Міністерство освіти Російської федерації Чуваської республіки
Професійний ліцей № 12
Дипломна робота на тему
"Облицювання цегляних стін гіпсовими облицювальними листами і обклеювання їх флізеліновимі шпалерами"
Виконала учні гр.
Чебоксари 2008
Зміст
I Технологічний процес
1. Введення
2. Технологічний процес
3. Інструменти і пристосування
4. Використовувані матеріали
5. Технічні умови
6. Організація праці
7. Норми часу і розцінки
8. Техніка безпеки
II Обклеювання флізеліновимі шпалерами
1. Технологічний процес
2. Інструменти і пристосування
3. Використовувані матеріали
4. Технічні умови
5. Організація праці
6. Техніка безпеки
7. Список використаних джерел
Технологічний процес
1. Введення
Гіпсокартон вперше почали використовувати стародавні єгиптяни, які використовували цей матеріал у своїх похоронних палатах. А ось назва гіпрос, що означає: киплячий камінь, дали греки. Слідом за грецькою цивілізацією гіпсокартон перейшов до римлян, і саме вони, знання про гіпс занесли в Європу. Це відбулося в XV столітті, коли цей матеріал отримав особливе поширення при зовнішній і внутрішній обробці.
У наш час сучасне будівництво за допомогою гіпсокартону створює унікальні оздоблювальні грації. Воістину цей матеріал стоїть на чолі будівельних матеріалів. Без пилу і бруду вирівнюється навіть самі нерівні поверхні, створюються міжкімнатні перегородки, будь-які форми стель: багаторівневий, звичайний, підвісний. А при створенні декоративних поверхонь, кращого поєднання ніж гіпсу та картону при опоряджувальних роботах просто не знайти.
Гіпсокартон здатний поглинати вологу, забезпечує теплоізоляцію, не поступаючись при цьому цегли й бетону. Цей матеріал не містить токсичних речовин, не має кислотність, і крім того він вогнестійкий, легкий і міцний. Облицювання стін відбувається швидше у два рази, ніж при шпатлюванні або оштукатурюванні.
У вологому вигляді гіпс здатний набувати неймовірну пластичність і приймати будь-яку форму.
Існують стандартні гипсокартоновиє листи (ГКЛ), вогнестійкі (ГКЛО) і вологостійкі (ГКЛВ), а також два способи стінових облицювань - каркасний і безкаркасний. З огляду на особливості матеріалу, гіпсокартон не слід використовувати в приміщеннях з небезпекою тиску на стіну, наприклад в більярдних, спортзалах. Цей матеріал досить крихкий і ремонтувати стіни і стелі недешево і клопітно. Також слід врахувати і доступ до комунікацій, ревізійні люки, вони звичайно можуть трохи зіпсувати красу стін або стелі, але зате забезпечать безболісну профілактику матеріалу у разі аварії внутрішніх труб або проводок. При покупці гіпсокартону необхідно придбати: стрічку для закладення швів і інструмент, клей гіпсовий, металеві профілі, кріпильні шурупи, шпаклювальний склад і пр.
Технологія роботи досить проста. Починається з установки каркаса, до якого кріпиться гіпсокартон шурупами-саморізами за кресленням. Потім шпатлюются шви. Панелі можуть встановлюватися як за допомогою клею, профілю або звичайних дерев'яних рейок. При використанні спеціальних інструментів вирізаються необхідні отвори безпосередньо перед облицюванням. Гипсокартоновиє шаблони робляться з листових матеріалів індивідуально під кожного. Дивно просто виконується згинання, матеріал змочується водою і обробляють кілька разів. Потім встановлюють на шаблон і згинають плавними рухами. Відновлення твердості матеріалу відбувається при висиханні, при цьому закріплюються нові зміни.
Внутрішні стіни в приміщеннях облицьовують гіпсокартонними панелями для того, щоб не виконувати операцію обштукатурювання. Такий спосіб обробки відноситься до так званих сухим методам. Облицювання можна проводити при ремонті старих будівель (поштукатурені стіни) і обробці знову вибудуваних (неоштукатурені поверхні). Гіпсокартонні плити роблять стіни рівними, даючи можливість виконати фарбування або наклеїти шпалери.
Даний спосіб облицювання має безліч позитивних сторін. До них можна віднести:
зменшення вологості;
додатковий теплоізоляційний вплив;
протипожежний захист;
зменшення маси;
багатоваріантність.
Тепер трохи докладніше про кожному пункті.
Використання гіпсокартонних листів дає можливість обійтися без оштукатурювання поверхонь стін, а значить, уникнути вологих процесів. При цьому значно економиться час, що витрачається на обробку приміщення.
Додатковий теплоізоляційний вплив досягається за рахунок того, що гіпсокартонні панелі посилюються теплоізоляційними матеріалами. Такого роду облицювання створює багатошарову стіну і знижує теплопровідність, а також збільшує звукоізоляцію.
Якщо для облицювання поверхні стін використовуються спеціальні вогнестійкі гіпсокартонні панелі або звичайні листи, тільки підвищеної товщини, то протистояння впливу вогню різко зростає.
Зниження маси квадратного метра стіни досягається за рахунок застосування легких конструкцій. Завдяки сухому способу будівництва стіни і перегородки не намокають (що могло б значно збільшити вагу конструкції).
Є можливість застосовувати гіпсокартонні панелі багаторазово, наприклад при зміні функції приміщення. Крім того, такого роду плити легко монтуються і демонтуються.
Процес облицювання можна починати тільки після того, як закінчені всі вологі роботи та просушування приміщення.
Гіпсокартонними панелями можна облицьовувати поверхні бетонних, цегляних, дерев'яних, кам'яних і інших стін. Кріпити листи можна з допомогою як клеїв, клеючих мастик, так і гвинтів, шурупів, саморізів до металевого або дерев'яного каркаса. Як правило, облицювання стін гіпсокартоном проводиться спільно з виконанням теплоізоляційних і звукоізоляційних робіт. Тим самим значно підвищуються технічні характеристики будівельних конструкцій. Крім цього, використання гіпсокартонних плит дає можливість економити час будівництва, знижує трудові витрати, підвищує якість оброблюваних поверхонь. У зв'язку з цим останнім часом такий спосіб обробки набуває все більшого і більшого поширення. Це пов'язано ще і з тим, що штукатурні роботи приносять з собою багато вологи, бруду та праці, та ще й після них потрібно просушувати приміщення.
Яке ж призначення облицювання будь-яких поверхонь гіпсокартонними панелями? Його можна охарактеризувати декількома пунктами: санітарно-технічне, яке полягає в тому, що потрібно отримати рівну поверхню під обробку (фарбування, обклеювання шпалерами, ламінатом та ін), усунути можливість скупчування пилу і бруду на стінах, підлозі і т. д., а також в полегшенні очищення цих поверх ностей; захисно-конструктивне, яке полягає насамперед у захисті приміщень від вологи, збільшення теплоізоляції, зменшенні звукопровідності і пр.
Облицювання має строго відповідати клімату того регіону, в якому побудовано будівлю, а також температурно-вологісного режиму приміщення;
декоративне призначення - це надання поверх ностям спеціальної фактури, кольору й інших характеристик шляхом підбору складу розчину і способу його нанесення.
Перш ніж виконувати облицювання гіпсокартонними панелями, слід обзавестися проектом, виконаним фахівцем (дизайнером або архітектором).
Перегородки є планувальним елементом, за допомогою якого простір, укладену між несучими стінами, поділяється на приміщення відповідно до їх функціонального призначення.
На відміну від зовнішніх і внутрішніх несучих стін, що сприймають усі силові дії, що діють на будівлю, перегородки ніяких навантажень не несуть, крім власної ваги.
У залежності від призначення перегородки діляться на огороджувальні і вигороджує. Огороджувальні перегородки повністю ізолюють приміщення один від одного по всій висоті, вигороджують - лише на певну висоту або частини приміщення. До огороджувальних перегородок пред'являються великі вимоги в частині звукоізолюючої здібності, і їх діапазон в цій частині знаходиться в межах від 30 до 50 децибел.
Нижня межа забезпечується при вазі однорідної конструкції від 20 до 100 кг / м 2, верхня межа при вазі від 150 до 270 кг / м 2.
Звукоізолююча здатність перегородок визначається на підставі розрахунків і вимагає спеціальних знань і досвіду. Замість розрахунків можна користуватися даними таблиць, що дозволяють без особливих витрат часу вибрати потрібну конструкцію і матеріал перегородки. З табличних характеристик можна зробити висновок, що звукоізолююча здатність перегородок в межах 40-50 дб характерна для міжквартирні, а 30-40 дБ - для міжкімнатних перегородок.
2. Технологічний процес
Існує два способи облицювання стін гіпсокартонними листами (ГКЛ):
закріплення ГКЛ на існуючому підставі за допомогою спеціального гіпсового клею, т.зв. "суха штукатурка"
монтаж ГКЛ на каркас з металевих профілів, дерев'яних брусів або гіпсокартонних рейок.
При облицюванні гіпсокартонними листами стін і стелі, роботи починають з облицювання стін.
Суха штукатурка
Для облицювання стін методом "сухої штукатурки" використовують стандартні гіпсокартонні листи (ВКВ) шириною 1200 мм, товщиною 12,5 мм. Стандартна довжина ГКЛ - 2000, 2500, 2600, 2750 і 3000 мм. Клей, який фірма RIGIPS виробляє для "сухої штукатурки" називається RIGIPS ANSETZBINDER.
Максимально допустима висота облицювання за допомогою клею - 3 м.
При облицюванні стін з використанням гіпсового клею до основи пред'являються наступні вимоги:
повинно бути міцним, не мати обсипаються ділянок
не повинно піддаватися просторової деформації
має бути захищене від впливу надмірної вологості
не допускається поява конденсату і промерзання
Залишки будівельних розчинів, воску, масел і інших речовин, що погіршують контактну здатність клею, повинні бути видалені. Свіжий сирої бетон (або цементно-піщаний розчин) повинен спочатку висохнути.
На гладкі поверхні (бетон) попередньо наносять грунтовку RIKOMBI-KONTAKT. Підстави, сильно вбираючі вологу (газобетон, цегляна кладка, гіпс) грунтують RIKOMBI-GRUND. При комбінуванні "сухий" і мокрої штукатурки, першими виконуються ділянки мокрої штукатурки.
"Суха штукатурка" не сприяє висиханню вологих стін і поліпшення звуко-і теплоізоляції.
Монтаж / вирівнювання
З метою оптимізації робочого процесу слід відразу здійснити прирізку на потрібну довжину необхідної кількості ГКЛ. Прирізку потрібно здійснювати, враховуючи, що для вентиляції під час твердіння клею необхідні зазори: між ГКЛ і підлогою - 10 мм, між ГКЛ і стелею - 5 мм. Відразу ж можна заготовити підкладки з дерева або гіпсокартону для забезпечення зазору між підлогою і ГКЛ.
Перед установкою ГКЛ проводять монтаж прихованої проводки. Монтажні коробки під розетки і вимикачі, розподільчі коробки повинні виступати над поверхнею основи приблизно на 20 мм.
Клей готують згідно з інструкціями виробника (див. на мішку) і наносять на тильну сторону ГКЛ як показано на малюнку. У місцях віконних і дверних прорізів, умивальників, кронштейнів, димарів і т. п. клей наносять на всю поверхню.
Приставте плити з нанесеним клеєм до стіни. Постукуючи по них гумовим молотком, використовуючи правило, щільно стикується одне до одного і вирівнюйте по вертикалі і по одній лінії.
Монтаж на гіпсокартонні рейки
Для вирівнювання великих нерівностей прикріпіть до стіни за допомогою клею вирізані з ГКЛ рейки з кроком 60 см. Якщо стіна не є несучою, додатково закріпіть рейки дюбелями через кожні 60 см.
Вирівняйте рейки по вертикалі і по одній лінії. Приклейте ГКЛ товщиною 12,5 мм за допомогою тонкого шару шпаклювальної маси для швів RIGIPS Fugenfuller Super.
Облицювання на дерев'яних рейках
Там, де неможлива облицювання стін за допомогою клею (великі нерівності, обсипається штукатурка і ін), можна кріпити ГКЛ товщиною 12,5 мм до каркаса з дерев'яних рейок.
Спочатку до основи за допомогою дюбелів і шурупів (максимальний крок дюбелів - 100 мм) кріплять дерев'яні рейки 50x30 мм. При цьому їх вирівнюють по вертикалі і по одній лінії шляхом підкладання в потрібних місцях дерев'яних брусків потрібної товщини. Для поліпшення тепло-і звукоізоляції між рейками укладають шар мінеральної або скляної вати. Потім дерев'яний каркас з ізоляцією обшивають ГКЛ RIGIPS, використовуючи шурупи по дереву TD довжиною 35 мм. Крок шурупів - 25 мм.
Вільно що стоїть облицювання
Цю конструкцію застосовують для вирівнювання стін, поліпшення тепло-і звукоізоляції, прихованого монтажу комунікацій. Вона володіє найбільшою жорсткістю з усіх перерахованих вище.
Каркас монтується з профілів UW50 (грають роль і стійок і напрямних) або стельових профілів CD (стійки) і UD (напрямні). Можна використовувати профілі C і U системи RIGISTIL фірми RIGIPS або дерев'яні рейки 50x30 мм. Крок стояків - 600 мм. Як скоб використовують: для профілю CD60 - деталі ES 60/75 і 60/125; для профілю UW50 і рейки 50x30 мм - деталі ES 50/75 і 50/125. Існують також т.зв. "Акустичні" скоби для кріплення перерахованих типів стійок. Обов'язковою є підкладка з звукоізоляційною стрічки під напрямні профілі та скоби. Крок скоб: не більше 1250 мм для профілів; не більше 800 мм - для рейок. Однак, кріпити не менше двох скоб на стійку.
Для фіксації профілів в скобах застосовують саморізи TB 3,9 x11 мм з наконечником-свердлом - т.зв. "Малята". Дерев'яні рейки в скобах закріплюють шурупами по дереву TD 25 мм. Кріплення ГКЛ до каркаса: саморізи TN 25 мм - для профілів; шурупи по дереву TD 35 мм - для рейок. Для поліпшення тепло-і звукоізоляції порожнину заповнюють мінеральною або скляною ватою.
Щоб мати вищеназване простір, каркас встановлюється від стіни з потрібним зазором, в якому можна прокласти труби опалення, електричні дроти і ін Крім цього, застосування металевих профілів не вимагає ідеально рівних стін. Оскільки такого роду каркас дуже жорсткий, можна виконувати облицювання стін висотою до 10 м, не допускаючи зменшення жорсткості несучого каркаса. Зразкова вага облицювання при цьому становить 15 кг / м 2 стіни.
Фахівці рекомендують використовувати для монтажу каркасу профілі ПН 28/27 в комплекті з профілями ПП 60/27 або комплект профілів ПН і ПС.
Решетування з профілів ПП 60/27 обов'язково потрібно встановлювати на деякій відстані від стіни і кріпити до стіни за допомогою прямих підвісів. Кріплять металеві профілі дюбелями, маючи в своєму розпорядженні місця кріплення через 1 м, а при використанні прямих підвісів їх крок не повинен бути більше 1,5 м.
Саме початок монтажу - це обмір стіни і розбиття захваток, які повинні бути по ширині рівні гіпсокартонних панелей. При монтажі металеві профілі встановлюють таким чином, щоб лінія стику сусідніх листів гіпсокартону перебувала точно в центрі лицьової полиці вертикального профілю. Після того як визначено місце розташування сусідніх профілів, потрібно знайти проектне положення лицьової площини всій облицювання. Щоб це виконати, необхідно провести на підлозі паралельно стіні лінію довжиною, рівній глибині каркаса плюс товщина гіпсокартонних плит. Але слід враховувати, що на стіні є нерівності, а також зробити зазор, необхідний для монтажу труб опалення, електричних проводів і кабелів і т. д. Потім схил потрібно опустити так, щоб центральна його точка припала на проведену за статтю лінію. Після цього на стелі намічають кілька точок, з'єднують їх прямою лінією, яка і буде верхньою межею облицювання. Далі вглиб облицювання від даної лінії відмірюють відстань, рівне товщині гіпсокартонних панелей. Тим самим визначається межа лицьовій площині обрешітки. Професійний ліцей № 12
Дипломна робота на тему
"Облицювання цегляних стін гіпсовими облицювальними листами і обклеювання їх флізеліновимі шпалерами"
Виконала учні гр.
Чебоксари 2008
Зміст
I Технологічний процес
1. Введення
2. Технологічний процес
3. Інструменти і пристосування
4. Використовувані матеріали
5. Технічні умови
6. Організація праці
7. Норми часу і розцінки
8. Техніка безпеки
II Обклеювання флізеліновимі шпалерами
1. Технологічний процес
2. Інструменти і пристосування
3. Використовувані матеріали
4. Технічні умови
5. Організація праці
6. Техніка безпеки
7. Список використаних джерел
Технологічний процес
1. Введення
Гіпсокартон вперше почали використовувати стародавні єгиптяни, які використовували цей матеріал у своїх похоронних палатах. А ось назва гіпрос, що означає: киплячий камінь, дали греки. Слідом за грецькою цивілізацією гіпсокартон перейшов до римлян, і саме вони, знання про гіпс занесли в Європу. Це відбулося в XV столітті, коли цей матеріал отримав особливе поширення при зовнішній і внутрішній обробці.
У наш час сучасне будівництво за допомогою гіпсокартону створює унікальні оздоблювальні грації. Воістину цей матеріал стоїть на чолі будівельних матеріалів. Без пилу і бруду вирівнюється навіть самі нерівні поверхні, створюються міжкімнатні перегородки, будь-які форми стель: багаторівневий, звичайний, підвісний. А при створенні декоративних поверхонь, кращого поєднання ніж гіпсу та картону при опоряджувальних роботах просто не знайти.
Гіпсокартон здатний поглинати вологу, забезпечує теплоізоляцію, не поступаючись при цьому цегли й бетону. Цей матеріал не містить токсичних речовин, не має кислотність, і крім того він вогнестійкий, легкий і міцний. Облицювання стін відбувається швидше у два рази, ніж при шпатлюванні або оштукатурюванні.
У вологому вигляді гіпс здатний набувати неймовірну пластичність і приймати будь-яку форму.
Існують стандартні гипсокартоновиє листи (ГКЛ), вогнестійкі (ГКЛО) і вологостійкі (ГКЛВ), а також два способи стінових облицювань - каркасний і безкаркасний. З огляду на особливості матеріалу, гіпсокартон не слід використовувати в приміщеннях з небезпекою тиску на стіну, наприклад в більярдних, спортзалах. Цей матеріал досить крихкий і ремонтувати стіни і стелі недешево і клопітно. Також слід врахувати і доступ до комунікацій, ревізійні люки, вони звичайно можуть трохи зіпсувати красу стін або стелі, але зате забезпечать безболісну профілактику матеріалу у разі аварії внутрішніх труб або проводок. При покупці гіпсокартону необхідно придбати: стрічку для закладення швів і інструмент, клей гіпсовий, металеві профілі, кріпильні шурупи, шпаклювальний склад і пр.
Технологія роботи досить проста. Починається з установки каркаса, до якого кріпиться гіпсокартон шурупами-саморізами за кресленням. Потім шпатлюются шви. Панелі можуть встановлюватися як за допомогою клею, профілю або звичайних дерев'яних рейок. При використанні спеціальних інструментів вирізаються необхідні отвори безпосередньо перед облицюванням. Гипсокартоновиє шаблони робляться з листових матеріалів індивідуально під кожного. Дивно просто виконується згинання, матеріал змочується водою і обробляють кілька разів. Потім встановлюють на шаблон і згинають плавними рухами. Відновлення твердості матеріалу відбувається при висиханні, при цьому закріплюються нові зміни.
Внутрішні стіни в приміщеннях облицьовують гіпсокартонними панелями для того, щоб не виконувати операцію обштукатурювання. Такий спосіб обробки відноситься до так званих сухим методам. Облицювання можна проводити при ремонті старих будівель (поштукатурені стіни) і обробці знову вибудуваних (неоштукатурені поверхні). Гіпсокартонні плити роблять стіни рівними, даючи можливість виконати фарбування або наклеїти шпалери.
Даний спосіб облицювання має безліч позитивних сторін. До них можна віднести:
зменшення вологості;
додатковий теплоізоляційний вплив;
протипожежний захист;
зменшення маси;
багатоваріантність.
Тепер трохи докладніше про кожному пункті.
Використання гіпсокартонних листів дає можливість обійтися без оштукатурювання поверхонь стін, а значить, уникнути вологих процесів. При цьому значно економиться час, що витрачається на обробку приміщення.
Додатковий теплоізоляційний вплив досягається за рахунок того, що гіпсокартонні панелі посилюються теплоізоляційними матеріалами. Такого роду облицювання створює багатошарову стіну і знижує теплопровідність, а також збільшує звукоізоляцію.
Якщо для облицювання поверхні стін використовуються спеціальні вогнестійкі гіпсокартонні панелі або звичайні листи, тільки підвищеної товщини, то протистояння впливу вогню різко зростає.
Зниження маси квадратного метра стіни досягається за рахунок застосування легких конструкцій. Завдяки сухому способу будівництва стіни і перегородки не намокають (що могло б значно збільшити вагу конструкції).
Є можливість застосовувати гіпсокартонні панелі багаторазово, наприклад при зміні функції приміщення. Крім того, такого роду плити легко монтуються і демонтуються.
Процес облицювання можна починати тільки після того, як закінчені всі вологі роботи та просушування приміщення.
Гіпсокартонними панелями можна облицьовувати поверхні бетонних, цегляних, дерев'яних, кам'яних і інших стін. Кріпити листи можна з допомогою як клеїв, клеючих мастик, так і гвинтів, шурупів, саморізів до металевого або дерев'яного каркаса. Як правило, облицювання стін гіпсокартоном проводиться спільно з виконанням теплоізоляційних і звукоізоляційних робіт. Тим самим значно підвищуються технічні характеристики будівельних конструкцій. Крім цього, використання гіпсокартонних плит дає можливість економити час будівництва, знижує трудові витрати, підвищує якість оброблюваних поверхонь. У зв'язку з цим останнім часом такий спосіб обробки набуває все більшого і більшого поширення. Це пов'язано ще і з тим, що штукатурні роботи приносять з собою багато вологи, бруду та праці, та ще й після них потрібно просушувати приміщення.
Яке ж призначення облицювання будь-яких поверхонь гіпсокартонними панелями? Його можна охарактеризувати декількома пунктами: санітарно-технічне, яке полягає в тому, що потрібно отримати рівну поверхню під обробку (фарбування, обклеювання шпалерами, ламінатом та ін), усунути можливість скупчування пилу і бруду на стінах, підлозі і т. д., а також в полегшенні очищення цих поверх ностей; захисно-конструктивне, яке полягає насамперед у захисті приміщень від вологи, збільшення теплоізоляції, зменшенні звукопровідності і пр.
Облицювання має строго відповідати клімату того регіону, в якому побудовано будівлю, а також температурно-вологісного режиму приміщення;
декоративне призначення - це надання поверх ностям спеціальної фактури, кольору й інших характеристик шляхом підбору складу розчину і способу його нанесення.
Перш ніж виконувати облицювання гіпсокартонними панелями, слід обзавестися проектом, виконаним фахівцем (дизайнером або архітектором).
Перегородки є планувальним елементом, за допомогою якого простір, укладену між несучими стінами, поділяється на приміщення відповідно до їх функціонального призначення.
На відміну від зовнішніх і внутрішніх несучих стін, що сприймають усі силові дії, що діють на будівлю, перегородки ніяких навантажень не несуть, крім власної ваги.
У залежності від призначення перегородки діляться на огороджувальні і вигороджує. Огороджувальні перегородки повністю ізолюють приміщення один від одного по всій висоті, вигороджують - лише на певну висоту або частини приміщення. До огороджувальних перегородок пред'являються великі вимоги в частині звукоізолюючої здібності, і їх діапазон в цій частині знаходиться в межах від 30 до 50 децибел.
Нижня межа забезпечується при вазі однорідної конструкції від 20 до 100 кг / м 2, верхня межа при вазі від 150 до 270 кг / м 2.
Звукоізолююча здатність перегородок визначається на підставі розрахунків і вимагає спеціальних знань і досвіду. Замість розрахунків можна користуватися даними таблиць, що дозволяють без особливих витрат часу вибрати потрібну конструкцію і матеріал перегородки. З табличних характеристик можна зробити висновок, що звукоізолююча здатність перегородок в межах 40-50 дб характерна для міжквартирні, а 30-40 дБ - для міжкімнатних перегородок.
2. Технологічний процес
Існує два способи облицювання стін гіпсокартонними листами (ГКЛ):
закріплення ГКЛ на існуючому підставі за допомогою спеціального гіпсового клею, т.зв. "суха штукатурка"
монтаж ГКЛ на каркас з металевих профілів, дерев'яних брусів або гіпсокартонних рейок.
При облицюванні гіпсокартонними листами стін і стелі, роботи починають з облицювання стін.
Суха штукатурка
Для облицювання стін методом "сухої штукатурки" використовують стандартні гіпсокартонні листи (ВКВ) шириною 1200 мм, товщиною 12,5 мм. Стандартна довжина ГКЛ - 2000, 2500, 2600, 2750 і 3000 мм. Клей, який фірма RIGIPS виробляє для "сухої штукатурки" називається RIGIPS ANSETZBINDER.
Максимально допустима висота облицювання за допомогою клею - 3 м.
При облицюванні стін з використанням гіпсового клею до основи пред'являються наступні вимоги:
повинно бути міцним, не мати обсипаються ділянок
не повинно піддаватися просторової деформації
має бути захищене від впливу надмірної вологості
не допускається поява конденсату і промерзання
Залишки будівельних розчинів, воску, масел і інших речовин, що погіршують контактну здатність клею, повинні бути видалені. Свіжий сирої бетон (або цементно-піщаний розчин) повинен спочатку висохнути.
На гладкі поверхні (бетон) попередньо наносять грунтовку RIKOMBI-KONTAKT. Підстави, сильно вбираючі вологу (газобетон, цегляна кладка, гіпс) грунтують RIKOMBI-GRUND. При комбінуванні "сухий" і мокрої штукатурки, першими виконуються ділянки мокрої штукатурки.
"Суха штукатурка" не сприяє висиханню вологих стін і поліпшення звуко-і теплоізоляції.
Монтаж / вирівнювання
З метою оптимізації робочого процесу слід відразу здійснити прирізку на потрібну довжину необхідної кількості ГКЛ. Прирізку потрібно здійснювати, враховуючи, що для вентиляції під час твердіння клею необхідні зазори: між ГКЛ і підлогою - 10 мм, між ГКЛ і стелею - 5 мм. Відразу ж можна заготовити підкладки з дерева або гіпсокартону для забезпечення зазору між підлогою і ГКЛ.
Перед установкою ГКЛ проводять монтаж прихованої проводки. Монтажні коробки під розетки і вимикачі, розподільчі коробки повинні виступати над поверхнею основи приблизно на 20 мм.
Клей готують згідно з інструкціями виробника (див. на мішку) і наносять на тильну сторону ГКЛ як показано на малюнку. У місцях віконних і дверних прорізів, умивальників, кронштейнів, димарів і т. п. клей наносять на всю поверхню.
Приставте плити з нанесеним клеєм до стіни. Постукуючи по них гумовим молотком, використовуючи правило, щільно стикується одне до одного і вирівнюйте по вертикалі і по одній лінії.
Монтаж на гіпсокартонні рейки
Для вирівнювання великих нерівностей прикріпіть до стіни за допомогою клею вирізані з ГКЛ рейки з кроком 60 см. Якщо стіна не є несучою, додатково закріпіть рейки дюбелями через кожні 60 см.
Вирівняйте рейки по вертикалі і по одній лінії. Приклейте ГКЛ товщиною 12,5 мм за допомогою тонкого шару шпаклювальної маси для швів RIGIPS Fugenfuller Super.
Облицювання на дерев'яних рейках
Там, де неможлива облицювання стін за допомогою клею (великі нерівності, обсипається штукатурка і ін), можна кріпити ГКЛ товщиною 12,5 мм до каркаса з дерев'яних рейок.
Спочатку до основи за допомогою дюбелів і шурупів (максимальний крок дюбелів - 100 мм) кріплять дерев'яні рейки 50x30 мм. При цьому їх вирівнюють по вертикалі і по одній лінії шляхом підкладання в потрібних місцях дерев'яних брусків потрібної товщини. Для поліпшення тепло-і звукоізоляції між рейками укладають шар мінеральної або скляної вати. Потім дерев'яний каркас з ізоляцією обшивають ГКЛ RIGIPS, використовуючи шурупи по дереву TD довжиною 35 мм. Крок шурупів - 25 мм.
Вільно що стоїть облицювання
Цю конструкцію застосовують для вирівнювання стін, поліпшення тепло-і звукоізоляції, прихованого монтажу комунікацій. Вона володіє найбільшою жорсткістю з усіх перерахованих вище.
Каркас монтується з профілів UW50 (грають роль і стійок і напрямних) або стельових профілів CD (стійки) і UD (напрямні). Можна використовувати профілі C і U системи RIGISTIL фірми RIGIPS або дерев'яні рейки 50x30 мм. Крок стояків - 600 мм. Як скоб використовують: для профілю CD60 - деталі ES 60/75 і 60/125; для профілю UW50 і рейки 50x30 мм - деталі ES 50/75 і 50/125. Існують також т.зв. "Акустичні" скоби для кріплення перерахованих типів стійок. Обов'язковою є підкладка з звукоізоляційною стрічки під напрямні профілі та скоби. Крок скоб: не більше 1250 мм для профілів; не більше 800 мм - для рейок. Однак, кріпити не менше двох скоб на стійку.
Для фіксації профілів в скобах застосовують саморізи TB 3,9 x11 мм з наконечником-свердлом - т.зв. "Малята". Дерев'яні рейки в скобах закріплюють шурупами по дереву TD 25 мм. Кріплення ГКЛ до каркаса: саморізи TN 25 мм - для профілів; шурупи по дереву TD 35 мм - для рейок. Для поліпшення тепло-і звукоізоляції порожнину заповнюють мінеральною або скляною ватою.
Облицювання стін гіпсокартоннних плитами з використанням металевого каркасу
В даний час облицювання стін проводиться в основному з використанням металевого каркасу. У цього методу є безліч позитивних сторін. Оскільки для металевих каркасів випускаються спеціальні профілі, то встановлювати їх набагато простіше і швидше. Та й служать такого роду каркаси набагато довше, оскільки не схильні до гниття, чудово протистоять шкідників дерева і самому часу. Використання металевих профілів дає можливість мати простір для прокладки інженерних комунікацій, а це один з важливих чинників для інтер'єру квартири.Щоб мати вищеназване простір, каркас встановлюється від стіни з потрібним зазором, в якому можна прокласти труби опалення, електричні дроти і ін Крім цього, застосування металевих профілів не вимагає ідеально рівних стін. Оскільки такого роду каркас дуже жорсткий, можна виконувати облицювання стін висотою до 10 м, не допускаючи зменшення жорсткості несучого каркаса. Зразкова вага облицювання при цьому становить 15 кг / м 2 стіни.
Фахівці рекомендують використовувати для монтажу каркасу профілі ПН 28/27 в комплекті з профілями ПП 60/27 або комплект профілів ПН і ПС.
Решетування з профілів ПП 60/27 обов'язково потрібно встановлювати на деякій відстані від стіни і кріпити до стіни за допомогою прямих підвісів. Кріплять металеві профілі дюбелями, маючи в своєму розпорядженні місця кріплення через 1 м, а при використанні прямих підвісів їх крок не повинен бути більше 1,5 м.
Монтаж каркаса з ПН-профілю
Приклад каркаса з металевих ПН-профілів зображений на рис. 32. Тут ми бачимо потужний каркас, який призначений для приміщень з високими стелями.
Рис. 32. Монтаж каркаса з ПН-профілю: 1 - ПП-профіль;
2 - прямий підвіс; 3 - гіпсокартонна панель; 4 - герметик;
5 - ПН-профіль; 6 - пружна стрічка
Спочатку по всій довжині стіни, як по підлозі, так і по стелі, встановлюють ПН-профілі (підвіс «В»). Внизу, між профілем і підлогою, прокладають пружну стрічку, яка призначена гасити коливання підлоги. Монтують профілі наступним чином. На підлозі проводять лінію, на якій буде встановлено профіль, прикладають до неї ПН-профіль і свердлять отвори для дюбелів (крок 600-1000 мм). У залежності від того, який тип дюбелів був обраний, їх вставляють або в отвори в профілі, або відразу в отвори в підлозі і закручують шурупи. Точно так само встановлюють перший профіль на стелі. Ці профілі і будуть кордонами площині облицювання.
По вертикальних лініях закріплюються підвіси «Е» з одночасною прокладкою пружної стрічки. Потрібно простежити, щоб підвіс не виходив за межі площини обрешітки. Якщо в наявності немає підвісів заводського виробництва, то в якості заміни можуть виступити стандартні кронштейни з оцинкованої сталі, які поставляються в комплекті з профілями. У випадку, коли немає і кронштейнів, їх можна виготовити з відрізків ПН-профілю, використовуючи ножиці по металу або болгарку.
Установка підвісів вимагає дотримання деяких правил:
Рис. Укладання звукоізоляційного матеріалу в простір
обрешітки: 1 - звукоізоляційний матеріал; 2 - решетування;
3 - гіпсокартон
лінії підвісів повинні розташовуватися так, щоб
стійки з ПП-профиля перебували на лінії стику двох
гіпсокартонних листів; у разі якщо ширина гіпсокартонних панелей більше 600 мм, необхідно змонтувати додаткові стійки з того ж профілю;
в розмір стійок повинен бути менше відстані між верхньою і нижньою направляючими приблизно на 10 мм;
при нарощуванні профілів слід використовувати саморізи LN 'з повним різьбленням. При цьому потрібно виконувати нахлест одного профілю на інший не менш 10d, де d - ширина полиці профілю; при наявності в стінах віконних, дверних прорізів і ніш по їх кордонів обов'язково монтують додаткові тільні стійки і горизонтальні перемички. Якщо робиться облицювання у два шари, то встановлюють дві стійкі, щоб вийшов перехлест першого шару над отвором; електричну проводку прокладають усередині каркаса таким чином, щоб краї профілів не могли пошкодити ізоляцію проводів.
Закріплюють профілі, використовуючи саморізи. Для виконання даної операції профіль ставлять вздовж вертикальної лінії впритул до полиць напрямних профілів і підвісів, після чого шуруповертом закручують саморізи до упору. Стійки кріплять як до напрямних, так і до підвісів або кронштейнів. Якщо під час кріплення саморіз зігнеться або зламається, його потрібно видалити, а поруч встановити новий.
Щоб при великій висоті стель облицювання не втрачала своєї жорсткості, в горизонтальних швах монтують горизонтальні перемички з того ж профілю, який використовувався для несучих стійок.
Щоб звукоізоляція стіни була краще, простір обрешітки заповнюють звукоізоляційним матеріалом.
Як правило, в якості звукоізоляційного матеріалу використовуються мінераловатні плити, пінопласт і пр., які обов'язково потрібно закріплювати в решетування. Якщо відбудеться зміщення матеріалу, порушиться звукоізоляція. Закріплювати звукоізоляційні матеріали можна, використовуючи ПС-профілі або обрізки гіпсо-картонних панелей з подальшим кріпленням їх до каркаса або стіні. Монтаж каркаса на ПС-профілі. Такий каркас встановлюється у приміщеннях висотою до 7 м. На рис. 34 показано, як виконувати облицювання цегляної стіни з стельовим профілем за технологією «Кнауф W623». Облицювання можна зробити в один або два шари.
При подвійний облицюванні напрямних служить ПН-профіль, а для несучих стійок використовують стієчний ПС-профіль. Відмінною особливістю даної конструкції є те, що при висоті приміщень до 4 м несучі стійки можна закріплювати на підлозі та стелі. Якщо майстер сумнівається в надійності кріплення напрямних при подвійний облицюванні, то несучі стійки додатково можна закріпити на кронштейнах, установлених на стіні з прокладкою пружної стрічки.
Рис. Облицювання цегляної стіни із застосуванням
стельового профілю за технологією «Кнауф W623»: 1 - стіна;
2 - ПС-профіль; 3 - утеплювач; 4 - подвійна обшивка
гіпсокартонними листами.
Рис. Несучий каркас на ПС-профілі без напрямних
ПН-профілів: 1 - дюбель; 2 - гіпсокартонна панель;
3 - несуча стійка з ПС-профілю; 4 - прямий підвіс;
5 - стіна; 6 - саморіз
Щоб перевірити лицьову площину проміжних стійок, натягують від крайніх стійок шнур. Можна те ж саме зробити з допомогою правила. Вертикальність перевіряють схилом або рівнем. Під час встановлення металевого каркаса обов'язково потрібно прокладати звукоізолюючу стрічку.
Решетування на ПС-профілі можна виконувати і без установки напрямних. У цьому випадку несучі стійки можна закріпити на стіні, використовуючи кронштейни (рис). Самі кронштейни кріпляться за допомогою дюбелів вздовж вертикальних ліній розмітки. Початок монтажу - крайні несучі стійки, які встановлюють у протилежних кутках, що примикають до стіни. Далі стійки саморізами кріплять до кронштейнів. Для установки профілів використовують саморізи з повним різьбленням, яка дає можливість стикувати металеві елементи без зазорів.
Монтаж гіпсокартонних панелей
Кріпити гіпсокартонні листи обов'язково потрібно в одному напрямку з відкритою частиною стійкового профілю. При такому способі монтажу саморізи можна буде встановлювати ближче до спинки профілю, а це значить, що при кріпленні сусіднього листа шуруп не відгинати всередину полицю профілю.
Якщо облицювання ведеться гіпсокартонними панелями, то при укрученні саморізів необхідно відступити від кромки 10 мм. Якщо використовуються гіпсоволокнисті плити, то відступати від кромки потрібно на 15 мм. В обов'язковому порядку шурупи повинні входити в гіпсокар-тонну панель строго під прямим кутом і проходити в полку профілю на глибину приблизно 10 мм. Для створення більш рівній поверхні головки шурупів утапливают у товщу аркуша на 1 мм, потім їх зашпакльовують. Самонарізи вкручують не тільки по периметру, але і в проміжні вертикальні стійки і горизонтальні перемички.
Ревізійні люки
Оскільки облицювання гіпсокартонними панелями ведеться на решетування (металевою або дерев'яною), за нею можна приховати різні інженерні комунікації (труби водопроводу і каналізації, арматуру теплопостачання, електропроводку, вентиляційні короби та ін.)
Після того як облицювання завершена, доступ до цих комунікацій буває утруднений, а в деяких випадках взагалі неможливий. Для того щоб можна було вирішити це завдання, фірма «Кнауф» розробила люк «РевіСтар». Його можна змонтувати як на стелі, так і на стіні, тобто на вертикальній і горизонтальній поверхні.
Люк «РевіСтар» являє собою рамку, виконану з алюмінію. До цієї рамці кріпиться дверцята совстроенним вологостійким або вогнестійким гіпсокар-тонним листом. Коли люк встановлений на стіні, його зовсім не видно. Рамка, замок та інші технічні пристрої заховані під облицюванням. При легкому натисненні на верхню частину дверці люка плавно закривається і утримується в закритому стані двома спеціальними важелями. Оскільки дверці закриваються щільно, то пил під облицювання не проникає.
3. Інструменти і пристосування
Інструменти, які можуть бути у майстра, за родом приводу поділяються на 3 групи:
електричні;
пневматичні;
ручні.
Рішення зупинити свій вибір на якій-небудь з цих груп інструментів слід приймати, виходячи з декількох міркувань, які заздалегідь варто обдумати, т. е.:
яка ціна інструменту і в що обійдеться його придбання;
наскільки часто ви будете користуватися цим інструментом;
яким ви хочете бачити якість інструменту;
які витрати будуть пов'язані з експлуатацією та технічним обслуговуванням інструменту.
Слід сказати, що при невеликих обсягах робіт дорогі інструменти купувати невигідно. Але якщо займатися ремонтом на професійному рівні, то без хорошого інструменту ніяк не можна.
Оскільки найпростішим з перерахованих вище груп є ручний інструмент, то спочатку кілька слів потрібно сказати саме про цю групу.
Ручний інструмент відрізняється від електро та пневмо-інструментів якістю, і досить значно. Ручний інструмент найчастіше буває низької якості або просто непридатним для використання. Наприклад, можна заплатити 500 рублів за кілька інструментів і бути задоволеним, що зекономлено ще 500 рублів,
які довелося б додати, купуючи інструмент у фірмовому магазині. Але згодом з'ясовується, що придбаний інструмент швидко тупиться, пластмасові ручки тріскаються і ламаються, викрутка гнеться, кусачки заклинює, рулетка показує розміри неточно або зовсім рветься і т. д. У кінцевому рахунку покупка дешевого інструменту обходиться дорожче.
Комплект інструментів купувати не варто, тому що, як правило, в набір входять такі предмети, які ніколи не використовуються. Потрібно заздалегідь визначитися, з якими шурупами, гвинтами і саморізами ви будете працювати. Вже під них варто купувати викрутки, дюбелі, свердла та інший інструмент.
Ще про одну групі інструменту - пневматичної теж не будемо розповідати докладно, оскільки його покупка - задоволення досить дороге через необхідність мати компресор. Та і шум від працюючих пневмоінструментів в закритому просторі квартири буде надто сильним. Але в двох словах про цю групу скажемо.
Пневмоінструменти, як правило, використовують для роботи професіонали, тому що пристосування даної групи багато в чому перевершують електричні. Наявність компресора забезпечує більшу, ніж у електроінструменту, потужність. Але компресор сильно шумить і споживає велику кількість електроенергії, тобто він повинен мати електродвигун потужністю не менше 1,5 кВт, а також ресівер ємністю 40-50 л. Крім цього, знадобиться підводка лінії трифазного струму, що тягне за собою додаткові витрати. У результаті використання пневмоінструменту стає недоцільним.
Найпоширенішою і найбільш широко використовуваною є група електроінструментів. Зазвичай електричні інструменти, що застосовуються в домашніх умовах, споживають невелику потужність і цілком доступні за ціною.
Електродриль є найнеобхіднішим з електроінструментів. Враховуючи численні можливості застосування цього інструменту, можна сказати про нього таке: чим більше у дриля потужність, тим вона важче й дорожче; чим більше в ній електроніки, тим вищою є простота звернення і комфорт при використанні, але при цьому значно знижується надійність інструменту, підвищується чутливість до механічних пошкоджень. Після деяких роздумів ви прийдете до висновку, що найкраще мати у своєму арсеналі невелику, легку, досить дешеву електродриль з двостороннім обертанням для робіт по дереву.
На додаток до неї слід придбати технічно досконалу редкоударную потужну свердлильну ручну машину з електронним управлінням. Така машина дає можливість вибрати необхідний режим роботи при різних навантаженнях залежно від матеріалу, вона легко включається і автоматично відключається при перевантаженні.
Редкоударние свердлильні машини мають ще одну назву - «перфоратори». У такому інструменті до обертального руху свердла приєднується ударне дію. При монтажі перегородок, підлог або стель із гіпсокартонних або гіпсоволокнистих плит обійтися без перфоратора просто неможливо. Він дає можливість проробляти отвори хоч в бетоні, хоч в цеглі буквально за кілька секунд.
Перфоратори та дрилі для роботи з гіпсокартоном
На сучасному ринку будівельних інструментів і матеріалів можна знайти велику кількість різноманітних перфораторів. Як у них розібратися? Какойлучше вибрати? Вирішувати це потрібно самому домашньому умільцю. А щоб легше було орієнтуватися в такій кількості апаратів, розповімо про деякі, найбільш часто купуються.
Рис. Зовнішній вигляд перфоратора «Байкал Е-117А»
Перфоратор «Байкал Е-117А» виготовляється на Іжевському механічному заводі. Має досить високі технічні та експлуатаційні характеристики, має гарний якістю. Недоліком цієї моделі (і істотним) є незахищеність патрона і кнопки пуску (курка) від пилу, що утворюється під час різання отворів. Ще одним великим незручністю даного перфоратора є те, що після кожної години роботи потрібно в редуктор заливати масло в обсязі 2-3 мм3, тобто під рукою завжди повинна бути ємність з машинним маслом. На рис. 13 показаний зовнішній вигляд перфоратора «Байкал Е-117А».
Перфоратор «Хілті 55» показаний на рис. 14. Дана модель оснащена двошвидкісним редуктором, має прекрасні технічні характеристики і нескладну конструкцію. Мінусом перфоратора «Хілті 55» є велика вага, а також його дорожнеча.
Рис. 14. Зовнішній вигляд перфоратора «HILT1 55»
Рис. Зовнішній вигляд дрилі «Блек & Деккер 250 CRE»
Дриль ударної дії «Блек & Деккер 250 CRE» представляє собою машину потужністю 710 Вт Вона оснащена двошвидкісним редуктором, реверсом, має ударну функцію і електронне управління швидкістю. Двигун з повітряним охолодженням практично не перегрівається. Дриль зручна в роботі, прекрасно виглядає зовні і має пилу.
Дриль ударної дії «Блек & Деккер 250 CRE» представляє собою машину потужністю 710 Вт
Найскладнішою є модель В 18Е, яка вважається інструментом професіоналів. У ній встановлений акумулятор потужністю 18 В і регулятор крутного моменту, що має 17 позицій. У зв'язку з цим шуруповерт може працювати безперервно протягом тривалого часу.
Крім перерахованих вище моделей, фірма «Спаркі» випускає дриль-шуруповерт «Спаркі BUR 15E», яка може не тільки закручувати шурупи, але і свердлити отвори, застосовуючи ударний режим. Цим інструментом можна висвердлювати отвори в камені, бетоні або цеглині. У дрилі змонтований патрон з підвищеною стійкістю до ударних навантажень, а також двухскорост-ної редуктор з двадцатичетырехступенчатым регулятором обертального моменту.
Шурупокрути «Блек & Деккер» також мають кілька модифікацій: КС 9661 FK, 1261 FK, 1282 FK.
Рис. Зовнішній вигляд шуруповерта «Блек & Деккер»
Ці інструменти являють собою акумуляторні дрилі, за допомогою яких можна проробляти отвори в металі та дереві, а також закручувати і відкручувати шурупи. А модель КС 1282 FK має і ударне дію, так що можна не тільки відкручувати і закручувати шурупи, висвердлювати отвори, але і використовувати її як перфоратора. Від своїх аналогів інструменти фірми «Блек & Деккер» відрізняються більш гарним дизайном, електродвигуном великої потужності і надійності. Крім цього, у них на рукоятках є накладки з м'якої гуми, що дає можливість більш зручного захоплення інструменту.
Дрилі «Атлас Копко Локтор» (модифікацій S 12T, S 12P, Р 12Р) представляють собою акумуляторні шуруповерти з плавним регулюванням частоти обертання редуктора з максимальним моментом обертання 50 Нм і з двенадцатівольтовим акумулятором. Їх зовнішній вигляд представлений на рис.
Рис. Зовнішній вигляд дрилі «Атлас Копко Локтор»
Дрилі оснащені реверсом, електронним регулюванням частоти обертання, двадцатіступенчатой регулюванням моменту обертання, електронним гальмом і пр. Перша буква в маркуванні моделей означає, чи має інструмент функцією удару (S - ні, Р-да). Остання буква маркування позначає тип рукоятки (Т - Т-образна, Р - пістолетна).
Шурупокрути «БОШ GSR» (9,6 МУ-2, 12 МУ-2, 14,4 МУ-2). Всі моделі цієї фірми відрізняються від своїх аналогів тим, що мають всі можливі системи захисту як майстри, так і інструменту. Крім цього, інструменти оснащені електронним регулюванням частоти обертання, пятнадцатіступенчатой регулюванням моменту обертання, електронним гальмом і блокуванням шпинделя.
Свердла для бетону
Про перфоратори, дрилі і шуруповерти ми поговорили. Тепер слід трохи розповісти про свердла, за допомогою яких проробляються отвори в кам'яних, цегельних, бетонних, дерев'яних та інших перегородках і будівельних конструкціях.
Для того щоб зробити отвір в деревині, можна скористатися будь-яким свердлом. Але при роботі з гіпсокартонними плитами доводиться висвердлювати кілька десятків отворів в бетоні. Отут уже варто задуматися про вибір свердел. Як правило, характеристики свердел не уточнюються. Просто у маркуванні вказується слово «бетон».
Необізнані люди шукають наявність твердосплавної напайки в ріжучій частині свердла. Але, як показала практика, однієї такої напайки для довгострокової роботи інструменту явно недостатньо. Фахівці-експерти провели тестування свердел при роботі з свердління отворів в бетонних стінах. За результатами цих тестів були визначені найбільш працездатні свердла. Домашнім майстрам самим доведеться вибирати собі інструменти, але щоб легше було зорієнтуватися, нижче пропонується опис деяких з них.
Свердла заводу «Фрезер», м. Москва. Свердла виготовлені з твердосплавної вставкою, але оскільки основне тіло свердла виконано з легко деформується м'якої сталі, твердосплавна вставка легко виламується. У зв'язку з цим термін служби такого роду свердел недовгий. Існує і ще один негативний момент: через невеликого діаметра гвинтової частини і хвостовика (6 мм) погано видаляється шлак з отворів під час свердління. Крім цього, утруднено охолодження свердла, через що знижується швидкість роботи і помітно погіршується якість.
Свердла «Діаг Бетон». Ці свердла при свердлінні отворів сильно гріються, відповідно, зростає час на охолоджування інструменту, а значить, збільшується тривалість робіт. Крім цього, можна сильно обпектися розпеченим свердлом. Інші технічні характеристики в нормі.
Свердла «Хеллер Оллмат». Їх використовують для різання отворів у бетоні і цеглі. У ударному режимі, тобто в перфоратора, їх застосовувати не можна. Серйозним недоліком є те, що при свердлінні великої кількості отворів можуть відколюватися шматки від твердосплавної вставки. Це негативно позначається на швидкості роботи і точності діаметрів отворів.
Свердла «БОШ Силвер Перкушн» володіють високою зносостійкістю, точністю діаметрів отворів, м'якістю в роботі. Мінусом є те, що їх часто доводиться заточувати.
Результати напрацювання свердел різних фірм при тестуванні
| Маркування свердел | Швидкість в безперервному режимі (відп. / хв) | Середня кількість отворів при роботі з охолодження м на повітрі |
| «Хеллер Оллмат» | 0,8 | 13,7 |
| «Хеллер 3000» | 0,93 | 22,7 |
| «Діаг Бетон» | 1 | 39,7 |
| «БОШ Блю Грені» | 0,88 | 34,3 |
| «БОШ Сілвер» | 0,89 | 28,7 |
| Завод «Фрезер» | 0,66 | 1 |
| Свердла китайського виробництва | 1,88 | 10,3 |
4. Використовувані матеріали
Гіпсокартон як він є
Це універсальний матеріал, який являє собою прямокутні плоскі панелі або аркуші, що складаються з гіпсового сердечника, обклеєного з двох сторін спеціальним картоном. Останній потрібен для додання більшої міцності і гладкості поверхні. Гіпсокартон незамінний при виробництві будівельно-оздоблювальних робіт: зведенні міжкімнатних перегородок, облицюванню стін і пристрої підвісних стель в будівлях з сухим і нормальним вологісним режимом.
Якщо взяти масу гіпсокартонного листа за 100%, то 93% - це гіпсова прошарок, 6% - картонні пластини й 1% - волога і різні органічні речовини. Технологія виготовлення гіпсокартонних листів полягає у формуванні з що йде по конвеєрній стрічці спеціальної маси безперервної плоскої смуги з перетином заданої форми (необхідної товщини і типу бічних кромок). Ця смуга повинна бути шириною 1200 мм, складатися з двох шарів спеціального картону з прошарком з гіпсового тесту, в яке додані армуючі волокна. У процесі формування гіпсокартонної смуги бічні її кромки завальцовиваются краями картону (лицьового шару). Після того як гіпс затвердіє, проводиться різання смуги на окремі листи, а потім сушка, маркіровка, штабелювання і упаковка готової продукції.
Для виготовлення сердечника використовується гіпс, що має виняткові фізичні і технічні властивості. Матеріали, в основі яких є гіпс, володіють унікальною здатністю «дихати», тобто поглинати надмірну вологу і виділяти її в навколишнє середовище при її недоліку.
Будівельний гіпс - це мінерал, що має зернисте, пластинчасте або волокнисту будову. Як правило, він буває порошкоподібного виду, білого кольору і легко розчиняється у воді. Отримують його шляхом випалення як природного, так і синтезованого гіпсового каменю. Фахівці рекомендують використовувати пріроднийгіпс, тому що він менш радіоактивний. Цей матеріал негорючий, вогнестійкий і має кислотність, аналогічну кислотності людської шкіри; його виробництво і використання не роблять шкідливого впливу на навколишнє середовище.
При виробництві будівельних та оздоблювальних робіт використовується гіпс марок від Г-5 до Г-25 з нормальним часом затвердіння. У будівельному гіпсі не повинно бути сторонніх домішок і надлишку вологи. Цей матеріал застосовується для виконання опоряджувальних робіт, в стяжках при влаштуванні підлог і т. д.
Покриттям сердечникові з будівельного гіпсу служить щільний папір, яку називають «будівельна». Цей вид паперу володіє спеціальними властивостями, яких не має той папір, що ми використовуємо в побуті. Подібні властивості потрібні, якщо папір застосовується в будівництві, де необхідно враховувати погодні умови, вимоги міцності та ін Парон-проникність і вологостійкість - неодмінні умови будівельного матеріалу, використовуваного в будівництві чи оздобленні приміщень з підвищеною вологістю повітря. Теплоізоляційні якості потрібні папері, якщо вона застосовується для внутрішньої обробки приміщень.
Приблизно десять років тому в Росії ще не знали, що таке гіпсокартон. А зараз практично всі фахівці будіндустрії - дизайнери, архітектори, будівельники - дивуються, як же вони могли без нього працювати. Адже саме цей матеріал дає можливість створювати багаторівневі лабіринтоподібних стелі з різною підсвічуванням, криволінійні перегородки з численними нішами, поличками і складними фігурними отворами.
В даний час на ринку будівельних матеріалів гіпсокартонні листи поширені широко.
Першою даний будівельний матеріал представила в нашій країні фірма «Гіпрок». Через це іноді гипсокартон називають «гипрок». Сьогодні в Росії гіпсокартонні листи виготовляються декількома підприємствами, лідером серед яких, безумовно, є фірма «Кнауф». Але й російські аналоги вже наступають на п'яти лідеру, пропонуючи порівнянне якість за помірною ціною.
У міжнародну групу «Кнауф» входить понад 120 заводів більш ніж в 30 країнах Європи, Азії, США і Південної Америки. У Росії фірма «Кнауф» вперше відкрила свій завод у м. Красногорську. Цей завод випускає будівельні матеріали та інструменти для повного циклу внутрішньої обробки приміщень - від підлоги до стелі.
Одним з найбільших виробників гіпсокартону та інших гіпсовмісткою будівельних матеріалів у Росії є Волгоградський гіпсовий завод. У зв'язку з реконструкцією, проведеної на заводі кілька років тому, якість своєї продукції стало значно краще. На думку фахівців, якість що випускаються цим підприємством будівельних матеріалів досить близько до якості продукції «Кнауф». Це говорить про те, що вітчизняна промисловість досягла досить високого рівня виробництва такого роду матеріалів.
Листи виробництва «ТИГИ Кнауф» мають довжину 2500, ширину 1200 і товщину 12,5 мм. Такого роду гіпсокартонні листи використовуються при облицюванні стін, стель і підлог у приміщеннях з нормальною вологістю повітря.
Також широко поширені вологостійкі гіпсокартонні листи марок ГКВ, ГВЛ і ГВЛВ. Їх застосовують в приміщеннях з підвищеною вологістю. Для того щоб картон не руйнувався від впливу вологи, його просочують спеціальними складами, які дозволяють листам протистояти волозі, утворенню цвілі і різних грибків. Але, незважаючи на вжиті заходи, при використанні даних аркушів у приміщеннях з підвищеною вологістю необхідно влаштовувати витяжну вентиляцію.
Крім цього, випускаються гіпсокартонні листи марки ГКЛО, які застосовуються в приміщеннях з особливими вимогами по вогнестійкості.
Основні класифікація гіпсокартонних листів, розроблена фірмою «Гіпрок». Ця фірма випускає аркуші таких марок:
GH13 - стандартний;
GN113 - вологостійкий;
GEK13 - посилений (підвищеної міцності);
GTS9 - вітро-та вологозахисний;
GN6 - ремонтний.
Цифри, зазначені в марках, означають товщину в міліметрах. Гіпсокартонні листи також класифікуються залежно від типу поздовжньої крайки. Відповідно до цього аркуші виготовляють декількох видів показані основні типи крайки.
Найбільш часто використовуваними є панелі із крайками «УК» і «ПЛУК». Це відбувається тому, що вони мають зрізані (скошені) крайки, що дозволяють закладати і шпаклювати шви без утворення виступів.
Стіни, облицьовані гіпсокартонними листами, можна фарбувати лаками і фарбами, обклеювати різними плівками, шпалерами тощо, тому що поверхня аркушів рівна й після обробки смотрится чудово. Такого роду аркуші легко піддаються обробці, тобто їх можна свердлити, пиляти, різати. Крім цього, до поверхонь підлог, стель і стін їх можна кріпити як «насухо» (цвяхами, спеціальними дюбелями, шурупами тощо), так і за допомогою клеїв, мастик, розчинів. Оскільки відомо, що гіпсокартонні панелі досить чутливі до впливу вологи, то використати їх для обробки приміщень із підвищеною вологістю не рекомендується. Крім цього, не можна застосовувати цей матеріал у приміщеннях з високою температурою повітря, оскільки волога з гіпсового сердечника випарується, і плита втратить свою міцність (стане ламанням і тендітної).
Промисловість на основі гіпсокартонних листів виробляє декоративні панелі для обробки приміщень. Вони бувають декількох типів. Наприклад, панелі "Декор» з гіпсовінілом, а також панелі «Декогіпс». Декоративний вид даними панелям надає шар поливинилхлоридной або вінілової плівки, наклеєної на їхню лицьову поверхню. У зв'язку з цим панелі «Декор» і «Декогіпс» випускаються з різноманітною фактурою поверхні, різних кольорів і малюнка. Зазвичай, такі плити використовуються для відділю! передпокою, коридору, веранди і т. д.
Різновидом гіпсокартонних плит є гіпсоволокнисті панелі. На відміну від гіпсокартону такого роду плита цілком складається з суміші гіпсу, распушенного целюлозного волокна і різних технологічних добавок. За рахунок цих добавок гіпсоволокнисті плити набувають більш високу твердість, ніж гіпсокартон, і значну стійкість до впливу відкритого полум'я. При виробництві гіпсоволокнистих плит використовується спінений волокнистий наповнювач на основі гіпсу. Щоб його отримати, були розроблені нові будівельні технології. Цей матеріал має велику міцність, володіє прекрасними звукоізоляційними та теплотехнічними характеристиками. Крім цього, такі плити значно легше гіпсокартону, а отже, навантаження на конструкції будівель набагато менше.
Фірма «Кнауф» також випускає пазогребневі плити (ПГП), які використовуються при влаштуванні міжкімнатних перегородок. Вони виготовляються з гіпсу без застосування добавок (тільки вологостійкі мають у своєму складі силікон) і тому вважаються екологічно безпечними виробами. У пазогребневих плитах гіпсовий сердечник виготовляється з обпаленого гіпсу. У зв'язку з цим міцність плит зростає настільки, що їх можна використовувати як міжкімнатні перегородки, офарблювати без будь-якої підготовки, обклеювати шпалерами або облицьовувати керамічною плиткою. Такі перегородки бувають одно, двох і тришаровими. Тришарові перегородки застосовують, як правило, в сейсмічно небезпечних зонах. У порожнинах таких перегородок можна прокладати електричні і телефонні кабелі, монтувати системи пиловидалення, а також опалювальні і водопровідні комунікації.
Дані плити мають форму прямокутного паралелепіпеда, виготовленого за литтєвий технології в касетних установках. З'єднання «паз - гребінь» дає можливість вести швидкий монтаж плит при пристрої перегородок.
З гіпсоволокнистих плит так само, як і з гіпсокартону, можна влаштовувати легкі перегородки, облицьовувати поверхні стін, стель і підлоги. Крім цього, даний матеріал застосовується при пристрої покрівлі.
Як правило, гіпсоволокнисті плити кріплять до дерев'яних брусків і металевим каркасів або приклеюють. Деякі плити можна кріпити до вертикальних поверхонь за допомогою спеціальних цвяхів.
Межі міцності гіпсокартонних і гіпсоволокнисті аркушів
| Номінальна товщина листа | Межа міцності при вигині, МПа |
| До 10,0 включно | 6,0 |
| Понад 10,0 до 12,5 | 5,5 |
| Понад 12,5 до 15,0 | 5,0 |
| Понад 15,0 до 18,0 | 4,8 |
| Понад 18,0 до 20,0 | 4,5 |
| Понад 20,0 | 4,3 |
За рахунок присутності в складі плит гіпсу їх вогнестійкість досить висока. У гіпсокартонних плитах горіти можуть тільки картонні пластини. Гіпсоволокнисті панелі взагалі не горять, тому що, крім гіпсу і целюлози, в їх складі є волокнисті мінеральні добавки, що мають високу вогнестійкість. У зв'язку з цим даний матеріал можна застосовувати в приміщеннях з високими пожежними вимогами.
Гіпсокартонні і гіпсоволокнисті листи мають досить високою звукоізоляційною характеристикою, що досягається за рахунок пористості шаруватої структури. Добре сприяє цьому і повітряний прошарок між огороджувальної конструкцією і листами матеріалу. Для того щоб підвищити звукоізоляцію і теплоізоляцію стін, в каркасне простір поміщають мінеральну вату, пінопласт або будь-які інші відповідні матеріали. Але потрібно стежити за тим, щоб стики мали гарну герметичність.
Для маркування гіпсокартонних і гіпсоволокнисті плит використовують незмивну фарбу синього кольору. Дані наносяться на тильну сторону плити. З маркування можна дізнатися:
товарний знак або найменування предпріятіяіз товлювача;
умовне позначення плит.
Для транспортування листи матеріалу збирають в пакети, на які вішають ярлики. На ярликах в обов'язковому порядку повинні бути зазначені:
найменування предпріятіяізготовітеля, його товарний знак і адресу;
умовне позначення плит;
номер партії та дата виготовлення;
кількість плит, вказане в квадратних метрах або штуках;
знак сертифікації товару;
відмітка служби технічного контролю.
Якщо ви зібралися проводити обробку приміщень гіпсокартонними панелями, виконувати стелі, підлоги або перегородки з даного матеріалу, то вам слід запам'ятати декілька нескладних правил. Поперше, закупівлю панелей краще проводити відразу в потрібному об'ємі, щоб всі листи йшли з однієї партії, мали один тип подовжньої кромки, були виготовлені за однією технологією і з однакових матеріалів. Подруге, листи обов'язково потрібно перевіряти на відповідність вимогам стандарту. Робиться це в такий спосіб. Щоб перевірити геометричні розміри листа, потрібно скористатися вимірювальними інструментами (лінійкою, штангенциркулем, рулеткою та ін.) Рулетку застосовують при вимірах довжини і ширини листа. Виконують цю операцію, заздалегідь відступивши від крайки приблизно 65 мм, а також проводять замір посередині листа. Товщина вимірюється штангенциркулем (можна використовувати і товщиномір) на кожній торцевій крайці у трьох місцях, тобто на відстані 65 мм від поздовжніх крайок і на середині торцевої крайки. Для того щоб визначити відхилення від прямокутності листа, слід заміряти довжину діагоналі.
Як правило, гіпсокартонні і гіпсоволокнисті плити перевіряються на міцність при вигині. Для цього на середину аркуша впливають зосередженим навантаженням (рис. 3). Використовувати можна будь-який пристрій, що дає можливість забезпечити додаток навантаження зі швидкістю її наростання 15-20 Н / с (1,5-2,0 кгс / с). Крім цього, даний пристрій має бути оснащене приладом, що вимірює руйнівне навантаження (його погрішність не повинна бути більше 2%).
Перевірка міцності лицьової поверхні гіпсокартонних і гіпсоволокнисті плит проводиться шляхом вдавлювання кульки певного діаметру під дією заданого навантаження. Глибина вдавлювання вимірюється при навантаженні, а площа відбитка розраховується за його глибині. Для виконання цього випробування необхідно вирізати зразок з розмірами сторін, що складають не менше 100 мм, а потім висушити його до постійної маси.
Вогнегасник складається з корпусу, на якому закріплена підйомна пластина з робочим столом, а також відполірованого кульки діаметром 10 мм, виготовленого із загартованої сталі. Крім цього, має бути присутнім пристрій для плавного прикладання навантаження і апаратура для вимірювання глибини вдавлювання кульки.
Дана операція виконується так. Зразок кладеться на робочий стіл пристрою лицьовою стороною перпендикулярно до додатка навантаження. Після цього протягом 5 з вдавлюють кулька в зразок і заміряють глибину вдавлювання. Далі навантаження збільшують плавно і доводять до значення 500 Н. Через 30 с після впливу навантаження знижують до 9,8 Н і вимірюють глибину вдавлювання. На кожному зразку слід провести заміри в трьох точках, які знаходяться один від одного на відстань 10 мм і на таку ж відстань від крайок.
Твердість лицьової поверхні визначається за формулою:
Н = F / nDh,
де F - випробувальна навантаження, Н;
D - діаметр кульки, мм;
h - глибина втиснення кульки, мм.
За остаточне значення приймається середнє арифметичне значення трьох результатів вимірювань. Як вже говорилося вище, для транспортування гіпсокартонні і гіпсоволокно істие листи збирають в пакети. Для перевезення пакетів необхідно використовувати піддони або підкладки, виконані з дерева, пластику та інших матеріалів. Для обв'язки пакетів застосовують синтетичну або сталеву стрічку. Крім цього, транспортні пакети іноді завертають в поліетиленову плівку. Перетин обв'язок, їх число і розміри піддонів указуються в технічному регламенті виробника аркушів. Транспортуються пакети тільки у вертикальному положенні.
Зберігатися гіпсокартонні або гіпсоволокнисті панелі повинні в приміщеннях з сухою і нормальною вологістю повітря. Укладають їх по видах і розмірам. Транспортні пакети допускається укладати в штабелі, висота яких не повинна бути більше 3,5 м. При погрузочноразгрузочних, транспортних і складських роботах потрібно уникати нанесення ударів по пакетах і окремих листів.
5. Технічні умови
Облицювання існуючих стін гіпсокартонними листами (ГКЛ) вирішує наступні завдання: швидке вирівнювання старих нерівних стін, створення ідеально рівних поверхонь під оздоблення; поліпшення звукоізоляції й теплоізоляції приміщення; створення порожнини для прокладки необхідних комунікацій (телефонні, комп'ютерні мережі, системи безпеки і т.п. ). Існує два способи облицювання стін гіпсокартонними листами (ГКЛ): 1. безкаркасний монтаж - закріплення ГКЛ на існуючому підставі за допомогою спеціального гіпсового клею, т.зв. "Суха штукатурка"; 2. каркасний монтаж - на каркас з металевих профілів, дерев'яних брусів або гіпсокартонних рейок. Використовується частіше, ніж бескаркасний.Бескаркасний монтаж гіпсокартонних лістовДля облицювання стін цим методом використовують стандартні гіпсокартонні листи завтовшки 12,5 мм і клей (фірма RIGIPS виробляє клей RIGIPS ANSETZBINDER). Максимально допустима висота облицювання за допомогою клею - 3 м.Прі облицюванні стін з використанням гіпсового клею до основи пред'являються такі вимоги: воно повинно бути міцним, не мати обсипаються ділянок; не повинен піддаватися просторової деформації; має бути захищене від впливу надмірної вологості; не допускається поява конденсату і промерзаніе.Остаткі будівельних розчинів, воску, масел і інших речовин, погіршують контактну здатність клею, повинні бути видалені. Свіжий сирої бетон (або цементно-піщаний розчин) повинен спочатку висохнути. На гладкі поверхні (бетон) попередньо наносять грунтовку RIKOMBI-KONTAKT. Підстави, сильно вбираючі вологу (газобетон, цегляна кладка, гіпс) грунтують RIKOMBI-GRUND. При комбінуванні "сухий" і "мокрою" штукатурки, першими виконуються ділянки "мокрою" штукатурки.
З метою оптимізації робочого процесу слід відразу здійснити прирізку на потрібну довжину необхідної кількості ГКЛ. Прирізку потрібно здійснювати, враховуючи, що для вентиляції під час затвердіння клею необхідні зазори: між ГКЛ і підлогою - 10 мм, між ГКЛ і стелею - 5 мм. Відразу ж можна заготовити підкладки з дерева або гіпсокартону для забезпечення зазору між підлогою і ГКЛ.Перед установкою ГКЛ проводять монтаж прихованої проводки. Монтажні коробки під розетки і вимикачі, розподільчі коробки повинні виступати над поверхнею основи приблизно на 20 мм.Клей готують згідно з інструкціями виробника (див. на мішку) і наносять на тильну сторону ГКЛ. У місцях віконних і дверних прорізів, умивальників, кронштейнів, димарів і т. п. клей наносять на всю поверхню. Приставляють плити з нанесеним клеєм до стіни. Постукуючи по них гумовим молотком, щільно стикуються одне до одного і вирівнюють по вертикалі і по одній лінії.
Каркасний монтаж гіпсокартонних лістовМонтаж на гіпсокартонні рейки. Для вирівнювання великих нерівностей прикріпіть до стіни за допомогою клею вирізані з ГКЛ рейки з кроком 60 см. Якщо стіна не є несучою, додатково закріпіть рейки дюбелями через кожні 60 см. Вирівняйте рейки по вертикалі і по одній лінії. Приклейте ГКЛ товщиною 12,5 мм за допомогою тонкого шару шпаклювальної маси для швів RIGIPS Fugenfuller Super. Облицювання на дерев'яних рейках. Там, де неможлива облицювання стін за допомогою клею (великі нерівності, обсипається штукатурка і ін), можна кріпити ГКЛ товщиною 12,5 мм до каркаса з дерев'яних рейок. Спочатку до основи за допомогою дюбелів і шурупів (максимальний крок дюбелів - 100 мм) кріплять дерев'яні рейки 50x30 мм. При цьому їх вирівнюють по вертикалі і по одній лінії шляхом підкладання в потрібних місцях дерев'яних брусків потрібної товщини. Для поліпшення тепло-і звукоізоляції між рейками укладають шар мінеральної або скляної вати. Потім дерев'яний каркас з ізоляцією обшивають ГКЛ, використовуючи шурупи по дереву TD довжиною 35 мм. Крок шурупів - 25 мм. Вільно що стоїть облицювання. Цей тип облицювання являє собою стандартну перегородку, обшиту ГКЛ з одного боку. Таку конструкцію застосовують для вирівнювання підстав, облицювання обсипаються стін і прокладки необхідних комунікацій в порожнині стіни. Каркас монтують із профілів UW (напрямні) і CW (стійки) шириною 50, 75 і 100 мм. Крок стояків - 600 мм.
Можна використовувати дерев'яні бруси 60x60 мм. Під напрямні підкладають звукоізоляційну стрічку. ГКЛ кріплять саморезами по металу TN довжиною 25 мм (якщо каркас з профілів) або шурупами по дереву TD довжиною 35 мм (якщо каркас із брусів). Для поліпшення теплоізоляції і звукоізоляції порожнину заповнюють мінеральною або скляною ватою. Облицювання на скобах. Цю конструкцію застосовують для вирівнювання стін, поліпшення тепло-і звукоізоляції, прихованого монтажу комунікацій. Вона володіє найбільшою жорсткістю з усіх перерахованих више.Каркас монтується з профілів UW50 (грають роль і стійок і напрямних) або стельових профілів CD (стійки) і UD (напрямні). Можна використовувати профілі C і U системи RIGISTIL фірми RIGIPS або дерев'яні рейки 50x30 мм. Крок стояків - 600 мм. Як скоб використовують: для профілю CD60 - деталі ES 60/75 і 60/125; для профілю UW50 і рейки 50x30 мм - деталі ES 50/75 і 50/125. Існують також т.зв. "Акустичні" скоби для кріплення перерахованих типів стійок. Обов'язковою є підкладка з звукоізоляційною стрічки під напрямні профілі та скоби. Крок скоб: не більше 1250 мм для профілів; не більше 800 мм - для рейок. Але потрібно кріпити не менше двох скоб на стійку.
Для фіксації профілів в скобах застосовують саморізи TB 3,9 x11 мм з наконечником-свердлом - т.зв. "Малята". Дерев'яні рейки в скобах закріплюють шурупами по дереву TD 25 мм. Кріплення ГКЛ до каркаса: саморізи TN 25 мм - для профілів; шурупи по дереву TD 35 мм - для рейок. Для поліпшення тепло-і звукоізоляції порожнину заповнюють мінеральною або скляною ватою.
6. Організація праці
Каркас і елементи використовуються при роботі з гіпсокартоном
У приміщеннях з високою пожежонебезпечністю при пристрої перегородок, підлог, облицювання стін та виконанні вогнезахисту слід застосовувати металеві профілі, виготовлені з листової оцинкованої сталі методом холодного гнуття. У разі якщо стелі мають криволінійну поверхню, то каркас повинен бути виконаний з гнутих опуклих і увігнутих металевих профілів перетином 60 х 27 мм, різної довжини і радіусу кривизни.Якщо в наявності немає металевих профілів, то можна влаштовувати каркас з дерев'яних брусків, оброблених антисептиками. Але використовувати такі бруски можна лише в сухих приміщеннях, а також в приміщеннях з нормальною вологістю повітря. При виготовленні підвісних стель рекомендується виготовляти каркас з дерев'яних брусків перетином 48 х 24, 50 х 30 або 60x40 мм, а при пристрої перегородок - 40 х 25 мм. Нижні дерев'яні бруски обов'язково повинні мати рівні поверхні з чіткими кромками; плити повинні накладатися на них з напуском в 20 мм.
Дерев'яні бруски, як правило, виготовляються з деревини хвойних порід. Найпоширенішими в торговельній мережі є дерев'яні бруски перетином 40 х 40 мм. Але для пристрою каркасів можна використовувати і інші перетини. Основні розміри пиломатеріалів, виготовлених з хвойних порід дерева, вказані в табл.
Основні розміри пиломатеріалів хвойних порід
| Найменування | Товщина, мм | Ширина, мм | |
| найменша | найбільша | ||
| Дошки | 16 | 70 | 180 |
| 19 | 70 | 180 | |
| 25 | 70 | 180 | |
| 30 | 100 | 180 | |
| 40 | 50 | 180 | |
| 50 | 50 | 220 | |
| 60 | 60 | 220 | |
| 70 | 80 | 220 | |
| 80 | 100 | 240 | |
| 100 | 100 | 240 | |
| Найменування | Товщина, мм | Ширина, мм | |
| найменша | найбільша | ||
| Бруски | 120 150 180 200 220 | 120 150 180 200 280 | - 200 220 260 280 |
Металеві профілі: 1 - сталевий швеллерообразним
ПН-профіль з гладкими полками; 2 - сталевий швеллерообразним
ПС-профіль з гофрованими полками; 3 - сталевий ПП-профіль з фігурною полицею; 4 - алюмінієвий перфорований ПУпрофіль уголкового перетину для зміцнення куточків і укосів
Зазвичай, фірма «Кнауф» виготовляє профілі з тими розмірами, що вказані у вищенаведеній таблиці, але можна і замовити їх з іншими розмірами. При цьому максимальна довжина не повинна бути вище 6 м, а мінімальна не менше 500 мм.
Для захисту від корозії фірма використовує для виготовлення профілів тільки оцинковану сталь. Це дає можливість не застосовувати додаткову ізоляцію на місцях розрізів профілів. Стоєчниє і направляючі профілі мають гофровані стінки. Це додає їм жорсткість і дозволяє використовувати герметики замість стрічки «Діхтунгсбанд».
Кріпильні вироби. Вони призначені для кріплення металевих профілів (дерев'яних брусків), а також гіпсокартонних плит до будівельних конструкцій будівлі. До кріпильним виробів відносяться:
дюбелі;
анкери;
гвинти (саморізи і шурупи).
Цвяхи і гвинти в стінах з бетону, цегли, гіпсу та інших подібних матеріалів часто не можуть нести велике навантаження, тому що останні кришаться при закручуванні гвинта в заздалегідь висвердлене отвір або при забиванні цвяха. Крім того, якщо кріплення виробляється до деталей з ДСП, металевим або пластмасовим профілями, а їх міцність недостатньо велика, то гвинт, на який щось підвішене, може вирватися з матеріалом основи.
В даний час практично всі спеціалістистроітелі використовують для кріплення будівельних елементів дюбелі, виготовлені з різних матеріалів. Раніше замість дюбелів застосовувалися дерев'яні пробки, в які потім укручувався шурупи. Але з часом за різниці вологості повітря пробки висихали або навіть руйнувалися і вся конструкція могла просто впасти. З дюбелями такого не відбувається. Як правило, вони виготовляються з полімерних матеріалів, в отворі затискаються распорной силою, що виникає при укрученні шурупа.
Оскільки дюбелів виготовляється безліч, то це дає можливість зробити будь-кріплення в процесі облицювання гіпсокартонними листами. Наприклад, каркас до будівельних конструкцій кріплять за допомогою поліпропіленових або нейлонових дюбелів.
Рис. Дюбелі: а - універсальний поліпропіленовий Чотирьохсегментний дюбель; б - нейлоновий дюбель; в - дюбель для гіпсокартону; г - гачок з дюбелем
Якщо від будівельної конструкції потрібна підвищена міцність, використовуються металеві дюбелі. При пристрої підвісних стель зазвичай беруться гачки з дюбелем, на які згодом підвішуються металеві профілі. При закріпленні на гіпсокартонних панелях декоративних елементів використовуються дюбелі для гіпсокартону. Відмінною особливістю такого роду дюбелів є голівка, яка розкривається при забиванні в панель і міцно утримує підвішується на нього елемент.
У конструкціях з легких матеріалів при свердлінні рекомендується використовувати шаблони, які неважко виготовити. Для цього потрібно взяти обрізок дошки з міцної деревини і намалювати на одній з його сторін хрест. У центрі хреста просвердлити отвір, яке в подальшому буде використовуватися як спрямовуюча і діаметр якого повинен збігатися з необхідним діаметром отвору в стіні. При свердлінні цей шаблон притискають до стіни з легких матеріалів. За допомогою хреста можна точно встановити шаблон на місці, в якому потрібно проробляти отвір. Завдяки направляючим шаблоном можна отримати виключно точний отвір, в той час як без нього свердло здатне відхилитися від бажаної осі. При використанні дриля варто працювати з малим числом оборотів.
Правильний вибір довжини гвинта, укручуємо в деталь, роблять у такий спосіб. Якщо прикріплюються конструкції повинні примикати впритул до несучого кістяка і дюбель не повинен виступати, то довжина гвинта має дорівнювати сумі довжини дюбеля, товщини прикріплюються деталей і діаметра гвинта. Гвинт ні в якому разі не може бути коротше, швидше він може бути довшим, що навіть передбачається при просвердлювання глухих отворів, які роблять на 2-3 мм глибше, ніж того вимагає глибина дюбеля.
Якщо між прикріплюваної деталлю і несучим остовом знаходиться шар штукатурки, ізоляційних матеріалів, обрешетування і т. п. і дюбель повинен проходити через наскрізний отвір у цих матеріалах, слід використовувати шурупи, довжина яких дорівнює сумі довжини дюбеля, товщини прикріплюваної деталі, товщини другорядного шару ( штукатурка та ін) і діаметра шурупа. Гвинт не повинен бути занадто тонким, тому що в противному випадку дюбель не вдасться розклинити до необхідного діаметра.
Правила вибору довжини і товщини гвинта зазвичай вказують на упаковці, в якій продаються дюбелі.
Іноді отвір під дюбель виявляється занадто велике (стіна виявилася трухлявої, свердління виконано невірно, дюбель випадає і т. д.), але дюбель необхідно встановити саме в даному місці. Спочатку можна спробувати вставити розпірний дюбель разом з гвинтом у такий же дюбель більшого діаметра, такго щоб менша з прорізів більшого дюбеля розклинювати при закручуванні гвинта. Якщо отвір для цього занадто велике, його можна заповнити швидко твердне розчином, вставити дюбель в ще рідкий розчин і закрутити гвинт через деякий час після схоплювання розчину. Але краще дочекатися повного затвердіння маси не тільки в поверхні, але і в глибині, після чого просвердлити в ній новий отвір. Якщо і в цьому випадку дюбель не тримається, допоможе тільки саморобний замонолічуються дюбель.
Шурупи представляють собою кріпильні елементи, які використовуються повсюдно і є універсальними. У них стрижень поступово звужується до кінця, утворюючи вістря, що працює при закручуванні як бур і розклинюючий такий пружний матеріал, як дерево. У разі роботи з твердою деревиною або при використанні шурупів великого діаметру слід заздалегідь просвердлити отвір. Верхня частина стрижня шурупа гладка, проте його закручують на всю довжину стрижня, а не забивають. Головка універсального шурупа може бути як потайною, так і напівкруглою, шестигранною, циліндричної.
У гвинтів для металу, званих також машинобудівними, метричними або просто гвинтами, діаметр стрижня постійний по довжині. Торець гвинта не загострений, а плоский. Гвинт або вкручують в просвердлений в металі різьбовий отвір, або пропускають в крізний отвір в пакеті скріплюються деталей, після чого на його кінець надягають плоску або пружинну шайбу і нагвинчують гайку так, що деталі міцно стискаються між собою. Гайки позначаються буквою М і маркіруються цифрами від Ml до М68. Цифра позначає діаметр гвинта в міліметрах, для накручування на який призначена гайка: наприклад, гайка М4 підходить до гвинта діаметром 4 мм. Однак, навіть якщо діаметри гайки і гвинта однакові, це ще не говорить про те, що гайку у всіх випадках можна накрутити на гвинт: якщо гайка і гвинт мають різні крок і профіль різьблення (висоту витків), то вони не підійдуть один до одного.
Самонарізні гвинти, або саморізи, мають загострений кінець, як у шурупа, проте стрижень не плавно звужується від головки до кінця, а має, крім тільки загострений кінець, постійний діаметр, як у звичайного гвинта. При установці в скріплюються аркушах жерсті просвердлюють отвір, діаметр якого відповідає внутрішньому діаметру різьби гвинта. Вістря самореза встановлюють в отвір, а при подальшому закручуванні порівняно м'яка жерсть деформується так, що на внутрішній поверхні отвору накочується різьблення, точно відповідна профілю різьблення гвинта.
Для кріплення гіпсокартонних панелей використовуються спеціальні саморізи, що дають можливість прискорити складання у багато разів. Найпоширенішими є саморізи, показані на рис.
Рис. Саморізи, використовувані при монтажі гіпсокартону: 1 - для кріплення листів гипсокартона до дерев'яної обрешітки; 2 - для кріплення до стійок; 3 - для кріплення металевих профілів
Шурупи для ДСП мають різьблення, схожу на різьблення саморезов. Вони можуть угвинчуватися в ДСП без попереднього висвердлювання отворів, самі прорізаючи місце для себе гострими витками різьблення, не руйнуючи навколишнього матеріалу і не знижуючи його міцності.
Натяжні гвинти - це металеві гвинти, що встановлюються в наскрізні отвори, які повинні мати спеціальну нішу для підголовка гвинта. Чотиригранна ніша, відповідна формі підголовка, перешкоджає обертанню гвинта при закручуванні гайки і є направляє при подальшому її закручуванні і стягання дерев'яних деталей.
Металеві стрижні з різьбовими кінцями можна застосовувати як довгих болтів. Продаються стрижні завдовжки більше 1 м з будь-яким різьбленням. За бажанням їх можна зігнути дугою або кутом. За допомогою таких стрижнів можна виконувати складання або розбирання будівель.
Варто кілька слів сказати про головках гвинтів і шурупів. За формою подовжнього і поперечного перетинів розрізняють наступні різновиди головок гвинтів і шурупів: потайная, напівпотайною, напівкругла, шестигранна, циліндрова і гладка (для гвинтів з підголовком).
При погляді на головку відразу стає ясно, який інструмент потрібен для закручування. Тут розрізняють головки з різною формою прорізів, тобто шліців (з прямим, хрестоподібним і фігурним шліцом, внутрішнім шестигранником), а також без прорізів (з шестигранною і плоскою головками). Фігурний шліц - це подальший розвиток ідеї хрестоподібного шліца: до прорізів останнього додані короткі діагональні промені, що покращує зчеплення викрутки з голівкою при закручуванні.
Інструмент для установки гвинтів. Для гвинтів з шліцами або гранованими головками є багато електричних і ручних загвинчуються інструментів. Для гвинтів з шліцом застосовують інструменти з загвинчується насадками відповідної форми. Розмір насадки повинен точно збігатися з розміром шліца. Якщо насадка надто велика, вона може пошкодити головку, якщо дуже маленька - то потрібно прикладати велике зусилля, що може привести до псування інструменту.
Всю номенклатуру сучасного ринку кріпильних виробів за якістю можна умовно розділити на три основні групи:
висока якість - продукція компаній «Фе шер», вурдою, АБЦ (Німеччина), «Хілті» (Ліхтенштейн), «брали» (Іспанія);
гарна якість - продукцій компаній «Металвіст» (Чехія), «Кельнер», «Кретмет» (Польща);
якість нижче середнього - продукція з Туреччини, Тайваню.
Тайванські виробники працюють за подвійними стандартами, тобто в країни Європейського союзу, пред'являють підвищені вимоги до якості товарів, вони поставляють якісну продукцію. У країни ж, не пред'являють таких вимог, йде продукція досить низької якості.
У нашій країні поки не можуть випускати кріпильні вироби гідної якості. Вони непривабливі зовні, для їх виготовлення використовується неякісний матеріал та ін Але при всіх цих негативних сторонах вітчизняна продукція таки конкурентоспроможна, а ті кріпильні вироби, що виготовляються на експорт, мають хорошу якість.
Фірма «Кнауф» пропонує своїм споживачам при монтажі гіпсокартонних плит користуватися шурупами, передбаченими фірмовими технологічними картами. Про використання шурупів згідно з технологією фірми «Кнауф» розказано в табл. 8.
Типи шурупів TN і ТБ використовуються при монтажі гіпсокартонних листів на металевий і дерев'яний каркас. Вони відповідають вимогам DIN 18182 і покриті антикорозійною плівкою.
Відмінність шурупів TN від шурупів ТБ полягає в тому, що перші з них проходять при угвинчуванні через аркуші гіпсокартону, через тонкий сталевий лист товщиною 0,7 мм. Другі при угвинчуванні прошивають гіпсокартонний лист і сталевий лист товщиною від 0,7 до 2,25 мм. Шурупи TN призначені для кріплення гіпсокартону до дерев'яного каркаса, а шурупи типу LN - для з'єднання металевих профілів і деталей між собою.
7. Норми часу і розцінки
Витрата матеріалів на 1 м2 такого облицювання даний в табл.
Таблиця. Витрата матеріалів при облицюванні на ПН-профілі
| Найменування матеріалу | Одиниці виміру | Один шар | Два шари |
| Листи гіпсокартонні | кв. м | 1,0 | 2,0 |
| ПН-профіль 28/27 | м | 0,7 / 1,1 | 0,7 |
| ПП-профіль | м | 2,0 | 2,0 |
| Підвіс прямий | шт. | 1,7 | 1,7 |
| Пружна стрічка | м | 0,1 | 0,1 |
| Дюбель 6 х 35 | шт. | 1,6 | 1,6 |
| Самонарізи LN для з'єднання профілів | шт. | 1,5 | 1,5 |
| Самонарізи TN 25 мм для ГКЛ | шт. | 14 | 6 |
| Самонарізи TN 35 мм | шт. | - | 14 |
| ПУ-профіль 31x31 для захисту кутів | м | Залежить від конфігурації кімнати | |
Консольні навантаження на гіпсокартон формула розрахунку
Після установки перегородок, як правило, на них навішують різне устаткування або предмети прикраси інтер'єру. Яким способом виконувати кріплення, залежить від розподіленого горизонтального погонного навантаження.Легкі предмети - такі як картини, фотографії, полички, вага яких не більше 35 кг, - кріплять безпосередньо на гіпсокартонні панелі за допомогою гачків або дюбелів. Вантажі вагою понад 35 кг з центром ваги, розташованим на відстані не більше 30 см від стіни, можна закріплювати в будь-якій точці перегородки анкерними елементами, пластмасовими або металевими дюбелями. У табл. показані допустимі навантаження на дюбель, що дає можливість визначитися з застосуванням того чи іншого кріплення в залежності від його несучої здатності і типу перегородки.
Допустимі навантаження на дюбель
| Показник | Значення, мм |
| Довжина | 1500 |
| Ширина | 500 |
| Товщина | 20 |
| Ширина фальців: - нижнього листа - верхнього листа | 48 50 |
Рис. Навішування вантажів на стіну: 1 - стіна; 2 - вантаж;
F - навантаження на дюбель; В - максимальна маса вантажу;
е - видалення центру ваги від стіни, а - опорне плече
Для того щоб визначити максимальну навантаження, застосовують таку формулу:
F = Ве / nа
де F - максимальне навантаження на дюбель, кг;
В - максимальна маса вантажу, кг;
е - видалення центру ваги від стіни;
n - число кріплень за допомогою дюбелів, шт.;
а - опорне плече, див.
Рис. Універсальна дерев'яна траверсу: 1 - стійки каркаса; 2 - траверса
У випадку, коли маса навешиваемой вантажу становить 70-150 кг на один погонний метр, слід заздалегідь передбачити установку заставних деталей або траверс. Їх встановлюють між стійками каркаса й кріплять в процесі монтажу. Щоб конструкція була більш надійною, потрібно застосовувати універсальну дерев'яну траверсу, закріплену до стійок каркаса (мал.).
8. Техніка безпеки
1. Працівники не молодше 18 років, що пройшли відповідну підготовку, мають професійні навички для роботи і не мають протипоказань за статтю по виконуваній роботі, перед допуском до самостійної роботи повинні пройти:
обов'язкові попередні (при вступі на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди (обстеження) для визнання придатними до виконання робіт у порядку, встановленому Міністерством охорони здоров'я України;
навчання безпечним методам і прийомам виконання робіт, інструктаж з охорони праці, стажування на робочому місці і перевірку знань вимог охорони праці.
2. Працівник зобов'язаний дотримуватися вимог безпеки праці для забезпечення захисту від впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів, пов'язаних з характером роботи:
підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони;
розташування робочого місця на значній висоті відносно землі (підлоги);
гострі кромки, задирки і шорсткість на поверхнях оздоблювальних матеріалів і конструкцій;
виникнення напруги на металевих конструкціях і частинах устаткування, нормально перебувають без напруги;
недостатня освітленість робочої зони.
3. Для захисту від механічних впливів працівники зобов'язані використовувати надані роботодавцями безкоштовно куртки брезентові, комбінезони бавовняні, рукавиці комбіновані або рукавички гумові на трикотажній основі, чоботи гумові. У зимову пору року-костюми на утеплювальній прокладці та валянки.
При знаходженні на території будмайданчика працівники повинні носити захисні каски.
4. Перебуваючи на території будівельного (виробничої) майданчики, у виробничих і побутових приміщеннях, ділянках робіт і робочих місцях, працівники зобов'язані виконувати правила внутрішнього розпорядку, прийняті в даній організації.
Допуск сторонніх осіб, а також працівників у нетверезому стані на зазначені місця забороняється.
5. У процесі повсякденної діяльності працівники повинні: застосовувати в процесі роботи засоби малої механізації за призначенням, у відповідності з інструкціями заводів-виготовлювачів;
підтримувати порядок на робочих місцях, очищати їх від сміття, снігу, льоду, не допускати порушень правил складування матеріалів і конструкцій;
бути уважними під час роботи і не допускати порушень вимог безпеки праці.
6. Працівники зобов'язані негайно сповіщати свого безпосереднього або вищестоящого керівника робіт про будь-якій ситуації, яка загрожує життю і здоров'ю людей, про кожний нещасний випадок, що трапився на виробництві, або про погіршення свого здоров'я, у тому числі про появу гострого професійного захворювання (отруєння).
Вимоги безпеки перед початком роботи.
7. Перед початком роботи працівник зобов'язаний:
а) пред'явити керівнику робіт посвідчення про перевірку безпечних методів і прийомів робіт і пройти інструктаж на робочому місці з урахуванням специфіки виконуваних робіт;
б) надіти каску, спецодяг, спецвзуття встановленого зразка;
в) отримати завдання в бригадира або керівника робіт.
8. Після отримання завдання на виконання роботи працівники зобов'язані:
а) підібрати засоби індивідуального захисту, що відповідають характеру виконуваної роботи, і перевірити їх на відповідність вимогам безпеки;
б) перевірити робоче місце і підходи до нього на відповідність вимогам безпеки;
в) підібрати технологічне оснащення, інструмент, устаткування, необхідні при виконанні робіт, перевірити їх на відповідність вимогам безпеки.
Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.
9. При виявленні під час роботи несправностей коштів підмішування, застосовуваного обладнання, інструменту, за яких згідно вимог інструкцій заводів - виробників забороняється їх експлуатація, працівники зобов'язані припинити роботу і доповісти про це бригадиру або керівникові.
10. При виникненні в зоні роботи небезпечних умов (неізольованих струмоведучих частин, що переміщуються краном вантажів, вищерозташованих робочих місць) працівники зобов'язані припинити всі операції, залишити робоче місце і повідомити про це бригадиру або керівникові.
Вимоги безпеки після закінчення роботи.
11. Після закінчення роботи працівники зобов'язані:
а) відключити застосовуваний механізований інструмент та обладнання від електромережі і зняти в них тиск;
б) прибрати інструмент в призначене для цього місце;
в) привести в порядок робоче місце;
г) повідомити бригадира або керівнику робіт про всі неполадки, що виникли під час роботи.
II Обклеювання флізеліновимі шпалерами
Бамбукові шпалери
Своєю появою бамбукові шпалери зобов'язані, перш за все, досягненням у галузі науки і техніки. Це більш щільні шпалери. Вони мають верхній шар з вінілу (ПВХ), який в результаті термічної обробки набуває додаткової рельєфну фактуру. Це миються і довговічні шпалери. Всі вінілові шпалери є водостійкими, але різною мірою. Бамбукові шпалери формуються з двох шарів - нижній шар паперу (або тканини) покривається шаром полівінілу, а потім на поверхню наноситься малюнок або тиснення. Спінені шпалери, які мають верхній шар вінілу в результаті термічної обробки придбав додаткову структуру, щільніші і добре приховують поверхні стін. Шар ПВХ захищає шпалери від вологи, світла і різних механічних впливів. Бамбукові шпалери, як правило, просочують спеціальними складами, що запобігають утворенню цвілі і грибків.
Значні міцність, еластичність і водонепроникність верхнього шару дозволяють використовувати вінілові шпалери для обклеювання приміщень, що вимагають частого вологого прибирання із застосуванням миючих засобів, тобто їх використовують для обклеювання кухонь, ванних кімнат, передпокоїв, холів.
Матеріал флізелін добре відомий в портновское справі, його використовують для ущільнення тканини. В даний час флізелін стали застосовувати як альтернативу паперу - як основу для різних видів шпалер, а також для виробництва чисто флізелінових шпалер.
Застосування флізеліну для виготовлення шпалер розширило не тільки експлуатаційні, але і декоративні можливості. Вдалося домогтися ефекту 'глибини стіни' - малюнок став більш об'ємним. Якщо для шпалер використовується багатошаровий флізелін, тоді верхній (декоративний) може гофрована, що дозволяє добиватися цікавих візуальних ефектів.
Флізелін - нетканий матеріал з целюлозних і текстильних волокон з полімерним сполучною, схожий на скловолокно, але має набагато більш тонку структуру. Матеріал відрізняє висока стабільність розмірів, він не розтягується і не дає усадки при намоканні і подальшому висиханні.
Крім формостійкості, перевага флізеліновій основи перед паперовою полягає в міцності, а також в легкості наклеювання шпалер з такою підкладкою. Клей наноситься безпосередньо на стіну, а полотна накладаються на неї в сухому вигляді, що дозволяє підганяти смуги один до одного з винятковою точністю. При наклеюванні бамбукові шпалери майже ніколи не деформуються. При наступних замінах верхній шар шпалер легко знімається (без розмочування), а Флізеліновая основа залишається на стіні, вирівнюючи і зміцнюючи фактуру поверхні.
1. Технологічний процес
Підготовка поверхонь. Поверхні всіх видів, що підлягають склеюванню рулонними матеріалами, повинні відповідати вимогам СНиП 3.04.01.87 (очищені від всіх видів забруднень, відновлені і загрунтовані в залежності від матеріалу підстави). Під обклеювання шпалерами поверхні конструкцій грунтують полівінілацетатної водної емульсією 7%-ної концентрації. Під забарвлення складами, що містять вапно, поверхні грунтують квасцовой грунтовкою, підігрітою до 50-60 ° С.
На підготовлених поверхнях всіх видів не повинен бути наступних дефектів; забруднень у вигляді пилу, бризок розчину, жирових і бітумних плям, які виступили солей; тріщин у місцях сполучення і усадочних тріщин з розкриттям більше 3 мм; раковин, напливів, западин на будь-якій ділянці поверхні площею 200 х 200 мм більше 5 шт.; нерівностей - більше 3 глибиною або висотою до 5 мм включно для простих паперових шпалер і до 3 мм для інших видів рулонних матеріалів. Допустимі відхилення площини від вертикалі або горизонталі - 15 мм на всю висоту (довжину) приміщень для простих паперових шпалер і 1 мм на 1 м висоти (довжини), але не більше 10 мм на всю висоту (довжину) приміщення для решти видів рулонних матеріалів. Вологість поверхонь обклеюваної конструкцій не повинна перевищувати: для деревини - 12%, для інших матеріалів - 8%.
Попередньо поверхні стін обробляють сталевим шпателем, згладжують лещадью або пемзою, очищають шліфувальною шкуркою за допомогою шарнірної терки, а важкодоступні місця - шліфувальною шкуркою, закріпленої до дерев'яної колодці. Розчищені шпателем місця підмазують шпаклюванням і шліфують утворилися нерівності. Для очищення поверхонь при великих обсягах робіт застосовують зати-рочная машини СО-86А.
Перед нанесенням клею на поверхні і склеюванням їх макулатурою з верхньої частини стіни знімають набіли, які розмивають теплою водою. Після висушування ці місця обробляють ручником, ретельно розмиваючи залишки набілу розчином клею. Лінії верху шпалер наносять на поверхні двома способами: роликом в приміщеннях, перекритих залізобетонними панелями на кімнату, і шнуром - в приміщеннях з багатопустотних настилами. Клей наносять ділянками (захватками), щоб до склеювання макулатурою поверхню встигла злегка просохнути. Кистюуручником наносять клей на верхню частину стін, потім в кутах по периметру отворів і ніш радіаторів і біля підлоги: всю решту поверхні стін проклеюють за допомогою макловиці або махових валиків. Потім наклеюють макулатуру. При личкуванні поверхонь листовими матеріалами індустріального виробництва папером обклеюють тільки стики.
Підготовка старих поверхонь.
При підготовці поверхонь, раніше обклеєних простими шпалерами, під обклеювання такими ж шпалерами необхідно спочатку оглянути поверхню, всі відсталі і слабо приклеєні шпалери відірвати, заклеївши ці місця папером. Всі цвяхи і милиці потрібно вийняти, а отвори замазати гіпсовим розчином і після просушування заклеїти папером.
При підготовці поверхонь, раніше обклеєних простими шпалерами, під обклеювання щільними високоякісними шпалерами слід старі шпалери повністю видалити, інакше в результаті висихання нові щільні шпалери відірвуть старий шар.
При підготовці поверхонь, раніше забарвлених клейовою фарбою, незалежно від сорту шпалер видаляють набіли.
При підготовці поверхонь, раніше пофарбованих олійною фарбою, під обклеювання шпалерами видаляють місцеві лущення фарби, проклеюють ці місця папером або шпатлюют і приступають до склеювання, не роблячи попередню проклейку поверхонь.
Підготовка рулонних матеріалів до наклеювання. Рулонні матеріали заготовлюють і комплектують залежно від обсягу робіт. Роботи виконують централізовано або безпосередньо на місці перед склеюванням.
Рулонні оздоблювальні матеріали нарізають на окремі полотнища по довжині. Паперові шпалери, що поставляються на об'єкта в бобінах, повинні мати поперечну перфорацію. Полотнища рулонних обробних матеріалів повинні мати довжину, задану проектом відповідно до висоти приміщення з урахуванням допуску на суміщення малюнка і усадку при їх проклеювання.
Всі види паперових шпалер рекомендується заготовлювати централізовано на об'єктах комплектації. Кромки шпалер обрізають з однієї або двох сторін у завісімоеті від сорту шпалер і прийнятого способу наклеювання. Прості шпалери наклеюють внахлестку, високої якості - впритул. Тому в першому випадку кромки обрізають з одного боку, а в другому - з двох. При обрізанні однієї з кромок слід знати, з якого боку полотнища потрібно обрізати крайки, тому що при наклеюванні шпалер внахлестку кромка накладається смуги шпалер завжди повинна бути звернена до світла. При склеюванні стіни, що знаходиться проти вікна, і зовнішньої стіни, в якій розміщені вікна, можна обрізати будь-яку кромку. Прийнято половину заготовлених рулонів обрізати з правою, а іншу половину - з лівого боку, що в значній мірі спрощує обрізання крайок, виконувану централізовано в майстерні. Для ручної обрізки застосовують конторські ножиці з подовженими лезами, для механізованої - своєрідну машину.
Наклеювання шпалер краще всього починати від вікна, просуваючись у глиб кімнати: при цьому краї полотнищ, наклеєні внапусток, не відкидають тінь і стають менш помітними.
Намазане клейовим складом перше полотнище складають, підносять до стіни і прикладають верхньою крайкою до лінії верхнього відбиття, а бічний крайкою - строго до вертикальної лінії. Якщо працюють двоє, то один змащує полотнище клейстером, складає його, бере двома руками і подає іншому, що стоїть на драбині або риштованні (столі), який бере за один кінець полотно і розпускає його. Перший з працюючих, що знаходиться внизу, бере двома руками за нижній кінець полотнища, злегка натягує його і крайкою прикладає до вертикальної лінії.
Після цього полотнище пригладжується м'якою щіткою або ганчіркою від середини з переходом до країв. При цьому необхідно стежити, щоб не з'явилися зморшки, складки і міхури. Якщо міхур усе-таки утворився, його слід проколоти або зробити невеликий розріз гострою бритвою, видалити повітря і пригладити. Після цього приступають до наклейки другого полотнища.
Якщо клеїть шпалери одна людина, то полотнище для перенесення від місця нанесення клею до драбини складається в більш компактний пакет. Ставши на драбину, що працює прикладає полотнище до стіни за відмітками, розпускає його і пригладжує, починаючи з верхньої частини.
Паперові шпалери наклеюються з накладкою країв у напрямку вікна так, щоб верхній край шпалер лежав точно уздовж відбитої раніше лінії, а обрізаний край перекривав не обрізаний крайку попереднього полотнища.
Дуже важливо при цьому простежити за поєднанням малюнка. Якщо чомусь малюнок не поєднується, полотнище можна насунути на попереднє до повного поєднання. Дійшовши до кута приміщення, останнє полотнище слід приміряти і розрізати уздовж таким чином, щоб воно перекривало кут приміщення на 3-4 см. Наступне полотнище-наклеюють від кута.
Якщо на краю полотнища виступає клей, його необхідно негайно ж прибрати вологою поролоновою губкою. Проводити щіткою по клею, що виступив зі швів, не рекомендується, так як це може забруднити і пошкодити лицьову поверхню шпалер. Випадкові плями від клею на поверхні шпалер також слід негайно видаляти губкою, оскільки засохлий клей вже не можна буде зняти нічим.
Щоб не з'явилися горби від великої кількості клею, необхідно ретельно розгладити шпалери щіткою рухом спочатку зверху вниз, а потім від середини в сторони. Незначні бульбашки на поверхні розгладжувати не слід - після висихання шпалер вони зникнуть самі.
У процесі роботи особливу увагу слід приділяти тому, щоб стики полотнищ були добре приклеєні. Якщо вони після висихання відійдуть від основи, приклеїти їх без помітних дефектів буде дуже важко.
Вимикачі та розетки при наклейці шпалер зазвичай знімають, попередньо знеструмивши, а потім, після закінчення роботи, вирізують необхідний отвір в шпалерах і встановлюють їх на місце. Якщо їх з яких-небудь причин зняти не можна, то перед наклейкою беруть сухе полотнище, поєднують його малюнок з раніше наклеєним, відзначають на лицьовій поверхні центр розташування розетки або вимикача і роблять вертикальний та горизонтальний розрізи, що проходять через зазначені точки.
Розрізи дадуть можливість якісно наклеїти полотнище. Місця навколо розеток і вимикачів ретельно пригладжують. Після повного висихання шпалер надрізані краю акуратно обрізають лезом по контуру арматури.
Якщо за обклеюваної поверхні проходять труби, то їх або фарбують в тон основного кольору шпалер, або обклеюють шпалерами. Попередньо труби забарвлюють з метою захисту від корозії. Потім обклеюють двома шарами паперу таким чином, щоб її кромки приклеювалися до стіни по обидва боки труби на ширину 1,5-2,0 см. Сухе полотнище шпалер прикладають до раніше наклеєного для поєднання малюнка, вирізують з нього смугу і обклеюють трубу.
Бордюри або фризи наклеюють по висохлих шпалерах. Якщо раніше відбита верхня лінія заклеєна шпалерами, необхідно нанести нову за допомогою лінійки і олівця. Потім смуги бордюру або фриза довжиною 1-2 м намазують клеєм і накладають точно по олівцевої лінії.
Обклеювання стель шпалерами - більш складний і трудомісткий процес, ніж обклеювання стін, і вимагає певних навичок, які можна отримати шляхом пробної наклейки шпалер на стелю.
При підготовці стелі під обклеювання виконують ті ж операції і в тій же послідовності, що і при обклеюванні стін. Але клейстер повинен бути більш густим, тому що недостатньо в'язкий клей не здатний утримати вологі шпалери на стелі.
Наклейка шпалер - виправлення дефектів і ремонт пошкоджених ділянок
Найбільш поширеними дефектами є відставання шпалер від підстави, зміна забарвлення поверхні шпалер, неточний стик, розрив шпалер, проникнення клею на лицьову поверхню, поява різних здуття і хвилястості.
Відставати шпалери від підстави можуть при неправильному нанесенні клею, вологому підставі (постійно зволожуються), поганій підготовці поверхні, що відбувається - не знято барвисте клейове покриття, погано захищено підставу, є шорсткості поверхонь, не відремонтована штукатурка.
Щоб подібні дефекти не виникали, необхідно виконувати всі рекомендації з обклеювання поверхонь плівковими і рулонними матеріалами. Перш за все, треба дуже ретельно готувати поверхні під обробку. Якщо відставання все ж сталося, необхідно цю ділянку обклеїти заново, виконавши всі поради з підготовки поверхні.
Колір шпалер може змінитися при використанні гарячого клейстеру, при проникненні з підстави на поверхню речовин, розкладають кольоровий друк на шпалерах (лужні солі, речовини, що містять дьоготь і т. д.). Пошкоджені таким чином ділянки необхідно замінити новими шпалерами, попередньо закривши лужне підставу шаром нітролаку.
Неточний стик між окремими полотнищами з'являється у зв'язку з неохайною обрізанням кромок шпалер, а також неоднаковим зволоженням полотнищ, що викликає нерівномірне їх усадку. Стики бувають помітні також при наклеюванні нових шпалер на старі, якщо стики старих шпалер не зачищені шліфувальним папером. У цьому випадку такі ділянки треба переклеїти заново.
Розрив шпалер найчастіше відбувається через тріщини на штукатурці або при осаді стін. У цьому випадку пошкоджену ділянку необхідно очистити від шпалер, тріщини закрити гіпсовим розчином, а поверхня обклеїти міткаль, марлею або перфорованої паперовою стрічкою, призначеної для обклеювання стиків, тріщин і т. п.
2. Інструменти і пристосування
Матеріали та інструменти для шпалерних робіт
Для наклеювання паперових шпалер вам буде потрібно клейстер, приготовлений з борошна (житнього чи пшеничного), крохмалю або порошкоподібного синтетичного клею. Будь-який з цих складів ви легко зробите в домашніх умовах.
Для борошняного клейстеру 1,5-2 частини борошна попередньо розчиняють у теплій воді, а потім поступово вливають в окріп (10 частин), доводять масу до кипіння, швидко перемішують до однорідного стану. Готовий склад проціджують через сито або марлю. Використовують клейстер холодним, від гарячого шпалери можуть деформуватися, лягти складками, бульбашками.
Для складу на основі синтетичного клею КМЦ типу в емальованому або скляному посуді нагрівають до 18-30 ° С воду, при постійному помішуванні засипають у неї КМЦ і залишають на 12 годин до повного розчинення. Готовий клей фільтрують і використовують для роботи холодним.
Якщо фарба відходить плівками, це означає, що забарвлювалися сирі або погано просушені поверхні, найчастіше дерев'яні. У такому випадку відсталу фарбу потрібно видалити, площину просушити, прооліфити, зашпаклювати й пофарбувати наново.
Для шпалерних робіт необхідні такі інструменти:
- Шпатель, за допомогою якого проводять попередню підготовку поверхні стелі під обклеювання шпалерами;
- Махова кисть або поролоновий валик, якими наноситься клей на поверхню стелі або на полотнища шпалер;
- Ножиці з довгими лезами для обрізки кромЦ ки шпалер;
- Шнур, за допомогою якого можна рівно відбитий! горизонтальні лінії по периметру стелі (по 'цих лініях потім наклеюються крайні полотнища шпалер); шнур повинен бути на 1 м довше самої довгої стіни в приміщенні;
- Кисті-ручники для відводки клейстером смуги по периметру стелі, уздовж карнизів, в кутах, тобто там, де працювати великий маховою кистю незручною
- Чиста ганчір'я для розрівнювання наклеєних шпалер
Стелі обклеювати перед стінами. Поверхня повинна бути рівною, гладкою і сухою. Всі жирні або іржаві плями видаліть, очистіть стелю від будь-яких інших забруднень, вирівняйте, прогрунтуйте розчином миловара.
При необхідності частково подмажьте нерівності і прошпаклюйте місця примикання до стін, підмазані місця відшліфуйте. Потім проклейте підготовлену поверхню, тобто промажте поверхню стелі і верхню частину стін по периметру на ширину 10 см клейстером.
На розкроєні за розмірами стелі полотнища шпалер нанесіть склеювальний склад пензлем або валиком. Шпалери складіть навпіл проклеєного стороною всередину і витримайте протягом 5 хвилин, щоб вони повністю просочилися складом.
Не допускайте попадання клею на лицьову сторону шпалер.
Приступайте до наклеювання шпалер паралельно короткій стіні, починаючи від стіни, протилежної вікна, з нахлестом в 10-15 мм. Для правильної і рівною наклейки можете провести по стелі пряму лінію, паралельну стіні.
Перше полотнище наклейте, загорнувши перші 10 мм на стіну над вікном, а решту його частина наклеюйте на стелю, розгладжуючи його спочатку рукою, а потім дрантям (чистою сухою щіткою) по всій довжині полотнища до протилежної стіни.
Наступне полотнище наклеюйте внахлест на необрізаний крайку приклеєного, нахлест повинен бути звернений у бік світла. Наклеєні полотнища ретельно розрівнюйте від стіни до стіни, від середини до бічних крайок.
Надлишки шпалер у карнизів і розеток обріжте відразу після наклеювання, поки шпалери ще не висохли. Обрізати потрібно по лінійці гостро відточеним ножем, лезом або ножицями.
Обклеєний стелю до повної просушки охороняйте від протягів і впливу сонячних променів. Приміщення краще за все закрити, всередині повинен бути вологе повітря, завдяки чому шпалери будуть висихати повільно, поступово, не швидше ніж через добу після наклеювання.
При наклеюванні тканини промазуйте клеєм тільки підготовлену (вирівняну, висушену) поверхню стелі. Інакше крізь тканину проступлять плями клею, це буде негарно. Вибирайте тканина з дрібним, непомітним малюнком, так стики наклеюються полотнищ будуть малопомітні.
Листовий метал - шикарне, але дороге рішення. Мідь, цинк, алюміній або нержавіюча сталь ще дорожче.
Для шпалерних робіт необхідні найпростіші інструменти: ножиці, ніж, валик, щітка, шнур, схил (весок) і кисті. Якщо наклеюються шпалери впритул, то потрібно рівна стругана рейка-лінійка довжиною, рівною висоті стіни.
Ножиці бажано мати з довгими лезами, зручними для обрізки крайок.
Ніж застосовується для нарізки шпалер на полотнища і для прирізки крайок по лінійці.
Валік (гумовий або пластмасовий) застосовується для накочення шпалер і їхніх стиків.
Кисті застосовуються будь-які, великі і малі. Великими проклеюють поверхню і намазують клейстерами полотна шпалер перед їх наклейкою. Маленька кисть-ручник необхідна для відводки клейстером смуг по верху стін, в кутах, біля плінтусів і віконних прорізів.
Шнур беруть довжиною на 1 м більше довжини Найдовшою стіни, обклеюваної шпалерами. З його допомогою відбивають горизонтальні лінії по верху стін, за рівнем яких потім наклеюються верхні полотна. Якщо до шнура прив'язати вантаж вагою 25-200 г, то він буде служити вагомому, за допомогою якого відбиваються вертикальні лінії по кутах стін, звідки наклеюється перше полотно шпалер.
Чисті ганчірки або ганчір'я необхідні для згладжування шпалер. Для цієї мети краще застосовувати велику щітку з жорстким волоссям (можна використовувати одежну). Нею шпалери пригладжується легше і швидше.
3. Використовувані матеріали
З матеріалів знадобиться шпаклівка для вирівнювання вад стін і, звичайно ж, клей. Клей або клейстер на основі борошна можна приготувати самому, його рецепт широко відомий, тому ми не станемо зупинятися на ньому. Однак, борошняний клейстер має ряд недоліків, тому краще скористатися одним із сухих шпалерних клеїв, які зараз представлені в широкому асортименті.
Дешевий вітчизняний КМЦ або шпалерний клей «Момент» цілком підійде для попередньої обклеювання стіни папером, а також для наклеювання шпалер середньої щільності. Якщо ж ви збираєтеся клеїти, скажімо, важкий лінкруст, вам не обійтися без більш дорогого, але й більш надійного спеціального клею, наприклад чудово зарекомендував себе «Quelid». Останній випускається в різних модифікаціях, так що при його покупці уважно ознайомтеся з характеристиками, позначеними на упаковці. Для деяких видів шпалер (наприклад, для того ж лінкрусту) доцільно використовувати «Бустилат» або ПВА.
Поверхні під обробку плівками на тканинній основі загрунтовивают розчинами мастик «Бустилат-М» або «Гумілакс». Безосновні плівки наклеюють мастіно клею і щітка для розгладження шпалер по стіні (у цих же цілях можна використовувати малярний валик, обтягнутий хутром.
На сьогоднішній день проблема вибору клею, можна вважати, вирішена повністю. У будь-якій фірмі, що торгує шпалерами, вам запропонують клей, який оптимально підходить саме для вибраних шпалер. Для хорошої обробки вирішальними чинниками є правильно підібраний клей і необхідні пропорції розчину. Якщо шпалери важкі і добре вбирають вологу, клей повинен бути густим. Врахуйте, що краще залишити клей густим і наносити його тонким шаром, ніж навпаки.
Малярський валик
Фарбувати стіни, підлоги, стелі та інші елементи будинку або квартири можна різними фарбами і різними інструментами. Один з найпопулярніших і загальновживаних інструментів для нанесення фарб - малярний валик. Про нього і піде розповідь.
Різновидів валиків існує немало і кожний з них призначений для цілком певного виду робіт. Розрізняються малярні валики не тільки по області застосування, але за розміром і матеріалом шубки.
Кілька слів про терміни. Валиком називається частина інструменту, що складається з циліндра (пластмасового, дерев'яного або алюмінієвого) з одягненою на нього м'якою шубкою, яка вбирає фарбу і потім при прокатуванні переносить її на поверхню, що фарбується. Знайома нам конструкція, що складається з ручки і зігнутого металевого стрижня (бюгеля), на який і надягає валик, називається верстатом або просто рукояткою.
Тепер, коли ми розібралися з термінологією, поговоримо про класифікацію валиків. Вітчизняні малярні валики діляться на чотири групи (ГОСТ-10831-87 "Валики малярські. Технічні умови") і кожна з них має свою буквену маркування: перша буква завжди В (валик), друга - визначає матеріал, з якого зроблена його шубка, а третя, якщо вона є, - область застосування. Отже, перші три групи призначені для фарбування поверхонь лакофарбовим складом: група ВМ - валики з хутряним покриттям, друга - ВМП - валики з хутряним покриттям для фарбування підлог, третя - ВМУ - валики з хутряним покриттям для фарбування ввігнутих кутів. Остання, четверта група - ВП - валики з пенополіуретановим (поролоновим) покриттям для роботи з водно-клейовими складами. За ГОСТом хутряне покриття малярного валика повинне виготовлятися з овчини або шовкової основи, покритої ворсом з хімічних ниток.
Останнім часом у продажу з'явилася величезна кількість самих різних імпортних валиків. Їх асортимент настільки великий, що змушує задуматися навіть бувалого фахівця. Різні країни використовують свої класифікації валиків. Наприклад, виробники Фінляндії ділять валики на 7 груп.
Міні-валики в основному використовуються для забарвлення невеликих або важкодоступних поверхонь, у тому числі і кутів. Міді-валики - один з найпоширеніших типів у малярів-любителів. Різниця між універсальними і професійними валиками вельми умовно. Критерієм такого поділу, як правило, є якість шубки і діаметр стрижня. Для професійних інструментів характерно більш високу якість шубки (вони набагато повільніше зношуються) і діаметр стрижня 8 мм. Фасадні валики характеризує наявність внутрішнього проміжного набивання і більш довершена система підшипників. Завдяки цьому, в поєднанні зі збільшеним діаметром, при роботі таким інструментом валик повертається повільніше і в результаті різко скорочується розбризкування фарби.
Каркасні валики дуже зручні в роботі, оскільки легко огинають нерівності. Крім того, вони на 20-35% дешевше традиційних валиків. Особливість цих валиків вказана вже в їх назві - шубка надівається не на циліндр з якого-небудь матеріалу, як у всіх інших конструкцій, а на спеціальний каркас із дроту або полімеру. На жаль, вони поки що мало відомі в Росії.
Спеціальні валики підрозділяються на валики для підлоги, хвилястих поверхонь, агресивних і структурних складів, ламінування і для накочення шпалер.
А ось один з провідних виробників інструменту для малярних робіт фірма ANZA (Швеція) використовує іншу класифікацію. За розміром це три групи: міні-, міді-і максі-валики, а по застосуванню - п'ять груп: високоякісні PERFEKTA; для всіх видів ремонту (полови, стін, стель); для лаків і емалей, коли потрібно дуже гладка поверхня покриття; спеціальні і для простих робіт.
Крім розмірів малярного інструменту, обов'язково потрібно звернути увагу і на матеріал, з якого зроблена його шубка. Тут ситуація ще складніша, тому що для позначення приблизно одних і тих же матеріалів шубок різні фірми використовують свої специфічні назви. Ось основні групи матеріалів для шубок і деякі їх назви, використовувані фірмою SOKEVA (Фінляндія):
група РЕ - поліефір (поліестер): поролон (мольтопрен), вестан (штучне хутро), жовтий вестан (посилений);
група N - натуральні матеріали: хутро вівці, лами, кози, велюр, мохер, повсть, каучук;
група РС - поліакріл: канекарон, модакріл (канекарон-філц), міряв;
група РА - поліамід: перлон, нейлон.
Шубки валиків для простих робіт (зверху вниз):
Анлон
Елон
Пінопласт пористий
Пінопласт перфорований
Поліестер
Перлон
Ділен
Полар
Матеріали шубок для малярних валиків (зверху вниз):
Рілон
Рілон
Овчина
Мохер з коротким ворсом
Махрова тканина
Повсть
Поролон
Навіть шубки, виконані з одного матеріалу, можуть розрізнятися між собою по інших параметрах. Ось лише кілька прикладів. Міні-валики виготовляються з декількох видів поролону: нормального і високощільного з щільністю 30 і 60 кг/м3 відповідно. Природно, більш щільний валик служить довше. Поролонові міні-валики, використовувані для високоякісного забарвлення лаками і воднодісперсионних фарбами, випускаються двох кольорів: темно-синього (вищої якості) і густого жовтого кольору. Поліакрилові валики з матеріалу під назвою мелірують, що імітує хутро ягняти, випускаються трьох кольорів (у порядку зростання якості): блакитного, жовтого та світло-зеленого, а валики з перлону (поліамід) бувають білого, світло-жовтого та світло-зеленого кольору.
Вибираючи валик, крім матеріалу самої шубки, треба звернути увагу і на його сумісність з тим лако-фарбових матеріалів, який ви збираєтеся використовувати. Про стійкість шубки до впливу фарби можна судити з нанесеним на неї смужках - чим їх більше, тим більше стійкий матеріал до агресивних речовин. Крім того, по смужках можна визначити спосіб її виготовлення і заменяемость. Якщо смужки на шубці йдуть уздовж валика, значить, вона зшита і її можна замінити. Якщо вони розташовуються поперек або навскоси, то шубка клеєна і замінити її не можна. Більшість шубок до міні-і міді-валикам - клеєні. Вони не дуже довговічні, тому що лакофарбові матеріали швидко руйнують клей. Валики з клеєними шубками відносно дешеві, тому що процес їх виготовлення менш трудомісткий. Шубки до професійних, універсальним, фасадним і спеціальним валикам, як правило, зшиті. Вони служать довше і при необхідності замінюються на нові.
І щоб вам було легше орієнтуватися при виборі валика, можете використовувати дані нашої таблиці, в якій співвіднесені матеріал шубки і допустимі типи лакофарбових матеріалів. Найбільш стійкі до дії хімічних речовин шубки з поліамідів і поліакрілов, їх можна застосовувати практично для всіх часто використовуваних фарб і лаків. Складніше ситуація з поліефірів - вони підходять лише для водоемульсійних, алкідних і масляних фарб. Не для всіх видів фарб підходять і шубки з натуральних матеріалів. Ціна валика коливається від, 5 до -15 залежно від розміру, матеріалу і якості.
Нарешті кілька слів про так званих фактурних валиках (для створення фактурних поверхонь). Їх випускається досить багато різновидів, кожна з яких розрахована на певний вид робіт з фактурними (текстурними) оздоблювальними матеріалами. З їх допомогою можна накатати малюнок по підготовленій поверхні, отримати покриття під мармур або "дикий" камінь і безліч інших варіантів.
Для того щоб не помилитися в якості інструменту, що набуває для малярних робіт, орієнтуйтеся на наявність у нього міжнародного сертифікату якості ISO 9001.
А на закінчення все-таки необхідно сказати про верстати (рукоятках) для валиків (ціна ,5-15). Вони розрізняються не тільки за розмірами бюгеля, а й просто по загальній довжині. Є короткі (приблизно 30 см), середні (40-45 см) і довгі (більше 50 см) верстати. Якщо ж потрібно щось фарбувати дуже високо, то для цих цілей випускаються спеціальні рукоятки-подовжувачі. Довжина таких рукояток коливається від 0,7 до 4 м (-45).
Вгорі і внизу - алюмінієві рамки і верстати фірми ANZA.
Є й ще кілька елементів, які призначені для того, щоб зробити роботу з валиком зручнішою і якісною. Все частіше у продажу можна зустріти піддони (,8-2), комплекти, що складаються з валика з піддоном (-6), підставки для валика (,5-2) і шкребки (, 3) для його чищення. У піддоні передбачено місце, куди наливається фарба, і поверхня, по якій можна попередньо прокатати валик, щоб добитися його рівномірного просочення.
4. Технічні умови
Що б ви не клеїли, робота завжди починається з підготовки поверхні. Її потрібно очистити від бруду, знежирити, обробивши ацетоном, бензином, спиртом або іншим розчинником, після чого просушити. При склеюванні дерева його поверхню необхідно обробити наждачним папером або напилком, щоб надати їй шорсткість - для кращого зчеплення склеюваних деталей. Не залишайте на поверхнях сліди старого клею або фарби. Кістковий клей і ПВА можна видалити за допомогою ганчірки, змоченою у гарячій воді.
Клею не можна брати занадто багато - плівка, що утворюється їм на поверхні, повинна бути дуже тонкою. Для того щоб вона якомога міцніше з'єднувалася з поверхнею, краще заздалегідь нанести тонкий шар клею і дати йому висохнути. Потім нанести поверх нього другий шар, також дуже тонкий. Після того як склеювані поверхні з'єднані, їх необхідно як можна щільніше притиснути один до одного. Це робиться для того, щоб склеювальний склад краще проникав в матеріал. Найкращим варіантом буде затискання їх в струбцині або в лещатах. Якщо ж у вас немає під рукою цих інструментів, або склеювані деталі занадто великі, можна покласти на них важкий вантаж чи стягнути тугим джгутом.
Дефекти шпалерних робіт
На шпалерах неприпустимі: розташування швів по світу, коли світло від вікна за рахунок тіні підкреслює швів, просвіт між полотнищами понад 0,5 мм, складки, здуття, плями, патьоки, подряпини, зморшки, відставання шпалер, пошкодження малюнка, різке розбіжність малюнка і колірної насиченості сусідніх полотнищ, перекіс полотнищ більше 2 мм на 1 м висоти, непроклеенние місця, різко помітні з відстані 3 ж шви з'єднання полотнищ впритул і щ інші дефекти, зазначені в табл. 18, причинами яких можуть бути неправильні прийоми наклейки шпалер або їх погану якість.
Експлуатаційні особливості
Для того, щоб визначити, який догляд потрібно шпалерам, обов'язково треба знати їх вигляд, а також уважно вивчити інструкцію виробника, що додається до кожного рулону шпалер. Особливо потрібно звернути увагу на наступні знаки з таблиці маркувальних символів: 0 «Одна хвиля». Це шпалери, з верхнього покриття яких можна видалити ще не встиг застигнути клейстер за допомогою вологої ганчірки або губки. Мити не рекомендується.
«Дві хвилі» (водостійкі).
Це шпалери з яких можна видалити побутову бруд і легковиводімие плями, за винятком плям від жиру або розчинність i телей, шляхом обережного протирання вологою ганчіркою з додаванням м'яких миючих засобів.
«Три хвилі» (особливо водостійкі). З таких шпалер стійки плями можуть бути видалені, але тільки відразу ж після їх прояву за допомогою мокрої губки або ганчірки. У воду можна додавати невелику кількість ядерного мила - сорт господарського мила, що містить жирні кислоти, при цьому шпалери не ушкоджуються.
«Одна хвиля з щіткою» (стійкі на стирання). Можливість миття зі щіткою. Можна використовувати для видалення стійких плям м'які щітки та середньої сили миючі засоби. Про «Три хвилі зі щіткою» (особливо стійкі на стирання). Це шпалери мають високу стійкість до миття зі щіткою. Цей знак вказує на можливість інтенсивного миття з м'якою щіткою із застосуванням більш сильних миючих засобів (лужних розчинів). З таких шпалер легко віддаляються бруд, пил і водорозчинні плями.
5. Організація праці
Найбільшого поширення отримала організація робіт з поточно-циклічне графіком. При п'яти циклах ланки малярів у третьому циклі зайняті підготовкою поверхонь стін і перегородок під обклеювання шпалерами. У п'ятому циклі виконують обклеювання стін шпалерами. Роботи виконують спеціалізовані ланки, що входять до складу бригади малярів. До складу ланки по обклеювання шпалерами входять: ланковий - маляр 4-го розряду; маляр 3-го розряду і маляр 2-го розряду. Обов'язки всередині ланки розподіляють залежно від роду поверхонь.
При обклеюванні шпалерами оштукатурених і бетонних поверхонь прочищає і підмазує маляр 2-го розряду; проклеюють поверхні, шліфує підмазані місця і обклеюють макулатурою маляр 3-го розряду; обклеюють шпалерами два маляра 3-го і 4-го розряду. Так само розподіляють обов'язки при обклеюванні шпалерами листових матеріалів індустріального виготовлення.
При обклеюванні по деревині маляр 2-го розряду обшиває картоном; обклеювання стиків, проклейку поверхонь та обклеювання макулатурою виконує маляр 3-го розряду; обклеюють шпалерами - два маляра 3-го і 4-го розрядів.
При обклеюванні стін шпалерами в приміщенні висотою більше 3 м застосовують столики з механізмом для нанесення клею, драбини із широкими сходами і відра з клеєм.
Спеціалізовані ланки, які виконують роботи з обклеювання поверхонь шпалерами і плівками, оснащуються нормокомплектамі, що включають різні засоби механізації, інструмент і пристосування. У нор-мокомплект зазвичай включаються: растворосместітель пересувний; затиральна машина; перетворювач частоти і напруги; раськроєчний стіл; установка або механізми для намазування шпалер клейстером; стіл шпалерника; інвентарні підмостки-козелки з ванною для клейстеру; драбини із широкими ступенями; пристосування для оббивки ліній бордюру; схил; махова кисть; кисті-макловиці; валик шпалерний; щітка з захватні пристосуванням; ножі для різання плівки.
6. Техніка безпеки
Охорона праці включає питання трудового законодавства, техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної безпеки; нагляд і контроль за виконанням правил з охорони праці.
Техніка безпеки являє собою систему організаційних і технологічних заходів та засобів, що запобігають вплив на працюючих небезпечних виробничих факторів.
Вимоги безпеки після попередження впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів у процесі підготовки при будівництві, розширенні і реконструкції регламентуються ГОСТом 12.3.035-84, який включає в себе
1. Загальні положення, в яких вказується на можливість виникнення небезпечних і шкідливих виробничих факторів;.
2. Вимоги до технологічних процесів;
3. Вимоги до приміщень;
4. Вимоги до виробничого обладнання;
5. Вимоги до працюючих і застосування індивідуальних засобів захисту;
6. Контроль виконання вимог безпеки праці.
Робота з техніки безпеки регламентується ГОСТами та будівельними нормами і правилами. На основі зазначених нормативних документів розроблені та введені в дію інструкції (типові інструкції) з охорони праці по кожній професії робітника чи виду робіт.
До виконання робіт допускають осіб, які пройшли вступний інструктаж з техніки безпеки і виробничий інструктаж. При інструктажі знайомлять з умовами праці на даному об'єкті, з механізмами та пристроями, розпорядком дня на ділянці, інформують про наявність санітарно-побутових пристроїв і правила їх використання, правила руху по будівельному майданчику і т. д. Крім вступного інструктажу, всі новоприйняті працівники протягом трьох місяців повинні вивчити правила з техніки безпеки, скласти іспити.
Для будь-яких робіт, пов'язаних з будівництвом, ремонтом або обробкою, існують правила з техніки безпеки. Багато в чому вони схожі з правилами безпеки інших оздоблювальних робіт, але мають і свої, індивідуальні. Що стосується правил техніки безпеки при виконанні робіт на висоті (при підготовці, покрівлі, верхніх ділянок стін і фасадів), робіт з кислотами і електроінструментами - вони ідентичні аналогічним правилам з техніки безпеки з виробництва штукатурних робіт.
7. Список використаних джерел
1. Галкін І. Г. Технологія і організація будівельного виробництва, Москва, Вища школа, 1981 р.
2. "Опоряджувальні роботи в будівництві». Москва. Стройиздат. 1987 рік.
3. Неєлов В.А. Будівельно-монтажні роботи - Москва, Стройиздат, 1986р.
4. СНиП 3. 21-82. Будівельні норми і правила. Організація, виробництво і приймання робіт. Оздоблювальні покриття будівельних конструкцій, Москва, Стройиздат, 1985 р.
5. Суржаненко А. Є., Шепелев А. М. Малярні та штукатурні роботи, Москва, Вища школа, 1968 р.
6. «Безпека праці в будівництві» Сніп 12-03-2001. Москва. 2001 рік. Москва, Стройиздат, 1985 р.
Ніж застосовується для нарізки шпалер на полотнища і для прирізки крайок по лінійці.
Валік (гумовий або пластмасовий) застосовується для накочення шпалер і їхніх стиків.
Кисті застосовуються будь-які, великі і малі. Великими проклеюють поверхню і намазують клейстерами полотна шпалер перед їх наклейкою. Маленька кисть-ручник необхідна для відводки клейстером смуг по верху стін, в кутах, біля плінтусів і віконних прорізів.
Шнур беруть довжиною на 1 м більше довжини Найдовшою стіни, обклеюваної шпалерами. З його допомогою відбивають горизонтальні лінії по верху стін, за рівнем яких потім наклеюються верхні полотна. Якщо до шнура прив'язати вантаж вагою 25-200 г, то він буде служити вагомому, за допомогою якого відбиваються вертикальні лінії по кутах стін, звідки наклеюється перше полотно шпалер.
Чисті ганчірки або ганчір'я необхідні для згладжування шпалер. Для цієї мети краще застосовувати велику щітку з жорстким волоссям (можна використовувати одежну). Нею шпалери пригладжується легше і швидше.
3. Використовувані матеріали
З матеріалів знадобиться шпаклівка для вирівнювання вад стін і, звичайно ж, клей. Клей або клейстер на основі борошна можна приготувати самому, його рецепт широко відомий, тому ми не станемо зупинятися на ньому. Однак, борошняний клейстер має ряд недоліків, тому краще скористатися одним із сухих шпалерних клеїв, які зараз представлені в широкому асортименті.
Дешевий вітчизняний КМЦ або шпалерний клей «Момент» цілком підійде для попередньої обклеювання стіни папером, а також для наклеювання шпалер середньої щільності. Якщо ж ви збираєтеся клеїти, скажімо, важкий лінкруст, вам не обійтися без більш дорогого, але й більш надійного спеціального клею, наприклад чудово зарекомендував себе «Quelid». Останній випускається в різних модифікаціях, так що при його покупці уважно ознайомтеся з характеристиками, позначеними на упаковці. Для деяких видів шпалер (наприклад, для того ж лінкрусту) доцільно використовувати «Бустилат» або ПВА.
Поверхні під обробку плівками на тканинній основі загрунтовивают розчинами мастик «Бустилат-М» або «Гумілакс». Безосновні плівки наклеюють мастіно клею і щітка для розгладження шпалер по стіні (у цих же цілях можна використовувати малярний валик, обтягнутий хутром.
На сьогоднішній день проблема вибору клею, можна вважати, вирішена повністю. У будь-якій фірмі, що торгує шпалерами, вам запропонують клей, який оптимально підходить саме для вибраних шпалер. Для хорошої обробки вирішальними чинниками є правильно підібраний клей і необхідні пропорції розчину. Якщо шпалери важкі і добре вбирають вологу, клей повинен бути густим. Врахуйте, що краще залишити клей густим і наносити його тонким шаром, ніж навпаки.
Малярський валик
Фарбувати стіни, підлоги, стелі та інші елементи будинку або квартири можна різними фарбами і різними інструментами. Один з найпопулярніших і загальновживаних інструментів для нанесення фарб - малярний валик. Про нього і піде розповідь.
Різновидів валиків існує немало і кожний з них призначений для цілком певного виду робіт. Розрізняються малярні валики не тільки по області застосування, але за розміром і матеріалом шубки.
Кілька слів про терміни. Валиком називається частина інструменту, що складається з циліндра (пластмасового, дерев'яного або алюмінієвого) з одягненою на нього м'якою шубкою, яка вбирає фарбу і потім при прокатуванні переносить її на поверхню, що фарбується. Знайома нам конструкція, що складається з ручки і зігнутого металевого стрижня (бюгеля), на який і надягає валик, називається верстатом або просто рукояткою.
Тепер, коли ми розібралися з термінологією, поговоримо про класифікацію валиків. Вітчизняні малярні валики діляться на чотири групи (ГОСТ-10831-87 "Валики малярські. Технічні умови") і кожна з них має свою буквену маркування: перша буква завжди В (валик), друга - визначає матеріал, з якого зроблена його шубка, а третя, якщо вона є, - область застосування. Отже, перші три групи призначені для фарбування поверхонь лакофарбовим складом: група ВМ - валики з хутряним покриттям, друга - ВМП - валики з хутряним покриттям для фарбування підлог, третя - ВМУ - валики з хутряним покриттям для фарбування ввігнутих кутів. Остання, четверта група - ВП - валики з пенополіуретановим (поролоновим) покриттям для роботи з водно-клейовими складами. За ГОСТом хутряне покриття малярного валика повинне виготовлятися з овчини або шовкової основи, покритої ворсом з хімічних ниток.
Останнім часом у продажу з'явилася величезна кількість самих різних імпортних валиків. Їх асортимент настільки великий, що змушує задуматися навіть бувалого фахівця. Різні країни використовують свої класифікації валиків. Наприклад, виробники Фінляндії ділять валики на 7 груп.
Міні-валики в основному використовуються для забарвлення невеликих або важкодоступних поверхонь, у тому числі і кутів. Міді-валики - один з найпоширеніших типів у малярів-любителів. Різниця між універсальними і професійними валиками вельми умовно. Критерієм такого поділу, як правило, є якість шубки і діаметр стрижня. Для професійних інструментів характерно більш високу якість шубки (вони набагато повільніше зношуються) і діаметр стрижня 8 мм. Фасадні валики характеризує наявність внутрішнього проміжного набивання і більш довершена система підшипників. Завдяки цьому, в поєднанні зі збільшеним діаметром, при роботі таким інструментом валик повертається повільніше і в результаті різко скорочується розбризкування фарби.
Каркасні валики дуже зручні в роботі, оскільки легко огинають нерівності. Крім того, вони на 20-35% дешевше традиційних валиків. Особливість цих валиків вказана вже в їх назві - шубка надівається не на циліндр з якого-небудь матеріалу, як у всіх інших конструкцій, а на спеціальний каркас із дроту або полімеру. На жаль, вони поки що мало відомі в Росії.
Спеціальні валики підрозділяються на валики для підлоги, хвилястих поверхонь, агресивних і структурних складів, ламінування і для накочення шпалер.
А ось один з провідних виробників інструменту для малярних робіт фірма ANZA (Швеція) використовує іншу класифікацію. За розміром це три групи: міні-, міді-і максі-валики, а по застосуванню - п'ять груп: високоякісні PERFEKTA; для всіх видів ремонту (полови, стін, стель); для лаків і емалей, коли потрібно дуже гладка поверхня покриття; спеціальні і для простих робіт.
Крім розмірів малярного інструменту, обов'язково потрібно звернути увагу і на матеріал, з якого зроблена його шубка. Тут ситуація ще складніша, тому що для позначення приблизно одних і тих же матеріалів шубок різні фірми використовують свої специфічні назви. Ось основні групи матеріалів для шубок і деякі їх назви, використовувані фірмою SOKEVA (Фінляндія):
група РЕ - поліефір (поліестер): поролон (мольтопрен), вестан (штучне хутро), жовтий вестан (посилений);
група N - натуральні матеріали: хутро вівці, лами, кози, велюр, мохер, повсть, каучук;
група РС - поліакріл: канекарон, модакріл (канекарон-філц), міряв;
група РА - поліамід: перлон, нейлон.
Шубки валиків для простих робіт (зверху вниз):
Анлон
Елон
Пінопласт пористий
Пінопласт перфорований
Поліестер
Перлон
Ділен
Полар
Матеріали шубок для малярних валиків (зверху вниз):
Рілон
Рілон
Овчина
Мохер з коротким ворсом
Махрова тканина
Повсть
Поролон
Навіть шубки, виконані з одного матеріалу, можуть розрізнятися між собою по інших параметрах. Ось лише кілька прикладів. Міні-валики виготовляються з декількох видів поролону: нормального і високощільного з щільністю 30 і 60 кг/м3 відповідно. Природно, більш щільний валик служить довше. Поролонові міні-валики, використовувані для високоякісного забарвлення лаками і воднодісперсионних фарбами, випускаються двох кольорів: темно-синього (вищої якості) і густого жовтого кольору. Поліакрилові валики з матеріалу під назвою мелірують, що імітує хутро ягняти, випускаються трьох кольорів (у порядку зростання якості): блакитного, жовтого та світло-зеленого, а валики з перлону (поліамід) бувають білого, світло-жовтого та світло-зеленого кольору.
Вибираючи валик, крім матеріалу самої шубки, треба звернути увагу і на його сумісність з тим лако-фарбових матеріалів, який ви збираєтеся використовувати. Про стійкість шубки до впливу фарби можна судити з нанесеним на неї смужках - чим їх більше, тим більше стійкий матеріал до агресивних речовин. Крім того, по смужках можна визначити спосіб її виготовлення і заменяемость. Якщо смужки на шубці йдуть уздовж валика, значить, вона зшита і її можна замінити. Якщо вони розташовуються поперек або навскоси, то шубка клеєна і замінити її не можна. Більшість шубок до міні-і міді-валикам - клеєні. Вони не дуже довговічні, тому що лакофарбові матеріали швидко руйнують клей. Валики з клеєними шубками відносно дешеві, тому що процес їх виготовлення менш трудомісткий. Шубки до професійних, універсальним, фасадним і спеціальним валикам, як правило, зшиті. Вони служать довше і при необхідності замінюються на нові.
І щоб вам було легше орієнтуватися при виборі валика, можете використовувати дані нашої таблиці, в якій співвіднесені матеріал шубки і допустимі типи лакофарбових матеріалів. Найбільш стійкі до дії хімічних речовин шубки з поліамідів і поліакрілов, їх можна застосовувати практично для всіх часто використовуваних фарб і лаків. Складніше ситуація з поліефірів - вони підходять лише для водоемульсійних, алкідних і масляних фарб. Не для всіх видів фарб підходять і шубки з натуральних матеріалів. Ціна валика коливається від, 5 до -15 залежно від розміру, матеріалу і якості.
Нарешті кілька слів про так званих фактурних валиках (для створення фактурних поверхонь). Їх випускається досить багато різновидів, кожна з яких розрахована на певний вид робіт з фактурними (текстурними) оздоблювальними матеріалами. З їх допомогою можна накатати малюнок по підготовленій поверхні, отримати покриття під мармур або "дикий" камінь і безліч інших варіантів.
Для того щоб не помилитися в якості інструменту, що набуває для малярних робіт, орієнтуйтеся на наявність у нього міжнародного сертифікату якості ISO 9001.
А на закінчення все-таки необхідно сказати про верстати (рукоятках) для валиків (ціна ,5-15). Вони розрізняються не тільки за розмірами бюгеля, а й просто по загальній довжині. Є короткі (приблизно 30 см), середні (40-45 см) і довгі (більше 50 см) верстати. Якщо ж потрібно щось фарбувати дуже високо, то для цих цілей випускаються спеціальні рукоятки-подовжувачі. Довжина таких рукояток коливається від 0,7 до 4 м (-45).
Вгорі і внизу - алюмінієві рамки і верстати фірми ANZA.
Є й ще кілька елементів, які призначені для того, щоб зробити роботу з валиком зручнішою і якісною. Все частіше у продажу можна зустріти піддони (,8-2), комплекти, що складаються з валика з піддоном (-6), підставки для валика (,5-2) і шкребки (, 3) для його чищення. У піддоні передбачено місце, куди наливається фарба, і поверхня, по якій можна попередньо прокатати валик, щоб добитися його рівномірного просочення.
4. Технічні умови
Що б ви не клеїли, робота завжди починається з підготовки поверхні. Її потрібно очистити від бруду, знежирити, обробивши ацетоном, бензином, спиртом або іншим розчинником, після чого просушити. При склеюванні дерева його поверхню необхідно обробити наждачним папером або напилком, щоб надати їй шорсткість - для кращого зчеплення склеюваних деталей. Не залишайте на поверхнях сліди старого клею або фарби. Кістковий клей і ПВА можна видалити за допомогою ганчірки, змоченою у гарячій воді.
Клею не можна брати занадто багато - плівка, що утворюється їм на поверхні, повинна бути дуже тонкою. Для того щоб вона якомога міцніше з'єднувалася з поверхнею, краще заздалегідь нанести тонкий шар клею і дати йому висохнути. Потім нанести поверх нього другий шар, також дуже тонкий. Після того як склеювані поверхні з'єднані, їх необхідно як можна щільніше притиснути один до одного. Це робиться для того, щоб склеювальний склад краще проникав в матеріал. Найкращим варіантом буде затискання їх в струбцині або в лещатах. Якщо ж у вас немає під рукою цих інструментів, або склеювані деталі занадто великі, можна покласти на них важкий вантаж чи стягнути тугим джгутом.
Дефекти шпалерних робіт
На шпалерах неприпустимі: розташування швів по світу, коли світло від вікна за рахунок тіні підкреслює швів, просвіт між полотнищами понад 0,5 мм, складки, здуття, плями, патьоки, подряпини, зморшки, відставання шпалер, пошкодження малюнка, різке розбіжність малюнка і колірної насиченості сусідніх полотнищ, перекіс полотнищ більше 2 мм на 1 м висоти, непроклеенние місця, різко помітні з відстані 3 ж шви з'єднання полотнищ впритул і щ інші дефекти, зазначені в табл. 18, причинами яких можуть бути неправильні прийоми наклейки шпалер або їх погану якість.
Експлуатаційні особливості
Для того, щоб визначити, який догляд потрібно шпалерам, обов'язково треба знати їх вигляд, а також уважно вивчити інструкцію виробника, що додається до кожного рулону шпалер. Особливо потрібно звернути увагу на наступні знаки з таблиці маркувальних символів: 0 «Одна хвиля». Це шпалери, з верхнього покриття яких можна видалити ще не встиг застигнути клейстер за допомогою вологої ганчірки або губки. Мити не рекомендується.
«Дві хвилі» (водостійкі).
Це шпалери з яких можна видалити побутову бруд і легковиводімие плями, за винятком плям від жиру або розчинність i телей, шляхом обережного протирання вологою ганчіркою з додаванням м'яких миючих засобів.
«Три хвилі» (особливо водостійкі). З таких шпалер стійки плями можуть бути видалені, але тільки відразу ж після їх прояву за допомогою мокрої губки або ганчірки. У воду можна додавати невелику кількість ядерного мила - сорт господарського мила, що містить жирні кислоти, при цьому шпалери не ушкоджуються.
«Одна хвиля з щіткою» (стійкі на стирання). Можливість миття зі щіткою. Можна використовувати для видалення стійких плям м'які щітки та середньої сили миючі засоби. Про «Три хвилі зі щіткою» (особливо стійкі на стирання). Це шпалери мають високу стійкість до миття зі щіткою. Цей знак вказує на можливість інтенсивного миття з м'якою щіткою із застосуванням більш сильних миючих засобів (лужних розчинів). З таких шпалер легко віддаляються бруд, пил і водорозчинні плями.
5. Організація праці
Найбільшого поширення отримала організація робіт з поточно-циклічне графіком. При п'яти циклах ланки малярів у третьому циклі зайняті підготовкою поверхонь стін і перегородок під обклеювання шпалерами. У п'ятому циклі виконують обклеювання стін шпалерами. Роботи виконують спеціалізовані ланки, що входять до складу бригади малярів. До складу ланки по обклеювання шпалерами входять: ланковий - маляр 4-го розряду; маляр 3-го розряду і маляр 2-го розряду. Обов'язки всередині ланки розподіляють залежно від роду поверхонь.
При обклеюванні шпалерами оштукатурених і бетонних поверхонь прочищає і підмазує маляр 2-го розряду; проклеюють поверхні, шліфує підмазані місця і обклеюють макулатурою маляр 3-го розряду; обклеюють шпалерами два маляра 3-го і 4-го розряду. Так само розподіляють обов'язки при обклеюванні шпалерами листових матеріалів індустріального виготовлення.
При обклеюванні по деревині маляр 2-го розряду обшиває картоном; обклеювання стиків, проклейку поверхонь та обклеювання макулатурою виконує маляр 3-го розряду; обклеюють шпалерами - два маляра 3-го і 4-го розрядів.
При обклеюванні стін шпалерами в приміщенні висотою більше 3 м застосовують столики з механізмом для нанесення клею, драбини із широкими сходами і відра з клеєм.
Спеціалізовані ланки, які виконують роботи з обклеювання поверхонь шпалерами і плівками, оснащуються нормокомплектамі, що включають різні засоби механізації, інструмент і пристосування. У нор-мокомплект зазвичай включаються: растворосместітель пересувний; затиральна машина; перетворювач частоти і напруги; раськроєчний стіл; установка або механізми для намазування шпалер клейстером; стіл шпалерника; інвентарні підмостки-козелки з ванною для клейстеру; драбини із широкими ступенями; пристосування для оббивки ліній бордюру; схил; махова кисть; кисті-макловиці; валик шпалерний; щітка з захватні пристосуванням; ножі для різання плівки.
6. Техніка безпеки
Охорона праці включає питання трудового законодавства, техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної безпеки; нагляд і контроль за виконанням правил з охорони праці.
Техніка безпеки являє собою систему організаційних і технологічних заходів та засобів, що запобігають вплив на працюючих небезпечних виробничих факторів.
Вимоги безпеки після попередження впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів у процесі підготовки при будівництві, розширенні і реконструкції регламентуються ГОСТом 12.3.035-84, який включає в себе
1. Загальні положення, в яких вказується на можливість виникнення небезпечних і шкідливих виробничих факторів;.
2. Вимоги до технологічних процесів;
3. Вимоги до приміщень;
4. Вимоги до виробничого обладнання;
5. Вимоги до працюючих і застосування індивідуальних засобів захисту;
6. Контроль виконання вимог безпеки праці.
Робота з техніки безпеки регламентується ГОСТами та будівельними нормами і правилами. На основі зазначених нормативних документів розроблені та введені в дію інструкції (типові інструкції) з охорони праці по кожній професії робітника чи виду робіт.
До виконання робіт допускають осіб, які пройшли вступний інструктаж з техніки безпеки і виробничий інструктаж. При інструктажі знайомлять з умовами праці на даному об'єкті, з механізмами та пристроями, розпорядком дня на ділянці, інформують про наявність санітарно-побутових пристроїв і правила їх використання, правила руху по будівельному майданчику і т. д. Крім вступного інструктажу, всі новоприйняті працівники протягом трьох місяців повинні вивчити правила з техніки безпеки, скласти іспити.
Для будь-яких робіт, пов'язаних з будівництвом, ремонтом або обробкою, існують правила з техніки безпеки. Багато в чому вони схожі з правилами безпеки інших оздоблювальних робіт, але мають і свої, індивідуальні. Що стосується правил техніки безпеки при виконанні робіт на висоті (при підготовці, покрівлі, верхніх ділянок стін і фасадів), робіт з кислотами і електроінструментами - вони ідентичні аналогічним правилам з техніки безпеки з виробництва штукатурних робіт.
7. Список використаних джерел
1. Галкін І. Г. Технологія і організація будівельного виробництва, Москва, Вища школа, 1981 р.
2. "Опоряджувальні роботи в будівництві». Москва. Стройиздат. 1987 рік.
3. Неєлов В.А. Будівельно-монтажні роботи - Москва, Стройиздат, 1986р.
4. СНиП 3. 21-82. Будівельні норми і правила. Організація, виробництво і приймання робіт. Оздоблювальні покриття будівельних конструкцій, Москва, Стройиздат, 1985 р.
5. Суржаненко А. Є., Шепелев А. М. Малярні та штукатурні роботи, Москва, Вища школа, 1968 р.
6. «Безпека праці в будівництві» Сніп 12-03-2001. Москва. 2001 рік. Москва, Стройиздат, 1985 р.