При прямій укладанні кахельної плитки вибираємо місце для першого ряду. Якщо вздовж стін укладаються нерізаних плитки, то зручніше починати з протилежної входу кінця кімнати. В іншому випадку починати можна або з середини приміщення (на великих площах) або з другого від стіни ряду (на маленьких площах). При діагональному укладанні з фризом роботу завжди починають з розмітки фриза. Його довжина повинна бути такою, щоб укласти по його периметру ціле число трикутних плиток. Починати слід з укладання основного поля, а фризом і закладенням воно облямовується пізніше. Потім за допомогою косинця і рівня встановлюються так звані маякові плитки. Вони необхідні для утримання площині і рівня покриття. Якщо на площині є горби, то маяки розставляють на найвищому підйомі. На підлогу в місцях установки маяків наноситься клейова суміш, яку розрівнюють за допомогою зубчастого шпателя. Після чого безпосередньо укладають плитку і пристукивают її гумовою киянкою. Коротким рівнем перевіряється правильність установки плитки по її осях і діагоналях. Потім встановлюється наступний маяк, але його положення ще перевіряють довгим рівнем по відношенню до попереднього маяка. Якщо плитка вигнута, то зазори між нею і рівнем повинні бути симетричні щодо середини плитки. Між маяковими марками по всьому контуру приміщення по шнуру і за допомогою рейки, званої правилом, настилають борошняні ряди, потім встановлюють проміжні марки і маякові ряди в центральній частині підлоги. Плитки настилають по шнуру, закріпленому горизонтально на штирях, цвяхах або дюбелях, забитих близько маякових рядів. У цементний розчин для підвищення міцності зчеплення керамічних плиток з розчином і полегшення роботи з ним вводять добавки пластифікаторів - вапна або глини. З ними розчин стає пластічнєє, не настільки грубим. Кількість пластифікатора підбирається пробним способом. Чорна підлога кімнати повністю покривають шаром цементного розчину, товщиною 10-15 мм. Ширина швів між плитками розміром до 200х200 мм повинна бути не більше 2 мм. Плитки укладаються на підготовлений цементний розчин і осаджуються ударами рукоятки кельми або кельми до рівня шнура, натягнутого по маякових рядах.
Коли ряд повністю закінчений, то перевіряють рівнем його площину. Не повинно бути його хитань на горбах і просвітів між ним і плиткою. Якщо робота починали з другого від стіни ряду, то потім проводиться укладання першого ряду з підрізуванням. Якщо ж початковим був перший ряд, то потім роблять укладку двох - трьох наступних рядів - так званих захваток. Захватки обмежуються з одного боку попереднім поруч плитки, а з іншого натягнутим шнуром.
На поверхню, яку можна облицьовувати за 10-15 хвилин наноситься клей. Він розрівнюється гребінкою, і укладаються плитки. Обробний матеріал вирівнюють гумовою киянкою по висоті, якщо плитка по відношенню до сусідніх втоплена, її доведеться зняти і додати цементний розчин. Після вирівнювання по висоті і площини орієнтують плитки і формують шви за допомогою хрестиків. Утоплювати хрестики треба не менше ніж на половину товщини плитки. Легким постукуванням з торця плитки трохи ущільнюють. Постійно перевіряють збіг краю плитки в останньому ряду захватки з натягнутою ниткою. При установці на підлогу керамічних плиток, крім того, що вони укладаються за рівнем горизонтально натягнутого шнура, правильність їх настилання перевіряється правилом. На правило зверху кладуть рівень, щоб виявити всі відхилення положення керамічних плиток, а, отже, і підлоги в цілому. Крім перевірки на горизонтальність правило служить ще й для перевірки на нерівність, адже натягнутий шнур, що обмежує верхню площину покладеної керамічної плитки, являє собою кордон досить хитку. А око може не помітити, що в одному місці плитка лягла на 0,5 мм нижче, ніж натягнутий шнур, а сусідня з нею плитка цей шнур своєю поверхнею кілька підвела, в результаті чого різниця по висоті між сусідніми плитками може доходити до 3 мм. За таким нерівному підлозі ходити не дуже-то приємно.
Приділіть увагу куточках плиток. Якщо плитка має різну увігнутість, вони можуть виступати. У такому разі деякі плитки можна осадити трохи нижче необхідного рівня, і підлога буде здаватися рівніше. Шви обов'язково очищаються від клею дерев'яною паличкою або вологою губкою. Після завершення низки надлишки клею знімають з краю плитки. Натягують шнур знову, і роблять наступний ряд. У невеликих приміщеннях можна обійтися без шнура, в такому випадку прямолінійність швів контролюють за допомогою довгого рівня, який прикладають до торця ряду. При діагональному укладанні - шнур натягається для кожного ряду. При цьому обов'язково треба стежити за збігом швів у двох перпендикулярних напрямках. У міру просування маякові плитки знімаються, очищаються і використовуються для укладання.
Між стінами приміщення, як у довжину, так і в ширину не завжди вкладається ціле число керамічних плиток, і їх доводиться перерубувати. Мало того, що рівно перерубати керамічну плитку, призначену для настилання підлоги, важко, це веде до перевитрати плиток і відбирає багато часу і сил. Особливо багато плиток, що примикають до стін, доводиться перерубувати при симетричній системі настилання плитки, коли перша плитка укладається в центрі підлоги. При несиметричною системі настилання плитку починають укладати з одного якого-небудь кута в напрямку до двох протилежними стін. У цьому випадку перерубувати потрібно тільки плитки, що примикають до двох стінах, у яких ми закінчуємо процес обкладки. Якщо вздовж стіни укладається ціле число плиток і залишається все ж невеликий простір, можна обійтися і без перерубкі плиток, просто трохи збільшивши шви між плитками з таким розрахунком, щоб зайва ширина швів поглинула відсутню простір.
Облицювання стін
Тепер, коли підлога готова, можна приступити до облицювання стін. Майстри-плиточники рекомендують починати укладання з лицьової стіни, з тією, що навпроти входу в приміщення. Коли інші стіни будуть облицьовані, всі нерівності, отримані в результаті різання плиток на лицьовій стіні, будуть заховані під розчином і кахлем бічних стін. А нерівності, утворені на бічних стінах, при вході в кімнату не так помітні.
Плитку на стіну можна покласти трьома способами: "шов у шов", "у розбіг" і по діагоналі.
1) При облицюванні "шов у шов" плитки утворюють ряди, як в горизонтальному, так і вертикальному напрямках. Вертикальні шви розташовуються строго по схилу, а горизонтальні - за рівнем. Але при установці плитки за способом "шов у шов" бажано або мати плитку з дуже маленьким розкидом розмірів, тобто майже однакову, або попередньо плитку перебрати і розкласти на пачки однакових розмірів. Втім, перебиранням плитки недосвідченому майстру краще не захоплюватися. Це заняття може призвести до дуже сумних наслідків. Судіть самі, ви виміряли плитку, розклали її по стопках в чіткій відповідності з її розміром і почали облицювання стіни. Викладаючи плитки на стіну від верху до низу, захопившись, ви, найімовірніше, будете брати плитки для одного ряду тільки одного розміру - з однієї і тієї ж стопки. Здавалося б, усе вірно, не дарма ж їх розкладали. Але ... на одну стіну ви використовуєте всі плитки меншого розміру, а на облицювання сусідній залишаться добре перебрані плити, але свідомо більше на 1-1,5 мм. Тепер, починаючи класти найперший ряд наступної, сусідній з тільки що обкладеної, стіни ми відразу отримуємо, що шов наступного ряду, другого, буде саме на ці 1-1,5 мм вище, ніж на попередній стіні. А кожен наступний, вищий ряд буде вище вже не на 1-1,5 мм, а на 2-3 мм. І нічого не зміниш. Тому краще не спокушати долю і не займайтеся перебиранням плитки за розміром.
2) При облицюванні стін кахлем "у розбіг", кожна плитка вищого ряду кладеться таким чином, щоб її середина виявилася точнісінько над швом, роз'єднуючим плитки нижнього ряду. Установку керамічних плиток "у розбіг" можна вести тільки горизонтальними рядами, а при установці "шов у шов" - горизонтальними і вертикальними. Зате способом "у розбіг" плитки класти набагато легше, горизонтальний шов виходить як би сам собою. Крім того, в цьому випадку не грає ролі деяка різниця в розмірах плитки, а керамічна плитка не буває абсолютно точних розмірів.
3) По діагоналі. Він рівноправний з першими двома, але частіше його застосовують при облицюванні великих площ. При облицьовуванні по діагоналі шви між плитками утворюють перпендикулярні лінії, але перетинають лінії примикання стін під кутом 45 градусів. Це найбільш складний і трудомісткий спосіб облицювання. Він вимагає великої кількості добре відкалібрований плитки. Всю облицювальну поверхню поділяють на окремі квадрати або прямокутники, розділені рядами плиток, поставлених прямо, тобто як звичайно, за обкладці "шов у шов" або "в перев'язку". Простір розмічених квадратів і прямокутників обкладають плитками, поставленими по діагоналі - на одну з вершин. Розмір розмічених фігур при цьому обов'язково повинен бути кратним розмірами плиток по діагоналі.

Техніка безпеки
Робочі місця лицювальників, мозаічніков повинні бути організовані так, щоб була забезпечена повна безпека ведення робіт. При роботі з електрообладнанням будівельних механізмів (растворосместітелей, підйомників, шліфувальних машин, тощо) і електрифікованим інструментом робітники повинні суворо дотримуватися правил техніки безпеки. Електроінструмент повинен бути справним, мати гладкі дерев'яні та надійно закріплені рукоятки. Користуватися несправним інструментом забороняється. Провід електричних машин неповинні, мати зламів і перетинатися з іншими проводами, що знаходяться під напругою.
Чистку, змащування і ремонт машин проводять тільки після зупинки робіт і перевірки умов, що виключають випадкову подачу напруги.
При роботах, пов'язаних з виділенням великої кількості пилу, застосовують універсальні респіраторні пов'язки, що затримують до 80% пилу. Пов'язки виготовляють двох типів - з алюмінієвими і гумовими обідками.
Для захисту шкірного покриву рук від впливу розчинів кислот, лугів, цементних і вапняних розчинів застосовують захисні пасти і мазі.
При обробці бетонних, залізобетонних і цегляних стін пневматичним інструментом або піскоструминним апаратом необхідно користуватися захисними окулярами і шоломом.
Піскоструминні роботи виконують спеціально навчені оператори в огородженій зоні дії.
При роботі з цементом і сухими розчинними сумішами необхідно захищати очі окулярами. Ручну підколку і подтеской плиток проводять в рукавицях і захисних окулярах. При різанні і подшліфовке плиток на склянці також необхідно користуватися захисними окулярами.
При механізованому шліфуванні мозаїчних покриттів необхідно перевірити справність електрокабеля і заземлення корпусу шліфувальної машини.
Мозаїчні роботи із застосуванням електрифікованого інструменту виконують тільки в гумовому взутті і гумових рукавичках.
До роботи з клеями, мастиками і фарбами, що містять токсичні компоненти, допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли попередній медичний огляд і отримали дозвіл медичної комісії.
Клеї, мастики фарби, що містять токсичні речовини, необхідно зберігати в герметично закритій тарі в темному приміщенні, обладнаному вентиляцією, водяним опаленням, освітленням у вибухобезпечному виконанні, і пристосованим для складування легкозаймистих речовин, на відстані не менше 2м від приладів водяного опалювання і не менш 5м від опалювальних і нагрівальних приладів, при температурі в приміщенні, що не перевищує 20 градусів С.
Готувати такі матеріали слід в окремих неспалимих приміщеннях. У цих приміщеннях не можна одночасно зберігати волокнисті матеріали (тканини, клоччя, і т. п.).
Роботи з облицювання стін і підлоги із застосуванням вогненебезпечних мастик необхідно починати з найбільш віддалених ділянок від виходів з приміщень і, як правило, вдень. Одночасна робота в приміщеннях і коридорі забороняється.
Кількість мастики на місці проведення робіт не повинна перевищувати змінної потреби.
Працюючі з мастиками, клеями, розчинниками повинні бути проінструктовані про їх властивості та заходи пожежної безпеки.

Загальні відомості про мозаїчних роботах
Мозаїчні роботи - це роботи з облицювання поверхонь конструктивних елементів будинків декоративними терраццевимі покриттями, що містять цемент, пісок, кам'яну крихту, луги та світлостійкі пігменти і воду.
Мозаїчні терраццевие покриття використовують переважно при влаштуванні безшовних (монолітних) або плиткових (з плит заводського виготовлення) одноколірних і багатобарвних підлоги у громадських будівлях (у вестибюлях, на сходових майданчиках, у магазинах, коридорах, санвузлах).
Значно більш складні у виконанні художні наборно-мозаїчні роботи з оздоблення стін, стель, ніш, підлог і фасадів будинків і споруд, які виконують для того, щоб додати їм монументальність і художню виразність. Ці роботи, як правило, виконують за кресленнями і малюнками архітекторів і художників і їх участю.
Мозаїчні підлоги при правильному і раціональному доборі вихідних матеріалів, їх кількісних співвідношень і якісних показників (міцність, зерновий склад, контрастність білого або кольорового з пігментом цементу і кам'яної крихти і їх равнопрочность при стиранні в процесі експлуатації) довговічні, малоістіраеми, володіють хорошими декоративними властивостями, гігієнічні і не вимагають, складного догляду.
Мозаїчні монолітні і плиткові підлоги влаштовують після закінчення штукатурних, санітарно-технічних та електромонтажних робіт, установки дверних і віконних коробок і укладання підстильного бетонного шару. Підлоги можна влаштовувати при температурі повітря на рівні підлоги і температурі нижчого шару не нижче +5 ° С. Ця температура підтримується до придбання покладеним мозаїчним покриттям міцності не менше 50% від проектної. Для прискореного твердіння мозаїчного покриття температура повинна бути на 10-15 ° С вище зазначеної мінімальної.
Марка цементного розчину підстильного шару повинна бути не менше 150, рухливість 2-4 см.
Клас мозаїчного бетону приймають за проектом, але він повинен бути не нижче В15. Крихітку і пісок для мозаїчного складу виготовляють з поліруються твердих порід (мармуру, граніту, базальту та ін) з межею міцності при стиску не менше 60 МПа. Крупність щебеню для мозаїчних покриттів не повинна перевищувати 15 мм і 0,6 товщини покриття?
Для білих мозаїчних покриттів застосовують білий або розбілений звичайний (сірий) портландцемент, а для кольорових покриттів - кольоровий, білий або розбілений сірий цемент з добавкою пігментів. Можна використовувати пуцолановий, глиноземистий і швидкотверднучий портландцементи.
Щоб разбеліть звичайні цементи, до них додають 20-40% за масою порошку крупністю часток не більше 0,15 мм зі світлих кам'яних порід з межею міцності при стиску не менше 20 МПа (наприклад, вапняк, доломіт, мармур). Вапно і гіпсове в'яжуче для Розбілювальна цементу застосовувати не можна.
Для фарбування до білого і розбілений цементу додають не більше 15% за масою лугостійких світлостійкі мінеральних пігментів.
Витрата мармурової крихти на 1м ³ мозаїчно-бетонної суміші повинен становити не менше 0,8 м ^3, а піску-1 ,1-1, 3% від об'єму порожнин у мармуровій крихті.
Рухливість мозаїчно-бетонної суміші при укладанні в покриття підлоги повинна бути 2,4 см.
Мозаїчну бетонну суміш укладають в покриття по нижележащему шару, очищеного від цементної плівки сталевими механічними щітками, зволоженій і погрунтованої цементним молоком.
Для влаштування мозаїчного покриття заданого малюнка на підстильному шарі попередньо укладають жилки зі скла, або алюмінію, які служать маяками при укладанні покриття. Мозаїчну бетонну суміш укладають в покриття ділянками шириною не більше 3,5 м, обмеженими рейками, які служать маяками при укладанні покриття. Суміш розрівнюють правилом, що пересувається по маякових рейках, і ущільнюють віброрейками або майданчиковим вібраторами до появи на її поверхні цементного молока. Після цього поверхню ущільненого мозаїчного покриття загладжують металевими гладилками до початку схоплювання бетону.
Після досягнення бетоном міцності, при якій виключається викришування мармурової крихти з його поверхні, отверділу поверхню мозаїчного покриття шліфують оздоблювальними машинами.
Підготовчі роботи
Для укладання цементної підготовки (прошарку) поверхню бетонної основи насікають, промивають водою і обробляють цементним молоком.
На підготовлений підстильний шар укладають цементну прошарок по маякових рейках смугами (ділянками) шириною не більше 3,5 м, перевіряють відповідність товщини прошарку рівнем верху маякової рейки. Розчин розрівнюють і ущільнюють вібратором.
Після видалення маякових рейок борозни зашпаровують розчином, а поверхня прошарку обробляють сталевими щітками для кращого зчеплення з мозаїчною сумішшю. Температурні шви, передбачені проектом, прорізають в прошарку і вкладають в щілини латунні, алюмінієві або скляні жилки.
Мозаїчне одноколірне покриття
При влаштуванні мозаїчного монолітного покриття підлоги спочатку укладають прошарок товщиною 20 ... 25 мм з жорсткого цементного розчину, потім верхній шар завтовшки 15 ... 20 мм з цементного дрібнозернистого бетону з кам'яною крихтою і пігментом, після чого шліфують затверділе покриття мозаїчно-шліфувальними машинами .
Для прошарку беруть розчин марки не нижче 150.
Рухливість розчину повинна становити 3-4 см. Марка розчину з кам'яною крихтою - не нижче 150, рухливість 2 см. Склад мозаїчної суміші підбирають за крупністю і кольором крихти, марки та кольору цементу згідно з проектом і за затвердженими архітектором зразкам.
Розчин для прошарку слід готувати на розчинозмішувальних вузлах, а мозаїчну дрібнозернисту бетонну суміш у сухому вигляді доставляти на об'єкт і перемішувати в необхідних кількостях у місця робіт
Для укладання прошарку на підставу встановлюють через 1,5 м маякові рейки, верх яких відповідає позначці верху прошарку. Підстава промивають водою і грунтують цементним молоком, щоб забезпечити міцне зчеплення його з прошарком.
Цементний розчин прошарку укладають смугами (через один) в проміжки між маяковими рейками, розрівнюють гладилкою, ущільнюють віброрейкою, що пересувається по маякових рейках.
Мозаїчну одноколірну суміш укладають за допомогою невитягуваними жилок зі скла, латуні або алюмінію або тимчасових, видобутих з покриття маякових рейок трапецеідального перерізу, товщина яких дорівнює товщині мозаїчного покриття.
Маякові, скляні, латунні чи алюмінієві жилки розкладають на поверхні прошарку по заданому малюнку, нанесеному крейдою, і зміцнюють на цементних марках в необхідному положенні за допомогою рівня. При укладанні жилок в незатверділої прошарку роблять прорізи, в які вставляють жилки, зміцнюючи їх цементними марками.
Покладену між маяковими жилками мозаїчну суміш розрівнюють і обережно ущільнюють легкими трамбівками і гладилками до появи цементного молока, що видаляється кистями макловиця.
Якщо мозаїчна підлога влаштовують за допомогою маякових рейок трапецеідального перерізу, то після укладання і ущільнення мозаїчної суміші до її твердіння маякові рейки витягають і в утворені борозни укладають мозаїчну суміш, яку ущільнюють врівень із загальною поверхнею мозаїчного покриття.
У місцях примикання покриття підлоги до вертикальних поверхонь влаштовують плінтус з мозаїчної бетонної суміші або цементного розчину. Цю роботу виконують під час або після закінчення основних робіт. Плінтусу за допомогою дерев'яного або металевого шаблону-терки можна надати потрібну обрис.
У період твердіння мозаїчного покриття підлоги повинні бути забезпечені сприятливі тепловологовий умови для запобігання швидкого влагоудаленія з бетону. Для цього через 2 доби. поверхню мозаїчної підлоги засипають тирсою шаром не менше 30 мм і протягом 4-7 діб зволожують раз на добу (при підвищеній температурі повітря 2-3 рази на добу).
Витрата матеріалів на 100 м ² мозаїчної підлоги
Цементний розчин марки 200, м ³ -2,18
Мозаїчний розчин з кам'яною крихтою марки
200, м ³ -1,53
Цемент марки 400, т-0, 05
Пісок, м ³ -1,13
Інші матеріали (тирса, жилки, карборунд та ін.)
Мозаїчне багатобарвне покриття
Мозаїчні багатобарвні покриття влаштовують з кольорових місячних бетонних сумішей, що укладаються по заданому малюнку.
Барвисті покриття можна настилати з допомогою не видобутих жилок, укладених по певному малюнку. І без жилок, також за допомогою витягаються з покриття дерев'яних рамок, покладених по заданим малюнком і формі багатоколірного статі.
Барвисті покриття за допомогою жилок влаштовують так само, як і одноколірні.
При використанні рамок їх положення на поверхні прошарку фіксують (відповідно з малюнком) розпірками, після чого починають укладати мозаїчну кольорову бетонну суміш.
Після вилучення рамок з не затверділого мозаїчного покриття утворилися борозни заповнюємо мозаїчної бетонної сумішшю відповідного кольору.
У місцях примикання, одноколірного і багатоколірного, мозаїчного покриття до стін і колон розміщують прокладки з толю (пергаміну, ізола та ін), щоб запобігти трещинообразование в мозаїчній покритті внаслідок осадових деформацій несучих конструкцій.
Оздоблення поверхні
До обробки поверхні приступають після досягнення покриттям міцності, при якій мармурова крихта не фарбували (3-6 діб).
Перша операція - обдирання, проводиться для того, щоб видалити верхній шар цементного каменю і оголити мармурову крихту. Виконується шліфувальними машинами СО-Ш, ІЕ-8101А та ін, оснащеними грубозернистими абразивами № 16-24 з розміром зерен 350-1190 мкм. Подача води під робочий орган машини в процесі обдирання регулюється. Поверхня, що підлягає обдиранні, змочують водою і посипають кварцовим піском.
Після обдирання усувають дрібні дефекти (подряпини, раковини), затираючи їх цементним розчином з добавкою кам'яного борошна.
Друга операція - шліфування, виробляється тими ж механізмами, що й обдирання, але абразивні камені застосовують з більш дрібним зерном (№ 60-80 з крупністю зерен у межах 125-250 мкм).
Третя операція - полірування (чисте шліфування, лощіння і власне полірування) поверхні мозаїчного покриття при необхідності до блиску. Чисте шліфування проводиться тонко подрібненими абразивами № 230-325 з крупністю зерен 28-62 мкм, лощіння - каменями М-28. Застосовують електрокорунд нормальний і білий, карбід кремнію чорний і зелений, карбід бору, шліфпорошків і мікропорошок.
Технічні вимоги до якості мозаїчних покриттів. Мозаїчні підлоги повинні мати горизонтальну, рівну і гладку поверхню, задану товщину, рівномірний розподіл кам'яної крихти. Малюнок і колір мозаїчного покриття повинні відповідати проектним.
Просвіти при перевірці площині покриття двометровим правилом не повинні перевищувати 1 мм (робота оцінюється на «відмінно») і 2 мм («добре»), жилки повинні бути чіткими і геометрично правильними.
Основні дефекти і способи їх усунення. Бучение покриття, що свідчить про порушення зчеплення його з основою або з прошарком, перевіряється простукуванням мозаїчної поверхні. Поява поздовжніх чи поперечних тріщин, як правило, - результат відсутності деформаційних швів в підстильному шарі, усувається при відновленні деформаційного шва. Нерівномірний розподіл крихти - наслідок поганого перемішування мозаїчної бетонної суміші й у ряді випадків неправильного підбору складу суміші. Наявність не зашліфованний місць - результат недостатньої шліфування поверхні. Раковини на поверхні мозаїчного покриття можуть утворюватися в результаті шліфування недостатньо затверділої мозаїчної бетонної суміші, усуваються шпатлюванням і повторним шліфуванням поверхні.
Укладання мозаїчних виробів
Заводи залізобетонних виробів виготовляють підвіконні плити, накладні проступи і облицювальні плити з мозаїчною шліфованим покриттям.
Підвіконні плити укладають до виробництва штукатурних робіт, накладні проступи на залізобетонні сходові марші по закінченні оштукатурювання стін сходових клітин, починаючи з верхнього поверху будівлі і зверху вниз від верхньої фризовій щаблі.
Підвіконні плити, накладні проступи, і мозаїчні плити укладають на жорсткому цементному розчині. При цьому ретельно контролюють горизонтальність укладених проступів і ділянок плиткового статі в поздовжньому і поперечному напрямках, задані ухили підвіконних плит, шви між рядами і суміжними плитами та ін Підвіконні плити укладають горизонтально в поздовжньому напрямку, а в поперечному - з ухилом 1% всередину приміщення.
Дефекти і способи їх усунення
При влаштуванні ксилолітових покриттів можуть з'являтися дефекти, які усувають до введення покриттів в експлуатацію.
Білий наліт, який виступає на поверхні ксилолітові покриття, змивають теплою водою, після чого підлогу витирають чистими ганчірками насухо. При відшаруванні верхнього шару від нижнього або обох шарів від підстави ділянки відшарованому покриття замінюють новим ксилолітові покриттям.
При появі в покритті тріщин вздовж них вирубують смугу трапецеідального перетину широкою стороною донизу і замість цієї смуги укладають нове ксилолітові покриття, ретельно трамбуючи і затираючи його.
Мозаїчні роботи в зимовий час
У зимовий час мозаїчні покриття можна влаштовувати тільки в тому випадку, якщо підстава під покриття не піддавалося до цього дії негативних температур більш ніж протягом доби. В іншому випадку підстава необхідно відігріти до температури не менше +5 ° С.
Якщо мозаїчні розчини готують на місці укладання, доцільно застосовувати сухі розчинні суміші заводського виготовлення, які потрібно завезти в приміщення не пізніше, ніж за добу до вживання.
Незалежно від місця виготовлення температура розчину при укладанні повинна бути не менше +15 ° С. Тому розчинні і бетонні суміші готують на підігрітій воді.
Готові мозаїчні покриття слід витримувати після укладання при температурі не нижче +10 ° С протягом 7 діб.
Мозаїчні зовнішні роботи в зимовий час не виробляють.
Техніка безпеки
Робочі місця лицювальників, мозаічніков і ксілолітчіков повинні бути організовані так, щоб була забезпечена повна безпека ведення робіт.
При роботі з електрообладнанням будівельних механізмів (розчинозмішувачів, підйомників, шліфувальних машин та ін) і електрифікованим інструментом робітники повинні суворо дотримуватися правил техніки безпеки. До роботи допускаються лише особи, які пройшли спеціальне навчання та інструктаж з техніки безпеки. Електроінструмент повинен бути справним, мати гладкі дерев'яні та надійно закріплені рукоятки. Користуватися несправним інструментом забороняється.
Провід електричних машин не повинні мати зламів і перетинатися з іншими проводами, що знаходяться під напругою.
Чистку, змащування і ремонт машин проводять тільки після зупинки робіт і перевірки умов, що виключають випадкову подачу напруги.
При роботах, пов'язаних з виділенням великої кількості пилу (приготування розчинів, шліфування підстав і покриттів), застосовують універсальні респіраторні пов'язки, що затримують до 80% пилу. Пов'язки виготовляють двох типів - з алюмінієвої пластинкою і гумовим обідком і РП-51.
Для захисту шкірного покриву рук від впливу розчинів кислот, лугів, цементних і вапняних розчинів застосовують захисні пасти і мазі.
При обробці бетонних, залізобетонних і цегляних стін пневматичним інструментом або піскоструминним апаратом необхідно користуватися захисними окулярами і шоломом.
Піскоструминні роботи виконують спеціально навчені оператори в огородженій зоні дії.
При роботі з цементом і сухими розчинними сумішами необхідно захищати очі окулярами. Ручну підколку і подтеской плиток проводять в рукавицях і захисних окулярах. При різанні і подшліфовке плиток на верстаті також необхідно користуватися захисними окулярами.
При механізованому шліфуванні мозаїчних покриттів необхідно перевірити справність електрокабеля і заземлення корпусу шліфувальної машини.
При роботі з машиною ІЕ-8201А з гнучким валом потрібно міцно закріплювати абразивний круг, обов'язково захищаючи його запобіжним щитком.
Мозаїчні роботи із застосуванням електрифікованого інструменту виконують тільки в гумовому взутті і гумових рукавичках.
Магнезіальні розчини для ксилолітових підлог готують у вентильованих приміщеннях або на відкритому повітрі. Для приготування розчину хлористого магнію слід застосовувати ємності, які не піддаються корозії (дерев'яні, оцинковані). Працювати з соляною кислотою необхідно в комбінезоні, гумових чоботях, рукавицях і захисних окулярах. Перед шліфуванням поверхню ксилолітові підлоги слід зволожувати щоб уникнути пилоутворення.
При обробці поверхні закінченого ксилолітові статі гарячою оліфою, розігрітим воском, лаками та іншими складами необхідно застосовувати захисні заходи проти їх займання та розбризкування при розігріві. У приміщенні не можна палити і необхідно мати протипожежні засоби.
У приміщеннях, де зберігають і застосовують полімерні матеріали, що виділяють вогненебезпечні та вибухонебезпечні пари, не можна палити і виконувати роботи, пов'язані з використанням вогню або викликають іскроутворення.
У приміщеннях, де працюють із застосуванням мастик КН-2 і КН-3, мастик і фарб на основі полімерів, що виділяють вибухонебезпечні і шкідливі для здоров'я людей летючі пари, повинна бути встановлена ​​примусова припливно-витяжна вентиляція.
При роботі з матеріалами, що містять токсичні компоненти, слід користуватися індивідуальними захисними засобами - масками, окулярами, рукавицями, пастами, щоб виключити можливість прямого контакту матеріалу з шкірним покривом працюючих.
До роботи з клеями, мастиками і фарбами, що містять токсичні компоненти, допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли попередній медичний огляд і отримали дозвіл медичної комісії.
Клеї, мастики і фарби, що містять токсичні речовини, необхідно зберігати в герметично закритій тарі в темному приміщенні, обладнаному вентиляцією, водяним опаленням, освітленням у вибухобезпечному виконанні і пристосованому для складування легкозаймистих речовин, на відстані не менше 2 та від приладів водяного опалювання і не менш 5 м від опалювальний і нагрівальних приладів, при температурі в приміщенні, що не перевищує 20 "С.
Готувати такі матеріали слід в окремих неспалимих приміщеннях. У цих приміщеннях не можна одночасно зберігає! волокнисті матеріали (тканини, клоччя і т. п.).
Роботи з облицювання стін і підлоги із застосуванням вогненебезпечні: мастик необхідно починати з найбільш віддалених ділянок від виходів з приміщень і, як правило, вдень. Одночасна робота, в приміщеннях та коридорі забороняється.
Кількість мастики на місці проведення робіт не повинна перевищувати змінної потреби.
Працюючі з мастиками, клеями, розчинниками повинні бути проінструктовані про їх властивості та заходи пожежної безпеки.
Загальні відомості про малярних роботах
Це комплекс технологічних операцій, призначених для рішення захисних, санітарно-гігієнічних та архітектурно-декоративних (естетичних) функцій.
Малярські роботи класифікуються за такими ознаками:
По виду сполучного і способу його розчинення розрізняють фарбування водними, водоемульсійними і неводними складами.
За якістю одержуваного покриття і складності технології розрізняють малярські, альфрейними і монументально-декоративні роботи. У залежності від вимог до якості і кількості виконуваних операцій пофарбована поверхня, може бути, простий, поліпшеної або високоякісної.
За умовами виконання робіт буває внутрішнє (усередині будівель і приміщень) та зовнішнє (по фасадах) фарбування.
За типом підстави, на яке наносять лакофарбове покриття, розрізняють роботи по деревині, штукатурці, бетону, цеглі, азбестоцементу, металу.
Класифікаційні ознаки взаємозалежні, і одна ознака зумовлює обмеження інших. Так, для зовнішнього фарбування водними складами використовують тільки вапняно-хлорокісние, вапняно-цементні, цементні і силікатні, з неводних складів - перхлорвінілові, полімерцементні. Високоякісне фарбування по металу не виконують.
Малярські роботи - один із завершальних етапів ремонтних робіт при ремонті квартир, тому вимагає особливої ​​ретельності виконання і, отже, контролю. Від знання властивостей маляра матеріалів і ведення малярних робіт залежить якість обробки.
Малярські роботи - самі трудомісткі і тривалі, тому їх виконують по можливості одночасно у всіх приміщеннях.
Кожен новий шар штукатурки (або шпаклівки при остаточній обробці) повинен повністю висохнути, перш ніж робота буде продовжена.
Потрібно знати, що будь-яке покриття - фарба або шпалери лягають рівно, якщо відсутні перекоси.
Малярський інструмент
Являє собою набір різних пристосувань, які необхідні для нанесення лакофарбових матеріалів. Види малярного інструменту
валики (хутряні, велюрові, поролонові).
кисті (ручники, махові, плоскі, макловиці).
шпателя (гумовий, гнучкий, фасадний, сталевий, хромований).
шубки (хутряні, поролонові).
Малярні інструменти застосовуються для нанесення, розрівнювання, як ємність для наведення, для зняття старого покриття і для інших робіт з ЛКМ.
Інструменти для малярних робіт:
Кисті - основний інструмент для малярних робіт. Їх розрізняють за формою, діаметру і матеріалу. Кисті великих діаметрів застосовуються для фарбування стін, стель; невеликих діаметрів, або ручники, застосовують для забарвлення дверей, плінтусів і інших дрібних деталей.
Валиками користуються для фарбування деталей. Валики бувають хутряні і поролонові. Фарбування валиком надає поверхні рівний тон.
Шпателі використовують для шпаклювання поверхонь. Шпателі розрізняють по ширині лез: широкими лезами шпаклюють великі поверхні, вузькими лезами - бруски плетінь дверей і т. д.
Технологія малярних робіт
До фарбування поверхню стіни шпаклюємо і зачищаємо. Шпаклівку, покладену на металевий лист, шпателем окремими мазками товщиною 2-5 мм наносимо на поверхню і добре розрівнюємо. Шпаклювати слід тільки прооліфлену поверхні. Після висихання шпаклівку шліфуємо грубозернистої і дрібнозернистою шкіркою.
Якщо працюємо китицями, кисть слід, тримати перпендикулярно поверхні. Фарбу слід наносити в одному, а розтушовувати в перпендикулярному напрямку.
Валиками поверхні офарблюємо наступним чином. Вмочуємо валик у ванну з фарбою і віджимаємо його об сітку, встановлену у ванні під деяким кутом. Потім починаємо забарвлення, тримаючи валик перпендикулярно поверхні. Кожна смуга, нанесена валиком, повинна перекривати попередню на 30-50мм. У міру витрати фарби силу натиску на валик збільшуємо.
На стиках фарб різних кольорів і для додання стінам закінченого вигляду, відводимо фільонки. Для цього за місцем відведення фільонки намеленним шнуром відбиваємо лінію. До неї приставляють, лінійку фаскою з боку фарбування і тонким пензликом наносимо тонку пряму лінію.
Фактурна обробка поверхонь
При фактурної забарвленні рідку шпаклівку накладаємо на поверхню маховими кистями або макловиця і потім обробляємо її, надаючи їй різну фактуру. Офактурений поверхню фарбує корпусними або лессіровачнимі складами.
Застосовувана для фактурної забарвлення шпаклівка, повинна бути пластичною і мати невелику усадку. Необхідна пластичність шпаклівки досягається розрідженням шпатлевочного складу до такого стану, щоб розмішування його паличкою не представляло утруднень і утворений на поверхні шпаклівки, при вийманні палички, конус не опадав, і не розтікався, а зберігав форму до повного висихання.
Щоб усадка була мінімальною, в шпаклювальний складу вводимо порошкоподібні мінеральні наповнювачі (гіпс, шпат, ангідрид, мармурове борошно). Рецепт складу:
-Мел - 1 кг
-Гіпс (мармурова борошно) - 1 кг
-Казеїновий клей (10%-ний розчин) - до 0,5 кг
За новою штукатурці фактурну фарбування можна робити тільки після повного її висихання і підмазки всіх дефектів. Якщо штукатурка володіє сильною тягнеться здатністю, слід загрунтувати поверхню 8%-ним розчином тваринного клею. За старої масляної забарвленні обробку виробляємо після промивання поверхні водою з содою. Дерев'яні поверхні спочатку олифам, підмазують тріщини і щілини, заклеюємо великі тріщини марлею або серпянкой, а потім наносимо склад. Нанесений складу обробляємо різними прийомами за допомогою різноманітних пристосувань, щоб надати йому ту чи іншу фактуру.
Обробку під кошик виконуємо, накладаючи шпаклівку за допомогою плоскої кисті квадратами. Розмір сторони квадрата повинен бути не більше 15 см.
Веерообразное обробку робимо по свеженаложенной шпатлевке торцем махової кисті або макловиці. Встановивши кисть у верхній частині стіни, її повертаємо на пів-обороту вправо і отримуємо перший малюнок. Потім, переставивши кисть по горизонталі, її повертаємо на пів-обороту вліво і отримуємо другий малюнок, частково перекриває перший. Виконавши перший горизонтальний ряд малюнків, накладаємо другий, змінивши, малюнок вліво на половину його діаметру. Більш великий малюнок отримуємо при обробці поверхні гребінцем.
Обробку вертикальними штрихами виконуємо пензлем по свеженаложенной шпаклівці.
Для обробки похилими штрихами використовуємо широку макловиці з жорстким волоссям, якої наносимо штрихи в різних напрямках.
При хвилеподібної обробці робимо хвилеподібні рухи зверху в низ жорсткої пензлем.
Виконуючи обробку рельєфними жилками, по свіжому шару шпаклівки, в різних напрямках наносимо удари бічними сторонами плоскої кисті шириною 8-10 см з довгим волоссям.
При лійкоподібної обробці до поверхні притискаємо дерев'яний круг (диск) діаметром 15см, товщиною 2-3см і повертають його на ¼ кола. Для зручності диск забезпечений ручкою. При обробці стежать за тим, щоб кожний новий малюнок кілька перекривав раніше накладені.
Обробку завитками виконуємо за допомогою ложки, якою по свіжонанесеному шару шпаклівки робимо спиралевидні руху так, щоб максимальний діаметр малюнка становив 18-20см. Обробку починаємо з центру, поступово колоподібними рухами переміщаючи ложку до периферії. При цьому кожен новий завиток повинен кілька захоплювати попередній.
При обробці під очерет - спочатку рідкісним гребінцем наносимо горизонтальну штрихування на свежезашпатлеванную поверхню для одержання тла, по якому за тим ручкою ножа накладаємо вигнуті в одну сторону вертикальні лінії. Лінії повинні переплітатися, щоб створювалося враження схиленого від вітру тростини.
Обробку під зарості очерету - виконуємо по свіжій шпатлевке закругленою ручкою ножа або кисті, якою проводять тісно переплітаються вертикальні і діагональні лінії.
Для обробки поверхні під гнучкі лозини валиком без малюнка накочують зашпатлеванную поверхню зверху вниз або навпаки.
Обробку туповками виробляють плоскою губкою (краще грецької).
При обробці трикутником - плоскою стороною трикутника в різних напрямках частково згладжують накладену шпаклівку, кілька повертаючи при цьому трикутник навколо осі, щоб отримати на поверхні розширюються окремі площині.
При обробці під італійський вапняк - накладену кольорову (світло-жовту) шпаклівку в окремих місцях на відстані 10-20см обробляють туповками за допомогою губки. Сліди губки повинні бути не лишком широкими, розташовувати їх треба горизонтально. Потім зайву шорсткість згладжують трикутником. Після того як шпаклівка трохи затвердіє, можна лезом ножа додатково розрізати поверхню на окремі камені; остаточний вигляд оздоблення приймає після фарбування поверхні лесировочні шаром з паленої умбри, надлишок який знімають дрантям з усіх опуклостей малюнка, залишаючи більш забарвленими всі поглиблення.
При обробці під бамбук - спочатку роблять туповками свіжої шпаклівки за допомогою губки.
Потім, прикладаючи в різних напрямах до шпатлевке плоску довгу рейку (не ширше 2х см), виконують малюнок бамбука.
Для обробки під камінь - свежезашпатлеванние поверхні торцюють жорсткою щіткою-торцовкой. Потім кілька отвердевшее шпаклівку розрізають лезом ножа на камені.
При обробці під соснові голки - виробляємо туповками свіжої шпаклівки за допомогою губки, а потім накатку дерев'яним валиком (діаметром близько 10см), навколо якого спіраллю обгорнута товста мотузка (6-7 витків). Накочувати валиком слід у різних напрямках.
Обробляючи стіни під шпалери - попередньо обробляємо свіжу шпаклівку гребінкою, якої роблять вертикальні штрихи по всій поверхні.
Аерографія
Аерографією називається спосіб нанесення на поверхню трафаретного малюнка ручним фарборозпилювачем. Оздоблення приміщень аерографічні методом виробляється значно швидше і з меншою витратою матеріалів, ніж при роботі пензлем. За тонкощі виконання, рельєфності одержуваних зображень аерографія наближається до живопису, а багатство форм і прийомів аерографічного розпису дозволяє внести велика різноманітність в обробку кожного приміщення. Композиція аерографічні розписів залежить від мотивів і прийомів виконання. За цими ознаками їх можна підрозділити на такі види:
- Декоративний малюнок з площинним зображенням
- Декоративний малюнок з об'ємним зображенням
- Декоративний малюнок об'ємно-образотворчого характеру
- Складні малюнки живописного характеру
При перенесенні малюнка на поверхню необхідно дотримуватися законів симетрії, розташовуючи його рівномірно, не перенасичуючи окремі місця і в той же час, не роблячи пропусків, при недотриманні цього правила поверхня буде невиправдано строката.
Малярська обробка гіпсокартонних листів
Гіпсокартонні панелі, міцно змонтовані на несучому каркасі або іншій підставі, очищаються від пилу і шпатлюют.
Найчастіше застосовують такі шпаклівки.
"Фугенфюллер"
Область застосування. Шпаклівка для швів "фугенфюллер" приготовлена ​​на основі гіпсу і в комбінації з армуючий стрічкою. Призначена для закладення швів, утворених гіпсокартонними панелями з витонченими крайками, закладення на них тріщин та інших дефектів. Для приклеювання до рівної поверхні гіпсокартонних і комбінованих панелей, для закладення швів, раковин і нерівностей збірних бетонних елементів, для склеювання і шпаклювання гіпсових елементів.
Підготовка поверхні. Гіпсокартонні панелі повинні бути міцно змонтовані на несучому каркасі або іншій підставі. Поверхня, призначена для шпаклювання, повинна бути суха і очищена.
Приготування. Засипати шпаклівку в чисту холодну воду, рівномірно розподіляючи по поверхні, до утворення сухих "острівків", витримати 2-3 хвилини і перемішати шпателем до консистенції сметани. Використовувати чисті ємності та інструмент.
Порядок роботи. Час моменту засипання шпаклівки у воду до початку тужавлення близько 30 хвилин. Брудні ємкості та інструменти скорочують цей час. Роботи необхідно виконувати, коли в приміщенні не будить відбуватися значної зміни температурно-вологого режиму, що виключає лінійні зміни гіпсокартонних панелей. Мінімальна температура підстави і в приміщенні при проведенні робіт 10 градусів С.
Якщо в приміщенні передбачається пристрій наливної або асфальтового статі, то шпатлювання слід проводити після укладання підлоги.
Шпатлювання виконують за допомогою шпателя, бажано з рукояткою, пристосованої для загвинчування виступаючих шурупів. Послідовність дій при обробці шва:
-Нанесення першого шару шпаклівки
-Укладання на шар шпаклівки стрічки для швів посредствам вдавлювання шпателем;
-Нанесення вирівнюючого шару шпаклівки на затверділий і сухий перший шар.
Місця встановлення кріпильних елементів необхідно також шпатлевать. Після висихання виявлені нерівності видалити за допомогою шліфувального інструменту. Після закінчення робіт ємності й інструменти вимити водою.
"Уніфлот"
Область застосування. Спеціальна шпаклівка для швів "Уніфлот" призначена для закладення стиків гіпсокартонних листів і панелей на їх основі (панельні оздоблювальні елементи, перфоровані та шліцьові панелі). При застосуванні "Уніфлот" закладення стикових швів проводиться без застосування армуючих стрічок.
Підготовка поверхні. Поверхні підоснови повинні бути міцними, твердими, що несуть, чистими і сухими.
Приготування. Максимум 2кг сухого матеріалу висипати в 1л чистої води і розмішати кельмою до консистенції сметани. Для набухання залишати непотрібно. Для замішування застосовувати чисті ємності та інструмент. Час роботи до початку схоплювання близько 20хв.
Порядок робіт. Працювати шпателем з викруткою на рукоятці і широким (20см) шпателем. Поздовжні стики будівельних гіпсокартонних панелей з напівкруглою кромкою (HRAK) та інші стики (кромки зі знятою фаскою) можуть шпатлевать "Уніфлот" за 2 проходи протягом приблизно 1ч без застосування армуючих стрічок. "Уніфлот" висихає і твердне дуже швидко.
Заполонити шви, вдавлюючи матеріал шпателем. Після невеликої витримки (приблизно 30хв) зняти надлишки матеріалу в місцях появи потовщень. Можливі незначні нерівності злегка відшліфувати затіркою.
Деталі кріплення також шпатлевать в два проходи.
Схопився матеріал не переробляти через небезпеку утворення тріщин!
Інструменти і ємності відразу після вживання вимити водою (залишки гіпсу скорочують час роботи з матеріалом подальших замісів). Останньою технологічною операцією по закладенню швів між гіпсокартонними листами, а також для остаточної обробки поверхонь перед грунтуванням і фарбуванням є нанесення "Фініш-пасти".

"Фініш-паста"
Область застосування. "Фініш-паста" - легко шліфований шпатлевочной матеріал, призначений для нанесення тонкого остаточний шар на попередньо покладену шпаклівку ("Уніфлот", "фугенфюллер").
Підготовка поверхні. Матеріал, покладений у шви при перших технологічних операціях, повинен висохнути.
Приготування. Розмішати пасту, при необхідності довести до злегка в'язкої консистенції шляхом додавання невеликої кількості води.
Норма витрати. Залежить від ширини та кількості оброблюваних швів, величини нерівностей.
Порядок роботи. Нанести пасту, на раніше забитий шов гіпсокартонних панелей, широким шпателем. Після висихання пасти відшліфувати шов. При роботі з пастою температура в приміщенні не повинна бути нижче 5 градусів С. Розчин твердне шляхом висихання при кімнатній температурі.
Огрунтовиваніе
Основа повинна бути твердим, міцним, що несе чистим, сухим. Гігроскопічне підставу загрунтувати глибокої грунтовкою "тіфенгрунд".
"Тіфенгрунд"
Область застосування. Глибока грунтовка "тіфенгрунд" - швидкосохнуча, безбарвна, прозора, не містить розчинників, готова до вживання грунтовка. Для попередньої обробки основи з метою поліпшення адгезії (зчеплення покриття з основою) і зміцнюючи поверхні при укладанні керамічної плитки, фарбування, приклеюванні шпалер і шпатлюванні. Завдяки хорошій проникаючої здатності придатна для дуже гігроскопічних підстав (гіпсові штукатурки, гіпсокартонні листи, наливні підлоги та інших добре всмоктують вологу поверхонь).
Не шкідлива для здоров'я, дає можливість "дихати" приміщенню, так як не ізолює водяні пари усередині споруди.
Використовується як для внутрішніх, так і зовнішніх робіт.
Підготовка поверхні під забарвлення. Поверхня основи повинна бути твердою, сухою, очищеною від забруднень і відшаровуються елементів.
Приготування. Грунтовка готова до застосування, перед початком роботи рекомендується перемішати.
Норма витрати. Витрата близько 70-90мл/м2.
Порядок робіт. Не розбавляючи, завдати валиком, щіткою або пензлем по всій поверхні підстави.
Поверхня з підвищеною гігроскопічністю при необхідності грунтувати 2 рази.
Не обробляти поверхні при температурі повітря і підстави 5 градусів С.
Подальші операції з поверхнею, обробленою грунтовкою, проводити тільки після висихання (близько трьох годин).
Зберігання. Зберігати в приміщенні при температурі вище 0 градусів С. Термін зберігання - 6 місяців.
Для негігроскопіческого підстави використовувати грунтовку "Бетоконтакт".
"Бетоконтакт"
Область застосування. Грунтовка "Бетоконтакт" призначена для попередньої обробки щільних, не всмоктують вологу підстав (монолітного бетону, масивних бетонних стель, підлог і т.д.). Використовується для внутрішніх робіт.
Підготовка поверхні. Поверхня, призначена для грунтовки, повинна бути сухою, очищеною від відшаровуються елементів. На замерзле підставу нанесення грунтовки не допускається.
Приготування. Залежно від властивостей основи і виду поверхонь "Бетоноконтактом" наноситься нерозбавленою або смішний з водою у співвідношенні: 2 об'ємні частини "Бетоноконтактом" на 1 об'ємну частину води. Перед використанням обов'язково розмішати і при необхідності розбавити водою.
Норма витрати. Витрата грунтовки становить приблизно 0,15-0,3 кг / м 2.
Порядок робіт. Грунтовку наносити щіткою або валиком. Обробку проводити при температурі не нижче 5 градусів С. Звернути увагу на те, щоб температура до повного висихання не опускалася нижче за це значення.
Штукатурку слід укладати тільки після повного висихання грунтовки. Під час висихання грунтовки необхідно уникнути осідання на поверхню основи будівельного пилу.
Зберігання. Зберігати в приміщенні при температурі вище 0 градусів С. Термін зберігання 6 місяців.
Забарвлення фасаду

Фасади не слід фарбувати в наступних випадках: в суху спекотну погоду при прямій дії сонячних променів; під час дощу, а також по сирій поверхні (після дощу) олійними емалевими, емульсійними, синтетичними, перхлорвінілових і силікатними складами; при сильному вітрі взимку по полою.

Зовнішні поверхні забарвлюють водними і неводними складами в певній технологічній послідовності.

При обробці раніше забарвлених фасадів, як правило, необхідно видалити шари попередніх фарб за допомогою піскоструминних установок. Після сухого очищення фасаду пил обдувають стисненим повітрям, а після мокрій - промивають чистою водою.

При ремонті фасаду необхідно стежити за однорідністю фактури всіх поверхонь. Тому після очищення фасаду від набелов штукатурку ремонтують, застосовуючи розчини, приготовлені на дрібнозернистому піску. Цегляні та бетонні поверхні очищають від кіптяви і пилу і забарвлюють без додаткової обробки.

З наведених складів, для фарбування фасадів можуть бути використані перхлорвінілові і полімерцементні склади.

Перхлорвінілові склади. Поверхні забарвлюють двічі одним і тим же складом за допомогою ручних фарборозпилювачів або валиків. Пензлями забарвлюють віконні укоси, вузькі тяги, ліпні деталі і т.п. Другий шар наносять через 24 годин після висихання першого.

Перхлорвінілові фарби застосовують в зимовий час при температурі до -20 ° С. При негативних температурах мильний розчин в склади не вводять. У дощову погоду, а також по сирому підставі забарвлювати фасади не дозволяється. Офарблювати фасади при температурі вище +4 ° С забороняється. Перед застосуванням фарбу витримують в теплому приміщенні протягом 8-12 год для зменшення її в'язкості. Загусла фарбу розбавляють розчинником. Колір підганяють змішуванням готових перхлорвінілових фарб різних кольорів. Додавати у фарбу пігменти або фарби, приготовані на іншій основі, забороняється.

Наносять фарбу на поверхню, попередньо погрунтовану білої грунтовкою.

При забарвленні фасадів заселених будинків вікна квартир мають бути щільно закриті.

Після закінчення робіт кисті, валики і фарборозпилювачі промивають сольвентом.

Полімерцементні склади. Застосовують при зовнішній обробці бетонних, цегляних, кам'яних, обштукатурених поверхонь (вологістю до 8%), а також металевих конструкцій.

Технологія малярних робіт неводними складами.
Забарвлення неводними складами захищає метали від корозії, а дерев'яні конструкції від вологи. Оштукатурені поверхні забарвлюють неводними складами в приміщеннях, до яких пред'являються підвищені гігієнічні вимоги і в яких забарвлення повинна бути механічно міцною (операційні кімнати, пральні, суспільні їдальні, кухні, торгові приміщення, магазини, санітарні вузли, коридори громадських установ).
Суцільна забарвлення житлових будівель масляними і емалевими складами неприпустима, оскільки із-за малої повітря проникності барвистих плівок порушується природний вентиляційний режим приміщень. З цієї ж причини при обробці готелів гуртожитків та інших будівель фарбують цими складами тільки нижню частину стін (панель) на 1,6-1,8 м, а верхню - водними, витягаючи на межі двох видів забарвлення фільонки.
Масляними і емалевими складами слід фарбувати тільки сухі поверхні, покриваючи їх тонким рівним шаром. Не можна підвищувати покриваність забарвлення щодо збільшення барвистого шару. У товстому шарі спочатку просихає і утворює плівку поверхневий шар, під яким інша маса фарби залишається рідкою. Нерівномірність просихання шару фарби призводить до утворення шорсткостей, зморшок і тріщин. Тому замість нанесення товстого шару поверхні забарвлюють два рази, а преплохой укривітості пігментів - три, даючи можливість висохнути кожному шару. Забарвлення за не повністю просох попередньому шару, як і нанесення на поверхню товстого шару, призводить до утворення тріщин.
Щоб підвищити покриваність фарб, в малярські склади вводять розчинники (скипидар, бензин-розчинник та ін), що розріджують фарбу значно краще, ніж оліфи. Крім того, це значно полегшує роботу. У рецептах, складених, для обробки поверхні передбачено введення необхідної кількості розчинників.
Забарвлення підлог
Дощаті підлоги і підлоги з деревоностружечних плит офарблюють в декілька шарів олійними фарбами. Підлоги фарбуються кистями, валиками, ручним пневмонічних фарборозпилювачем і спеціальним пристроєм.
Пристрій для фарбування підлог складається з:
наливного бочка місткістю 1,6 л; живильника, виготовленого з перфорованої трубки діаметром 14мм з отворами діаметром 2, 3, 4, і 5мм; металевого каркасу з двома обертовими поролоновими валиками (живильних та робочим); дерев'яної ручки діаметром 35 і довжиною 1300мм і металевого важеля, з'єднаного з конічною заглушкою у днище бачка. Важелем регулюють подачу фарби до валика.
Фарба надходить з бачка (при відкритому клапані) в перфоровану трубку, а з останньої на живильний чохол валика. Обертання робочого валика (нижнього) передається живильного валику (верхнього), в результаті чого нижній покривається фарбою по всій довжині. Хороша забарвлення виходить при прокатуванні валика по поверхні, що фарбується двічі. За день робочий забарвлює 350 квадратних метра підлоги.
Паркетні підлоги, як правило, покривають лаками (ГФ-257, Пф-231, Ур-19). Лак наносять тонким шаром на сухий чистий підлогу, починаючи з віддаленого від входу кінця приміщення у напрямку до дверей. Пензлем або тампоном втирають його в пори деревини. Всі краплі і напливи відразу розтушовують.
Після того як шар лаку затвердіє (у нормальних температурних умовах через 24г), щоб зняти окремі волокна деревини, які піднімаються після першого покриття, підлогу шліфують дрібним наждачним шкіркою, що покращує його зовнішній вигляд і подовжує термін служби. Потім видаляють пил і наносять м'якою кистю другий шар лаку, а через 24 год третій. В експлуатацію підлогу здають через 48ч після закінчення робіт. Під час робіт провітрюють приміщення, а в літній час відкривають вікна.
Раніше натирається старий паркет циклюють і шліфують, щоб повністю видалити сліди полотерной мастики і фарби.
Потім підлогу покривають лаком так само як новий.
Уретанові лаки (наприклад Ур-19) краще твердіють при відносній вологості повітря 70-75%. У суху погоду або в добре опалювальному приміщенні тверднення уповільнюється.
Захисні фарбування металевих конструкцій
Металеві конструкції для захисту від корозії забарвлюють масляними фарбами, пентафталеві емалями ГФ-230 і Пф-115, нінтрогліфталевимі емалями, епоксидними смолами Е-40 і Е-41, перхлорвінілових емалями, хлорсульфоетіленовимі емалями ХСЕ, бітумними лаками Ал-177, кам'яновугільними лаками та ін .
Зважаючи на слабку адгезії до матеріалу деякі фарби і емалі наносять на попередньо огрунтование металеві поверхні. Під перхлорвінілові емалі рекомендуються гліфтальовиє грунтовки ГФ-020 червоно-коричневого кольору або ГФ-032 жовтого кольору, під емалі ХСЕ рекомендуються ХСГ-26 і ХСО-10 - червоно-коричневого кольору, під бітумний лак Ал-177 - грунтовки з бітумного лаку № 177 і т.д.
Захисні фарбувальні склади наносять безповітряним або пневматичним розпилювачем, забарвленням в електростатичному полі і ручний забарвленням кистями в залежності від обсягу та виконання робіт.
Нанесення захисних фарбувальних покриттів складається з наступних операцій: нанесення грунтовок, сушка грунтувальних шарів, нанесення шпаклівок (при необхідності), сушка шпатлевочних шарів, сушка фарбувальних шарів, витримка або термічна обробка покриття.
При незначних обсягах робіт (фарбування грат, труб, радіаторів) використовують кисті-ручники, і кисті спеціального призначення. Набирають на кисть, фарбу надлишок віджимають об край посуду. Фарбу наносять на поверхню спочатку окремими точками, потім поздовжніми і зигзага образними рухами після цього розподіляємо її у вертикальному або горизонтальному положенні.
Остання розрівнювання назва називається розтушовуванням. Прийнятий порядок накладення фарби і розтушовування витримують до кінця забарвлення.
Для забарвлення не змонтованих металевих труб є спеціальне пристосування.
Для фарбування тильного боку вже змонтовані труби, куди не можна добратися звичайною кистю, застосовують вигнуту металеву лопатку. До лопатці приклеєний шматок овчини.
Стійки балконних і сходових грат забарвлюють двома валиками встановлених на двох паралельних осях. Для забарвлення великих металевих поверхонь використовується фарборозпилювач.
Особливості виробництва малярних робіт у зимовий час
Сучасні темпи будівництва вимагають цілорічного монтажу будівель, а, отже, виробництво малярних робіт взимку. При внутрішніх малярних роботах із застосуванням синтетичних матеріалів ретельно провітрюють приміщення. У громадських та промислових будівлях при виробництві цих робіт повинна діяти постійна система вентиляції. У разі необхідності користуватися тимчасової додаткової системою вентиляції.
Особливу увагу звертають на вологість поверхонь. Підвищена вологість поверхонь різко знижує зчеплення шпаклівок, фарб, клеїв, що погіршує якість малярних і шпалерних робіт.
Синтетичні плівкові матеріали при низьких температурах мають підвищеною крихкістю, тому з ними слід звертатися особливо акуратно, при транспортуванні та зберіганні.
Не допускається фарбувати зовнішні поверхні, коли вони покриті льодом або памороззю, тому перед забарвленням їх ретельно очищають.
Покрівлю з листової сталі, в холодну пору року, забарвлюють тільки в необхідних випадках, дотримуючись певних вимог: фарбування роблять у суху погоду, закривають забарвлену поверхню від роси і будь-який інший атмосферної вологи (наприклад, брезентом). Дерев'яні вироби при низькій температурі забарвлюють без шпаклівки, яка при низьких температурах погано згладжується, а головне замерзає.
Техніка безпеки
При виробництві малярних і шпалерних робіт керуються будівельними нормами і правилами. Відповідальність за дотримання цих правил і виконання заходів з техніки безпеки та виробничої санітарії виробництві будівельно-монтажних робіт покладається на інженерно-технічних працівників будівельно-монтажних організацій. Повторний інструктаж організовують для всіх робочих кожні три місяці. Проведення інструктажу фіксується в спеціальному журналі.
Працюючі у приміщеннях будівель, що будуються повинні бути захищені від протягів, пилу, шкідливих парів і газів. Місця відпочинку робітників повинні бути обладнані навісами або тентами і повинні розташовуватися на 50м від робочих місць. Малярські роботи на висоті слід виконувати з риштувань, підмостків, або колисок - інвентарних або виготовлених за типовими кресленнями із наявністю на них паспорта заводу-виготовлювача. Вимоги до зазначених пристроїв більш детально викладені в СНиП 111-4-8.
Всі малярні роботи одночасно на декількох ярусах по висоті можна тільки в тому випадку, якщо кінець захватки на одному ярусі відстоїть на 5-6 м від початку захватки на іншому. При невеликому обсязі робіт на висоті до 5 метрів дозволяється користуватися приставними сходами.
Робочі місця повинні бути достатньо освітлені. Відповідно до ГОСТ 22844-77 освітленість поверхні повинна бути не менш 100лк при простому фарбуванні і не менше 150 лк при поліпшеному та високоякісному. Якщо вантаж масою понад 60 кг потрібно підняти на висоту більше 3м, слід застосовувати механізми або пристосування.
До початку малярних робіт обов'язково перевіряються інструменти, ручні машини.
Кожен маляр повинен займатися тільки тією роботою, яка йому доручена. Самовільне виконання інших робіт може призвести до нещасного випадку.
Застосовувати матеріали для малярних робіт слід в строгій відповідності з технічними умовами або інструкціями заводу-виготовлювача. Використовувати малярські склади зарубіжних фірм при відсутності перекладеної на російську мову та затвердженої інструкції або паспорта категорично забороняється.
До роботи з ручними пневматичними, електричними машинами допускаються особи не молодше 18л, які пройшли спеціальне навчання і здали іспити.
При роботі в сирих приміщеннях, на відкритому повітрі і в інших позначках, де є небезпека ураження електричним струмом, дозволяється використовувати машини, напруга живлення яких не перевищує 36В. У всіх інших випадках дозволяється користуватися напругою 127 і 220, забезпечивши машини подвійною ізоляцією. При використанні індивідуальних засобів захисту (ізолюючі рукавички, килимки, калоші, і т.д.) останні повинні бути випробувані і мати клеймо із зазначенням дати випробування. Ручки машин і вводи живильних кабелів повинні мати надійну ізоляцію.
Пневматичні окрашивающие апарати й рукави треба до початку роботи перевірити й випробувати на тиск, що перевищують в 1,5 рази робочі, скласти акт і зробити запис у журналі. Манометри на пневматичних фарбувальних агрегатах повинні бути виправлені і опломбовані.
При користуванні ручними пневматичними машинами необхідно:
- Переконається в справності робочої частини
- Перевірити наявність та справність манометра та запобіжного клапана
-Перевірити справність всіх повітряних і напірних рукавів, місця їх з'єднань та підключення
- Включати машину тільки після того як вона будить, встановлена ​​в робочі додаток.
Кожен маляр, що працює з ручною пневматичною машиною, повинен знати конструкцію і правила її технічної експлуатації, а також безпечні способи підключення та відключення машини від повітропроводу.
Після закінчення роботи з ручними машинами їх слід очистити від фарби і здати на склад або замкнути в ящик або залишити в ізольованому приміщенні в уникненні випадкового включення сторонніми особами.