Реферат
На тему:
«Лугові газони»
Москва 2007
ВСТУП
Лугові газони з'явилися дуже давно, одними з перших вони стали використовуватися як природний декоративний елемент у садах і парках, але і на сьогоднішній день вони не втратили свого естетичного і утилітарного значення. Лугові газони відносяться до групи декоративних. Вони займають великі простори лісо-і лугопарків, а також галявини в великих парках. Газони цієї категорії створюють шляхом поліпшення існуючих травостоїв (методами поверхневої обробки дернини і подсевом відповідних травосумішей). Іноді такі газони створюють у містах та інших населених пунктах на кілька (4-5) років як попередні посіви для окультурення грунту, подальшої її обробки і створення більш якісних газонів. За складом вони подібні з звичайними газонами і сіяними луками. До складу травостоїв можна додатково вводити багато злакові трави (стоколос безостий, тимофіївку лугову, лисохвіст луговий, гребенник звичайний, пиреі повзучий і бескорневіщний, мятліки болотний, лісовий та інші. Беручи до уваги, що в сучасному ландшафтному дизайні намітилася тенденція зростання інтересу до садів в природному стилі, де можна широко використовувати всі можливості лучних газонів, зупинимося більш докладно на цій темі.
При закладці газону найбільша частина робіт припадати на підготовку грунту, а тому звернемося до цієї частини робіт і розглянемо їх більш уважно, слід також відзначити, що лугові газони досить багатофункціональні, використовують їх і широко і різними цілями: від декоративних до меліоративних (для поліпшення якості грунту - підвищення вмісту гумусу і поліпшення структури грунту)
Підготовка грунту
Безпосереднє створення лучних газонів, як і будь-яких інших починається з підготовки озеленюється території. Перш за все проводять обрізання дерев і чагарників, видаляють зайві насадження та сухостій. Ці роботи повинні бути погоджені з замовником та екологічними службами. Потім прибирають пні, камені, техногенні забруднення з почвогрунтов. Ці турботи можна здійснювати вручну або застосовувати спеціальну техніку. Зокрема, для корчування пнів, каменів, залишків плит і т. д. можна використовувати екскаватори, лебідки, бульдозери. Видаляти камені і техногенні включення з почвогрунтов можна ковшем екскаватора Е-153, навішується на трактор (наприклад, ЮМЗ-80), або за допомогою анкера («ікла»), навешиваемой замість ковша або на задню навіску гідравлічної системи трактора. Використання таких пристроїв не тільки в кілька разів збільшує продуктивність праці при збиранні великих механічних включень з почвогрунтов, але й полегшує основний обробіток грунту.
Пні можна спалювати, для цього в центрі пня роблять поглиблення (лунку), в яке засипають селітру, змочуючи її водою. Пень поступово просочується насиченим розчином селітри. Потім у поглиблення наливають дизельне паливо. Після його вбирання пень підпалюють, і він повністю вигоряє. На торф'яних грунтах цього робити не можна.
Розроблено пристрої для корчування пнів та інших включень, засновані на ефекті вібрування.
Після очищення почво грунтів і поверхні ділянки від механічних забруднень (каменів, уламків плит, пнів і т. д.) здійснюють первинне вирівнювання мезорельєфу та інші меліоративні роботи. Після цього вносять вапно, органічні і мінеральні добрива з наступним глибоким розпушуванням грунту, наприклад роторним мотокультиватори.
На щебністих і дуже ущільнених грунтах добрі результати дає застосування посилених штик-лопат і Т-образних мотик-кирок, один кінець яких плоский, а інший - вузький, у вигляді загостреного або чотиригранного штиря.
При вирівнюванні ділянки визначають місця виїмок грунту і його підсипки, при цьому слід крутизну схилів зменшити до 20 .. .30 °. При більшому ухилі не може робота газонокосарок і різко посилюються поверхневий і внутрішньогрунтовий стік вологи, що погіршує зростання газонних трав. Оптимальний (меліоративний) ухил для будь-яких культур, в тому числі і для трав, не перевищує 0,006 (відношення висоти до горизонтального закладання, тобто тангенс кута схилу). При такому ухилі запобігається застій надлишку вологи і в той же час немає інтенсивного стоку.
Меліоративні роботи. На ділянці, що характеризується важким гранул - метричним складом грунту або підгрунтового горизонту, а також близьким розташуванням грунтових вод, потрібно зробити дренаж. Дренаж укладають з ухилом 0,002 .. .0,006, Перепад по висоті 2 .. .6 М на 1000 м довжини (20. .60 См на 100 м ). Велика величина відноситься до умов з близьким заляганням грунтових вод на важких грунтах (підпір грунтових вод).
При створенні звичайних, партерних та лучних газонів у залежності від гранулометричного складу грунту відстань між дренами коливається від 5 до 40 м (Табл. 18, 19). Глибина закладки дрен 100 ... 150 см з ухилом 0,0025 ... 0,0030. Краще за все для осушення використовувати пластмасові або гончарні труби. При створенні газонів у дворах житлових масивів про дренажних системах не може бути й мови, тому найбільшу увагу слід приділяти оптимізації водно - фізичних властивостей грунту, її гранулометричного складу і структури, а також плануванні поверхні.
Для лучних газонів середня відстань між дренами залежно від гранулометричного складу грунту при закладці газону на мінеральних грунтах при грунтовому (безнапірному) типі водного харчування, буде таким: на піску 30 - 40 м , На пилувато піску 20 - 30 м , На легкому суглинку 15 - 20 м , На середньому і важкому суглинку 10 - 15 м .
На торф'яних грунтах середня відстань між дренами при грунтовому (безнапірному) типі водного харчування для лугових газонів залежить від ступенем розкладання торфу. Так на торфі з поганою ступенем розкладання відстань між дренами 30 - 40 м , З середньою 20-40м, з хорошою 15-20м.
Часто благоустроюється ділянка має складний рельєф, через це утворюються поверхневий і внутріпочвенний стоки, що призводить до нерівномірності розподілу вологи. На верхніх добре обігріваються ділянках спостерігається дефіцит вологи, а на нижніх - надлишок. Ситуація ускладнюється ще й тим, що бордюри, глухі кам'яні паркани заважають припливу і стоку води.
Вирівнювання рельєфу пов'язане з повним знищенням грунтового покриву та необхідністю створення нового, штучного. Це дуже дорога операція, яку до того ж часто неможливо здійснити, якщо на ділянці є дерева, які небажано або заборонено знищувати (наприклад, дачний ділянку розміщений в заказнику), або озеленюється площа розташована в міському дворі з посадками дерев. При вирівнюванні ділянки втрачається його декоративність, яку можна підсилити завдяки створенню газонів, рокаріїв, посадці дерев та чагарників, підкреслюючи гармонійність і красу контурів і ліній природного рельєфу, У таких випадках за межі ділянки, розташованої на верхній лінії рельєфу, влаштовують ловчу канаву шириною 20. . .40 См на глибину, при якій дно розташовується нижче нижньої кромки глухої стіни або фундаменту огорожі, але вище нижніх торців його опор, тобто за типом зворотнього фільтру. При можливості поруч з нею влаштовують живопліт або декоративний бордюр, оттеняющие межі ділянки і приховують ловчу канаву, яку за допомогою дрени або сухого струмка, що закладаються в самій нижній лінії (тальвегу) рельєфу, з'єднують з водоприймачем. При відсутності природного водоприймача (балка, яр, ставок) у найнижчій точці ділянки влаштовують дренажний або водозбірний колодязь.
Ловчая канава за відсутності глухого заглибленого забору перехоплює поверхневий стік з сусідніх (присадибних) ділянок і переводить його частково у внутрішньогрунтовий, покращуючи водний режим площ на верхніх точках рельєфу. Надлишок вологи скидається з допомогою сухого струмка у водоприймач. Якщо ж паркан має глухий заглиблений фундамент, то Ловчая канава є дрен, що відводить надлишок внутріпочвенного стоку.
Сухий струмок влаштовують по тальвегу ділянки у вигляді неглибокої (20 .. .40 См ) Канави шириною не більше 50 см . Її дно покривають полімерною перфорованою плівкою, на яку укладають щебінь, гальку, крупний пісок (по краях) та декоративне каміння. Струмок можна декорувати у верхній частині і по краях рослинами - мезофіти ксерофітної характеру (вівсяниця блакитна, очиток і т. д.), а в нижній частині - мезофіти гігрофітного характеру (жовтець повзучий, рогіз та ін.) У «витоку» сухого струмка можна влаштувати альпійську гірку. Сухий струмок є не тільки колектором, який проводить воду з ловчих канав, але і декоративній дрен. Споруджувати його можна навіть за відсутності дрен.
Для того щоб у нижній частині благоустроюється ділянки не накопичувалася надмірна волога, необхідно забезпечити хороший сток і відведення вологи за межі ділянки. Якщо це зробити з яких-небудь причин неможливо, то влаштовують зливову канаву або відкриту дрен, яку виконують точно так само, як і ловчу канаву, і з'єднують з водоприймачем. Він може бути виконаний у вигляді колодязя. При наявності в нижній частині колодязя сухих горизонтів з хорошою водопроникністю він може виконувати роль вертикальної дрени. При відсутності дрен колодязь виконує роль водозбірника, в ньому найкраще встановити дренажний насос з автоматичним включенням. За допомогою цього насоса і шланга воду скидають у міський колектор або відводять в природний водоприймач.
Такі вертикальні дрени або водозбірні колодязі можна влаштовувати в найнижчих точках ділянки для його осушення. При цьому їх можна декорувати рокарії чи альпінаріями.
При влаштуванні горизонтального дренажу скидання води повинен здійснюватися через колодязь, що влаштовується на початку збірного колектора. У цьому випадку легше регулювати водний режим, тобто скидання води можна призупинити, заглушивши вихідний отвір колодязя. При цьому колодязь краще зробити водонепроникним. Більше того, таку дренажну мережу можна перетворити в систему подвійного регулювання водного режиму. При заповненні колодязя водою дренажна мережа перетворюється в систему підземного зрошення. При такому регулюванні дренаж краще всього закладати на глибину 40 ... 50 см, а верхній торець колодязя повинен бути на рівні верхньої точки ділянки.
При наявності водопроникних дреніруемих горизонтів осушення ділянки найкраще проводити за допомогою вертикально-горизонтального дренажної системи. У цьому випадку колектори горизонтальної дренажної мережі з'єднуються з вертикальними водоприймача - вертикальними дренами (колекторами), відводять воду через непроникні верстви до дренувальним обріїв.
Підготовка грунту під газони при забрудненні її нафтопродуктами, іншими шкідливими речовинами.
При створенні газонів у міських умовах нерідко зустрічаються плями забруднень (розлив нафтопродуктів, надмірно високий вміст у грунті кухонної солі, соди, вапна, будівельних відходів. Тобто тих забруднень, ліквідацією яких спеціальні служби не займаються.
Такі плями псують естетичність озеленюється территории, призводять зелені насадження і газони до деградації, погіршують екологічну обстановку території.
Найчастіше зустрічаються плями з розливом нафтопродуктів, особливо важких фракцій, тому що легені швидко випаровуються. Такі плями приурочені до автомобільних доріг, стоянок і т.д., на них, як правило, відсутня всяка рослинність. Для рекультивації таких місць та очищення почвогрутов від нафтопродуктів розроблені спеціальні мікробіологічні препарати, найкращим з яких є мікробний препарат «Псевдомін», розроблений у МСХА (В. Т. Ємцев, В. К. Шільнікова). Він повністю розкладає газоконденсат, що складається на 60% з важких і на 40% з летючих вуглеводнів. Для усунення нафтової плями препарат наносять на його поверхню, після чого вносять 20 .. .40 Г/м2 нітрофоски йди іншого повного добрива, потім грунт перекопують. Через 20 .. .30 Днів починають підготовку грунту до закладки газону. Якщо пляма невелике, то його можна усунути, видаливши забруднений грунт і підсипавши родючий грунт.
Для видалення плям, забруднених кухонною сіллю або содою, необхідно в грунт внести гіпс (Са $ 04 2Н20) в дозі 500 ... 1000 г/м2 (залежно від ступеня засоленості), потім грунт перекопати і забезпечити полив, а якщо можна - промивку. Після розсолення слід провести звичайну підготовку грунту, внести органічні і мінеральні добрива в підвищених дозах. При забрудненні содою бажано застосовувати кислі форми добрив.
Плями з підвищеним вмістом золи, вапна або місця від багать рекультивують наступним чином. Вапно, залишки вогнищ збирають і вносять у грунт на ділянках з підвищеною кислотністю (поблизу будинків, на місцях, покритих мохами). Підсипають родючий грунт, вносять органічні добрива і кислі форми азотних, фосфорних, а при забрудненні вапном - калійних добрив. Крім того, застосовують магнієві і марганцеві добрива (дози в 1,5 ... 2 рази вище рекомендованих для звичайних умов).
Забруднення залишками цементного, алебастрового розчинів і т. д. прибирають, викопуючи їх з грунту. У принципі вони знаходяться в інертному для рослин стані, проте заважають зростанню і функціонуванню кореневих систем, погіршуючи водно-фізичні властивості грунту.
Можуть зустрічатися плями з залишками піску та глини, їх викопують і додають в пісок глинисті матеріали з органічними добривами або, навпаки, пісок в глину.
Поліпшення гранулометрічесекого складу та водно-фізичних властивостей грунту, її основна підготовка. Про гранулометричному складі різних грунтів можна судити за деякими зовнішніми ознаками. Грунти з великим вмістом глинистих частинок при висиханні стають дуже твердими, а в сирому вигляді вони липкі і високопластичних. Пісок при значному вмісті в грунті помітний і візуально, відчувається на дотик.
У польових умовах гранулометричний склад грунту можна орієнтовно визначити, спробувавши розкотити з зволоженого грунту джгут діаметром З мм. Якщо джгут при розкачування не утворюється, значить, грунт піщаний. Джгут нестійкий і розсипається - супісок; джгут розкочується, але при розкачування його утворюються поперечні тріщини і він розпадається на частини - легкий суглинок; суцільний джгут при згортанні в кільце розламується - середній суглинок; джгут згортається в кільце, але на ньому утворюються тріщини - важкий суглинок ; джгут утворює гладке, без тріщин кільце - глинистий грунт.
Від гранулометричного складу залежить і вміст у грунті доступних рослинам поживних речовин. Цей показник залежить також від окультуреності грунту. У слабоокультуревних грунтах поживних речовин, доступних рослинам, в 1,5 рази менше, ніж у среднеокультуренних грунтах, в окультурених і порушених при будівництві - в 2 ... 3 рази менше.
Величезне значення для створення газонів має структура грунту. Частинки грунту склеюються в агрегати під впливом кореневих виділень, гумінових кислот, органо-мінеральних речовин, т, е. колоїдів, які коагулюють під впливом щелочнозмельних елементів і коливань теплового і водно-повітряного режиму.
Для газонів найкраще підходить мелкокомковатой і зерниста структура з розміром частинок 0,25 ... IО мм. Чим більше водопрочной таких структур, тим краще водно-повітряний режим.
Найбільш сприятлива для газонів грунт із загальною порізно на рівні 40 .. .50% Її обсягу. При цьому приблизно 20% загальної пористості повинен займати повітря. Отже, у грунті води має бути не більше 80% ППВ.
Таким чином, Краще за все для створення газонів підходять середньосуглинкові грунти з мелкомковатой зернистої водопрочной структурою і з загальною пористістю 45 ... 50%.
Шляхом внесення органічних добрив та обробітку трав можна різко поліпшити структурність і водно-фізичні властивості грунту. Наприклад, навіть на природних пісках після внесення торфу (300...350м3/га під оранку і 200 ... 250 м3/га під культивацію) можна провести залуження. При цьому трави продовжують покращувати грунт. Завдяки кореневим виділенням і накопиченню гумусу піщинки склеюються один з одним, о6разуя зернисту структуру з досить високою адсорбуючою і влагоудерживающей здатністю,
У верхньому горизонті грунту газонні трави утворюють велику кількість коренів і кореневищ. Завдяки цьому тут акумулюється багато поживних речовин, які рослини своїм корінням витягують з глибин грунту. Після відмирання коріння і кореневища інтенсивно розкладаються, підняті поживні речовини повертаються грунт, збагачуючи тим самим верхній горизонт. У цьому випадку зберігаються нормальні умови для знову утворюються молодих органів рослин. У цілому, як правило, рослини змінюють середу в сприятливому для себе напрямку. В умовах, коли тепла і вологи достатньо, а аерація хороша, відмерлі підземні частини трав розкладаються досить інтенсивно. При цьому що містяться в них азотисті речовини піддаються мікроорганізмами амоніфікація і нітрифікації. Нітрати, що утворилися в процесі нітрифікації, при дефіциті кисню піддаються денітрифікації, в результаті утворюється молекулярний азот, випаровується в атмосферу. Але більша частина амонію і нітратів знову споживається рослинами
На тему:
«Лугові газони»
Москва 2007
ВСТУП
Лугові газони з'явилися дуже давно, одними з перших вони стали використовуватися як природний декоративний елемент у садах і парках, але і на сьогоднішній день вони не втратили свого естетичного і утилітарного значення. Лугові газони відносяться до групи декоративних. Вони займають великі простори лісо-і лугопарків, а також галявини в великих парках. Газони цієї категорії створюють шляхом поліпшення існуючих травостоїв (методами поверхневої обробки дернини і подсевом відповідних травосумішей). Іноді такі газони створюють у містах та інших населених пунктах на кілька (4-5) років як попередні посіви для окультурення грунту, подальшої її обробки і створення більш якісних газонів. За складом вони подібні з звичайними газонами і сіяними луками. До складу травостоїв можна додатково вводити багато злакові трави (стоколос безостий, тимофіївку лугову, лисохвіст луговий, гребенник звичайний, пиреі повзучий і бескорневіщний, мятліки болотний, лісовий та інші. Беручи до уваги, що в сучасному ландшафтному дизайні намітилася тенденція зростання інтересу до садів в природному стилі, де можна широко використовувати всі можливості лучних газонів, зупинимося більш докладно на цій темі.
При закладці газону найбільша частина робіт припадати на підготовку грунту, а тому звернемося до цієї частини робіт і розглянемо їх більш уважно, слід також відзначити, що лугові газони досить багатофункціональні, використовують їх і широко і різними цілями: від декоративних до меліоративних (для поліпшення якості грунту - підвищення вмісту гумусу і поліпшення структури грунту)
Підготовка грунту
Безпосереднє створення лучних газонів, як і будь-яких інших починається з підготовки озеленюється території. Перш за все проводять обрізання дерев і чагарників, видаляють зайві насадження та сухостій. Ці роботи повинні бути погоджені з замовником та екологічними службами. Потім прибирають пні, камені, техногенні забруднення з почвогрунтов. Ці турботи можна здійснювати вручну або застосовувати спеціальну техніку. Зокрема, для корчування пнів, каменів, залишків плит і т. д. можна використовувати екскаватори, лебідки, бульдозери. Видаляти камені і техногенні включення з почвогрунтов можна ковшем екскаватора Е-153, навішується на трактор (наприклад, ЮМЗ-80), або за допомогою анкера («ікла»), навешиваемой замість ковша або на задню навіску гідравлічної системи трактора. Використання таких пристроїв не тільки в кілька разів збільшує продуктивність праці при збиранні великих механічних включень з почвогрунтов, але й полегшує основний обробіток грунту.
Пні можна спалювати, для цього в центрі пня роблять поглиблення (лунку), в яке засипають селітру, змочуючи її водою. Пень поступово просочується насиченим розчином селітри. Потім у поглиблення наливають дизельне паливо. Після його вбирання пень підпалюють, і він повністю вигоряє. На торф'яних грунтах цього робити не можна.
Розроблено пристрої для корчування пнів та інших включень, засновані на ефекті вібрування.
Після очищення почво грунтів і поверхні ділянки від механічних забруднень (каменів, уламків плит, пнів і т. д.) здійснюють первинне вирівнювання мезорельєфу та інші меліоративні роботи. Після цього вносять вапно, органічні і мінеральні добрива з наступним глибоким розпушуванням грунту, наприклад роторним мотокультиватори.
На щебністих і дуже ущільнених грунтах добрі результати дає застосування посилених штик-лопат і Т-образних мотик-кирок, один кінець яких плоский, а інший - вузький, у вигляді загостреного або чотиригранного штиря.
При вирівнюванні ділянки визначають місця виїмок грунту і його підсипки, при цьому слід крутизну схилів зменшити до 20 .. .30 °. При більшому ухилі не може робота газонокосарок і різко посилюються поверхневий і внутрішньогрунтовий стік вологи, що погіршує зростання газонних трав. Оптимальний (меліоративний) ухил для будь-яких культур, в тому числі і для трав, не перевищує 0,006 (відношення висоти до горизонтального закладання, тобто тангенс кута схилу). При такому ухилі запобігається застій надлишку вологи і в той же час немає інтенсивного стоку.
Меліоративні роботи. На ділянці, що характеризується важким гранул - метричним складом грунту або підгрунтового горизонту, а також близьким розташуванням грунтових вод, потрібно зробити дренаж. Дренаж укладають з ухилом 0,002 .. .0,006, Перепад по висоті 2 ..
При створенні звичайних, партерних та лучних газонів у залежності від гранулометричного складу грунту відстань між дренами коливається від 5 до
Для лучних газонів середня відстань між дренами залежно від гранулометричного складу грунту при закладці газону на мінеральних грунтах при грунтовому (безнапірному) типі водного харчування, буде таким: на піску 30 -
На торф'яних грунтах середня відстань між дренами при грунтовому (безнапірному) типі водного харчування для лугових газонів залежить від ступенем розкладання торфу. Так на торфі з поганою ступенем розкладання відстань між дренами 30 -
Часто благоустроюється ділянка має складний рельєф, через це утворюються поверхневий і внутріпочвенний стоки, що призводить до нерівномірності розподілу вологи. На верхніх добре обігріваються ділянках спостерігається дефіцит вологи, а на нижніх - надлишок. Ситуація ускладнюється ще й тим, що бордюри, глухі кам'яні паркани заважають припливу і стоку води.
Вирівнювання рельєфу пов'язане з повним знищенням грунтового покриву та необхідністю створення нового, штучного. Це дуже дорога операція, яку до того ж часто неможливо здійснити, якщо на ділянці є дерева, які небажано або заборонено знищувати (наприклад, дачний ділянку розміщений в заказнику), або озеленюється площа розташована в міському дворі з посадками дерев. При вирівнюванні ділянки втрачається його декоративність, яку можна підсилити завдяки створенню газонів, рокаріїв, посадці дерев та чагарників, підкреслюючи гармонійність і красу контурів і ліній природного рельєфу, У таких випадках за межі ділянки, розташованої на верхній лінії рельєфу, влаштовують ловчу канаву шириною 20. .
Ловчая канава за відсутності глухого заглибленого забору перехоплює поверхневий стік з сусідніх (присадибних) ділянок і переводить його частково у внутрішньогрунтовий, покращуючи водний режим площ на верхніх точках рельєфу. Надлишок вологи скидається з допомогою сухого струмка у водоприймач. Якщо ж паркан має глухий заглиблений фундамент, то Ловчая канава є дрен, що відводить надлишок внутріпочвенного стоку.
Сухий струмок влаштовують по тальвегу ділянки у вигляді неглибокої (20 ..
Для того щоб у нижній частині благоустроюється ділянки не накопичувалася надмірна волога, необхідно забезпечити хороший сток і відведення вологи за межі ділянки. Якщо це зробити з яких-небудь причин неможливо, то влаштовують зливову канаву або відкриту дрен, яку виконують точно так само, як і ловчу канаву, і з'єднують з водоприймачем. Він може бути виконаний у вигляді колодязя. При наявності в нижній частині колодязя сухих горизонтів з хорошою водопроникністю він може виконувати роль вертикальної дрени. При відсутності дрен колодязь виконує роль водозбірника, в ньому найкраще встановити дренажний насос з автоматичним включенням. За допомогою цього насоса і шланга воду скидають у міський колектор або відводять в природний водоприймач.
Такі вертикальні дрени або водозбірні колодязі можна влаштовувати в найнижчих точках ділянки для його осушення. При цьому їх можна декорувати рокарії чи альпінаріями.
При влаштуванні горизонтального дренажу скидання води повинен здійснюватися через колодязь, що влаштовується на початку збірного колектора. У цьому випадку легше регулювати водний режим, тобто скидання води можна призупинити, заглушивши вихідний отвір колодязя. При цьому колодязь краще зробити водонепроникним. Більше того, таку дренажну мережу можна перетворити в систему подвійного регулювання водного режиму. При заповненні колодязя водою дренажна мережа перетворюється в систему підземного зрошення. При такому регулюванні дренаж краще всього закладати на глибину 40 ... 50 см, а верхній торець колодязя повинен бути на рівні верхньої точки ділянки.
При наявності водопроникних дреніруемих горизонтів осушення ділянки найкраще проводити за допомогою вертикально-горизонтального дренажної системи. У цьому випадку колектори горизонтальної дренажної мережі з'єднуються з вертикальними водоприймача - вертикальними дренами (колекторами), відводять воду через непроникні верстви до дренувальним обріїв.
Підготовка грунту під газони при забрудненні її нафтопродуктами, іншими шкідливими речовинами.
При створенні газонів у міських умовах нерідко зустрічаються плями забруднень (розлив нафтопродуктів, надмірно високий вміст у грунті кухонної солі, соди, вапна, будівельних відходів. Тобто тих забруднень, ліквідацією яких спеціальні служби не займаються.
Такі плями псують естетичність озеленюється территории, призводять зелені насадження і газони до деградації, погіршують екологічну обстановку території.
Найчастіше зустрічаються плями з розливом нафтопродуктів, особливо важких фракцій, тому що легені швидко випаровуються. Такі плями приурочені до автомобільних доріг, стоянок і т.д., на них, як правило, відсутня всяка рослинність. Для рекультивації таких місць та очищення почвогрутов від нафтопродуктів розроблені спеціальні мікробіологічні препарати, найкращим з яких є мікробний препарат «Псевдомін», розроблений у МСХА (В. Т. Ємцев, В. К. Шільнікова). Він повністю розкладає газоконденсат, що складається на 60% з важких і на 40% з летючих вуглеводнів. Для усунення нафтової плями препарат наносять на його поверхню, після чого вносять 20 .. .40 Г/м2 нітрофоски йди іншого повного добрива, потім грунт перекопують. Через 20 .. .30 Днів починають підготовку грунту до закладки газону. Якщо пляма невелике, то його можна усунути, видаливши забруднений грунт і підсипавши родючий грунт.
Для видалення плям, забруднених кухонною сіллю або содою, необхідно в грунт внести гіпс (Са $ 04 2Н20) в дозі 500 ... 1000 г/м2 (залежно від ступеня засоленості), потім грунт перекопати і забезпечити полив, а якщо можна - промивку. Після розсолення слід провести звичайну підготовку грунту, внести органічні і мінеральні добрива в підвищених дозах. При забрудненні содою бажано застосовувати кислі форми добрив.
Плями з підвищеним вмістом золи, вапна або місця від багать рекультивують наступним чином. Вапно, залишки вогнищ збирають і вносять у грунт на ділянках з підвищеною кислотністю (поблизу будинків, на місцях, покритих мохами). Підсипають родючий грунт, вносять органічні добрива і кислі форми азотних, фосфорних, а при забрудненні вапном - калійних добрив. Крім того, застосовують магнієві і марганцеві добрива (дози в 1,5 ... 2 рази вище рекомендованих для звичайних умов).
Забруднення залишками цементного, алебастрового розчинів і т. д. прибирають, викопуючи їх з грунту. У принципі вони знаходяться в інертному для рослин стані, проте заважають зростанню і функціонуванню кореневих систем, погіршуючи водно-фізичні властивості грунту.
Можуть зустрічатися плями з залишками піску та глини, їх викопують і додають в пісок глинисті матеріали з органічними добривами або, навпаки, пісок в глину.
Поліпшення гранулометрічесекого складу та водно-фізичних властивостей грунту, її основна підготовка. Про гранулометричному складі різних грунтів можна судити за деякими зовнішніми ознаками. Грунти з великим вмістом глинистих частинок при висиханні стають дуже твердими, а в сирому вигляді вони липкі і високопластичних. Пісок при значному вмісті в грунті помітний і візуально, відчувається на дотик.
У польових умовах гранулометричний склад грунту можна орієнтовно визначити, спробувавши розкотити з зволоженого грунту джгут діаметром З мм. Якщо джгут при розкачування не утворюється, значить, грунт піщаний. Джгут нестійкий і розсипається - супісок; джгут розкочується, але при розкачування його утворюються поперечні тріщини і він розпадається на частини - легкий суглинок; суцільний джгут при згортанні в кільце розламується - середній суглинок; джгут згортається в кільце, але на ньому утворюються тріщини - важкий суглинок ; джгут утворює гладке, без тріщин кільце - глинистий грунт.
Від гранулометричного складу залежить і вміст у грунті доступних рослинам поживних речовин. Цей показник залежить також від окультуреності грунту. У слабоокультуревних грунтах поживних речовин, доступних рослинам, в 1,5 рази менше, ніж у среднеокультуренних грунтах, в окультурених і порушених при будівництві - в 2 ... 3 рази менше.
Величезне значення для створення газонів має структура грунту. Частинки грунту склеюються в агрегати під впливом кореневих виділень, гумінових кислот, органо-мінеральних речовин, т, е. колоїдів, які коагулюють під впливом щелочнозмельних елементів і коливань теплового і водно-повітряного режиму.
Для газонів найкраще підходить мелкокомковатой і зерниста структура з розміром частинок 0,25 ... IО мм. Чим більше водопрочной таких структур, тим краще водно-повітряний режим.
Найбільш сприятлива для газонів грунт із загальною порізно на рівні 40 .. .50% Її обсягу. При цьому приблизно 20% загальної пористості повинен займати повітря. Отже, у грунті води має бути не більше 80% ППВ.
Таким чином, Краще за все для створення газонів підходять середньосуглинкові грунти з мелкомковатой зернистої водопрочной структурою і з загальною пористістю 45 ... 50%.
Шляхом внесення органічних добрив та обробітку трав можна різко поліпшити структурність і водно-фізичні властивості грунту. Наприклад, навіть на природних пісках після внесення торфу (300...350м3/га під оранку і 200 ... 250 м3/га під культивацію) можна провести залуження. При цьому трави продовжують покращувати грунт. Завдяки кореневим виділенням і накопиченню гумусу піщинки склеюються один з одним, о6разуя зернисту структуру з досить високою адсорбуючою і влагоудерживающей здатністю,
У верхньому горизонті грунту газонні трави утворюють велику кількість коренів і кореневищ. Завдяки цьому тут акумулюється багато поживних речовин, які рослини своїм корінням витягують з глибин грунту. Після відмирання коріння і кореневища інтенсивно розкладаються, підняті поживні речовини повертаються грунт, збагачуючи тим самим верхній горизонт. У цьому випадку зберігаються нормальні умови для знову утворюються молодих органів рослин. У цілому, як правило, рослини змінюють середу в сприятливому для себе напрямку. В умовах, коли тепла і вологи достатньо, а аерація хороша, відмерлі підземні частини трав розкладаються досить інтенсивно. При цьому що містяться в них азотисті речовини піддаються мікроорганізмами амоніфікація і нітрифікації. Нітрати, що утворилися в процесі нітрифікації, при дефіциті кисню піддаються денітрифікації, в результаті утворюється молекулярний азот, випаровується в атмосферу. Але більша частина амонію і нітратів знову споживається рослинами
У процесі мінералізації (розкладання) органічної речовини містяться в ньому кальцій, калій, фосфор
І інші зольні елементи знову повертаються в грунт у вигляді солей, доступних для живлення рослин.
Однак розкладання відмерлих частин може проходити і без більш-менш повної мінералізації, але з накопиченням перегною (гумусу). Коли зволоження нестійке (іноді надмірне, іноді переривається висиханням), колоїдні продукти розкладання виходять зі сфери взаімодейтвія, оскільки вони зв'язуються іонами Ca і Мg і коагулюють. У цих умовах при нейтральній або слабощелочной середовищі і наявності достатньої кількості відмерлих частин рослин йде їх неповне розкладання з накопиченням темноцветних гумусу - перегною. З плином часу продукти життєдіяльності рослин можуть накопичуватися, що робить середу все менш сприятливою для даного фітоценозу. Особливо негативно впливають на характер і напрям відбуваються в грунті хімічних і біохімічних процесів щільні, безструктурні грунти. У таких грунтах навіть накопичуються токсичні для рослин речовини (наприклад, марганець, залізо закисное у великих концентраціях, а також продукти неповного розкладання органічних речовин).
Щільність грунту може значно зростати при сильній кислотності, поганий дренуванні, а також у результаті надмірного навантаження на дерновий покрив: посиленого витоптування, застосування важких котків, машин і механізмів, неправильної системи удобрення та поливу.
У містах газони часто влаштовують на колишніх будмайданчиках за відсутності шару родючого грунту. У цьому випадку з грунту виймають всі техногенні (залишки будівельного сміття та непотрібні природні (камені, пні включення. Потім проводять первинну планування, перед цим зберігся місцями шар родючого грунту зрізають і вкладають в окремі бурти за межами поліпшується ділянки.
Після первинної планування грунт розпушують на глибину 1О ... 15 см і на нього наносять шар грунту 15 ... 20 см. Якщо грунту не було, то її завозять з інших місць, як правило, з майбутніх будівельних майданчиків. Найкраще підходять для цього середньосуглинисті пухкі грунти, а також торфокомпост, компости з побутових відходів, відпрацьований грунт з теплиць.
Для здешевлення деякі автори рекомендують за 2 ... 3 роки до створення газону ділянку займати сидеральними культурами - люпином, конюшиною, люцерною, еспарцету і т. д. Ці культури в зеленому вигляді заорюють. Але в міських умовах такі посіви важко зберегти, тому що вони абсолютно не витримують витоптування.
Планування та укладання слід проводити надзвичайно ретельно, особливо якісно на схилах, де часто шар родючого грунту буває або недостатньою, або надмірної товщини. Для того щоб уникнути сповзання грунту, влаштовують стояки або паралельні канавки, які заповнюють насипним родючим субстратом. На легких грунтах у насипний шар підмішують глину.
Ерозійні процеси можна запобігти, заглиблюючи в грунт трикутні або квадратні (ромбоподібні) рами, внутрішній простір яких заповнюють грунтом або перегноєм. Рами можна закріплювати за допомогою штирів. Після цього висівають трави.
Хороші результати дає застосування мішковини, за допомогою якої вкривають грунт після посіву насіння трав і мульчування.
Після створення грунтового шару визначають агрохімічні показники і водно-фізичні властивості грунту (хороші газони формуються на грунтах з об'ємною масою 0,8 ... 1,2 г / сф). При більш низької щільності волога буде піддаватися швидкої вертикальної і бічний фільтрації, при щільності вище 1,2 г/см3 також формується газон низької якості.
На основі результатів аналізів вибирають ту чи іншу технологію поліпшення грунтів (внесення добрив, у тому числі органічних, пескование та ін.) При рН 5,5 грунту вапнують, якщо рН> 7,5, то вносять гіпс. для поліпшення важких глинистих грунтів вносять пісок, торф, гній, а легких піщаних - глину і органічні добрива. У першому випадку іноді влаштовують дренуючий шар з піску, а в другому - водотривкий шар з глини. Застосування органічних добрив на піщаних грунтах покращує водоутримуючі властивості грунту, а на глинистих підвищує пористість, повітро-і водопроникність.
Вапняний матеріал або гіпс вносять частинами: 2 / 3 розрахункової норми - після первинної підсипки і вирівнювання грунту, а 1 / 3 - після нівелювання, тобто перед посівом. Точно так само вносять і мінеральні добрива.
Глинисті і в'язкі грунту слід покращувати шляхом внесення грубозернистого піску ( 2 м3 на 100 м2 ) І перегною (0,7 ... 1,0 м3 на 100 м2 ). Застосовувані матеріали рівномірно розподіляють по поверхні і ретельно перемішують з верхнім 10-сантиметровим шаром грунту.
Досвід роботи відділу озеленення (Я П. Герчіу) та кафедри луговодства МСХА показав, що в тому випадку, якщо на глинисту слабкопроникним грунт завдати пісок не перемішавши, а зверху на піску розташувати органічні добрива (торф, компост, перегній), то утворюється зибун, або пливун. Коріння травостою, розташовуючись у верхньому шарі, насиченому органічними добривами, утворюють щільну поверхневу дернину. Органічні добрива, коріння трав і їх мікрофлора виділяють колоїди, слизові речовини, які з вологою потрапляють в пісок, зменшують зв'язок і тертя між піщинками. Оскільки волога не проходить через глинистий шар, то вона насичує пісок, який під впливом колоїдного розчину перетворюється на пливун, а вся така система - у своєрідний штучний зибун, подібний тому, який ми спостерігаємо на болотах. У результаті при проходженні по такому травостою дернина рветься, утворюються глибокі сліди. Ось чому всі внесені компоненти необхідно перемішувати з грунтом чи грунтом.
Для поліпшення піщаних і супіщаних грунтів готують суміш: важкий суглинок (1 частина за обсягом) і перегній (3 частини), До 5 м 3 цієї суміші додають 3 .. .5 Кг фосфоритного борошна. Таку суміш розсипають шаром товщиною 5 см по поверхні, не перемішуючи з грунтом, так як остання сама виконує функції дренажної системи.
Головне завдання основної підготовки грунту - створення оптимальних умов для газонних рослин. Основну підготовку проводять один раз в розрахунку на багато років, протягом яких буде служити газон. Ця підготовка повинна стати основою для створення газонного покриву високої якості з тривалим терміном експлуатації. Після того як дернові покриття сформується, виправляти фізичні властивості грунту дуже важко.
Коли родючий грунт завезена і розподілена рівним шаром по поверхні ділянки, внесені в необхідних кількостях органічні і мінеральні добрива, проводять оранку (перекопування) на глибину не менше 20 см (Або на повну глибину родючого шару). Особливо важливо, щоб у грунті, підготовленої для газону, були знищені сміттєві рослини. Дрібні насіння газонних рослин з невеликим запасом поживних речовин утворюють слабкі сходи, що володіють повільними темпами зростання, і бур'яни легко їх заглушають. Тому при підготовці до створення нового дернового покриття важливо застосовувати всі засоби, що сприяють знищенню наявного в грунті запасу насіння і вегетативних органів бур'янів, в тому числі глибоку оранку.
Серед профілактичних заходів на першому місці стоїть парова обробка грунту, яку при закладці газонів, на жаль, застосовують дуже рідко. У міру появи сходів бур'янів потрібно проводити культивацію (бажано з внесенням спеціалізованих гербіцидів) і одночасно боронування, а після кожного сильного дощу - додаткове боронування. Глибока зяблева оранка або осіння обробка грунту сприяє зменшенню в грунті запасів насіння і вегетативних органів бур'янів, а також збереженню вологи. Крім того, завдяки повному осідання грунту за зимовий час створюється так зване «насіннєве ложе», що дуже важливо для збільшення польової схожості і дружного проростання дрібних насіння газонних рослин. При завчасної осінній оранці або перекопуванні ділянки перед весняним посівом потрібні лише його розпушування граблями або неглибока культивація. Така обробка не тільки сприяє дружному проростанню насіння, але і значно скорочує час остаточної підготовки грунту навесні, дає можливість раніше посіяти трави.
Безпосередньо перед посівом не слід проводити розпушування грунту, особливо на велику глибину. При подібній підготовці грунт не встигає сісти до посіву. У цих випадках і остаточна планування не дає належного ефекту. А незабаром після появи сходів вирівняність такого грунту порушується, на ній утворюються безладні підвищення і пониження, а також так звані «блюдця. для розрівнювання поверхні грунту після зябу ранньої навесні застосовують сітчасту борону, волокушу або граблі. Якщо ж необхідно провести основну обробку грунту в рік закладки газону, насіння висівають не раніше ніж через місяць, щоб орний шар грунту встиг досить добре осісти. Під час такого осідання грунту бур'яни знищують легкої поверхневою обробкою або хімічним способом.
Дослідження кафедри луговодства МСХА показали, що навіть на сильно ущільнених грунтах в міських умовах кращі результати при створенні газонів отримані при розпушуванні на глибину 10 ... 15 см з наступним вирівнюванням поверхні, нанесенням на неї перегною шаром 1 .. .2 См , Коткуванням і післяпосівного мульчуванням низинним, добре перепрілим торфом.
При прискореному створенні газонів на дуже засмічених ділянках або на цілині (болонню) дуже гарні результати дає застосування гербіцидів суцільної дії (наприклад, раундап) для знищення старої рослинності. При цьому слід мати на увазі, що гербіциди суцільної системної дії знищують також дерева та чагарники, в тому числі плодово-ягідні та декоративні.
Бур'янисту рослинність або старе дернові покриття обприскують розчином гербіциду (80 ... 120 ма раунду-па розчиняють у 10 л води, на 100 м2 витрачають 5 л розчину). Розчин гербіциду наносять на вегетуючі рослини висотою не більше 10 ... 15 см; перед внесенням гербіциду переріс знищуваний травостій підкошують. Обробку гербіцидом здійснюють за 3-4 тижнів до закладки нового газону. Після цього грунт легко обробляється роторним культиватором типу «Кріт» за допомогою мотоблоку (міні-трактора).
Набагато простіше підготувати грунт при корінному поліпшенні існуючих газонів. У цьому випадку вносять вапно, органічні та мінеральні добрива. Потім грунт перекопують, рихлять, проводять планування поверхні з наступним коткуванням і т. д. Вапно та добрива вносять диференційовано, з урахуванням плямистості родючості грунту.
Передпосівна обробка грунту. Після основного обробітку грунту, оброблення пласта та формування верхнього шару грунту проводять вирівнювання її поверхні (нівелювання), для цього краще всього застосовувати розбірний планувальник, сконструювали учені кафедри луговодства МСХА. До нижньої поверхні полозів у вигляді брусів із закругленими торцями довжиною 3,5 м прикріплені два розрівнюють куточка. Ширина планувальника 1,5 м .
Остаточна підготовка самого верхнього шару грунту до посіву насіння зводиться до повного усунення підвищень і знижень, що опинилися на поверхні в результаті осідання грунту після первинної планування і основного обробітку. На великих площах використовують механізований довгобазові планувальник, а на невеликих - вирівнювач,, або виравнівательние дошки, які зазвичай використовують у овочівництві, За допомогою такої дошки обробляють ділянку в двох взаємно перпендикулярних напрямках. Загострений край дошки досить чітко позначає нерівності поверхні, які легко усунути зворотним боком граблів або іншими пристосуваннями. Спільна площа знижень, де може скупчуватися вода, не повинна перевищувати 1%, таку кількість води зазвичай швидко випаровується.
Ретельне планування сприяє більш раціональному використанню посівами вологи. Коефіцієнт сумарного водоспоживання знижується на 25 ... 35%. на жаль, плануванні поверхні грунту ділянок для газонів не приділяють належної уваги. Тим часом правильне планування сприяє поліпшенню водно-повітряного режиму. Якщо в районах з високим зволоженням утруднений нормальний стік дощових і талих вод, вони в надлишку проникають в більш глибокі горизонти, що негативно позначається на накопиченні газонними травами органічної речовини у верхніх шарах грунту. З іншого боку, внаслідок високої влагоудерживающей здатності органічної речовини, що утворюється у верхніх шарах грунту, вода може не проникати в нижні горизонти і накопичується в зниженнях рельєфу. У результаті для газонного травостою як у першому, так і в другому випадку створюється несприятливий водно-повітряний режим. Крім того, волога, що скупчилася до кінця осені в окремих зниженнях, взимку перетворюється на лід, під яким рослини можуть повністю загинути. Основними причинами поганого поверхневого дренажу можуть бути погана планування, ущільнення грунту, непроникність підгрунтя та наявність замкнутих знижень у формі блюдця. У той же час на горбках рослини відчувають дефіцит вологи. У результаті з'являється плямистість газону.
Планування істотний елемент формування ландшафту, умова декоративності майбутнього дернового покриття. Ландшафт багатьох англійських парків, наприклад, привабливий не тільки завдяки великим площам, займаним газонами, але і завдяки їх ідеально рівної поверхні, плавним обмежуючим лініях.
Планування свежевспаханной або скопані грунту поєднують з коткуванням важким катком, щоб грунт осіла. Якщо є можливість, після прикочування проводять полив - 10 ... 20 мм (100 ... 200 мг / га). Потім грунт розпушують граблями, видаляючи нерівності.
При остаточній підготовці самого верхнього шару грунту проводять також передпосівне внесення 1 / 3 дози вапна і мінеральних добрив. Це ефективний засіб активізації початкового росту молодих рослин, їх зміцнення та подальшого формування. Завершення підготовчих до посіву робіт зводиться до приготування «насіннєвого ложа», тобто місця, куди потрапляють насіння при посіві. Насіння повинні потрапити на щільне ложі, прикрите тонким шаром пухкої грунту. У цьому випадку вони дружно проростають. На щільному грунті насіння зашпаровують більш дрібно, на пухкому - більш глибоко.
Таким чином, на досить осілої грунті залишається провести таку оброблення верхнього шару грунту, щоб її частки були, як кажуть не більше пшеничного зерна (6 ... 8 мм). Для цього проводять перехресне легке боронування (обробку граблями) у поєднанні з перехресним коткуванням котками. Накочують поверхню так, щоб не переуплотніть грунт і зберегти її структуру, пористість, водопроникність. Краще закоткувати грунт кілька разів легким котком, ніж один раз важким. Зовнішнім ознакою нормально закоткувати грунту може служити те, що при ходьбі на поверхні не залишається помітних слідів. Прикочування можна проводити ручним водоналивним катком діаметром 40 ... 100 см
Застосування ковзанки при закладці нових газонів допомагає вирішити декілька завдань. Прикочуванням поверхні грунту ущільнюють верхній шар грунту на глибину до 5 ... 7 см, дроблять великі грудки та вирівнюють поверхню. Завдяки цьому створюються сприятливі умови для загортання насіння на оптимальну і, головне, однакову глибину, що має велике значення для виконання якісного сівби. На закоткувати грунті насіння більш тісно пов'язані з грунтовими частинками, внаслідок чого швидше набухають і проростають. Під впливом прикочування поліпшується тепловий режим поверхневого шару грунту, температура підвищується на i, 5 ... 2,0 ° С. Ця операція сприяє також покращенню капілярного припливу вологи до насіння. Прикочування позитивно позначається на рослинах буквально з перших днів їхнього життя: воно сприяє прискоренню появи сходів, підвищує їх повноту, допомагає більш інтенсивному росту вторинних коренів, прискорює і підсилює процеси кущіння. Зрозуміло, для планування грунту і закладення насіння катки повинні бути гладкими. Залишається нагадати, що накочувати можна тільки сухий грунт і при сухій погоді. Прикочування вологого грунту абсолютно неприпустимо, тому що вона налипає на ковзанку, на поверхні грунту утворюється «панцир», грунт переуплотняется.
Замість ковзанки можна застосовувати дошку-трамбування. Після прикочування верхній шар злегка розпушують і, якщо необхідно, знову вирівнюють за допомогою планувальника або граблів. Якщо раніше не вносили азотні добрива, то їх потрібно внести тепер. На бідних грунтах наносять шар товщиною близько 0,5 см перегною, низинного торфу або тепличного грунту, потім висівають насіння трав.
Нанесення торфоперегнійні субстрату завтовшки 1,5 .. .3 См - Груба помилка. У цьому випадку трави формують кореневу систему тільки в шарі субстрату, в результаті газон при збиранні опалого листя восени закочується в рулони. Слід врахувати, що при поверхневому формуванні кореневої системи, особливо при надлишку мінерального живлення, різко знижується посухо-та морозостійкість трав.
Реакція грунту та його регулювання. Ефективне використання добрив можливо лише в тому випадку, коли реакція грунту сприятлива для проростання газонних трав. Кислотність грунтів збільшується при частих рясних опадах або поливах, які є причиною вимивання з грунту кальцію, магнію та інших лужних елементів. Кислотність може також підвищуватися при інтенсивному догляді за дерновим покривом, якщо не застосовувати запобіжні заходи: вапнування, раціональну систему удобрення та аерацію.
У Нечорноземної зоні Росії пре володіють підзолисті і дерново-підзолисті грунти, для яких характерні недолік живильних речовин, зайва кислотність і незадовільні фізичні властивості. Кислотність грунту сильно впливає на ріст і розвиток рослин, обмін речовин, біохімічні процеси. Найбільшої шкоди зайва кислотність грунтів заподіює в перший період після проростання насіння газонних рослин. Тим часом від початкового етапу росту рослин на газоні залежать швидке формування зеленого покриву, ефективне придушення бур'янів.
Грунти за ступенем обмінної кислотності (рН) поділяються на класи: дуже кисла (рН <4,0); сільнокіслая (4,1 ... 4,5); кисла (-5,5); близька до нейтральної (5,5 ,.. 6,0); нейтральна (рH> 6,0).
При рН KCl 5,0 ... 5,3 і більше весь алюміній переходить у нерозчинні форми, тому найбільший ефект вапнування дає при рН <5,0.
Алюміній (його оксиди і іони), володіючи аморфністю, вступає в реакцію з усіма активними центрами ферментних та інших біохімічних систем, при надлишку блокуючи і перетворюючи їх в інертні, а отже, шкідливі для живої клітини речовини.
Від реакції грунтового середовища залежить доступність багатьох поживних речовин, особливо фосфатів і мікроелементів.
При зайвої концентрації іонів водню надходження катіонів у рослини затримується, що негативно впливає на розвиток окремих органів рослини. Від реакції середовища залежать режим харчування і склад грунтового розчину. При підкисленні грунту збільшується кількість розчинних форм алюмінію, марганцю, заліза, важких металів. У кислих дерновопідзолистих грунтах алюміній часто знаходиться в надлишку і приносить шкоди рослинам. Чим кисліше грунт, тим більше рухливих форм токсичного марганцю. Рухомий алюміній та надмірна кількість марганцю знижують зимостійкість газонних трав, надлишок цих елементів негативно діє на відростання рослин. У кислому грунті послаблюють або зовсім припиняють життєдіяльність основні корисні мікроорганізми, в тому числі азотфіксаторів, і створюються сприятливі умови для розвитку деяких грибів і бактерій, продукти життєдіяльності яких отруйні для рослин.
Підвищена кислотність грунтів може стати однією з головних причин слабкого зростання кореневої системи у дернообразующіх трав.
Дози внесення вапна і основного добрива при закладці газону.
Дози внесення вапна для зрушення pH на одиницю в шарі грунту 0 - 10 см . т / га варіюють залежно від гранулометричного става грунту, вмісту в грунті мулистих часток і вмісту гумусу в грунті від 0,2 т / га на піщаних бідних гумусом грунтах до 3,2 т / га на важкосуглинистих багатих гумусом грунтах. Також в залежності він pH сольової витяжки та гранулометричного складу грунту вносять від 10 кг/100м2 (при pH рівному 5,6 на супіщаних і легкосуглинистих грунтах) до 60 кг/100м2 (при pH рівному 4,5, на середньо і важкосуглинистих грунтах). У цілому можна прийняти, що на кожну тонну внесених фізіологічно кислих добрив потрібно 0,5 ... 1, 0 т вапна. Але ці розрахунки приблизні, потрібно уточнююче аналіз грунту на кислотність.
Слід мати на увазі, що грунт під деревами подкисляется сильніше, однак самі дерева, особливо хвойні, від надлишку вапна страждають, тому під деревами вапнування проводять малими дозами (в 2 ... 3 рази менше, ніж зазвичай), але частіше.
У затінених місцях, особливо поблизу будинків, куди потрапляє стік з дахів, дози вапна слід збільшити в 1,3 ... 1,5 рази.
. Зразкові дози основного удобрення грунтів при закладці газонів: на підзолистих грунтах - а) супіщаних і легкосуглинистих вносять 60-80 т гною на га, 150 - 200 кг / Га - N, 60-90 кг/гаP2O5, 100-120 кг / га - K2O.
Б) середньо - і важко суглинкових: 60-80 т гною на га, 60 - 90 кг / Га - N, 50-80 кг/гаP2O5, 60-90 кг / га - K2O.
Підбір рослин для лугового газону
До складу сумішей для лугових газонів можна вводити багато злакові трави: стоколос безостий, тимофіївку лугову, лисохвіст луговий, гребенник звичайний, пиреі повзучий і бескорневіщний, мятліки болотний, лісової і інші, конюшини (гібридний, повзучий, луговий та ін), люцерну, їжаку збірну, Житняк. Для створення лучних газонів підходить більшість газонних трав, головне що б вони були невибагливі - добре переносили несприятливі умови перезимівлі та не вимагали регулярного подкашіванія. регулярного подкашіванія, і не надто агресивні що б підтримувалося видову різноманітність.
Створення лугового газону: лугові газони створюються як звичайним способом посіву так і шляхом підсіву до вже існуючого газону додаткових видів. Газони цієї категорії створюють шляхом поліпшення існуючих травостоїв (методами поверхневої обробки дернини і подсевом відповідних травосумішей). За допомогою спеціальної техніки (аератори тощо) у дернині робляться отвори, звільняється простір і висіваються насіння.
Догляд: Слід зазначити, що з усіх типів та видів газонів лугові газони можна назвати, напевно, найменш вимагають догляду та пильної уваги. Травостої на лугових газонах скошують 2-3 рази за літо, іноді допускають до цвітіння, в результаті чого виходять красивоцветущие луки (галявини, галявини). Так само у заходи з догляду входять щорічне внесення добрив. Полив потрібно при сильну засуху в інших випадках без нього можна обійтися. Використання гербіцидів на лугових газонах після їх створення не бажано.
І інші зольні елементи знову повертаються в грунт у вигляді солей, доступних для живлення рослин.
Однак розкладання відмерлих частин може проходити і без більш-менш повної мінералізації, але з накопиченням перегною (гумусу). Коли зволоження нестійке (іноді надмірне, іноді переривається висиханням), колоїдні продукти розкладання виходять зі сфери взаімодейтвія, оскільки вони зв'язуються іонами Ca і Мg і коагулюють. У цих умовах при нейтральній або слабощелочной середовищі і наявності достатньої кількості відмерлих частин рослин йде їх неповне розкладання з накопиченням темноцветних гумусу - перегною. З плином часу продукти життєдіяльності рослин можуть накопичуватися, що робить середу все менш сприятливою для даного фітоценозу. Особливо негативно впливають на характер і напрям відбуваються в грунті хімічних і біохімічних процесів щільні, безструктурні грунти. У таких грунтах навіть накопичуються токсичні для рослин речовини (наприклад, марганець, залізо закисное у великих концентраціях, а також продукти неповного розкладання органічних речовин).
Щільність грунту може значно зростати при сильній кислотності, поганий дренуванні, а також у результаті надмірного навантаження на дерновий покрив: посиленого витоптування, застосування важких котків, машин і механізмів, неправильної системи удобрення та поливу.
У містах газони часто влаштовують на колишніх будмайданчиках за відсутності шару родючого грунту. У цьому випадку з грунту виймають всі техногенні (залишки будівельного сміття та непотрібні природні (камені, пні включення. Потім проводять первинну планування, перед цим зберігся місцями шар родючого грунту зрізають і вкладають в окремі бурти за межами поліпшується ділянки.
Після первинної планування грунт розпушують на глибину 1О ... 15 см і на нього наносять шар грунту 15 ... 20 см. Якщо грунту не було, то її завозять з інших місць, як правило, з майбутніх будівельних майданчиків. Найкраще підходять для цього середньосуглинисті пухкі грунти, а також торфокомпост, компости з побутових відходів, відпрацьований грунт з теплиць.
Для здешевлення деякі автори рекомендують за 2 ... 3 роки до створення газону ділянку займати сидеральними культурами - люпином, конюшиною, люцерною, еспарцету і т. д. Ці культури в зеленому вигляді заорюють. Але в міських умовах такі посіви важко зберегти, тому що вони абсолютно не витримують витоптування.
Планування та укладання слід проводити надзвичайно ретельно, особливо якісно на схилах, де часто шар родючого грунту буває або недостатньою, або надмірної товщини. Для того щоб уникнути сповзання грунту, влаштовують стояки або паралельні канавки, які заповнюють насипним родючим субстратом. На легких грунтах у насипний шар підмішують глину.
Ерозійні процеси можна запобігти, заглиблюючи в грунт трикутні або квадратні (ромбоподібні) рами, внутрішній простір яких заповнюють грунтом або перегноєм. Рами можна закріплювати за допомогою штирів. Після цього висівають трави.
Хороші результати дає застосування мішковини, за допомогою якої вкривають грунт після посіву насіння трав і мульчування.
Після створення грунтового шару визначають агрохімічні показники і водно-фізичні властивості грунту (хороші газони формуються на грунтах з об'ємною масою 0,8 ... 1,2 г / сф). При більш низької щільності волога буде піддаватися швидкої вертикальної і бічний фільтрації, при щільності вище 1,2 г/см3 також формується газон низької якості.
На основі результатів аналізів вибирають ту чи іншу технологію поліпшення грунтів (внесення добрив, у тому числі органічних, пескование та ін.) При рН 5,5 грунту вапнують, якщо рН> 7,5, то вносять гіпс. для поліпшення важких глинистих грунтів вносять пісок, торф, гній, а легких піщаних - глину і органічні добрива. У першому випадку іноді влаштовують дренуючий шар з піску, а в другому - водотривкий шар з глини. Застосування органічних добрив на піщаних грунтах покращує водоутримуючі властивості грунту, а на глинистих підвищує пористість, повітро-і водопроникність.
Вапняний матеріал або гіпс вносять частинами: 2 / 3 розрахункової норми - після первинної підсипки і вирівнювання грунту, а 1 / 3 - після нівелювання, тобто перед посівом. Точно так само вносять і мінеральні добрива.
Глинисті і в'язкі грунту слід покращувати шляхом внесення грубозернистого піску (
Досвід роботи відділу озеленення (Я П. Герчіу) та кафедри луговодства МСХА показав, що в тому випадку, якщо на глинисту слабкопроникним грунт завдати пісок не перемішавши, а зверху на піску розташувати органічні добрива (торф, компост, перегній), то утворюється зибун, або пливун. Коріння травостою, розташовуючись у верхньому шарі, насиченому органічними добривами, утворюють щільну поверхневу дернину. Органічні добрива, коріння трав і їх мікрофлора виділяють колоїди, слизові речовини, які з вологою потрапляють в пісок, зменшують зв'язок і тертя між піщинками. Оскільки волога не проходить через глинистий шар, то вона насичує пісок, який під впливом колоїдного розчину перетворюється на пливун, а вся така система - у своєрідний штучний зибун, подібний тому, який ми спостерігаємо на болотах. У результаті при проходженні по такому травостою дернина рветься, утворюються глибокі сліди. Ось чому всі внесені компоненти необхідно перемішувати з грунтом чи грунтом.
Для поліпшення піщаних і супіщаних грунтів готують суміш: важкий суглинок (1 частина за обсягом) і перегній (3 частини), До
Головне завдання основної підготовки грунту - створення оптимальних умов для газонних рослин. Основну підготовку проводять один раз в розрахунку на багато років, протягом яких буде служити газон. Ця підготовка повинна стати основою для створення газонного покриву високої якості з тривалим терміном експлуатації. Після того як дернові покриття сформується, виправляти фізичні властивості грунту дуже важко.
Коли родючий грунт завезена і розподілена рівним шаром по поверхні ділянки, внесені в необхідних кількостях органічні і мінеральні добрива, проводять оранку (перекопування) на глибину не менше
Серед профілактичних заходів на першому місці стоїть парова обробка грунту, яку при закладці газонів, на жаль, застосовують дуже рідко. У міру появи сходів бур'янів потрібно проводити культивацію (бажано з внесенням спеціалізованих гербіцидів) і одночасно боронування, а після кожного сильного дощу - додаткове боронування. Глибока зяблева оранка або осіння обробка грунту сприяє зменшенню в грунті запасів насіння і вегетативних органів бур'янів, а також збереженню вологи. Крім того, завдяки повному осідання грунту за зимовий час створюється так зване «насіннєве ложе», що дуже важливо для збільшення польової схожості і дружного проростання дрібних насіння газонних рослин. При завчасної осінній оранці або перекопуванні ділянки перед весняним посівом потрібні лише його розпушування граблями або неглибока культивація. Така обробка не тільки сприяє дружному проростанню насіння, але і значно скорочує час остаточної підготовки грунту навесні, дає можливість раніше посіяти трави.
Безпосередньо перед посівом не слід проводити розпушування грунту, особливо на велику глибину. При подібній підготовці грунт не встигає сісти до посіву. У цих випадках і остаточна планування не дає належного ефекту. А незабаром після появи сходів вирівняність такого грунту порушується, на ній утворюються безладні підвищення і пониження, а також так звані «блюдця. для розрівнювання поверхні грунту після зябу ранньої навесні застосовують сітчасту борону, волокушу або граблі. Якщо ж необхідно провести основну обробку грунту в рік закладки газону, насіння висівають не раніше ніж через місяць, щоб орний шар грунту встиг досить добре осісти. Під час такого осідання грунту бур'яни знищують легкої поверхневою обробкою або хімічним способом.
Дослідження кафедри луговодства МСХА показали, що навіть на сильно ущільнених грунтах в міських умовах кращі результати при створенні газонів отримані при розпушуванні на глибину 10 ... 15 см з наступним вирівнюванням поверхні, нанесенням на неї перегною шаром 1 ..
При прискореному створенні газонів на дуже засмічених ділянках або на цілині (болонню) дуже гарні результати дає застосування гербіцидів суцільної дії (наприклад, раундап) для знищення старої рослинності. При цьому слід мати на увазі, що гербіциди суцільної системної дії знищують також дерева та чагарники, в тому числі плодово-ягідні та декоративні.
Бур'янисту рослинність або старе дернові покриття обприскують розчином гербіциду (80 ... 120 ма раунду-па розчиняють у 10 л води, на
Набагато простіше підготувати грунт при корінному поліпшенні існуючих газонів. У цьому випадку вносять вапно, органічні та мінеральні добрива. Потім грунт перекопують, рихлять, проводять планування поверхні з наступним коткуванням і т. д. Вапно та добрива вносять диференційовано, з урахуванням плямистості родючості грунту.
Передпосівна обробка грунту. Після основного обробітку грунту, оброблення пласта та формування верхнього шару грунту проводять вирівнювання її поверхні (нівелювання), для цього краще всього застосовувати розбірний планувальник, сконструювали учені кафедри луговодства МСХА. До нижньої поверхні полозів у вигляді брусів із закругленими торцями довжиною
Остаточна підготовка самого верхнього шару грунту до посіву насіння зводиться до повного усунення підвищень і знижень, що опинилися на поверхні в результаті осідання грунту після первинної планування і основного обробітку. На великих площах використовують механізований довгобазові планувальник, а на невеликих - вирівнювач,, або виравнівательние дошки, які зазвичай використовують у овочівництві, За допомогою такої дошки обробляють ділянку в двох взаємно перпендикулярних напрямках. Загострений край дошки досить чітко позначає нерівності поверхні, які легко усунути зворотним боком граблів або іншими пристосуваннями. Спільна площа знижень, де може скупчуватися вода, не повинна перевищувати 1%, таку кількість води зазвичай швидко випаровується.
Ретельне планування сприяє більш раціональному використанню посівами вологи. Коефіцієнт сумарного водоспоживання знижується на 25 ... 35%. на жаль, плануванні поверхні грунту ділянок для газонів не приділяють належної уваги. Тим часом правильне планування сприяє поліпшенню водно-повітряного режиму. Якщо в районах з високим зволоженням утруднений нормальний стік дощових і талих вод, вони в надлишку проникають в більш глибокі горизонти, що негативно позначається на накопиченні газонними травами органічної речовини у верхніх шарах грунту. З іншого боку, внаслідок високої влагоудерживающей здатності органічної речовини, що утворюється у верхніх шарах грунту, вода може не проникати в нижні горизонти і накопичується в зниженнях рельєфу. У результаті для газонного травостою як у першому, так і в другому випадку створюється несприятливий водно-повітряний режим. Крім того, волога, що скупчилася до кінця осені в окремих зниженнях, взимку перетворюється на лід, під яким рослини можуть повністю загинути. Основними причинами поганого поверхневого дренажу можуть бути погана планування, ущільнення грунту, непроникність підгрунтя та наявність замкнутих знижень у формі блюдця. У той же час на горбках рослини відчувають дефіцит вологи. У результаті з'являється плямистість газону.
Планування істотний елемент формування ландшафту, умова декоративності майбутнього дернового покриття. Ландшафт багатьох англійських парків, наприклад, привабливий не тільки завдяки великим площам, займаним газонами, але і завдяки їх ідеально рівної поверхні, плавним обмежуючим лініях.
Планування свежевспаханной або скопані грунту поєднують з коткуванням важким катком, щоб грунт осіла. Якщо є можливість, після прикочування проводять полив - 10 ... 20 мм (100 ... 200 мг / га). Потім грунт розпушують граблями, видаляючи нерівності.
При остаточній підготовці самого верхнього шару грунту проводять також передпосівне внесення 1 / 3 дози вапна і мінеральних добрив. Це ефективний засіб активізації початкового росту молодих рослин, їх зміцнення та подальшого формування. Завершення підготовчих до посіву робіт зводиться до приготування «насіннєвого ложа», тобто місця, куди потрапляють насіння при посіві. Насіння повинні потрапити на щільне ложі, прикрите тонким шаром пухкої грунту. У цьому випадку вони дружно проростають. На щільному грунті насіння зашпаровують більш дрібно, на пухкому - більш глибоко.
Таким чином, на досить осілої грунті залишається провести таку оброблення верхнього шару грунту, щоб її частки були, як кажуть не більше пшеничного зерна (6 ... 8 мм). Для цього проводять перехресне легке боронування (обробку граблями) у поєднанні з перехресним коткуванням котками. Накочують поверхню так, щоб не переуплотніть грунт і зберегти її структуру, пористість, водопроникність. Краще закоткувати грунт кілька разів легким котком, ніж один раз важким. Зовнішнім ознакою нормально закоткувати грунту може служити те, що при ходьбі на поверхні не залишається помітних слідів. Прикочування можна проводити ручним водоналивним катком діаметром 40 ...
Застосування ковзанки при закладці нових газонів допомагає вирішити декілька завдань. Прикочуванням поверхні грунту ущільнюють верхній шар грунту на глибину до 5 ... 7 см, дроблять великі грудки та вирівнюють поверхню. Завдяки цьому створюються сприятливі умови для загортання насіння на оптимальну і, головне, однакову глибину, що має велике значення для виконання якісного сівби. На закоткувати грунті насіння більш тісно пов'язані з грунтовими частинками, внаслідок чого швидше набухають і проростають. Під впливом прикочування поліпшується тепловий режим поверхневого шару грунту, температура підвищується на i, 5 ... 2,0 ° С. Ця операція сприяє також покращенню капілярного припливу вологи до насіння. Прикочування позитивно позначається на рослинах буквально з перших днів їхнього життя: воно сприяє прискоренню появи сходів, підвищує їх повноту, допомагає більш інтенсивному росту вторинних коренів, прискорює і підсилює процеси кущіння. Зрозуміло, для планування грунту і закладення насіння катки повинні бути гладкими. Залишається нагадати, що накочувати можна тільки сухий грунт і при сухій погоді. Прикочування вологого грунту абсолютно неприпустимо, тому що вона налипає на ковзанку, на поверхні грунту утворюється «панцир», грунт переуплотняется.
Замість ковзанки можна застосовувати дошку-трамбування. Після прикочування верхній шар злегка розпушують і, якщо необхідно, знову вирівнюють за допомогою планувальника або граблів. Якщо раніше не вносили азотні добрива, то їх потрібно внести тепер. На бідних грунтах наносять шар товщиною близько
Нанесення торфоперегнійні субстрату завтовшки 1,5 ..
Реакція грунту та його регулювання. Ефективне використання добрив можливо лише в тому випадку, коли реакція грунту сприятлива для проростання газонних трав. Кислотність грунтів збільшується при частих рясних опадах або поливах, які є причиною вимивання з грунту кальцію, магнію та інших лужних елементів. Кислотність може також підвищуватися при інтенсивному догляді за дерновим покривом, якщо не застосовувати запобіжні заходи: вапнування, раціональну систему удобрення та аерацію.
У Нечорноземної зоні Росії пре володіють підзолисті і дерново-підзолисті грунти, для яких характерні недолік живильних речовин, зайва кислотність і незадовільні фізичні властивості. Кислотність грунту сильно впливає на ріст і розвиток рослин, обмін речовин, біохімічні процеси. Найбільшої шкоди зайва кислотність грунтів заподіює в перший період після проростання насіння газонних рослин. Тим часом від початкового етапу росту рослин на газоні залежать швидке формування зеленого покриву, ефективне придушення бур'янів.
Грунти за ступенем обмінної кислотності (рН) поділяються на класи: дуже кисла (рН <4,0); сільнокіслая (4,1 ... 4,5); кисла (-5,5); близька до нейтральної (5,5 ,.. 6,0); нейтральна (рH> 6,0).
При рН KCl 5,0 ... 5,3 і більше весь алюміній переходить у нерозчинні форми, тому найбільший ефект вапнування дає при рН <5,0.
Алюміній (його оксиди і іони), володіючи аморфністю, вступає в реакцію з усіма активними центрами ферментних та інших біохімічних систем, при надлишку блокуючи і перетворюючи їх в інертні, а отже, шкідливі для живої клітини речовини.
Від реакції грунтового середовища залежить доступність багатьох поживних речовин, особливо фосфатів і мікроелементів.
При зайвої концентрації іонів водню надходження катіонів у рослини затримується, що негативно впливає на розвиток окремих органів рослини. Від реакції середовища залежать режим харчування і склад грунтового розчину. При підкисленні грунту збільшується кількість розчинних форм алюмінію, марганцю, заліза, важких металів. У кислих дерновопідзолистих грунтах алюміній часто знаходиться в надлишку і приносить шкоди рослинам. Чим кисліше грунт, тим більше рухливих форм токсичного марганцю. Рухомий алюміній та надмірна кількість марганцю знижують зимостійкість газонних трав, надлишок цих елементів негативно діє на відростання рослин. У кислому грунті послаблюють або зовсім припиняють життєдіяльність основні корисні мікроорганізми, в тому числі азотфіксаторів, і створюються сприятливі умови для розвитку деяких грибів і бактерій, продукти життєдіяльності яких отруйні для рослин.
Підвищена кислотність грунтів може стати однією з головних причин слабкого зростання кореневої системи у дернообразующіх трав.
Дози внесення вапна і основного добрива при закладці газону.
Дози внесення вапна для зрушення pH на одиницю в шарі грунту 0 -
Слід мати на увазі, що грунт під деревами подкисляется сильніше, однак самі дерева, особливо хвойні, від надлишку вапна страждають, тому під деревами вапнування проводять малими дозами (в 2 ... 3 рази менше, ніж зазвичай), але частіше.
У затінених місцях, особливо поблизу будинків, куди потрапляє стік з дахів, дози вапна слід збільшити в 1,3 ... 1,5 рази.
. Зразкові дози основного удобрення грунтів при закладці газонів: на підзолистих грунтах - а) супіщаних і легкосуглинистих вносять 60-80 т гною на га, 150 -
Б) середньо - і важко суглинкових: 60-80 т гною на га, 60 -
Підбір рослин для лугового газону
До складу сумішей для лугових газонів можна вводити багато злакові трави: стоколос безостий, тимофіївку лугову, лисохвіст луговий, гребенник звичайний, пиреі повзучий і бескорневіщний, мятліки болотний, лісової і інші, конюшини (гібридний, повзучий, луговий та ін), люцерну, їжаку збірну, Житняк. Для створення лучних газонів підходить більшість газонних трав, головне що б вони були невибагливі - добре переносили несприятливі умови перезимівлі та не вимагали регулярного подкашіванія. регулярного подкашіванія, і не надто агресивні що б підтримувалося видову різноманітність.
Створення лугового газону: лугові газони створюються як звичайним способом посіву так і шляхом підсіву до вже існуючого газону додаткових видів. Газони цієї категорії створюють шляхом поліпшення існуючих травостоїв (методами поверхневої обробки дернини і подсевом відповідних травосумішей). За допомогою спеціальної техніки (аератори тощо) у дернині робляться отвори, звільняється простір і висіваються насіння.
Догляд: Слід зазначити, що з усіх типів та видів газонів лугові газони можна назвати, напевно, найменш вимагають догляду та пильної уваги. Травостої на лугових газонах скошують 2-3 рази за літо, іноді допускають до цвітіння, в результаті чого виходять красивоцветущие луки (галявини, галявини). Так само у заходи з догляду входять щорічне внесення добрив. Полив потрібно при сильну засуху в інших випадках без нього можна обійтися. Використання гербіцидів на лугових газонах після їх створення не бажано.