Коли мова йде про великих французьких будинках моделей, ми згадуємо відомі імена ... Але мало хто знає, що все-стиль, реноме, шик, казкові прибутки, якими мають у своєму розпорядженні і на які розраховують паризькі модельєри, - зародилося як індустрія ще 120 років тому завдяки аглічаніну Чарлзу Уорт.
Коли Чарлз прибув до Парижа, йому було 20 років.
У Лондоні панував пуританський дух королеви Вікторії. У бідно обставлений будуарах пахло розкаялися грішниця. Тим часом Париж мчав у вихорі танцю і жив цим. Після битви при Ватерлоо дами затягнулися у корсети-ніби вбралися в броню печалі по загиблої Франції, за що духовенство обдаровували їх прихильністю. Але тепер, в правління Луї Філіппа, вони схаменулися і затягли шнурки цих самих корсетів так, що в театрі чи на прийомі чиясь схвильована груди так і переливалася у відблисках люстр ...
Чарлз працював за кілька франків у відомому будинку мод «Мезон Гаглен», по неділях відвідував музеї та виставки, жив під враженням побачених картин і приділяв велику увагу колірним сполученням. Він прийшов до висновку: англійська система крою-неперевершена, але їй не вистачає французького шику. Чарлз не забарився поділитися своїми думками з мсьє Гагленом. Криноліни-пережиток минулого, чи не розумніше при розкрої слідувати природним напрямками ниток в тканині? Крім того, краще, коли тканина слід вигинів тіла і не перешкоджає руху.
Мсьє Гаглен дав Чарлзу свободу дій, і той розійшовся, перетворюючи плаття в твір мистецтва. Незабаром дамам вже належало носити плаття не «як у імператриці», а «як у Уорта». В історії «від кутюр» серед одягу «а-ля Уорт» збереглося вечірнє тюлеве плаття: з білого тюлю (матерія, введена Уорт), пронизане срібними нитками, з уткнутими в нього зеленими гілочками і рожевими квіточками, стягнуті в талії широким сатиновим поясом. Для виготовлення такої сукні було потрібно 100 метрів матерії, для більш простих моделей-30 метрів ... Уорт досяг мети-він ліквідував криноліни, хоча шанувальниця цього традиційного виду одягу була сама імператриця Євгенія, дружина Наполеона III.
Саме в царственої одязі чітко виявлялася зв'язок між диктатом моди та економічними інтересами. Для Євгенії Уорт розробив сукню, про яку «Паризьке життя» писала: «Сукня королівської краси, одночасно серйозне і легке, величне і скромне: спідниця з фіолетової тафти, зі складками, з'єднаними фіолетово-білими воланами». Мода на тафту, винайдена Уорт для імператриці, несподівано стала рятівницею лионской шовкової індустрії-тафта починає користуватися попитом і вироблятися в масових масштабах. Уорт використовує для своїх моделей тільки ліонські тканини-це дало новий поштовх у виробництві призабутого ліонського шовку.
«Будинок моделей Уорта» на вулиці Миру в Парижі вже володіє розкішними салонами. У майстернях, не відриваючи очей, працюють по 15 годин на день 1200 швачок ...
Після смерті геніального Уорта «Мезон Уорт» переходить у володіння його синів Гастона і Жана. У 1901 році у них починає працювати 21-річний Поль Пуаре. Дитя торговця тканинами, хлопчисько не любив дитячі ігри, а бігав на найближчий базарчик за квітами. Особливо чарували його троянди, незабудки, білі лілії, синій ірис, червоні маки, тюльпани, туберози. «Я жив квітами, відчував квіти, бачив їх уві сні ...»
У єзуїтському училище класична простота і легкість грецького шати полонила його так, що пані на вулицях, навіть самі елегантні, викликали лише сміх. Завершивши навчання в єзуїтів, Поль, всупереч волі батька, розгулює по вулиці Миру, видивляється на модні вітрини Уорта та іншого короля моди-Жака Дусі, споглядає наряди на манекенах. Удома їх малює. Відвідує музеї та виставки, перемальовує одяг, побачену на картинах, перетворюючи її в класичний стиль.
У 1896 році батько Пуаре посилає ескізи сина самому Дусі. І відбувається диво-диктатор витонченої і витонченої моди так званої «Бель Епок», Дусі призначає Поля своїм помічником.
У салонах для примірки висять картини Вато, Фрегонара, пейзажі Гуарді. Меблі спрацьована майстерними майстрами XVIII століття. Шеф платить Полю 500 франків на місяць, щоб той проектував сценічне плаття для актриси Режан-другий драматичну зірки Франції після Сари Бернар. Моделі Поля приходять на зміну надмірної оголеності жіночого тіла, вони стоншує фігуру, подовжують її, дозволяють тканини ковзати по природним вигинів живота і стегон. Тепер актриса Режан демонструє на сцені не тільки блискучу гру, але і моду Поля Пуаре, відтепер отримала назву «нью лук» - нова зовнішність.
У 1903 році Поль відкриває «Будинок Пуаре». Він готовий очолити моду ХХ століття. До нього Уорт ліквідував криноліни-тепер Поль ліквідував корсети. Легкий пояс навколо стегон, вільний бюстгальтер тілесного кольору, спідниця, яка розчиняється і дає можливість побачити ногу, маленький бюст у стилі «а ля Ботільі» ...
«Жіночий рух бореться за свободу, а я даю жінкам свободу руху». До цих пір плаття слід обрисами корсета-Поль ввів «давньогрецькі опорні точки», тобто плечі. Від них аж до кісточок одяг легко спадає, злегка натякаючи на вигини тіла, світлотінь грає при кожному русі. Ніякі чудернацькі деталі не повинні заважати простоті! Дозволяється лише гудзик, шаль або пояс нижче талії.
Пуаре ненавидить чорні панчохи, і тому вводить панчохи тілесного кольору.
Актриса Режан купує у нього сукню з шевйоту кольору морської синяви, оброблене червоним. Колір морської синяви з червоним стає криком моди-про це подбали газети, які обділили увагою ідеї Режан про рівність жінок, але зате докладно описували, у що вона була одягнена.
Пуаре царює. Він жонглює кольорами: оранжевиий, червоний, світло-синій, лимонно-жовтий, використовує всі їхні нюанси ...
А час шалено рвалося вперед. Бразилець Сантос-Дюмон облетів Ейфелеву вежу на власному літаку потужністю в 12 л / с. Метро замінило конку. На французьких підприємствах страйкували 300 тисяч чоловік. Запрацював перший крематорій, винайдений фірмою «Сіменс» (Берлін). Французькі залізниці подовжилися вже до 50000 км. Жебраки гнили в підвалах. Французька влада містили у в'язниці 483414 «заблудлих жінок». Статистика повідомляла: 171235 чоловік перебували в лікарнях; 9670 - будучи в похилому віці, хворіли будинку; 40000 дітей перебували в притулках; 54012 вважалися бідними і 76121 - тимчасово потрапили в несприятливі обставини. Цим людям було байдуже, що мода увійшла в свій славний XX століття.
Інша справа-дами, які могли дозволити собі цікавитися одягом. Вони почали розтоплювати свої округлі форми дієтою. Бути товстої-нещастя, проти якого є два засоби: смерть або плаття Пуаре!
Турне балерини Ади Рубінштейн в Єгипет надихнуло Пуаре на винахід тюрбана, чобітків до коліна, шкіряних штанів під них, а в якості офіційного одягу-вільного сукні зі шкіри цієї сріблястою лами. «Іллюстрасьон» обурюється: «Під цим гладким матеріалом можна побачити тіло, як воно є» .- «Я виконую бажання жінок, яке вони висловили самі», - заперечує Пуаре. Тюрбан стає обов'язковим елементом у повсякденному житті світських дам. А з 1911 року з шароварів, спроектованих для свободи, народжуються спідниця-штани, «щоб пані відчували радість від нового танцю-танго».
Після турне по США в 1913 році Пуаре підводить підсумок і знаходить, що американська одіссея принесла йому 12 мільйонів франків прибутку-рекорд в цій галузі. 350 робітниць в його майстерень оплачуються куди скромніше. У 1913 році Пуаре наймає хіміка, бере в оренду текстильну машину для друкування, бере в свою компанію дизайнером талановитого Рауля Дюфі і починає масове виробництво «друкованої тканини» - емпріме. До цих пір одяг тільки оброблялися, а шовк вишивався. Версія для тканину існувала в зародковому стані і завозилася з провінції. Висока мода таку тканину відкидала як низькопробну. Після серії дослідів Пуаре виробляє друковані шовк, сатин, бавовна і льон, які виглядали на жінках казково. Пуаре знову не тільки диктує моду, але і здешевлює виробництво, і та створює художні твори.
У 1914 році Пуаре-солдатів винаходить французький військовий піджак, на виготовлення якого йшло тканини на 60 см менше звичайного, а часу-на 4 години менше, ніж треба.
Але після війни спідниці його моделей стають довгими, як в 1910 році. А яка дівчина хоче бути старомодною? Нотка еротики, проникла в моду, шокує Пуаре. Його починають вважати дуже серйозним-а це погана ознака для диктатора моди, завжди стверджував, що дивиться в майбутнє. У 1929 році «Будинок Пуаре» закривається. Але-мода померла, хай живе мода!
На сцені «від кутюр» ще в 1913 році з'являється «одна дивна маленька модистка», у якій актриса Габріель Дорсі одного разу купила нову капелюшок. Нею виявилася Габріель (Коко) Шанель (1883-1971). Вона залишила нам зручне взуття, спрощені капелюшки, «чорне плаття», джерсі, штучні прикраси і костюм Шанель, єдиний вид одягу, що носить ім'я своєї створювачки (костюм цей популяризувала актриса Ромі Шнайдер). І, звичайно ж, парфуми «Шанель N 5".
На початку століття Шанель працює на естраді як співачка-дуже непопулярна і, на загальну думку, дуже худа. Як дошка! Потім деякий час обертається в середовищі організаторів кінних забігів, і тоді ж робить «свою революцію» в моді: замовляє у сільського кравця чоловічі штани і замінює барвисту дамську капелюшок на просту, з фетру. Іноді замість штанів носить пряму спідницю і піджак прямого крою. Пані, що сидить на трибунах, вона здавалася школяркою, їй давали на 10 років менше її справжній вік.
У 57 років з властивим їй відчуттям гумору вона сказала американському письменнику Труману Кеноуті: «Якщо мені відрізати голову, я буду виглядати 13-річної».
Капелюшок, яку актриса Дорсі купила у неї, несподівано зробила чудо. Без всяких пір'я, штучних квітів і фруктів, вона була скромна, акуратна і вимагала простий нехитрої зачіски.
Коко почала пропонувати «моду вільного часу»: блузи з відкритими комірами, спідниці прямого крою, чоловічі блейзери, чудово поєднувалися зі зручною взуттям на низькому каблуці. Але чоловічий елемент в одязі тільки підкреслював жіночність.
У 1916 році до Коко прийшов фабрикант Родье. На складах у нього припадала пилом багато непроданого товару-машинного тонкого трико, з якого до війни шили нічні сорочки і довгі труси для чоловіків. Родье називав трико «джерсі». Коко оцінила тканину і замовила цілі тюки, з яких були зшиті прямі спідниці без турнюри та оздоблення, а до них-щось на зразок пуловера з гострим декольте, прості елегантні «матроські» блузки та робсак, плаття-міні. З залежалого товару Родье народилося славне «джерсі-Шанель».
Між тим лютує війна, так як декому здається, що дуже багато людей живуть на Землі. Але це не заважає Коко Шанель примножувати свій стан на джерсі. Після війни для модниць відкриваються морські курорти і-о жах! - Дозволяється загоряти на сонці. Шляхетний білий колір обличчя перестає котируватися. «Бель Епок» відійшла у вічність.
До 1925 року смак Коко диктує все більш коротке волосся та спідниці, взуття з ремінцями і шапки, низько насунутих на чоло. У 1932 році вона змусила жінок носити одяг з широкими плечима і в перший раз додала до своїх моделей кольорові камені і намиста з великих перлин довжиною в метр. Камені були штучні, але вони ні в якому разі не імітували справжні. Коко назвала їх «біжутерія» - «вишукані прикраси». Вона говорила: «Я не хочу конкурувати з ювелірами, а тільки хочу показати, на що здатні французькі художники».
Коко в зеніті слави. На неї працюють 4000 чоловік, якими вона командує як фельдфебель. У наступний час були створені костюм «Шанель» і парфуми «Шанель N 5" - головні твори її Будинку моделей.
Але після Другої світової війни багато що змінилося. Мода-вже не імперія для обраних. Вона вийшла з салонів і оселилася у всіх шарах суспільства. Мистецтво «від кутюр» не померло, а перетворилося на моду для всіх, життєздатну, молоду й вічне.