Серед багатьох художніх ремесел, пов'язаних з обробкою дерева, особливе місце займає декоративне випалювання. Одне з популярних ремесел, глибоко пов'язане з традиціями російської народної творчості, випалювання розвивалося паралельно з різьбленням, гострінням, мозаїкою та живописними роботами по дереву, нерідко доповнюючи ці види мистецтва або виступаючи самостійно.
За старих часів для випалювання користувалися металевими стрижнями, кінці яких на вогні розжарювали до червоного або вживали металеві клейма з вигравіруваним за мотивами народного різьблення рельєфним візерунком.
У наш час застосовують багато способів випалювання: піротіпію (гаряче друкування), пірографію (гаряче малювання), випалювання в гарячому піску або на відкритому полум'ї, на сонце збільшувальним склом, випалювання кислотами, тертям на токарному верстаті.
Прилади для випалювання.
Виготовити електровижігатель з замінними дротяними фігурними штифтами. Його електронагрівальна частина з сердечником всередині може бути розташована до рукоятки. Для виконання пірографіческіх малюнків можна скористатися електровижігателем з дротяними штифтами. Він складається з понижуючого (до 6-12 вольт) трансформатора, електрошнура і ручки з штифтом, наконечник якого виготовлений з ніхромового проволокі.Прібор для електровижіганія дротяним штифтом можна придбати готовий, але можна зробити і
самому (рис 1).
Дротяний штифт дозволяє випалювати найбільш складні сюжети, домагатися великого різноманіття в технічному виконанні малюнка.
Крім дротяних штифтів широко застосовуються корпусні штифти, які можуть бути використані для плоского і для глибокого
випалювання (рис 2).
рис.2
Для роботи корпусними штифтами користуються термокаустером з газовим пальником, на якій нагрівають наконечник штифта. Правда, подібні прилади для пірографіі зараз перестали виготовляти, але вони залишаються кращими при виконанні високохудожніх малюнків. Втім, газовий пальник можна замінити бензинової. Бензиновим термокаустером працювати теж дуже зручно. Виготовити такий прилад можна
самостійно, його пристрій приведено на рис.3
Іншим приладом для випалювання корпусними штифтами може служити торцевий електропаяльника, замість стрижня (жала) якого прилаштовується головка з гвинтовою нарізкою для штифтів (рис).
.
Регулювання нагріву здійснюється за рахунок підключення приладу до понижувального трансформатора.
За принципом електропаяльника можна кутом, як показано на малюнку 4.
Штифти для випалювання.
Дротяні штифти різноманітної форми роблять з ніхромового і вехралевой дроту. Виготовити їх дуже просто: нарізають дріт шматочками і плоскогубцями надають бажаної форми. Поверхня, яка стикається з деревом, ретельно шліфують наждачним шкіркою. Кріпляться штифти до ручки по-різному, в залежності від конструкції - маленькими болтиками, затискним гвинтом і іншими способами. У всіх випадках штифт повинен бути закріплений стійко і міцно.
Корпусні штифти виготовляють із платини, заліза або латуні. Зробити їх більш складно, ніж дротові, але вони надійніші в роботі. Крім того, як уже говорилося, корпусні штифти можуть бути використані і для плоского і для глибокого випалювання.
Заточуванням на наждаку або напилком наконечника штифта можна надати будь-яку бажану форму. Щоб штифти не псувалися, необхідно стежити за їх доброю пригоном до ручки. Погано прогріваються і забруднені наконечники слід добре прожарити на вогні, після чого вони знову візьмуть колишній вигляд і підуть у справу.
Ручку для штифта виготовляють з теплоізоляційного матеріалу - ебоніту, текстоліту або дерева, вона повинна бути зручною і красивою за формою. Крізь оправу ручки проходить трубка з гвинтовою нарізкою, в яку і угвинчується мідна головка штифта.
Приступаючи до випалюванню необхідно підібрати підходящу деревину, так як не всяке дерево годиться для цієї мети. Найкраще взяти липу, вільху, тополю чи каштан. Ці породи світлі, дрібнопористі і мають однорідну будову. Деревина повинна бути досить сухий, без сучків і інших пороків.
Перед випалюванням поверхню циклюють і зачищають наждачним шкіркою, потім шліфують порошком крейди з водою. Після шліфування деревину покривають світлим меблевим лаком і ще раз шліфують.
Щоб уберегти роботу від забруднення, потрібно на поверхню дощечки наклеїти лист цигаркового паперу з нанесеним на нього малюнком. Потім можна приступити до випалюванню. У міру того, як випалюють окремі частини малюнка, знімають наклеєну папір. Таким чином забруднення віддаляються разом з папером.
Прийоми випалювання.
Приступаючи до роботи необхідно чітко уявляти характер композиції, чи буде це контурне або силуетне зображення, на рівній дощечці або в об'ємному виробі. У залежності від цього визначається і спосіб випалювання, плоский чи поглиблений, підбираються потрібні штифти. Штифт нагрівають до темно-червоного кольору. Під час роботи рука, що тримає штифт, повинна твердо спиратися на стіл.
Перш ніж братися за складні орнаменти, потрібно спочатку оволодіти загальними прийомами випалювання. Виконайте декілька підготовчих вправ. Наприклад, на невеликі дощечки нанесіть кілька прямих і кривих ліній різної ширини і глибини, потім займіться штрихуванням, завдаючи штрихи в різних напрямках, різної ширини і тону. Спробуйте освоїти прийоми випалювання фону у вигляді точок, затінення, глибокої виїмки ножевидні штифтами і т.д. Тоді вже можна перейти до нескладних малюнків.
Плоске випалювання
Плоске випалювання характерне тим, що зображення і фон знаходяться на одному рівні, а виразність малюнка досягається різноманітністю контурних ліній і затінення у вигляді штриха, крапок і тому подібного.
Рухаючи штифт повільніше або швидше, отримують різні по ширині і глибині лінії. Змінюючи сяють штифта, надаючи йому різний нахил, можна домогтися глибоко насичених ліній і ледь помітних штрихів, при цьому змінюється і інтенсивність забарвлення лінії від темно-коричневого до світлих жовтувато-коричневих тонів. Не можна просувати штифт з особливим зусиллям або невпевнено уповільнювати його хід по малюнку. Якщо краї випалених канавок обвуглені, то, мабуть, рух штифта було занадто повільне або штифт не в міру перегрітий. Треба зменшити напругу живлення або зменшити подачу повітря. Охолодити наконечник штифта можна доторкнувшись їм до мармурової плитці або потримавши штифт деякий час у вертикальному положенні.
Випалювання ведуть відразу в різних частинах малюнка. Тимчасово залишають якусь ділянку, переходять до іншого, а потім знову повертаються до першого. Це необхідно для того, щоб не вийшли проміжні пропалення, що виникають від сильного нагрівання прилеглих частин дерева. Тому не варто відразу випалювати кілька майже дотичних ліній або штрихів, перш ніж нажечь новий штрих, потрібно дати охолонути сусіднього.
Випалюючи криві лінії або точки, штифт тримають перпендикулярно до поверхні дошки, а при випалюванні прямих ліній - похило, як олівець при малюванні. Якщо необхідно нажечь (затінити) порівняно велику ділянку, спочатку випалюють контур (абрис), а потім всередині нього палять широкою стороною штифта. При обробці фону можна користуватися різними прийомами: нанести вертикальні широкі лінії і штрихи, крапки різної величини або, використовую фігурні наконечники, покрити поверхню квадратами, трикутниками та іншими фігурами.
Глибоке випалювання.
При глибокому випалюванні, застосовуючи ножевидний штифт, отримуємо зображення, кілька відрізняється від плоского. Якщо в першому випадку, як говорилося вище, зображення і фон знаходяться в одній площині, то при глибокому випалюванні малюнок залишається на рівні площини дошки, а фон поглиблюється.
Роботу виконують у такий спосіб: спочатку навколо зображення вибирають дві канавки, одна буде стикатися з фоном, інша - з малюнком, таким чином вийде вузька облямівка, що облягає кордон малюнка. Далі приступають до поглиблення фону. Для цього користуються широким ножевидні штифтом. Прикладаючи його плиском, випалюють, як би зрізуючи, шматочки деревини, намагаючись, щоб поверхня фону була гладкою, після чого підрізається (обпалюється) залишилася облямівка, і малюнок починає виступати над поверхнею фону. Вибравши фон, переходять до остаточної обробки, користуючись при цьому невеликими ножевидні і звичайними штифтами. Закінчивши випал малюнка, можна знову повернутися до тла, надавши йому бажану фактуру.
Випалювання кислотами.
При декоративній обробці деревини випалюванням, крім нірографіі, можна користуватися різними кислотами. Під їх впливом деревина набуває такого ж коричневий колір, що й під дією тепла.
Для випалювання кислотами найбільш підходящим матеріалом будуть тверді листяні породи - каштан і груша. Поверхня дошки після загальної попередньої підготовки покривають тонким шаром парафіну або воску, потім твердим предметом ретельно зіскоблюють покриття, виявляючи майбутній малюнок. Після цього всю поверхню за допомогою щітки трав'яний змочують міцної сірчаної кислотою.
Парафін або віск грають захисну роль, тому в покритих ними місцях деревина залишається недоторканою, а в місцях, де знято захисний покрив, проявиться коричневий малюнок.
Дія кислоти на деревину триває від півгодини до двох годин. У залежності від часу тон і насиченість лінії або штрихів будуть різні.
Після закінчення цього часу восковий шар і залишки сірчаної кислоти змиваються скипидаром або теплою мильною водою. Після просушування зруйновані кислотою частинки видаляють спочатку металевою щіткою, а потім волосяний. Для остаточного видалення кислоти всю поверхню випаленої дошки змочують нашатирним спиртом.
Випалювання кислотами можна вести і на темних дощечках, протруєного в коричневий або чорний колір. У цьому випадку випалений малюнок буде світліше фону дошки.
Для того, щоб отримати коричневий колір, поверхня дошки або фанерки труять розчином, що складається з однієї вагової частини марганцевокислого калію і 20 вагових частин теплої води. Після того, як деревина остаточно просохне, на поверхню дошки будь-яким способом наносять малюнок. Потім, узявши 3%-й розчин лимонної кислоти, кистями і звичайними сталевими пір'ям наносять кислоту на малюнок. У тих місцях, де був нанесений розчин лимонної кислоти, утворюються світлі місця, так як розчин кислоти знищить частки фарби.
Для отримання чорного кольору клен або світлий бук просочують 10% розчином марганцевокіслоко калію. У посуд наливають приготований розчин, кладуть у нього дощечки і кип'ятять протягом години. Закінчивши травлення, їх висушують на сонці, а потім промивають водою. Далі поступають так само, як на дощечках з коричневим фоном.
Наносити розчини кислот на поверхню дошки слід, працюючи тільки в гумових рукавичках. Щоб нейтралізувати кислоту, що потрапила на шкіру або навколишні предмети, потрібно завжди мати під руками розчин питної соди і воду.
Оздоблення твори.
Закінчивши випалювання малюнка, поверхню ретельно чистять щонайменшої наждачним папером. Малюнки, нанесені способом глибокого випалювання, попередньо обробляють сталевою щіткою, щоб видалити товстий обвуглився шар у глибоких місцях. Зачищення шкіркою і щіткою треба виробляти ретельно, але обережно, щоб не пошкодити дрібних штрихів і ліній і не скруглить межі виступів.
Випалений малюнок можна розписати акварельними або масляними фарбами. Розпис, як своєрідний декоративний прийом, доповнює випалене виріб, робить його яскравим і ошатним.
Для розпису по дереву потрібні високої якості акварельні або масляні фарби і достатній набір м'яких круглих і плоских кистей.
Кращою обробкою випалених, а потім розфарбованих робіт потрібно визнати вощіння. Воскова обробка надає малюнку матовий шовковистий блиск і зберігає натуральний колір дерева, вощіння абсолютно не зачіпає барвистий шар, покладений колір зберігає свій тон і насиченість.