Письмова випускна екзаменаційна робота по темі
«Малярські роботи»
Перелік питань підлягають розробці:
1. Обклеювання флізелінових шпалер
-Особливості флізелінових шпалер
-Застосовувані клеї
-Технологія обклеювання
«Облицювальні роботи»
Питання:
2.Пристрій безшовних монолітних покриттям
-Що представляють собою
-Пристрій мастикових підлог
-Пристрій самовирівнюючі стяжок
Обклеюванні флізеліновимі шпалерами
1. Технологічний процес
2. Інструменти і пристосування
3. Використовувані матеріали
4. Технічні умови
5. Організація праці
6. Техніка безпеки
Малярські роботи
Обклеювання флізеліновимі шпалерами
Бамбукові шпалери
Обклеювати стелю необхідно спеціальними стельовими шпалерами, які відрізняються від звичайних посиленою щільністю і, як правило, нейтральною світлим забарвленням. Хорошим варіантом вважаються міцні красиві і прості у догляді миються бамбукові шпалери.
Очікувана трудомісткість попередніх вирівнюючих робіт доповнюється складністю самого процесу обклеювання. Вам неодмінно знадобиться помічник у боротьбі за естетичний вигляд стелі.
Переваги: відносно низька вартість матеріалів; можливість створення візуально рівній поверхні
Недоліки: трудомісткість підготовчих робіт; невисока довговічність; схильність до короблення, деформації
Клейові стелі
Своєю появою бамбукові шпалери зобов'язані, перш за все, досягненням у галузі науки і техніки. Це більш щільні шпалери. Вони мають верхній шар з вінілу (ПВХ), який в результаті термічної обробки набуває додаткової рельєфну фактуру. Це миються і довговічні шпалери. Всі вінілові шпалери є водостійкими, але різною мірою. Бамбукові шпалери формуються з двох шарів - нижній шар паперу (або тканини) покривається шаром полівінілу, а потім на поверхню наноситься малюнок або тиснення. Спінені шпалери, які мають верхній шар вінілу в результаті термічної обробки придбав додаткову структуру, щільніші і добре приховують поверхні стін. Шар ПВХ захищає шпалери від вологи, світла і різних механічних впливів. Бамбукові шпалери, як правило, просочують спеціальними складами, що запобігають утворенню цвілі і грибків.
Значні міцність, еластичність і водонепроникність верхнього шару дозволяють використовувати вінілові шпалери для обклеювання приміщень, що вимагають частого вологого прибирання із застосуванням миючих засобів, тобто їх використовують для обклеювання кухонь, ванних кімнат, передпокоїв, холів.
Матеріал флізелін добре відомий в портновское справі, його використовують для ущільнення тканини. В даний час флізелін стали застосовувати як альтернативу паперу - як основу для різних видів шпалер, а також для виробництва чисто флізелінових шпалер.
Застосування флізеліну для виготовлення шпалер розширило не тільки експлуатаційні, але і декоративні можливості. Вдалося домогтися ефекту 'глибини стіни' - малюнок став більш об'ємним. Якщо для шпалер використовується багатошаровий флізелін, тоді верхній (декоративний) може гофрована, що дозволяє добиватися цікавих візуальних ефектів.
Флізелін - нетканий матеріал з целюлозних і текстильних волокон з полімерним сполучною, схожий на скловолокно, але має набагато більш тонку структуру. Матеріал відрізняє висока стабільність розмірів, він не розтягується і не дає усадки при намоканні і подальшому висиханні.
Крім формостійкості, перевага флізеліновій основи перед паперовою полягає в міцності, а також в легкості наклеювання шпалер з такою підкладкою. Клей наноситься безпосередньо на стіну, а полотна накладаються на неї в сухому вигляді, що дозволяє підганяти смуги один до одного з винятковою точністю. При наклеюванні бамбукові шпалери майже ніколи не деформуються. При наступних замінах верхній шар шпалер легко знімається (без розмочування), а Флізеліновая основа залишається на стіні, вирівнюючи і зміцнюючи фактуру поверхні.
1. Технологічний процес
Підготовка поверхонь. Поверхні всіх видів, що підлягають склеюванню рулонними матеріалами, повинні відповідати вимогам СНиП 3.04.01.87 (очищені від всіх видів забруднень, відновлені і загрунтовані в залежності від матеріалу підстави). Під обклеювання шпалерами поверхні конструкцій грунтують полівінілацетатної водної емульсією 7%-ної концентрації. Під забарвлення складами, що містять вапно, поверхні грунтують квасцовой грунтовкою, підігрітою до 50-60 ° С.
На підготовлених поверхнях всіх видів не повинен бути наступних дефектів; забруднень у вигляді пилу, бризок розчину, жирових і бітумних плям, які виступили солей; тріщин у місцях сполучення і усадочних тріщин з розкриттям більше 3 мм ; Раковин, напливів, западин на будь-якій ділянці поверхні площею 200 х 200 мм більше 5 шт.; нерівностей - більше 3 глибиною або висотою до 5 мм включно для простих паперових шпалер і до 3 мм для інших видів рулонних матеріалів. Допустимі відхилення площини від вертикалі або горизонталі - 15 мм на всю висоту (довжину) приміщень для простих паперових шпалер і 1 мм на 1 м висоти (довжини), але не більше 10 мм на всю висоту (довжину) приміщення для решти видів рулонних матеріалів. Вологість поверхонь обклеюваної конструкцій не повинна перевищувати: для деревини - 12%, для інших матеріалів - 8%.
Попередньо поверхні стін обробляють сталевим шпателем, згладжують лещадью або пемзою, очищають шліфувальною шкуркою за допомогою шарнірної терки, а важкодоступні місця - шліфувальною шкуркою, закріпленої до дерев'яної колодці. Розчищені шпателем місця підмазують шпаклюванням і шліфують утворилися нерівності. Для очищення поверхонь при великих обсягах робіт застосовують зати-рочная машини СО-86А.
Перед нанесенням клею на поверхні і склеюванням їх макулатурою з верхньої частини стіни знімають набіли, які розмивають теплою водою. Після висушування ці місця обробляють ручником, ретельно розмиваючи залишки набілу розчином клею. Лінії верху шпалер наносять на поверхні двома способами: роликом в приміщеннях, перекритих залізобетонними панелями на кімнату, і шнуром - в приміщеннях з багатопустотних настилами. Клей наносять ділянками (захватками), щоб до склеювання макулатурою поверхню встигла злегка просохнути. Кистюуручником наносять клей на верхню частину стін, потім в кутах по периметру отворів і ніш радіаторів і біля підлоги: всю решту поверхні стін проклеюють за допомогою макловиці або махових валиків. Потім наклеюють макулатуру. При личкуванні поверхонь листовими матеріалами індустріального виробництва папером обклеюють тільки стики.
Підготовка старих поверхонь.
При підготовці поверхонь, раніше обклеєних простими шпалерами, під обклеювання такими ж шпалерами необхідно спочатку оглянути поверхню, всі відсталі і слабо приклеєні шпалери відірвати, заклеївши ці місця папером. Всі цвяхи і милиці потрібно вийняти, а отвори замазати гіпсовим розчином і після просушування заклеїти папером.
При підготовці поверхонь, раніше обклеєних простими шпалерами, під обклеювання щільними високоякісними шпалерами слід старі шпалери повністю видалити, інакше в результаті висихання нові щільні шпалери відірвуть старий шар.
При підготовці поверхонь, раніше забарвлених клейовою фарбою, незалежно від сорту шпалер видаляють набіли.
При підготовці поверхонь, раніше пофарбованих олійною фарбою, під обклеювання шпалерами видаляють місцеві лущення фарби, проклеюють ці місця папером або шпатлюют і приступають до склеювання, не роблячи попередню проклейку поверхонь.
Підготовка рулонних матеріалів до наклеювання. Рулонні матеріали заготовлюють і комплектують залежно від обсягу робіт. Роботи виконують централізовано або безпосередньо на місці перед склеюванням.
Рулонні оздоблювальні матеріали нарізають на окремі полотнища по довжині. Паперові шпалери, що поставляються на об'єкта в бобінах, повинні мати поперечну перфорацію. Полотнища рулонних обробних матеріалів повинні мати довжину, задану проектом відповідно до висоти приміщення з урахуванням допуску на суміщення малюнка і усадку при їх проклеювання.
Всі види паперових шпалер рекомендується заготовлювати централізовано на об'єктах комплектації. Кромки шпалер обрізають з однієї або двох сторін у завісімоеті від сорту шпалер і прийнятого способу наклеювання. Прості шпалери наклеюють внахлестку, високої якості - впритул. Тому в першому випадку кромки обрізають з одного боку, а в другому - з двох. При обрізанні однієї з кромок слід знати, з якого боку полотнища потрібно обрізати крайки, тому що при наклеюванні шпалер внахлестку кромка накладається смуги шпалер завжди повинна бути звернена до світла. При склеюванні стіни, що знаходиться проти вікна, і зовнішньої стіни, в якій розміщені вікна, можна обрізати будь-яку кромку. Прийнято половину заготовлених рулонів обрізати з правою, а іншу половину - з лівого боку, що в значній мірі спрощує обрізання крайок, виконувану централізовано в майстерні. Для ручної обрізки застосовують конторські ножиці з подовженими лезами, для механізованої - своєрідну машину.
Наклеювання шпалер краще всього починати від вікна, просуваючись у глиб кімнати: при цьому краї полотнищ, наклеєні внапусток, не відкидають тінь і стають менш помітними.
Намазане клейовим складом перше полотнище складають, підносять до стіни і прикладають верхньою крайкою до лінії верхнього відбиття, а бічний крайкою - строго до вертикальної лінії. Якщо працюють двоє, то один змащує полотнище клейстером, складає його, бере двома руками і подає іншому, що стоїть на драбині або риштованні (столі), який бере за один кінець полотно і розпускає його. Перший з працюючих, що знаходиться внизу, бере двома руками за нижній кінець полотнища, злегка натягує його і крайкою прикладає до вертикальної лінії.
Після цього полотнище пригладжується м'якою щіткою або ганчіркою від середини з переходом до країв. При цьому необхідно стежити, щоб не з'явилися зморшки, складки і міхури. Якщо міхур усе-таки утворився, його слід проколоти або зробити невеликий розріз гострою бритвою, видалити повітря і пригладити. Після цього приступають до наклейки другого полотнища.
Якщо клеїть шпалери одна людина, то полотнище для перенесення від місця нанесення клею до драбини складається в більш компактний пакет. Ставши на драбину, що працює прикладає полотнище до стіни за відмітками, розпускає його і пригладжує, починаючи з верхньої частини.
Паперові шпалери наклеюються з накладкою країв у напрямку вікна так, щоб верхній край шпалер лежав точно уздовж відбитої раніше лінії, а обрізаний край перекривав не обрізаний крайку попереднього полотнища.
Дуже важливо при цьому простежити за поєднанням малюнка. Якщо чомусь малюнок не поєднується, полотнище можна насунути на попереднє до повного поєднання. Дійшовши до кута приміщення, останнє полотнище слід приміряти і розрізати уздовж таким чином, щоб воно перекривало кут приміщення на 3-4 см. Наступне полотнище-наклеюють від кута.
Якщо на краю полотнища виступає клей, його необхідно негайно ж прибрати вологою поролоновою губкою. Проводити щіткою по клею, що виступив зі швів, не рекомендується, так як це може забруднити і пошкодити лицьову поверхню шпалер. Випадкові плями від клею на поверхні шпалер також слід негайно видаляти губкою, оскільки засохлий клей вже не можна буде зняти нічим.
Щоб не з'явилися горби від великої кількості клею, необхідно ретельно розгладити шпалери щіткою рухом спочатку зверху вниз, а потім від середини в сторони. Незначні бульбашки на поверхні розгладжувати не слід - після висихання шпалер вони зникнуть самі.
У процесі роботи особливу увагу слід приділяти тому, щоб стики полотнищ були добре приклеєні. Якщо вони після висихання відійдуть від основи, приклеїти їх без помітних дефектів буде дуже важко.
Вимикачі та розетки при наклейці шпалер зазвичай знімають, попередньо знеструмивши, а потім, після закінчення роботи, вирізують необхідний отвір в шпалерах і встановлюють їх на місце. Якщо їх з яких-небудь причин зняти не можна, то перед наклейкою беруть сухе полотнище, поєднують його малюнок з раніше наклеєним, відзначають на лицьовій поверхні центр розташування розетки або вимикача і роблять вертикальний та горизонтальний розрізи, що проходять через зазначені точки.
Розрізи дадуть можливість якісно наклеїти полотнище. Місця навколо розеток і вимикачів ретельно пригладжують. Після повного висихання шпалер надрізані краю акуратно обрізають лезом по контуру арматури.
Якщо за обклеюваної поверхні проходять труби, то їх або фарбують в тон основного кольору шпалер, або обклеюють шпалерами. Попередньо труби забарвлюють з метою захисту від корозії. Потім обклеюють двома шарами паперу таким чином, щоб її кромки приклеювалися до стіни по обидва боки труби на ширину 1,5-2,0 см. Сухе полотнище шпалер прикладають до раніше наклеєного для поєднання малюнка, вирізують з нього смугу і обклеюють трубу.
Бордюри або фризи наклеюють по висохлих шпалерах. Якщо раніше відбита верхня лінія заклеєна шпалерами, необхідно нанести нову за допомогою лінійки і олівця. Потім смуги бордюру або фриза довжиною 1-2 м намазують клеєм і накладають точно по олівцевої лінії.
Обклеювання стель шпалерами - більш складний і трудомісткий процес, ніж обклеювання стін, і вимагає певних навичок, які можна отримати шляхом пробної наклейки шпалер на стелю.
При підготовці стелі під обклеювання виконують ті ж операції і в тій же послідовності, що і при обклеюванні стін. Але клейстер повинен бути більш густим, тому що недостатньо в'язкий клей не здатний утримати вологі шпалери на стелі.
Наклейка шпалер - виправлення дефектів і ремонт пошкоджених ділянок
Найбільш поширеними дефектами є відставання шпалер від підстави, зміна забарвлення поверхні шпалер, неточний стик, розрив шпалер, проникнення клею на лицьову поверхню, поява різних здуття і хвилястості.
Відставати шпалери від підстави можуть при неправильному нанесенні клею, вологому підставі (постійно зволожуються), поганій підготовці поверхні, що відбувається - не знято барвисте клейове покриття, погано захищено підставу, є шорсткості поверхонь, не відремонтована штукатурка.
Щоб подібні дефекти не виникали, необхідно виконувати всі рекомендації з обклеювання поверхонь плівковими і рулонними матеріалами. Перш за все, треба дуже ретельно готувати поверхні під обробку. Якщо відставання все ж сталося, необхідно цю ділянку обклеїти заново, виконавши всі поради з підготовки поверхні.
Колір шпалер може змінитися при використанні гарячого клейстеру, при проникненні з підстави на поверхню речовин, розкладають кольоровий друк на шпалерах (лужні солі, речовини, що містять дьоготь і т. д.). Пошкоджені таким чином ділянки необхідно замінити новими шпалерами, попередньо закривши лужне підставу шаром нітролаку.
Неточний стик між окремими полотнищами з'являється у зв'язку з неохайною обрізанням кромок шпалер, а також неоднаковим зволоженням полотнищ, що викликає нерівномірне їх усадку. Стики бувають помітні також при наклеюванні нових шпалер на старі, якщо стики старих шпалер не зачищені шліфувальним папером. У цьому випадку такі ділянки треба переклеїти заново.
Розрив шпалер найчастіше відбувається через тріщини на штукатурці або при осаді стін. У цьому випадку пошкоджену ділянку необхідно очистити від шпалер, тріщини закрити гіпсовим розчином, а поверхня обклеїти міткаль, марлею або перфорованої паперовою стрічкою, призначеної для обклеювання стиків, тріщин і т. п.
2. Інструменти і пристосування
Матеріали та інструменти для шпалерних робіт
Для наклеювання паперових шпалер вам буде потрібно клейстер, приготовлений з борошна (житнього чи пшеничного), крохмалю або порошкоподібного синтетичного клею. Будь-який з цих складів ви легко зробите в домашніх умовах.
Для борошняного клейстеру 1,5-2 частини борошна попередньо розчиняють у теплій воді, а потім поступово вливають в окріп (10 частин), доводять масу до кипіння, швидко перемішують до однорідного стану. Готовий склад проціджують через сито або марлю. Використовують клейстер холодним, від гарячого шпалери можуть деформуватися, лягти складками, бульбашками. «Малярські роботи»
Перелік питань підлягають розробці:
1. Обклеювання флізелінових шпалер
-Особливості флізелінових шпалер
-Застосовувані клеї
-Технологія обклеювання
«Облицювальні роботи»
Питання:
2.Пристрій безшовних монолітних покриттям
-Що представляють собою
-Пристрій мастикових підлог
-Пристрій самовирівнюючі стяжок
Обклеюванні флізеліновимі шпалерами
1. Технологічний процес
2. Інструменти і пристосування
3. Використовувані матеріали
4. Технічні умови
5. Організація праці
6. Техніка безпеки
Малярські роботи
Обклеювання флізеліновимі шпалерами
Бамбукові шпалери
Обклеювати стелю необхідно спеціальними стельовими шпалерами, які відрізняються від звичайних посиленою щільністю і, як правило, нейтральною світлим забарвленням. Хорошим варіантом вважаються міцні красиві і прості у догляді миються бамбукові шпалери.
Очікувана трудомісткість попередніх вирівнюючих робіт доповнюється складністю самого процесу обклеювання. Вам неодмінно знадобиться помічник у боротьбі за естетичний вигляд стелі.
Переваги: відносно низька вартість матеріалів; можливість створення візуально рівній поверхні
Недоліки: трудомісткість підготовчих робіт; невисока довговічність; схильність до короблення, деформації
Клейові стелі
Своєю появою бамбукові шпалери зобов'язані, перш за все, досягненням у галузі науки і техніки. Це більш щільні шпалери. Вони мають верхній шар з вінілу (ПВХ), який в результаті термічної обробки набуває додаткової рельєфну фактуру. Це миються і довговічні шпалери. Всі вінілові шпалери є водостійкими, але різною мірою. Бамбукові шпалери формуються з двох шарів - нижній шар паперу (або тканини) покривається шаром полівінілу, а потім на поверхню наноситься малюнок або тиснення. Спінені шпалери, які мають верхній шар вінілу в результаті термічної обробки придбав додаткову структуру, щільніші і добре приховують поверхні стін. Шар ПВХ захищає шпалери від вологи, світла і різних механічних впливів. Бамбукові шпалери, як правило, просочують спеціальними складами, що запобігають утворенню цвілі і грибків.
Значні міцність, еластичність і водонепроникність верхнього шару дозволяють використовувати вінілові шпалери для обклеювання приміщень, що вимагають частого вологого прибирання із застосуванням миючих засобів, тобто їх використовують для обклеювання кухонь, ванних кімнат, передпокоїв, холів.
Матеріал флізелін добре відомий в портновское справі, його використовують для ущільнення тканини. В даний час флізелін стали застосовувати як альтернативу паперу - як основу для різних видів шпалер, а також для виробництва чисто флізелінових шпалер.
Застосування флізеліну для виготовлення шпалер розширило не тільки експлуатаційні, але і декоративні можливості. Вдалося домогтися ефекту 'глибини стіни' - малюнок став більш об'ємним. Якщо для шпалер використовується багатошаровий флізелін, тоді верхній (декоративний) може гофрована, що дозволяє добиватися цікавих візуальних ефектів.
Флізелін - нетканий матеріал з целюлозних і текстильних волокон з полімерним сполучною, схожий на скловолокно, але має набагато більш тонку структуру. Матеріал відрізняє висока стабільність розмірів, він не розтягується і не дає усадки при намоканні і подальшому висиханні.
Крім формостійкості, перевага флізеліновій основи перед паперовою полягає в міцності, а також в легкості наклеювання шпалер з такою підкладкою. Клей наноситься безпосередньо на стіну, а полотна накладаються на неї в сухому вигляді, що дозволяє підганяти смуги один до одного з винятковою точністю. При наклеюванні бамбукові шпалери майже ніколи не деформуються. При наступних замінах верхній шар шпалер легко знімається (без розмочування), а Флізеліновая основа залишається на стіні, вирівнюючи і зміцнюючи фактуру поверхні.
1. Технологічний процес
Підготовка поверхонь. Поверхні всіх видів, що підлягають склеюванню рулонними матеріалами, повинні відповідати вимогам СНиП 3.04.01.87 (очищені від всіх видів забруднень, відновлені і загрунтовані в залежності від матеріалу підстави). Під обклеювання шпалерами поверхні конструкцій грунтують полівінілацетатної водної емульсією 7%-ної концентрації. Під забарвлення складами, що містять вапно, поверхні грунтують квасцовой грунтовкою, підігрітою до 50-60 ° С.
На підготовлених поверхнях всіх видів не повинен бути наступних дефектів; забруднень у вигляді пилу, бризок розчину, жирових і бітумних плям, які виступили солей; тріщин у місцях сполучення і усадочних тріщин з розкриттям більше
Попередньо поверхні стін обробляють сталевим шпателем, згладжують лещадью або пемзою, очищають шліфувальною шкуркою за допомогою шарнірної терки, а важкодоступні місця - шліфувальною шкуркою, закріпленої до дерев'яної колодці. Розчищені шпателем місця підмазують шпаклюванням і шліфують утворилися нерівності. Для очищення поверхонь при великих обсягах робіт застосовують зати-рочная машини СО-86А.
Перед нанесенням клею на поверхні і склеюванням їх макулатурою з верхньої частини стіни знімають набіли, які розмивають теплою водою. Після висушування ці місця обробляють ручником, ретельно розмиваючи залишки набілу розчином клею. Лінії верху шпалер наносять на поверхні двома способами: роликом в приміщеннях, перекритих залізобетонними панелями на кімнату, і шнуром - в приміщеннях з багатопустотних настилами. Клей наносять ділянками (захватками), щоб до склеювання макулатурою поверхню встигла злегка просохнути. Кистюуручником наносять клей на верхню частину стін, потім в кутах по периметру отворів і ніш радіаторів і біля підлоги: всю решту поверхні стін проклеюють за допомогою макловиці або махових валиків. Потім наклеюють макулатуру. При личкуванні поверхонь листовими матеріалами індустріального виробництва папером обклеюють тільки стики.
Підготовка старих поверхонь.
При підготовці поверхонь, раніше обклеєних простими шпалерами, під обклеювання такими ж шпалерами необхідно спочатку оглянути поверхню, всі відсталі і слабо приклеєні шпалери відірвати, заклеївши ці місця папером. Всі цвяхи і милиці потрібно вийняти, а отвори замазати гіпсовим розчином і після просушування заклеїти папером.
При підготовці поверхонь, раніше обклеєних простими шпалерами, під обклеювання щільними високоякісними шпалерами слід старі шпалери повністю видалити, інакше в результаті висихання нові щільні шпалери відірвуть старий шар.
При підготовці поверхонь, раніше забарвлених клейовою фарбою, незалежно від сорту шпалер видаляють набіли.
При підготовці поверхонь, раніше пофарбованих олійною фарбою, під обклеювання шпалерами видаляють місцеві лущення фарби, проклеюють ці місця папером або шпатлюют і приступають до склеювання, не роблячи попередню проклейку поверхонь.
Підготовка рулонних матеріалів до наклеювання. Рулонні матеріали заготовлюють і комплектують залежно від обсягу робіт. Роботи виконують централізовано або безпосередньо на місці перед склеюванням.
Рулонні оздоблювальні матеріали нарізають на окремі полотнища по довжині. Паперові шпалери, що поставляються на об'єкта в бобінах, повинні мати поперечну перфорацію. Полотнища рулонних обробних матеріалів повинні мати довжину, задану проектом відповідно до висоти приміщення з урахуванням допуску на суміщення малюнка і усадку при їх проклеювання.
Всі види паперових шпалер рекомендується заготовлювати централізовано на об'єктах комплектації. Кромки шпалер обрізають з однієї або двох сторін у завісімоеті від сорту шпалер і прийнятого способу наклеювання. Прості шпалери наклеюють внахлестку, високої якості - впритул. Тому в першому випадку кромки обрізають з одного боку, а в другому - з двох. При обрізанні однієї з кромок слід знати, з якого боку полотнища потрібно обрізати крайки, тому що при наклеюванні шпалер внахлестку кромка накладається смуги шпалер завжди повинна бути звернена до світла. При склеюванні стіни, що знаходиться проти вікна, і зовнішньої стіни, в якій розміщені вікна, можна обрізати будь-яку кромку. Прийнято половину заготовлених рулонів обрізати з правою, а іншу половину - з лівого боку, що в значній мірі спрощує обрізання крайок, виконувану централізовано в майстерні. Для ручної обрізки застосовують конторські ножиці з подовженими лезами, для механізованої - своєрідну машину.
Наклеювання шпалер краще всього починати від вікна, просуваючись у глиб кімнати: при цьому краї полотнищ, наклеєні внапусток, не відкидають тінь і стають менш помітними.
Намазане клейовим складом перше полотнище складають, підносять до стіни і прикладають верхньою крайкою до лінії верхнього відбиття, а бічний крайкою - строго до вертикальної лінії. Якщо працюють двоє, то один змащує полотнище клейстером, складає його, бере двома руками і подає іншому, що стоїть на драбині або риштованні (столі), який бере за один кінець полотно і розпускає його. Перший з працюючих, що знаходиться внизу, бере двома руками за нижній кінець полотнища, злегка натягує його і крайкою прикладає до вертикальної лінії.
Після цього полотнище пригладжується м'якою щіткою або ганчіркою від середини з переходом до країв. При цьому необхідно стежити, щоб не з'явилися зморшки, складки і міхури. Якщо міхур усе-таки утворився, його слід проколоти або зробити невеликий розріз гострою бритвою, видалити повітря і пригладити. Після цього приступають до наклейки другого полотнища.
Якщо клеїть шпалери одна людина, то полотнище для перенесення від місця нанесення клею до драбини складається в більш компактний пакет. Ставши на драбину, що працює прикладає полотнище до стіни за відмітками, розпускає його і пригладжує, починаючи з верхньої частини.
Паперові шпалери наклеюються з накладкою країв у напрямку вікна так, щоб верхній край шпалер лежав точно уздовж відбитої раніше лінії, а обрізаний край перекривав не обрізаний крайку попереднього полотнища.
Дуже важливо при цьому простежити за поєднанням малюнка. Якщо чомусь малюнок не поєднується, полотнище можна насунути на попереднє до повного поєднання. Дійшовши до кута приміщення, останнє полотнище слід приміряти і розрізати уздовж таким чином, щоб воно перекривало кут приміщення на 3-4 см. Наступне полотнище-наклеюють від кута.
Якщо на краю полотнища виступає клей, його необхідно негайно ж прибрати вологою поролоновою губкою. Проводити щіткою по клею, що виступив зі швів, не рекомендується, так як це може забруднити і пошкодити лицьову поверхню шпалер. Випадкові плями від клею на поверхні шпалер також слід негайно видаляти губкою, оскільки засохлий клей вже не можна буде зняти нічим.
Щоб не з'явилися горби від великої кількості клею, необхідно ретельно розгладити шпалери щіткою рухом спочатку зверху вниз, а потім від середини в сторони. Незначні бульбашки на поверхні розгладжувати не слід - після висихання шпалер вони зникнуть самі.
У процесі роботи особливу увагу слід приділяти тому, щоб стики полотнищ були добре приклеєні. Якщо вони після висихання відійдуть від основи, приклеїти їх без помітних дефектів буде дуже важко.
Вимикачі та розетки при наклейці шпалер зазвичай знімають, попередньо знеструмивши, а потім, після закінчення роботи, вирізують необхідний отвір в шпалерах і встановлюють їх на місце. Якщо їх з яких-небудь причин зняти не можна, то перед наклейкою беруть сухе полотнище, поєднують його малюнок з раніше наклеєним, відзначають на лицьовій поверхні центр розташування розетки або вимикача і роблять вертикальний та горизонтальний розрізи, що проходять через зазначені точки.
Розрізи дадуть можливість якісно наклеїти полотнище. Місця навколо розеток і вимикачів ретельно пригладжують. Після повного висихання шпалер надрізані краю акуратно обрізають лезом по контуру арматури.
Якщо за обклеюваної поверхні проходять труби, то їх або фарбують в тон основного кольору шпалер, або обклеюють шпалерами. Попередньо труби забарвлюють з метою захисту від корозії. Потім обклеюють двома шарами паперу таким чином, щоб її кромки приклеювалися до стіни по обидва боки труби на ширину 1,5-2,0 см. Сухе полотнище шпалер прикладають до раніше наклеєного для поєднання малюнка, вирізують з нього смугу і обклеюють трубу.
Бордюри або фризи наклеюють по висохлих шпалерах. Якщо раніше відбита верхня лінія заклеєна шпалерами, необхідно нанести нову за допомогою лінійки і олівця. Потім смуги бордюру або фриза довжиною 1-2 м намазують клеєм і накладають точно по олівцевої лінії.
Обклеювання стель шпалерами - більш складний і трудомісткий процес, ніж обклеювання стін, і вимагає певних навичок, які можна отримати шляхом пробної наклейки шпалер на стелю.
При підготовці стелі під обклеювання виконують ті ж операції і в тій же послідовності, що і при обклеюванні стін. Але клейстер повинен бути більш густим, тому що недостатньо в'язкий клей не здатний утримати вологі шпалери на стелі.
Наклейка шпалер - виправлення дефектів і ремонт пошкоджених ділянок
Найбільш поширеними дефектами є відставання шпалер від підстави, зміна забарвлення поверхні шпалер, неточний стик, розрив шпалер, проникнення клею на лицьову поверхню, поява різних здуття і хвилястості.
Відставати шпалери від підстави можуть при неправильному нанесенні клею, вологому підставі (постійно зволожуються), поганій підготовці поверхні, що відбувається - не знято барвисте клейове покриття, погано захищено підставу, є шорсткості поверхонь, не відремонтована штукатурка.
Щоб подібні дефекти не виникали, необхідно виконувати всі рекомендації з обклеювання поверхонь плівковими і рулонними матеріалами. Перш за все, треба дуже ретельно готувати поверхні під обробку. Якщо відставання все ж сталося, необхідно цю ділянку обклеїти заново, виконавши всі поради з підготовки поверхні.
Колір шпалер може змінитися при використанні гарячого клейстеру, при проникненні з підстави на поверхню речовин, розкладають кольоровий друк на шпалерах (лужні солі, речовини, що містять дьоготь і т. д.). Пошкоджені таким чином ділянки необхідно замінити новими шпалерами, попередньо закривши лужне підставу шаром нітролаку.
Неточний стик між окремими полотнищами з'являється у зв'язку з неохайною обрізанням кромок шпалер, а також неоднаковим зволоженням полотнищ, що викликає нерівномірне їх усадку. Стики бувають помітні також при наклеюванні нових шпалер на старі, якщо стики старих шпалер не зачищені шліфувальним папером. У цьому випадку такі ділянки треба переклеїти заново.
Розрив шпалер найчастіше відбувається через тріщини на штукатурці або при осаді стін. У цьому випадку пошкоджену ділянку необхідно очистити від шпалер, тріщини закрити гіпсовим розчином, а поверхня обклеїти міткаль, марлею або перфорованої паперовою стрічкою, призначеної для обклеювання стиків, тріщин і т. п.
2. Інструменти і пристосування
Матеріали та інструменти для шпалерних робіт
Для наклеювання паперових шпалер вам буде потрібно клейстер, приготовлений з борошна (житнього чи пшеничного), крохмалю або порошкоподібного синтетичного клею. Будь-який з цих складів ви легко зробите в домашніх умовах.
Для складу на основі синтетичного клею КМЦ типу в емальованому або скляному посуді нагрівають до 18-30 ° С воду, при постійному помішуванні засипають у неї КМЦ і залишають на 12 годин до повного розчинення. Готовий клей фільтрують і використовують для роботи холодним.
Якщо фарба відходить плівками, це означає, що забарвлювалися сирі або погано просушені поверхні, найчастіше дерев'яні. У такому випадку відсталу фарбу потрібно видалити, площину просушити, прооліфити, зашпаклювати й пофарбувати наново.
Для шпалерних робіт необхідні такі інструменти:
- Шпатель, за допомогою якого проводять попередню підготовку поверхні стелі під обклеювання шпалерами;
- Махова кисть або поролоновий валик, якими наноситься клей на поверхню стелі або на полотнища шпалер;
- Ножиці з довгими лезами для обрізки кромЦ ки шпалер;
- Шнур, за допомогою якого можна рівно відбитий! горизонтальні лінії по периметру стелі (по 'цих лініях потім наклеюються крайні полотнища шпалер); шнур повинен бути на
- Кисті-ручники для відводки клейстером смуги по периметру стелі, уздовж карнизів, в кутах, тобто там, де працювати великий маховою кистю незручною
- Чиста ганчір'я для розрівнювання наклеєних шпалер
Стелі обклеювати перед стінами. Поверхня повинна бути рівною, гладкою і сухою. Всі жирні або іржаві плями видаліть, очистіть стелю від будь-яких інших забруднень, вирівняйте, прогрунтуйте розчином миловара.
При необхідності частково подмажьте нерівності і прошпаклюйте місця примикання до стін, підмазані місця відшліфуйте. Потім проклейте підготовлену поверхню, тобто промажте поверхню стелі і верхню частину стін по периметру на ширину
На розкроєні за розмірами стелі полотнища шпалер нанесіть склеювальний склад пензлем або валиком. Шпалери складіть навпіл проклеєного стороною всередину і витримайте протягом 5 хвилин, щоб вони повністю просочилися складом.
Не допускайте попадання клею на лицьову сторону шпалер.
Приступайте до наклеювання шпалер паралельно короткій стіні, починаючи від стіни, протилежної вікна, з нахлестом в 10-15 мм. Для правильної і рівною наклейки можете провести по стелі пряму лінію, паралельну стіні.
Перше полотнище наклейте, загорнувши першу
Наступне полотнище наклеюйте внахлест на необрізаний крайку приклеєного, нахлест повинен бути звернений у бік світла. Наклеєні полотнища ретельно розрівнюйте від стіни до стіни, від середини до бічних крайок.
Надлишки шпалер у карнизів і розеток обріжте відразу після наклеювання, поки шпалери ще не висохли. Обрізати потрібно по лінійці гостро відточеним ножем, лезом або ножицями.
Обклеєний стелю до повної просушки охороняйте від протягів і впливу сонячних променів. Приміщення краще за все закрити, всередині повинен бути вологе повітря, завдяки чому шпалери будуть висихати повільно, поступово, не швидше ніж через добу після наклеювання.
При наклеюванні тканини промазуйте клеєм тільки підготовлену (вирівняну, висушену) поверхню стелі. Інакше крізь тканину проступлять плями клею, це буде негарно. Вибирайте тканина з дрібним, непомітним малюнком, так стики наклеюються полотнищ будуть малопомітні.
Листовий метал - шикарне, але дороге рішення. Мідь, цинк, алюміній або нержавіюча сталь ще дорожче.
Для шпалерних робіт необхідні найпростіші інструменти: ножиці, ніж, валик, щітка, шнур, схил (весок) і кисті. Якщо наклеюються шпалери впритул, то потрібно рівна стругана рейка-лінійка довжиною, рівною висоті стіни.
Ножиці бажано мати з довгими лезами, зручними для обрізки крайок.
Ніж застосовується для нарізки шпалер на полотнища і для прирізки крайок по лінійці.
Валік (гумовий або пластмасовий) застосовується для накочення шпалер і їхніх стиків.
Кисті застосовуються будь-які, великі і малі. Великими проклеюють поверхню і намазують клейстерами полотна шпалер перед їх наклейкою. Маленька кисть-ручник необхідна для відводки клейстером смуг по верху стін, в кутах, біля плінтусів і віконних прорізів.
Шнур беруть довжиною на
Чисті ганчірки або ганчір'я необхідні для згладжування шпалер. Для цієї мети краще застосовувати велику щітку з жорстким волоссям (можна використовувати одежну). Нею шпалери пригладжується легше і швидше.
3. Використовувані матеріали
З матеріалів знадобиться шпаклівка для вирівнювання вад стін і, звичайно ж, клей. Клей або клейстер на основі борошна можна приготувати самому, його рецепт широко відомий, тому ми не станемо зупинятися на ньому. Однак, борошняний клейстер має ряд недоліків, тому краще скористатися одним із сухих шпалерних клеїв, які зараз представлені в широкому асортименті.
Дешевий вітчизняний КМЦ або шпалерний клей «Момент» цілком підійде для попередньої обклеювання стіни папером, а також для наклеювання шпалер середньої щільності. Якщо ж ви збираєтеся клеїти, скажімо, важкий лінкруст, вам не обійтися без більш дорогого, але й більш надійного спеціального клею, наприклад чудово зарекомендував себе «Quelid». Останній випускається в різних модифікаціях, так що при його покупці уважно ознайомтеся з характеристиками, позначеними на упаковці. Для деяких видів шпалер (наприклад, для того ж лінкрусту) доцільно використовувати «Бустилат» або ПВА.
Поверхні під обробку плівками на тканинній основі загрунтовивают розчинами мастик «Бустилат-М» або «Гумілакс». Безосновні плівки наклеюють мастіно клею і щітка для розгладження шпалер по стіні (у цих же цілях можна використовувати малярний валик, обтягнутий хутром.
На сьогоднішній день проблема вибору клею, можна вважати, вирішена повністю. У будь-якій фірмі, що торгує шпалерами, вам запропонують клей, який оптимально підходить саме для вибраних шпалер. Для хорошої обробки вирішальними чинниками є правильно підібраний клей і необхідні пропорції розчину. Якщо шпалери важкі і добре вбирають вологу, клей повинен бути густим. Врахуйте, що краще залишити клей густим і наносити його тонким шаром, ніж навпаки.
Малярський валик
Фарбувати стіни, підлоги, стелі та інші елементи будинку або квартири можна різними фарбами і різними інструментами. Один з найпопулярніших і загальновживаних інструментів для нанесення фарб - малярний валик. Про нього і піде розповідь.
Різновидів валиків існує немало і кожний з них призначений для цілком певного виду робіт. Розрізняються малярні валики не тільки по області застосування, але за розміром і матеріалом шубки.
Кілька слів про терміни. Валиком називається частина інструменту, що складається з циліндра (пластмасового, дерев'яного або алюмінієвого) з одягненою на нього м'якою шубкою, яка вбирає фарбу і потім при прокатуванні переносить її на поверхню, що фарбується. Знайома нам конструкція, що складається з ручки і зігнутого металевого стрижня (бюгеля), на який і надягає валик, називається верстатом або просто рукояткою.
Тепер, коли ми розібралися з термінологією, поговоримо про класифікацію валиків. Вітчизняні малярні валики діляться на чотири групи (ГОСТ-10831-87 "Валики малярські. Технічні умови") і кожна з них має свою буквену маркування: перша буква завжди В (валик), друга - визначає матеріал, з якого зроблена його шубка, а третя, якщо вона є, - область застосування. Отже, перші три групи призначені для фарбування поверхонь лакофарбовим складом: група ВМ - валики з хутряним покриттям, друга - ВМП - валики з хутряним покриттям для фарбування підлог, третя - ВМУ - валики з хутряним покриттям для фарбування ввігнутих кутів. Остання, четверта група - ВП - валики з пенополіуретановим (поролоновим) покриттям для роботи з водно-клейовими складами. За ГОСТом хутряне покриття малярного валика повинне виготовлятися з овчини або шовкової основи, покритої ворсом з хімічних ниток.
Останнім часом у продажу з'явилася величезна кількість самих різних імпортних валиків. Їх асортимент настільки великий, що змушує задуматися навіть бувалого фахівця. Різні країни використовують свої класифікації валиків. Наприклад, виробники Фінляндії ділять валики на 7 груп.
Міні-валики в основному використовуються для забарвлення невеликих або важкодоступних поверхонь, у тому числі і кутів. Міді-валики - один з найпоширеніших типів у малярів-любителів. Різниця між універсальними і професійними валиками вельми умовно. Критерієм такого поділу, як правило, є якість шубки і діаметр стрижня. Для професійних інструментів характерно більш високу якість шубки (вони набагато повільніше зношуються) і діаметр стрижня
Каркасні валики дуже зручні в роботі, оскільки легко огинають нерівності. Крім того, вони на 20-35% дешевше традиційних валиків. Особливість цих валиків вказана вже в їх назві - шубка надівається не на циліндр з якого-небудь матеріалу, як у всіх інших конструкцій, а на спеціальний каркас із дроту або полімеру. На жаль, вони поки що мало відомі в Росії.
Спеціальні валики підрозділяються на валики для підлоги, хвилястих поверхонь, агресивних і структурних складів, ламінування і для накочення шпалер.
А ось один з провідних виробників інструменту для малярних робіт фірма ANZA (Швеція) використовує іншу класифікацію. За розміром це три групи: міні-, міді-і максі-валики, а по застосуванню - п'ять груп: високоякісні PERFEKTA; для всіх видів ремонту (полови, стін, стель); для лаків і емалей, коли потрібно дуже гладка поверхня покриття; спеціальні і для простих робіт.
Крім розмірів малярного інструменту, обов'язково потрібно звернути увагу і на матеріал, з якого зроблена його шубка. Тут ситуація ще складніша, тому що для позначення приблизно одних і тих же матеріалів шубок різні фірми використовують свої специфічні назви. Ось основні групи матеріалів для шубок і деякі їх назви, використовувані фірмою SOKEVA (Фінляндія):
група РЕ - поліефір (поліестер): поролон (мольтопрен), вестан (штучне хутро), жовтий вестан (посилений);
група N - натуральні матеріали: хутро вівці, лами, кози, велюр, мохер, повсть, каучук;
група РС - поліакріл: канекарон, модакріл (канекарон-філц), міряв;
група РА - поліамід: перлон, нейлон.
Шубки валиків для простих робіт (зверху вниз):
Анлон
Елон
Пінопласт пористий
Пінопласт перфорований
Поліестер
Перлон
Ділен
Полар
Матеріали шубок для малярних валиків (зверху вниз):
Рілон
Рілон
Овчина
Мохер з коротким ворсом
Махрова тканина
Повсть
Поролон
Навіть шубки, виконані з одного матеріалу, можуть розрізнятися між собою по інших параметрах. Ось лише кілька прикладів. Міні-валики виготовляються з декількох видів поролону: нормального і високощільного з щільністю 30 і 60 кг/м3 відповідно. Природно, більш щільний валик служить довше. Поролонові міні-валики, використовувані для високоякісного забарвлення лаками і воднодісперсионних фарбами, випускаються двох кольорів: темно-синього (вищої якості) і густого жовтого кольору. Поліакрилові валики з матеріалу під назвою мелірують, що імітує хутро ягняти, випускаються трьох кольорів (у порядку зростання якості): блакитного, жовтого та світло-зеленого, а валики з перлону (поліамід) бувають білого, світло-жовтого та світло-зеленого кольору.
Вибираючи валик, крім матеріалу самої шубки, треба звернути увагу і на його сумісність з тим лако-фарбових матеріалів, який ви збираєтеся використовувати. Про стійкість шубки до впливу фарби можна судити з нанесеним на неї смужках - чим їх більше, тим більше стійкий матеріал до агресивних речовин. Крім того, по смужках можна визначити спосіб її виготовлення і заменяемость. Якщо смужки на шубці йдуть уздовж валика, значить, вона зшита і її можна замінити. Якщо вони розташовуються поперек або навскоси, то шубка клеєна і замінити її не можна. Більшість шубок до міні-і міді-валикам - клеєні. Вони не дуже довговічні, тому що лакофарбові матеріали швидко руйнують клей. Валики з клеєними шубками відносно дешеві, тому що процес їх виготовлення менш трудомісткий. Шубки до професійних, універсальним, фасадним і спеціальним валикам, як правило, зшиті. Вони служать довше і при необхідності замінюються на нові.
І щоб вам було легше орієнтуватися при виборі валика, можете використовувати дані нашої таблиці, в якій співвіднесені матеріал шубки і допустимі типи лакофарбових матеріалів. Найбільш стійкі до дії хімічних речовин шубки з поліамідів і поліакрілов, їх можна застосовувати практично для всіх часто використовуваних фарб і лаків. Складніше ситуація з поліефірів - вони підходять лише для водоемульсійних, алкідних і масляних фарб. Не для всіх видів фарб підходять і шубки з натуральних матеріалів. Ціна валика коливається від, 5 до -15 залежно від розміру, матеріалу і якості.
Нарешті кілька слів про так званих фактурних валиках (для створення фактурних поверхонь). Їх випускається досить багато різновидів, кожна з яких розрахована на певний вид робіт з фактурними (текстурними) оздоблювальними матеріалами. З їх допомогою можна накатати малюнок по підготовленій поверхні, отримати покриття під мармур або "дикий" камінь і безліч інших варіантів.
Для того щоб не помилитися в якості інструменту, що набуває для малярних робіт, орієнтуйтеся на наявність у нього міжнародного сертифікату якості ISO 9001.
А на закінчення все-таки необхідно сказати про верстати (рукоятках) для валиків (ціна ,5-15). Вони розрізняються не тільки за розмірами бюгеля, а й просто по загальній довжині. Є короткі (приблизно
Вгорі і внизу - алюмінієві рамки і верстати фірми ANZA.
Є й ще кілька елементів, які призначені для того, щоб зробити роботу з валиком зручнішою і якісною. Все частіше у продажу можна зустріти піддони (,8-2), комплекти, що складаються з валика з піддоном (-6), підставки для валика (,5-2) і шкребки (, 3) для його чищення. У піддоні передбачено місце, куди наливається фарба, і поверхня, по якій можна попередньо прокатати валик, щоб добитися його рівномірного просочення.
4. Технічні умови
Що б ви не клеїли, робота завжди починається з підготовки поверхні. Її потрібно очистити від бруду, знежирити, обробивши ацетоном, бензином, спиртом або іншим розчинником, після чого просушити. При склеюванні дерева його поверхню необхідно обробити наждачним папером або напилком, щоб надати їй шорсткість - для кращого зчеплення склеюваних деталей. Не залишайте на поверхнях сліди старого клею або фарби. Кістковий клей і ПВА можна видалити за допомогою ганчірки, змоченою у гарячій воді.
Клею не можна брати занадто багато - плівка, що утворюється їм на поверхні, повинна бути дуже тонкою. Для того щоб вона якомога міцніше з'єднувалася з поверхнею, краще заздалегідь нанести тонкий шар клею і дати йому висохнути. Потім нанести поверх нього другий шар, також дуже тонкий. Після того як склеювані поверхні з'єднані, їх необхідно як можна щільніше притиснути один до одного. Це робиться для того, щоб склеювальний склад краще проникав в матеріал. Найкращим варіантом буде затискання їх в струбцині або в лещатах. Якщо ж у вас немає під рукою цих інструментів, або склеювані деталі занадто великі, можна покласти на них важкий вантаж чи стягнути тугим джгутом.
Дефекти шпалерних робіт
На шпалерах неприпустимі: розташування швів по світу, коли світло від вікна за рахунок тіні підкреслює швів, просвіт між полотнищами понад 0,5 мм , Складки, здуття, плями, патьоки, подряпини, зморшки, відставання шпалер, пошкодження малюнка, різке розбіжність малюнка і колірної насиченості сусідніх полотнищ, перекіс полотнищ більше 2 мм на 1 м висоти, непроклеенние місця, різко помітні з відстані 3 ж шви з'єднання полотнищ впритул і щ інші дефекти, зазначені в табл. 18, причинами яких можуть бути неправильні прийоми наклейки шпалер або їх погану якість.
Експлуатаційні особливості
Для того, щоб визначити, який догляд потрібно шпалерам, обов'язково треба знати їх вигляд, а також уважно вивчити інструкцію виробника, що додається до кожного рулону шпалер. Особливо потрібно звернути увагу на наступні знаки з таблиці маркувальних символів: 0 «Одна хвиля». Це шпалери, з верхнього покриття яких можна видалити ще не встиг застигнути клейстер за допомогою вологої ганчірки або губки. Мити не рекомендується.
«Дві хвилі» (водостійкі).
Це шпалери з яких можна видалити побутову бруд і легковиводімие плями, за винятком плям від жиру або розчинність i телей, шляхом обережного протирання вологою ганчіркою з додаванням м'яких миючих засобів.
«Три хвилі» (особливо водостійкі). З таких шпалер стійки плями можуть бути видалені, але тільки відразу ж після їх прояву за допомогою мокрої губки або ганчірки. У воду можна додавати невелику кількість ядерного мила - сорт господарського мила, що містить жирні кислоти, при цьому шпалери не ушкоджуються.
«Одна хвиля з щіткою» (стійкі на стирання). Можливість миття зі щіткою. Можна використовувати для видалення стійких плям м'які щітки та середньої сили миючі засоби. Про «Три хвилі зі щіткою» (особливо стійкі на стирання). Це шпалери мають високу стійкість до миття зі щіткою. Цей знак вказує на можливість інтенсивного миття з м'якою щіткою із застосуванням більш сильних миючих засобів (лужних розчинів). З таких шпалер легко віддаляються бруд, пил і водорозчинні плями.
5. Організація праці
Найбільшого поширення отримала організація робіт з поточно-циклічне графіком. При п'яти циклах ланки малярів у третьому циклі зайняті підготовкою поверхонь стін і перегородок під обклеювання шпалерами. У п'ятому циклі виконують обклеювання стін шпалерами. Роботи виконують спеціалізовані ланки, що входять до складу бригади малярів. До складу ланки по обклеювання шпалерами входять: ланковий - маляр 4-го розряду; маляр 3-го розряду і маляр 2-го розряду. Обов'язки всередині ланки розподіляють залежно від роду поверхонь.
При обклеюванні шпалерами оштукатурених і бетонних поверхонь прочищає і підмазує маляр 2-го розряду; проклеюють поверхні, шліфує підмазані місця і обклеюють макулатурою маляр 3-го розряду; обклеюють шпалерами два маляра 3-го і 4-го розряду. Так само розподіляють обов'язки при обклеюванні шпалерами листових матеріалів індустріального виготовлення.
При обклеюванні по деревині маляр 2-го розряду обшиває картоном; обклеювання стиків, проклейку поверхонь та обклеювання макулатурою виконує маляр 3-го розряду; обклеюють шпалерами - два маляра 3-го і 4-го розрядів.
При обклеюванні стін шпалерами в приміщенні висотою більше 3 м застосовують столики з механізмом для нанесення клею, драбини із широкими сходами і відра з клеєм.
Спеціалізовані ланки, які виконують роботи з обклеювання поверхонь шпалерами і плівками, оснащуються нормокомплектамі, що включають різні засоби механізації, інструмент і пристосування.
У нормокомплект зазвичай включаються: растворосместітель пересувний; затиральна машина; перетворювач частоти і напруги; раськроєчний стіл; установка або механізми для намазування шпалер клейстером; стіл шпалерника; інвентарні підмостки-козелки з ванною для клейстеру; драбини із широкими ступенями; пристосування для оббивки ліній бордюру; схил; махова кисть; кисті-макловиці; валик шпалерний; щітка з захватні пристосуванням; ножі для різання плівки.
6. Техніка безпеки
Охорона праці включає питання трудового законодавства, техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної безпеки; нагляд і контроль за виконанням правил з охорони праці.
Техніка безпеки являє собою систему організаційних і технологічних заходів та засобів, що запобігають вплив на працюючих небезпечних виробничих факторів.
Вимоги безпеки після попередження впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів у процесі підготовки при будівництві, розширенні і реконструкції регламентуються ГОСТом 12.3.035-84, який включає в себе
1. Загальні положення, в яких вказується на можливість виникнення небезпечних і шкідливих виробничих факторів;.
2. Вимоги до технологічних процесів;
3. Вимоги до приміщень;
4. Вимоги до виробничого обладнання;
Вимоги до працюючих і застосування індивідуальних засобів захисту;
6. Контроль виконання вимог безпеки праці.
Робота з техніки безпеки регламентується ГОСТами та будівельними нормами і правилами. На основі зазначених нормативних документів розроблені та введені в дію інструкції (типові інструкції) з охорони праці по кожній професії робітника чи виду робіт.
До виконання робіт допускають осіб, які пройшли вступний інструктаж з техніки безпеки і виробничий інструктаж. При інструктажі знайомлять з умовами праці на даному об'єкті, з механізмами та пристроями, розпорядком дня на ділянці, інформують про наявність санітарно-побутових пристроїв і правила їх використання, правила руху по будівельному майданчику і т. д. Крім вступного інструктажу, всі новоприйняті працівники протягом трьох місяців повинні вивчити правила з техніки безпеки, скласти іспити.
Для будь-яких робіт, пов'язаних з будівництвом, ремонтом або обробкою, існують правила з техніки безпеки. Багато в чому вони схожі з правилами безпеки інших оздоблювальних робіт, але мають і свої, індивідуальні. Що стосується правил техніки безпеки при виконанні робіт на висоті (при підготовці, покрівлі, верхніх ділянок стін і фасадів), робіт з кислотами і електроінструментами - вони ідентичні аналогічним правилам з техніки безпеки з виробництва штукатурних робіт.
Облицювальні роботи
ПРИСТРІЙ МОНОЛІТНИХ мозаїчні (террацевих) ПОКРИТТІВ
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
Мозаїчні террацевих покриття використовують переважно при влаштуванні безшовних (монолітних) одноколірних і багатобарвних підлоги у громадських будівлях (у вестибюлях, на сходових майданчиках, у магазинах коридорах і т.п.).
Мозаїчні монолітні покриття складаються з двох шарів: нижнього - підстилаючих шару з цементно-піщаного розчину, товщиною 20 ... 30 мм і верхнього - лицьового покриття з мозаїчно-бетонної суміші, товщиною 20 ... 25 мм.
Міцність нижнього шару і мозаїчного покриття на стиск приймається згідно з проектом і повинна бути не менше 20 МПа (200 кгс/см2).
Мозаїчні покриття підлог виконують при температурі повітря на рівні підлоги і температурі нижчого шару і укладаються матеріалів не нижче 5 ° С. Ця температура підтримується до придбання матеріалів мозаїчного покриття міцності не менше 50% проектної.
Для приготування цементно-піщаного розчину (для нижчого шару) і мозаїчно-бетонної суміші застосовують портландцемент марки не нижче 400 (ГОСТ 10178-85 *).
Мозаїчно-бетонні суміші для покриттів світлих тонів готують з білого портландцементу (ГОСТ 965-78) або розбілений портландцементу, а для кольорових покриттів - з білого або розбілений з додаванням пігментів або кольорового портландцементу (ГОСТ 15825-80). Розбілений цементу здійснюють кам'яної борошном з крупністю зерен не більше 0,15 мм , Приготовленої з білих кам'яних матеріалів з межею міцності при стиску не менше 20 МПа (200 кгс/см2).
Кількість кам'яного борошна має становити 20 ... 30% від маси цементу.
Застосування гіпсу та вапна для разбеливании цементу забороняється.
Для фарбування до білого і розбілений цементу додають лугостійкі світлостійкі мінеральні пігменти (сурик залізний, оксид хрому, природна мумія суха, суха сажа, суха охра та ін) в кількості не більше 15% від маси цементу.
Заповнювач для мозаїчно-бетонної суміші у вигляді крихти повинен мати крупність в межах 2,5 - 15 мм . Межа міцності заповнювачів при стисканні повинна бути не менше 60 МПа (600 кгс/см2). Для цієї мети найчастіше застосовують крихту, отриману від дроблення поліруються твердих порід (мармуру, граніту, лабрадориту, базальту та ін.) Крихітка повинна бути чистою, без сторонніх домішок і розділена по фракціях: 2,5 ... 5,0; 5 ... 10, 10 ... 15 мм.
Склад мозаїчно-бетонної суміші, рекомендований для покриття.
На приготування 1 м3 мозаїчно-бетонної суміші витрата крихти - 0,875 м3 ; Цементу - 600 кг ; Води - 312 л .
При приготуванні мозаїчно-бетонної суміші витрата води підбирають лабораторним шляхом таким чином, щоб рухливість суміші при укладанні в покриття підлоги була 2 ... 4 см.
Підбір крихти по крупності і забарвленню роблять у відповідності з проектом або згідно зі зразками, попередньо виготовленим і затвердженим архітектором.
У період твердіння розчину і мозаїчно-бетонної суміші підлога повинна бути захищена від атмосферних впливів (спеки, вітру) шляхом настилання рогож, поливання водою та ін
ПРИСТРІЙ ПОКРИТТЯ з мозаїчних-БЕТОННОЇ СУМІШІ
При влаштуванні мозаїчних покриттів виконують такі технологічні операції:
очищення поверхні і зволоження підстави;
винесення відміток чистої підлоги;
укладання підстилаючих шару - прошарку;
установку маякових рейок, розділових рамок або жилок (відповідно з малюнком покриття);
приготування мозаїчно-бетонної суміші;
укладання й розрівнювання мозаїчної суміші;
ущільнення покриття і загладжування його поверхні;
тверднення покриття у вологих умовах;
шліфування покриття;
установку (витягування) плінтусів.
До укладання підстилаючих шару (прошарку) поверхню бетонної основи насікають промивають водою і обробляють цементним молоком.
Маякові рейки встановлюють через 1 ... 1,5 м залежно від довжина правила. Товщина рейок повинна відповідати мінімальній товщині шару.
Укладання розчину виробляють окремими смугами між встановленими за рівнем маяковими рейками. Покладений розчин повинен бути вирівняний і ущільнений віброрейками або дерев'яними трамбівками, що забезпечує усунення раковин і повітряних мішків і сприяє міцному зчепленню розчину з основою. Остаточне вирівнювання виробляють ребром правила.
Поверхня підстильного шару повинна бути рівною і шорсткою для кращого зчеплення з мозаїчно-бетонною сумішшю.
Для отримання мозаїчного покриття заданого малюнка на нижчележачому шарі (прошарку) виробляють розмітку, згідно з малюнком, зазначеному в проекті, потім встановлюють маякові рейки, верхня частина яких повинна відповідати відмітці рівня чистої підлоги. Уздовж маякових рейок встановлюють скляні, латунні чи алюмінієві жилки.
При установці жилок в незатверділої прошарку роблять прорізи, в які втапливают жилки до рівня маякових рейок, зміцнюючи їх цементними марками.
Ці жилки служать маяками при укладанні мозаїчно-бетонної суміші.
Мозаїчно-бетонну суміш слід готувати на будівельних об'єктах з пересувних змішувачах (СБ-101А, СБ-46Б, СБ-174, СБ-116А, СБ-142, що забезпечують якісне змішування компонентів. Компоненти завантажують в такій послідовності: спочатку заливають воду й засинають потрібне кількість сухих пігментів, просіяних попередньо через сито з розміром осередків 1,25 мм . Потім, після перемішування протягом 2 ... 3 хв., Засипають цемент і знову перемішують протягом 3-4 хв. В останню чергу вводять кам'яну крихту і після отримання однорідної маси (через 4 ... 6 хв.) Вивантажують із змішувача і транспортують до місця укладання.
Приготований склад необхідно використати протягом 1 ... 1,5 год, до початку зміни його рухливості.
Кам'яну крихту перед вживанням необхідно ретельно промивати, тому що забруднена крихта погано зв'язується з цементним в'яжучим і в подальшому фарбується з мозаїчного покриття.
Мозаїчно-бетонну суміш укладають на прошарок (після її схоплювання, але до початку твердіння) окремими ділянками обмеженими жилками або рамками-шаблонами.
У покриттях без малюнка суміш укладають смугами шириною не більше 2,5 м , Обмеженими маяковими рейками. Розрівнюють суміш правилом, а ущільнюють її до рівня жилок ударами площині гладилки, віброрейками або майданчиковим вібраторами до рівномірного появи цементного молока на поверхні. Допускається ущільнення суміші за допомогою ручних трамбувань.
Відразу після ущільнення суміші покриття вирівнюють і загладжують металевими гладилками. Загладжування поверхні покриття повинна бути закінчене до початку схоплювання суміші. Присипка загладжується поверхні сухим цементом не допускається.
У місцях примикання покриття підлоги до вертикальних поверхонь влаштовують плінтус з мозаїчно-бетонної суміші або цементного розчину з допомогою дерев'яного або металевого шаблону-терки, яким надають необхідну обрис плінтусу. Цю роботу виконують під час або після закінчення основних робіт.
У період твердіння мозаїчного покриття підлоги повинні бути забезпечені сприятливі тепловологовий умови для запобігання швидкого влагоудаленія з мозаїчно-бетонної суміші. Для цього через 2 доби поверхню покриття підлоги засипають тирсою шаром не менш 30 мм і протягом 4 ... 7 діб зволожують не рідше одного разу на добу шляхом поливання водою.
У місцях примикання мозаїчного покриття до стін і колон розміщують прокладки з толю (пергаміну, ізола та ін), щоб запобігти трещинообразование в мозаїчній покритті внаслідок осадових деформацій несучих конструкцій будівлі.
Шліфування поверхні мозаїчного покриття проводиться шліфувальними машинами (СО-111А, ІЕ-8101А тощо) не раніше досягнення мозаїчно-бетонним шаром міцності, при якій виключається викришування крихти з його поверхні (4 ... 6 діб).
Шліфування мозаїчного покриття виробляють до глибини, на якій досягається найбільше насичення шару заповнювача (4 ... 6 мм).
Спочатку виробляють обдирання покриття на глибину 3 ... 4 мм. Для обдирання слід застосовувати абразивні камені середньої твердості, зернистістю № 16 ... 24, крупністю зерен 350 ... 1190 мкм (ГОСТ 3647-80 *).
Подача води під робочий орган машини в процесі обдирання регулюється. Поверхня, що підлягає обдиранні, змочують водою і посипають кварцовим піском.
Друга операція після обдирання - шліфування - проводиться тими ж механізмами, що й обдирання, але абразивні камені застосовують з більш дрібним зерном (№ 60 ... 80) з крупністю зерен в межах 125 ... 250 мкм).
Якщо на поверхні підлоги утворюються дрібні пори, подряпини і тріщини, їх слід зашпатлевать цементним розчином з використанням кам'яного борошна. Після висихання прошпатлевать ділянки слід прошліфувати.
Останню операцію - полірування (часткове шліфування, лощіння і власне полірування) поверхні мозаїчного покриття слід виконувати тонкоподрібненому абразивами № 230 ... 325 з крупністю зерен в межах 28 ... 62 мкм, лощіння - каменями М 28. Застосовують електрокорунд нормальний і білий, карб кремнію чорний і зелений, карб бору, шліфопорошкі і мікропорошки. Лощіння і полірування мозаїчних покриттів проводять тільки при відповідному вказівці в проекті.
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ПОКРИТТЯ ПІДЛОГИ
Мозаїчні (террацовие) підлоги повинні мати горизонтальну, рівну і гладку поверхню, задану товщину, рівномірний розподіл кам'яної крихти.
Малюнок і колір мозаїчного покриття повинні відповідати проектним.
Відхилення поверхні покриття від площині при перевірці контрольної двометрової рейкою не повинні перевищувати 4 мм .
Відхилення від заданого ухилу покриття або горизонталі не повинні перевищувати 0,2% відповідного розміру приміщення, але не більше 50 мм . Наявність заданого ухилу перевіряється рейкою зі спеціальним шаблоном і рівнем.
Міцність підлоги повинна відповідати проекту. Міцність мозаїчно-бетонного покриття перевіряють випробуванням на стиск відповідно до ГОСТ 5802-78.
Вибоїни, раковини, тріщини, щілини і нещільності примикання окремих ділянок не допускаються.
Жилки повинні бути чіткими і геометрично правильними.
Пристрій мастикових підлог
Види безшовних мастикових підлог
Монолітну плівку із затверділого полімерного складу на лицьовій поверхні підлоги називають мастичних покриттів. Для отримання таких покриттів на основу підлоги наносять рідку мастику з форсунки-розпилювача або наливають, розрівнюючи її зубчастою рейкою до необхідної товщини. Мастика, твердея, утворює рівне і гладке покриття без швів і тріщин. Зазвичай мастику наносять у два прийоми: спочатку нижній, вирівнюючий шар, потім верхній - лицевої. Загальна товщина шару мастики 2 - 5 мм . Підставою для мастичних покриттів служать жорсткі стяжки з розчину, керамзитобетону, збірних залізобетонних плит з рівною поверхнею.
Мастикові (наливні) підлоги бувають «холодні» і «теплі». «Холодні» мастикові підлоги в приміщеннях з короткочасним перебуванням людей влаштовують по стяжці з цементно-піщаного розчину або по рівній поверхні залізобетонної плити перекриття. «Теплі» мастикові підлоги (рис. 154, р - Ж) в приміщеннях з тривалим перебуванням людей виконують по стяжці з керамзитобетону, шлакобетону та інших легких бетонів.
По виду сполучного матеріалу розрізняють такі мастикові покриття.
Поливинилацетатні покриття складаються із суміші полівінілацетатної дисперсії, наповнювачів і барвників. Такі підлоги відрізняються різноманітністю кольорових відтінків, вони гігієнічні, зносостійкі, довговічні, красиві. Їх влаштовують в приміщеннях житлових, громадських і виробничих будинків з підвищеними вимогами до беспильность і чистоті. Не допускається влаштування поливинилацетатні підлог у санітарних вузлах, на сходових клітках та в інших приміщеннях, під-. докинути систематичному зволоженню або впливу високих температур.
Поліефірні покриття складаються із суміші поліефірної смоли з затверджувачем, наповнювачем і барвником. Такі підлоги, на відміну від поливинилацетатні, водостійкі. Їх можна експлуатувати через 1-2 дні після укладання. Поліефірні підлоги влаштовують у вестибюлях, фойє, на сходових майданчиках, у коридорах громадських будівель, у виробничих приміщеннях з підвищеними вимогами до чистоти і беспильность покриття.
Епоксидні покриття складаються із суміші епоксидних і мочевіноформальдегидних смол з затверджувачем, наповнювачем і барвником. Такі підлоги, що відрізняються міцністю і хімічну стійкість, застосовують у виробничих цехах.
Всі види мастичних підлог зручні в експлуатації, їх легко мити і протирати
Підготовка підстави під мастикові підлоги
Якість і довговічність мастичних підлог залежить від міцності, рівності і вологості підстави (не більше 5 У)
Монолітні стяжки з жорстких розчинних і бетонних сумішей укладають товщиною 20 - 50 мм з подальшим їх ущільненням віброрейками і загладжуванням поверхні сталевими гладилками. Марка розчину і бетону основи під мастикові підлоги повинна бути не нижче 150. Одночасно з укладанням підстав влаштовують плінтуси з цементно-піщаної суміші складу 1:3, яку зачиняють дисперсією ПВА, розведеною водою у співвідношенні 1:3.
Міцність монолітних стяжок, призначених під мастикові підлоги, перевіряють простукуванням. Поява глухого звуку на окремих ділянках свідчить про відшаруванні стяжки. Дефектні місця руйнують, очищають від сміття і пилу. Потім цю ділянку промивають водою, грунтують цементним молоком і знову укладають стяжку за рівнем існуючого підстави. У місцях сполучення. розчин ущільнюють і загладжують, щоб шов був непомітним.
Раковини та западаючі, місця на поверхні монолітних стяжок глибиною більше 10 мм очищають від пилу, грунтують цементним молоком і закладають цементно-піщаним розчином (складу 1:3). Западини, тріщини й інші нерівності глибиною до 10 мм очищають від пилу, потім грунтують 10%-ним водним розчином дисперсії ПВА і закладають полімерцементним розчином. Його готують із сухої цементно-піщаної суміші марки 150 і пластифікованої дисперсії ПВА, розведеною водою у співвідношенні 1: 4.
Якщо поверхня підстави зі значною кількістю дефектів, що вимагають закладення, то, її вирівнюють суцільним шаром з полимерцементного розчину товщиною 10-15 мм. Поверхня основи під мастикові підлоги можна вирівнювати також шліфуванням, використовуючи мозаїчно-шліфувальні машини СО-91.
Підстава, підготовлене під поли, повинно бути горизонтальним (допускається відхилення - не більше 0,2% від основних розмірів приміщення). Просвіти між підставою і прикладеної двометровою рейкою не повинні бути більш 2 мм .
Вологість основ під мастикові підлоги, у тому числі і вирівнюючого шару з полимерцементного розчину, ие повинна перевищувати 5%. Збільшення вологості знижує міцність зчеплення мастичної плівки з основою, а також подовжує термін її твердіння.
До влаштування покриття підставу очищають від будівельного сміття і знепилюють промисловими пилососами або волосяними щітками (без зволоження поверхні водою) (рис. 155, а).
Потім поверхню підстави грунтують ДО%-ним водним розчином дисперсії ПВА. Грунтовка закріплює верхній шар підстави і забезпечує більш міцне зчеплення мастичного покриття з основою. Грунтовку наносять волосяними щітками або поролоновим валиком з довгою ручкою, а також фарборозпилювачем (рис. 155,6) без утворення калюж на поверхні підстави.
За просохлої грунтовці наносять суцільний шар полівінілацетатної шпаклівки. При цьому закладають каверни глибиною близько 5 мм і підстава набуває гладку поверхню. Шпаклівку наносять «на сдир» шаром до 0,5 мм за допомогою шпателя 5 з довгою ручкою і текстолітові полотном (рис. 155, в). Шпаклівка консистенції густої сметани має наступний склад, травні. ч.: портландцемент марки 400 - 1; дрібний пісок (розмір зерен до 0,25 мм ) - 4; лугостійких пігмент - 0,25. Зачиняють склад 30%-ним водним розчином дисперсії ПВА.
Затверділий шар шпаклівки шліфують мозаїчно-шліфувальної машиною (рис. 155, р ). При цьому поверхня злегка змочують водою, щоб зменшити утворення пилу. Одночасно зі шліфуванням з поверхні основи видаляють шлам.
До пристрою мастичного покриття приступають через 1-2 доби після шліфування і очищення підстави від пилу.
Усунення виявлених дефектів. Оцінка якості покриття
Усунення виявлених дефектів. Відшарування окремих ділянок покриття буває викликано тим, що мастику наносили на вологе або недостатньо знепиленому підставу. Виявлений дефект усувають, піднімаючи відстав ділянку плівки і видаляючи з-під нього пил. Після чого тильну сторону піднятого шматка очищають, промазують дисперсією ПВА і приклеюють до основи .-
Відшарування покриття зустрічається на промаслених ділянках підстави. У таких місцях плівку покриття акуратно відгинають, а масляна пляма на поверхні стяжки збивають скарпелем на глибину 2 - 3 мм . Отримане поглиблення затирають цементним розчином, зачинених на 20%-ном розчині дисперсії ПВА. Після схоплювання розчину відігнутий шматок приклеюють дисперсією.
Дрібні горбки на поверхні покриття з'являються при роботі з непромитих шлангами, бачками, форсункою або при погано процідженої мастиці. Такий дефект усувають, шліфуючи покриття шліфувальними машинами з колами середньої зернистості. Після чого поверхня знепилюють і покривають мастикою.
Недостатня опірність мастичної плівки втискуванню смітинок сміття зумовлена неправильним складом мастики, приготовленої для лицьового покриття. Дефект усувають, наносячи на покриття новий шар мастики з добавкою карбамідної смоли, що надає плівці пружність, щільність і водостійкість, або збільшуючи кількість наповнювача.
Поява дрібних тріщин і лущення окремих ділянок при твердінні покриття викликано надмірним вмістом пилоподібного наповнювача в мастиці, нанесеною на вологу основу або занадто товстим шаром. Зруйнувалася плівку у дефектних місцях покриття видаляють, поглиблення шпатлюют і знову наносять мастику під колір покриття.
Різнобарв'я вирівнюючого і лицьового шарів мастичного покриття виникає в результаті використання різних пігментів і наповнювачів при приготуванні мастичних складів. Такий дефект попереджають у процесі влаштування мастичних підлог, використовуючи сухі суміші однієї партії для всіх шарів покриття. Усувають дефект, завдаючи нові вирівнюючий і лицьові шари правильно приготовленої мастики.
Шорсткість у вигляді «гусячої шкіри» на поверхні мастичного покриття виникає при використанні густих мастик, у яких не перевіряли в'язкість, або при нанесенні мастики тонким шаром. Такий дефект усувають нанесенням мастики потрібної в'язкості або збільшуючи товщину покриття.
Лущення лакової плівки на поверхні покриття пов'язано з нанесенням лаку на вологу основу. Дефектні місця зачищають шкіркою і на очищену суху поверхню наносять шар лаку.
Забруднення покриття у вигляді смуг від гумових підошов або олійною фарбою видаляють таким чином: чорноту від гумового взуття - дрантям, змоченою скипидаром, плями фарби - пемзою з попередніми зволоженням цих місць.
Білі плями на поверхні покриття з'являються в результаті розшарування мастики рідкої консистенції.
При нанесенні мастики на покриття наповнювач осідає, а дисперсія спливає. Для попередження такого дефекту мастику ретельно перемішують у змішувачі, контролюючи в'язкість кожного замісу. Побіління окремих ділянок мастичного статі відбувається також через скупчення піни при виробленні залишків мастики з нагнітальних бачків. Дефектні ділянки підлоги покривають мастикою заново.
Повільне тверднення мастичного покриття відбувається з-за поганої вентиляції приміщення, низької температури повітря (нижче 12 ° С) або недостатньої кількості 20%-ного розчину ортофосфорної кислоти, прискорює твердіння. Для прискорення процесу твердіння приміщення вентилюють, а поверхня покриття протирають 20%-ним розчином ортофосфорної кислоти.
Правильна підготовка підстави, суворе дотримання технології приготування мастичних складів та нанесення їх на підготовлену поверхню забезпечать якісне покриття мастикових підлог.
Оцінка якості мастикових підлог. Поверхня покриття повинна бути рівною, гладкою, без шорсткостей, тріщин, здуття і інших дрібних дефектів. Забарвлення повинна бути однотонної без плям, смуг і вкраплень іншого кольору. Стики між захватками не повинні бути помітні. Зазори в місцях примикання плінтусів до стін та підлоги не допускаються.
Рівність мастичних підлог перевіряють в усіх напрямках двометровою рейкою. Не допускаються просвіти між рейкою і поверхнею підлоги більше 2 мм.
Якість мастичних підлог оцінюють на «відмінно», «добре» і «задовільно». Оцінку якості виконаних підлоги вказують у вбранні бригади лицювальників.
Пристрій самовирівнюючі пеногіпсобетонних стяжок з верхнім зміцнюючих шаром для житлових і громадських будівель
«МонолітПроектМонтаж» розроблені матеріали і технологія виконання робіт для влаштування швидкотверднучих стяжок підлог і самовирівнюються швидкотверднучих прошарків підлог.
Стяжка підлоги виконується з модифікованого гіпсопенобетона, а прошарок з модифікованого гіпсового в'яжучого.
Конструкція підлог з гіпсопенобетона відповідає вимогам СНиП 2.03.13-88.
Пристрій вирівнюючих цементно-піщаних стяжок є однією з найбільш трудомістких операцій у будівництві. Через велику середньої щільності таких стяжок (1800 - 2000 кг/м3), збільшуються навантаження на перекриття, стіни та фундаменти будівель. Маючи порівняно високий коефіцієнт теплопровідності (λ = 0,6 Вт / (м оС) підлоги, які згодом робляться на такій підставі, виходять "холодними".
Виконання стяжки підлог з пеногіпсобетона покращує характеристики теплозвуко-ізоляції. Коефіцієнт теплопровідності пеногіпсобетона щільністю 800 кг / м ³ (λ = 0,16 Вт / м оС), що в 4 разів менше, ніж у цементно-піщаних стяжок. Комфортність досягається вже при товщині шару 30 - 50 мм , І чим більше товщина стяжки, тим більше підвищується рівень комфортності.
Пропонована конструкція володіє високими експлуатаційними характеристиками. Використовуваний як стяжки підлоги модифікований гіпсопенобетон при набирає міцність при стискуванні до 3 МПа через 3 години після заливки, що дозволяє уникнути технологічних перерв для виробництва наступних робіт. Через 3 години після заливки набраної пеногісобетонной стяжкою щільності достатньо для проходження по стяжці робітників для заливки вехрхнего зміцнюючого шару. Повний набір міцності відбувається протягом 28 діб. Коефіцієнт теплопровідності пінобетону щільністю 800 кг / м куб. в сухому стані - 0,16-0,3 Вт / м V. Матеріал не має усадки і володіє високою трещиностойкостью. Міцність при стисканні верхнього зміцнюючого шару підлоги до 15 МПа, забезпечує необхідні характеристики для житлових і громадських будівель.
Для зміцнення верхнього шару стяжки наноситься суміш для влаштування підлог Р-75 «Моноліт» самовирівнююча швидкотужавіюча товщиною шару 5 - 10 мм .
Роблячи підлоги з пеногіпсобетона і Ви вирішуєте кілька будівельних завдань:
- Утеплення;
- Звукоізоляція;
- Вирівнювання.
На шпалерах неприпустимі: розташування швів по світу, коли світло від вікна за рахунок тіні підкреслює швів, просвіт між полотнищами понад
Експлуатаційні особливості
Для того, щоб визначити, який догляд потрібно шпалерам, обов'язково треба знати їх вигляд, а також уважно вивчити інструкцію виробника, що додається до кожного рулону шпалер. Особливо потрібно звернути увагу на наступні знаки з таблиці маркувальних символів: 0 «Одна хвиля». Це шпалери, з верхнього покриття яких можна видалити ще не встиг застигнути клейстер за допомогою вологої ганчірки або губки. Мити не рекомендується.
«Дві хвилі» (водостійкі).
Це шпалери з яких можна видалити побутову бруд і легковиводімие плями, за винятком плям від жиру або розчинність i телей, шляхом обережного протирання вологою ганчіркою з додаванням м'яких миючих засобів.
«Три хвилі» (особливо водостійкі). З таких шпалер стійки плями можуть бути видалені, але тільки відразу ж після їх прояву за допомогою мокрої губки або ганчірки. У воду можна додавати невелику кількість ядерного мила - сорт господарського мила, що містить жирні кислоти, при цьому шпалери не ушкоджуються.
«Одна хвиля з щіткою» (стійкі на стирання). Можливість миття зі щіткою. Можна використовувати для видалення стійких плям м'які щітки та середньої сили миючі засоби. Про «Три хвилі зі щіткою» (особливо стійкі на стирання). Це шпалери мають високу стійкість до миття зі щіткою. Цей знак вказує на можливість інтенсивного миття з м'якою щіткою із застосуванням більш сильних миючих засобів (лужних розчинів). З таких шпалер легко віддаляються бруд, пил і водорозчинні плями.
5. Організація праці
Найбільшого поширення отримала організація робіт з поточно-циклічне графіком. При п'яти циклах ланки малярів у третьому циклі зайняті підготовкою поверхонь стін і перегородок під обклеювання шпалерами. У п'ятому циклі виконують обклеювання стін шпалерами. Роботи виконують спеціалізовані ланки, що входять до складу бригади малярів. До складу ланки по обклеювання шпалерами входять: ланковий - маляр 4-го розряду; маляр 3-го розряду і маляр 2-го розряду. Обов'язки всередині ланки розподіляють залежно від роду поверхонь.
При обклеюванні шпалерами оштукатурених і бетонних поверхонь прочищає і підмазує маляр 2-го розряду; проклеюють поверхні, шліфує підмазані місця і обклеюють макулатурою маляр 3-го розряду; обклеюють шпалерами два маляра 3-го і 4-го розряду. Так само розподіляють обов'язки при обклеюванні шпалерами листових матеріалів індустріального виготовлення.
При обклеюванні по деревині маляр 2-го розряду обшиває картоном; обклеювання стиків, проклейку поверхонь та обклеювання макулатурою виконує маляр 3-го розряду; обклеюють шпалерами - два маляра 3-го і 4-го розрядів.
При обклеюванні стін шпалерами в приміщенні висотою більше
Спеціалізовані ланки, які виконують роботи з обклеювання поверхонь шпалерами і плівками, оснащуються нормокомплектамі, що включають різні засоби механізації, інструмент і пристосування.
У нормокомплект зазвичай включаються: растворосместітель пересувний; затиральна машина; перетворювач частоти і напруги; раськроєчний стіл; установка або механізми для намазування шпалер клейстером; стіл шпалерника; інвентарні підмостки-козелки з ванною для клейстеру; драбини із широкими ступенями; пристосування для оббивки ліній бордюру; схил; махова кисть; кисті-макловиці; валик шпалерний; щітка з захватні пристосуванням; ножі для різання плівки.
6. Техніка безпеки
Охорона праці включає питання трудового законодавства, техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної безпеки; нагляд і контроль за виконанням правил з охорони праці.
Техніка безпеки являє собою систему організаційних і технологічних заходів та засобів, що запобігають вплив на працюючих небезпечних виробничих факторів.
Вимоги безпеки після попередження впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів у процесі підготовки при будівництві, розширенні і реконструкції регламентуються ГОСТом 12.3.035-84, який включає в себе
1. Загальні положення, в яких вказується на можливість виникнення небезпечних і шкідливих виробничих факторів;.
2. Вимоги до технологічних процесів;
3. Вимоги до приміщень;
4. Вимоги до виробничого обладнання;
Вимоги до працюючих і застосування індивідуальних засобів захисту;
6. Контроль виконання вимог безпеки праці.
Робота з техніки безпеки регламентується ГОСТами та будівельними нормами і правилами. На основі зазначених нормативних документів розроблені та введені в дію інструкції (типові інструкції) з охорони праці по кожній професії робітника чи виду робіт.
До виконання робіт допускають осіб, які пройшли вступний інструктаж з техніки безпеки і виробничий інструктаж. При інструктажі знайомлять з умовами праці на даному об'єкті, з механізмами та пристроями, розпорядком дня на ділянці, інформують про наявність санітарно-побутових пристроїв і правила їх використання, правила руху по будівельному майданчику і т. д. Крім вступного інструктажу, всі новоприйняті працівники протягом трьох місяців повинні вивчити правила з техніки безпеки, скласти іспити.
Для будь-яких робіт, пов'язаних з будівництвом, ремонтом або обробкою, існують правила з техніки безпеки. Багато в чому вони схожі з правилами безпеки інших оздоблювальних робіт, але мають і свої, індивідуальні. Що стосується правил техніки безпеки при виконанні робіт на висоті (при підготовці, покрівлі, верхніх ділянок стін і фасадів), робіт з кислотами і електроінструментами - вони ідентичні аналогічним правилам з техніки безпеки з виробництва штукатурних робіт.
Облицювальні роботи
ПРИСТРІЙ МОНОЛІТНИХ мозаїчні (террацевих) ПОКРИТТІВ
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
Мозаїчні террацевих покриття використовують переважно при влаштуванні безшовних (монолітних) одноколірних і багатобарвних підлоги у громадських будівлях (у вестибюлях, на сходових майданчиках, у магазинах коридорах і т.п.).
Мозаїчні монолітні покриття складаються з двох шарів: нижнього - підстилаючих шару з цементно-піщаного розчину, товщиною 20 ... 30 мм і верхнього - лицьового покриття з мозаїчно-бетонної суміші, товщиною 20 ... 25 мм.
Міцність нижнього шару і мозаїчного покриття на стиск приймається згідно з проектом і повинна бути не менше 20 МПа (200 кгс/см2).
Мозаїчні покриття підлог виконують при температурі повітря на рівні підлоги і температурі нижчого шару і укладаються матеріалів не нижче 5 ° С. Ця температура підтримується до придбання матеріалів мозаїчного покриття міцності не менше 50% проектної.
Для приготування цементно-піщаного розчину (для нижчого шару) і мозаїчно-бетонної суміші застосовують портландцемент марки не нижче 400 (ГОСТ 10178-85 *).
Мозаїчно-бетонні суміші для покриттів світлих тонів готують з білого портландцементу (ГОСТ 965-78) або розбілений портландцементу, а для кольорових покриттів - з білого або розбілений з додаванням пігментів або кольорового портландцементу (ГОСТ 15825-80). Розбілений цементу здійснюють кам'яної борошном з крупністю зерен не більше
Кількість кам'яного борошна має становити 20 ... 30% від маси цементу.
Застосування гіпсу та вапна для разбеливании цементу забороняється.
Для фарбування до білого і розбілений цементу додають лугостійкі світлостійкі мінеральні пігменти (сурик залізний, оксид хрому, природна мумія суха, суха сажа, суха охра та ін) в кількості не більше 15% від маси цементу.
Заповнювач для мозаїчно-бетонної суміші у вигляді крихти повинен мати крупність в межах 2,5 -
Склад мозаїчно-бетонної суміші, рекомендований для покриття.
На приготування
При приготуванні мозаїчно-бетонної суміші витрата води підбирають лабораторним шляхом таким чином, щоб рухливість суміші при укладанні в покриття підлоги була 2 ... 4 см.
Підбір крихти по крупності і забарвленню роблять у відповідності з проектом або згідно зі зразками, попередньо виготовленим і затвердженим архітектором.
У період твердіння розчину і мозаїчно-бетонної суміші підлога повинна бути захищена від атмосферних впливів (спеки, вітру) шляхом настилання рогож, поливання водою та ін
ПРИСТРІЙ ПОКРИТТЯ з мозаїчних-БЕТОННОЇ СУМІШІ
При влаштуванні мозаїчних покриттів виконують такі технологічні операції:
очищення поверхні і зволоження підстави;
винесення відміток чистої підлоги;
укладання підстилаючих шару - прошарку;
установку маякових рейок, розділових рамок або жилок (відповідно з малюнком покриття);
приготування мозаїчно-бетонної суміші;
укладання й розрівнювання мозаїчної суміші;
ущільнення покриття і загладжування його поверхні;
тверднення покриття у вологих умовах;
шліфування покриття;
установку (витягування) плінтусів.
До укладання підстилаючих шару (прошарку) поверхню бетонної основи насікають промивають водою і обробляють цементним молоком.
Маякові рейки встановлюють через 1 ... 1,5 м залежно від довжина правила. Товщина рейок повинна відповідати мінімальній товщині шару.
Укладання розчину виробляють окремими смугами між встановленими за рівнем маяковими рейками. Покладений розчин повинен бути вирівняний і ущільнений віброрейками або дерев'яними трамбівками, що забезпечує усунення раковин і повітряних мішків і сприяє міцному зчепленню розчину з основою. Остаточне вирівнювання виробляють ребром правила.
Поверхня підстильного шару повинна бути рівною і шорсткою для кращого зчеплення з мозаїчно-бетонною сумішшю.
Для отримання мозаїчного покриття заданого малюнка на нижчележачому шарі (прошарку) виробляють розмітку, згідно з малюнком, зазначеному в проекті, потім встановлюють маякові рейки, верхня частина яких повинна відповідати відмітці рівня чистої підлоги. Уздовж маякових рейок встановлюють скляні, латунні чи алюмінієві жилки.
При установці жилок в незатверділої прошарку роблять прорізи, в які втапливают жилки до рівня маякових рейок, зміцнюючи їх цементними марками.
Ці жилки служать маяками при укладанні мозаїчно-бетонної суміші.
Мозаїчно-бетонну суміш слід готувати на будівельних об'єктах з пересувних змішувачах (СБ-101А, СБ-46Б, СБ-174, СБ-116А, СБ-142, що забезпечують якісне змішування компонентів. Компоненти завантажують в такій послідовності: спочатку заливають воду й засинають потрібне кількість сухих пігментів, просіяних попередньо через сито з розміром осередків
Приготований склад необхідно використати протягом 1 ... 1,5 год, до початку зміни його рухливості.
Кам'яну крихту перед вживанням необхідно ретельно промивати, тому що забруднена крихта погано зв'язується з цементним в'яжучим і в подальшому фарбується з мозаїчного покриття.
Мозаїчно-бетонну суміш укладають на прошарок (після її схоплювання, але до початку твердіння) окремими ділянками обмеженими жилками або рамками-шаблонами.
У покриттях без малюнка суміш укладають смугами шириною не більше
Відразу після ущільнення суміші покриття вирівнюють і загладжують металевими гладилками. Загладжування поверхні покриття повинна бути закінчене до початку схоплювання суміші. Присипка загладжується поверхні сухим цементом не допускається.
У місцях примикання покриття підлоги до вертикальних поверхонь влаштовують плінтус з мозаїчно-бетонної суміші або цементного розчину з допомогою дерев'яного або металевого шаблону-терки, яким надають необхідну обрис плінтусу. Цю роботу виконують під час або після закінчення основних робіт.
У період твердіння мозаїчного покриття підлоги повинні бути забезпечені сприятливі тепловологовий умови для запобігання швидкого влагоудаленія з мозаїчно-бетонної суміші. Для цього через 2 доби поверхню покриття підлоги засипають тирсою шаром не менш
У місцях примикання мозаїчного покриття до стін і колон розміщують прокладки з толю (пергаміну, ізола та ін), щоб запобігти трещинообразование в мозаїчній покритті внаслідок осадових деформацій несучих конструкцій будівлі.
Шліфування поверхні мозаїчного покриття проводиться шліфувальними машинами (СО-111А, ІЕ-8101А тощо) не раніше досягнення мозаїчно-бетонним шаром міцності, при якій виключається викришування крихти з його поверхні (4 ... 6 діб).
Шліфування мозаїчного покриття виробляють до глибини, на якій досягається найбільше насичення шару заповнювача (4 ... 6 мм).
Спочатку виробляють обдирання покриття на глибину 3 ... 4 мм. Для обдирання слід застосовувати абразивні камені середньої твердості, зернистістю № 16 ... 24, крупністю зерен 350 ... 1190 мкм (ГОСТ 3647-80 *).
Подача води під робочий орган машини в процесі обдирання регулюється. Поверхня, що підлягає обдиранні, змочують водою і посипають кварцовим піском.
Друга операція після обдирання - шліфування - проводиться тими ж механізмами, що й обдирання, але абразивні камені застосовують з більш дрібним зерном (№ 60 ... 80) з крупністю зерен в межах 125 ... 250 мкм).
Якщо на поверхні підлоги утворюються дрібні пори, подряпини і тріщини, їх слід зашпатлевать цементним розчином з використанням кам'яного борошна. Після висихання прошпатлевать ділянки слід прошліфувати.
Останню операцію - полірування (часткове шліфування, лощіння і власне полірування) поверхні мозаїчного покриття слід виконувати тонкоподрібненому абразивами № 230 ... 325 з крупністю зерен в межах 28 ... 62 мкм, лощіння - каменями М 28. Застосовують електрокорунд нормальний і білий, карб кремнію чорний і зелений, карб бору, шліфопорошкі і мікропорошки. Лощіння і полірування мозаїчних покриттів проводять тільки при відповідному вказівці в проекті.
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ПОКРИТТЯ ПІДЛОГИ
Мозаїчні (террацовие) підлоги повинні мати горизонтальну, рівну і гладку поверхню, задану товщину, рівномірний розподіл кам'яної крихти.
Малюнок і колір мозаїчного покриття повинні відповідати проектним.
Відхилення поверхні покриття від площині при перевірці контрольної двометрової рейкою не повинні перевищувати
Відхилення від заданого ухилу покриття або горизонталі не повинні перевищувати 0,2% відповідного розміру приміщення, але не більше
Міцність підлоги повинна відповідати проекту. Міцність мозаїчно-бетонного покриття перевіряють випробуванням на стиск відповідно до ГОСТ 5802-78.
Вибоїни, раковини, тріщини, щілини і нещільності примикання окремих ділянок не допускаються.
Жилки повинні бути чіткими і геометрично правильними.
Пристрій мастикових підлог
Види безшовних мастикових підлог
Монолітну плівку із затверділого полімерного складу на лицьовій поверхні підлоги називають мастичних покриттів. Для отримання таких покриттів на основу підлоги наносять рідку мастику з форсунки-розпилювача або наливають, розрівнюючи її зубчастою рейкою до необхідної товщини. Мастика, твердея, утворює рівне і гладке покриття без швів і тріщин. Зазвичай мастику наносять у два прийоми: спочатку нижній, вирівнюючий шар, потім верхній - лицевої. Загальна товщина шару мастики 2 -
Мастикові (наливні) підлоги бувають «холодні» і «теплі». «Холодні» мастикові підлоги в приміщеннях з короткочасним перебуванням людей влаштовують по стяжці з цементно-піщаного розчину або по рівній поверхні залізобетонної плити перекриття. «Теплі» мастикові підлоги (рис.
По виду сполучного матеріалу розрізняють такі мастикові покриття.
Поливинилацетатні покриття складаються із суміші полівінілацетатної дисперсії, наповнювачів і барвників. Такі підлоги відрізняються різноманітністю кольорових відтінків, вони гігієнічні, зносостійкі, довговічні, красиві. Їх влаштовують в приміщеннях житлових, громадських і виробничих будинків з підвищеними вимогами до беспильность і чистоті. Не допускається влаштування поливинилацетатні підлог у санітарних вузлах, на сходових клітках та в інших приміщеннях, під-. докинути систематичному зволоженню або впливу високих температур.
Поліефірні покриття складаються із суміші поліефірної смоли з затверджувачем, наповнювачем і барвником. Такі підлоги, на відміну від поливинилацетатні, водостійкі. Їх можна експлуатувати через 1-2 дні після укладання. Поліефірні підлоги влаштовують у вестибюлях, фойє, на сходових майданчиках, у коридорах громадських будівель, у виробничих приміщеннях з підвищеними вимогами до чистоти і беспильность покриття.
Епоксидні покриття складаються із суміші епоксидних і мочевіноформальдегидних смол з затверджувачем, наповнювачем і барвником. Такі підлоги, що відрізняються міцністю і хімічну стійкість, застосовують у виробничих цехах.
Всі види мастичних підлог зручні в експлуатації, їх легко мити і протирати
Підготовка підстави під мастикові підлоги
Якість і довговічність мастичних підлог залежить від міцності, рівності і вологості підстави (не більше 5 У)
Монолітні стяжки з жорстких розчинних і бетонних сумішей укладають товщиною 20 -
Міцність монолітних стяжок, призначених під мастикові підлоги, перевіряють простукуванням. Поява глухого звуку на окремих ділянках свідчить про відшаруванні стяжки. Дефектні місця руйнують, очищають від сміття і пилу. Потім цю ділянку промивають водою, грунтують цементним молоком і знову укладають стяжку за рівнем існуючого підстави. У місцях сполучення. розчин ущільнюють і загладжують, щоб шов був непомітним.
Раковини та западаючі, місця на поверхні монолітних стяжок глибиною більше
Якщо поверхня підстави зі значною кількістю дефектів, що вимагають закладення, то, її вирівнюють суцільним шаром з полимерцементного розчину товщиною 10-15 мм. Поверхня основи під мастикові підлоги можна вирівнювати також шліфуванням, використовуючи мозаїчно-шліфувальні машини СО-91.
Підстава, підготовлене під поли, повинно бути горизонтальним (допускається відхилення - не більше 0,2% від основних розмірів приміщення). Просвіти між підставою і прикладеної двометровою рейкою не повинні бути більш
Вологість основ під мастикові підлоги, у тому числі і вирівнюючого шару з полимерцементного розчину, ие повинна перевищувати 5%. Збільшення вологості знижує міцність зчеплення мастичної плівки з основою, а також подовжує термін її твердіння.
До влаштування покриття підставу очищають від будівельного сміття і знепилюють промисловими пилососами або волосяними щітками (без зволоження поверхні водою) (рис. 155, а).
Потім поверхню підстави грунтують ДО%-ним водним розчином дисперсії ПВА. Грунтовка закріплює верхній шар підстави і забезпечує більш міцне зчеплення мастичного покриття з основою. Грунтовку наносять волосяними щітками або поролоновим валиком з довгою ручкою, а також фарборозпилювачем (рис. 155,6) без утворення калюж на поверхні підстави.
За просохлої грунтовці наносять суцільний шар полівінілацетатної шпаклівки. При цьому закладають каверни глибиною близько
Затверділий шар шпаклівки шліфують мозаїчно-шліфувальної машиною (рис.
До пристрою мастичного покриття приступають через 1-2 доби після шліфування і очищення підстави від пилу.
Усунення виявлених дефектів. Оцінка якості покриття
Усунення виявлених дефектів. Відшарування окремих ділянок покриття буває викликано тим, що мастику наносили на вологе або недостатньо знепиленому підставу. Виявлений дефект усувають, піднімаючи відстав ділянку плівки і видаляючи з-під нього пил. Після чого тильну сторону піднятого шматка очищають, промазують дисперсією ПВА і приклеюють до основи .-
Відшарування покриття зустрічається на промаслених ділянках підстави. У таких місцях плівку покриття акуратно відгинають, а масляна пляма на поверхні стяжки збивають скарпелем на глибину 2 -
Дрібні горбки на поверхні покриття з'являються при роботі з непромитих шлангами, бачками, форсункою або при погано процідженої мастиці. Такий дефект усувають, шліфуючи покриття шліфувальними машинами з колами середньої зернистості. Після чого поверхня знепилюють і покривають мастикою.
Недостатня опірність мастичної плівки втискуванню смітинок сміття зумовлена неправильним складом мастики, приготовленої для лицьового покриття. Дефект усувають, наносячи на покриття новий шар мастики з добавкою карбамідної смоли, що надає плівці пружність, щільність і водостійкість, або збільшуючи кількість наповнювача.
Поява дрібних тріщин і лущення окремих ділянок при твердінні покриття викликано надмірним вмістом пилоподібного наповнювача в мастиці, нанесеною на вологу основу або занадто товстим шаром. Зруйнувалася плівку у дефектних місцях покриття видаляють, поглиблення шпатлюют і знову наносять мастику під колір покриття.
Різнобарв'я вирівнюючого і лицьового шарів мастичного покриття виникає в результаті використання різних пігментів і наповнювачів при приготуванні мастичних складів. Такий дефект попереджають у процесі влаштування мастичних підлог, використовуючи сухі суміші однієї партії для всіх шарів покриття. Усувають дефект, завдаючи нові вирівнюючий і лицьові шари правильно приготовленої мастики.
Шорсткість у вигляді «гусячої шкіри» на поверхні мастичного покриття виникає при використанні густих мастик, у яких не перевіряли в'язкість, або при нанесенні мастики тонким шаром. Такий дефект усувають нанесенням мастики потрібної в'язкості або збільшуючи товщину покриття.
Лущення лакової плівки на поверхні покриття пов'язано з нанесенням лаку на вологу основу. Дефектні місця зачищають шкіркою і на очищену суху поверхню наносять шар лаку.
Забруднення покриття у вигляді смуг від гумових підошов або олійною фарбою видаляють таким чином: чорноту від гумового взуття - дрантям, змоченою скипидаром, плями фарби - пемзою з попередніми зволоженням цих місць.
Білі плями на поверхні покриття з'являються в результаті розшарування мастики рідкої консистенції.
При нанесенні мастики на покриття наповнювач осідає, а дисперсія спливає. Для попередження такого дефекту мастику ретельно перемішують у змішувачі, контролюючи в'язкість кожного замісу. Побіління окремих ділянок мастичного статі відбувається також через скупчення піни при виробленні залишків мастики з нагнітальних бачків. Дефектні ділянки підлоги покривають мастикою заново.
Повільне тверднення мастичного покриття відбувається з-за поганої вентиляції приміщення, низької температури повітря (нижче 12 ° С) або недостатньої кількості 20%-ного розчину ортофосфорної кислоти, прискорює твердіння. Для прискорення процесу твердіння приміщення вентилюють, а поверхня покриття протирають 20%-ним розчином ортофосфорної кислоти.
Правильна підготовка підстави, суворе дотримання технології приготування мастичних складів та нанесення їх на підготовлену поверхню забезпечать якісне покриття мастикових підлог.
Оцінка якості мастикових підлог. Поверхня покриття повинна бути рівною, гладкою, без шорсткостей, тріщин, здуття і інших дрібних дефектів. Забарвлення повинна бути однотонної без плям, смуг і вкраплень іншого кольору. Стики між захватками не повинні бути помітні. Зазори в місцях примикання плінтусів до стін та підлоги не допускаються.
Рівність мастичних підлог перевіряють в усіх напрямках двометровою рейкою. Не допускаються просвіти між рейкою і поверхнею підлоги більше 2 мм.
Якість мастичних підлог оцінюють на «відмінно», «добре» і «задовільно». Оцінку якості виконаних підлоги вказують у вбранні бригади лицювальників.
Пристрій самовирівнюючі пеногіпсобетонних стяжок з верхнім зміцнюючих шаром для житлових і громадських будівель
«МонолітПроектМонтаж» розроблені матеріали і технологія виконання робіт для влаштування швидкотверднучих стяжок підлог і самовирівнюються швидкотверднучих прошарків підлог.
Стяжка підлоги виконується з модифікованого гіпсопенобетона, а прошарок з модифікованого гіпсового в'яжучого.
Конструкція підлог з гіпсопенобетона відповідає вимогам СНиП 2.03.13-88.
Пристрій вирівнюючих цементно-піщаних стяжок є однією з найбільш трудомістких операцій у будівництві. Через велику середньої щільності таких стяжок (1800 - 2000 кг/м3), збільшуються навантаження на перекриття, стіни та фундаменти будівель. Маючи порівняно високий коефіцієнт теплопровідності (λ = 0,6 Вт / (м оС) підлоги, які згодом робляться на такій підставі, виходять "холодними".
Виконання стяжки підлог з пеногіпсобетона покращує характеристики теплозвуко-ізоляції. Коефіцієнт теплопровідності пеногіпсобетона щільністю 800 кг / м ³ (λ = 0,16 Вт / м оС), що в 4 разів менше, ніж у цементно-піщаних стяжок. Комфортність досягається вже при товщині шару 30 -
Пропонована конструкція володіє високими експлуатаційними характеристиками. Використовуваний як стяжки підлоги модифікований гіпсопенобетон при набирає міцність при стискуванні до 3 МПа через 3 години після заливки, що дозволяє уникнути технологічних перерв для виробництва наступних робіт. Через 3 години після заливки набраної пеногісобетонной стяжкою щільності достатньо для проходження по стяжці робітників для заливки вехрхнего зміцнюючого шару. Повний набір міцності відбувається протягом 28 діб. Коефіцієнт теплопровідності пінобетону щільністю 800 кг / м куб. в сухому стані - 0,16-0,3 Вт / м V. Матеріал не має усадки і володіє високою трещиностойкостью. Міцність при стисканні верхнього зміцнюючого шару підлоги до 15 МПа, забезпечує необхідні характеристики для житлових і громадських будівель.
Для зміцнення верхнього шару стяжки наноситься суміш для влаштування підлог Р-75 «Моноліт» самовирівнююча швидкотужавіюча товщиною шару 5 -
Роблячи підлоги з пеногіпсобетона і Ви вирішуєте кілька будівельних завдань:
- Утеплення;
- Звукоізоляція;
- Вирівнювання.