Конструювання одягу 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство сільського господарства Республіки Казахстан.

Казахський агротехнічний університет ім. С. Сейфулліна

Архітектурний факультет

Спеціальність «Дизайн»

Курсова робота

З дисципліни: конструювання швейних виробів

На тему: КОНСТРУЮВАННЯ ОДЯГУ

Виконав: Мелешенко С.

Студент 304 гр.

Перевірила: Кульжанова А.А.

Викладач

Астана, 2010

Зміст

Введення

1. Конструювання одягу

2. Сучасні методи проектування швейних виробів

3. Виготовлення лекал

3.1 Види лекал

3.2 Оформлення лекал

3.3 Градація лекал

4. Стандартизація в умовах художнього проектування костюма

4.1 Конструктивна уніфікація деталей

4.2 Проектування серії виробів на базі однієї конструктивної основи

Висновок

Список літератури

Введення

Історія виникнення одягу йде далеко в глибину віків, до найраніших східцях розвитку людства. Матеріалістична точка зору пов'язує походження одягу з кліматичними умовами, а її розвиток - з складанням продуктивних сил та засобів виробництва.

Одяг, що виникла спочатку в основному для захисту тіла людини від несприятливих кліматичних умов, атмосферних впливів, під впливом різних історичних, соціальних та економічних умов, національних особливостей, суспільство зазнало багато змін, досягло великого різноманіття видів і форм прикладного мистецтва. Розглянемо еволюцію куртки. Спочатку її заміняв плащ, що виконував захист від вітру та дощу, який виник ще у Стародавній Греції. Потім вона змінювалася і змінювалася, і нарешті зараз ми носимо підсумок деформації форм і розвитку конструювання одягу.

Під конструюванням одягу мається на увазі розрахунок і креслення конструкції, розробка розрахунків і конструктивне моделювання. Однією з основних завдань конструювання одягу є отримання з плоского матеріалу оболонок тел просторової форми і рішення зворотної задачі, тобто згинання (випрямлення) частин поверхні одягу на площину, - побудова розгорток деталей одягу.

Метою конструювання одягу є: навчитися правильно робити креслення на будь-яку фігуру людини.

Початкові етапи конструювання пов'язані з появою кроеной одягу. Кроїти (франц. tailler) - в перекладі дослівно означає робити по зростанню, за міркою.

Історію вдосконалення форми і конструкції одягу можна умовно розділити на два напрями: перший - еволюційне зростання разом з розвитком самої людини і суспільства, і другий напрямок - розвиток форми і конструкції одягу під впливом моди. У процесі розвитку одягу відбувається накопичення досвіду, типізація кроєм, закріплення окремих елементів її конструкції і видозміни одягу відповідно до мінливих умов життя: матеріально-технічної бази та загальної культури.

В історії швейної промисловості відомі десятки методик конструювання. Велике розмаїття було обумовлено відсутністю єдиних принципів їх створення, і вони, по суті, являють собою відображення практичного досвіду авторів у вигляді рекомендацій з технічних прийомів побудови лекал і по застосуванню помічених взаємозв'язків у розташуванні окремих конструктивних точок і ліній на кресленні. Не розкриваючи логічного сенсу побудов і розрахунків, творці методик пропонували готові рішення для виготовлення викрійок певного виду одягу.

Основним завданням конструювання одягу є розробка креслень деталей для індивідуальної або типової фігури. Кожна методика конструювання включає в себе інформацію про фігуру людини або готовому виробі, методи обробки отриманої інформації у вигляді технічних розрахунків та формул, за допомогою яких встановлюються розміри конструктивних відрізків і вузлів деталей одягу, і способи геометричного побудови і членування конструкції одягу. При конструюванні враховуються особливості статури, крій і способи технологічної обробки, тобто те, що в кінцевому підсумку формує постійну систему внутрішньої інформації, притаманну кожній методиці.

Існуючі методи конструювання за точністю і обгрунтованості отриманих результатів можна розділити на наближені і інженерні (необхідно розуміти, що їх точність не може бути вище точності вихідних вимірювань. Отже, чим більше у конструктора є інформації про фігуру людини, тим більше шансів побудувати щось гідне уваги). До наближених методів побудови відносяться муляжний, розрахунково-графічний і геометричний методи. Методи тріангуляції, січних площин, конструктивних смуг і поясів і геодезичних ліній - це інженерні методи конструювання одягу.

1. Конструювання одягу

Конструювання - другий етап створення швейного виробу. Його мета - розробка креслень деталей виробів та виготовлення за ними лекал для подальшого розкрою матеріалів. Лекала - це плоскі шаблони деталей одягу, виконані з паперу, картону або металу. Наступні перетворення плоских деталей повинні забезпечити створення об'ємної оболонки, що покриває тіло людини або окремі його частини. Конструкція - це деталі вироби, з'єднані між собою.

При розробці конструкції слід виходити не тільки з вимог до одягу як до предмету особистого споживання, але одночасно враховувати і вимоги як до об'єкта масового виробництва. З цих позицій конструкція повинна:

відповідати початковій моделі за силуетом, формою, конструктивним лініях, обробці і т.д. Це досягається за рахунок точності розрахунку лекал;

сприяти формуванню комплексу властивостей з урахуванням пропонованих вимог до одягу. Це, перш за все, відповідність конструкції розмірами і формою тіла людини, зручність користування, забезпечення комфортності умов для функціонування організму, висока зносостійкість і ін;

бути економічною і одночасно технологічною. Це особливо важливо для умов масового виробництва швейних виробів. Економічною є конструкція, створення якої характеризується найменшими як витратами, так і відходами матеріалів. Технологічність пов'язана з мінімізацією трудових витрат на виготовлення виробу;

забезпечувати гарну посадку виробу на фігурі людини. Вона закладається в кресленнях конструкції і визначальною мірою залежить від правильності розрахунків. При цьому слід врахувати вплив можливих навантажень на окремі вузли, деталі в процесі майбутньої експлуатації виробів, що призводять до зміни їх форми. Природно, необхідний оптимальний вибір конструктивної схеми виробу, членування окремих його елементів, які забезпечували б найбільш прийнятні умови «роботи» матеріалів і деталей на всіх ділянках одягу;

забезпечувати можливість створення сімейства конструкцій на базі оптимальної (метод базових конструкцій).

Реалізація розглянутих вимог вимагає врахування при конструюванні ряду ознак, важливих для споживачів та експлуатації майбутніх виробів.

Такими основними ознаками є:

розмірні характеристики населення;

особливості постави фігур людей;

вікові особливості;

конструктивні відмінності і спосіб вживання виробів.

Умови масового виробництва не дозволяють врахувати індивідуальні особливості статури кожного споживача. Виходом є виготовлення обмеженої кількості варіантів одягу на фігури стандартних (типових) розмірів. Типовий вважають фігуру, найбільш характерну для більшості населення за основними вимірам і формі. Раціональна система типових фігур, найбільш повно враховує особливості форми тіла і розмірні ознаки населення, називається розмірною типологією. Вона базується на даних про будову і розмірах фігур, закономірності їх мінливості, принципах стандартизації. Відомості про будову та особливості форми отримують на основі вимірів (антропометрії) тіла людини і його частин. Складне його будова вимагає врахування 60-70 різних розмірних ознак: обхватні (обхвати тулуба, шиї, голови, кінцівок); поздовжніх (довжина тіла, рук); поперечних (ширина грудей, спини, відстань між центрами грудей).

Зростання - це довжина тулуба без взуття від верхівкової точки голови до підлоги. Типові фігури по ростам (межростовой інтервал - 6 см): чоловіки - 158-188; жінки - 146-176.

Повнота відображає тип статури і зміни фігури з віком. Вона визначається обхватом талії у чоловіків і дітей, обхватом стегон з урахуванням виступанія живота у жінок.

По повноті виділені наступні варіанти фігур (межполнотний інтервал ± 2 см): чоловіки - 70-130; жінки - 88-144.

Велике значення для конструювання одягу має облік постави фігур. Постава характеризується положенням корпусу і висотою плечей. Положення корпусу визначається відстанню від сьомого шийного хребця до площини, якої людина стосується лопатками і сідницями.

За поставі виділяють п'ять типів фігур: нормальні, перегібістие, сутулі, дуже перегібістие і дуже, сутулі. Основні - перші три типи фігур.

Нормальна, або пропорційно складена, фігура по поставі має хвилеподібний вигин хребта, випрямлені коліна і невелике ухилення осей плечового, тазостегнового і колінного суглобів вперед від вертикалі, що проходить через гомілковостопний суглоб.

В умовно типової фігурі ширина грудей і спинки однакові або відхиляються незначно.

Перегібістая фігура має нахил тулуба назад. Вигини хребта у такої фігури згладжені, плечі відтягнуті назад, ширина грудей більше ширини спини.

Сутула постать має нахил вперед, широку округлу спину, запалі груди і довгу талію.

Висота плечей визначається відстанню по вертикалі від дотичній до сьомого шийного хребця до нижньої точки плечового ската. Виділяють фігури нормальні, нізкоплечіе і високоплечіе.

Так як форма і розміри тіла змінюються з віком, то це повинно бути враховано при розробці розмірної типології і в конструюванні. Умовно населення ділять на три групи: молодшу (20-29 років), середню (30-44 роки) і старшу (45 років і старше). Такий поділ обумовлено завершенням формування тіла людини до 20 років та суттєвими змінами у будові тіла після 60 років.

При конструюванні необхідно також врахувати конструктивні особливості і спосіб вживання виробів. За цією ознакою можна виділити чотири категорії:

1) поясні вироби - їх основою є плечовий пояс тулуба людини (пальто, сукня, сорочка тощо);

2) поясні вироби, для яких основою служить тазовий пояс (брюки, спідниці та ін);

3) головні убори;

4) швейні вироби, що не відносяться до одягу (постільна білизна, спортивний і туристський інвентар та ін.)

Розмірні ознаки

Найменування розмірного ознаки

Умовне позначення

Зростання

Р

Напівобхват шиї

Сш

Напівобхват грудей 2

Ср2

Напівобхват грудей 3

Ср3

Напівобхват талії

Ст

Напівобхват стегон

Сб

Ширина грудей

ШГ

Довжина спинки до лінії талії

Дтс2

Довжина переду до лінії талії

Дтп2

Висота плеча коса

Впк

Ширина спини

Шс

Ширина плеча

Шп

Довжина рукава

Др

Обхват плеча

Оп

Обхват зап'ястя

Озап

Довжина виробу

Дізд

Конструктивні надбавки

Конструктивні надбавки остаточно уточнюються в процесі виготовлення зразка моделі. Розробка модельної конструкції зводиться до внесення модельних особливостей у розроблений креслення базової основи конструкції. Для цього роблять переміщення виточок на поличці і спинці побудова кокеток, рельєфів і т.д.

Величина конструктивних збільшень

Найменування збільшень

Умовне позначення

Рекомендована величина

Прийнята величина

Надбавка по грудях

Пг

7-8

7

Надбавка до ширини спини

ПШС

1,5-2

1,5

Надбавка до ширини переду

ПШП

1-1,5

1,2

Надбавка по стегнах

Пб

2-4

3

Надбавка до глибини пройми

Пспр

2,5-3

2,5

Надбавка до довжини спини до талії

ПДТС

0,5-1

0,5

Надбавка до довжини переду до талії

Пдтп

0,5-1

0,5

Надбавка до ширини горловини

Пшгор

1

1

Надбавка по талії

Пт

1

1

Надбавка до обхвату плеча

Поп

8-10,5

9

2. Сучасні методи проектування швейних виробів

Процес створення будь-якої нової речі можна представити у вигляді такої схеми: попит-планування-прогнозування-проектування-виробництво-тиражування-розподіл-споживання. Вихідний пункт творчості дизайнера-потреби людини і суспільства в цілому. Основа будь-якого дизайну-облік всебічних потреб потенційного споживача. Саме це вивчення потреб і є основним змістом передпроектного аналізу при створенні нової речі.

Передпроектний аналіз-проведене на початковому етапі проектування дослідження і зіставлення даних про бажані функціях речі, про вигляд проектованого вироби, про спосіб виготовлення, про наявність аналогів передбачуваного об'єкта. Такий аналіз допомагає виявити недоліки існуючих виробів, а також побажання споживачів.

Крім передпроектного аналізу, при проектуванні нового виробу вдаються до соціально-економічного аналізу, функціонального аналізу, функціонально-вартісного аналізу, аналізу форми і технологічному аналізу.

Моделювання-відображення, подання або опис цілісного об'єкта (системи об'єктів), ситуації чи процесу. Виділяють художньо-образне моделювання, математичне моделювання, проектно-графічне моделювання, об'ємне моделювання і словесне моделювання.

Найпоширеніший метод моделювання-ретроспективне моделювання, засноване на аналізі прототипів і аналогів, і постановці на базі цього аналізу проектної задачі. Однак, цей метод не дозволяє виконати основне завдання дизайну-створення нових речей, а дає лише можливість удосконалювати вже існуючі. Іншим методом моделювання є конструктивне моделювання-видозміна функцій і морфології речі. Конструктивне моделювання може бути корективних, перехідним, проективним. Самим інноваційним методом проектування в дизайні є перспективне моделювання, яке займається вивченням бажаних перспектив розвитку суспільства та розробляє проекти, які можуть сприяти досягненню цих перспектив.

Дизайнер здатний самостійно спроектувати і виготовити виріб без участі інших фахівців, так як володіє всіма необхідними навичками. Але якщо мова йде про промисловому проектуванні, то на різних його стадіях в роботі беруть участь і інші фахівці. Перш за все, конструктор і технолог.

Проектування одягу-створення нового образу одягу із заданими властивостями, що включає дослідження, створення ескізів, макетів, моделей, розрахунки та побудова креслень вироби, виготовлення дослідних зразків. Проектування одягу, подібно проектування взагалі, включає в себе ті ж етапи і використовує ті ж методи. На основі дослідження попиту споживачів і аналізу аналогів, народжується творча концепція, яка знаходить втілення насамперед у образі. Він народжується насамперед на папері при створенні ескізу і потім втілюється в макет, а потім у модель, або в роботі з матеріалом при макетуванні, а макет пізніше втілюється в модель.

Моделювання форми костюма-організація матеріалу відповідно до композиційної ідеєю костюма, втілення ідеї моделі одягу безпосередньо в матеріалі. Результат моделювання-готова річ.

Конструювання одягу-розробка конструкції (побудови, взаємного розташування і конфігурації частин) моделі одягу. Складається з наступних етапів-вибір методики, розробка креслень вироби для ескізного проекту, розрахунок, побудова креслення (з використанням індивідуальних або стандартних мірок), виготовлення лекал, складання робочої документації.

Технічне моделювання розробника креслень і зразка одягу за базовою моделлю або її графічного зображення. Розроблений зразок служить еталоном форми і конструкції для масового виробництва.

Технологія-сукупність методів обробки, виготовлення або переробки сировини, матеріалів або виробів у процесі виробництва, сукупність прийомів і способів виготовлення одягу.

3. Виготовлення лекал

Виготовлення лекал повинно відповідати технічним вимогам до їх виготовлення та оформлення, розробленим ВНИИМПом і затвердженим Госкомлегпромом.

У залежності від призначення лекала підрозділяють на лекала-оригінали, контрольні та робочі.

Лекала-оригінали використовують для виготовлення та перевірки контрольних лекал. На кожній деталі лекал-оригіналів вказується найменування деталі, номер моделі, розмір виробу, зростання, її призначення (підкладка, хутро), напрямок волосяного покриву або пайову напрямок нитки, розмірні лінії, допустимі відхилення нитки основи. Там же ставиться дата і підпис автора.

На одній з великих деталей (стан, поличка) дається перелік деталей, їх кількість в комплекті, і призначення, замальовка зовнішнього вигляду виробу, підписана модельєром.

Лекала-оригінали виготовляють з паперу патронної марки Б (ГОСТ 876-75) і картону електроізоляційного марки ЕВ (ГОСТ 2824-75).

Контрольні лекала служать для виготовлення робочих лекал і періодичної їх перевірки. Виконують їх з картону електроізоляційного марки ЕВ (ГОСТ 2824-75), шпульній (ТУ 81-04-112-7) і паперу патронної марки Б (ГОСТ 876-73).

Робочі лекала використовують безпосередньо у виробничому процесі. Їх поділяють на основні та допоміжні.

Основні робочі лекала призначаються: для розкрою деталей, підкладки, прикладних матеріалів; для виконання робочих обмеловок, розкладок, остаточної обрізки готового приховую; для контрольних перевірок.

Допоміжні робочі лекала застосовуються для розмітки деталей і місць розташування кишень, петель, гудзиків, бічних швів, ліній підгину країв, бортів і низу вироби, контрольних точок, витачек і ін

Робочі лекала для виготовлення розкладок і перевірки приховую (крою) виготовляють з паперу та картону тих же марок, що і контрольні; лекала для розкрою деталей хутра, підкладки і прикладних матеріалів - з картону електроізоляційного марки ЕВ (ГОСТ 2824-75), оббивного водостійкого марки ОВ (ГОСТ 6659-73) або металу, гетинаксу, вініпласту та ін Зрізи лекал з картону можуть бути окантовані металевою стрічкою.

Лекала, виготовлені з паперу й тонкого картону, вирізають ножицями або спеціальними пристосуваннями з дисковими ножами. Для вирізування лекал з більш щільного картону, гетинаксу, вініпласту, металу та інших матеріалів застосовують різні машини: ВЛН-2, ВЛВ-1, вло-1.

Для розкрою деталей на пресі використовують різаки з двостороннім заточуванням, виготовлені згідно з контрольними лекалами. Вимірювання площі лекал виробляють машинами або приладами. В основному площа лекал вимірюють на машині ІЛ-1 або ІЛ-2.

Планіметром «Геодезичний» вимірюють лекала невеликих розмірів (комірів, лацканів, кишень, деталей головних уборів і т. п.).

Можна виміряти площу лекал геометричним способом. Лекало ділять на геометричні фігури (квадрати, прямокутники, трикутники, трапеції тощо), вимірюють площі окремих фігур (користуючись формулами), підраховують сумарну площа кожної деталі, а потім загальну площу деталей.

Для усунення можливих неточностей внаслідок усадки картону (або підрізу країв деталей) контролер ВТК періодично перевіряє лекала.

Технічними вимогами передбачені наступні терміни перевірки лекал: лекала-оригінали перевіряють не рідше одного разу на рік за табелем заходів технічного опису моделі; контрольні - не рідше одного разу на рік за табелем заходів і лекалами-оригіналам; робітники - систематично з контрольним лекалами і табелем заходів ; лекала з картону з металевою окантовкою - один раз на квартал; лекала з металу, гетинаксу, вініпласту та інших матеріалів - два рази на рік.

Після перевірки на лекалах ставлять дату і штамп «Перевірено» з підписом перевіряючого. Дату перевірки лекал з металу, вініпласту та інших матеріалів реєструють у спеціальному журналі.

Лекала, які з яких-небудь причин не можуть бути використані для подальшої роботи, замінюють новими.

Лекала-оригінали знаходяться в технологічних лабораторіях, контрольні та робітники - в лекалотеках, звідки їх у міру потреби видають робітникам одночасно із завданням.

Зберігають лекала в підвішеному стані на кронштейнах.

3.1 Види лекал

Лекала бувають основними, похідними і допоміжними.

Основні лекала - лекала деталей з основного матеріалу (передньої і задньої половинок штанів, спинки, верхньої і нижньої частин рукави, нижнього коміра, полички, переднього і заднього полотнищ спідниць і т.п.)

Похідні лекала - лекала деталей виробу, які служать для обробки країв деталей (пояс спідниці та брюк, подборта, верхній комір, обтачке та ін.) До них також належать лекала деталей з підкладкових матеріалів (верхньої і нижньої частин рукави, спідниці, жилета, лекала підкладки спинки і полички і т.п.); лекала функціонально-декоративні та декоративні для деталей і елементів моделі (хлястики, клапани, накладні кишені , листочки і т.п.); лекала деталей з прокладкових матеріалів (лекала в борти поличок, прокладки в комір і т.п.) і лекала з дублюючих прокладкових матеріалів (лекала дублюючої прокладки в поличку піджака і ін) Похідне лекало будується за основного лекалом.

Допоміжні лекала - це лекала для розмітки місць розташування петель і гудзиків, кишень, складок, виточок, для підрізування нижнього коміра, лацкана і борту, низу вироби та ін У складі технічних документацій на модель одягу використовуються лекала - оригінали та лекала-еталони.

3.2 Оформлення лекал

На основних і похідних лекалах згідно з технічними вимогами на розкрій деталей виробу наносять наступні позначення:

лінію пайової напрямки тканини - напрямок нитки основи;

лінії допустимого відхилення від пайової спрямування;

лінії мінімальної і максимальної ширини надставок в місцях їх розташування згідно з галузевими стандартами на вироби;

контрольні надсічки для поєднання деталей при їхньому з'єднанні.

На допоміжних (підсобних) лекалах наносять місця розташування кишень, витачек, складок, петель, гудзиків і т.п.

По лініях зрізів всього комплекту основних, похідних і допоміжних лекал-еталонів і робочих лекал на відстані 1мм від краю ставлять клеймо через кожні 8-10 см або проводять лінію для контролю ступеня зносу робочих лекал.

На лекало кожної деталі наносять маркувальні дані: найменування виробу, номер моделі, тіпоразмеророст, найменування деталі, шифр (при використанні уніфікованих деталей), площа деталі, кількість деталей крою.

Весь комплект основних, похідних і допоміжних робочих лекал повинен бути перевірений відділом технічного контролю і мати дату, підпис, штамп ВТК. Перевірка робочих лекал, що знаходяться у виробництві, здійснюється за лекалами-еталонам і табелем заходів не рідше одного разу на місяць.

Для встановлення неточностей у розмірах внаслідок деформації картону лекала-еталони перевіряють за табелем заходів не рідше одного разу на квартал. Після кожної перевірки на лекалах ставлять дату, підпис і штамп ВТК.

3.3 Градація лекал

Градація або технічне розмноження лекал - це отримання комплекту лекал всіх розмірів і ростов відповідної полнотной або вікової групи за лекалами деталей виробу середнього размеророста.

Відомі три способи технічного розмноження лекал: угруповання, променевої і пропорційно-розрахунковий.

Спосіб угруповання зводиться до отримання лекал деталей одягу різних розмірів в результаті поєднання двох комплектів лекал (середнього і крайнього розмірів). Після сполучення лекал однойменні конструктивні точки з'єднують прямими лініями. Ці лінії поділяють на число частин, відповідних числу проміжних розмірів. Основний недолік способу групування полягає в тому, що необхідно будувати креслення не на один, а на два розміри. Цей спосіб використовують як вихідний для знаходження величин приростів в основних конструктивних точках типових схем технічного розмноження лекал, використовуваних при інших способах, а так само при розмноженні лекал деталей одягу складних моделей.

Сутність променевого способу полягає в тому, що з певної точки (фокуса) через всі конструктивні точки проводять прямі лінії (промені). Від контуру деталі уздовж цих променів відкладають величини приростів. По знову знайденим точкам викреслюють контури деталей великих і менших розмірів.

Цей спосіб найбільш простий, але найменш точний. На точність його впливає в першу чергу вибір положення вихідної точки (фокуса). При різних положеннях фокусу напрям променів виходить різним, конструктивні точки лекал зміщуються, а контури їх спотворюються. Променевий спосіб може бути використаний при розмноженні лекал окремих деталей головних уборів і корсетних виробів, збільшення розмірів яких відбуваються в радіальному напрямку.

Найбільш широке поширення при конструюванні отримав пропорційно-розрахунковий спосіб розмноження лекал. Сутність цього способу полягає в тому, що конструктивні точки лекал переміщують по горизонталях і вертикалях з урахуванням відповідних збільшень лекал по горизонтальних і вертикальних осях відповідно до змін розмірних ознак тіла людини і положенням ліній членування.

Величини збільшень по горизонталях і вертикалях для кожної конструктивної точки лекал знаходять, виходячи з певного положення точки відносно вихідних (нульових) ліній (осей). Для основних деталей плечових виробів приймається наступне розташування вихідних ліній. На спинці вертикальна лінія співпадає з серединою спинки або лінією, дотичній до середньої лінії спинки, горизонтальна - з лінією грудей (глибини пройми) або лінією талії. На поличці вертикальна лінія проходить дотично до лінії пройми, горизонтальна - збігається з лінією грудей (глибини пройми) або лінією талії.

4. Стандартизація в умовах художнього проектування костюма

Стандартизація - це діяльність, спрямована на розробку і встановлення вимог, норм, правил, характеристик як обов'язкових для виконання, так і рекомендованих, що забезпечує право споживача на придбання товарів належної якості за прийнятну ціну, а також право на безпеку і комфортність праці.

Сьогодні неможливо проектувати вироби для промислового виробництва без урахування стандартизації, яка лежить в основі проектування й опирається на гармонію і єдність предметного світу. Стиль в мистецтві також не може бути сприйнятий без поняття стандарту, тому що в межах будь-якого стилю існують стабільні елементи, завдяки яким відбувається фіксація певних рис, що характеризують його.

Стандартизація є найважливішим засобом забезпечення та стимулювання процесу суспільного виробництва, тільки естетично повноцінні сучасні елементи вироби дозволяють створити певний стиль і єдність в одязі. У цьому випадку, стандарт з технічної категорії, переходить у категорію естетичну.

Блискучий приклад відбору елементів для стандартизації являє собою національний костюм. При створенні якого виходять з етнічного та антропологічного типу людей, що проживають в даній місцевості, естетичних ідеалів, умов виробництва, розмірів шматка тканини. При цьому відмічено, що всі деталі крою при різних комбінаціях в костюмах зберігають геометричне подобу, що надзвичайно важливо для економного використання тканини.

Таким чином, з одного боку, стандарт-це жорстка система зв'язків уніфікованих вузлів і деталей, з іншого-гнучка система, що складається з набору певних функціональних вузлів і деталей, неодмінною умовою якої є варіантність використання їх, без втрати образності вироби.

4.1 Конструктивна уніфікація деталей

Техніко-економічні показники одягу представлені трьома групами показників: стандартизації і уніфікації, технологічності та економічності. Показники стандартизації і уніфікації мають велике значення в умовах проектування серії моделей одягу по одній базовій формі і на одній конструктивній основі. Розробка «сімейства» моделей забезпечує конструктивну і технологічну спадкоємність моделей, застосування уніфікованих деталей і вузлів, що сприяє зниженню витрат на проектування одягу. На третьому рівні показник стандартизації і уніфікації представлений двома груповими показниками: виробничої та експлуатаційної технологічності виробу. Показники економічності на третьому рівні представлені двома показниками-рівнем виробничих витрат на одиницю продукції і рівнем споживчих витрат. Ця система показників якості, побудована на принципі від загального до приватного, може бути доповнена і вдосконалена. У нормативно-технічної документації встановлена ​​номенклатура показників якості швейних виробів, якими користуються для оцінки їх рівня якості при проведенні науково-дослідних робіт, при розробці нормативно-технічних документів. У ній на першому рівні виділено чотири групи показників якості-призначення, стійкості до зовнішніх впливів, ергономічні та естетичні. Показники призначення визначають відповідність моделі основним функціональним призначенням. У цю групу входять наступні показники: відповідність вироби основним функціональним призначенням, тобто способу життя людини, конкретній обстановці праці та відпочинку; відповідність виробу розмірної і статево-віковою групі людини, тобто його зовнішньому вигляді, віковим і психологічним особливостям; відповідність виробу сезону, сфері застосування та умовам експлуатації; відповідність застосовуваних матеріалів, оздоблень і фурнітури за фізико - механічними показниками призначенням вироби. Показники стійкості до зовнішніх впливів включають: можливість хімічного чищення, прання, прасування. Вона визначається стійкістю розмірів і форми виробу, властивостей матеріалів, їх колористичного оформлення до дії хімчистки, прання, прасування; міцність з'єднання деталей, тобто стійкість швів і елементів конструкції, форми деталей і країв вироби до навантажень і зовнішніх впливу в експлуатації.

4.2 Проектування серії виробів на базі однієї конструктивної основи

Промислове виробництво одягу, для якого характерне використання стандартизованих вузлів і уніфікованих деталей, дає можливість розробляти серії виробів по одній конструктивній основі. Тому проектування моделей масового виробництва починається з розробки базової форми. В основі якої закладена структура, вихідна для всіх подальших її варіацій.

При розробці базової форми перш за все враховується модний напрямок у розвитку одягу. У конструкцію базової форми закладаються особливості лінії плеча (міра піднесеності або приспущеними, покатости або спрямленной), надбавки і лінії, що забезпечують необхідний розподіл обсягів становий частини, форму та обсяг рукави, загальну розширене або обуженной і довжину виробу.

Модель базової форми створюється за законами композиції, опрацьовується пластику форми і силуету, пропорційні відношення, ритм, симетрія з продуманим використанням характеристик матеріалу-кольору, малюнка або фактури, акцентуються окремі частини форми. Всі побудова композиції проводиться з урахуванням можливості варіювання в подальшому не тільки окремими накладними або знімними деталями (кишені, коміри, пояси, хлястики), а й вузлами і навіть частинами вироби.

Змінам можуть надалі піддаватися довжина рукава, довжина спідниці при відрізному по талії вирішенні сукні в межах модного напрямку і даного типу виробу, конструктивні вузли (пройма-головка рукава-горловина-комір, лінія талії - верхній край спідниці). Наприклад, у виробах з однією і тією ж проймою можуть бути використані різні рукава, для однієї і тієї ж горловини можуть бути використані коміри з різною лінією відльоту, спідниці від лінії кокетки або талії можуть бути і в збірку і в складку різної ширини.

Спираючись на базову форму, розробляють серії виробів. Причому при розробці всіх подальших варіацій базової форми критерієм є пропорційна відповідність частин, ясність ритмічного ладу деталей і елементів, стилістична однорідність всіх складових і відповідність всього композиційного ладу характером матеріалу. При цьому вироби однієї серії проектуються з одного або близьких за пластичним властивостям і технічним параметрам (товщина, щільність, ширина) матеріалів.

Виробництво серій виробів на основі однієї базової форми за умови їх технологічності є економічно вигідною справою. Такий підхід до проектування виробів масового виробництва забезпечує продуктивне використання обладнання на підприємствах, економить сировину, знижує собівартість продукції і разом з тим дозволяє випускати велику кількість різноманітних модних виробів, що задовольняють різні смаки населення.

Висновок

Мода - це своєрідна форма свободи слова. Мода охоплює не тільки одяг, але також і аксесуари, коштовності, зачіски, критерії краси, Маккей і багато іншого. Саме тому, те, що ми носимо і те, як ми носимо одяг, аксесуари, взуття, для інших людей представляє собою своєрідну стенограму, по якій можна прочитати справжній стан речей.

Людське тіло є основоположним предметом модної стилізації. Кожна епоха створює свої власні масштаби естетичного ідеалу людського тіла. Найбільш чітко ці відмінності виявляються в змінах ідеалу жіночої краси, від пишних форм Рубенсівського ідеалу до віддаються перевага в наш час струнких, вузьких, високих ліній.

При проектуванні виробів повинні бути максимально використані останні досягнення науки, техніки та прикладного мистецтва, обрані оптимальні конструктивні і композиційні рішення, відповідні створення виробу, що має високі естетичні і утилітарні властивості, що відповідають потребам і смакам різних етносоціальних груп споживачів і одночасно високу рентабельність для виготовлення.

Проектування починається за наявності первинного опису, в якому в загальному вигляді сформульовані призначення бедующего об'єкта та вимоги до його властивостей.

Первинне опис представляється у формі технічного завдання, в якому шляхом виконання ряду проектних операцій і процедур перетвориться в остаточний опис - проектну документацію, яка несе в собі всю необхідну інформацію для створення і виробництва об'єкта.

Головне завдання швейної промисловості - задоволення зростаючої потреби людей в одязі високої якості та різноманітного асортименту. Рішення цієї задачі здійснюється на основі підвищеної ефективності виробництва, прискорення науково-технічного прогресу, зростання продуктивності праці, всесвітнього поліпшення якості роботи, удосконалення праці і виробництва.

Основне завдання - узгодження зовнішньої форми проектованого вироби з його внутрішньою структурою, а через неї з і з основними функціями, тобто створення естетично досконалого вироби.

Список літератури

  1. Куренова С.В. , Савельєва Н.Ю. «Конструювання одягу», Ростов на Дону, Фенікс 2003р.

  2. Кічемазова Л.М., Малишева І.Е. «Конструювання, моделювання та технології одягу», Ростов на Дону, 2001р.

  3. Бердник Т.О., Неклюдова Т.П. «Дизайн костюму», Ростов на Дону, Фенікс 2000р.

  4. Петушкова Г.І. «Проектування костюма», Видавничий центр, 2004р.

  5. Філімонова В.М., «Найпростіша технологія конструювання одягу», Фенікс 2002р.

  6. Рачітская Є.І., Сидоренко В.І., «Моделювання та художнє оформлення одягу»

  7. Крючкова Т.О., «Конструювання чоловічого та жіночого одягу», Москва-академія, 2002р.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Виробництво і технології | Курсова
106.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Конструювання одягу
Конструювання
Конструювання насильства
Конструювання електроприводу
Конструювання машин
Конструювання ГИМС
Конструювання мікросхем
Конструювання ЕВС
Основи конструювання
© Усі права захищені
написати до нас