народився в 1936 році в Алжирі, в місті Оран, в якому він провів своє дитинство і закінчив гімназію. У три роки він вже малював моделі суконь для ляльок, в тринадцять знав, ким хоче стати - модельєром. А в сімнадцять француз Ів Сен Лоран залишив рідне місто і відправився в Париж. Йому ледь виповнилося сімнадцять років, коли один модний журнал надрукував його ескізи. У ті ж самі роки його модель післяобіднього сукні завоювала першу премію Міжнародної асоціації вовни. За рекомендацією тодішнього директора журналу «Вог», захопленого першими ескізами моделей Ів Сен Лорана, останній починає працювати учнем кравця. Причина проста - потрібно навчитися кроїти і шити. Після навчання Ів Сен Лоран надходить до Діору помічником. Так у двадцять один рік він стає спадкоємцем легендарного Крістіана Діора. Друк балує сором'язлива дитя-чудо і задається питанням: чи скоро ми будемо називати його «Великий Ів Сен Лоран»?
Незабаром це станеться. Так, запропонована ним лінія «Трапеція» отримала міжнародне визнання. У 1961 році Ів Сен Лоран йде від Діора і відкриває свій власний салон. Разом з 80-ю співробітниками готує першу свою колекцію, яка була представлена 29 січні 1962 року. Своєю першою колекцією Лоран показав, що немає більше сенсу ховатися за ім'ям Діора.
З тих пір Будинок мод «Ів Сен Лоран» стає все відомішою. З «маленького Діора» він швидко став «Великим Ів Сен Лораном». Скоро він стане першим серед рівних. «Нью-Йорк Таймс» оголосить його «Королем моди». З цього часу і друзі, і вороги змушені були визнати, що сором'язливий Ів Сен Лоран - найвпливовіший модельєр після Коко Шанель.
Сьогодні за ліцензією фірми «Ів Сен Лоран» випускаються одяг, парфумерія, аксесуари і навіть скло. Діяльність Ів Сен Лорана торкнулася і театру. Він проектував не тільки театральні костюми, але і декорації до таких відомих вистав, як «Сірано де Бержерак», «Собор Паризької Богоматері», «Одруження Фігаро» та інші.
12 березня 1985 став особливим днем для Ів Сен Лорана: йому було вручено орден Почесного легіону. Дуже небагато творці моди можуть похвалитися цим орденом.
Як писали його біографи, те, що створював «король моди», подобалося не тільки жінкам, а й конкурентам, які імітували його моделі в світовому масштабі. У 1963 році він малював моделі суконь, вишукані, як картини голландського художника-абстракціоніста Піта Мондріана, а незабаром після цього жінки західного світу були завалені дешевими копіями. Навіть діти і собаки носили фальшиві моделі «від Ів Сен Лорана».
З інтерв'ю англійському тижневику «Обсервер»
... Деякі ніяковіли, бачачи, як кожен сезон з'являються одні й ті ж моделі. Але справа в тому, що вони були не одні й ті ж. Просто люди не розуміли, що вони різні. У той час ще панувала доктрина про те, що жінка повинна міняти свої туалети через кожні шість місяців.
Мені б дуже хотілося роки два побути на самоті. Не робити ніяких ревю нових моделей. Із задоволенням займався би моделюванням для якого-небудь універсального магазину.
- А чому ви цього не зробите?
- Ні сміливості. Сам я вже дуже старий, щоб зважитися на це.
Коли молодий модельєр став на чолі своїх колег по професії, він покінчив із закостенілою традицією: «сьогодні - лінія А, завтра - лінія Н, на наступний день - силует Х». До цього модельєри довільно нагромаджували на жінку силует за силуетом. Сен Лоран створив новий професійний принцип, який діє і до цього дня: «Жінка вільна, і тому не дозволено їй наказувати, що носити. Одяг повинен бути підпорядкована її особистості, а не навпаки ».
Особисто мені ця теза дуже дорогий, тому що я теж прийшов до такого висновку, але, якщо Сен Лоран мав на увазі тільки жінок, то я розповсюдив свій висновок на обидві статі. Мені також чужа думка про підпорядкування людини примхам моди, придушенні модою особистості. Людина вільна, і ніякої диктат недоречний ніде, навіть в моді. Людина повинна сама вибирати, що йому носити, де і як. Одяг повинен бути завершальним елементом особистісної гармонії людини - чеховський теза в застосуванні до моди. Стиль, в якому працює Великий маестро, часто називають «елегантно-романтична класика». Мій стиль в одязі також можна віднести до елегантно-романтичного, але я його поширюю і на жінок, і на чоловіків.
Ще один цікавий момент з біографії Ів Сен Лорана, на який варто звернути увагу. Прикладом для наслідування він вибрав Коко Шанель. «Саме вона створила простий і одночасно елегантний костюм, - каже Ів Сен Лоран. - Шанель завжди поважала жінок, але ніколи не підігравала їм ». Що не завжди можна було сказати про молодих колег Сен Лорана. Досить часто вони намагаються перетворити жінок в оперних співачок минулого чи в космонавток майбутнього. «Вони здійснюють свої фантастичні ідеї, але ніколи не думають про жінок, які будуть носити їх творіння - ділиться своїми думками майстер. - Вважаю, що це жахливо ».
З інтерв'ю англійському тижневику «Обсервер»
... Юне створення не викликає у мене інтересу. Воно не потребує ні в прикрасах, ні в одязі. Мене цікавлять жінки, які починають потроху старіти, які втрачають впевненість у собі. Справа в тому, що жінки вміють перетворюватися, і це інтригує чоловіків. Що там ховається за маскою? .. Жінка - це загадка. У чоловікові ніякої загадки не потрібно.
Про італійській моді маестро висловлюється позитивно: «Вона хороша і практична, і ніколи не буде агресивною», - зізнається Сен Лоран, так як у нього труднощі з конкуренцією в Італії. Але до американських колег, які намагаються заволодіти Європою, він ставиться зневажливо: «Вони знають тільки одне - майки і джинси. Або ж імітують мене ».
Серед досягнень, якими пишається маестро, він виділяє наступне: «Я створив основний гардероб жінки, який ніколи не застаріє. Мої моделі настільки універсальні, що їх можна носити щодня сезон. Це робить жінок незалежними від модних течій, тому що більш важливим, ніж вони, є стиль ». Сен Лоран визнає, що йому знадобилося десять років, щоб створити власний стиль, розробити нові ідеї, при цьому він завжди спирається на існуючі в одязі традиції. Він - не першовідкривач, а скоріше геніальний інтерпретатор традиційних стилів в одязі. Як ніхто інший, він встигає прверащать у функціональні, сучасні моделі одягу мотиви австрійських народних костюмів, арабського фольклору, багатство костюмів Росії та Китаю.
Але самі великі ідеї Ів Сен Лоран почерпнув не з фольклору, а з чоловічого гардеробу. З нього Сен Лоран взяв піджак, брюки, смокінг, жакет, сафарі-куртку, бермуди і костюм в смужку. Ці зручні і класичні чоловічі види одягу сьогодні - складова частина жіночого гардеробу. Зумівши спокусити таким чином жінок, цей модельєр зробив для їх емансипації більше, ніж інші політики.
Це дуже цікавий момент у біографії Ів Сен Лорана, на якому я хочу зупинитися. Розробляючи теорію рівноправності між чоловіком і жінкою в області одягу, я прийшов до висновку, що вона можлива через емансипацію чоловіки в моді шляхом розширення його гардеробу, за рахунок запозичення з жіночого. Такий висновок я зробив ще в студентські роки, і з тих пір я моделюю для чоловіків не тільки брючні костюми, але і спідниці, сукні, сарафани ... І якщо Сен Лоран творчо переробляв гардероб чоловіків, пристосовуючи його для жінок, то я роблю навпаки. Життя довело правильність шляху, обраного Ів Сен Лораном. Сподіваюся, що вона доведе і правильність мого шляху модернізації чоловічого одягу. Основним джерелом творчості для мене залишається історія одягу і багатство жіночого гардеробу. Ось ще одна риса творчості Ів Сен Лорана, яка вплинула на мене, і продовжує впливати і надихати ...
Такий шлях Ів Сен Лорана в складному мистецтві моди. Але ні слава, ні багатство не змінили його характер. «Живу, як чернець», - зізнається сором'язливий кутюр'є. Монастирем йому служать вілла в Марокеше, замок у Нормандії і багато прикрашена квартира в Парижі. У вільний час любить перечитувати роман Марселя Пруста «Слідами втраченого часу», слухати опери Ріхарда Вагнера, Верді і Белліні, писати вірші та оповідання (не мемуари), робити колажі з паперу і - подібно автомату, малювати моделі, моделі, моделі .. . «При цьому для мене важливіше удосконалювати свій стиль, ніж створювати щось нове», - вважає Сен Лоран. - «Крім того, маю щастя володіти" невидимими антенами "- досить відкрити вікно, щоб відчути, що відбувається на вулиці. Життя йде до мене, і я вже не повинен її розшукувати ».
Я так само, як мій кумир, по вуха закоханий у свою професію, веду відокремлений спосіб життя і втілюю задумані моделі. Образ Ів Сен Лорана дуже допомагає мені в цьому і підтримує, а його самопожертву в ім'я своєї професії надихає мене.
«Слава робить людину самотнім, - говорить Ів Сен Лоран. - Займатися модою - це вбивче справу. Крім ліцензійних робіт, я повинен щорічно готувати чотири колекції, і кожна наступна колекція повинна підтверджувати, що я найкращий. І так буде тривати до кінця мого життя ».
Ів Сен Лоран любить працювати один, йому потрібно усамітнення і повний спокій. Він живе усамітнено, не дивиться телевізор і рідко читає газети ... Коли відчуваєш споріднену душу в комусь, мимоволі починаєш її обожнюю, намагаєшся злитися з нею і в способі життя. Я не намагаюся наслідувати свого кумира, але так вже вийшло, що я теж люблю працювати в повній самоті й тиші, давно не дивлюся телевізор і газети читаю не регулярно. У мене немає замків, але у поглядах на творчість дизайнера, у смаках і стилі ми єдині.
З інтерв'ю англійському тижневику «Обсервер»
- Чому мода, яку Ви створюєте, для Вас більше борошно, ніж радість?
- Я відчуваю лише мить блаженного задоволення, коли створюю нову модель. Але постійно мучуся від того, що мода стала сьогодні просто величезною торгової імперією. Постійна гонка, тиск, шоу за шоу ...
Ів Сен Лоран працював не тільки в галузі моди, але і в галузі кіно, театру, балету і естради. Він автор костюмів і декорацій до п'ятнадцяти балетів. Я ж велику частину життя пропрацював у галузі створення концертно-театральних костюмів і розробляв авторські моделі одягу. Потокової модою я не займався, але це не завадило побачити в Ів Сен Лорану споріднену душу. Ми з ним схожі навіть у своїх літературних уподобаннях, пишемо вірші і прозу.
Наша єдність у поглядах проявляється в питанні про те, що значить бути сучасно одягненим. Ів Сен Лоран вважає, що насамперед це означає відчувати себе добре в одязі, яку носиш. Мода - не уніформа. У неї будь-яку ціну треба вкласти щось своє, індивідуальне. Ні в якому разі не можна сліпо слідувати моді, ставати її рабами. Створені мною моделі якраз тим і відрізняються, що вони «на всі часи», і я можу взяти на себе сміливість сказати, що вони ніколи не вийдуть з моди. Сьогодні будь-яка жінка може носити мої моделі, створені десять років тому.
Кажуть, мода проходить, а стиль залишається. Я запам'ятав хороший рада Коко Шанель: «Ніколи не забувайте, що всередині одягу знаходиться жінка». Спираючись на нього, я можу сказати, що ідеально одягнена жінка - це жінка, одягнена зовсім просто: чорний светр або блуза і чорна спідниця, зелений шарф, багато браслетів на руці, чорна взуття і чорні панчохи. Такий одяг можна носити завжди, при будь-якому випадку, так як змінюються лише аксесуари - браслети, кольє, стрічки, чорні лаковані пояси, брошки і шпильки.
Дивний збіг споріднених душ проявляється і в тому, що улюблений колір і матеріал Ів Сен Лорана є і моїми улюбленими. Колір - чорний і червоний, колір вогню і крові, як називає його Ів Сен Лоран. З матеріалів Ів Сен Лоран віддає перевагу «льняному полотну, оксамиту, атласу, бавовняним тканинам, мереживної полотну, особливо чорному, яке надає особливої загадковості жінці. Потрібно визнати, що дуже люблю національні костюми, включаючи сюди і росіяни: вони завжди прекрасні та ... не виходять із моди ».
Я також віддаю перевагу чорному і червоному кольорах, мені подобаються яскраві кольори в цілому. З матеріалів я люблю працювати з бавовною, шовковими і вовняними тканинами, але отримую величезне задоволення і від роботи з тонкими трикотажними тканинами і з штучною шкірою.
У біографії Ів Сен Лорана мене тішить і той факт, що навіть джерела натхнення у нас збігаються - це музика та літературні твори. В одному з інтерв'ю Ів Сен Лоран сказав, що із задоволенням створював би моделі для мадам Боварі, і не тільки для неї ... У мене величезне бажання створювати моделі для літературних героїв, скажімо, для Наташі Ростової чи Анни Кареніної. Дуже часто прочитання тієї чи іншої книги навіває мені ідеї для майбутньої моделі чи колекції. Іноді мене надихає музика. Я створив деякі зі своїх моделей під впливом опери Гершвіна «Поргі і Бесс».
У 1977 році Сен Лоран створив серію костюмів під назвою «Російський балет», в основі якої лежала російська музика. Він говорить: «Багато хто з моїх ідей для інших колекцій пов'язані з полотнами моїх улюблених художників - Матісса, Пікассо. У відношенні одягу не важко проявити фантазію, але я прагну до чистоти і строгості ліній. Я хочу, щоб і двадцятирічна дівчина, і шістдесятлітню жінка могли носити піджак, створений мною ... »
З інтерв'ю англійському тижневику «Обсервер»
- Не може який-небудь іронії в тому, що навіть самі примхливі і вимогливі до одягу жінки проявляють інтерес до народних костюмах, наприклад, до української блузі?
- Ніякої іронії немає, бо народний одяг дивно красива! Вона вабить своєю витонченістю і простотою. Саме це і зберегло її такою свіжою і непідвладною часу. Не дивно, що блуза, яку носили українські селянки в XIX столітті, модні і сьогодні, у той час як одяг аристократів того ж століття давно перекочувала до музею.
Але найбільше надихає на подвиг одна риса у творчості мого кумира. Саме Ів Сен Лорану вдалося раз і назавжди повернути в гардероб жінки штани. Це вдалося завдяки тому, що він не скопіював чоловічі штани, а пристосував їх для жінки, враховуючи особливості її фігури. «Я згадав, що в той час багато паризьких ресторани забороняли жінкам приходити в брюках. Але я наполіг, тому що необхідно було приймати до уваги специфіку часу. Жінки все більше включалися у різні види діяльності, які вимагали більшої свободи руху ... Жіночі брюки повинні бути жіночними, слідувати лініях фігури так, щоб приховати або підкреслити те, що треба. Відповідно до призначення брюки змінюються: спортивні, для міста, для коктейлю, для вечора ... »Діяльність Ів Сен Лорана по перетворенню чоловічого одягу для потреб жінки надихнула мене на перетворення жіночого одягу для чоловіків.
Перед тим, як почати втілювати свою ідею в матеріалі, я поцікавився, хто з відомих дизай нерів рухається в цьому напрямку, і з'ясував, що у Франції цю лінію проводить Жан-Поль Гольт, у Німеччині - Фрідріх фон Ас, в Англії - Едвард Дункан . Це відкриття додало мені сил і сміливості, і я почав малювати моделі спідниць і суконь для чоловіків, творчо переглядаючи і перетворюючи гардероб жінки. Поступово я прийшов до думки, що, підганяючи жіночі спідниці до фігури чоловіка, не можна залишати його в традиційній чоловічого взуття, вона теж повинна відповідати конкретній моделі чоловічого спідниці. Все в світі взаємопов'язане, і мода не виняток. Одягнувши чоловіка в спідницю, необхідно підібрати до неї блузу або сорочку, туфлі і навіть зачіску та аксесуари. Одним словом, піддати модернізації всю традиційну чоловічу одяг.
Щоб це зробити, необхідно перетворення мислення сучасного чоловіка, розкріпачення його, позбавлення від тяжкості забобонів, які тяжіють над ним до цих пір у відношенні моди і положення чоловіки в ній. І якщо в цьому напрямку, крім мене, працюють такі знамениті дизайнери, виходить, ідея модернізації чоловічого одягу плідна, значить, даний напрямок перспективним і навіть прибутково, я б сказав - золота жила. Ось так, дякуючи Верб Сен Лорану, я одержав наймогутніший поштовх натхнення на все життя. І якщо доля зведе мене з Ів Сен Лораном, я покладу букет квітів до його ніг. Я безмежно вдячний Вам, Маестро, Ви - мій невичерпне джерело натхнення!
Як людині, якому доводиться жити і працювати в умовах дикого капіталізму, мені часто спадає на думку питання про те, чому в одному тільки Парижі сорок будинків мод і всі вони існують, а де ж конкуренція? Економічне шпигунство? А отримати відповідь мені знову допоміг Ів Сен Лоран. У 1987 році він був у Москві, і кореспондент «Вістей» поставив йому питання на цю тему. І ось що відповів великий Маестро про конкуренцію між будинками мод: «Колись була, і в досить великому масштабі. Тоді все зберігалося в глибокій таємниці - ідеї, зразки тканин, моделі. Сьогодні цей "шпигунство" незначний, тому що копія завжди виявляється гірша за оригінал. Успіх при наслідуванні - неможливий ». Спираючись на його слова, можна сказати: коли рівень майстерності дизайнерів паризьких будинків мод однаковий, конкуренція перетворюється на творче змагання між ними, а для споживачів їхньої творчості настає епоха вибору за смаком. Такий кінцевий шлях розвитку конкуренції.