додати матеріал

приховати рекламу

Розробка та аналіз базових конструкцій жіночого пальто

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Іванівська державна текстильна академія

Кафедра конструювання швейних виробів

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до курсового проекту з дисципліни
«Системи конструювання одягу» на тему
«Розробка та аналіз базових конструкцій жіночого пальта»
Автор проекту:
Серіхіна І.І.
Спеціальність: 280900
Конструювання шв. виробів
№ залікової книжки 98918 Курс V
Керівник:
Смирнова М.Р.
Проект захищений з оцінкою _____

Н. Новгород - 2003


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Іванівська державна текстильна академія

Кафедра конструювання швейних виробів

ЗАВДАННЯ НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
Студент Серіхіна Ірина Іванівна
Код 98918 Курс V
1. Тема проекту: «Розробка та аналіз базових конструкцій жіночого пальта»
2. Термін подання проекту до захисту:
3. Вихідні умови проектування:
-Вид і призначення виробу: пальто жіноче демісезонне;
-Основний матеріал: драп напівшерстяної;
-Крій: базовий;
-Силует: полуприлегающий;
-Розмірний варіант: 158-96-96;
-Кількість варіантів конструкцій: два.
4. Зміст записки:
-Технічне завдання
-Технічне пропозицію
-Ескізний проект
-Робочий проект.
5. Перелік графічного матеріалу.
Керівник проекту: Смирнова М.Р.
Завдання прийнято до виконання __________________

ЗМІСТ

Введення

1. Технічне завдання
1.1 Характеристика проектованого вироби
1.2 Характеристика матеріалу для виробу
1.3 Характеристика розмірного варіанту проектованого вироби
2. Технічна пропозиція
3. Ескізний проект
4. Технічний проект
4.1 Проектування конструктивних збільшень
4.2 Розробка базових конструкцій жіночого пальто «демі»
5. Робочий проект
Висновок

Введення

Цілі, завдання курсового проекту: курсовий проект передбачає закріплення теоретичного матеріалу з дисципліни «Системи конструювання одягу», набуття практичних навичок розробки основ конструкцій і базових конструкцій швейних виробів за різними методиками конструювання, а також придбання досвіду аналізу та оцінки якості розроблених конструкцій.
Темою курсового проекту є «Розробка та аналіз базових конструкцій пальто жіночого».
Завдання на проектування:
-Призначення - виріб демісезонне;
-Матеріал - драп напівшерстяної;
-Крій - базовий;
-Силует - полуприлегающий;
-Розмірний варіант - 158-96-96;
-Кількість варіантів конструкцій - два.
Курсовий проект включає в себе наступні частини:
1. Технічне завдання;
2. Технічна пропозиція;
3. Ескізний проект;
4. Технічний проект;
5. Робочий проект.

1. Технічне завдання
1.1 Характеристика проектованого вироби
Пальто демісезонне призначено для захисту від холоду, вітру і атмосферних опадів, для жінок молодшої вікової групи (18-29 років).
1.2 Характеристика матеріалу для виробу
Для проектованого виробу була обрана напіввовняна тканина з наступними характеристиками:
-Волокнистий склад: вовна 55%, нітрон 45%;
-Поверхнева щільність: 650 г / м 2;
-Товщина тканини: 0,25 см;
-Раздвигаемости: 2,0 Н (кГс) не менше;
-Жорсткість: 3 сН;
-Коефіцієнт сминаемости не більше: 0,6;
-Поведінка при волого-теплової обробки і термодублірованіі:
-Усадка: по основі - 3,5%;
за качку - 2,5%;
-Здатність до сутюжіванію: середня;
-Здатність до відтягування: середня.
Підкладка у одязі грає важливу роль: вона поліпшує експлуатаційні та естетичні властивості одягу.
Для мого вироби обраний напівшовковий підкладковий сатин-дубль, вироблений атласним переплетенням, з поверхневою щільністю 150 г / м 2. це масивна, міцна гладкокрашенную тканина, з гладкою блискучою поверхнею.

Прокладочний матеріал використовується для надання деталям верху жорсткості, пружності, формостійкості; запобігання окремих ділянок вироби від розтягування; зниження повітропроникності одягу; для підвищення теплозахисних властивостей одягу.

Для фронтального дублювання була обрана ворсова тканина арт 83 з наступними характеристиками:
-Вид клею: П-54;
-Артикул основи: 7236;
-Поверхнева щільність: 140 г / м 2;
-Ширина: 83,5 см;
-Сировинний склад: ВХ-100;
-Лінійна щільність: за основі 25 текс;
по качку 50 тексів;
-Число ниток на 100 мм: по основі 180;
по качку 150.
Нитки: поліестр № 40, в тон основної тканини.
Фурнітура: плоскі гудзики 2-2,5 см, з двома проколами для пришивання, в тон основної тканини.
1.3 Характеристика розмірного варіанту проектованого вироби
Всі розмірні ознаки, необхідні для розробки конструкції вироби, представлені в табл. 1.1.
Таблиця 1.1. Розмірні ознаки типової жіночої фігури 158-96-96 за ГОСТ 17522-72
Найменування розмірного ознаки
Методика вимірювання розмірного ознаки
Услов-ное позначення
Вели-чина, см

Зростання

Вимірюють по вертикалі відстань від підлоги до верхівкової точки.
Т1 (Р)
158
Висота точки основи шиї
Вимірюють по вертикалі відстань від підлоги до точки основи шиї.
Т4
134,6
Висота лінії талії
Вимірюють по вертикалі відстань від підлоги до точки висоти лінії талії.
Т7
98,7
Висота остисте-клубової передньої точки
Вимірюють по вертикалі відстань від підлоги до остистого-клубової передньої точки.
Т8
90,1
Висота колінної точки
Вимірюють по вертикалі відстань від підлоги до колінної точки.
Т9
43,4
Висота под'ягодічной складки
Вимірюють по вертикалі відстань від підлоги до середини под'ягодічной складки.
Т12
70,7
Обхват шиї
Стрічку нижнім краєм накладають безпосередньо над шийної точкою. Збоку і спереду стрічка повинна проходити по підставі шиї, торкаючись нижнім краєм Ключина точок, і замикатися над яремної вирізкою.
Т13 (Ош)
36,0
Обхват грудей перша
Стрічку накладають на лопатки. По спині стрічка повинна проходити горизонтально, торкаючись верхнім краєм задніх кутів пахвових западин, потім по пахвових западин. Спереду стрічка повинна проходити над підставою грудних залоз і замикатися на правій стороні грудей. По верхньому краю стрічки роблять мітки: спереду - над виступає точкою грудної залози, ззаду - на хребті і на лопатках.
Т14 (Ог1)
90,2
Обхват Гуді друга
Стрічку накладають на лопатки. По спині стрічка повинна проходити горизонтально, торкаючись верхнім краєм задніх кутів пахвових западин, потім по пахвових западин в площині косого перетину. Спереду стрічка повинна проходити через виступаючі точки грудних залоз і замикатися на правій стороні грудей.
Обхвати грудей перший і другий слід вимірювати один за іншим, не допускаючи зсуву сантиметрової стрічки на спині.
Т15 (Ог2)
100,0
Обхват грудей третій
Стрічка повинна проходить горизонтально довкола тулуба через виступаючі точки грудних залоз і замикатися на правій стороні грудей.
Т16 (Ог3)
96,0
Обхват талії
Стрічка повинна проходити горизонтально довкола тулуба на рівні лінії талії.
Т18 (Від)
73,0
Обхват стегон з урахуванням виступу живота
Стрічку накладають на сідничні точки. Стрічка повинна проходити горизонтально довкола тулуба, спереду - по гнучкій пластині, яка додається вертикально до живота для обліку виступу живота, і замикатися на правій стороні тулуба.
Т19 (Про)
96,0
Обхват плеча
Вимірюють перпендикулярно осі плеча. Верхній край стрічки повинен стосуватися заднього кута пахвової западини. Стрічка повинна замикатися на зовнішній поверхні руки.
Т28 (Оп)
29,1
Обхват зап'ястя
Вимірюють перпендикулярно осі перед-плечья, по лучезапястному суглобу, через головку ліктьової кістки. Стрічка повинна замикатися на зов. поверхні руки.
Т29 (Про зап)
16,1
Ширина плечового ската
Вимірюють від точки основи шиї по середині плечового ската до плечової точки.
Т31 (Шп)
13,1
Відстань від точки основи шиї до променевої точки
Вимірюють від точки основи шиї по середині плечового ската через плечову крапку до променевої точки.
Т32
43,9
Відстань від т. основи шиї до лін. обхв. зап.
Вимірюють від точки підстави плечового ската через плечову і променеву точки до лінії обхвату зап'ястя.
Т33
66,0
Відстань від шийної точки до лінії обхвату грудей перший спереду
Вимірюють від шийної точки через точку основи шиї до мітки на лінії обхвату грудей першого спереду (див. розмірний ознака 14).
Т34 (Впрп)
24,5

Висота грудей

Вимірюють від шийної точки через точку основи шиї до виступаючої точки грудної залози.
Т35 (Вг)
34,8
Довжина талії спереду
Вимірюють від шийної точки через точку підстави шиї, виступаючу точку грудної залози і далі вниз до лінії талії.
Т36 (Дтп)
52,1
Дуга через вищу току суглоба плечового
Вимірюють у вертикальній площині від заднього кута пахвової западини через вищу точку плечового суглоба до рівня заднього кута спереду під переднім кутом.
Т38
30,5
Відстань від шийної точки до лінії обхватів грудей 1 і 2 з урахуванням виступу лопаток
Вимірюють від шийної точки до верхнього краю гнучкої пластини. Пластина повинна стосуватися верхнім краєм міток, які фіксують на лопатках лінію обхвату грудей першого (див. розмірний ознака 14).
Т39 (Впрз)
17,3
Довжина спини до талії з урахуванням виступу лопаток
Вимірюють від лінії талії до шийної точки вздовж хребта через тонку пластину шириною до 2 см, накладену на виступаючі точки лопаток.
Т40 (ДТЗ)
39,4
Висота плеча коса
Вимірюють по найкоротшій відстані від перетину лінії талії з хребтом до плечової точки.
Т41 (Впк)
42,9
Відстань від лінії талії ззаду до точки основи шиї
Стрічка має проходити від лінії талії до точки основи шиї паралельно хребту.
Т43 (Дтс1)
42,4
Дуга верхньої частини тулуба через точку підстави шиї
Стрічка має проходити паралельно хребту від лінії талії до точки основи шиї, торкаючись цієї точки. Спереду стрічка повинна проходити через виступаючу точку грудної залози, далі вниз до лінії талії.
Т44
85,8
Ширина грудей
Вимірюють над підставою грудних залоз між вертикалями, проведеними вгору від передніх кутів пахвових западин. Стрічка повинна лежати горизонтально, безпосередньо над лінією обхвату грудей першого.
Т45 (ШГ)
33,9
Відстань між сосковим точками
Вимірюють між виступаючими точками грудних залоз. Стрічка повинна лежати горизонтально.
Т46 (ЦГ)
20,1
Ширина спини
Вимірюють по лопатках між задніми кутами пахвових западин безпосередньо над лінією обхвату грудей першого і другого. Стрічка повинна лежати горизонтально.
Т47 (Шс)
36,0
Передньо - задній діаметр руки
Вимірюють горизонтально на рівні заднього кута пахвової западини.
Т57 (Дпзр)
10,6
Передня частина дуги через точку підстави шиї
Відстань від точки основи шиї через виступаючу точку грудної залози до лінії талії.
Т61 (Дтп1)
43,4

2. Технічна пропозиція
Проектування одягу починається з розробки програм вимог. Розрізняють дві групи вимог - споживчі та промислово-економічні.
Група споживчих вимог включає: експлуатаційні, естетичні, гігієнічні, вимоги до товарного вигляду одягу та ін
Експлуатаційні вимоги включають в себе: відповідність призначенню та умовам експлуатації, зручність користування, термін служби, надійність в експлуатації, формостійкість.
Одяг повинен володіти не тільки необхідної фізичної, а й моральної довговічністю протягом усього терміну служби. Одним із способів зменшення морального зносу є підбір недорогих матеріалів, що дозволяють часту зміну вироби. Наприклад, якщо пальто відноситься до виробів класичного силуету, щоб продовжити термін служби пальто використовується матеріал з підвищеною зносостійкістю. Але для виробів, схильні до частої зміни моди, використання зносостійких матеріалів не є доцільним.
Естетичні вимоги включають в себе: відповідність напрямку моди, використання нових матеріалів та оздоблень, задоволення естетичних смаків споживачів.
Одяг повинен бути красивою, тому що вона формує зовнішній вигляд людини. Краса і виразність одягу досягається за допомогою мистецтва композиції. Для задоволення естетичних запитів споживача необхідно, щоб моделі одягу відповідали сучасному вимогу стилю і моди. Художня і практична цінність швейних виробів визначається їх формою. Одяг повинен мати таку форму, яка найбільш виразно б виражала її призначення і відповідність антропометричним, фізіологічним і психологічним особливостям людини. Важливе значення має і колір одягу, який повинен перебувати в повній гармонії з формою. Естетичні властивості одягу також залежать від властивостей матеріалу. У нашому випадку для пальтову тканини такими показниками є модна забарвлення, мала загрязняємость, стійкість забарвлення.
Гігієнічні вимоги включають: тепловий баланс, ступінь вентильованими, захист від внутрішньої (пододежном) або зовнішнього (атмосферної) вологи, легкість одягу (мала маса), зручність конструкції, що забезпечує нормальні фізіологічні функції людини. Гігієнічні вимоги часто включають в більш загальні - ергономічні вимоги, що містять групові показники антропометричного, гігієнічного та психофізіологічного відповідності.
До групи промислово-економічних вимог відносяться: технологічність, стандартизація та її методи, економічність. Економічність характеризує витрати на проектування, технологічну, конструкторську і технічну підготовку виробництва, а також споживчі витрати на її експлуатацію.

3. Ескізний проект
Художньо-технічний опис проектованого вироби
Пальто жіноче демісезонне складного крою з напіввовняної драпу (рис. 3.1.)
Силует - полуприлегающий.
Основна тканина - гладкокрашенную сірого тону.
Оздоблювальні строчки - в колір основної тканини.
Гудзики поєднуються за кольором основній тканині.
Підкладка відповідає кольору основної тканини.
Пальто з центральною застібкою на п'ять обмітають петель і гудзиків.
Комір - відкладний.
Полички мають рельєфи, що проходять через центр грудей і до низу. Виконано прорізні кишені з клапаном.
На спинці також є рельєфи. Середня частина з середнім швом. Спинку доповнює хлястик, виконаний з основної тканини.
Форма полички і спинки утворена за рахунок поздовжніх рельєфних швів.
Рукав втачного двошовний базового крою.
Комір, борти, клапани, хлястик з оздоблювальної рядком на відстані 0,5-1,0 см від краю.

4. Технічний проект
4.1 Проектування конструктивних збільшень
Проектування збільшень по основним конструктивним вузлам починають з визначення їх мінімально необхідних значень (табл. 4.1):
Пмін.необх. = Пфізіол. + ПТМ,
де Пмін.необх. - Мінім.-необхідна надбавка до розмірного ознакою;
Пфізіол. - Фізіологічна надбавка, що забезпечує свободу руху, комфортні умови в пододежном шарі і т.д.;
ПТМ - надбавка на товщину матеріалів.
Пвозд. = A + h см,
де h - величина повітряного зазору, см;
h = К + Stм, см,
де Stм - сума товщин матеріалів, що утворюють пакет одягу на розглянутому конструктивному ділянці;
К - коефіцієнт, що залежить від теплозахисних властивостей матеріалів;
До = 2,5
Ці рівняння справедливі тільки для теплозахисного одягу на закритих ділянках, де повітря пододежном шару є умовно нерухомим.
Для крайових ділянок вироби (низ рукава, низ виробу, зона коміра) рівняння втрачають справедливість.

Таблиця 4.1 Середні значення товщин матеріалів
Матеріал
Товщина, см
1. Матеріали білизни (комбінація)
0,05
2. Блузкові матеріали
0,05
3. Тканина жакета, спідниці (камвольно шерсть)
0,10
4. Підкладкова тканину
0,05
5. Прокладочний тканину
0,05
6. Шарф
0,25
Матеріали проектованої одягу
7. Тканина пальтова
0,25
8. Тканина підкладкова
0,05
9. Тканина Прокладочний
0,05
Необхідно розрахувати надбавку на повітряну прошарок:
1) Stм = 0,9
2) Stм = 0,65
3) Stм = 0,9
4) Stм = 0,6
5) Stм = 0,75
6) Stм = 0,6
7) Stм = 0,6
8) Stм = 0,6
h = К + Stм, см
До = 2,5
1) h = 2,5 +0,9 = 3,4
Пвозд .= 6,54
2) h = 2,5 +0,65 = 3,15
Пвозд .= 4,35
3) h = 2,5 +0,9 = 3,4
Пвозд .= 4,6
4) h = 2,5 +0,6 = 3,1
Пвозд .= 3,84
5) h = 2,5 +0,75 = 3,25
Пвозд .= 6,39
6) h = 2,5 +0,6 = 3,1
Пвозд .= 3,1
7) h = 2,5 +0,6 = 3,1
Пвозд .= 9,38

При розробці базових конструкцій одягу композиційні надбавки обрані менше максимально можливих величин.
Проектовані величини збільшень наведені у табл.4.2.
ПТМ = a * Stм, см
де a - центральний кут (радіан), утворений контурною лінією перетину виробу;
Stм-сума товщин матеріалів (см), що утворюють пакет одягу на розглянутому конструктивному ділянці.
Таким чином, для кожного конструктивного ділянки розраховують мінімально необхідну надбавку за рівняннями:
Пмін.необ. = Пдін. + ПТМ;
Пімн.необ. = Пвозд. + ПТМ
Для верхнього одягу використовують два рівняння - максимальне значення.
Таблиця 4.2 Основні конструктивні прибавки
Найменування конструкторської надбавки
Величина конструкторської надбавки
Фактори, що визначають надбавку
П дин.
П тм
П пов.
П хв. необ.
П комп.
кут, радий.
Stм
1. До напівобхват грудей Пг3
3,2
2,8
6,54
6,0
8,0
3,14
0,9
2. До ширині спини ПШС
1,2
0,78
4,35
2,0
2,0
1,20
0,65
3. До ширині грудей ПШГ
0,5
1,08
4,6
1,5
1,5
1,20
0,9
4. До ширині пройми Пдпрз
-
0,44
3,84
4,0
4,0
0,74
0,6
5. До напівобхват стегон ПСБ
3,0
2,4
6,39
5,4
6
3,14
0,75
6. На свободу пройми по глибині Пвпрз = Пспр
2,0
0
3,1
2,0
5
0
0,6
7. До обхвату плеча Поп
2,0
3,8
9,38
5,8
10
6,28
0,6
8. До обхвату зап'ястя Позап
1,0
3,8
-
4,8
12
6,28
0,6

4.2 Розробка базових конструкцій жіночого пальто «демі»
Дані для побудови конструкції наведено в табл. 4.3.
Послідовність побудови конструктивних ділянок, вид розрахункових рівнянь, прийоми побудови, розрахунок конструкції наведено у таблицях 4.4 та 4.5.
Розмір: 158-96-96
Таблиця 4.3 Збільшення конструктивні по ділянках, см
Конструк. ділянку
Силует полупрілег.
Конструк. ділянку
Силует полупрілег.
Конструк. ділянку
Силует полупрілег.
11-91
3,05
47-57
0,2
36-372
1,35
11-21
2,2
47-97
2,1
36-16
3,1
11-31
2,25
33-13
3,0
16-161
2,6
11-41
2,45
35-15
3,1
411-470
9,8
41-51
0,2
33-331
5,0
511-570
7,5
31-33
2,0
35-351
5,0
351-333
5,0
33-35
4,3
11-12
1,7
13-333-93
6,0
35-37
2,7
12-121
0,05
13-333-43
3,85
31-37
9,0
13-14
0,55
95-931
6,5
37-47
0,2
46-36
0,15
Н
1,0
Таблиця 4.4 Розрахунок базової конструкції пальто жіночого за методикою ємко РЕВ
Найменування конструктивного ділянки
Позначення-ня конструкт. ділянки на кресленні
Розрахунок конструктивного ділянки та її величина, см
Пояснення щодо розрахунку та побудови конструктивного ділянки

Побудова базисної сітки вироби

Довжина спинки пальто
11-91
Т40 + (Т7-Т12) + П =
Вниз по вертикалі
Відстань від шийної точки до лінії лопаток
11-21
0,3 Т40 + П =
------«------
Відстань від шийної точки до лінії обхвату грудей першого і другого
11-31
Т39 + П =
------«------
Відстань від шийної точки до лінії талії
11-41
Т40 + а4 + П =
------«------
Відстань від лінії талії до лінії стегон
41-51
0,65 (Т7-Т12) + П =
------«------
Ширина спинки
31-33
0,5 Т47 + а6 + П =
Вправо по горизонталі
Ширина пройми
33-35
Т57 + А7 + П =
------«------
Ширина переду
35-37
0,5 (Т45 + Т15-А8-Т14) + К8 + П =
------«------
Ширина виробу по лінії грудей
31-37
(31-33) + (33-35) + (35-37) =
------«------
Відстань від лінії грудей до лінії талії спереду
37-47
Т40-Т39 + А10 + П =
------«------
Відстань від лінії талії до лінії стегон спереду
47-57
0,65 (Т7-Т12) + П =
По вертикалі
Відстань від лінії талії до низу спереду
47-97
Т7-Т9 + П =
З 47, 57, 97 горизонталі

Конструкція пройми

Відстань від заднього кута пахвової падини до рівня вершини пройми спинки
33-13
А13 (Т38 + К13) + П =
Вгору по вертикалі
Відстань від переднього кута пахвової западини до рівня вершини пройми переду
35-15
А14 (Т38 + К14) + П =
------«------
Поглиблення пройми: спинки переду
33-331
35-351
Пспр
Вниз по вертикалі
Положення нижньої точки пройми з боку спинки пальто
331-341
К17 (33-35) + А17
Вправо по гори-зонталі. З 341 вертикаль вниз до перетину гори-зонталямі в точках 441, 541, 941 і з горизонталями з точок 47, 57, 97 відповідно в точках 441 1, 541 1, 941 1
Положення нижньої точки пройми з боку полички пальто
351-341 1
к81 (33-35)-а18 =
Вліво по горизонталі
Відстань від пахвової лінії до задньої точки дотику пройми пальто
331-332
К19 (33-35)-А19 =
По вертикалі
Радіус для оформлення нижньої частини пройми спинки -------«--------
R (332-342)
К19 (33-35) + А19 =
Дуга вправо Дуга вгору, пере-перетин дуг точка 342-центр окруж-ності для офор-дять нижньої частини пройми сп.
Лінія нижньої частини пройми
Ç 341-332
Проводиться дуга
З 342 R (342-341) дуга від 341 до 332, із 332 R (332-13) дуга вправо
Відстань від рівня пахвовій лінії до передньої точки дотику пройми
351-352
К21 (33-35)-А21 =
Радіус для оформлення нижньої частини пройми переду
R (352-343)
К21 (33-35)-А21 =
Дуга вліво
------«------
R (341 1 -343)
------«------
Дуга вгору, перетин дуг точка 343-центр кола для оформлення нижньої частини пройми переду
Лінія нижньої частини пройми
Ç 341 1 -352
До
З 343 R (343-341 1) дуга від 341 1 до 352

Конструкція середньої лінії спинки

Відведення середньої лінії спинки по лінії талії
41-411
1,5
-------«-------
Відведення середньої лінії спинки на лінії стегон
51-511
1,5
-------«-------
Відведення середньої лінії спинки на рівні низу
91-911
1,5
-------«-------
Ширина горловини спинки
11-12
0,18 Т13 + П =
Вправо по перпендикуляру до (21-111). Вправо по горизонталі
Вспом.т.112
11-112
0,25 (11-12)
Вправо по препенд. К (11-21)
Висота горловини спинки
12-121
к29Т13 + П =
Вгору по перпендикуляру до (111-12)
Плечова точка 14
13-14
К30-а30Т47 =
Вправо по хорді дуги з точки 13 (14-121) - пряма

Конструкція виточки на випуклість лопаток

Розташування виточки на плечовому зрізі
121-122
0,4 (121-14)
Вправо по (121-14)
Допоміжна точка 32
31-32
0,17 Т47 + (11-112) + П =
Вправо по горизонталі (32-122)
Точка опуклості лопаток 22
122-22
0,5 (122-32)
Вниз по (122-32)
Вершина кута на випуклість лопаток
кут b (122-22-122 1)
2 см
Ліворуч від (122-22)
Коригування кінця плечового шва з урахуванням виточки
R (122-14 1)
122 1 -14
Дуга вправо до перетину з дугою з точки 13
Допоміжний радіус
R (121-141)
121-14
Дуга вправо вгору, перетин дуг точка 141, (121-141)-пряма, на розі з продовженням (22-122 1) точка 123 1
Довжина правої сторони виточки на випуклість лопаток
R (22-123)
22-123 1
Дуга вправо до перетину з продовженням (22-122) в точці 123 1. (123 1 -14)-пряма, кут (123 1 -22-123) витачками на випуклість лопаток

Оформлення лінії горловини спинки

Допоміжні точки 113, 114
113, 114
Точка 113-у перетині продовжень двох прямих (121-123 1) і (11-21), точка 114-у перетині двох дуг R (113-121) з точок 112 і 121
Радіус для оформлення горловини спинки пальто
R (114-121)
(121-113)-а39 =
Дуга вліво вгору
------«------
R (112-114)
(121-113)-а39 =
Дуга вгору, перетин дуг точка 14-центр кола для оформленні лінії горловини спинки
Лінія горловини спинки
Ç 121-112
За дузі
З 114 R (114-121) від 121 до 112 дуга по прямій (112-11)

Оформлення лінії верхньої частини пройми спинки

Допоміжні точки 342 1, 342 11
342 1, 342 11
Точка 342 1-в перетині продовження двох прямих (123-14 1) та (332-342), точка 342 11-в перетині двох дуг R (14 січня -342 1) з точок 14 січня і 332 R-вимірюють за кресленням
Радіус для оформлення верхньої частини пройми спинки
R (342 11 -14 1)
По кресленню
Верхня частина пройми спинки
Ç 332-14 січня
До
З 342 11 R (14-342 1) дуга від 332 до 14 січня

Конструкція витачек на опуклість грудей

Відстань від середньої лінії фронту до положення центру грудей на лінії талії
47-46
0,5 Т46 + П =
По горизонталі
Відстань від лінії талії до центру грудей
46-36
Т36-Т35 + П =
Верх по перпендикуляру до (47-46) вгору по вертикалі
Відстань від центру грудей до середньої лінії фронту є пальто
36-371
47-46
Вправо по перпен-дікуляру (46-36)
Радіус дуги грудної залози
36-372
Т35-Т34 + П =
По горизонталі
--------«-------
R (36-372 1)
36-372
Дуга вгору з точки 36
Розчин виточки на випуклість грудних залоз
372-272 1
0,5 (Т15-А8-Т14)-П =
Вгору по хорді дуги з 372
Верхня сторона виточки на випуклість грудей
R (36-371 1)
36-371

Конструкція горловини і плечовий лінії фронту

Ширина горловини переду
371 1 -361
11-12
Відстань від центру грудей до вершини горловини переду
36-16
Т44-(Т40 + а52Т13-К52) - (Т36-Т35) + П =
З точки 36 дуга вгору до перетину з перпендикуляром з 361
Довжина плечового зрізу полички
R (16-14 листопада)
121-14
Дуга вліво до перетину з дугою з 15, (16-14 листопада) - пряма

Оформлення лінії горловини переду

Допоміжні точки 171, 172
171,172
Точка 171-у продовженні перетину двох прямих (14 листопада -16) і (371 1 -17), точка 172-у перетині двох дуг R (16-171) з точок 16 і 17 0,20 Т13 + П =
Радіус для оформлення лінії горловини переду
R (16-172)
(16-171)
Перетин дуг, точка 172-центр кола для оформлення горловини переду
Лінія горловини переду
Ç 16-17
До
Із 172 R (16-171)
Ç від 16 до 17

Оформлення лінії верхньої частини пройми переду

Допоміжний відрізок
14 11 -343 1
До
--------«-------
352-3431
До
Вліво стосовно тривалості жению (352-343) до перетину з продовженням (16-14 11) в точці 343 +1
Радіус для оформл. верхній частині пройми пер.
343 1,
343 11
Точка 3431-у перетині продовження двох прямих (16-14 11) і (352-343), точка 343 11-в перетині двох дуг R (14 листопада -343 1) з Т.14 11 і 352
Лінія верхній частині пройми переду
Ç 352-14 11
До
Дуга з 343 11 R (14 11 -343 1) від 352 до 14 листопада

Ширина виробу по лінії талії і стегон

Ширина виробу по лінії талії
411-470
0,5 Т18 + П =
Вправо по гори-зонталі (470-47), сума розчину витачек по лінії талії
Ширина вироби на лінії стегон
511-570
0,5 Т19 + П =
Вправо по гори-зонталі (570-571), різниця між шириною вироби по лінії стегон і грудей

Розрахункові параметри пройми, оката рукави

Довжина пройми розрахункова
ДП
а63Т38 + (П (33-13) + П (35-15)) +0,57 (Т57 + К63 + П (33-35)) +2 (33-331) =
Зіставити з вимірюванням довжини пройми за кресленням
Посадка оката рукава по проймі розрахункова
ПОР
Н * ДП =
Довжина оката рукави розрахункова
ДОР
(1 + Н) ДП =

Конструкція нижній частині оката рукави

Ширина пройми
331-351 (ШП)
33-35 + а64 =
Вправо по горизонталі
Нижня частина оката будується аналогічно проймі (всі вимірювання переносяться на рукав). Фактично повинен відтворений креслення нижньої частини пройми.

Конструкція оката рукави

Ширина рукава
351-333
Т57 + а71 + П =
Вліво по горизонталі
Висота оката рукави
333-13
(ВОР)
ВОР = 20
Вгору по верти-калі. З 13 гори-зонталь, вправо до перетину з вертикаллю з 351 у точці 15
Відстань від заднього згину до вищої точки оката рукави
13-14
0,45 (351-333) =
Вправо по горизонталі
Допоміжна точка 141
13-141
0,73 (351-333) =
--------«-------
15-141 1
15-141
Вправо по горизонталі, (141 1 -343)-пряма
--------«-------
141 1 -353
0,5 (141 1 -343) =
Вниз по (141 1 -343)
Допоміжний радіус
R (353-354)
353-343
Дуга вправо до перетину з проймою переду в точці 354, (354-141 1)-пряма, перетинається з вертикаллю (351-15) в точці 355 (вершина переднього згину рукава), (355-141)-пряма
Допоміжна точка 142
141-142
141-15
У перетині дуг R (141-355) і R (141-15)
Положення вершини ліктьового згину рукава
13-131
А80 (331-13) =
Вниз по вертикалі, 131-вершина заднього згину рукава, (131-342)-пряма
Відведення ліктьового згину вгорі
131-132
к81 (Шор-ШП-а71) = (Шор-ШП) ³ 4,0
Перетин гори-зонталі з 13 з продовженням (333-132) в т. 13 січня
Допоміжна точка
344
0,5 (132-342)
Вправо по (132-342)
--------«-------
345
R (344-342)
Дуга вниз до перетину з проймою спинки в точці 345, (345-132)-пряма до перетину з горизонталлю з 13, отримують точку 133 1
--------«-------
133 1
13 1 -133 1 = 13 1 -133
Вправо по гори-зонталі (13-15)
--------«-------
134
0,5 (133-132)
Відкласти від відрізка (133-132)
--------«-------
133-144
0,5 (133-14)
Вправо по горизонталі (144-134)-пряма

Кут відведення нижньої частини рукава

Кут відведення нижньої частини рукава
b57
Ð (451-355-45)
З 355 вправо від вертикалі вниз під кутом 2-2,5 градуса, з 333 вправо від вер-кали пряма вниз під кутом 2-2,5 градуса
Довжина рукава до низу
13-333-93
Т33-(121-14) + П =
Вниз по прямій (13-33) і далі по прямій під кутом 2-2,5 градуса до вертикалі
Довжина рукава до ліктя
13-333-43
Т32-(121-14) + П =
Вниз по прямій (13-333) і далі по прямій під кутом 2-2,5 градуса до вертикалі, з 93, 43 перпендикуляр вправо до (333-93) до перетину з прямою із 355 під кутом 2-2,5 градуси відповідно в точці 95, 45
Ширина рукава внизу
95-931
0,5 Т29 + П =
Вліво по (95-93)
Допоміжна точка 94
95-94
0,5 (95-931)
Вліво по (95-931)
--------«-------
931-932
0,5 (93-931)
Вліво по (95-931), (932-333)-пряма, на розі з ли-ніей ліктя т.341, (431-931)-пряма,
з 94 перпенди-куляр до продовженням-нію (431-931), отримуємо т.933, в перетині (355-95) з продовженням-ням (33-94) отримуємо т.951
Прогин лінії переднього згину рукава
45-451
До
Із 355 вертикаль вниз до перетину з (43-45) точка 351, (451-951)-пряма, (355-451-951)-лінія переднього згину рукава

Таблиця 4.5 Розрахунок базової конструкції пальто жіночого за методикою Братчика
Найменування конструктивного ділянки
Позначення-ня конструкт. ділянки на кресленні
Розрахунок конструктивного ділянки та її величина, см
Пояснення щодо розрахунку та побудови конструктивного ділянки

Побудова спинки

Положення лінії лопаток
А 0 Л
0,44 ДТЗ 1 =
Вниз
Положення лінії талії
А 0 Т
ДТЗ 1 + ПДТС =
Вниз
Положення лінії стегон
ТБ
0,5 ДТЗ-0, 5 =
Вниз
Положення лінії грудей і глибини пройми
ТГ
Дб-Пспр =
Вгору. З точок Л, Г, Т і Б вправо проводять горизонталі
Побудова лінії горловини спинки
А 0 А 2
0,33 Сш + Пшгс =
Вправо
-------«-------
А 2 А 10
0,4 А 0 А 2 =
Вниз. Через точку А 10 вліво проводять горизонталь, точку перетину її з лінією А 0 Т обоз-автоматичне літерою А
-------«-------
А 10 А 11
0,65 А 2 А 10 =
За бісектрисі. Через точки А 2, А 11 і А проводять лінію горловини спинки
Відведення середньої лінії спинки
ТТ 1
0,25 Пк = 0,25 * 6,2 см = 1,5 см
Вправо. З точки А через точку Т 1 вниз проводять пряму, точки перетину її з горизонталями позначають відповідно Л 1, Г 1 і Б 1
Довжина виробу
АН 1
Ді + Пді =
Вниз. Через точку Н 1 вліво і вправо проводять лінію, перпендикулярно фактичної середовищ-ній лінії спинки Т 1 Н 1, точку пере-перетину її з лінією А 0 Т обоз-автоматичне буквою М.
З точки Т 1 до фактичної середньої лінії спинки вправо відновлюють перпендикуляр. Через точку Л 1 паралельно лінії А 0 Т вниз проводять вертикаль, точку перетину її з лінією грудей позначають буквою Г 0.
Ширина спинки
Г 0 Г 11
Вправо. З точки Г 11 відновлюють перпендикуляр
Нахил плечового зрізу спинки
А 2 П 2
Шп + П =
ТТ11 = 2,5
Вправо дуга. Вправо
-------«-------
Т 11 П 2
Впкс + Пвпкс =
Зарубка на правій дузі. Точки А 2 і П 2 з'єднують прямою лінією.
Через точку П 2 вліво проводять горизонталь і точку перетину її з вертикаллю, проведеної через точку Г 11, обоз-автоматичне буквою П 1
Побудова лінії пройми спинки
Г 11 Г 5
0,5 Шпр =
Вправо
-------«-------
Г 11 П 3
0,25 Шпр =
За бісектрисі. Лінію пройми спинки проводять через точки П 2, П 3 і Г 5
Побудова плечової виточки
А 2 В
0,3 Шп =
Вправо
-------«-------
Л 1 Л 2
0,5 Шс =
Вправо. Через точки Л 2 і В вгору проводять пряму лінію
-------«-------
ВВ 1
0,25 В 1 В 2 =
Вгору. З точки Л 2 як з центру через точку В 1 вправо проводять дугу
-------«-------
В 1 В 2
2,8
Вправо по хорді. Точки В 2, Л 2 і В 2, П 2 з'єднують прямими лініями
-------«-------
У 1 В 3
3,2 * 2,8 = 9 см
Вниз. Праву сторону виточки оформляють плавної опуклою лінією через точки В 2 і В 3
Положення бічного зрізу
Г 11 Г 2
0,07 Шпр =
Вправо
Ширина спинки по лінії талії
Т 1 Т 2
Г 1 Г 2-ГБС =
Відкладають вправо від точки Т 1. Через точки Т 2 і Г вгору проводять пряму, точку перетину її з лінією пройми позначають буквою Г 51
Ширина спинки по лінії стегон
Б 1 Б 2
Г 1 Г 2 +0,5 (Сб + Пб) - (Сг 2 = Пг) =
Вправо. Точки Т 2 і Б 2 з'єднують прямою лінією
Ширина спинки по лінії низу

Н 1 Н 2

Б 1 Б 2 +5 =
Вправо. Точки Н 2 і Б 2 з'єднують прямою лінією.
Бічний зріз спинки оформляють по точках Г 51, Т 2, Б 2 і Н 2 лініями, що відображають силует вироби та особливості статури. Бічний зріз спинки від лінії талії зрівнюють відповідним відрізком фактичної середньої лінії спинки Т 2 Н 2 = Т 1 Н 1
Побудова полички
Проводять вертикальну лінію (лінію полузаноса), точки перетину її з лініями грудей, талії, стегон, низу позначають відповідно літерами Г 3, Т 3, Б 3 і Н 3
--------«-------
Т 3 Т 30
0,25 Пдтп =
Вниз. Через точку Т 30 вліво проводять горизонталь
Рівень вершини горловини полички
Т 30 А 3
Дтп 1 + Пдтп =
Вгору
Побудова горловини полички
А 3 А 4
А 0 А 2 =
Вліво
--------«-------
А 3 А 5
1,1 А 3 А 4 =
Вниз
--------«-------
А 4 А 32
А 3 А 5 =
Вправо. З точки А 32 як з центру через точки А 4 і А 5 проводять лінію горловини полички
Напрямок вершини верхньої виточки
Г 3 Г 6
ЦГ +0,6 =
Вліво.
Через точку Г 6 провадять вертикаль, точку перетину її з горизонталлю, проведеної через точку Т 30, обоз-автоматичне буквою Т 6
--------«-------
А 4 Г 7
Вг1 +0,5 Пдтп =
Вниз-зарубка на вертикалі Р 6
Нахил і довжина плечового зрізу
А 4 П 51 і Г 7 П 51
Шп =
Впкп +0,5 Пдтп =
Вліво-перша дуга. Вгору-зарубка на першій дузі. У місці перетину їх ставлять крапку П 51. Точки А 4 і П 51 з'єднують прямою лінією
-------«------
А 4 П 52
0,25 Шп =
Вліво по лінії А 4 П 51. Точки П 52 і Г 7 з'єднують прямою лінією
-------«------
Г 7 Г 71
Прв + про, 25Пдтп =
Вгору
-------«------
Г 71 Г 72
Сг 2-Сг 1 =
Вліво по хорді. Сторони верхньої виточки зрівнюють Г 7 П 53 = Г 7 П 52
Оформлення верхньої виточки
П 52 Г 73
0,33 П 52 Г 7 =
Вниз
-------«------
Г 73 Г 74
0,5
Вправо по перпендикуляру
-------«------
Г 7 Г 75
0,5 Г 7 П 53 =
Вгору по лінії Г 7 П 52. Верхню витачками оформляють через точки П 52, Г 74, Г 70, Г 7 і П 53, Г 75, Г 71, Г 7 лініями
Точка перетину плечового зрізу
∩ П 53 П 5 і Г 7 П 5
П 51 П 52 =
Г 7 П 51 =
Вниз - перша дуга. Вгору-зарубка на першій дузі. Перетин двох дуг точка П 5. Точки П 53 і П 5 з'єднують прямою лінією
Ширина полички по лінії грудей
Г 3 Г 22
Г 1 Г 3-Г 1 Г 2 =
Вліво. З точки Г 22 відновлюють перпендикуляр
------«------

Г 22 Г 52

Г 2 Г 51 =
Вгору по перпендикуляру
Ширина полички по лінії талії
Т 3 Т 5
Г 3 Г 22-ГБП =
Вліво. Точки Т 5 і Г 52 з'єднують прямою лінією
--------«-----
Т 52 Т 50
Г 51 Т 2 =
Вниз по лінії Г 52 Т 5. Точки Т 50 і Т 6 з'єднують прямою лінією
Ширина полички по лінії стегон
Б 3 Б 4
Г 3 Г 22 +0,5 (Сб + Пб) - (Сг 2 + Пг) =
Вліво. Точки Т 50 і Б 4 з'єднують прямою лінією
Ширина полички по лінії низу
Н 3 Н 4
Б 3 Б 4 +5,6 =
Вліво. Точки Н 4 і Б 4 сої-Діня прямою лінією. Бічний зріз полички оформляють через точки Г 52, Г 22, Т 50, Б 4 і Н 4 лініями, що відображають силует вироби та особливості тіло-складання. Бічний зріз полички рів-Нива з бічним зрізом спинки Т 50 Н 4 = Т 2 Н 2
Побудова лінії низу полички
Т 30 Н 5
Т 1 Н 1 +0,5 Пдтп =
Вниз. Точки Н 4 і Н 5 з'єднують прямий і оформляють вниз полички плавної опуклою лінією
Ширина грудей і передній кут пройми
Г 3 Г 4
Г 3 Г 4 =
Вліво. Через точку Г 4 вгору і вниз проводять вертикаль, точку перетину її з лінією Т 6 Т 50 обоз-автоматичне буквою Т 4
Положення контрольної точки П 6
Г 4 П 6
0,35 Шпр =
Вгору. Точки П 5 і П 6 з'єднують прямою лінією
------«-------
П 6 П 7
0,5 П 6 П 5 =
Вгору по лінії П 6 П 5
-------«-------
П 7 П 8
1,3 см
Вправо по перпендикуляру
------«-------
Г 4 П 9
0,15 Шпр =
Вліво по бісектрисі
-------«------
Г 4 Г 5
0,5 Шпр =
Вліво. Через точки П 5, П 8, П 6, П 9, Г 5 і Г 52 проводять лінію пройми полички
Переміщення плечових зрізів
П 5 П 50
0,8
Вниз по лінії пройми полички. Крапку П 50 з'єднують з серединою відрізка П 5 П 53 плавної опуклою лінією
-------«------
П 2 П 20
П 5 П 50 = 0,8
Вверх на продовженні лінії пройми спинки. Точки П 20 і В 2 з'єднують прямою лінією
1
2
3
4

Розрахунок ширини рукава

ШРМ
0,285 (Дпр + ППОС + Шпр) =
Шрл
0,9 ШРМ =
Шрн
0,78 Шрл =
Розроблені конструкції «А» і «Б» перевірені і уточнені. Результати аналізу двох основ конструкцій представлений в табл. 4.6.
Результати перевірки відповідності параметрів рукава і уточненої пройми вироби представлені в табл. 4.7.

Таблиця 4.6 Аналіз конструктивних основ пальто жіночого «демі» розміру 158-96-96
Конструктивний ділянку
Основні розрахунки
Величина конструктивного ділянки, см
Конструктивна основа «А»
Конструктивна основа «Б»
в кресленні
мінім. можлива Т + П
бажана
характер і величина коригування
в кресленні
мінім. можлива Т + П
бажана
характер і величина коригування
1. Перевірка стану та розчину витачек на опуклість грудних залоз
1.1. Положення кінця виточки
1.2. Розчин виточки
2. Перевірка поперечного балансу
2.1. Ширина горловини спинки
2.2. Ширина горловини переду
3. Перевірка плечових зрізів
3.1. Нахил плечового зрізу спинки полички
3.2. Довжина плечового зрізу спинки полички
4. Перевірка балансу поздовжнього
4.1. Вихідний баланс (положення лінії талії посередині спинки-Δісх)
4.2. Переднезадний баланс Δ1
4.3. Боковий баланс Δ2
-Величина посадки пройми спинки Пс
-Товщина плечової накладки
4.4. Висота вершини бічного шва спинки полички
5. Перевірка конструктивних збільшень
5.1. До п / обхвату грудей
5.2. До ширині спини
5.3. До ширині пройми
5.4. До ширині грудей
5.5. До п / обхвату стегон
5.6. На свободу пройми по глибині
5.7. До обхвату плеча
(У рукаві)
Таблиця 4.7 Аналіз відповідності параметрів пройми і оката рукави
Вид аналізованого параметра
Найменування параметра
Конструктивна основа «А»
Конструктивна основа «Б»
Величина, см
Різниця, см
Характер і величина коригування
Величина, см
Різниця, см
Характер і величина коригування
Фактична
Допустима
Фактична
Допустима
Співвідношення поздовжніх розмірів
Глибина пройми ДП
Висота оката рукави ВОР
Співвідношення поперечних розмірів
Ширина пройми
Шпр =
Ширина рукава під проймою під вдові складеному вигляді Шор = 0,5 (Оп = Поп)
Співвідношення довжин
Довжина пройми ДП
Довжина оката рукави ДОР
Посадка по окату рукава ПОР

5. Робочий проект
Робочий проект у курсовому проекті представлений кресленнями конструкції виробу. Креслення виконані на міліметровому папері у натуральну величину.
Крім креслень в робочому проекті представлено макет виробу. Макет виготовлений з поліетиленової плівки (додаток А).

Висновок
У результаті проведеної роботи були розроблені 2 базові конструкції жіночого пальто за двома методами.
При проектуванні вироби було відмічено, що більш зручно контролювати надбавки при роботі з ємко РЕВ, тому що вони задаються окремо по кожному конструктивному ділянці і їх легко простежити. В іншій методиці - надбавки закладені в саму методику.
Розрахунки за ємко РЕВ представляються більш логічними, тому що в ній окремі конструктивні ділянки зіставляються з конкретними антропометричними даними фігури; протилежно - методика заснована на пропорційних відносинах розмірів антропометричних ознак фігури.
Однак, треба помітити, що друга методика більш проста в роботі.
При виготовленні макетів було відмічено, що в макеті виконаному з конструкції ємко РЕВ, отримані лінії більш пластичні і жіночні і більше відповідають художньому задуму моделі.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Виробництво і технології | Курсова | 389.8кб. | скачати

Схожі роботи:
Пошиття жіночого пальто
Пошиття жіночого демісезонного пальто
Вибір пакету матеріалів для жіночого демісезонного пальто
Аналіз композиційних елементів конструкції одягу Розробка модельних конструкцій жіночої
Розробка жіночого сценічного костюма
Аналіз асортименту дитячих курток і пальто
Дизайнерська розробка експозиційних макетів моделей жіночого одягу
Розробка конструкторсько-технологічної документації на модель жіночого жакета з напіввовняної
Розробка конструкції комплекту жакет і спідниця жіночого виставкового призначення
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru