додати матеріал


приховати рекламу

Орхідеї

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати



Як доглядати за орхідеями будинку



Орхідея - один з найкрасивіших квітів за все рослинного царства. Пройшли ті часи, коли тропічні орхідеї в Росії були великою рідкістю і дістати їх можна було тільки випадково. Тепер вони стали набагато доступніше, асортимент їх в магазинах достатньо великий.

Початківцям краще вибирати легкі для вирощування орхідеї: каттлею, Мільтон, дендробіум, цимбідіум, целогіна і фаленопсис.

Зміст орхідей не стільки важкий, скільки незвичайне, і в кімнаті вони вдаються значно легше, ніж, скажімо, цикламен або фуксія, яким обов'язкове прохолодна зимівля. Просто до них потрібен свій підхід.

Багато любителів, що починають вирощувати орхідні рослини, прагнуть до частої пересадки своїх вихованців. Це велика помилка. Необхідно, навпаки, докласти якомога більше зусиль до створення умов, що дозволяють рідше турбувати рослини.

Орхідеї дуже болісно реагують на пересадку. Їх коріння міцно присмоктуються до стінок посуду, черепкам дренажу, грудочок субстрату. Навіть при самому обережному поводженні важко не пошкодити коріння. Тому пересаджувати більшість видів слід тільки тоді, коли корені переповнюють горщик. Нові прирости виходять за межі посуду, субстрат перепріває і перетворюється в середу, утруднює аерацію коренів, або коли від непомірного та несвоєчасного поливу субстрат закисає.

Поява нових коренів і відмирання старих відбувається у орхідей в строго визначені терміни, неоднакові в різних видів. Кращий час для пересадки каттлеі, брасом, стангопей - лютий, березень. Для індійських орхідей (дендробіуми, целогіна, Цимбідіум) сприятливі більш пізні терміни - квітень, травень. Слід зазначити, що у орхідей пошкодження коренів у період спокою створює рослині виключно несприятливі умови.

Поява молодих коренів біля основи бульби подальшого приросту підкаже час пересадки. Ще краще, якщо трохи випередити появу нових коренів, тому що молоді коріння особливо тендітні.

Епіфітниє орхідеї доводиться пересаджувати через 3-4 роки, а культивовані в земляних сумішах краще не пересаджувати ще довше.

Перш ніж приступити до пересадки, потрібно переконатися в її необхідності. По можливості замінити пересадку частим оновленням субстрату або перевалкою в кілька великий посуд, не порушуючи кома.

Особливо важлива перевалка для дендробіуми. У цих рослин коріння так сильно обплітають шматки субстрату - черепки, коріння папоротей, пробки, що мимоволі доводиться перевалювати їх у великий посуд, обмежуючись додаванням нового субстрату через кожні 1-2 роки до основи молодих бульб. Дещо легше переносять пересадку орхідеї, які ростуть у земляному субстраті (ціпріпедіуми), але і їх не слід часто турбувати.

Щорічна пересадка доцільна при культурі орхідей, втрачають у період спокою листя і частково коріння (тунія, Каланта). Ці рослини вимагають повної зміни грунту перед початком зростання в середині лютого - початку березня.

Епіфітниє (поселяються в природі на інших рослинах) і полуепіфітних орхідеї зазвичай саджають у горщики і миски з отворами в стінках (отвори в посуді можна просвердлити свердлом діаметром 7-10 мм за допомогою ручної дрилі).

Дренажем з чисто вимитих черепків, пінопласту, великого керамзиту слід займати від однієї третини до половини висоти посуду. Черепки ставлять вертикально, щоб забезпечити хороший стік води і кращий доступ повітря до коріння. При посадці Каланта шар черепків можна зменшити до 2 см. Для стангопей дренаж необхідно зробити зі шматків деревного вугілля.

Горщики для орхідей краще брати нові, добре вимиті в чистій воді. Якщо ж вони були у вживанні, їх слід прокип'ятити, щоб знищити спори цвілі та водоростей. Особливо великий посудом захоплюватися не слід, так як вона сприяє збільшенню вегетативної маси на шкоду цвітінню.

Для коренів епіфітних орхідей (каттлеі, бендробіума, одонтоглоссума, онцідіума) кращий субстрат - різані коріння папоротей (можна з наших лісів), дубовий або березовий вугілля, нарізана пластинками пробка, сфагновий мох. Для ціпріпедіума, пафіопеділума та інших наземних орхідей субстрат складається з різаною кори, сфагнуму, подрібненого вугілля, торфу, листового перегною. У період активного росту 1-2 рази на місяць необхідно підгодовувати повним мінеральним добривом (1 г / л). Якщо воно рідке, то брати половину зазначеної концентрації.

Всі орхідеї потребують обприскуванні теплою водою і рівномірному поливі.

Сімейство орхідних

Ці декоративно-квітучі рослини виділені в особливу групу. Ті, хто був підкорений красою їх чарівних квіток, скоріш за все стане колекціонером цих чудових рослин. Орхідеї - багаторічні трав'янисті рослини, родом із тропічних країн з жарким і помірним кліматом. Орхідеї цінуються не лише за своєрідність і красу квіток найрізноманітніших відтінків і кольорів, але і за те, що цвітіння багатьох з них припадає в основному на зимові місяці. Безперечною перевагою проти всіх інших квітучих рослин є тривалість цвітіння - квіти орхідей тримаються близько 1 місяця, у деяких видів близько 2-3 місяців на рослині і близько місяця, якщо їх зрізати. Квітки орхідей одиночні, в гроновидних, волотистих і колосовидних суцвіттях. Квіти мають яскравозабарвлені оцвітина з двох тричленних кіл. Задній пелюсток внутрішнього кола, називається губою й відрізняється від інших і за формою і за забарвленням. Три тичинки у квітці кріпляться до стовпчика, розвинені з них тільки одна або дві. Плід - коробочка. Насіння дуже дрібне, пилоподібні.

Чому вважається, що орхідеї дуже вимогливі у культурі рослини? В першу чергу по тому, що їм потрібна досить висока вологість повітря. Орхідеї не переносять сухий і запорошене повітря. Навіть 2-3 кратне обприскування лише тимчасово підвищує вологість. Краще всього вирощувати орхідеї в кімнатних тепличках.

Всі види орхідей, не дивлячись на загальні вимоги у догляді, можуть відрізнятися в легкості вирощування. Є дуже примхливі орхідеї, але, що дуже радує, є багато видів, які досить легко можна утримувати вдома і змусити цвісти. Крім того, для орхідей дуже важливе дотримання періоду спокою.

Температура та освітлення для орхідей

Хотілося б сказати, що вікна, розташовані на південь - найкраще місце для орхідей. Однак це не зовсім так. Орхідеям потрібно багато яскравого розсіяного світла, тому буде потрібно притінення в спекотні години дня на південному вікні. Добре підійде для вирощування орхідей і східне вікно, а на західному вікні, якщо воно не затенени деревами, так само може знадобитися притінення, як і на південному. Чим більше світла і свіжого повітря, тим краще будуть рости, і розвиватися орхідеї. Щоб орхідеї благополучно росли й цвіли необхідно забезпечити їм тривалість світлового дня близько 12-15 годин. Тому взимку знадобиться додаткове штучне освітлення. Приміщення з орхідеями повинно регулярно провітрюватися, але ніяких протягів і різких перепадів температури! Перед вибором, якого то певного виду орхідей, потрібно враховувати температуру, яка йому буде потрібна. Так як є орхідеї для прохолодних приміщень (наприклад, дендробіуми, пафіопеділюми, целогіна), для помірних (наприклад, леліі) і для теплих (наприклад, фаленопсис, Ванди, деякі дендробіуми і каттлеі). Зрозуміло, що орхідеї, які потребують прохолодному утриманні будуть не важливо себе почувати, якщо їх вирощувати в занадто теплій кімнаті. Слід передбачити, що під час цвітіння та пересадки температура в приміщенні повинна бути трохи вище, ніж зазвичай, проте в дуже теплому приміщенні квітки не протриматися довго.

Вологість повітря

Орхідеї вимагають дуже високої вологості повітря, при цьому в приміщеннях з центральним опаленням узимку або жарким літом, навіть 2-3-кратне обприскування не допоможе. Хоча періодично орхідеї потрібно обприскувати з гігієнічних міркувань. Орхідеї не обприскують якщо вони перебувають на сонці, а під час цвітіння обприскують так, щоб вода не потрапляла на квітки. Найкраще обприскувати орхідеї зранку або після обіду, на ніч можна обприскувати в тому випадку, якщо горщики з орхідеями стоять не на балконі або веранді, тобто якщо не очікується нічного зниження температури. Висока вологість повітря, напевно, основна і дуже важлива умова змісту орхідей.

Вологість повітря підвищують змістом орхідей у кімнатних тепличках, оранжереях, вирощуючи їх в акваріумі або близько акваріума або тераріуму з водою. Можна розмістити горщики з орхідеями на піддон з камінчиками і водою. Можна замість піддону використовувати котячий горщик, тоді камінчики або галька не знадобляться, тому що там є грати.

Полив орхідей

Під час росту і цвітіння орхідеї поливають досить рясно і регулярно. Не треба поливати так, що сьогодні більше, завтра менше. Полив повинен бути рівномірним. Недолік вологи приведе до того, що рослина хоча і буде рости, але пагони утворюються слабкими і недостатньо розвиненими, що виявиться не виправних. Поливають орхідеї в період росту так, щоб земля була весь час злегка вологою. Можна поливати орхідеї і з піддону. Наскільки рясно або помірно поливати, залежить від виду оорхідеі і стадії розвитку.

Вода для поливу орхідей годиться тільки м'яка, без усяких хімічних домішок. Воду для поливу або відстоюють, або додають в неї шматочки торфу, для зменшення жорсткості (з розрахунку 10г на відро води). Торф поміщають в платтяна мішечок і опускають на добу відро. Одну порцію торфу можна використовувати не більше 2-3х раз, потім його замінюють на свіжий. Найбільш поширений спосіб - полив кип'яченою водою. Ще краще використовувати воду, відфільтровану через побутовий фільтр.

Орхідея будинку - утримання та догляд

Вирощувати будинку орхідею - заняття не для лінивих, орхідея вимагає особливого догляду, зате дарує господині справжнє чаклунство.

Існує легенда, що прекрасна Венера, віддаючись любовним утіхам, зронила туфельку. І туфелька богині любові звернулася в чудовий квітка, що символізує сексуальність. Квітка цей - орхідея. У всі часи орхідеї приписували чарівні властивості, з пелюсток і насіння орхідеї готували приворотне зілля.

Вирощувати будинку орхідею - заняття не для лінивих. Це вам не кактус раз на тиждень поливати. Орхідея, як будь-яка красуня, вимагає трепетного ставлення і ніжної турботи, тому початківцям рекомендуємо фаленопсис - при належному догляді він цвіте близько шести місяців на рік, і найбільш пристосований до вмісту в домашніх умовах.

Зміст орхідеї. Пам'ятайте про те, що орхідея - епіфіт. Тобто в природних умовах вона живе на інших рослинах, як правило, на деревах. Тому висаджувати її треба не в землю, а в спеціальний субстрат. Субстрат для орхідеї можна купити вже готовим, а можна приготувати самостійно. Візьміть суху кору сосни, гарненько прокип'ятіть. Висушіть. Через пару днів прокип'ятіть ще раз. Це потрібно для знищення шкідливих комах. Готову кору розріжте на невеликі частини (шматочки завбільшки 1,5-2 см). Змішайте з висушеним подрібненим мохом сфагнумом. Субстрат готовий.

Горщик для орхідеї краще вибрати білий або прозорий - він не буде нагріватися на сонці і перегрівати коріння. Обов'язково пластиковий - у глиняному горщику коріння орхідей намертво чіпляються до шорстким стінок і дуже травмуються при пересадці. В горщику обов'язково повинні бути отвори, адже одна з головних умов гарного самопочуття орхідей - відмінна вентиляція. Крім того, в такому горщику не буде застоюватися вода.

Горщик підготовлений. Тепер укладаємо на дно дренаж, необхідної для хорошого переміщення води. В якості дренажу можна використовувати маленькі шматочки пінопласту (0,5-1 см). Дренажний шар займає? частина горщика. Далі на три чверті укладаємо приготований субстрат і розміщуємо орхідею. Ні в якому разі не придавлюйте коріння! Влаштувавши рослина, досипати горщик залишилися субстратом.

І пам'ятайте - пересаджують орхідею раз на 3 роки, не частіше.

Освітлення. Орхідея - дуже світлолюбна рослина. Але разом з тим вона не переносить яскравого полуденного сонця. Так що горщик з красунею краще розмістити на західному або східному вікні. Якщо такої можливості немає, забезпечте квітці додаткове світло. Орхідеї люблять тепло, тому оптимальна температура для їх утримання +20 С-+25 С.

Полив і підгодівля орхідеї. Поливати орхідею слід кожні 2-3 дні влітку, взимку - 1-2 рази на тиждень. Слідкуйте за тим, щоб субстрат повністю просихав в перервах між поливами. Для поливу використовуйте теплу відстояну воду. Але не перестарайтеся: частий полив може привести до загнивання ніжних корінців. Не забувайте про зволоження. Щоранку обприскуйте орхідею теплою водою. Особливо це стосується орхідей, які знаходяться поряд з опалювальними батареями.

Деякі «орхідееводи» влаштовують свої вихованцям гарячий душ. Квітка ставлять ванну і поливають слабким струменем з душу протягом декількох хвилин. Температура води повинна бути біля +40 С. Дайте стекти воді і «охолонути» квітки, промокніть серветкою серединку рослини, щоб воно не загнили. Напевно, душ нагадує орхідеям про тропічні зливи - після такої процедури вони веселіше ростуть і, як правило, розквітають.

Крім регулярного поливу, орхідеї потребують додаткового «кормі». Існують спеціальні добрива для орхідей. Під час росту і розквіту підгодовувати вашу красуню доведеться 1 раз на тиждень. В інший час достатньо 1 раз на місяць.

Цвітіння - це самій радісний момент в житті будь-квітникаря. Орхідея зацвітає у віці 1,5-2,5 років. Дочекатися її цвітіння буває дуже нелегко. Здавалося б, доглядаєш за нею з усіх сил, а вона, невдячна, розцвітати не бажає. А ви дайте спокій! Щоб випустити прекрасний квітка, орхідеї потрібен невеликий стрес. Прискорити цвітіння може послужити різкий перепад температур. Наприклад, протримаєте вередник всю ніч при температурі +18 С, а вранці переставте в тепле приміщення. Поштовхом до розквіту може послужити і скорочення поливу.

Орхідеї поруч з Вами

Напевно, немає жодної людини, а тим більше - квітникаря, який зовсім нічого не чув би про орхідеї, але, що дивно, при цьому мало хто може похвалитися реальними знаннями про ці рослини.

Не зрозуміле, як, але так вже вийшло, що замість справжніх і достовірних знань навколо орхідей чомусь (і як би само собою) виникло безліч дивних історій, загадкових легенд та інших байок. За їх числа орхідеї, напевно, є абсолютними чемпіонами за все рослинного світу. При цьому, як водиться, деякі з цих історій цілком правдиві, деякі не дуже, а деякі натурально є дозвільними домислами.

Наприклад, все достеменно знають, що орхідеї є найкрасивішими (або, принаймні, самими незвичайними) з усіх відомих у світі квітів. З цим неможливо сперечатися. В усякому разі, жодна нормальна людина, яка вперше побачила квітучу орхідею, не може залишитися байдужим і спокійно пройти повз. Це цілком природна реакція, тому що по фантастичній розмаїтості форм і незвичності забарвлень квітки орхідей не мають собі рівних серед усіх рослин нашої планети.

Крім того, багато хто впевнений, що орхідеї мешкають виключно в далеких тропічних країнах. Це вже не зовсім вірно, так як з 20 тисяч видів орхідей багато мешкають у країнах з помірним кліматом. Більш того, на території Росії, яку, при всьому бажанні, до тропіків зарахувати важко, описано приблизно 150 представників родини орхідних.

І, звичайно, більшість людей упевнено, що вирощування орхідей будинку на підвіконні є долею небагатьох обраних і посвячених. Це явна помилка. Вирощувати орхідеї не складніше (а часто і простіше), ніж багато інші популярні кімнатні рослини. Просто їхня культура незвичайна або нестандартна, але аж ніяк не важка. Досить освоїти трохи незвичну агротехніку, і вирощування орхідей перестане здаватися чимось неймовірно складним і загадковим.

Взагалі-то, орхідеї - рослини дуже незвичайні.

Наприклад, багато хто з них ведуть епіфітний спосіб життя, мешкаючи виключно над землею в кронах високих дерев. При цьому не слід плутати епіфітні орхідеї з паразитами. Типові паразити харчуються за рахунок рослини-хазяїна. Епіфіти ж використовують інші рослини тільки як опору, отримуючи живильні речовини з повітря або з тієї невеликої кількості грунту, яка накопичується в тріщинах кори, розвилках гілок або дуплах.

Серед орхідей можна зустріти величезні рослини, що досягають кілька метрів в довжину, і зовсім крихітні екземпляри, дорослий квітучий кущ яких вільно поміщається в сірникову коробку.

Квітки орхідей прекрасні. Їх розміри в поперечнику можуть варіюватися від декількох міліметрів до 25 - 30 см. Вони можуть бути поодинокими або зібраними в колосовидні або гроновидні суцвіття, деякі з них досягають у довжину декількох метрів і несуть більше сотні квіток.

Багато орхідеї мають дивно вчинені пристосування, що забезпечують перенесення пилку з квітки на квітку.

В одних квітки за допомогою спеціальної «катапульти» вистрілюють грудочки пилку в голову в шлемовідной частини губи. Комахи падають в губу, єдиний вихід з якої лежить повз колонки, зачіпаючи яку, комаха вивільняє пилок. У третіх на пелюстках утворюються особливі вирости. Комахи об'їдають м'ясисті частини квітки і одночасно виробляють запилення.

Якщо квітки орхідей не обпилити, то вони зберігаються на рослині дуже довго. У середньому, квітки більшості орхідей не втрачають своєї свіжості і декоративності приблизно 1-2 місяці. Втім, і тут є винятки. У деяких видів квітки можуть зберігатися до півроку, тоді як у деяких відцвітають буквально за пару днів або навіть годин.

Так чи важко виростити орхідеї в домашніх умовах? Загалом-то, немає. Існують два основних способи вирощування орхідей: традиційний і інтенсивний.

Основи традиційного способу закладені ще в середині XIX ст., Однак і сьогодні він не втратив актуальності і застосовується безліччю ботанічних садів і квітникарів-любителів. Характерна особливість цього способу - суворе чергування періодів спокою і росту при тривалому збереженні рослин у стані вимушеного спокою, приурочивши ріст рослин до найбільш сприятливому пори року (зазвичай до літа).

Інтенсивний спосіб є найбільш сучасним і часто застосовується при промисловій культурі орхідей. Сутність його полягає в тому, що поливи рослин відновлюють негайно після проходження періоду біологічного спокою. Орхідеї при цьому починають ріст незалежно від пори року, що дає можливість отримання двох і більше приростів за календарний рік.

Який із способів краще? Однозначну відповідь на це питання дати неможливо. При першому способі не буває швидких успіхів, але рослини виходять міцними і легко переносять життєві негаразди. При другому - успіх приходить швидко, але може іноді чергуватися і з невдачами.

Втім, орхідееводи у своїй практиці використовують обидва методи. Все залежить від умов, уміння і, якщо хочете, темпераменту.

Якщо ви вирішите, вирощувати орхідеї у себе вдома, то завжди пам'ятайте, що для їх успішного вирощування одних тільки знань з біології та культурі недостатньо. Щоб успішно вирощувати орхідеї, їх обов'язково треба ЛЮБИТИ, тоді вони неодмінно віддячать вам за це.

Фаленопсис

Напевно, фаленопсис - найпоширеніші орхідеї в кімнатній культурі. Вони отримали популярність через своїх великих квітів, легкості вирощування і цвітіння. Фактично, фаленопсис - ідеальна орхідея для новачка. Але давайте вже по порядку.

Отже, в природі фаленопсис зустрічаються в джунглях Південно-Східної Азії, Гімалаях, Північній Австралії. Вони ростуть на стовбурах і гілках дерев, будучи епіфітами, як і безліч інших тропічних орхідей.

Фаленопсис, які продають у нас в магазинах, не є природними краєвидами і ніколи на деревах не росли, правда, успадкували багато особливостей своїх диких предків. Найбільше їх відмінність - легкість зацвітання та фарбування, яка може бути найрізноманітнішою, а так само, найчастіше, підвищена витривалість рослини. Тому якщо у вас не тремтить серце від володіння саме видовий орхідеєю, і ви не збираєтеся блищати професіоналізмом, то вирощуйте гібриди. Це більш вдячне заняття, будьте впевнені:)

Як воно виглядає?

Всі фаленопсис зовні схожі і являють собою два ряди товстих шкірястих листя, що ростуть на короткому стеблі. Найчастіше це листя темно зеленого або салатового відтінку. Однак, є цікаві види з краплистий листям (Phalaenopsis schilleriana, philippinensis), а так само гібриди з білими смугами на листках. З пазух листя виходять численні повітряні корені, звідти ж ростуть квітконоси.

До речі, цікава проблема буває у квіткарів, вперше стикаються з цією рослиною. Вони не можуть відрізнити корінь від цветоноса. Зробити це дуже просто, молодий корінь має гладкий симетричний в перетині кінчик, а цветонос - трохи нерівний, з вузлами.

Трохи про коріння і поливі

Безліч коренів можуть не рости всередину горщика, а звисати в різні боки, міцно прісасиваясь до кори і будь-яким нерівним предметів (наприклад, до шпалер, іншим горщиках).

При цьому вони люблять повітря і легко загнивають при надлишку вологи. Тому, як і інші епіфітні орхідеї, в кімнатах фаленопсис вирощують не в землі, а в легкому субстраті на основі соснової кори. Горщики використовують пластикові, щоб не травмувати рослину при пересадці, так як до глиняним горщикам коріння намертво присмоктуються. Після поливів обов'язково потрібно дати землі підсохнути.

Фаленопсис не має спеціальних органів для запасання води, крім своїх товстих листя, але завдяки ним, він може переживати невеликий період посухи.

І про інші аспекти догляду

Фаленопсис, на відміну від Ванд, ростуть не високо в кронах дерев, а ближче до землі, там, де сонячних променів проникає значно менше. Цим зумовлюється ще один аспект догляду - фаленопсис потрібно яскраве розсіяне світло. На прямому сонці вони згорають, в той же час недолік світла найчастіше є причиною, по якій рослина не цвіте.

На відміну від багатьох інших орхідей, фаленопсис не мають вираженого періоду спокою, тому міняти умови протягом року їм не потрібно. Це дуже великий плюс для недосвідчених квіткарів, оскільки дозволяє домагатися цвітіння просто нормальним відходом, без знання якихось особливостей та інших танців з бубном:)

Температура їм потрібно круглий рік кімнатна, від 18 до 25 градусів. Краще, якщо вночі буде трохи прохолодніше ніж вдень. Як спеки, так і прохолоди не люблять, а протяги не люблять ще більше.

Клопоту фаленопсис не доставляють, якщо пам'ятати два правила - не заливати і не потрапляти водою в центр розетки, там, де знаходиться точка росту. слухайте, не потрібна вона їм взагалі.

Про квіти фаленопсис

Я тут довго розпинався про звільнення, і якось навіть не сказав про квітках. Дуже даремно! Квіти фаленопсис виділяються на загальному тлі серед інших орхідей. Вони мають маленьку губу складної форми і великі пелюстки. У гібридних фаленопсис зазвичай розпускаються відразу декілька кольорів на квітконосі і разом вони схожі на рій летять метеликів. Назва "фаленопсис" в перекладі з грецького відображає цю особливість і звучить, як "схожий на метелика".

Квіти багатьох видових фаленопсис виділяють приємний аромат, хоча багато гібриди запаху не мають зовсім. Відцвілі квітконоси обрізати не слід, вони можуть прокинутися і дати бічні стрілки.

Так як багато фаленопсис схильні цвісти практично постійно, то варто компенсувати їх зусилля підгодівлями. Комплексне добриво можна розвести в п'ять разів сильніше, ніж вказано в інструкції і поливати приблизно раз на три тижні. Пам'ятайте, що удобрювати потрібно тільки в період активного росту або цвітіння. Якщо ж у рослини вимушений спокій (наприклад, взимку ви не забезпечили йому підсвічування), то підживлювати не потрібно.

Тепер, давайте підсумуємо вищесказане

Фаленопсис підходять початківцям квіткарям. Їм потрібен особливий субстрат - соснова кора з добавкою моху, деревного вугілля і пластикові горщики. Поливати їх потрібно так, щоб субстрат трохи просихав між поливами, при цьому довгу просушування вони не люблять. Світло потрібно яскраве розсіяне, східне або західне вікно. На південному вони згорять, а на північному не зацвітуть. Найбільше бояться затоки коріння або попадання води в центр точки росту.

Розмножувати фаленопсис важко. Ця тема гідна окремої статті, скажу лише, що справа це вкрай клопітна. Благо, на ринку зараз є безліч доступних і красивих гібридів за порівняно невеликою ціною. Так що, сміливо долучайтеся до вирощування фаленопсис, вони ще нікого не розчаровували.

Орхідеї: як почати колекцію

Орхідеї відрізняються заворожливої ​​красою, фантастичною різноманітністю форм і забарвлень, а також ... репутацією рослин надзвичайно примхливих, вибагливих і складних у догляді. Остання зовсім не правда, якщо створити кожному виду орхідей умови життя, схожі з природними. Якщо у вас немає тропічної оранжереї, не варто засмучуватися. Багато орхідні добре живуть на звичайному домашньому підвіконні

Орхідні (Orchidaceae) - один з найпоширеніших і численних ботанічних порядків, вони зустрічаються всюди на планеті, крім Антарктики. Існують тисячі видів орхідей і більше сотні тисяч природних і штучних гібридів, що виявляють широку різноманітність характеристик, кольорів, форм і розмірів. Більшість орхідей відбуваються з джунглів і здатні жити дуже довго.

Фахівці поділяють орхідні на 3 групи: наземні, епіфітні і сапрофітні. Епіфіти, або повітряні рослини - найчисленніша група орхідей, вони живуть на деревах чи інших рослинах, отримуючи з розкладається від дощів деревини корисні речовини, а з повітря - вологу, все це за допомогою своїх розвинених повітряних коренів. Сапрофіти (сама нечисленна група) позбавлені хлорофілу і харчуються розкладаються органічними речовинами інших рослин або тварин. Вони не мають зеленого листя і зазвичай представляють інтерес лише для рафінованих цінителів і колекціонерів.

Істотна відмінність орхідних від інших рослин полягає в будові квітки: пелюстки і чашолистки по черзі розташовані навколо центру квітки. Нижній (часто збільшений або зменшений) пелюстка посередині нагадує губу і носить назву labellum. В центрі квітки розміщується стовпчик-палиця, який по суті являє собою суміщений чоловічий і жіночий репродуктивний орган.

Визначте, які у вас вдома є умови для утримання орхідей: наявність сонячних і тінистих підвіконь і кімнат, балкона або лоджії, парника або теплиці, садової ділянки, де орхідеї можуть проводити літо, а також рівень вологості і температура повітря взимку. Відповідно до цього можна буде підібрати орхідею з числа найбільш популярних різновидів.

Каттлея (Cattleya), дендробіуми (Dendrobium), Онцідіум (Oncidium), Ванда (Vanda) люблять яскраве світло (але не пряме пекуче сонце влітку!). Для них підійдуть західні чи східні підвіконня, а також південні підвіконня із захистом, розсіює пряме сонце.

Мільтон (Miltonia), Одонтоглоссум (Odontoglossum), Цимбідіум (Cymbidium) люблять менш яскраве світло (прямі сонячні промені виключені!). Для них гарні місця, яскраво освітлені тільки половину дня.

Найлегшими і вдячними в аматорському догляді традиційно вважаються фаленопсис і дендробіуми, квітучі по кілька місяців, іноді два рази на рік. Однак слід пам'ятати, що кожна з цих груп містить сотні різновидів, тому остаточний вибір повинен бути зроблений з урахуванням рекомендацій співробітників розплідника або анотації виробника на упаковці рослини.

Слід також знати, що видові орхідеї зазвичай трохи дешевше гібридних, проте гібриди більш терпимі до змін навколишнього середовища, легше у догляді, а також більш часто й охоче квітнуть у домашніх умовах.

Як купувати орхідеї

Найкраще купувати орхідеї в спеціалізованих розплідниках. Там орхідеї ростуть з дотриманням всіх правил і у співробітників можна отримати повну інформацію про вид і сорт рослини, а також про його переваги. Якщо такого розплідника немає поблизу, підійде і звичайний квітковий магазин, але процес зажадає від вас значно більшої участі. Надалі мова піде про орхідеї, придбаних в магазині.

Купуйте тільки квітучі рослини - так ви ніколи не помилитеся з забарвленням і формою квіток, а також зможете зрозуміти, наскільки сильно рослина і як довго воно знаходилося в магазині. Новачкам не рекомендується купувати відцвітають рослини, хоча на них зазвичай поширюються знижки. Квітуча рослина має мати свіжі, яскраві і пружні пелюстки квітів, здорові яскраво-зелені або червонясто-зелене листя без бурих або сухих плям, жовтизни або млявості, а також білувато-зелені м'ясисті тверді коріння (це можна перевірити тільки у рослин в прозорих горщиках або у видів, які випускають коріння назовні). Вилазять зверху з горщика коріння орхідей є для багатьох видів ознакою здоров'я рослини. Попросіть упакувати ваше рослину так, щоб по дорозі додому воно не піддавалося дуже екстремальним кліматичних умов.

Будинки акуратно витягніть рослина з горщика, якщо це можливо, і розгляньте кореневу систему і субстрат. Пересохлий субстрат вимагає хорошого поливу (див. нижче, як поливати орхідеї). Помістіть нову рослину в тінисте місце з хорошою вентиляцією повітря на декілька днів, щоб допомогти йому пережити акліматизацію. Коли рослина оправиться, встановіть його на постійному місці.

Догляд за орхідеями

Освітлення - основний фактор догляду за орхідеями, що визначає, чи буде ваша рослина цвісти. При нестачі світла рослині не вистачає живлення для нормального циклу вегетації, а при занадто інтенсивному освітленні рослина просто згоряє. Загальні вимоги до світла для самих популярних різновидів орхідей вказані вище, проте завжди слід керуватися вказівками виробника. Ознакою нестачі світла є темно-зелене листя рослини (замість світло-, яскраво-зелених або червонуватих у здорових рослин), ознакою його надлишку - пожовтіння листя і поява на них бурих або сухих плям.

Полив - не менш значимий фактор для успішного росту і цвітіння орхідей. Переважна більшість орхідей в природі ніколи не знаходяться у воді, їх коріння не можуть виносити застою вологи і впливу розчинених у воді солей. Кожен різновид орхідей вимагає своїх особливостей поливу. Фаленопсис, Пафіопеділум, Одонтоглоссум і Цимбідіум вважають за краще небагато вологий грунт весь час, а субстрат для Онцідіума, дендробіуми і каттлею повинен фактично пересохнути між поливами. На інтенсивність поливу впливають такі фактори, як температура і сухість повітря, інтенсивність освітлення, фаза сезонної вегетації рослини і розмір горщика. У цілому орхідеї набагато більш терпимі до пересихання, ніж до перезволоження. На нестачу вологи рослина відреагує зморщеними псевдобульбами і зів'ялим листям, а на перезволоження - розмоклих, потемнілими і гниючими корінням. Посилені поливи потрібні рослинам у фазі активного зростання, викиду квітконосів і цвітіння. Скорочені - рослинам у період спокою після цвітіння, а також у зимовий період, коли мало світла і температури знижені.

Правильний полив орхідей полягає в тому, щоб поставити рослину в горщику в ємність з теплою водою на 10-15 хв, або інтенсивно полити його теплою водою з душу, щоб субстрат промок повністю і вода вийшла з дренажних отворів. В обох випадках після поливу рослина потрібно поставити на грати, щоб залишки води могли повністю стекти, тільки потім можна ставити орхідею в декоративне кашпо, якщо ви їм користуєтеся.

Субстрат й контейнери. Основне завдання субстрату і контейнерів для епіфітів - підтримувати рослина у вертикальному положенні, зберігати мінімум вологи навколо коренів в умовах житла, а також легко пропускати повітря до коріння рослини. Саме тому субстрат для епіфітів зазвичай не містить взагалі садової землі. Субстрат для епіфітів складається цілком з кори, натуральних волокон, вугілля, моху, гранульованої глини, пробки, крупного піску з додаванням перліту або вермикуліту. Як контейнери підійдуть корзини, сітки, дротові кашпо та інша тара, здатна затримати субстрат всередині.

Загальні правила для наземних орхідей - субстрат з перелічених вище елементів, однак більш подрібнених, з додаванням невеликої кількості сухого листя і садової землі. Такий склад краще зберігає вологу і корисні речовини між поливами. Контейнер для земних орхідей краще використовувати звичайний пластиковий з безліччю отворів для зливу води (щоб приховати дешевий пластиковий горщик, поставте земну орхідею у красиве кашпо).

Для початківців колекціонерів рекомендується купувати готові субстрати для орхідей в садових центрах або розплідниках. На пакеті з почвосмесью може бути написано, наприклад, "для фаленопсис" (підійде і для інших епіфітів) або "для Цимбідіум" (підійде і для інших земних орхідей). Маючи невеликий досвід утримання орхідей, вже можна спробувати зробити грунтосуміш для наземних, використовуючи субстрат для епіфітів з додаванням влагозадержівающіх матеріалів і садової землі.

Температурний режим. Всі вищеперелічені орхідеї відмінно відчувають себе вдома в амплітуді денних температур від +18 до +27 ˚ С і нічних - від +13 до +24 ˚ С. Необхідною умовою для цвітіння більшості орхідей є різниця денних і нічних температур. Якщо ваша квартира опалюється централізовано, вам варто звернути увагу на цей момент і постаратися забезпечити вашим орхідеям більш прохолодні ночі. Часто перенесення орхідей, які звикли до тепла, в більш прохолодні умови на ніч, відмінно працює в якості вигонки: незабаром рослина може випустити новий цветонос.

Більшість орхідей цілком здатні витримати помірні відхилення температурного режиму. У такому випадку треба завжди пам'ятати, що при зниженні температури слід скоротити полив орхідних, а при підвищенні - збільшити.

Циркуляція повітря. Орхідеї тільки виграють від хоча б невеликий вентиляції в тому місці, де вони ростуть (якщо немає хорошої природної вентиляції, то можна встановити несильний електровентилятор). Особливо важлива посилена вентиляція для холодолюбивих орхідей (наприклад, Цимбідіум), які вимушено перебувають у спекотних умовах (при використанні вентиляторів необхідно збільшення поливу).

Вологість повітря, необхідна більшості орхідних, становить 60-80%. Якщо у вас вдома вологість повітря нижче, то орхідеї виграють від спеціальних зволожуючих піддонів з гратами (продаються в садових центрах). Такий піддон легко зробити самому, налив на дно води, а зверху уклавши великий шар гравію або дренажних камінчиків. Головне, щоб коріння орхідей і днища контейнерів ніколи не торкалися води. У спекотну погоду орхідеї порадіють обприскуванню з пульверизатора, яке слід проводити вранці або вдень, щоб рослина встигла висохнути до ночі.

Добриво. Виростаючи в настільки бідному субстраті, орхідеї потребують регулярних (в середньому, раз на два тижні) і збалансованих підгодівлях з перевагою азоту (NPK 30/10/10) для кращого росту і цвітіння. Найкраще - придбати спеціальне добриво для орхідей в садовому центрі і розводити його в пропорції, зазначеної на упаковці (для Мільтона зменшіть пропорцію в два рази). Ніколи не удобрюйте орхідні добривами для інших рослин, а також скорочуйте добрива в період спокою і в холодний сезон.

Пересадка. Сигналом до того, що орхідеї потрібна пересадка, служить переросла за кордону горщика в ширину зелена частина рослини (не виступає над поверхнею горщика коренева система!). Пересадку слід проводити після того, як рослина перецвіло і трохи відпочило, перед або на самому початку періоду нового зростання. Акуратно витягніть орхідею з горщика, намагаючись не пошкоджувати коріння (можливо, для цього доведеться розрізати горщик), обтрусіть якомога більше за попередній субстрату з коренів, чистими ножицями відріжте всі засохлі або згнилі коріння. Візьміть горщик на 1-2 розміри більше колишнього, насипте на дно трохи підходящого нового субстрату (див. Субстрат та контейнери для орхідей вище), помістіть рослина в горщик і засипте новим субстратом. Грунтосуміш повинна вільно заповнити простір між корінням орхідеї, злегка притисніть субстрат, але не ущільнюйте його зайве. Не покривайте субстратом верхівку рослини, вона повинна бути відкрита і розташовуватися трохи нижче рівня бортиків горщика. Злегка полийте рослина і помістіть в тінь на кілька днів для звикання.

Орхідеї в будинку

Орхідеї дуже різноманітні за зовнішнім виглядом, розмірами і способу життя. Серед них є наземні рослини, ліани, епіфіти.

Існує близько 100 000 видів і сортів орхідей, проте далеко не все можна вирощувати в кімнатних умовах. Більшість з придатних для вирощування в домашніх умовах орхідей в природі є епіфітних рослин.

У орхідей довгі щільні шкірясті листя, що відходять від верхівки псевдобульби (туберідія) - потовщеного стебла, що відходить від кореневища, у якому зберігаються запаси води і поживних речовин. В наземних орхідей запаси знаходяться в кореневищах або в підземних бульбах. У деяких орхідей (наприклад, у ванди) звичайний стебло, псевдо-бульби немає. Запасаючих органів у цих орхідей, батьківщиною яких є місця з незначними сезонними коливаннями температури і вологості, є листя.

Квітки з'являються на квітконосі, що виходить з верхівки псевдобульби. Вони дуже різноманітні за формою і забарвленням, але побудовані за однією схемою. Після того як рослина відцвіте, псевдобульб в безлистому стані може зберігатися на рослині протягом декількох років.

Орхідеї досить примхливі й дорого коштують, тому перш ніж взятися за їх розведення, потрібно накопичити певний досвід вирощування інших, менш примхливих, рослин і уважно ознайомитися з їх потребами. Вони індивідуальні для кожного виду орхідей, але існують деякі загальні для всіх вимоги до умов проживання.

Для орхідей важливо гарне освітлення. Світлолюбні види вимагають 10-15 годин яскравого світла в день. Взимку природне освітлення доповнюють підсвічуванням. Ідеальним для них місцем буде східне або західне вікно з легким притіненням від прямого сонця навесні та влітку, коли рослини можуть отримати опіки. Менш світлолюбні орхідеї добре ростуть і квітнуть при розсіяному світлі, і велику їх частину можна утримувати круглий рік при штучному освітленні. Дуже небагато видів (наприклад, Гемарія) можна віднести до тіньовитривалим. Ознакою нестачі світла є надмірно витягнуті м'які листя, при цьому спостерігається відсутність характерною для них забарвлення листової пластинки.

Орхідеї не виносять духоти і надмірного тепла, тому потрібно часто провітрювати кімнату навіть взимку, розміщуючи орхідею в захищеному від протягів місці. У теплий сонячний день корисно виносити рослину на свіже повітря. Температурний режим при вирощуванні орхідей залежить від вимог виду. У цьому плані можна виділити три групи орхідей:

1) види, які потребують круглий рік рівномірного тепла (літнім днем - близько 25-28 ° С, зимової ночі - не нижче 16-18 ° С);

2) види, які потребують помірно теплого змісту (літнім днем - близько 22 ° С, зимової ночі - 12-15 ° С);

3) види, які потребують прохолодному утриманні (літнім днем - близько 20 ° С, зимової вночі - 8-10 ° С).

У першу групу входять орхідеї, що походять з вологих тропічних лісів (фаленопсис, Ванди, деякі види Катла), в другу групу входять численні види орхідей, що ростуть у середньому поясі гір у тропіках, в третю - субтропічні види і мешканці високогір'я (леліі, пафіопеділюми, деякі целогіна).

Всі орхідеї потребують не тільки в сезонному, але і в добовому коливанні температур: вночі температура повинна бути на 3-5 ° С нижче, ніж вдень.

Фактор вологості повітря дуже важливий у житті орхідей. Тому багато орхідеї краще містити в теплиці, регулярно обприскуючи їх влітку 2-3 рази на день, взимку тільки в сонячні дні або при підвищеній температурі в приміщенні. Однак зайва вологість при низьких температурах взимку, а також в літні ночі небезпечна, оскільки може викликати поява плям на листі і псевдобульб, а іноді і їх загнивання, сприяє розвитку грибкових та бактеріальних захворювань.

Воду для обприскувань потрібно брати м'яку й дуже теплу, нагріту до 35-37 ° С, щоб не викликати переохолодження листя, так як при розпиленні вода швидко остигає. Обприскування краще проводити в першій половині дня і раннім вечором, щоб до ночі листя встигли обсохнути. Особливо важливо пам'ятати про це в період росту, щоб не допустити загнивання точок зростання і ніжних молодого листя від залишилися на них крапель води.

Рослини, що знаходяться на прямому сонці, обприскувати не можна, так як це може призвести до опіку листя.

Частота і рясність поливів залежить від багатьох факторів (температури, вологості, освітленості, складу субстрату, періоду життя рослини і т.д.), тому загальні вказівки дати складно. Тут вам допоможуть здоровий глузд, інтуїція і досвід.

Варто тільки пам'ятати про те, що надлишок поливу більш небезпечний для орхідей, ніж недолік, тому що їх коріння потребують хорошого аерації. Епіфітниє орхідеї безболісно переживають короткочасну пересушування грунту. Проте тривала посуха також шкідлива.

Чим вище температура і більше світла, тим частіше варто поливати рослини. Кошики занурюють в ємність з водою на 1-2 хвилини, після чого дають стекти зайвій волозі. Субстрат орхідей, вирощуваних в горщиках, повністю поливати потрібно не частіше, ніж раз на тиждень, а в проміжках між повними поливами досить зволожувати тільки субстрат по краю горщика, де він просихає швидше, ніж у центрі.

Поливати орхідеї потрібно тільки теплою м'якою водою, це запобіжить їх захворювання кореневими гнилями.

Всі епіфітні орхідеї мають різною мірою виражений період спокою. Після закінчення росту нових пагонів і при дотриманні специфічних, для конкретного виду, рослина переходить в стан відносного спокою. В цей час йому потрібні більш низька температура і скорочений полив для визрівання приросту і закладання квіткових бруньок, після чого орхідея буде готова до цвітіння, яке настає при дотриманні відповідних умов.

Розвиток квітконосів починається або після визрівання нових пагонів і збігається з періодом відносного спокою рослини, або навесні перед початком нового зростання. Якщо умови несприятливі, рослина переходить у фазу вимушеного спокою і може не зацвісти.

Після цвітіння у багатьох видів орхідей настає період глибокого спокою, під час якого їх поливають дуже рідко або взагалі не поливають. Початківцям ми рекомендуємо наступні найбільш легкі у догляді види орхідей: пафіопеділюм і фаленопсис, що не потребують періоді спокою; цимбідіум, целогіна гребенчатая і одонтоглоссум великий, у яких короткий період спокою взимку.

Не варто зайвий раз турбувати рослини пересадкою, орхідеї люблять сидіти в тісному посуді, навіть якщо з отворів горщика починають проростати коріння. Їх пересаджують тільки тоді, коли з-за тісноти горщика припиняється ріст або виникає необхідність розподілу.

У орхідей дуже крихкі коріння, при пересадці їх легко зламати. До того ж вони присмоктуються до стінок пористої посуду, тому для спрощення подальшої пересадки орхідеї садять в поліетиленові горщики, до стінок яких коріння практично не присмоктуються, або насипають уздовж стінок горщика керамзит, а надалі його не відокремлюють від коріння. Правильною вважається посадка, при якій підстави псевдобульб розташовані на 1-2 см нижче рівня стінок посуду.

Після посадки рослину бажано надійно закріпити для більш швидкого вкорінення. Поливають рослини через 2-3 дні після посадки, але регулярно обприскують.

Розмножують орхідеї діленням при пересадці, залишаючи в кожній частині не менше трьох бульб або паростків. Відокремлений рослина швидко відновиться і може зацвісти вже на наступний рік, якщо має листя і коріння.

У горщиках зазвичай вирощують тільки наземні види орхідей, а також деякі епіфіти, що не терплять пересушування субстрату. Переважна більшість орхідей краще висаджувати в кошики або в горщики з великою кількістю додатково просвердлених в стінках і в дні отворів, тому що необхідно забезпечити доступ повітря до коріння.

При виготовленні саморобних кошиків треба підбирати матеріали, які не піддаються гниттю і не втрачають виду при 2-3-річному контакті з водою, субстратом і корінням рослин, а також хімічно інертні, наприклад, пластмасові трубки, бамбук, дріт в ПВХ ізоляції, дерев'яні рейки.

Перед посадкою горщики на 1 / 4 заповнюють дренажем, а отвори і щілини в кошиках бажано заткнути мохом-сфагнумом, який, не перешкоджаючи проникненню повітря, буде сповільнювати швидкість висихання субстрату.

Орхідеям потрібен спеціальний субстрат, основними якостями якого є достатня вологоємність, повітропроникність і тривалий період розкладання. В аматорській практиці штучні субстрати (мінеральні вати, керамзит або пінополістирол) застосовують рідко. З природних компонентів для складання субстрату для орхідей використовують мох-сфагнум, верховий торф, коріння різних папоротей, кору хвойних дерев і деревне вугілля.

Кора сосни - основний компонент універсального субстрату, її попередньо необхідно проварити, а потім добре висушити і подрібнити. Правильно приготовлений субстрат для орхідей повинен майже повністю просихати за 3-4 дні. Його стан необхідно постійно перевіряти, особливо в центрі горщика, і при перших же ознаках розкладання пересаджувати рослини або замінювати розклалися частина субстрату.

Якщо містити рослини в кімнатній теплиці, то субстрат потрібно складати з низькою вологоємністю, його основою має бути кора або коріння папороті. При вмісті просто в кімнаті потрібні більш вологоємких субстрати, при їх складанні до кори або коріння папороті потрібно додати в співвідношенні 1:1 сфагнум або торф.

Удобрюють орхідеї мінеральними добривами тільки в період росту з інтервалами 10-14 днів. Рослини, що проходять період спокою, підгодовувати ні в якому разі не можна, так як це може стимулювати початок зростання в неприродне для рослини час. Пафіопеділюми не підгодовують взагалі.

Найчастіше для підгодівлі використовують рідкі добрива, що не містять хлору, в 30-50%-ної концентрації в порівнянні з іншими кімнатними рослинами. Як і інші епіфітні рослини, орхідеї добре відгукуються на позакореневе підживлення, для яких добриво розводять до 0,5 г / л і обприскують розчином листя і повітряні корені. Робити це краще в похмуру, але теплу погоду або в другій половині дня. Всі підживлення в середині літа припиняють, щоб до осені рослини закінчили ріст, і встигли визріти молоді пагони.

Причинами неінфекційних захворювань можуть бути нерівномірний полив, надмірне сонячне освітлення, незбалансоване харчування. Поява на листі сухих і жорстких коричневих плям свідчить про сонячному опіку. Рослина потрібно притінити, не видаляючи пошкоджені місця. При нестачі світла орхідеї никнуть і не цвітуть. Якщо ваша орхідея виглядає млявою при достатньому освітленні, причиною може бути неправильний полив.

При будь-якому нездоров'я рослини ще раз прочитайте про його життєві потреби і визначте, яку помилку ви допустили.

Найбільш поширеними шкідниками орхідей є павутинний кліщ, щитівки орхідних та бромелієвих, трипс і борошнистий червець. Шкідники заселяють листя, квітконоси і бутони, можуть також поселятися під лускою псевдобульб.

Крім комах, великої шкоди орхідеям завдають патогенні мікроорганізми, що викликають такі хвороби, як плямистості листя, гнилі коренів, псевдобульб, паростків, листя і квіток.

Про заходи боротьби з шкідниками і хворобами розказано у відповідному розділі. Перед проведенням захисних заходів слід видалити засохлі лусочки туберідія, під якими можуть ховатися шкідники.

Клуб орхідей

Чарівні, незвичайні, прекрасні й загадкові істоти з далеких тропіків - орхідеї. Ще недавно не можна було навіть подумати про те, щоб вирощувати їх в кімнатних умовах. Але виявилося, що багато орхідеї відчувають себе в будинку дуже добре, треба тільки дати собі працю познайомитися з їхніми потребами. Ми постараємося допомогти вам у цьому і розповімо про все, що знаємо самі. Для зручності матеріал розділений на декілька розділів.

Отже:

  • Теорія і практика. Поради по догляду. Цей розділ містить необхідну інформацію по вирощуванню орхідей у кімнатних умовах, яка допоможе вам поселити ці незвичайні рослини у себе вдома, створивши їм умови для життя і цвітіння. Тут зібрані практичні поради та рекомендації, у тому числі і прекрасні статті відомих в даній області майстрів.

  • Любительський досвід. У цьому розділі розміщені авторські матеріали відвідувачів розділу, в яких вони діляться своїми секретами і практичним досвідом.

  • У бібліотеці ми запропонуємо вам пізнавальну і просто цікаву інформацію для тих, хто небайдужий до ніжної принади орхідей. Окремо представлена ​​підбірка книг і журналів по темі.

  • Каталог містить описи видів орхідей та їх природних особливостей. Також вказані умови догляду при утриманні їх у колекції.

  • У фотогалереї ви можете насолодитися спогляданням портфоліо тропічних красунь, надісланих нам відвідувачами сайту.

  • Глава «Питання - відповідь» - це збірка питань, які часто виникають перед квітникарями, що вирішили присвятити себе орхідеям, і, звичайно, відповідей на них.

  • Форум «Орхідеї - це чудово» - поспілкуйтеся з іншими шанувальниками орхідей.

  • Корисні посилання - посилання на ресурси мережі, так само присвячені орхідей і їхнього особливостям.

  • «Про творців» - тут ви зможете дізнатися про те, кому і як прийшла в голову ідея присвятити розділ цим екзотичним квітам.

Теорія і практика. Поради по догляду

Цей розділ містить необхідну інформацію з культури родини орхідних в кімнатних умовах, яка допоможе вам поселити тропічну красуню у себе вдома, створивши їй всі умови для життя і цвітіння. Отже, ви вирішили, що Вам необхідна орхідея ... або хто то вирішив це за Вас. Тут зібрані матеріали про те, як створити комфортні умови для вашої орхідеї, які зустрічаються проблеми в культурі рослини і як з ними боротися. Сподіваюся, що цей матеріал допоможе Вам придбати необхідні базові знання для того, щоб Ваша красуня радувала Вас довгі роки.

  • Гібриди new

  • Знайомство з орхідеями

  • Будова орхідеї

  • Словник для закоханих у орхідеї

  • Полив орхідей

  • Субстрат для орхідей

  • Посуд для орхідей

  • Пересадка орхідей

Знайомство з орхідеями

На погляд багатьох вчених орхідея є однією з вершин еволюції досягнуту на сьогодні в рослинному світі. Дійсно, як ще пояснити чарівну привабливість рослини, одностайно визнаного ексклюзивним і особливим! І це при тому, що насправді орхідеї ростуть де завгодно, за винятком хіба що вічних льодів Антарктики.

Чомусь ці прекрасні квіти стали символом примхливості і примхливості, хоча насправді вони представляють собою досконалий механізм виживання в умовах відсутності вологи і прямих джерел поживних речовин.

Орхідеї - одна з найчисленніших груп рослин, що існують на землі. Вона налічується більш ніж 25000 природних видів і приблизно 90000 офіційно зареєстрованих гібридів.

Перші згадки про культуру орхідей зустрічаються ще за 2500 років до нашої ери. У 10-му столітті поети Китаю присвячують цимбідіум поеми: ототожнюють квітка, що позначається ієрогліфом Лан хуа, з любов'ю, красою та елегантністю, що позначаються ієрогліфом Лан.

А в першій третині 18-го століття царицю рослин визнала Європа. У 1731 р. купець Пітер Коллінз, зачарований красою Блеттіі пурпурової, ризикнув привезти це диво в Англію. Восторг співвітчизників не знав межі, і весь 18-й і 19-й століття орхідея супроводжує найвишуканішим іменам в історії колекціонування тропічних рослин. Вона міцно затверджується в званні квітки королів. У 19-му столітті орхідейних лихоманка досягає і Росії, спочатку тільки оранжереї царської сім'ї. Проте вже в 1912 р. в Москві було організовано товариство любителів орхідей - Моло, під керівництвом І.І. Трояновського. Його праця "Культура орхідей" побачив світ у 1913 р. і донині є актуальним посібником для любителів - орхідеістов, хоча (на жаль і ах) це одночасно і бібліографічна рідкість.

Перша світова війна і революція 1917 р. завдали жорстокий удар по культурі орхідей в нашій країні. Розквіту її відродження поклала початок чудова колекція Германа Герінга, вилучена в 1945 р. в якості контрибуції. Саме вона лягла в основу Фондової оранжереї Головного Ботанічного Саду Академії Наук СРСР. Не дивлячись на те, що перші товариства любителів орхідей виникали ще з 1975 р., до початку 90-х років любителям доводилося туго. Тільки в цей час у квіткових магазинах стали з'являтися перші голландські фаленопсис і Цимбідіум. Особисто мої перші покупки відносяться саме до цього часу.

Зараз, звичайно, все набагато простіше: будь-яка людина, що вирішила зайнятися орхідеями, володіє практично необмеженими можливостями в отриманні інформації та придбанні рослин. І це прекрасно, тому що любити і вирощувати орхідеї це те ж саме, що любити і поширювати красу по Землі. І рано чи пізно вона врятує світ, чи не так?

Будова орхідеї

Орхідеї справляють враження складної структури, хоча насправді їх будова досить просто і дуже логічно. Незвичайний зовнішній вигляд рослини вражає уяву, а насправді наявність загадкових бульб і повітряних коренів легко знаходить своє пояснення, якщо ознайомитися зі способом життя орхідей.

Всі орхідеї - однодольні багаторічні трав'янисті рослини.

За характером росту орхідеї можна розділити на моноподіальні і симподіальним.

Моноподіальні орхідеї мають тільки одну точку росту. Розвиток такої орхідеї починається з верхівки пагона, на якій по черзі росте листя. У пазухах між ними закладаються бруньки, з яких можуть утворюватися латеральні (бічні) квітконоси або повітряні (пазушні) коріння.

Стебло орхідеї може бути:

  • довгим (орхідеї - ліани, наприклад ваніль);

  • середнім (ванда);

  • зовсім коротким (фаленопсис).

Листя у орхідей товсті і шкірясті, так як саме в них рослини запасають вологу. Листя зазвичай зелені, але зустрічаються і ряболисті різновиди.

Симподіальним орхідеї - рослини, вертикальний ріст яких зупиняється в кінці сезонного зростання, а в наступний сезон вони дають новий, бічний ріст. Горизонтальні частини таких орхідей утворюють кореневище (різому), а вертикальні - підносяться над субстратом. Як правило, моноподіальні орхідеї мають псевдобульби. Їх зростання починається з появи лістоподобних луски, з яких згодом розвиваються листя. Згодом у їх підставі утворюється псевдобульб, в основі якої закладаються звичайно більше двох нових нирок. Така будова допомагає орхідеям вижити в непростих умовах їх рідних місць. Квіткова стрілка розвивається або в підстави втечі (онцідіум, цимбідіум, Мільтон та ін), або у верхівковій його частини (каттлея). Листя досить тонкі, часто вузькі і відмирають у міру старіння набагато швидше, ніж у моноподіальних.

Повітряні корені орхідей

Окремої згадки заслуговують повітряні корені епіфітних орхідей. Досить товсті, циліндричні або плоскі, вони знаходяться в чохлі зі спеціальної губчастої тканини, званої Велам. За принципом дії Велам подібний до губки - він вбирає, запасає вологу і поживні речовини під час дощу і навіть з туману. У суху пору Велам чудово ізолює коріння від пересихання і служить резервуаром вологи, досить містким, завдяки загальній довжині. Під чохлом з Веламу розташовані судинні пучки - їх завдання доставити вологу до листя. У сухому стані Велам білий або сріблясто-сталевий, при намоканні коріння набувають зелений колір. Це пов'язано або з наявністю водоростей - сімбіотов, або з присутністю хлорофілу в корінні. Завдяки хлорофілу у деяких орхідей коріння беруть участь у фотосинтезі (наприклад, фаленопсис), а деякі представниці сімейства орхідних взагалі відмовилися від листя (наприклад, шілосшіста). Зростаючий кінчик кореня завжди яскравий - зелений або оранжево-червоний: коли ріст кореня зупиняється - колір пропадає.

Будова квітки

Величина квіток варіюється від декількох міліметрів до 20-25 см. Найчастіше вони зібрані в суцвіття, але іноді бувають і поодинокими. Будова квітки характеризується наявністю центральної симетрії, завдяки якій вони легко пізнавані. Орхідеї мають три сепаліі (забарвлені чашелістнікі), які чергуються з трьома петаліт (пелюстками), подібно до своїх родичкам ліліям. Проте центральна петаліт орхідеї трансформувалася в унікальну структуру, названу лабеллум, або губа. Форма і забарвлення губи у різних видів дуже різноманітна, але призначення у неї одна - вона служить "посадочної майданчиком" для комах запилювачів.

Репродуктивні органи

Репродуктивні органи орхідей мають специфічну будову. На відміну від інших рослин, у яких роздільні статеві органи у вигляді тичинок і маточок, у орхідей вони об'єднані в єдину структуру, яка називається колонкою. Пилок орхідей також не звичайна, вона склеєна в особливі освіти - поллиній. Методи, якими орхідеї користуються в природі для запилення, настільки різноманітні, а іноді навіть курйозним. Ч. Дарвін багато років вивчав їх і присвятив цьому книгу "Про різні пристосування, за допомогою яких Британські та заморські орхідеї запилюються комахами", написану в 1872 р. Проте ми не станемо їх описувати, справедливо припускаючи повна відсутність відповідних комах (а тим більше пташок - колібрі) у середньостатистичній квартирі любителя орхідей.

Вичерпну інформацію про будову орхідей можна отримати, ознайомившись з унікальним працею Є.С. Смирнової "Морфологія побегових систем орхідних", ну а по запиленню - у вже згадуваній книзі Ч. Дарвіна.

Словник для закоханих у орхідея

Ареал - територія, в межах якої росте в природних умовах той або інший вид, рід, сімейство рослин.

Бульба, псевдобульб - сильно потовщений, кореневі надземний стебло епіфітних орхідей, що виконує функцію запасающей органу - сховища вологи і живильних речовин.

ВЕЛАМ - гігроскопічна тканина з мертвих, заповнених повітрям клітин, одягає повітряні корені епіфітних орхідей і здатна вбирати дощову воду, росу і просто вологу з повітря.

Геофіт - рослина, яка росте на землі (а не на каменях або деревах).

Губа - один з листочків оцвітини, що відрізняється від інших формою, часто забарвленням і розмірами.

Двутичінковие орхідеї - орхідеї, квітка яких має дві фертильні (тобто дають пилок) тичинки.

Дитинка - молода рослина, що утворилося на материнському без запліднення.

Каллюс (від лат. Callus - товста шкіра, мозоль) - тканина, яка утворює на поверхні поранених і сприяє загоєнню рани. У каллюс часто закладають придаткові коріння.

Колонка - притаманний тільки орхідеям орган, утворений в результаті зрощення тичинок (однієї або двох) із стовпчиком і приймочкою маточки.

Літофіт (від грец. Lithos - камінь, phyton - рослина) - рослина, яка росте на каменях і скелях.

Міжвидовий гібрид - гібрид, що утворився в результаті схрещування двох видів, що належать до одного роду.

Міжродової гібрид - гібрид, отриманий шляхом схрещування видів або сортів, що належать до різних родів.

Мікориза - симбіоз міцелію гриба і коренів вищої рослини.

Монопоідальное рослина - рослина, у якого головна вісь утворена одним єдиним втечею з необмеженим верхівковим ростом.

Однотичинковий орхідеї - орхідеї, у квітці яких збереглася лише одна фертильна (тобто дає пилок) тичинка.

Поллиній - компактна маса склеїти в грудочку пилку, яка переноситься як єдине ціле з однієї квітки на інший, завдяки тонкій ніжці і липкою подушечці.

Псевдобульб - див Бульба.

Сапрофіт (від грец. Sapros - гнилий, phyton - рослина) - бесхлорофілльное рослина, що харчується органічними речовинами відмерлих рослин або виділеннями живих. Сапрофітні орхідеї отримують поживні речовини з грунту за допомогою мікоризні гриба.

Сімпоідальное рослина - рослина, у якого головна вісь являє собою систему пагонів з обмеженим верхівковим ростом, що утворюються з бічних бруньок пагонів попереднього порядку.

Системні препарати (від шкідників і хвороб) - захисні препарати, які сприймаються рослиною через кореневу систему і підвищують їх імунітет.

Фотоперіодизм - реакція рослин на співвідношення світлого і темного періодів доби.

Епіфіт (від грец. Epi - на, phyton - рослина) - рослина, що живе на деревах або чагарниках і використовує їх тільки як опору, але не паразитує на них.

Полив орхідей

Вода.

Одним з найважливіших умов успішного вирощування орхідей, є якість води. Вода для рослин є не тільки джерелом їжі і пиття одночасно, але і можливістю регулювати свою температуру.

У природі рослини користуються дощовою водою, що представляє з себе надслабких розчин кислоти. Але, на жаль, ні для кого не секрет, що в містах, з неба ллється далеко не мирна рідина.

Для орхідей рекомендується використовувати м'яку або помірно жорстку воду. Вимірювання жорсткості води процедура не проста, тому приймемо за аксіому те, що в Пітері і в Прибалтиці вода м'яка, в Москві помірно жорстка, у Києві - дуже жорстка. Чим швидше в вашому чайнику утворюється шар накипу - тим жорсткіше вода.

Найпростішим способом зниження жорсткості води є її кип'ятіння - при якому частина кальцієвих солей випадає в осад. Добре знижує жорсткість щавлева кислота (можна купити в магазинах хімічних реактивів, іноді у квіткових магазинах, я наприклад, бачила в Будинку Фіалки на Нагатинській вулиці). Робиться це так: На 5-и літрову каністру холодної води з під крану додаємо приблизно 1 / 8 чайної ложки кислоти (вона у порошку). Воду відстоюємо протягом доби у відкритому посуді, краще навіть зрізати верхню частину каністри, що б збільшити шийку. Вода повинна відстоюватися обов'язково відкритої в зв'язку з тим, що при хімічній реакції зв'язування солей кальцію утворюється леткі сполуки хлору, які повинні випаруватися. Після закінчення доби на дно каністри випадає нерозчинний осад солей кальцію. Отриману воду потрібно обережно, намагаючись не збовтати осад, злити в чистий посуд. Про всяк випадок я ніколи не виливаю воду до кінця - десь пів літри залишаю, що б не потрапив осад. Каністра повинна бути прозорою - так зручніше стежити за осадом. На моїй практиці, якщо вода з кислотою відстоювалася більше 2-х діб осад перестає взбаламучіваться і зливати чисту воду безпечно.

Ще один спосіб полягає в зануренні у відро з водою на ніч мішечка з верховим торфом - вода при цьому ще й подкисляется.

Якщо ви поливаєте рослини дистильованою водою, то пам'ятайте, що вона обессолена повністю. Отже, дистильовану воду потрібно або змішувати зі звичайною відстояною, або розчиняти в неї спеціальні добрива для орхідей.

Хороші результати дає використання побутового фільтру "Струмочок - 2" або його аналогів з нанофільтраціонной мембраною. Подібні фільтри прибирають до 50% солей, а також позбавляють воду від бактерій, вірусів, грибків і важких металів. Єдиний недолік такого фільтру - він вимагає певного напору води в трубах, або підключення невеликого насоса.

"Залізна" вода небезпечна для орхідей навіть більше ніж жорстка. Така вода при відстоюванні каламутніє і має відчутний присмак іржі. Надлишок заліза добре видаляється вищезгаданим "Джерельця"

Настільки ж важливим умовою придатності води є її кислотність. Кисла вода - показник pH менше 5-й зустрічається дуже рідко. Лужну ж воду легко підкислити за допомогою звичайного лимона. Якщо ваша вода показує pH вище 7-й (виміряти можна або pH-метрами, або лакмусовим папірцем - продається в магазинах хімічних реактивів), то капаючи лимонний сік ви знижуєте значення pH до 6-и, і заміряє скільки вам буде потрібно крапель на який обсяг води поточної у вас з під крана.

Належним чином приготовлену воду корисно перед поливом наситити киснем - для цього її треба просто перелити тонкою цівкою з однієї ємності в іншу. Температура води повинна бути кімнатної або трохи вище. Фаленопсис, наприклад, вважають за краще теплу воду.

Способи поливу

Необхідно пам'ятати про те, що більшість орхідей, загиблих коли або в кімнатній культурі - загинуло саме через перелив. Коріння епіфітних орхідей набагато більше пристосовані до нестачі вологи - ніж до її надлишку. Періодична просушування коренів необхідна! Наземні орхідеї, чиє коріння в природному середовищі існування можуть бути навіть занурені у воду, в кімнатній культурі так само корисно просушувати.

Полив лійкою

Поливаємо тонкою цівкою, переміщаючи її по всій поверхні горщика, рівномірно, поки лишки води не почнуть витікати через нижні отвори. Даємо воді стекти в піддон - надлишки виливаємо. Через 2 - 3 хвилини повторюємо процедуру. Найкращий час для поливу - перша половина дня - рослини встигнуть обсохнути до вечора. Якщо ваші рослини стоять не на підвіконні, тобто у вечірній час не відбувається значного зниження температури і немає протягів, тоді поливати можна в будь-який час доби. При поливі стежте, щоб вода не потрапляла на рослини, особливо на точку росту і в пазухи листя. Чутливі до цього фаленопсис. Якщо вода потрапила - її краще видалити, нахиливши обережно рослина, можна промокнути паперовою серветкою. Якщо у фаленопсис вода потрапила в точку росту, і серветкою є ризик пошкодити ледь наклюнувшійся листочок - просто сильно подуйте в центр рослини, намагаючись "видути" воду.

Полив зануренням

При цьому способі рослина занурюють в ємність з водою до повного насичення, потім дають можливість стекти надлишків і повертають на місце. Такий спосіб особливо хороший для рослин поміщених до кошиків. Для того, щоб полити кошик 12 на 12 см її занурюють до верхньої планки у воду на 30-ть секунд і стільки ж тримають в повітрі, даючи воді стекти. Цей спосіб дуже економить воду, але ви повинні бути впевнені, що всі ваші рослини здорові. І.В.

Білицький, пише, що цей спосіб не годиться для рослин, посаджених на блок. Дозволю собі з ним не погодитися, оскільки свої рослини на блоці, я просто кладу в воду - десь на пару хвилин, спливання субстрату не відбувається, тому що вони в мене ніби примотані до кори довгим, нерізаних сфагнумом (спосіб описаний у розділі посадка на блок).

Купання орхідей

Орхідеї люблять купатися. Періодично, 2-3 рази на місяць орхідеї корисно обмивати під душем, суміщаючи цю процедуру з поливом. Струмінь води повинна бути теплою і не дуже сильною, сам горщик зав'язуємо в поліетиленовий пакет, щоб не потрапила водопровідна вода. Потім орхідеї поливаємо і залишаємо у ванній стекти і просохнути, температура у ванні повинна бути не нижче 20 градусів. Купання під душем корисніше ніж обприскування - воно очищує листя рослин від пилу, спорів грибків і мікроорганізмів, які накопичуються на поверхні листя.

Режим достатнього поливу залежить від дуже багатьох індивідуальних показників, тому загальну рекомендацію, типу, раз на тиждень - і все, давати не має сенсу. Пролийте вашу орхідею так, як сказано вище і простежте, за скільки часу субстрат просохне майже повністю. Тобто трохи вологим повинна залишитися тільки середня частина кореневої грудки. Можна визначати на дотик - зануривши в субстрат палець на 2-3см., Або на вагу - прикинувши в руці вагу свежеполітого і повністю просох горщика. Чим суші і тепліше в приміщенні, ніж менш влагоемок субстрат - тим частіше полив. Найповільніше субстрат просихає в пластиці, і так далі.

Полив повинен бути завжди однаковим - по кількості води. Поняття надмірного або недостатнього поливу ставляться до того, як часто ви це робите. Необхідно враховувати, що деякі види вимагають періодичної повної просушки субстрату (Катла, зігопеталуми), а мільтон вважають за краще завжди влажноватой субстрат. У всіх орхідей необхідно враховувати сезонні коливання. Під час періоду спокою вологи має бути зовсім небагато, тільки, щоб не зморщуються бульби і листя. Фаленопсис, що знаходяться на штучному освітленні, періоду спокою практично не мають - субстрат повинен бути вологим завжди, без значних просушек. Ці та багато інших тонкощі для конкретних видів, ви знайдете в розділі Каталог.

Субстрат для орхідей

Органічні компоненти субстрату

Тисячі перших орхідей привезених до Європи гинули через звичку європейських квітникарів садити все в землю. Зараз ми знаємо, що коріння епіфітних орхідей необхідно багато повітря. Субстрат для орхідей, як правило, складається з декількох складових, чиє завдання забезпечити коріння рослини достатньою аерацією і одночасно влагосодержащих компонентами, що рятує квітникаря від необхідності поливати орхідею кілька разів на день. Більш детальну інформацію про переваги конкретного виду можна знайти в розділі Каталог, а тут ми розглянемо основні компоненти, що використовуються для підготовки субстрату для орхідей.

На зорі захоплення культурою орхідей основним компонентом субстрату були кореневища папороті Осмунда королівської (Osmunda regalis). Осмунда, безумовно, має цілу низку привабливих для орхідей, якостей. Але "завдяки" любителям орхідей Осмунда королівська була визнана рідкісним

виглядом, її повсюдно заборонили збирати в промислових кількостях і вивозити з місць природного зростання. Зараз її можна зустріти в США і в Грузії, але із за своєї рідкості і дорожнечі не варто рекомендувати її як основу для орхідейних субстратів.

Втративши основного субстрату, орхідееводи всього світу стали експериментувати з різними органічними і неорганічними матеріалами. Незабаром з'ясувалося, що епіфітні орхідеї можна вирощувати практично на будь-яких субстратах з достатньою аерацією - від складних, що складаються з безлічі компонентів, до простої деревної кори або навіть полістиролових кульок. Епіфітниє орхідеї здатні існувати практично на чому завгодно, потрібно тільки правильно підібрати всі інші умови - частоту зволоження, ступінь просушування між поливами, систему підгодівлі, вологість повітря, освітленість та ін

Кора: яка, де і як добути

Орхідеї чудово ростуть на соснової, ялинової, березової і дубової кори, можна використовувати кору модрини - напевно будь-яку. На заході дуже поширене використання ялинової кори. У Росії ж саме широке поширення отримала соснова кора.

Продається соснова кора в квіткових магазинах і на ВВЦ - маленькі упаковки де то по 30-40 рублів. На ринку "Садовод" теж продається вітчизняна соснова кора - мішок 60 і 70 л кори коштує близько 600 руб. (Правда, я чула думку, що вона там траплялася сильно пересушена і смолиста).

Найдешевший спосіб придбання кори - зібрати її самостійно. У лісі вам потрібно сосна, бажано сухостій або впала. Постарайтеся пошукати дерева, спиляні близько півроку тому - з них кора вже починає трохи відставати, але гнити ще не почала. З живих дерев кору збирати не можна - занадто багато смолистих речовин. Не годяться так само зовсім старі пеньки - кора там вже настільки роз'їдена всякими червицями, що практично є перегноєм.

Зібрану кору необхідно очистити від слідів цвілі, гниття, смоли і шматочків деревини, а потім, піддати термічній обробці. І.В. Білицький радить двічі прокип'ятити (щоб кипіла хвилин 20-ть) з інтервалом у два - три дні, в проміжках зливаючи воду - потім просушити і можна зберігати необмежено довго. Можна обробити протягом 10 - 15 хв. на пару або протримати 15 хв. в духовці при температурі 70 град. Головне, щоб це була термічна обробка.

При використанні кори як субстратного компонента треба виходити з того, що кора є гідропонних субстратом з відносно коротким періодом розкладання. Бактерії, її розкладають, споживають багато азоту, збіднюючи самі рослини, що треба враховувати при підгодівлі. Зате, кора сприяє розвитку корисного міцелію, про що свідчить специфічний, грибний запах старої кори.

Розглядаючи кору в якості субстратного компонента, необхідно пам'ятати про те, що вона бідна живильними речовинами, первинно має кислу реакцію і служить в основному як структурирующий компонент субстрату. Зайву кислотність свіжої кори можна нейтралізувати за допомогою доломітового борошна.

Це має сенс робити, якщо ви поливаєте свою орхідею тільки дистильованою водою, так як відстояна водопровідна вода (яка має лужну реакцію), сама швидко знизить кислотність субстрату. До того ж на перших порах підвищена кислотність буде стримувати розвиток мікроорганізмів, здатних надати не сприятливий вплив на коріння, пошкоджені пересадкою.

Повітропроникність і вологоємність кори залежить від розміру фракції - чим більший шматки, тим вище повітропроникність і нижче вологоємність, дрібні шматочки гірше проводять повітря, але мають кращу вологоємністю. Суху кору перед використанням необхідно замочити на 2 - 3 години в теплій кип'яченій воді, так як пересушена кора практично не сприймає вологи.

Існує думка, що кора дуба звичайного цінується любителями орхідей вище соснової через більшого вмісту поживних речовин і меншою кислотності - таким чином, вашу орхідею доведеться менше годувати, особливо азотовмісними добривами. З особистого досвіду мені більше подобається сосна.

Мох: який, де і як добути

Найпоширеніший і найдоступніший - сфагнум. Росте на болотах і в будь-яких місцях з високою вологістю. Являє собою м'які стебла світло - зеленого кольору з стирчать на всі боки голчастими м'якими листям (нагадує довгий йоржик). Як субстратного компонента можна використовувати як живий, так і сухій сфагнум. Мох можна придбати в квіткових магазинах - там продається сухий мох - невелика упаковка - 30-40-рублів. На ВВЦ продають живий мох, в павільйончиках, торгуючих сенполії, приблизно за тією ж ціною. Однак, враховуючи, що в російському регіоні сфагнум виростає повсюдно, то як і кору, його легко зібрати самостійно (заодно і в лісі прогуляєтеся:)). Збирати слід тільки верхівкові, зелені частини.

Для того щоб користуватися заготовленим сухим мохом його необхідно піддати обробці: Вимочити близько 12 годин, потім обробити «децисом», і протримати ще близько двох тижнів, періодично зверху промиваючи водою, а потім викладають сушити на сонці, на якому інсектицид розкладається на складові частини і випаровується. Або залити окропом на 3 - 5 хвилин, потім викласти, злегка віджати, на просушування на підвіконня. Комахи в ньому після сушіння не залишаються - розбігаються. У сухого сфагнуму багато плюсів - він добре утримує вологу і повітропроникний, а так само довго зберігається.

Однак, на мій погляд набагато корисніше, та й естетично привабливішою виглядає живий мох. Зберіть мох, протримаєте його протягом півгодини у воді з температурою 45 градусів, (ще можна обробити «ронілоном») покладіть в пластиковий пакет, зав'яжіть і в будь-прохолодне місце. Місяців зо три-чотири, мох живий. Для збільшення терміну зберігання мох можна заморожувати без будь-якого для нього шкоди. Неоціненним перевагою живого моху є його антисептичні властивості. За моїми особистими спостереженнями в живому - все якось краще росте.

Мох - це перш за все накопичувач вологи, він відмінно служить для передачі рослині вологи та поживних речовин, яких у ньому самому небагато. Ще, з недоліків моху, слід відзначити високу швидкість розкладання (вимагає заміни кожні півроку), а також те, що він може служити передавачем шкідників і є місцем розмноження дрібних мошок. Сфагнум - чудовий гніт, але при поливі не дистильованою водою швидко засолюється, а при висиханні гине. Дуже хороший сфагнум в якості прикриття для субстрату - останній повільніше просихає - що дуже важливо, при утриманні орхідеї в кімнаті. Так само, мох вбирає в себе надлишки солей і легко може бути замінений у міру засалювання.

Отже, сфагнум використовують як компонент субстрату, як мульчирующий шар і як дренаж, як підкладку в блокової культурі і при реанімації орхідей, які втратили коріння (докладніше по двох останніх позиціях див. розділ Статті). У будь-якому випадку плюсів набагато більше, ніж мінусів.

Існують і інші види моху, - лісовий мох, (зозулин льон), що росте на пнях, навколо стовбурів дерев. Він зелений і жорсткий, його довгі волокна схожі на гілки ялинок. Вологоємність в нього менше, ніж у сфагнуму, але й розкладається він набагато повільніше, його так само можна використовувати в якості субстрату або його частини. При висиханні кришиться, ніж погіршує аерацію субстрату. При зборі необхідно ретельно промивати нижню частину, тому що із за утримання великої кількості органічних речовин він легко пліснявіє.

Будь-який мох найкраще збирати пізньої осені, тому що в цей час в ньому найменше комах та равликів.

У Німеччині використовують мох, зростаючий подушками на дахах і жолобах, який при висиханні не гине і не мерхне, а при поливі не набирає стільки води. А значить і не так впливає на зсув солей. На жаль, у Росії не поширений.

Я чула про специфічний сірому лишайникові - щось подібне продається в магазинах для флористів під назвою ягель - він влагоемок, довго розкладається, нейтральний - загалом, може бути використаний як дренаж. Через відсутність особистої практики не можу прокоментувати цей мох.

Торф

Як субстратного компонента заготовляють тільки верховий торф в шматках - не можу дати рекомендацій із заготівлі через відсутність особистого досвіду. Торф можна придбати в квіткових магазинах і на ВВЦ - особисто я, здобуваю субстратні компоненти "Сади Ауріки".

Верховий торф являє собою продукт розкладання моху. Торф повітропроникний, влагоемок і стерильний. Основний мінус - висока кислотність і низький вміст поживних речовин. Нейтралізувати кислотність - можна додаючи доломітове борошно - з розрахунку 3-6 г / літр (зволожити) приблизно за добу до використання. В основному його додають в грубі субстрати для великих, дорослих орхідей для збільшення вологоємності субстрату.

Опале листя

Якщо ви збираєте мох пізньої осені не варто повністю очищати його від опалого листя - повільно розкладаючись вона послужить прекрасним природним джерелом харчування для вашої орхідеї. Багато хвалять листя дуба але, якщо у вас є можливість запастися на півдні опалим листям бука, то, крім своїх поживних властивостей вони сприяють розвитку корисної мікрофлори, яка захищає рослину від інфекції.

Я використовую листя - будь-які, які трапляються під час збору моху - береза, осика, все, що росте в наших листяних лісах - дуже цікаво спостерігати, як молодий, зростаючий корінець в субстраті з кори і моху направляє своє зростання в сторону такого листа за їжею .

Можна ще згадати горіхову шкаралупу (волоські, фундук, кедрові), відходи зернопроізводтва (рисову лушпиння), коркові пробки, стружку червоного дерева - всі ці матеріали можуть бути з успіхом використані в якості підпушувачів субстрату органічного походження.

Деревне вугілля

Є природним антисептиком і прекрасним абсорбентом. Деревне вугілля можна купити в магазині або самим спалити на багатті березове поліно. Головне, щоб одночасно з поліном в багатті не палили побутове сміття - газети, поліетилен і так далі. Як субстратного компонента використовують не великі шматочки до 2 см в діаметрі. Слід пам'ятати, що деревне вугілля абсорбуючи на себе надлишки солей поки це можливо, в подальшому може сприяти засолення субстрату.

Неорганічні компоненти субстрату

Пісок

Як субстратного компонента може бути використаний тільки великий кварцовий пісок і білий річковий, що зустрічається на мілинах річок, з розміром піщинок приблизно 1-2 мм. Будь-пісок, особливо кар'єрний жовтий необхідно ретельно промити водою до повного зникнення глинистих часток, а потім прокип'ятити. Пісок чудово розпушує субстрат. Він хімічно інертний і стійкий. Пісок практично не заселяється синьо-зеленими водоростями і не накопичує на собі мікрофлору. З недоліків піску слід вказати його важка вага - через це пісок рано чи пізно осідає в нижній частині горщика і може злежуватися.

Керамзит

Будівельний матеріал, добре відомий кожному квітникарю. Випускається у вигляді кульок різної величини. Гарний як дренажу, оскільки володіє високою гігроскопічністю. Використовується в якості розпушувача.

Перліт і вермикуліт

Також будівельні матеріали, на даний момент широко представлені у продажу в квіткових магазинах. Мають гарну вологоємність і хімічно інертні. Використовуються для полегшення субстрату в якості розпушувача.

Пінопласт

Синтетичний пакувальний матеріал. Легкий, хімічно інертний. У гранулах може бути використаний як розпушувача, великі фракції використовуються як дренаж. Пластини пінопласту зручні в якості блоків для молодих рослин.

Поролон

Синтетичний пакувальний матеріал. Володіє високою гігроскопічністю, використовується в якості розпушувача в суміші з мохом. Підвищує вологоємність субстрату.

Наведу приклад простої суміші, якою з успіхом користуюся сама. Соснова кора в різних фракціях + мох + листя + деревне вугілля (5:2:0,5:0,5), така суміш придатна для вирощування більшості епіфітів в кімнаті.

Більш докладні рекомендації для конкретних видів ви знайдете в розділі Каталог.

Субстрат для наземних орхідей

Багато наземні орхідеї в кімнатній культурі безпечніше вирощувати в субстраті для епіфітів з збільшеними частками вологоємких компонентів. Однак деякі види краще ростуть у земельних сумішах. Для складання земельних сумішей використовується дернова розсипчаста земля в суміші з торфом, мохом, перлітом і піском, з додаванням органічних добрив. Орхідею, посаджену в таку суміш немає необхідності удобрювати. Більш докладні рекомендації для конкретних видів ви знайдете в розділі Каталог.

Посуд для орхідей

Більшість орхідей - епіфіти, та горщики для них є не тільки місткістю, але і опорою. У дикій природі, в місцях свого природного проживання, орхідеї піднімаються до світла і прикріплюються корінням до всіляких нерівностям і шорсткості на корі дерев або на скелях.

При виборі посуду ми зупинимося на особливостях двох різних принципах змісту орхідей: у горщечкової культурі і в кошиках або на блоках.

Поза флораріум найчастіше орхідеї містять у пластикових або глиняних горщиках.

Зміст орхідей в пластикових горщиках

У звичайних кімнатних умовах переважно вирощувати орхідеї в горщиках. Це робиться для того, щоб в літні місяці не довелося поливати своїх «вихованців» по одному, а то й два рази на добу через швидке пересихання!

Для новачків можна порекомендувати посадку рослини в пластиковий прозорий горщик. Переваги такого вибору полягають в тому, що прозорі стінки дозволяють бачити стан коренів, а, наприклад, для фаленопсис це добре ще й тим, що коріння у них фотосінтезіруют. Так само, як вже зазначалося вище, в пластмасовій посуді рослини повільніше висихають, на стінках накопичується мало солей, і, на відміну від глиняного посуду, переохолодження кореневої системи в зимові місяці малоймовірно.

Щоб скоротити ризик переливу, так як пластмаса погано пропускає повітря, можна зробити кілька додаткових отворів (3-4) по бічній поверхні в нижній частині горщика. Кількість отворів можна зробити і більше, але тоді потрібно буде збільшувати і полив. Для цієї мети можна застосувати дриль, паяльник, або нагріту на газі металеву трубку діаметром 5-10 мм. Для того, щоб замаскувати непривабливий вид пластику, можна придбати кашпо, або задекорувати за допомогою клею і шматочків кори зовнішні стінки, а також сплести з мотузки підвісну кошик. У цьому випадку ваша фантазія працює на вас!

Розмір горщика завжди повинен відповідати розміру кореневої системи пересаджуваної рослини. Форма горщика швидше повинна відповідати формулі «висота дорівнює діаметру».

Зміст орхідей в глиняному посуді

До достоїнств глиняного посуду можна віднести повітро-і вологопроникність. Така особливість забезпечує не тільки проникнення повітря всередину горщика, але й сприяє більш рівномірному розподілу вологи за обсягом. Глиняні горщики сильніше охолоджуються, що може бути корисніше для «холодних» орхідей, так як їх коренева система вважає за краще знаходитися при більш низькій температурі, ніж температура повітря. Також перевагою таких горщиків є те, що важка глиняний посуд напевно ніколи не перекинеться під вагою вашого рослини.

До недоліків відносять шорсткість стінок горщика, через що корені можуть занадто сильно прирости до них, і при пересадці, швидше за все, їх травмування не уникнути. Але все ж таки можна спробувати звести травматизм коренів до мінімуму, якщо акуратно розбити глиняний горщик і пересадити орхідею в інший посуд, не відділяючи прикріплені до коріння шматочки глиняної черепиці. Ця ж особливість - пористість поверхні - призводить до більш швидкому висиханню субстрату, до того ж на стінках горщика виступають солі, які не тільки псують зовнішній вигляд, але й можуть шкодити рослині. Адекватною заміною можуть послужити горщики, покриті глазур'ю, до того ж переважно набувати горщики світлих тонів або білого кольору, якщо ваша орхідея стоїть на вікні, а не тільки під штучним освітленням. Це допоможе уникнути перегріву сонячними променями влітку.

Слід зазначити, що перед застосуванням глиняних горщиків їх рекомендується занурити на кілька годин у воду для того, щоб глина «переповнилася» вологою. Якщо ви не впевнені у відсутності будь-яких бактерій, то, як радить І.В. Білицький в книзі «Орхідеї», для дезінфекції глиняні горщики можна прожарити в духовці при температурі не менше 200 градусів протягом 1,5-2 годин. При повторному використанні глиняного посуду необхідно видалити накопичилися солі, які глина вбирає, як губка. Для цього горщики вимочують у слабкому розчині кислоти, періодично міняючи його протягом декількох днів.

Посадка на блок

Посадка на блок є імітацією природного способу виростання епіфітних орхідей. Сам по собі блок - це великий шмат кори (найчастіше - соснової) з гачком для підвішування.

Розмір шматка повинен відповідати розміру кореневої системи рослини, яке ви хочете на нього посадити. Для діток у якості блоку можна використовувати плоский шматок пінопласту.

Садити на блок можна з субстратом і без нього. При посадці на блок без субстрату рослина просто прикріплюється за допомогою мідного дроту, волосіні і т.д. У цьому випадку блоком може служити не тільки шматок кори, але і корч, обрубок виноградної лози, кореневище лісового папороті, частина яблуневого дерева. Чудово підходить корч з мангрового кореня, так як це дерево не схильне до гниття. Корча з Мангра продаються на пташиному ринку або в зоомагазинах, у відділах для акваріумних рибок.

Деяка кількість субстрату, поміщене на блок, уповільнює висихання рослини. Найчастіше для цього на блок примотують деяку кількість чистого сфагнуму. Можна використовувати суміш сфагнуму і кукушкина льону. Можна, також за допомогою дрібної синтетичної сітки зміцнити на блоці і звичайний субстрат, а потім помістити туди рослина.

Перевага цього методу полягає в тому, що ви створюєте своєї орхідеї умови, максимально наближені до природних. До того ж рослини на блоці виглядають дуже декоративно. Деякі, особливо вимогливі до аерації коріння види, можна успішно вирощувати тільки таким способом (наприклад, більшість мініатюрних видів, сіянці).

Основний недолік - швидке просихання кореневої грудки, а в спеку - навіть протягом кількох годин. Тому цей спосіб рекомендується тільки для орхідаріумов і тепличок.

Посадка в кошик

Посадка в кошик є компромісом між блоком і горщиком. Кошик може бути виготовлена ​​з різних матеріалів, наприклад з дерева різних порід (тик, дуб), з бамбука, з пластику або з нержавіючої металевої сітки.

Найбільш декоративно виглядають корзини з дерева або бамбука. Кошики з дерев'яних планок мають один істотний недолік - орхідеї дуже сильно приростають до них корінням, тому при пересадці корені можуть бути сильно травмовані. Іноді навіть, щоб запобігти травму, стару кошик просто поміщають в іншу, більшого розміру, а проміжки між стінками заповнюють субстратом.

Легше пересаджувати з бамбукових кошиків, тому що із за гладкою структури бамбука коріння можна досить легко відокремити.

Виготовити такі кошики досить легко. Для цього будуть потрібні дерев'яні планки або бамбукові палички. Їх нарізають відповідно до розміру майбутньої кошики і просвердлюють з двох сторін тоненьким свердлом. Палички складають під прямим кутом один до одного в шаховому порядку так, щоб просвердлені отвори збіглися. Через отвори протягується чотири шматки мідного дроту. На верхніх кінцях роблять колечка - для того, щоб прив'язати волосінь.

Нижні кінці скручують в об'ємний вузлик - щоб закріпити всю конструкцію. Зручно підвішувати такі кошики на риболовецьку ліску. Для того, щоб кошик висіла рівно, волосінь підв'язують хрестоподібно. Вона витримує великий вантаж і практично невидима сама по собі. Волосінь можна декорувати, наприклад ликом, або декоративної мотузкою - за бажанням.

Більш практичні, але набагато менш декоративні кошики із пластику або металевої сітки. Субстрат в кошиках пересихає досить швидко, так що цей спосіб посадки дуже хороший для орхідаріумов і тепличок. У кімнатній культурі, краще не тримати велику їх кількість, так як доведеться поливати зануренням кожен день. Якщо ви тримаєте орхідеї в кімнаті, то в кошиках краще вирощувати тільки ті види, яким це дійсно необхідно.

Наприклад, для тих видів, які пускають квітконоси вниз, через товщу субстрату (стангопей, коріантеси, Дракули).

При посадці в кошик зазори між планками закривають нерізаних сфагнумом (краще за все живим, він довше зберігає декоративність). Потім, вертикально, поміщають кору великої фракції - на всю висоту кошики. Все це робиться для того, щоб субстрат не прокидався крізь щілини. Всередину поміщаємо субстрат, як зазвичай. Зверху прикриваємо посаджене рослина сфагнумом для того, щоб уповільнити висихання субстрату

Пересадка орхідей

Орхідеї не рекомендується пересаджувати часто. Робити це краще лише тоді, коли рослина сильно розрослося або субстрат повністю розклався. У середньому, дорослі епіфітні орхідеї рекомендується пересаджувати раз на 2-3 роки. Наземні орхідеї, що втрачають у період спокою коріння, вимагають щорічної пересадки. З епіфітів на часту (раз на 6-8 місяців) зміну субстрату, добре відгукуються тільки молоді (до 3-х років) фаленопсис.

Коріння орхідей мають періоди активного росту і періоди спокою, тому що час пересадки пов'язано з періодом кореневої активності, то пересаджувати орхідеї можна цілий рік. Оптимальний час для пересадки більшості видів - як зазвичай, весна або початок літа.

Активне зростання коренів відбувається в період виходу нового росту у сімподіальних орхідей і появи нового аркуша у моноподіальних. Ідеально пересаджувати орхідею перед початком кореневої активності.

Якщо у вас є можливість подивитися на кінчики коренів своєї орхідеї, і ви побачите, що вони мають рівномірне забарвлення, то коріння в стані спокою. Якщо на коренях помітні яскраво-зелені кінчики, значить, коріння рушили в ріст. Пересадка у цей період небажана, тому що молоді кінчики дуже легко пошкоджуються, і корінь припиняє розвиватися. Однак якщо коренева активність почалася, а пересадка все-таки необхідна, то варто почекати, поки молоді коріння відросте хоча б сантиметрів на п'ять. При такій довжині вони вже зможуть утворити бічні відгалуження, в тому випадку якщо будуть пошкоджені.

Головне при пересадці орхідей - пам'ятати про те що, їх коріння більш крихкі, ніж у більшості інших рослин. Щоб звести ризик до мінімуму, необхідно дотримуватися ряду правил.

Перед пересадкою рослину треба добре зволожити, для більш легкого відділення коренів від стінок горщика. Якщо старий горщик пластиковий, то зробити це буде досить легко. Якщо орхідея росла в глиняному горщику, то доведеться потрудитися. Коріння, швидше за все, присмокталися до стінок, і для їх відділення потрібно дерев'яна паличка і багато терпіння. Якщо керамічний горщик не обливаний зсередини, то, можливо, його доведеться навіть розбити.

Витягнуте рослина замочуємо в відстояною, злегка теплій воді. Це необхідно для того, щоб коріння повністю намокли, і від них легко відділявся старий субстрат. Якщо якісь шматочки кори тримаються міцно - не варто їх відривати, нехай краще залишаться. Поки орхідея отмокает - змішайте заздалегідь приготовлені компоненти нового субстрату.

Видаливши старий субстрат, оглядаємо коріння на предмет гнилі, мертвих коренів і так далі. Також видаляємо відмерлі бульби. Не варто відривати мертві коріння руками - їх краще відрізати гострим чистим ножем до живої тканини. При бажанні одночасно здійснюємо поділ сімподіальних орхідей. Всі зрізи підсушуємо і припудрюємо товченим деревним вугіллям. Можна користуватися сіркою або іншим фунгіцидом для дезінфекції.

На дно нового горщика насипаємо дренаж, укладаємо частина субстрату і обережно поміщаємо рослина. Поступово підсипаємо субстрат, постукуючи горщик по стінках, для більш рівномірного заповнення. Не прагніть запхнути всі корені в горщик, нехай кілька з них залишаться на поверхні або зовсім поза субстрату. Субстрат не варто сильно утрамбовувати, але необхідно ретельно зміцнити рослина в ньому, так, щоб воно не захитається. Доцільно прикрити субстрат мохом. Більш докладно весь цей процес описаний в розділі «Теорія і практика. Поради по догляду », у статті« Посуд для орхідей ».

Перевалка орхідей в нову, більш простору посуд використовується вкрай рідко. Але якщо ви впевнені, що старий субстрат не розклався, а рослина дуже розрослося, то можна помістити кореневий кому, іноді навіть зі старої посудом (якщо орхідея росла в кошику), на більш простору ємність, а проміжки заповнити новим субстратом.

Пересаджене рослина не поливають! Краще просто обприскати його і помістити на 2-3 тижні в більш притінене місце з більш високим рівнем вологості (можна в тепличку). Після закінчення адаптаційного періоду рослину можна поміщати на постійне місце.

Правильна пересадка не повинна негативно позначитися на рослині і в той же рік воно має цвісти. Однак за недбалі дії можна розплачуватися роками.

Підводячи підсумки, скажемо, що основними інструментами при пересадці орхідеї є ваше терпіння і обережність.

Ванда. Коштовність серед орхідей

Передмова

На зорі мого захоплення всі, кого б я не запитав, запевняли, що вирощувати ванди і споріднені з ними орхідеї в квартирних умовах неможливо, що для цього необхідна оранжерея. Але, оскільки до того моменту ці красуні встигли мене повністю підкорити, я все ж таки вирішив спробувати.

Мені хотілося б розповісти, як я доглядаю за ванда сьогодні, щоб допомогти іншим уникнути моїх помилок. У цій статті мої роздуми про культуру Ванд взагалі і про те, що необхідно пам'ятати, вирощуючи ванди в домашніх умовах. Однак, мої поради ні в якому разі не істина в останній інстанції. Зрозуміло, можна успішно вирощувати ванди і багатьма іншими способами, я просто хочу поділитися власним досвідом.

Я люблю говорити жартома, що ванда - як жінка, і доглядати за нею треба відповідно. Якщо її любити, постійно балувати подарунками та компліментами, вона обов'язково зробить все, від неї залежне, щоб і вам було добре. Доглядаючи за Вандою, ви робите те ж саме - поливаєте, удобрюють і даєте своєму рослині якомога більше світла і тепла. І тоді вона винагороджує вас бурхливим зростанням і цвітінням. Мало хто інші пологи великий орхідних сім'ї так залежать від любові свого власника, як цей рід. І, якщо вже людина дає собі працю доглядати за своєю Вандою, то він отримує гідну винагороду.

Культура

Коли я пишу «ванда», то маю на увазі не тільки Ванду, але і споріднені з нею орхідеї, оскільки більшість з них може культивуватися в аналогічних умовах.

Вибір рослин

Важливим моментом, якщо ви хочете домогтися успіхів з Вандою і родинними їм рослинами, є вибір відповідного примірника. Спробуйте знайти постачальника, вирощувати свої рослини в нашому кліматі не менше пари років. Рослина з оранжереї в Північній Європі набагато легше акліматизується у вас на підвіконні, ніж, якщо воно прибуло безпосередньо від постачальника з, наприклад, Тайланда. Рослинам, імпортованим із країн Азії, для акліматизації потрібно один-два роки.

Не купуйте безіменних рослин, оскільки в цьому випадку ви не зможете відшукати інформацію про їхніх батьків і умовах культури, які вони надають перевагу. Крім того, ви не зможете брати участь з безіменним рослиною у виставках. Залишається лише сподіватися, що, якщо покупці почнуть частіше цікавитися назвами рослин, продавці поступово припинять закуповувати рослини без назв.

Якщо ви вирішили купити ваше перша рослина, вибирайте Аскоценду Princess Mikasa!

Багато клони цього гібрида (Ascocenda Royal Sapphire x Vanda coerulea) дуже легко цвітуть і легко пристосовуються до умов підвіконня. Спочатку завжди слід вибирати гібриди, оскільки вони помітно легше в кімнатній культурі. Спробуйте знайти рослини, що мають серед своїх предків Vanda Gordon Dillon, Vanda Kasem's Delight, Vanda coerulea, Ascocenda Yip Sum Wah, які вважаються вдалими батьками.

Транспортування купленого рослини

Купуйте рослини тільки в теплу пору року, з травня по вересень, оскільки існує ризик переохолодження по дорозі додому. Ні, звичайно ж, я жартую, але не шкідливо знати, що ванда здатна потроху зачахнути від отриманого стресу. Тому подбайте про те, щоб ваше рослина була грунтовно упаковано.

Освітлення

Ванди і їм подібні люблять світло, але ванди того типу, який підходить для нашого клімату, не люблять прямого полуденного сонця.

Існують три типи Ванди: широколисті, напів-теретние і теретние. Перший з них і є той, який найлегше вирощувати в нашому кліматі, саме про це типі Ванд далі піде мова. Він має плоскі або злегка V-подібні в перерізі листя. Теретний тип має круглі в перерізі сукулентні листя і потребує для рясного цвітіння в постійному прямому сонці, його важко культивувати в нашому кліматі. Полутеретний тип - це гібрид двох вищеназваних.

Більшість Ванд обходяться в світлий час року, з травня по вересень, розсіяним сонячним світлом. Пряме сонце в цей час приносить більше шкоди, ніж користі. Тому їм відмінно підійде трохи притінене з допомогою жалюзі південне, південно-західне або західне вікно.

У темну пору року ніякого притінення не потрібно, а в самі темні місяці може знадобитися додаткова підсвітка. І, якщо виходити з оптимальної кількості в 12 світлових годин щодня, то приблизно з початку жовтня до середини березня рослини необхідно підсвічувати.

Дата

Кількість св. годин

Дата

Кількість св. годин

1 січня

7,00

1 липня

17,03

16 січня

7,50

16 липня

16,57

1 лютого

8,37

1 серпня

15,73

16 лютого

9,37

16 серпня

14,74

1 березня

10,32

1 вересня

13,57

16 березня

11,46

16 вересня

12,43

1 квітня

12,69

1 жовтня

11,28

16 квітня

13,82

16 жовтня

10,15

1 травня

14,91

1 листопада

9,00

16 травня

15,87

16 листопада

8,05

1 червня

16,67

1 грудня

7,32

16 червня

17,05

16 грудня

6,93


Таблиця 1. Кількість світлових годин на Хельсінгборг, південна Швеція

У мене вдома додаткова підсвітка тільки на одному вікні - 3 люмінісцентні лампи по 36 Вт, і це непогано функціонує. Частина рослин висить без будь-якої підсвічування всю темну половину року, але вони теж ростуть і квітнуть, тільки отримують менше води, ніж інші.

У найтепліші літні місяці, коли температура не опускається нижче +16, Ванди бажано вирощувати поза домом. Ви можете акліматизувати рослини, помістивши їх спочатку в півтінь, щоб згодом поступово підвищити їм освітленість.

Довжина і колір листя підкажуть вам, чи отримує ванда «правильне» кількість світла. Для порівняння: колір листя повинен бути середньо-зеленим, на тон темніше, ніж яблуко сорту «Гренні Сміт» (Granny Smith). Якщо колір листя темно-зелений, треба збільшити кількість світла; якщо світло-зелений з жовтуватим відтінком - зменшити.

Інший індикатор - довжина листа. Якщо остання пара листя довше передостанній, значить, рослина отримала менше світла, ніж раніше, якщо навпаки-більше звичайного. Це, однак, не стосується молодих рослин, а лише цілком дорослих.

Температура

Більшості Ванд подобаються температури між 18 і 30 градусами тепла вдень і близько 16 градусів вночі. Вони можуть винести підвищення температури аж до 35 градусів за умови підвищеної циркуляції повітря, його високої вологості і притіненні. Одним із прабатьків більшості синіх Ванд є Vanda coerulea, яка виносить зниження температури до +10 градусів. У місцях природного зростання Vanda coerulea температура в зимові місяці знижується до нуля градусів, і орхідея це витримує!

Перепад в 8-10 градусів між денною та нічною температурою сприяє цвітінню. Влітку, коли в квартирі вдень до 30 градусів, а до ночі температура падає до 20-22, це виходить само собою. Взимку домогтися настільки значної різниці температур важко. Невеликий перепад можна забезпечити, відключаючи на ніч батареї.

Полив і субстрат

Більшість помилок в кімнатній культурі Ванд пов'язано саме з цими аспектами. Ванда, вирощуваних на світлі, потрібно набагато більше води, ніж прийнято вважати.

Для оптимального росту більшості рослин цього роду необхідно чергування сухих і вологих циклів. І, перепробувавши безліч різних посадкових матеріалів, горщиків і кошиків, я прийшов до того, що найкраще працює у мене вдома.

Я вирощую більшість своїх Ванд з голими корінням (без субстрату) у кошиках із пластику або дерева. Я роблю це для того, щоб їх можна було поливати щодня, і при цьому вони встигали б до вечора просохнути. Таким чином вони отримують більше води і підгодівель при мінімальному ризику виникнення гнилей.

Більше води = більше добрива = швидше приріст = більше потенційних цвітінь

У літню півріччя мої ванди щодня приймають приблизно 20-хвилинну ванну. Коріння, розташовані вище поверхні води, поливаються досить потужним струменем душа до тих пір, поки не позеленіють. Іноді, особливо, з новими рослинами, які погано поливалися раніше, доводиться поливати кілька разів з інтервалами в кілька хвилин, щоб добитися повністю зелених коренів. Не здавайтеся: поливайте, поливайте, поливайте до тих пір, поки коріння повністю не наповняться водою.

У темну пору року до поливу треба підходити з обережністю, особливо з вересня по листопад, коли кількість світла різко знижується. У цей час року я поливаю, тільки коли світить сонце, або через 1-2 дні.

У наших широтах з причини малої кількості світла ванди і споріднені з ними рослини переживають короткий період відпочинку, тому спробуйте співвіднести полив з умовами темного часу року.

Добриво

Якщо ви хочете отримати добре і часто квітуче здорова рослина, то інший важливий фактор - рясні підгодівлі. Я користуюся збалансованим добривом зі складом 20-20-20. Пробував застосовувати так звані Bloom Boosters c формулами 10-30-20 та 10-50-20, але не зазначив помітної зміни частоти цвітіння.

У літню пору року рослини удобрюються при кожному поливі половиною рекомендованої дози (яка для Рeters 20-20-20 становить 13мл/10 літрів води). Коли рослини містяться на вулиці, і погода тепла, вони також при кожному поливі удобрюються вищеназваної дозою по аркушу. Взимку я удобрюю такою ж дозою добрива через один полив.

Як розпізнати, чи отримали рослини правильну порцію добрива? Якщо вони добре ростуть, то на останньому аркуші, в тому місці, де він зустрічається зі старим листям, з'являється світла смужка молодий тканини. Якщо ця смужка нової тканини аркуша, не встигла придбати «правильний колір» під впливом сонячного світла, має ширину близько 1 см., то ваша програма підгодівель досконала. Якщо менше 1 см. - необхідно збільшити або кількість, або частоту підгодівлі. Якщо ця смужка наближається до 2 см., то кількість добрив краще зменшити.

Рослини, що отримали мало добрив, не цвітуть в повну силу. Рослини, які отримали занадто багато добрив, стають слабкими, їх верхівка - м'якою, аж до того, що може зігнутися.

Вологість повітря

Вологість повинна знаходитися в межах 50-80%, причому особливо важливо, щоб вона була велика вночі, коли рослини дихають. Підвищити вологість навколо рослин можна, поставивши горщики у посудину з водою. Подбайте однак, щоб горщики і вода не знаходилися в безпосередньому контакті.

Більш витратний, але і більш ефективний метод - це зволожувач повітря. Існує два типи зволожувачів. Один з них кип'ятить і випаровує воду; цей тип найбільш ефективний, але споживає багато електрики. Другий зволожує повітря холодой водою, розпороли вентилятором. Цей тип дешевий в експлуатації, але в ньому небажано використовувати воду з-під крана, оскільки розчинені в ній солі розносяться по приміщенню. Доводиться використовувати «осмосовую» воду або конденсат з сушильного барабана, що є недоліком пристрою.

Циркуляція повітря

Постійний рух повітря - ще один важливий фактор успіху. При його поганої циркуляції зростає ризик опіку рослин, що стоять або висять поблизу вікна. Опік не заживає і, оскільки ванди ростуть моноподіальних, зберігається назавжди. Ще одна причина підтримувати рух повітря полягає в тому, що це не подобається шкідників.

Перевірити циркуляцію повітря можна, помістивши свічки в різних точках вікна. Запалити свічки, включити вентилятори і подивитися, чи на всіх свічках коливається полум'я. Відрегулюйте вентилятори так, щоб циркуляція повітря стала максимальною. Іноді така перевірка призводить до купівлі додаткових вентиляторів.

Поради та хитрості

У цій главі я хочу описати деякі проблеми, з якими ви можете зіткнутися, а також способи їх вирішення.

Стрес при транспортуванні

Умови нашого навколишнього середовища не завжди корисні орхідеям, тому вони можуть отримати стрес від переохолодження під час транспортування додому.

Ознакою «транспортного стресу» є раптова втрата одного або більш за листи в середині стовбура рослини. Люди зазвичай схильні купувати квітуча рослина, але в цьому випадку має сенс обдумати обрізку квітконосів, оскільки вони забирають у рослини величезна кількість сил. Можливо, це звучить занадто радикально, але ви повинні добре зважити, чи готові ви ризикнути і, можливо, втратити всю рослину.

Як обійти цю проблему? Якщо відомо, яку рослину вам потрібно, або як виглядає вибраного рослина в цвіту, купуйте його нецветущіе. Приносячи в будинок нову рослину, ми завжди, як не старайся, піддаємо його стресу від транспортування та зміни середовища проживання. Нецветущіе рослина легше акліматизується в нових для нього умовах.

Інші типи стресу

Іноді ми піддаємо рослини стресу, не дозволяючи коріння просихати між поливами. Це легко трапляється з великими рослинами, що мають розвинену кореневу систему. Звичайна причина - занадто рясний полив взимку при низькому освітленні.

Цього можна уникнути, дозволивши коріння звисати вільно, але, якщо у вас багато рослин, то вікна незабаром заповняться корінням. Я кілька разів робив помилку, саджаючи рослини в занадто тісні горщики, що тягло за собою гниль коренів. Коли велика коренева система лежить мотком в горщику або кошику, коріння тримають вологу довше, ніж здається. Тому перед новим поливом не забувайте перевіряти, просохли чи коріння.

Коли коренева система псується, листя часто стають м'якими й іноді трохи зморщеними. Тоді необхідно вийняти рослину з горщика, видалити всі погані коріння і субстрат, в який посаджена рослина.

Після цього рослина підвішується догори ногами в більш, ніж зазвичай, затіненому місці. Цим методом можна перенаправити енергію рослини, завжди прагне вгору, на виробництво нових коренів. Допомогти рослині з фотосинтезом ми можемо, змішавши в рівних частинах половину рекомендованої дози добрива з цукровим піском. Цим розчином рослина щодня обприскується цілком, з корінням і листям. З підвішеного таким чином рослини вода стікає безперешкодно, не застоюючись в пазухах листків. Цукор допоможе листю зберегти сили, коли коренів недостатньо, і рослина повішено в більш темному, ніж зазвичай місці.

Якщо стрес виявлено вчасно, то нові коріння виростуть вже через 2-3 місяці. Коли 3-4 кореня досягають довжини 5-7 см., пора перевертати рослину і знову закріплювати його в горщику.

Обрізка занадто довгого рослини

Іноді виникає необхідність обрізати рослину, що стало занадто довгим. Можливо, воно втратило нижнє листя і виглядає гнітючо. Нижче йде опис деяких моментів, які при цьому треба мати на увазі.

  1. Подбайте, щоб відрізана частина рослини мала не менш 3 здорових коренів, а краще більше.

  2. Обріжте рослину на 1,5 см. нижче нижнього кореня.

  3. Видаліть всі відмерлі частини рослини, новим коріння буде легше пробитися через чистий стовбур, при цьому тягніть обережно вгору, намагаючись не пошкодити молоду тканину рослини.

  4. Для надійності обробіть зрізи яких-небудь фунгіцидом, наприклад, засобом проти грибка для плодових дерев "Effekt".

  5. Просохлі зріз можна обробити вугіллям, сіркою, або, ще краще, яких-небудь воском типу того, що використовується для обробки ран на деревах.

  1. Якщо відрізана частина буде рости в кошику, помістіть 1,5 см. пеньок між її перекладинами, щоб нижній корінь спирався на дно.

  2. Якщо рослина буде посаджено в горщик, простежте за тим, щоб зріз залишався сухим. Ніякого субстрату навколо!

  3. Надійно закріпіть рослина за допомогою пластикової стрічки або чого-небудь подібного. Нестабільність рослини сприяє ушкодженню коренів.

  4. Обробіть також зріз на нижній частині рослини, вона, швидше за все, дасть дитинку на верхівці або в підстави рослини.

Визначник проблем

Цей простий визначник є по більшій частині перекладом з книги Vandas, написаній Мартіном Р. Моутсом.

Ймовірна причина

Шляхи рішення


Рослина не цвіте


Занадто мало світла

Перенести в світліше місце.


Занадто багато азоту

Зменшити кількість азотного добрива.


Занадто рівна температура

Ванди цвітуть при перепаді температур між вночі та вдень близько 8 гр.


Квітконіс стає коричневим і відмирає, не чекаючи цвітіння


Трипс або кліщик

Обприскати мильним розчином або спеціальним засобом.


Стрес від сухості

Збільште полив, під час формування цветоноса рослини дуже чутливі і потребують більш частого поливу.


Опадання квітів


Трипс або кліщик

Обприскати мильним розчином або спеціальним засобом.


Стрес від сухості

Збільште полив, під час формування цветоноса рослини дуже чутливі і потребують більш частого поливу.


Квітки стають коричневими по краях


Трипс або кліщик

Обприскати мильним розчином або спеціальним засобом.


Зупинка росту коренів


На наших широтах ...

... Часто припиняється ріст коренів у темну половину року через брак світла.


Дуже холодно

Уникайте піддавати Ванду температур нижче +10 або поміщати її на протязі.


Надто сухо

Поливайте ретельно, щоб коріння ставали повністю зеленими при кожному поливі.


Трипс або кліщик

Шукайте сліди шкідника. Сліди трипса виглядають як кільця навколо коренів або сріблясті плями на зворотній стороні аркуша. Клещика модно побачити в збільшувальне скло. Обприскати мильним розчином або спеціальним засобом.


Нові листя не розгортаються


Занадто мало води

Забезпечте грунтовний полив, збільште його частоту.


Занадто мало добрив

Збільшіть кількість і частоту підгодівлі.


Дуже холодно

Тримайте рослина в теплі, не нижче +10.


Листя жовтіють


Занадто світло

Перенесіть рослина в менш освітлене місце.


Занадто мало води

Забезпечте грунтовний полив, збільште його частоту.


Занадто мало добрив або мікроелементів

Збільште підгодівлі азотом, проблема виникає рідко при вживанні збалансованого добрива з мікроелементами.


Занадто спекотно

Збільште циркуляцію повітря.





Історія роду

Серед всіх орхідей черевички є, без сумніву, найбільш пізнаваними. Навіть не фахівець, глянувши на характерну «туфельку», скаже, що перед вами венерин черевичок. Найбільший і популярний рід, що входить в підродину башмачковие (Cypripedioideae), - рід Paphiopedilum. Він отримав свою назву, як і все велике сімейство, від богині Афродіти (у римській міфології Венери), а точніше від назви її батьківщини - острови Пафос. Буквально Paphiopedilum перекладається як Пафоський черевичок або черевичок з Пафосу. Пафіопеділуми були виділені в самостійний рід Пфітцером в кінці XIX століття, до цього все нові види відносили до роду Cypripedium. Далі, щоб не створювати термінологічної плутанини, ми будемо вживати сучасні назви видів.

Першим представником роду Paphiopedilum, привезеним в Європу, був P. venustum, виявлений в Індії в 1819 році. З тих пір венерина черевички стали одними з найбільш часто зустрічаються орхідей в колекціях як професійних орхідеістов, так і простих квітникарів-любителів. Історія відкриття та введення в культуру цих прекрасних представників родини орхідних сповнена пригод і часом детективних історій. У 1855 році в Лондоні був показаний новий представник роду Paphiopedilum, названий відомим ботаніком-систематиків Ліндлі, Paphiopedilum fairieanum. Багато років робилися спроби виявити це рослина в природі, була призначена дуже велика на той час нагорода в 1000 фунтів стерлінгів за його виявлення, навіть з'явилося прізвисько «загублена орхідея», і лише в 1904 році геодезична експедиція виявила цей вид в горах Бутану.

У 1878 році до Лондона прибула партія орхідей, відправлена ​​чайним плантатором з Ассаму. У їх числі був і дуже гарний черевичок з великими, кольору слонової кістки з зеленими переливами і фіолетовими вкрапленнями квітками і великим, дуже незвичайної форми сепаліем. Спроби добути нові рослини являли собою велику проблему, тому що цей вид виростав в районі джунглів, уподобаному тиграми. Німецькому складальникові Форстерманну вдалося знайти популяцію цього виду, він зібрав близько 40000 рослин, і знищив всі екземпляри, які не зміг вивезти, щоб не знижувати вартість своєї рідкісної знахідки. Але, не дивлячись на такий геростратів «подвиг», ця рослина до цих пір зустрічається в природі. Пізніше, вже в ХХ столітті, були виявлені нові місця проживання цього виду, його сучасну назву P. spicerianum.

У 1914 році французький офіцер привіз на батьківщину з В'єтнаму кілька рослин невідомого раніше черевичка з рожевими квітками. Вважається, що всі рослини з цієї партії загинули, не збереглося жодних достовірних даних про цвітіння або гербарних аркушів. У 1922 році французький дослідник Полен виявив в південному В'єтнамі популяцію цього виду і привіз його до Франції. У 1924 році перша квітка розпустилася у колекції відомого орхідеіста М. Делена, і на його основі був описаний новий вид, що отримав назву Paphiopedilum delenatii. До середини 90-х років всі рослини в культурі відбувалися від декількох «французьких» екземплярів, і тільки в 1992 році вдалося знову виявити цей прекрасний вид в природі.

На жаль, історія хижацького збору і ісстребленія цілих видів не вичерпується XIX століттям. У наші дні, незважаючи на митниці, діяльність CITES і активність природоохоронних організацій, чорний ринок і нелегальні збирачі відіграють все більш активну, і далеко не позитивну роль у орхідейних світі. Історія відкриття P. vietnamense тому прикладом. У 1997 році спільна в'єтнамсько-японська фірма організувала експедицію в гірські райони В'єтнаму за новими видами орхідей, в тому числі і пафіопеділумов. Через деякий час екземпляри нового невідомого виду з'явилися на чорному ринку і були нелегально ввезені в багато країн. У 1998 році з'явилися перші офіційні описи цієї рослини, засновані на дикорослих примірниках. Перекупники скуповували рослини у місцевого населення за ціною 1-2 долари за кілограм. За 2 роки на ринок таким чином надійшло кілька десятків тисяч рослин. Наукова експедиція, зроблена в 2001 році в район проростання цього виду, виявила поодинокі сіянці на території майже в 80 квадратних кілометрів, причому місцеположення цих рослин відомо місцевим жителям, які чекають, коли рослини підростуть, щоб їх продати. Таким чином, буквально за кілька років з моменту виявлення цей вид практично знищений у своєму природному середовищі існування.

Поширення та екологічні особливості

Представники роду Paphiopedilum зустрічаються на всій території південно-східної Азії, від тропічних лісів в передгір'ях Гімалаїв, до Нової Гвінеї та Соломонових островів. Єдиним виключенням є P. druryi, який росте в південній Індії.

Серед приблизно 70-ти видів, що входять до роду Paphiopedilum, тільки 5 є епіфітами. P. parishii і P. lovii найчастіше ростуть на деревах, в той час як P. hirsutissimum, P. villosum і P. glanduliferum зустрічаються як на деревах, так і на землі. Інші види є або наземними, або літофітів (що ростуть на каменях). Більшість літофітів росте на вапняних скелях, в ущелинах, утворених в результаті ерозії. До них відносяться практично всі представники секцій Брахіпеталум, Коріопеділум і Кохлопеталум. Переважна більшість видів у секції Барбат - наземні види, що ростуть в листовому перегної. P. rothschildianum, виявлений на скелях у високогірних районах Кілімантана (о. Борнео) також не може вважатися чистим літофітів, тому що коріння не прикріплюються до каменів, а ростуть в листовому перегної в тріщинах.

Більшість наземних видів зростає у вічнозелених або широколистяних листопадних лісах, найчастіше в тіні на листовий підстилці. Деякі види, такі як P. Philippinense, зустрічаються на відкритих сонячних ділянках, але це швидше виняток з правил.

Для більшості районів зростання пафіопеділумов характерні зливи і висока вологість повітря, але, як правило, це сезонні явища, і рослини протягом року змушені переживати і відносно сухі періоди. Товсті «сукулентні» листя чудово пристосовані витримувати періоди посухи, і рослини швидко відновлюються в періоди дощів.

У порівнянні з більшістю епіфітних орхідей пафіопеділуми ростуть у значно більш вологих, темних і прохолодних умовах. Природне місце існування визначає умови, які будуть потрібні їм при вирощуванні в приміщенні: притінення від прямого сонячного світла, температура від помірної до теплої, хороший дренаж, часте зволоження м'якою дощовою водою з легкої просушуванням субстрату, і висока вологість повітря в поєднанні з його хорошою циркуляцією.

Морфологічні особливості

Найбільш помітна частина квітки - губа, що має форму мішечка або передньої частини туфлі. Губа зазвичай грає роль посадкової платформи для комахи-запилювачі. Верхній («дорсальний») сепалій, що стоїть прямо над губою, часто широкий і яскраво пофарбований, іноді він загорнутий вперед на зразок козирка, щоб запобігти потрапляння дощової води в губу і на репродуктивні частини квітки. Петаліт простягаються з боків, вони більш вузькі і довгі, але бувають і майже круглої форми. Інші два сепалія, зрощені разом, розташовані за губи. Зазвичай вони непомітні при погляді на квітку спереду, але у деяких видів вони збільшені і за розміром практично рівні верхнього сепалію.

Здавалося б, цих структур досить для того, щоб відрізнити трибу. Але, з точки зору ботаніки, більш важлива кількість плодоносних пиляків. Всі представники триби башмачкових (Cypripedioideae) мають два плодоносних пильовика, тоді як в інших триби - тільки один. Третій пильовик, стерильний, модифікований у щитовидне тіло, зване "стамінодій", який розташований попереду колонки біля основи губи і закриває репродуктивні частини. Пилок зазвичай липка, але у таких видів як P. delenatii і P. micranthum - пилоподібна. Така будова квітки покликане залучати потенційних запилювачів - комах.

Серед пафіопеділумов зустрічаються і «карлики», такі, як P. helenae, розмір дорослої розетки якого 10 см., і «гіганти», наприклад, епіфітні види секції Corypetalum, з листами в довжину перевищують півметра. Так само дуже сильно варіюється довжина цветоноса, від 4 см. в P. concolor, до 60 див у великих епіфітних видів. Незважаючи на такі відмінності у величині розетки, розмір квітки лежить у значно вужчому діапазоні, істотно розрізняючись лише в довжині петаліт.

Всі представники роду мають сланким підземним стеблом (ризома), постійно наростаючим протягом усього життя орхідеї, від якого відходять прикореневі розетки листя - власне видима частина рослини. У більшості видів ризома сильно вкорочена. Тим не менш, для кількох видів характерна удлиннения ризома, наприклад, в P. druryi в природних умовах вона може сягати метра в довжину, з цієї причини даний вид, а так само P. robinsonii і P. armeniacum рекомендується саджати в неглибокі, але широкі миски. Кількість квітів на квітконосі також часто є характерною особливістю виду. Представники секції Coryopedilum, такі, як P. stonei і P. Sanderianum, зазвичай мають два або три квітки відкриті одночасно. У свою чергу види секції Cochlopetalum, наприклад, P. victoria-regina і P. primulinum можуть виробляти на одному квітконосі більше 30 квіток, але поступово, протягом досить тривалого часу. Для видів підроду Brachipetalum, а так само секцій Paphiopedilum і Barbata характерний один, іноді два, а у виняткових випадках три квітки, наприклад, у Paph. concolor.

Описи окремих видів

Підрід Brachypetalum

Представники цього підроду виростають в материковій частині південно-східної Азії, від південного Китаю до Малайї. Їх відрізняє форма і забарвлення квітів, характерною особливістю якої є наявність більш-менш великого крапу по світлому фоні. Рослини цієї групи характеризуються компактною розеткою строкатих листя, яка робить рослини декоративними навіть без квітів. За розмір розетки їх іноді називають карликовими або мініатюрними пафіопеділумамі. Всі представники підроду - літофітів-кальцефіли, що ростуть на вапняних скелях. У горщечкової культурі їм необхідно додавання в субстрат вапна чи доломітового борошна.

Paphiopedilum bellatulum. Був виявлений в 1888 році в Бірмі і описаний у наступному році Рейхенбаха як Cypripedium bellatulum. Листя до 15 см. у довжину, 5 см. у ширину, з темно-зеленими плямами на верхній поверхні і з пурпурним відтінком знизу. Один, рідко два, великих (6-9 см.) квітки. Квіти округлі, від білих до блідо-жовтих, з пурпурно-кірічневим крапом, який іноді утворює досить великі плями на верхньому сепаліі, а на губі має менші розміри. Росте в Бірмі, Таїланді і в Південно-західному Китаї на покритих мохом вапняних скелях на висоті від 300 до 1600 метрів над рівнем моря. Цвіте в квітні-червні.

Paphiopedilum concolor. Найпоширеніший вид секції. Був виявлений в 1859 році в Бірмі і привезений в 1864 році в Європу. Листя строкато-зелені зверху з темно-малиновими плямами знизу, 10-16 см. у довжину і 2,5-4 см. завширшки. Квітконіс до 8 сантиметрів завдовжки несе один - два, рідко три квітки. Квіти жовті, з пурпуровими плямами, 5-7 см в діаметрі, з приємним солодким яблучним запахом. Верхній сепалій округлий, увігнутий, широкі петаліт спрямовані вниз. Більш бліда губа майже циліндрична, злегка потовщена з боків. Зустрічається в Південно-Східній Бірмі, Таїланді, Камбоджі, Лаосі та В'єтнамі. Літофіт, зростає у вічнозелених лісах на еродованих вапняках на висоті від 100 до 1000 метрів над рівнем моря. Цвіте навесні.

Papiopedilum niveum. Вид, що зустрічається на території південного Таїланду і північній Малайзії. Листя строкато-зелені зверху, з темно-бордовими плямами знизу, до 19 см. завдовжки, 3 см. шириною. Квітконіс до 20 см. заввишки, з одним-двома чисто білими, з ледь помітним крапом квітками, до 8 см в діаметрі. Цвіте влітку. Росте в тріщинах вапнякових скель практично на рівні моря.

Також до секції Brachipetalum відносяться два природних гібрида - P. x angtong і P. x concobelatulum.

Підрід Parvisepalum

Це дуже ізольована і примітивна група черевичків, що є проміжним типом між підродів Paphiopedilum і родом Cypripedium. Зовсім недавно на підставі будови та забарвлення листя і форми петаліт і губи даний підрід був розділений на дві секції, Parvisepalum (5 видів) і Emersonianum (2 види). Представники підроду виявлені тільки на території південного Китаю та В'єтнаму.

Paphiopedilum delenatii. Переважна більшість рослин даного виду в культурі відбуваються від одного з декількох рослин, інтродукованих у Франції в 20-і рр.. ХХ століття. Це невелика рослина з овальним листям, 10 см. завдовжки, 3 см. шириною, з темно-зеленими плямами зверху і з червоно-фіолетовими плямами знизу. Квітконіс до 20 см. висотою несе один, частіше дві квітки. Округлі квіти до 8 см в діаметрі, від блідо-рожевого до рожевого кольору, з приємним солодкуватим лимонним запахом. Росте у В'єтнамі на кислих грунтах у тріщинах гранітних і гнейсових скель, на висоті 800-1500 метрів над рівнем моря. Цвіте у грудні.

Paphiopedilum micranthum. Вперше показаний у Лондоні в 1986 році, цей вид викликав справжню сенсацію. Мабуть, жодному з представників роду не давали такого невідповідного назви (мікрантум з латини - «мелкоцветковиє»). Цей вид був описаний в 1951 році китайськими фахівцями, мабуть, на підставі механічно відкритого бутона. Тому, перше «європейське» цвітіння було великим сюрпризом для орхідеістов. Одиночний рожева квітка 8-9 см. у діаметрі, з дуже великою губою до 7 див довжиною і 4-5 см. шириною. Квітконіс 9-20 см. Листя строкато-зелені зверху, з темно-червоними плямами знизу, 5-15 см. завдовжки, 1,5-2 см. шириною. Походить з південного Китаю, цей вид зростає в зоні вічнозелених і напівлистопадні вологих гірських лісів, в тінистих ущелинах вапняних скель на висоті 600-1600 метрів над рівнем моря. Цвіте в березні-травні.

Paphiopedilum armeniacum. Незважаючи на «говорить» для російського вуха назву, ніякого відношення до Вірменії цей вид не має, по-латинському armeniacum означає «абрикосового кольору», саме так цей вид вперше описали китайські дослідники в 1982 році. Згодом американські колекціонери були трохи розчаровані істинним кольором цієї квітки, який скоріше не абрикосовий, а канарково-жовтий, але назва вже закріпилася за цим прекрасним виглядом. Літофітний або наземний вид, з удлиннения Різом, розетки розташовані на відстані до 15 см. Листя 6-15 см. у довжину, 1,8-2,5 см. у ширину, строкаті, з темно-зеленими плямами з більш світлого зелено- блакитнуватому фону, з бордовими плямами на нижній стороні. Квітконіс 23-26 см. заввишки, з одним, дуже великим для розміру розетки квіткою. Квітка яскраво-жовтий, до 11 см в діаметрі. Даний вид зростає на вапняних скелях китайської провінції Юннань на висоті 600-2000 м. над рівнем моря. Цвіте з лютого по квітень.

Paphiopedilum emersonii. Листя 15-25 см. завдовжки, 3-5 см. шириною, блискучі, однотонні, яскраво-зелені зверху і блідо-зелені знизу. Квітконіс 10-15 см. Одиночний, дуже великий (8-11 см.) біла квітка з жовто-помаранчевої губою і легким солодкуватим запахом. Росте в південному Китаї і північному В'єтнамі на вапняних схилах на висоті 550-750 м. над рівнем моря. Цвіте в травні-червні.

Підрід Paphiopedilum

Ця велика і вкрай неоднорідна група включає в себе 60 видів, розділених на 5 секцій.

Секція Coryopedilum включає 9 видів, 5 з яких є ендеміками о. Борнео. Всі види багатоквіткові, з однотонними зеленим листям. Квіти з довгими, часто закрученими петаліт.

Paphiopedilum rothscildianum. Один з найрідкісніших представників роду. Однотонні зелене листя завдовжки 60 см. і шириною 4-5 см. Квітконіс може нести 2-4, рідко до 6 квіток. Квіти химерно пофарбовані. Верхній і бічні сепаліі жовті з чорно-пурпуровими смугами, вузькі петаліт 10-15 см. завдовжки, жовті або кольору слонової кістки, з пурпуровими плямами і лініями або жилками темно-зеленого кольору. Пурпурова довга губа з темнішими жилками, жовта зверху. Росте на Борнео на висоті 600-1200 м. над рівнем моря, літофіт, іноді зростаючий як наземник. Може цвісти в будь-який час року, але пік цвітіння припадає на травень-червень.

Paphiopedilum sanderianum. Цей чудовий вид був виявлений в 1885 році, але залишався великою рідкістю і до початку ХХ століття практично зник з колекцій. Листя зелені, блискучі, до 45 см. завдовжки, 5 см. шириною. Практично горизонтальний цветонос з 2-5 квітками. Квітка 7,5 см. в поперечнику, петаліт довжиною до 90 см., 0,7-0,9 см. шириною, летнообразние, закручені, блідо-жовті з пурпуровими смугами і плямами. Верхній сепалій вузький, жовто-зелений з коричневими смугами. Довга, виступаюча губа коричнево-жовта. Росте на вертикальних вапнякових скелях, освітлюваних ранковим сонцем. Типовий літофіт, коріння прикріплюються практично до голих каменів з одиничними вкрапленнями органічного субстрату. Росте на Борнео на висоті 150-600 м. над рівнем моря, цвіте навесні.

Paphiopedium philippinense. Предок численних популярних гібридів. Листя 20-50 см. у довжину, 2-6 см. у ширину, дуже тонкі. На квітконосі до 50 см. завдовжки, зібрані 2-4, рідко 5 квіток. Квіти до 8,5 см. в поперечнику, верхній сепалій білий, з двома-трьома темно-червоними смугами; бічні сепаліі майже рівні верхнього за розміром. Скорочення петаліт довжиною 20-30 см., білі або жовті біля основи, червоно-коричневі з більш темними плямами на дві третини довжини і суцільно малинові на кінцях. Губа зелена з темно-червоної сіточкою; верхні боку загортаються всередину, білі. Росте на Філіппінах, на добре освітлених ділянках вапняних скель, на висотах до 500 метрів від рівня моря. Цвіте з січня по квітень.

Секція Cochlopetalum включає 5 дуже близьких видів з островів Суматра і Ява в Індонезії. Для них характерні однотонні листя, множинні невеликі квітки на никне квітконосі, війчасті петаліт.

Paphiopedium glaucophyllum. У культурі з 1897 року. Листя темно-зелені, до 28 см. завдовжки і 4-5 см. шириною. Квітконіс несе до 20 квіток, 6-9 см. в поперечнику, одночасно відкрито не більше двох квіток. Верхній сепалій білий або кремовий, жовто-зелений у центрі, петаліт білі, з великими пурпуровими плямами. Губа рожево-бузкова, іноді з розсипом дрібних темно-пурпурових точок. Росте в заповнених листовим перегноєм ущелинах вапняних скель на південно-західній частині о. Ява, на висоті 200-700 метрів над рівнем моря.

Paphiopedium primulinum. Не так давно відкритий вид, перший опис датується 1973 роком. Довгий час його розглядали як різновид P. victoria-regina. Найбільш компактний вид секції. Листя 15-17 см. завдовжки, 2,5-4 см. шириною. Квітконіс заввишки до 35 см. з кількома послідовно відкриваються невеликими, до 7 див у розмаху, квітками. Квіти жовті, з жовто-зеленими сепаліямі. Росте на півночі Суматри, на висоті 100-1000 метрів над рівнем моря.

Paphiopedium victoria-regina. Листя зелені, до 30 см. завдовжки, 6 см. шириною. На квітконосі послідовно відкривається до 30 квіток, 8-10 см у поперечнику. Верхній сепалій жовто-зелений або білий, з темно-пурпуровими поздовжніми смугами; петаліт блідо-жовті, з червоно-коричневими плямами і штрихами; губа рожева з пурпуровими точками, з білим обідком по краю. Цвітіння триває тривалий час, але основна частина припадає на весну. Росте на скелях західної Суматри, на висоті 800-1600 метрів над рівнем моря.

Секція Barbata нараховує 24 види, поширених по всій південно-східній Азії, від Непалу до південних островів Малайського архіпелагу і Нової Гвінеї. Характерними особливостями видів секції є одиночний квітка та строкаті «картаті» листя.

Paphiopedium barbatum. Цей привабливий вигляд виявлений в 1838 році в Малайї і описаний в 1841 році Джоном Ліндлі. Наземний вид, іноді зростаючий як літофіт, листя строкаті, з однотонної світло-зеленої нижньою поверхнею, до 15 см. завдовжки, 3-4,5 см. шириною. Високий, до 38 см., цветонос несе один, вкрай рідко дві квітки, до 8 см. в поперечнику. Верхній сепалій білий, зеленуватий біля основи, з пурпуровими смугами. Петаліт коричнево-зелені біля основи, пурпурні на кінцях. Губа темна, коричнево-пурпурова з більш темними плямами. Росте в Малайзії на півострові Малакка і острові Пенанг, на висоті 300-1200 метрів над рівнем моря, зазвичай цвіте влітку.

Paphiopedilum callosum. Наземний вид, що живе у вологих лісах Таїланду, Лаосу, В'єтнаму і Камбоджі. Дуже схожий на P. barbatum, але відрізняється дуже великим красивим верхнім сепаліем. Листя строкаті, 10-20 см. завдовжки, 3-5 см. шириною. Квітка одиночний, 8-11 см. в поперечнику, на високому до 40 см. квітконосі. Верхній сепалій білий, до 8 см. в поперечнику, з хвилястим краєм і вертикальними пурпуровими і зеленими смугами в нижній частині. Петаліт жовто-зелені з пурпуровими кінчиками, з темно-коричневими «бородавками» по верхньому краю. Губа зелена внизу, червоно-коричнева у верхній частині. Росте в вічнозелених гористих лісах і на покритих мохом скелях по берегах струмків. Цвіте навесні.

Paphiopedilum lawrenceanum. Цей красивий вид був привезений з Борнео в 1878 році і названий на честь сера Тревора Лоуренса, відомого орхідеіста, президента Королівського садівничого товариства. Наземний вид. Розетка складається з 5-6 яскравих краплистий листя, до 19 см. завдовжки і 4-6 см. шириною. Довгий цветонос з одиночним великим, до 12 см в поперечнику квіткою. Верхній сепалій майже круглий, білий з темно-пурпуровими, зеленими біля основи, жилками, що доходять майже до верхівки. Петаліт прямі, 6 см. завдовжки, зелені з пурпуровими кінчиками і більш темними прожилками, з частими віями і темними «бородавками» по краях. Губа зелена, з тьмяним коричневим і пурпурним відтінком. Зростає невеликими колоніями в лісовому листовому перегної, і зрідка на покритих мохом вапнякових скелях острова Борнео, на висоті 300-450 метрів над рівнем моря, цвіте з квітня по липень.

Секція Paphiopedilum об'єднує 11 видів, які ростуть в материковій частині південно-східної Азії. Відмінні ознаки видів секції - одиночний квітка і однотонні листя.

Paphiopedilum villosum. Був знайдений в 1853 році в горах на південному сході Бірми. Досить великий епіфітний або полуепіфітних вигляд. Листя 15-40 см. завдовжки, 2,5-4 см. шириною, зверху зелені, знизу біля основи покриті пурпуровими плямами. Великий (до 13 см.), глянсовий, одиночний квітка на полупонікающем довгому квітконосі. Верхній сепалій зелений з білою облямівкою і блискучою коричнево-пурпурової центральної часью. Петаліт хвилясті, глянцеві, червонувато-коричневі з темнішою центральною жилкою. Губа коричнево-жовта, з рожевим або червонуватим відтінком. Поширений в північно-східній частині Індії, Бурмен, Таїланді, південному Китаї, В'єтнамі та Лаосі. Зустрічається у вологих вічнозелених гірських лісах на висоті 1300-2000 метрів над рівнем моря. Цвіте в квітні-травні. P. villosum var. boxalii - предок численних гібридів. Відрізняється від основного виду забарвленням квітів, зокрема, крапом на верхньому сепаліі.

Paphiopedilum insigne. Один з найпоширеніших в культурі видів. Листя широколінійні, до 32 см. завдовжки, 3 см. шириною, зелені, з пурпуровими плямами на нижній стороні біля основи. Квітконіс довгий (до 35 см.), прямий, з одиночним квіткою 10-12 см в діаметрі. Верхній сепалій жовтувато-зелений з білою облямівкою і з червоно-коричневими точками. Петаліт жовто-коричневі, з коричневими прожилками і хвилястим краєм. Губа велика, жовтувата з червоно-бурим відтінком. Росте в північно-східній Індії, в заповнених перегноєм тріщинах вапнякових скель, в тіні, поблизу водоспадів і гірських річок, на висоті 1000-1500 метрів над рівнем моря. Цвіте взимку. Вид має багато різновидів, що відрізняються в розмірі і забарвленням квітки.

Paphiopedilum spicerianum. Привезений до Європи в 1878 році, цей вид став прабатьком численних гібридів, його й досі можна знайти у багатьох «родоводів». Листя темно-зелені, блискучі, 15-30 см. завдовжки, 3,5-6 см. шириною. Квітконіс 13-35 см. заввишки з одним, рідко двома квітками середнього розміру. Квітка 5,5-7 см в діаметрі. Верхній сепалій білий, з малиново-пурпурної смугою по центру і зелено-жовтим підставою; досить великий для розміру квітки - до 5 см. у ширину, загорнутий вперед на зразок башточки. Петаліт з хвилястими краями, блідо-зелені з пурпуровими плямами і смужками. Губа блискуча, блідо-зелена зверху, майже коричнева внизу, з густим темно-пурпурним крапом та темноті венами. Літофіт або наземний вид. Цвіте в листопаді-січні. Росте в північно-східній Індії і на північно-заході Бірми на висоті 300-1300 метрів над рівнем моря.

Секція Pardalopetalum включає чотири види. 3 види близькі географічно і морфологічно - P. dianthum, P. haynaldianum і P. lowii, в той час як P. parishii деякі дослідники виділяють в окрему секцію Mystropetalum. Всі види - входять в секцію епіфіти або полуепіфіти з однотонними листям і спадаючими багатоквітковими цветоносамі.

Paphiopedilum lowii. Епіфітниє вигляд. Листя світло-зелені, довжиною 25-45 см., шириною 3-6 см. На довгому (до 50 см.) похилому квітконосі від трьох до семи витончених квітів. Петаліт закручені, у формі весла, 5-9 см. завдовжки, 1-2 см. шириною, жовті з темно-бордовими плямами біля основи, з фіолетовими кінцями. Верхній сепалій вузький, жовто-зелений, з коричнево-пурпуровими жилками біля основи. Губа зелено-коричнева (кольору хакі). Росте в Малайзії, на Суматрі, Яві і Борнео у вологих лісах, іноді - на покритим мохом скелях по берегах річок, на висоті 250-1600 метрів над рівнем моря. Цвіте навесні або раннім літом.

Paphiopedium parishii. Пагони короткі з 4-6 довгими жорсткими темно-зеленим листям, до 45 см. завдовжки, 4,5-7 см. шириною. Квітконіс 30-50 см. завдовжки несе 2-5 квіток. Петаліт 5-9 см. завдовжки, зелені, з червоно-коричневими плямами. Сепалій від блідо-до середньо-зеленого з більш темним «венозним» малюнком. Зустрічається у М'янмі, Таїланді і південних провінціях Китаю на деревах і зрідка на вапнякових скелях на висотах від 1000 до 2200 м над рівнем моря. У природі цвіте ранньою весною.

Гібридизація

Перший штучно отриманий гібрид, P. Harrissianum, був представлений в 1869 році. Він був отриманий схрещуванням P. villosum і P. barbata. До 1900 року кількість зареєстрованих гібридів зросло до 414, а до справжнього моменту їх кількість налічує кілька тисяч. У гібридизації пафіопеділумов простежується два основні напрями - виведення складних (комплексних) гібридів та отримання первинних або відносно простих гібридів, одним з батьків у яких обов'язково є видовий пафіопеділум.

Метою селекції складних гібридів є отримання рослин з поодинокими великими квітами з перекриваються широкими сепаліямі і петаліт, за формою наближаються до правильного кола. Основна проблема даної селекційної гілки - часта стерильність насіння отриманих рослин або їх низький вихід.

Три види підроду Paphiopedilum лягли в основу більшості сучасних складних гібридів - P. insigne, P. villosum, його різновид boxalli і P. spicerianum. Період між 1 і 2 світової війнами охарактеризувався бурхливим підйомом у селекції складних гібридів, в 1926 році була заснована медаль Джорджа Мура (George Moore Medal) за видатні досягнення у гібридизації представників підродини Cypripedioideae, але оскільки 90% селекційної роботи ведеться всередині роду Paphiopedilum, то й медаль присуджувалася переважно за комплесних гібриди південно-азійських черевичків. Родоводи сучасних складних гібридів нараховують до 12-15 поколінь, а й у багатьох з них можна розрізнити характерні риси їх видових предків. Особливого поширення складні гібриди отримали в США, завдяки активній діяльності Американського орхідних суспільства (AOS). Численні регіональні і національні виставки, налагоджена система суддівства та популяризаторська діяльність товариства приваблюють численних любителів та професіоналів.

Незважаючи на те, що список первинних гібридів дуже довгий і їх історія налічує більше 100 років, ми зупинимося на деяких прикладах, що ілюструють основні досягнення цього напряму селекції.

Пафіопеділум Мауд (P. Maudiae) отриманий в 1900 році схрещуванням білоквітковий (Альбіно-) форм двох представників секції Barbata - P. collosum var. sanderae і P. lawrenceanum var. hyeanum, з'явився основою і прототипом для цілої серії гібридів, які так і називаються - гібриди типу Мауд (Maudiae-type). Поєднання зелено-білого смугастого великої квітки і красивою компактної розетки біло-зелених «картатих» листя зробило цей гібрид багаторічним фаворитом колекцій. Поряд з білоквітковий гібридами на основі видів секції Barbata було виведено безліч винно-червоних (vinicolor) гібридів, так само часто носять назву Мауд.

Багатоквіткові (мультіцветковие) гібриди - ще один напрям у селекції пафіопеділумов. Більшість таких гібридів отримано за участю P. rothschildianum. Незважаючи на те, що більшість цих гібридів успадкували від P. rothschildianum повільне зростання і досить великі розміри розетки, вони все одно залишаються вкрай популярними. Найбільш відомі приклади таких гібридів P. St. Swithin (P. philippinense x P. rothschildianum) і P. Transvaal (P. chamberlenianum x P. rothschildianum). Гібриди на основі P. rothschildianum легко впізнавані завдяки характерним довгим ланцетоподібні петаліт. Однак у випадках гібридів з представниками підроду Брахіпеталум (P. Rolfei, P. Delrosi), короткі широкі петаліт справляють домінуючий вплив.

Інша група багатоквіткових (револьверних) гібридів виведена на основі видів підроду Кохлопеталум, переважно P. glaucophyllum, в їх числі і популярний Піноккіо (P. glaucophyllum x P. primulinum). Вони завоювали особливу любов новачків-орхідеістов, тому що цвітіння навіть однієї розетки може тривати багато місяців.

В останні десятиліття з відкриттям P. armeniacum, P. emersonii і P. micranthum зріс інтерес до гібридизації на основі видів підроду Parvisepalum.

Гібридні пафіопеділуми на основі секції Brachipetalum успадковують позитивні властивості: теплі умови утримання, невеликий розмір, характерну забарвлення листя і рясне цвітіння. На їх основі були отримані дуже красиві розовоцветковие гібриди, в основному за участю P. insigne.

Кімнатна культура пафіопеділумов

Неможливо дати універсальні поради з утримання пафіопеділумов в домашніх умовах. Часто зустрічається в книгах поділ на «строкаті-теплі» і «зеленолістние-помірні (холодні)» досить умовно, а часто й просто невірно. Тим більше, що умови наших квартир дуже різняться, і рада «притіняти від прямого сонця» стосовно до північно-західного підвіконню, особливо взимку та ще й у Мурманську, виглядає, щонайменше, безглуздо. І таких прикладів безліч. Тому треба прагнути орієнтуватися на свої власні умови, як при виборі видів, так і при виборі їх нового місця проживання. Так само актуальним, особливо для новачків, буде висловлювання Кетрін Кеш: «Вартість самої рослини - це тільки мала частина ваших подальших витрат. Зростаючі вкладення на покупку горщиків, субстратів, добрив, а, крім того, розширення теплиць і збільшення витрат на оплату комунальних послуг - неминучі наслідки необдуманих покупок ».

Дуже часто перед новачками постає питання: «Який вид чи гібрид вибрати?». Багато авторів «глянцевих» книжок про орхідеї рекомендують починати з гібридів. Безумовно, ця рада доречний для фаленопсис, але з черевичками дещо інша ситуація. Купуючи безіменний гібрид, не маючи достатнього досвіду, ми з великими труднощами можемо визначити його родовід. Чи є хтось з її батьків літофітів-кальцефітом, наземним, або навпаки - епіфітним виглядом, і що йому потрібно - дуже хороша аерація коріння, постійно вологий субстрат з торфом і сфагнумом або добавка доломітового борошна? Звичайно, особисті переваги відіграють дуже велику роль, але якщо ви закохалися в «вусаті» черевики, і вирішили зосередитися на представниках секції Coryopedilum та їх гібриди, то будьте готові до їх значним розмірам і повільної адаптації до нових умов, а відповідно і не дуже швидкого цвітінню.

Для новачків можна рекомендувати види, що ростуть при помірній температурі, і не потребують періоді спокою. У першу чергу це P. glaucophyllum і його побратими по секції Cochlopetalum, так само вдалим вибором будуть окремі представники секції Barbata - P. barbatum, P. argus і P. javanicum, і родоначальники багатьох сучасних гібридів - P. insigne, P. spicerianum, P. villosum. Що характерно, з усього списку тільки види секції Barbata є ряболисті, а найбільш популярні «пестролістнікі» - представники підродів Brachipetalum і Parvisepalum в нього не увійшли, тому що для їх вирощування потрібно певний досвід і більш специфічні умови.

Докладніше ми зупинимося на субстратах для пафіопеділумов. Як вже неодноразово обговорювалося вище, рід Paphiopedilum об'єднує і епіфіти, і літофітів, і наземні види. Відповідно, до вибору субстратів краще підходити диференційовано або зосередитися на вирощуванні видів однієї секції, схожих за вимогами. Втім, орхідеї взагалі, і пафіопеділуми зокрема, досить легко пристосовуються до умов, питання тільки в тому, наскільки довго ви готові чекати цвітіння.

Для пафіопеділумов переважні непрозорі пластикові горщики з кількома дренажними отворами на дні. Якщо горщик досить глибокий, то можна зробити додатковий ряд отворів у нижній частині горщика, для забезпечення більш рівномірного просихання субстрату. Як вже говорилося вище, для деяких наземних видів з широкою Різом, зокрема, для P. armeniacum, потрібні неглибокі, але широкі миски.

Основні компоненти субстрату для пафіопеділумов такі ж, як для більшості орхідей - кора, мох-сфагнум, торф, лава, перліт, вугілля, останнім часом широко застосовуються діатоміт і кокосові чіпси. Використовуються і екзотичні добавки, наприклад, волокно деревовидного папороті hapuu (Cibotium glaucum).

Субстрати

1

  • 8 частин кори фракції 5-15 мм

  • 1 частина великого перліту

  • 1 частина порізаного сфагнуму

  • 1 частина деревного вугілля

  • 1 частина вулканічної лави

  • трохи вапна чи доломітового борошна

2

  • 4 частини кори дрібної фракції

  • 3 частини порізаного волокна папороті

  • 1,5 частини перліту

  • 1,5 частини грубозернистого піску

  • 80 гр. сухого кінського гною на 10 л. суміші

  • за бажанням: можна додати деревного вугілля і сфагнуму

  • для кальцефітов на поверхню субстрату посипати трохи вапна чи доломітового борошна

3

  • 4 частини кори середньої фракції

  • 1 частина кори дрібної фракції

  • 1 частина великого перліту

  • за бажанням: 1 частина деревного вугілля

4

  • кора фракції 5-25 мм. - 10 літрів

  • вапно 100 мл.

  • доломітове борошно 100 мл.

  • розчинне сухе азотне добриво 10 мл.

5

  • субстрат використовується для наземних видів у Ботанічному саду Kew Gardens

  • 3 частини верхового торфу

  • 3 частини великого перліту (3-6 мм.)

  • 2 частини кори середньої фракції (7-13 мм.)

  • 1 частина деревного вугілля (7 мм.)

  • на літр суміші додати 4 р. доломітового борошна

  • для епіфітних і літофітних видів використовуються більш крупні фракції кори і вугілля

    Субстрати для сіянців

    1

    • 4 частини кори дрібної фракції

    • 1 частина великого перліту

    • 1 частина дрібного перліту

    • 1 частина деревного вугілля

    • для горщиків не більше 8 см в діаметрі, інакше не будуть просихати

    2

    • 2 частини безземельного грунту на основі торфу

    • 1 частина великого перліту

    • 1 частина дрібного перліту

    • пересаджувати кожні півроку, не давати повністю пересихати

    • не рекомендується для P. bellatulum і гібридів на його основі

    Як компонент субстрату все більшої популярності набувають кокосові чіпси (coconut husk chips). До їхніх переваг, порівняно з традиційною корою, відносяться:

    1. Довговічність - не гниють і не руйнуються протягом тривалого часу (5 років і більше).

    2. Однакова форма і розмір, без слідів смоли і пилу.

    3. Нейтральний pH.

    4. Стерильний субстрат, стримує зростання грибкових інфекцій.

    5. Забезпечують дуже хороші дренірующіе характерісткі і циркуляцію повітря, не злежуються.

    Субстрати для дорослих рослин на основі кокосових чіпсів

    1

    • 6 частин середніх чіпсів

    • 3 частини керамзиту

    • 1 частина вугілля

    • за бажанням діатоміт, і доломітове борошно для кальцефітов.

    2

    • 3 частини середніх чіпсів

    • 3 частини кори середньої фракції

    • 3 частини діатоміту

    • 1 / 2 частину вугілля

    • 1 / 2 частина великого перліту

    Субстрати для сіянців на основі кокосових чіпсів

    1

    • для горщиків менше 6 см.

    • 2 частини дрібних чіпсів

    • 2 частини дрібного керамзиту

    • 1 частина вермикуліту

    • 1 / 2 частини діатоміту

    • 1 / 3 частини перліту

    2

    • для горщиків менше 8 см.

    • 8 частин дрібних чіпсів

    • 2 частини середніх чіпсів

    • 3 частини дрібного керамзиту

    • 1 частина вугілля

    Примітки

    Кальцефіли (від лат. Calx, родовий відмінок calcis - «вапно» і грец. Phileo - «люблю»), кальцефіти, рослини, що мешкають переважно на грунтах, багатих кальцієм, а також у місцях виходу вапняків, мергелів, крейди та інших порід .

    Діатоміт - австралійська осадова порода, яка містить до 90% діоксиду кремнію, утворена переважно з панцирів прісноводних діатомових водоростей. Завдяки своїй пористій структурі може утримувати до 150% вологи. Не змінює pH субстрату.

    Cattleya - синонім досконалості

    Що б не говорили прихильники інших видів орхідей, але більшість людей при слові орхідея уявляють собі квітка нагадує саме каттлею. З моменту відкриття каттлеі залучають досвідчених любителів орхідей і новачків перш за все своїми великими квітами. Хоча, швидше за все, можна сказати, що каттлея не часто є першою орхідеєю в будинку (швидше за все це хто-небудь з фаленопсис, дендробіуми або цимбідіум), а значить людина, що бере в будинок цих принцес, як правило вже знайомий з загальними принципами вирощування орхідей . Чим же специфічний рід Cattleya? Які проблеми і питання виникають при його вирощуванні?

    Батьківщина каттлею тропічна Америка. Рід налічує близько 50 видів і велика кількість різновидів. Каттлеі типові епіфіти (іноді літофітів) з симподіальним типом розгалуження. Висота дорослих рослин різних видів варіює від декількох сантиметрів (C. luteola) до метра і більше (С. guttata, C. bicolor).

    Морфологічно прийнято ділити каттлеі на дві групи - однолістние і дволиста. Рослини першої групи мають веретеновідние м'ясисті злегка сплюснуті псевдобульби з одним шкірястим верхівковим листом. Квітконіс несе кілька великих квіток, діаметром у деяких видів до 20 см. У їх забарвленні переважають рожево-фіолетові та білі кольори, як правило на губі - жовта пляма.

    Стебла рослин другої групи циліндричні, іноді тростніковідние, різної довжини, часто залежить від природних умов. Листя в нормі два, іноді 3. Квітконіс звичайно з декількома квітками меншого розміру ніж у рослин першої групи, але більш яскравою і строкатою забарвлення, часто ароматні. Висота деяких рослин цієї групи не перевищує 10-12 см.

    Загальні умови культури

    Каттлея вважається досить витривалою орхідеєю, запорука її процвітання - світле місце, висока вологість і свіже повітря. При сприятливих умовах каттлеі можуть цвісти майже весь рік, за виключення зимового періоду спокою в прохолодному місці. Взагалі, розглядаючи умови утримання каттлею, необхідно розмежовувати два поняття - видові рослини (види та їх гібриди, що зустрічаються в природі) та промислові гібриди. У гібридизації каттлею часто використовуються також брассоволи, леліі (які, втім, теж відносять до роду каттлею) і софронітеси, що в назві гібридів позначаються першими літерами батьків - Blc, Lc ітд. Як у видів, так і у гібридів є свої переваги і недоліки (з точки зору кімнатної культури). Безсумнівною перевагою гібридних каттлею є те, що одним з основних напрямів гібридизації завжди було пристосування цих чудових орхідей до життя і цвітіння в умовах звичайної квартири. Гібриди, як правило, не мають періодів спокою і, крім того, серед гібридів простіше вибрати форму і забарвлення квітки, що задовольняє саме вас. Але, при цьому, знайти інформацію (перш за все умови утримання) про конкретний гібриді, що опинилася у вас на руках, надзвичайно важко. Найчастіше доводиться орієнтуватися на загальні принципи у змісті каттлею. Видові ж каттлеі описані досить повно, інформація про їхні вподобання як правило доступна. Крім того, природні види володіють особливим шармом, схожим з шармом антикварних речей! Правда, при цьому, велика частина видових каттлею вимагають досить точного відтворення умов їхньої батьківщини, у противному випадку відмовляються не тільки цвісти, але, часом, і існувати разом з вами. Тим не менш, багато каттлеі виявилися дуже пластичними рослинами і успішно ростуть і квітнуть в кімнатних умовах при дотриманні деяких правил.

    Температура

    Більшість каттлею можна віднести до рослин другого температурної групи - для них найбільш сприятливою буде зимова нічна температура 12-15 ° С. Дуже тепле зміст взимку може викликати невчасний зростання. Якщо ви не зможете забезпечити достатній освітленості, новий пагін вийде слабким, не визріє і не буде цвісти. Для нормального розвитку більшості видів каттлею бажані добові перепади температури 5-7 ° С. Пробудження квіткових нирок у ряду видів стимулюють низькі нічні температури (до 12-15 ° С) і короткий світловий день (9-10 годин). Це явище вивчене на прикладі деяких однолістних каттлею і пояснює відсутність їх цвітіння при вмісті в дуже теплих умовах і довгому дні. Літню температуру бажано забезпечити в межах 22-25 ° С, хоча рослини без великих збитків перенесуть і 30 ° С. Більш високі температури (влітку на сонці) можуть принести шкоду, з'являється небезпека опіків.

    Світло

    Влітку каттлеям необхідно сонце. Враховуючи, що це рослини в основному друга світловий групи, забезпечте затінення від прямого сонця в денні години 1-2 шарами марлі або подібної тканини. Слідкуйте за затіненням навесні - вже в березні в сонячні дні доводиться злегка затінювати рослини, які за зиму відвикли від сонця. В кінці літа можна перестати затінювати більшість світлолюбних видів, але при цьому потрібно забезпечити рух повітря, щоб уникнути перегріву рослин.

    Полив

    Загальне правило - субстрат, в який посаджена каттлея, повинен пересихати між поливами. Більшість видових каттлею - рослини з вираженим періодом спокою, що настає восени, після визрівання нових пагонів. Це означає, що потрібно зменшити полив і знизити температуру. Тут потрібно виходити з умов, які ви можете створити. Загальний принцип такий - чим гірше умови (в першу чергу освітлення і температура), тим менше поливайте, інакше погубите коріння. Це відноситься до нормально розвиненим здоровим рослинам. Хворі й слабкі потребують хороших світлових і температурних умовах.

    Вологість повітря

    Для каттлею достатня вологість повітря 40-50%. У період росту її бажано підвищити до 60-80%. Хорошим індикатором умов є зелені кінчики коренів. Якщо в період зростання їх довжина коренів менше 1 см, значить, має сенс підвищити вологість повітря для кращого росту.

    Добриво

    У період росту, бутонізації та цвітіння підживлюють спеціальним добривом для орхідей, додаючи його у воду для поливу або обприскування. При використанні добрив для інших кімнатних рослин, дозу беруть в два рази менше від рекомендованої в інструкції, тобто 05-1 г на 1 л. У період спокою добрива не застосовують.

    Посадка та пересадка

    Каттлеі частіше саджають у горщики, проте багато хто з них прекрасно відчувають себе в кошиках або на блоках. Садити рослини на блоки має сенс у тому випадку, якщо ви можете забезпечити високу вологість повітря або приділяти рослинам достатньо часу. Перевагою посадки на блок є те, що ви завжди бачите в якому стані знаходяться корені.

    Однолістние каттлеі добре ростуть на епіфітних субстратах з частинками розміром 1-1,5 см. дволистий вимагають більш грубих, краще аерованих субстратів з частинками розміром 1,5-3 см, так як вони болісно реагують на перезволоження і погіршення аерації. Рекомендується наступний склад субстрату: соснова кора, коріння папороті, деревне вугілля, сфагнум 2:2:2:1, хоча часто вирощують у чистій корі.

    Питання

    Субстрат для каттлею

    Мені потрібно пересадити Cattleya, ніколи цим ще не займалася. Для каттлею я купила кокосові горщики. Чого-то я боюся з мохом зв'язуватися. Мох кокосовою крихтою замінити можна? В якійсь пропорціях змішувати кору з кокосовою крихтою?

    Відповідь: Вся справа в початкових природних умовах: для більшості каттлею необхідна хороша аерація коріння та просушування між поливами, тому вони чудово себе почувають у суміші великої кори з кокосовими чіпсами 3:1, або чистою корі. Але мох допомагає утримати вологу при занадто швидкому просихання субстрату, крім того він має бактерицидні властивості.

    2. Вугілля в каттлеях

    Нещодавно мені подарували гібридну каттлею яка сиділа не в корі, а тільки в чистому вугіллі. Скажіть для чого садять Cattleya в чисте вугілля і чим це краще звичайної кори?

    Відповідь: Вугілля, перш за все, антисептик і з ним менше ймовірність утворення гнилей та інших бактеріальних захворювань коріння. Ще вугілля, поглинаючи зайву вологу з субстрату акумулює її, що дозволяє створити більш рівномірне зволоження. Можна зустріти твердження, що вугілля, також, я вляєтся непоганим джерелом живильних речовин. Незважаючи на зустрічаються застереження про те, що вугілля швидко засолюється, на практиці часто можна спостерігати, що саме коріння, що контактують з шматками вугілля в субстраті, мають найбільш здоровий вид. Недарма в Таїланді люблять саджати орхідеї в чисте вугілля. Для субстрату підійде як вугілля, що продається для шашликів, так і самостійно "виготовлений" у вогнищі (бажано з березових полін).

    3. Чим розворушити каттлею?

    Купила восени каттлею в одного колекціонера майже за безцінь і тільки тому, що колишній господар нарікав на те, що вона взагалі не росте. Коріння у неї нормальні, не гнила, не хвора, але ось вже 2,5 роки як вона в загальмованому стані. Ось він від безвиході мені і продав її майже за безцінь.

    У мене вона теж не росте. Як її вивести з цієї летаргії? Може ніж скропити, підгодувати?

    Відповідь: Можна спробувати простимулювати кількома обприскування розчином сечовини 1-1,5 г / л. (Це трохи більше чверті чайної ложки). Як правило така обробка дає надійний ефект, з'являються нові зростання і коріння. Непоганим засобом, за відгуками багатьох, я нюється також бурштинова кислота.

    Безсумнівно стимуляцію можна проводити тільки переконавшись у нормальному стані субстрату і при правильній посадці каттлеі (ризома над субстратом).

    4. Cattleya без коренів!

    Дісталася в спадок. 10 бульб, жодного живого кореня! Листя поки зелені. Чи можна її реанімувати?

    Відповідь: Варіант 1. Потрібно чекати нового зростання та нових коренів, від старих бульб коренів, швидше за все, не дочекаєтеся. Якщо рослину в періоді спокою, то нічого страшного. Підготувати горщик із субстратом, увіткнути дві палички, до них прив'язати рослина він не захитається, накрити поліетиленовим пакетом, поставити на світле місце (у жодному разі не на сонці), пакет знімати вранці і ввечері на 15-20 хвилин для провітрювання і чекати. Не обприскувати, мокре рослина під пакетом - кандидат в небіжчики. Можна ще обприскати розчином гетероауксину (1 таблетка на 2 літри). Великі рослини легше переносять такі негаразди. Взагалі у каттлею великий запас і в Бульбі і в листі - так що отростіт і паростки і коріння до них, не переживайте

    Варіант 2. Каттлею дуже легко загнивають при надмірній волозі, тому утримайтеся від обприскувань, а також від обкладення рослини вологим мохом. Взагалі стосовно каттлею добре діє метод "засушування", тобто рослина без коріння перестають обприскувати і поливати. У пошуках нової вологи каттлея досить швидко випускає нові корені. У вологому повітрі або за наявності поливів цей процес займає набагато більше часу, часом коренів доводиться чекати кілька місяців. Це пов'язано з тим, що вологу і харчування епіфітні орхідеї отримують не тільки через корені, але і через поверхню листа.

    Варіант 3. Якщо у рослини є нове зростання, то треба утримувати сухіше, щоб вона сама прагнула дати коріння, можна удобрювати по аркушу азотними добривами раз на два тижні. Якщо ростов немає, то треба стимулювати зростання. Тримати в місці з високою вологістю повітря, удобрювати азотом. Утримувати в будь-якому випадку в теплі, на розсіяному світлу. Від старих бульб теж можна чого-небудь дочекатися при хорошому розкладі, наприклад, може почати гілкуватися і колоситися кукса від старого корінця, ризома каттлею часто починає гілкуватися саме з задніх бульб.

    5. Завмерло без коріння

    У минулому році придбав каттлею без коріння. Всі обробив як треба, помістив на вологий субстрат, а вона до цих пір коріння так і не дала. Все як при купівлі, листя зелене, Бульби не здулися, але коріння немає. Що робити? У липні буде вже рік як вона стоїть без коріння.

    Відповідь: Спробуйте припинити полив тижні 2-3, вона просто зараз у вас в ідеальних умовах, тому й не поспішає відпускати коріння. Від старих бульб коренів особливо і не чекайте, коріння обов'язково з'являться з новим зростанням.

    6. Без коріння, але з бутонами

    Отримала каттлею, у якої зовсім немає коріння, але вже сформувалися бутони. Куди садити, в мох і в тепличку або в кору і на вулицю (в сенсі в кімнату?) Так квіточки хочеться побачити ....

    Відповідь: Як правило, якщо рослина не в змозі підтримати цвітіння, то воно засушить і скине бутони без нашої участі, хоча можливий і варіант, що каттлея розквітне нормально, але після цього довго буде ослабленим. Точних рекомендацій, залишати бутон або обірвати, дати складно. У будь-якому випадку необхідно створити достатню вологість і давати повне добриво.

    7. Листя завалюються набік

    У орхідей нове листя ростуть, ростуть і ... завалюються набік. У міру зростання листа з чохла псевдобульби в основі він згинається, лист валиться набік від своєї тяжкості. Доводиться робити підпори, щоб лист не падав, до тих пір, поки лист не виросте і це перетин стане товщі. Відразу такого не було. По-моєму, так бути не повинно. Температура вдень 25-30 град., Вночі 20-25 град., Може через це?

    Відповідь: Можливо, це відбувається через те, що у зростання не вистачає сил вилізти зі свого чохла (чи як там він називається, звідки лист розгортається), лист там деформується (причому складки утворюються біля основи листка) і коли він нарешті вилазить, виходить, що лист не тримається і завалюється на бік. Мені здається, це від недоліку вологості + можливо, годування, тому що, як правило, такі зростання самі по собі слабкі, тому й лист такий виходить. Спробуйте збільшити підгодівлі по листу і при кожному поливі розводити у воді незначна кількість мінеральних добрив - зазвичай допомагає, нові зростання починають йти вертикально вгору і виглядати значно сильнішими.

    8. Розміщення каттлеі про 20 бульба

    Ось порадував себе сьогодні ... Насправді їх там під 30, але є і мааленькіе бульби, а якщо ще й нові зростання порахувати ... на всьому рослині всього 2 цветоноса (на кожному 2 і 3 бутона) хоча була рослина з 5-ма цветоносамі до 6-ти бутонів на кожному квітконосі.

    Розрізав горщик, а там грунту немає, одне коріння (в прямому сенсі цього слова), що з цим робити. Можна й поділити, але як розділити цей пук коренів? Можна пересадити, але боюсь, що в сфагнум загинє коріння, а в кору це диво не посадити - вийде, що в центрі коріння, а по краях кора, теж загнити можуть. Ваші поради?

    Відповідь: Пересадка: Потрібно акуратно розбуркати коріння хоча б знизу, для цього коріння замочують в теплій воді на кілька годин. Якщо в середині не буде субстрату, то це не біда (голландські раcтенія, часом, приходять із суцільними корінням у горщику і розбуркати їх часом неможливо через їх тонкощі). Поставити в простору кошик, прикрити корою і мохом. Через пару тижнів коріння "розслабляться" і стане можливим просунути між ними шматочки кори як "розпірки" між корінням, скільки зможете. Потім посадити звичайним порядком. Можна спробувати заповнити пустоти між корінням гранітною крихтою.

    Розподіл: Без втрати коренів все одно не обійтися, тому ріжте сміливо, а поламані коріння, у уникнення їх загнивання, краще видалити.

    9. Рідина на зростанні

    Сьогодні виявив, що в молодому чохлі скапліваетя вода (від автооприсківанія) і вже там вона якась липка або слизька, я по можливості її видалив але відчуваю, що не всю. Небезпечно? Загнити може, або не страшно?

    Відповідь: На молодих ростах та чохлах каттлею дуже часто бувають липкі виділення. Це виділення самої рослини, вони не небезпечні, їх досточно змити водою під душем і просушити зростання або чохли серветкою або повітрям.

    10. Зростання припинили рости

    У мене Cattleya акктівно нарощувала 2 нових росту і зараз коли зростання стали приблизно 4 см у висоту зростання припинилося і приблизно 2 тижні не спостерігається будь-яка зміна. Світла предостатньо, а вологість ні скільки не змінилася. Бризкаю кожен день і поливаю 1 раз на тиждень. З чим це може бути пов'язано і що зробити щоб ​​зростання стали знову зростати?

    Відповідь: Справа в тому, що Cattleya спочатку виганяють зростання, потім це зростання починає обзаводитися корінцями, і поки їх не виросте, помітно рости не буде. Взагалі нормально - це повноцінне зростання за 3 - 5 місяців, це за умови нормального освітлення і підживлення. Буде гірше, якщо підуть ще нові зростання в середині літа, ці точно не визріють, їх бажано виламувати. І зауважте, скільки часу зростає зростання у ваших умовах, адже ще не чекаючи остаточного його формування бажано різко скоротити полив для закладки квіткових нирок (див. розділ Цвітіння).

    11. Дрібні зростання

    Суть в тому, що гібридна мініатюрна Cattleya дала зростання по 2,5 см кожен і вже місяця 2 категорично не хоче відростити їх вище. У ростов розвивається своя коренева система, а тепер ще стала і гілкуватися, але коріння в довжину практично не перевищують 3 см, як тільки відрощує коріння до такої довжини ріст припиняється і починають на молодих ростах з'являтися нові корінці. А тут ще у маленького росту малюка 2 см у висоту починає набухати біля основи нирка, невже буде ще зростання?

    Відповідь: Рослина утворює безліч дрібних ростов від:

    • надлишку азотного живлення

    • від пошкодження зниженими температурами

    • і якщо паростки з'являються на деленках, що складаються зі старих бульб.

    Якщо коріння не входять в субстрат, то швидше за все відбулося засолення субстрату надмірними дозами добрива або поверхневі шари субстрату перенасичені солями кальцію в результаті поливу жорсткою водою.

    12. Пізні зростання

    У кількох моїх каттлею тільки в липні прокинулися нирки, і нові зростання приблизно 1 см розміром. Питання: чи встигнуть вони дозріти до зими-весни (щоб зацвісти), або зараз їх треба виламувати, тому що толку від них все одно не буде?

    Відповідь: Якщо це гібридна каттлея, то можна поставити на штучне підсвічування в тепле місце до визрівання ростов, оскільки гібриди, як правило, не мають яскраво вираженого періоду спокою.

    Якщо ж каттлея видова, то треба керуватися рекомендаціями з вирощування для конкретного виду, тобто відтворити їй природні умови.

    Якщо виходить, що зростання не встигне визріти до періоду спокою, а створити умови для продовження вегетативного періоду немає можливості, то краще його виламати.

    13. Висота посадки

    Отримала каттлею висотою близько 60 см. Blc росте як би драбинкою. Якщо посаджу в грунт по самі молоді (вони ж самі здорові) зростання, то старі виявляться на 10 см заглиблені, якщо орієнтуватися на старі бульби, то молоді не будуть діставати до грунту, а як їх тоді закріплювати, такі високі

    Відповідь: Блок для такої ситуації ідеально! Але Blc не менше 30 см. зростанням, тому блок повинен бути відповідних розмірів, що не завжди зручно і красиво. Для каттлею меншого розміру блок краще.

    Якщо ж садити в посуд, то можна порадити посадити рослину злегка по діагоналі насипавши кору по діагоналі (з одного боку вище, з іншого - нижче), або під цю саму драбинку покласти великий шматок кори. Можна посадити так, щоб задні бульби були нижче передніх ростов, але не присипати їх зверху нічим, щоб ризома видно було, коренів від них все одно не буде.

    Третій вихід - просто поділити рослина, відокремивши крайні старі бульби.

    14. Нове зростання глибоко під корою і не росте вгору

    Cattleya дала два зростання, один з них утворився дуже низько і знаходиться далеко під корою, не згниє він? Чомусь вгору він не росте, а росте горизонтально.

    Не виходить посадити каттлею, щоб ризома була на поверхні, у зв'язку з чим була заглублена. Більша частина коренів знаходиться на рівні ростов і вище, у зв'язку з чим виходить, що якщо ризома на поверхні все коріння теж на поверхні, не висохнуть чи коріння на поверхні?

    Поливає каттлею 1 раз на тиждень і щодня по 2 рази обприскує. Стала поливати частіше (2 рази на тиждень) і помітила що Cattleya початку трохи підгнивати.

    Відповідь: Посадіть вище, ризома у каттлеі обов'язково повинна розташовуватися вище поверхні субстрату! Якщо рослина нестійке, то зробіть наступне: виконайте в протилежних сторонах горщика отвори, і вставте шматок твердого дроту, кінці загніть назовні, а до верхньої дротяної планці прикріпіть рослина м'яким дротом. Тоді рослина буде устоійчівим без заглиблення різоми в кору.

    Низький зріст (звичайна справа) пішов із бруньки біля основи бульби. Щоб він не ріс горизонтально поставте рослину так, щоб напрямок росту йшло від світла, тоді, потягнувшись до світла, він підніметься вгору.

    Те, що частина коренів не прагне піти у субстрат - звичайна справа, взагалі перенаправляти коріння - справа безглузда, вони будуть рости так, як потрібно рослині.

    15. Деформовані нові зростання

    У мене на двох каттлеях нові зростання вилізли: листи сильно деформовані ніби їх хтось обгриз з одного боку. Краї рвані. Від чого це могло статися? Комахи виключаються.

    Полив приблизно 1 раз на 10 днів. Вологість вдень 40-55%, вночі 60-70%. Температура була вдень не нижче 22-24С, вночі 16-18. Обприскувала щоранку.

    Могло це бути через надлишок добрив? Підживляв в основному 1 раз на 10 днів сечовиною + хелат + Епін в слабкій концентрації по аркушу.

    Відповідь: Швидше за все справа в добриві, вірніше в його нерівномірного дозуванні. Такі речі часто наблюдются у магазинних каттлею, які явно виганяли для продажу, відбувається як би активне зростання ривками. Треба просто зменшити концентрацію добрив, але поливати, як і раніше. Інакше все може повториться знову.

    На цвітіння деформованість листя не впливає. Просто намагайтеся удобрювати більш регулярно і в більш слабкої концентрації.

    16. Каттлея, на ній щось. Чого чекати?

    Ніколи такого не бачила. Цікаво. Ось ці малиново-коричневі цятки - це що? Це по-моєму природний процес, а не хвороба. І чого з цих "бородавочек" буде? Коріння? Нові зростання? Або ще чого мною небачене? Хто-небудь таке бачив вже? Виглядає цілком натурально. Називається вона Blc Yee's Gold (Blc Sunset Gold x Blc Golden Slippers). Як цвіте - поки не знаю, вона в мене всього півроку, але на рослині вже є два нових зросту і вони виглядають зовсім по іншому.

    Відповідь: Це майбутні нові зростання. Іноді зустрічаються каттлеі з такими нирками, причому часто вони сплять більше року, при цьому рослина розвиває Звичайно зростання і навіть квітне. Можливо вони «запасні», наприклад якщо псевдобульб буде відламана від різоми без основних нирок, ці підуть у ріст і життя буде продовжуватися. У одних сортів нирки пігментовані, в інших - зелені, у третіх пігментація нирок може сильно змінюватися в залежності від умови - хамелеони.

    Ось молоді зростання брассаволи, спочатку їх зачатки виглядали майже такими ж бордовими точками.

    17. Правильне чи зміст каттлеі?

    Є у мене Cattleya. Живе вона в акваріумі з драгами. Спочатку випустила новий лист і 2 корінця. один корінь виріс, а другий залишився довжиною приблизно в сантиметр. У цьому стані вона у мене пробула приблизно 3 тижні. 2 тижні тому в неї полізли 3 нових кореня, з старого сантиметрового кореня поліз новий відросток але потім він втягнувся в усередину ...

    Підкажіть чи все з нею в порядку, чи варто тримати в акваріумі з драгами, як часто поливати (може недоливають або переливаю) у мене 2 лампи по 20 Вт

    Відповідь: У Вас чудова каттлейка, в дуже хорошому стані, але не варто занадто довго в таких ніжних умовах тримати. Нехай наростить ще маси, а потім поступове привчання до відкритого повітрю, і сонячного світла. Враховуючи, що вона на блоці, і в акваріумі, і судячи з її зовнішнього вигляду, думаю Ваш режим поливу нормальний. Ось тільки освітленість каттлеям і Драго потрібна трохи різна, хоча, поки вона у вас нарощує масу, може, і так зійде

    Для цвітіння їй треба, як мінімум, бульб наростити, поки у неї тільки одна дорослого розміру (і то не факт, може вона в 2 рази більше насправді повинна бути). Я б на вашому місці годувала б азотом, щоб вона масу набирала й наростила дорослих бульб хоча б 2 штуки.

    Ось молоді зростання брассаволи, спочатку їх зачатки виглядали майже такими ж бордовими точками.

    Часто задають питання: Цвітіння каттлею

    1. Цвітіння і період спокою

    2 місяці тому була куплена каттлея Дізу. Спочатку лист швидко зростав, потім пішов кореневої зростання, стала надуватися бульба. Доросла до половини і встала. Якщо подивитися на просвіт, то через оберточку видно чохольчик. Не знаю що робити: обмежувати полив, день, чи навпаки?

    Відповідь: Різні види однолістних каттлею ведуть себе по-різному. У багатьох з них є спокій, причому терміни можуть бути різні. З "днем" - нічого не робіть - як є, так нехай і є. Практика показує, що короткий день важливий лише небагатьох видів. Найчастіше помітна реакція на скорочення поливу, в будь-якому випадку субстрат між поливами повинен просихати. З кожною каттлеей доводиться шукати свою мову, спостерігати.

    А ось що пише Jack Kramer. London.:

    "Для успішної культури каттлею особливо важливі перепади температур. Взимку нічні температури бажані +13 +15 для дорослих рослин. Сіянці потрібно утримувати трохи тепліше, +15 +18 в поєднанні з високою вологістю повітря. Літні максимальні температури +26 +32 при постійній високій вологості і хорошому освітленні. Для успішної закладки квіткових нирок, дорослі зимово-і весняно-квітучі каттлеі (однолістние і дволистий) повинні мати період спокою 6-8 тижнів, після завершення сезону зростання, коли нові псевдобульби повністю сформувалися. У цей час потрібно скоротити полив, прибрати підгодівлі і знизити вологість повітря. Особливу увагу варто приділити висвітленню підвищивши його максимально (не допускаючи прямих сонячних променів!). Це особливо важливо для майбутнього цвітіння.

    Летнецветущіе Катла не потребують спеціального періоді спокою, їм достатньо сезонних перепадів температур. "

    2. Секрети зацвітання каттлейних гібридів

    Що є найголовнішою умовою для успішного цвітіння гібридів:

    Blc. Lucky Strike "ORCHIS", Blc. Port of Paradise "Green King", Slc. Valezac "Billy Miles", Blc. Moscombe x Golden Slip, Blc. Prism Palette "Tri Cold Magic", C. Hawaiian wedding song OS, C. Labiata?

    Відповідь: Потрібно дізнатися, який вид орхідеї є домінуючим у кожному гібриді, але це непросте завдання. Загалом, можна порадити ось що (хоча це не догма):

    Рослини, у яких в рідні є брассоволи (Blc. Lucky Strike "ORCHIS", Blc. Port of Paradise "Green King", Blc. Prism Palette "Tri Cold Magic) повинні бути більш теплого змісту, тому що брассовола швидше тепла або в крайньому випадку помірна.

    Гібриди за участю софронітіса (Slc. Valezac "Billy Miles", Blc. Moscombe x Golden Slip) вимагають більш прохолодного змісту.

    Cattleya групи лабіата теж є теплими / помірними. Їм не роблять дуже сильного охолодження взимку.

    Багато Cattleya намагаються тримати "на суху", не обприскують, не ставлять в орхідаріум, поливають раз на тиждень. При такому способі коріння, як правило, як на картинці. Але всі вони в будь-якому випадку потребують багато світла в теплий період, якщо вони є в теплі завжди - то і світло зменшувати теж не треба. За забарвленням листа, начебто, можна определітьдостаточно чи їм світла чи ні. Якщо темний лист-то мало, світлий - нормально. Каттлеям добре, коли лист світло-зелений з жовтим відтінком по краю.

    Гібриди, часто, взагалі не мають яскраво вираженого періоду спокою. Якщо гібрид видав порожній чохол, дайте час відпочити до появи в ньому бутонів, потім відновлюйте звичайний догляд з підгодівлею. У них основний відпочинок після цвітіння і до початку нових ростов, в цей час і поливайте рідше, а підгодівлі взагалі виключити.

    А може статися й так: сформувалася бульба, потім відпочиває, а потім у визначений термін вилазить чохол з уже готовими бутонами в ньому.

    3. Чи є період спокою в каттлеі валкеріани?

    Чи є період спокою в каттлеі валкеріани, при якій температурі його влаштовувати?

    Відповідь: Хоча дана Cattleya і не типова в роді каттлею (цвіте не з маківки, а видає знизу спеціальний квітконосний втеча), але відпочивати вона відпочиває. Валкеріани ростуть у листопадних лісах, тому при спокої їй потрібно зниження температури і яскраве освітлення, полив мінімальний.

    4. Як часто поливати?

    Blc. Tainan Gold 'ORCHIS' прийшла з відрізаним цветоном, мабуть щойно відцвіла (отже, цвіте восени). Відправляти на спокій чи ні? Часто треба обприскувати чи ні?

    Відповідь: Якщо є можливість, то непогано було б відправити на спокій, нехай відпочине трошки. Температура 12-15 градусів, без підсвічування, без обприскувань, полив раз на двадцять днів.

    5. Умови утримання в період цвітіння

    У каттлеі розвивається бутон. Кокой догляд їй необхідний у цей період?

    Відповідь: У період розвитку цветоноса відхід не міняти.

    6. Чи може зацвісти каттлея без коріння?

    Місяць тому придбала каттлею Чіа Лін "Голден суппер". Молодий зростання було з чохлом. Коріння були або мертві або підозрілі. Видалила все під нуль. І ось почав пухнути чохол! Виліз бутон! Правда ростуть нові корені, але вони ще такі маленькі. Не помічники. Мені вже шкода втрачати цвітіння! Може, хто чого порадить? На фото - бутон і корінці.

    Відповідь: Якщо буде оптимальна вологість, зацвіте від бульб, але може тільки квітка протримається менше звичайного або буде не великим. На вигляд каттлея в нормальному стані. Загальна рада - якщо бульби тонкі або зморщені, то краще не ризикувати, якщо ж надуті і достатня вологість повітря, то чому б їй і не процвесть?

    Зрозуміло, каттлея може процвесть без коріння, якщо бутон вже заклався, і якщо рослина була добре "нагодовано", сил має вистачити. За час цвітіння вона у вас трохи "схудне", але зате помилуєтесь на квітку. А потім посилено підгодовуйте азотом, тоді швидко набере масу, тим більше вона вже в процесі відрощування коренів. Через відсутність коренів розмір квітки може бути менше.

    7. Чохли

    Як має виглядати чохол на каттлею в ранній стадії розвитку.

    Відповідь: Якщо ви його не бачите, то, значить, його немає, його видно неозброєним оком. Чохол розвивається на кінці псевдобульби між листям, або, якщо мова йде про однолістной каттлею, як б в основі листа всередині. Ви відразу побачите, якщо він почне розвиватися, це ні з чим не сплутаєш. Між листям з'являється "гулька", але це ще не чохол. Якщо вона почне рости, то з цієї шишечки може розвинутися або чохол, або цветонос. Між листям (якщо їх два) з'являються як би складені долоньки. Кольором вони набагато світліше, ніж самі листя. Спочатку "долоньки" майже плоскі, потім "надуваються" зверху, і, як курча з яйця, з'являється пуп'янок. Причому "надувається" і зростає чохол досить довго (часом 2-3 місяці проходить), а бутон з'являється за одну ніч і швидко розпускається.

    8. Як визначити, порожній чи чохол у ​​LС

    Величезна Cattleya випустила два чохли, всередині нічого не видно. Як визначити, порожні чи чохли? Що їм тепер потрібно? Досвічувати? Ось, наприклад, маленька, привезена з тропіків, Cattleya теж з чохлом. Але видно, що всередині щось є і взагалі він червонуватий. Як бути?

    Відповідь: Коли зростання дозріває, бутони у чохлі ще дуже малі, і на дотик не промацуються. Надійного методу, якщо бутон в чохлі не видно на просвіт, визначити чи вийде що небудь з чохла немає. Рентген не допоможе, тут складніше. Вчехле завжди є квіткова брунька, але чи розвинеться вона і як швидко - це питання. У деяких каттлею вони розвиваються відразу після дозрівання бульби, а є такі, у яких зростання бутонів починається після періоду спокою, що може тривати і 2 і 4 місяці. Просто почекайте і поспостерігайте, як веде себе ваша красавіца.Только після пари років марного очікування можна впевнено сказати - цвісти не буде

    От якщо до моменту, коли рослина повинна цвісти воно не цвіте, а випускає зростання наприклад, то ймовірність того, що чохол порожній різко зростає.

    Червонувато - це швидше за все результат гарного освітлення. Після появи чохлів зазвичай каттлею продовжують досвічувати, якщо, звичайно, у вас не вид, що вимагає після появи чохла періоду спокою.

    9. Від чого можуть засихати чохли у Cattleya

    У нещодавно придбаної в італійському замовленні Cattleya послідовно засихають всі чохли. Вона прийшла з 2-ма чохлами в зародковому стані, потім вони вилізли цілком (не одночасно) і, начебто, всередині стали набухати бруньки. Пару тижнів чохол тримається, після чого жовтіє, а потім починає гнити. Причому на всіх інших старий Бульба, мабуть, у італійців відбувалося те ж саме, тому що вони не цветшіе, а з засушеними чохлами. Зараз у мене лізе черговий чохол. Що треба зробити, щоб з ним не трапилося, що і з іншими і вона нарешті зацвіла?! Чого їй не вистачає? Вологості або навпаки? Або, може бути, це через те, що я поливаю зверху з душу?

    Відповідь: Причин може бути декілька:

    Перша - цілком може бути, що полив з душу може спровокувати загнивання чохлів - солі кальцію накопичуючись в основі чохла створюють сприятливе середовище для розмноження всякого роду патогенів, особливо при низькій температурі і недоліку світла .. Взагалі не рекомендується сильно обприскувати, чохли, бутони і самі квіти. Однак, це не може вплинути на розвиток бутонів - тут скоріше перекіс у харчуванні. Цілком може бути, що італійці вирощують орхідеї при високому відсотку азотних добрив для прискорення росту, а цей гібрид може виявитися чутливим до цього і не цвісти в таких умовах, на відміну від інших. Треба почекати нових ростов - якщо вони зацвітуть нормально, значить винувато добриво.

    Ще одна можлива причина - занадто близьке розташування ламп досветкі, часто стоїть тільки трохи підняти лампи над рослиною і все встає на свої місця.

    І, врешті-решт, це може бути індивідуальна особливість конкретної каттлеі на що завгодно, оскільки багато каттлеі успішно цвітуть незважаючи на дію перерахованих вище факторів.

    10. Завмерли бутони у чохлі Cattleya

    На каттлею, в чохлі, завмерли вже почали розвиватися маленькі (1 мм) бутони. Цю каттлею в лютому я привезла з Тайланду, сорт не знаю, однолістная, цвіла в лютому. У середині літа наросла нова бульба, відразу з чохлом. Тижня 2-3 тому в чохлі здалися маленькі бутони. Може хто знає, чому таке могло статися? І чи можна щось зробити тепер?

    Відповідь: Це могло статися від зміни умов вирощування. Те, що розвинувся чохол, ще не означає, що нормально розвинуться квіти.

    Взагалі то нічого страшного, завмерли - це ще не загинули, вони можуть продовжити розвиватися через деякий час. Якщо бутони не загнили, то рости можуть почати і через кілька місяців. Тримайте попрахладней, поливайте рідше, якщо такий каттлею не дати перезимувати, а продовжувати гнати їй зростання, то чохли так і залишаються порожніми!

    Якщо вони вже загнили (наприклад, від високої вологості, низьких температур, відсутність світла), то їх треба видалити і чекати нового росту.

    11. Чому Cattleya скрутилася?

    Пелюстки квіток дійсно раптово скрутилися. Причому, що лякає, квітуча місяць тому Alma Kee - теж скручувалася. Ну чого їм треба? 2-3 години прямого сонця, вологість 60-80%. Може підвищення температури, за рахунок сонця, дають такий ефект?

    Відповідь: Причин може бути декілька: Звертається в трубочку квітку від високої температури і надлишку світла, схожі симптоми при наявності павутинного клещика, або надмірне сухе повітря.

    12. Зменшення кількості кольорів

    У минулому році я купила квітучу каттлею з квітконосом на якому було 7 штук квітів. У цьому році вона зацвіла знову, але квітів на кажом квітконосі всього по одному чи два. Які у мене помилки і від чого залежить така кількість квітів на квітконосі? Скажу відразу, що я підгодовувала форфорнимі добривами, бульби нормального розміру, визріли, Cattleya виглядає просто чудово, засмучує тільки, що цвітіння не таке рясне. Підкажіть, що я роблю не так?

    Відповідь: Швидше за все це наслідки так званої "вигонки" рослини - його вирощували в спеціальних умовах для продажу до певного терміну. Не переживайте, через півроку - рік рослина звикне до нового режиму (особливо, довжині дня) і порадує пишним цвітінням!

    13.Как домогтися пишного цвітіння (розгалуження) каттлею?

    На рослині на п'ять нецветущіе бульб припадає лише одна квітуча з 2 квітками. Є рада різати різому, але якщо різати на невеликі шматочки по 2-3 бульби, то цвітіння стає млявим, якщо і не припиняється взагалі на рік-другий. Якщо чекати поки шматочки підростуть, то знову буде п'ять нецветущіе на одну квітучу. Можливо є ще якісь способи пробуджувати сплячі бруньки на ризома у каттлею?

    Ще одна проблема - рослина займає багато місця. Посадити в горщику багато бульб не вдається, вони по прямій лінії прагнуть вийти за край горщика. Закручувати різому, повертаючи горщик по відношенню до світла, теж не вдається, вона все одно зростає по прямій лінії, або починає рости кудись вгору. Або змиритися з тим, що в кімнатних умовах у каттлеі може цвісти одна, отсіли два бульби?

    Відповідь: каттлею так і повинні рости, наша справа - змусити їх гілкуватися. Зробити це можна обмеженим числом способів.

    По-перше, галуження відбувається, якщо доросла рослина має велику кількість коренів і потрапило у винятково сприятливі умови. У ботанічних садах волого і тепло і це змушує багато видів гілкуватися. У наших умовах для цього треба мати тепличку відповідних розмірів.

    Другий спосіб - різати або надрізати різому, отримуючи в одному горщику багато рослин.

    Третє - можна спробувати простимулювати нирки навесні обернувши їх мохом і локально змочуючи розчином з азатним добривом, але це рідко допомагає якщо вже прокинулися нирки на кінці різоми. Крайній прокинувся втечу пригнічує всі інші, тому-то для отримання хоршо розгалуження і радять у садівництві виламувати перша втеча, або робити коротку обрізку.

    Гарним доповненням може бути індивідуальна підсвітка деяких нирок, але це дуже складно реалізувати.

    Є ще варіант із використанням спеціальних стимуляторів, але реальної інформації про них небагато. Наприклад Keiki Grow - один він не стимулює пробудження сплячих бруньок у каттлею, це точно.

    Стовідсоткової гарантії застосування одного методу не дає. Краще прменіть комбінацію. Наприклад непогана ефективність у наступній комбінації дій:

    Ріжемо навесні різому на 50% глибини. Забезпечуємо тепло (до 30), сонячне світло, вологу і змочуємо нирку 2%-ним розчином аміачної селітри. Так як каттлеі не люблять зайвий полив, краще робити все в теплиці з підігрівом, інакше можна попсувати коріння та й температуру до 25-28 градусів там підняти навесні найлегше. Але і це працює не завжди.

    100% гарантія буває, якщо повністю перерізати різому.

    Часто задають питання: Хвороби каттлею

    1. Пляма на зростанні

    Підкажіть, що це у моєї каттлеі. З'явилося за добу на молодому зростанні пляма чорне сухе, але не наскрізь. Це молодий зростання см 20. Наскільки я знаю гниль мокра, а це суха. Вчора ввечері перед миттям вікна я їх все дуже уважно оглядала і не було навіть крихітної точки.

    Відповідь: Це дуже схоже на опік. Ось так навесні обгоріла BLC. Плями "проявилися" протягом доби. Найсильніше постраждав якраз молодий зростання. Опік був страшний, але не смертельний, на щастя. Листочок на нове зростання відвалився, але бульба залишилася жива.

    2. Чорніють зростання

    У каттлею (2 шт.) Почали чорніти нові зростання (два з них на фото). Що з нею може бути? Як їй допомогти? Рослина в мене місяця 2, але чорніти тільки зараз почали. Як - ніби обгоріли, але унас осінь в самому розпалі - сонця немає. Спочатку трохи - трохи, я подумала - замерзли перестала на ніч відкривати балкон. А вони все чорніють. Новий лист у зрості не встиг вилізти - почорнів. Чи не обприскувала. Плями збільшуються, але трохи швидше з'являються нові.

    Відповідь: Схоже, що антракноз (грибкове захворювання) так виявляється. Зазвичай з'являється від попадання води всередину молодого зростання, що відбувається при поливі і обприскуванні. До рекомендацій, що каттлеі треба обприскувати, необхідно ставитися дуже обережно - сюди практично не потрапляють види, що потребують підвищеної вологості. При високій вологості повітря і зниженій температурі, при похмурій погоді (саме в дощовий сезон), таке може статися і без обприскувань. Якщо скоротити полив, збільшити кількість світла і кілька разів обприскати фунгіцидами, то, як правило, захворювання не поширюється далі, за умови своєчасно захопленої хвороби. Щоправда вже почорнілі зростання врятувати не вдається.

    Якщо не обприскували і на великий холод вони не потрапляли, то це вже може бути пов'язано з проникненням інфекції через коріння. У такому випадку потрібно повністю вивертати рослина і дивитися коріння і різому, вирізаючи все підозріле. На жаль протоку всякого роду фунгіцидами не гарантує 100% впевненості знищення такого роду гидот.

    Минуло 3 місяці ... Це те, що стало з нею зараз (вірніше те, що від неї залишилося) Що ж це за хвороба така? Я її і пересадила, і всі корінці перевірила, і фунгіцидом обробляла, а їй хоч би що. На рослині було 2 бульби і 3 молодих зростання. Спочатку зростання почали чорніти (первгібла, черга дійшла до останньої ... Бульба злегка м'яка, чорні фото) - один за іншим всі згнили. Потім бульби, одна співає початку від коренів, але коріння начебто нормальні. Боюся, що ця не виживе ...

    Відповідь: Часто гниль йде по Різом. Нерідко, відрізаючи почорнілий зростання, можна побачити, що за ризома йде затемнення. Тоді необхідно видалити (послідовно обрізаючи), всі бульби, до яких дісталося затемнення. Можливо, що в результаті вдасться врятувати тільки одну бульбу, або навіть жодної. Потемніння на ризома не зовнішні, а тільки всередині, зовні нічого помітно. Якщо схаменутися раніше, то можна врятувати більшу частину рослини.

    3. Купила брассолеліокаттлею

    Купила напівдохлий брассолеліокаттлею 2 місяці тому. А вона, не дивлячись на всі мої потуги, намагається перейти в розряд дохляков. Корній не було і немає. Бульби зморщені, так само як і листя. Та ще на Бульбу нехороші темні плями (щільні, всередині). Що робити? Це плями, місце, де повинні бути коріння, страшне пляму і загальний вигляд.

    Відповідь: Пацієнт скоріше живий, ніж мертвий. Сухі, щільні плями під плівочка спостерігаються у дуже багатьох здорових і квітучих каттлею. І нирка прокинулася, значить все йде своєю чергою. Прописано - тепло, волога і любов. Ось фото гібридної каттлеі в початковому стані: один корінь, "нехороші плями" - в асортименті. Через 3 місяці початку ростити коріння і нирки, а поки не стала отримувати води побільше, так і стояла - замислена. При низькій вологості необхідний частий і рясний полив, але з просужіваніем субстрату між поливами.

    4. Щитівка

    Днями стала проводити ревізію і на одній каттлею виявила цілу колонію щитівок. Знаю, що на інших рослинах від неї практично неможливо позбутися, я просто зрізала їх під корінь, але каттлею так не обріжеш. Почистити грунтовно проблематично так як там бульб 15 і всі виросли як хотіли. Тобто в суцільному бaрдaке і маса переплетеного коріння. Підлізти в усі місця та почистити від щитівки не поламали кущ просто неможливо. Як мені її тепер рятувати? У даний момент під рукою є такі препарати як топаз і регент, може її ще цим поприскать?

    Відповідь: Не так вже й страшно! Щитівки, вони, звичайно, противні, але повільні і не розбігаються, тому їх можна не поспішаючи знищувати! Якщо листя м'які, то на них від щитівок залишаються сліди назавжди. Але у рослин з великими шкірястими листками, як у каттлеі, все не так сумно! Не кваплячись, паличкою, дротиком - можна все почистити! Почистити там, куди можна дотягнутися. Останнє обробити масляним препаратом. Потім знову почистити і через якийсь час знову обробити для надійності!

    Для боротьби зі щитівками необхідний інсектицид системної дії (тобто здатний проникати в рослину і поопадающій під шкідника з рослини), а препарати системної дії (топаз, регент, Інта-вир та ін) проти щитівки не допомагають. Справа в тому, що дорослі особини покриті твердим панциром, який захищає їх від усякої отрути.

    Є два випробуваних препарату. Один випробуваний і застосовується в основному за кордоном - називається pure white oil або PestOil. Продається у вигляді емульсії. Їм обприскувати, витримуєш добу і змиваєш щитівок струменем води. Потім повторюєш. Масло створює плівку, і шкідник задихається, тоді його можна легко зішкребти або змити водою.

    Другий - Актара. Дуже надійний препарат саме проти кокцид (червці, щитівки), багаторазово підтвердив свою ефективність у наших любителів. Не треба морочиться з чистками і маслом. Актара допомагає за два поливу, щитівка в основному сама відвалюється. Ознака того, що вона померла - відсутність специфічного запаху, коли щитівки знімаєш з аркуша.

    5. Висохли всі корені

    Каттлея куплена кілька місяців тому. У мене дала одна квітка.

    Останнім часом дещо кукожілісь листя. А нещодавно при поливі вона легко у мене вийшла з кори. Подивіться: у неї практично немає коренів. Але вони не згнили. Вони висохлі, порожні. Чи треба їх зрізати? Що робити далі? Її ще можна врятувати? Я її поки не посадила назад. Стан бульб мені не здається тривожним, вони пружні на дотик.

    Відповідь: Можна припустити, що коріння постраждали від засолення, явно неправильний режим поливу. Реанімаційні заходи - стандартні. Посадити на вологу кору або мох. Якщо почнуть зморщуватися бульби - занурювати в теплу воду на кілька годин раз у кілька днів.

    Коріння зрізати не треба, порожній у них може бути тільки зовнішній чохол, а стрижень - нормальний, від нього можуть піти нові корені. Порожні коріння, або почали гнити, можна видалити. Суху шкурку можна зняти без шкоди для каттлеі, оглянути бульбу на предмет можливих гнилей.

    (У результаті каттлея все ж загинула, правда неясно, які саме заходи було вжито).

    6. Чорніють бульби

    Купили напівдохлий каттлею. Вона почорніла починаючи з низу бульби (суха чорнота). Вдалося врятувати маленький шматочок. В іншої почала зростати нирка і теж раптово почорніла, разом з основою бульби. Рослина не заливалося, це не волога гнилизна. Інші орхі відчувають себе добре. і решта Cattleya в тому числі. Рада?

    Відповідь: Це швидше за все т.зв. чорна гниль Cattleya, грибкова інфекція. Боротьба: бенаміл (бенлатом або фундазол), медьсодержащие препарати, обприскувати всю рослину, зрізи намазати кашкою. Допомагає хірургічне втручання - відрізання хворих частин з "запасом", тобто до тих пір, поки зріз різоми не стане рівномірного білого (чи слонової кістки) кольору. На фотографії нижня частина зрізу (темно коричневий) уражена гниллю і бульба повинна бути відсічена від основного рослини. Зріз присипається фітоспоріном або фундазолом. Якщо здорових частин у рослини не залишилося, одужання малоймовірно.

    7. Швидке потемніння листя, розм'якшення бульб

    Я отримав з тайваньського замовлення відмінну Blc.Крупний примірник, 9 бульб + 2 нирки. Посадив я її у велику кору без моху. Бризкаю. Від поливу відмовився майже (рідко це роблю), бо вода просто скачується з шматків кори вниз.

    Але пройшов деякий час і відбулися якісь гнітючі метаморфози. Спочатку почорнів кінчик одного аркуша. Я обрізав його. Зріз змастив зеленкою. Незабаром почав чорніти інший аркуш. Обрізав і його. Почали міняти колір задні бульби. Вони стали ніби бежеветь. Другий з почорнілих листів я теж підрізав. Почорніння стало распространаяться далі і з високою швидкістю. Довелося лист видалити зовсім, залишивши пеньок, який незабаром відвалився сам. Продовжив почернеіе і інший аркуш. Теж видалив. Далі бульби стали темніти і розм'якшуватися. Видалив частина різоми з м'якими бульбами, вони виявилися гнилими всередині, оськлізлості. Різому, на вигляд непогану, я поклав на вологий мох (авось щось вийде?).

    Рослина подморожено? Або це бактеріальне зараження? Якщо останнє, то не загине і залишилася частина рослини. Видалив я 5 бульб. І як можна боротися? Якщо подморожено, то чому саме з задніх бульб гниль поширюється до нових? Какби точка зростання тягне до себе заразу.

    Відповідь: Не подморожено це, а гниль - "фірмова марка" Тайваню, така ж картина спостерігалася у багатьох, які отримали звідти рослини. На підставі досвіду зштовхнулися з цим зроблені наступні висновки:

    По-перше, постачальник, виконуючи замовлення, відрізає деленкі рослин, очевидно не піклуючись про чистоту Інтрументи і заносить інфекцію. Вся вона починає розповзатися, якщо рослина хоч скільки-небудь в несприятливій обстановці знаходиться. По-друге, інфекція швидше за все грибна, але, мабуть все ж не "одна".

    Успішна боротьба виявилася такою: прийшли свіжі або вже "старі" хворі рослини виймаються з субстрату (якщо коріння живі - обережно). Шукайте місце "відрізу" деленкі - як правило воно задавненої та почало гнити. Прожареним лезом (або іншим предметом) відрізається частина різоми (кореневища) до здорових, білих тканин, зачищаються всі гнілінкі. Свіжий зріз присипається сумішшю фундазол + тетрациклін, і зверху заливається розплавленим парафіном. Всі - зріз вологи не боїться, можна рослина хоч уліть - ризома гнити не почне - швидше коріння здорові гікнутся.

    Парафін можна витягти отримати растопівсвечку, але тільки безбарвну, оскільки фарбник кольорових свічок проникає глибоко в рослину з неясними наслідками. Також можна скористатися спеціальним герметиком для рослин або клеєм БФ-6.

    8. Темніє знизу бульба

    Купила я каттлею, як потім виявилося - без коріння. Але нічого, начебто, привела до тями рослина. Правда коріння росте в останньої виросла бульби і нового росту вона не дала, але стала активно знизу жовтіти одна з бульб. Лист на ній поки зелений, верх бульби теж зелений і твердий, а низ - жовто-коричневий і м'який. У чому справа мені не зрозуміло. Може хвороба яка? Чи треба відрізати цю бульбу? Вона не остання і дві сусідні бульби хоч і зморщені, але цілком зелені і тверді.

    Відповідь: Дуже схоже за описом на бактеріальну гниль. Допомагає наступний метод:

    Вирізати всі пошкоджені тканини, обробити розчином фундазолу і сульфату стрептоміцину або тетрацикліну. Після цього тримати цю каттлею пратіческі без поливу, але часто обприскувати, вологість повітря була не більше 60%. Піднімати вологість вище не варто, можна спровокувати відновлення гнилі.

    Варто відзначити, що після хвороби каттлея може довго приходити в себе не даючи нових ростов.

    9. Точки і бородавки на листках

    На торішньому листі Cattleya багато бородавок з темною точкою на верхівці, а на молодому листі фіолетові цяточки і кілька кілець з таких цяточок (одне таке колечко було роздувся, але щільним) - це вірус?

    Відповідь: Не вірус це точно. Такі пошкодження спостерігаються на азіатських рослинах, як на диких, так і на фермерських. Що це таке - тяжко сказати, може бути гриби, а може бути хто-то на зуб перевіряв, тільки це ніколи не повторюється на нових ростах і листі.

    10. Жовтіє листя

    Вже з місяць потихеньку рівномірно жовтів лист на попередніх зростанні, а за останні 3-4 дні він весь зморщився і повністю пожовтів (як папір), я його отрезала.Остальние листя також стали з жовтизною-це що багато сонця? Або недолив? Поливаю 1 раз на тиждень, росте в сітчастому кашпо. Боюся залити, адже каттлеі не люблять переливу. Може засушили? Так, коренів багато - нові, гарні. Так, бульби зморщені, тільки молодий зростання пухленький.

    Відповідь:

    1. Можливо посуха (якщо зморщені бульби) - у цьому випадку потрібно почати полив зануренням. Але більш ймовірний опік, тому що листи, які виросли без прямого світла на сонці можуть легко обгоріти, навіть у каттлею. І обов'язково перевірте на предмет кліща, він так теж може проявлятися.

    2. По весні морщитися бульби можуть і від того, що росте маса нових коренів. Вірніше гілкуються старі. Цілком можливий варіант, тим більше, що в кашпо сидить. Ніяким поливом це не вдається виправити, але коли коріння наростуть, бульби повинні насмоктавшись запаси, проте старі повністю не відновлять тургор.

    3. Бажано зрідка обприскувати по аркушу, можна з добривом, але особливого ефекту від одноразового обприскування звичайно не буде. Це так, для самозаспокоєння. Виростуть коріння і все буде нормально. Головне бути впевненим, що це не від того, що старі коріння за зиму загинули від невірного поливу. Тоді, поки не наросла маса нових коренів, бажано субстрат по можливості розібрати і загиблі коріння видалити. Якщо не виходить розібрати субстрат, то хоча б відрізати загиблі коріння від бульб і залишити в субстраті до чергової його зміни.

    4. Притіняти - не притіняти, це вже самі вирішуйте. Не можна, щоб і обгоріли. Хоч і кажуть, що каттлеі світлолюбні, тим не менш вони часто живуть поруч з фаленопсис.

    5. Щодо фотоперіодизм нічого конкретного сказати не можна. Кажуть, що деякі осеннецветущие вимагають цього, але такі важко знайти у нас. Всі зазвичай реагують на скорочення поливу і нормально цвітуть.

    Так що може кілька факторів відразу давати таку поведінку каттлею.

    11. Коричневі плями на молодих ростах

    Молоді листочки сіянця каттлеі вилазять ось з такою коричневої забарвленням. На колишніх аркушах такого немає. Захворювання, або природа? Перший листочок такий я мазав фундазолом, але в порівнянні з подальшими змін у ньому ніяких немає.

    Відповідь: коричнювата (червонувата) забарвлення - це надлишок світла, нічого страшного, якщо Ви це маєте на увазі.

    12. Почорніла покриває лусочка

    На молодому зростанні перша "покришка" придбала такий чорний колір. Оскільки розвиток ростов спостерігаю вперше, то хвилююся - чи вона так засихає природно, перетворюючись на сухі "луски" бульби, толі гнити початку?

    Відповідь:

    1. Нормальне явище, вона саме так і засихає. Оскільки з Тайваню і Таїланду приходили очищеними - деякі теж після відмирання і почорніння ці лусочки видаляють. З іншого боку, ці лусочки оберігають бульбу від екстремальних значень вологості і температури, тому не можна однозначно стверджувати, що видаляти їх потрібно.

    2. Насправді в природі ніхто ці лусочки, зрозуміло, не знімає, але в домашніх умовах це краще проробляти, тому що вдома у нас не така вентіяція, як у природі, і часто при обприскуванні в пазухах цих лусочок накопичується вода і надовго. Були випадки загнивання через це. У будь-якому випадку, їх краще в сіянців акуратно видаляти, намагаючись не пошкодити підставу зростання.

    Вирощування каттлеі на блоці

    Оскільки каттлею частенько ростять або намагаються ростити на блоках, то тут питання і про блоки взагалі, і про каттлеях на них, зокрема.

    1. Що таке блок?

    2. Cattleya на блоці

    3. Коріння лізуть назовні

    1. Що таке блок?

    Що вдає із себе блок? Як вони ростуть каттлею на блоці? Як поливати і підгодовувати? Блоки з яких дерев краще використовувати?

    Відповідь: Орхідеї у більшості своїй епіфіти і каттлеі - не виняток. Коротко: блок це шматок кори (коряжка), на який посаджена рослина. Коріння можна обмотати мохом, можна і підкласти мох між корінням і корою. Щоб рослина успішно росло на блоці йому потрібна вологість повітря не менше 80% (хоча багато хто, вирощують і при більш низькій вологості) і регулярний полив (влітку щодня, іноді 2 рази на день). Підживлення здійснюються разом з поливом / обприскуванням. Доводиться блок знімати і нести у ванну, хоча при гарній вологості повітря полив зануренням можна проводити раз на місяць, а в інші дні буде досить дворазового обприскування.

    Якщо планується тримати відкрито в кімнаті, то блок повинен бути вологоємним. Наприклад, такий: шматок кори намазується розмоченої торфоперегнійні таблеткою, потім поверх укладаються стеблинки сфагнуму, щоб закрити торф, все це примотується негниючими нитками (наприклад капроновими), кожен моток приблизно в 0,5 см-1см один від одного. На цю поверхню примотується м'яким дротом орхідея, зверху прикриваючи коріння мохом, і шматком розірваного кокосового горщика, він же просто кокосове волокно. Поливати 2 рази на тиждень.

    Звичайно, під флораріуме, блок буде відчувати себе краще. Якщо блок буде в орхідаріуме, то можна без всякої підкладки, просто примотати орхідею до шматка дерева або кори.

    Блок можна робити з будь-яких порід дерева, крім, може, берези і верби.

    2. Cattleya на блоці

    Чи потрібно підкладати сфагнум при посадці каттлею на корч? Вологість 75-85%

    Відповідь: Більшість каттлею при подібній вологості цілком можуть міститися на голому підставі (кора соснова, пробка). Причиною невдач при вирощуванні каттлею на блоці є саме низька вологість повітря (якщо в період зростання коріння менш 1см у довжину, то вологість недостатня), хоча ще важливо підібрати "правильну" каттлею. Найкраще експериментувати з Cattleya aclandiae, вона мініатюрна і не просто терпить, а навіть любить просушування, не стерпівши переливу, як блочніка - відмінна Cattleya! Підійде ще і С. shilleriana. А ось, наприклад, з Cattleya violacea можуть виникнути проблеми. Незважаючи на те - що "тепла", маленька і по всіх параметрах 100% блочнік - в культурі коріння на блоці будуть пересихати, блок повинен бути дуже вологоємним ...

    Ось каттлеі, що сидять на блоці місяць. При посадці не було ні одного кореня з зеленим кінчиком. Ростуть вони всі на одному стовбурі ліани (окло 2 м завдовжки 10-15 см в діаметрі), а прикріплені за допомогою дроту. Вологість від 65 (дуже рідко) до 90, в середньому 70-80, температура вдень 23-26, вночі 18-20.

    3. Коріння лізуть назовні

    Каттлея посаджена в порожнисте бревнишко, в порожнині субстрат. Коріння ростуть добре, але один явно має намір рости назовні, а не "в всередину". Може його всередину направити? Справа в тому, що в середньому вологість близько 40%. Не засохне чи корінець зовні?

    Відповідь: Перший час після посадки на блок кінчики таких коренів можуть почати чорніти і відмирати. Можна спробувати зберегти їх, укривши злегка мохом. Надалі, у міру зростання, вони вже без проблем будуть рости туди, куди їм хочеться, у тому числі і вилазити з моху, плелися поруч ... У цілому, треба сказати, напрям коренів заняття невдячне, рости вони будуть так, як їм зручніше, потрібніше.

    Часто задають питання: Види каттелй

    1. Видові леліі

    У Черевченко знайшла ось це!

    Laelia довгонога (L. Longipes Rchb. f.).

    Літофітное рослина висотою до 30 см. Туберідіі конічні, довжиною до 8 см, шириною до 2 см, однолістние. Листя овально-видовжені, притуплені, м'ясисті, жорсткі, довжиною 7-14 см, шириною 2-2,5 см, темно-зеленого кольору. Суцвіття довше листя, двох-четирехцветковое. Квітки діаметром 3-4 см. Чашолистки і пелюстки біло-рожеві або білуваті. Чашолистки подовжено-ременеподібні, загострені, довжиною до 1,5 см, шириною до 0,5 см. Пелюстки узкоовальние, загострені, хвилясті, завдовжки до 1,5 см, шириною до 0,5 см. Губа жовтого або білого кольору, жовта в зіві, довжиною до 1,2 см, шириною до 1 см, трилопатева. Бічні лопаті подовжені, дугоподібно вигнуті над колонкою; середня - видовжена, з хвилясто-кудреватая краями. Колонка коротка, з фіолетовими штрихами.

    Цвіте у червні - серпні. Тривалість цвітіння 1,5-2 тижні. Батьківщина - Бразилія.

    Laelia багіензіс (L. Bahiensis Schltr.).

    Епіфіт. Туберідіі узкоціліндріческіе, з помітно розширеним підставою, дволиста. Листя шкірясті, узколінейние, довжиною до 11 см. Суцвіття двох-, трехцветковое. Оцвітина світло-помаранчевий, діаметром близько 4 см. Чашолистки і пелюстки узколінейние, загострені, пелюстки довші за чашолистки. Центральна лопать губи вигнута назовні, бахромчата, з темно-помаранчевими краями, ковпачок білий.

    Цвіте в жовтні - грудні. Тривалість цвітіння 3-4 тижні. Батьківщина - Бразилія.

    Laelia Лунда (L. lundii Rchb. F. et Warmingo).

    Низькоросла епіфітное / літофітное рослина. Туберідіі подовжено-веретеновідние, кілька сплющені, довжиною 3-4 см, шириною 1,5-2,5 см, дволиста. Листи лінійні, що стирчать, напівкруглі в поперечнику, сильно загострені, м'ясисті, довжиною 8-9 см, шириною до 0,5 см. Суцвіття коротше, ніж листя, дугоподібно зігнуто, з 2 квітками на верхівці. Приквітки маленькі. Квітки білі з рожево-пурпуровими жилками на губі. Чашолистки подовжено-язиковедние, загострені, м'ясисті, довжиною 2-2,5 см, шириною 0,3-0,5 см. Пелюстки лінійно-ланцетовидні, загострені, хвилясті по краю, довжиною до 2 см, шириною до 0,4 см. Губа вузька, яйцевидно-овальна або квадратна, трилопатева, довжиною до 2,5 см, шириною до 1,5 см. Бічні лопаті полуяйцевідние, прямі, загострені; середня - напівкругла, на кінці загорнута, хвиляста по краю. Колонка довжиною 0,7-0,8 см, широка.

    Цвіте у червні - серпні. Тривалість цвітіння 2-3 тижні. Батьківщина - Бразилія.

    Літофітное рослина. Туберідіі прямі, донизу звужені, зі світло-пурпуровим нальотом, довжиною до 7 см, шириною до 2,5 см, з 1 листом на верхівці. Листя вузькі, подовжені, тупокінцеві, довжиною до 10 см, шириною до 4 см, шкірясті, зі світло-пурпуровим відтінком. Суцвіття пряме, довжиною до 40 см, з 5-7 квітками. Квітки діаметром до 5 см. Чашолистки і пелюстки пурпурного кольору. Губа оранжево-червона. Чашолистки подовжено-ременеподібні, загострені, довжиною до 2,5 см, шириною до 0,5 см. Пелюстки узкоовальние, загострені, довжиною до 2,5 см, шириною до 0,7 см. Губа трилопатева, довжиною до 2 см, шириною до 1,5 см. Бічні лопаті подовжені, дугоподібно вигнуті над колонкою; середня - подовжена, по краю хвилясто-кучерява. Колонка довжиною до 1 см, булавоподібні.

    Цвіте у червні - серпні. Тривалість цвітіння 2,5 тижні. Батьківщина - Бразилія.

    Епіфітна або літофітное рослина. Туберідіі подовжено-яйцеподібні, довжиною 7 см, шириною 2,5 см, з загостреними краями, сплощені боку ребристі, з 1 або 2 листами на верхівці. Листя ланцетні, поодинокі, кілеватие, шкірясті, загострені, довжиною 15-20 см, шириною 3-4 см, що охоплюють цветонос, що формується на верхівці туберідія.

    Квітконіс завдовжки 65-70 см, покритий довгими лінійно-ланцетними приквітками. У суцвітті 2-3 квітки на зігнутих квітконіжках. Квітки світло-лілові з жовтою серединою, без аромату, в діаметрі до 10 см. Чашолистки завдовжки до 6 см, шириною до 1,6 см, ремневідной-ланцетні, загострені, на кінцях загорнені. Пелюстки довжиною до 6 см, шириною 2,6 см, видовжено-овальні, загострені. Губа довжиною 4,5 см, шириною 3,5 см, трилопатева. Бічні лопаті довгасті, округлі, світло-жовті з темно-ліловими лініями і штрихами, по краю фіолетові, бархатисті. Середня лопать подовжено-оберненояйцевидні, з загорнутим хвилястим краєм, темно-фіолетова, бархатиста, в зіві з 3 жовтими поздовжніми гребенями. Вирощують у горщиках, кошиках.

    Цвіте у січні - лютому. Тривалість цвітіння 4-5 тижнів. Батьківщина - Мексика.

    Laelia пурпурова (L. purpurata Lindl.).

    Епіфітна рослина висотою до 50 см. Туберідіі веретеновідние, довжиною до 15 см, шириною до 3 см, однолістние. Лист подовжено-ремневідной, на кінці заокруглений, прямостоячий, шкірястий, довжиною до 22 см, шириною до 5 см. Суцвіття довжиною 20-32 см, з 2-5 квітками. Квітки великі, діаметром до 15 см, дуже яскраві. Чашолистки і пелюстки ніжно-рожеві, в зіві жовті з ліловими жилками. Чашолистки обратноланцетние, притуплені, довжиною 7-10 см, шириною до 2 см. Пелюстки овально-яйцеподібні, округлені, по краю хвилясті, завдовжки 8-10 см, шириною до 5 см. Губа воронковідная, з 3 нечіткими лопатями, бархатиста, пурпурного кольору , довжиною 7-9 см, шириною до 7 см. Бічні лопаті округлені, що охоплюють колонку; середня - закруглена, відстовбурчені, з хвилястим краєм. Колонка довжиною до 2,5 см.

    Цвіте в березні - квітні. Тривалість цвітіння 1,5-2 тижні. Батьківщина - південна частина Бразилії.

    Laelia серцелиста (L. harpophylla Rchb. F.).

    Епіфітна рослина. Туберідіі дуже тонкі, циліндричні, довжиною до 15 см, діаметром 0,2-0,3 см, однолістние. Лист вузьколанцетні, гострий, шкірястий, довжиною до 15 см, шириною не більше 1 см. У суцвітті 5-7 квіток оранжево-червоного кольору. Чашолистки лінійно-язичкоподібні, загострені або тупокінцеві, довжиною до 3,5 см, шириною до 0,5 см. Пелюстки вузьколанцетні, загострені, хвилясті по краю, довжиною до 3,5 см, шириною до 0,5 см. Губа трилопатева, довжиною до 3 см, шириною 0,5-0,7 см. Бічні лопаті прямі, загострені, розташовані над колонкою; середня - ланцетна, загострена, по краю хвиляста, загорнута. Колонка дугоподібна, довжиною до 1 см.

    Цвіте у червні - серпні. Тривалість цвітіння 2-2,5 тижні. Батьківщина - Бразилія.

    Laelia сінкорана (L. sincorana Schltr.).

    Літофіт і епіфіт. Туберідіі заввишки 2-4 см, овальні, однолістние. Лист сукулентних, шірокоелліптіческіе, лодочкообразний, тупим, довжиною 5-7 см. Суцвіття - двухцветковая кисть. Оцвітина світло-бузковий, з інтенсивно малиновою губою. Діаметр квітки 9-10 см. Чашолистки узколінейние, загострені, пелюстки широкоовальні, майже тупокінцеві. Бічні частки губи біля основи згорнуті в трубочку, в зіві губа біла. Колонка біла, з бузковим пильником.

    Цвіте в липні - жовтні, лютому - березні. Тривалість цвітіння 2-3 тижні. У зрізі квіти зберігаються 7-10 днів. Батьківщина - Бразилія.

    Є ще 2 статті з ним, але потрібен переклад, а я в перекладах не дуже.

    http://www.fororchids.com/show/showflower.cgi?378

    http://members.xoom.virgilio.it/orchidnews/on15/paginas/kleberen.htm

    2. Мініатюрні видові Cattleya

    Колись я для себе переглядав Cattleya на предмет відносної компактності (від мініатюр до середнього розміру) і не критично холодні, були ще якісь критерії але що конкретно - вже не пам'ятаю, в результаті народився невеликий списочок, невпевнений що там все правильно, але як орієнтир:

    Cattleya aclandiae

    Cattleya aurantiaca

    дуже варіабельна Cattleya, від порівняно невеликого розміру до середнього, від прохолодної до помірно теплої, квіти невеликі 1,5-3 см, в кисті.

    Cattleya forbesii

    рослина середнього розміру укладається в 20-30 см., прохолодна в період спокою, тепла в решту часу, але погано переносить спеку, квіти 10 см., бляклі, але дуже ароматні.

    Cattleya guatemalensis

    рослина середнього розміру, теплого змісту, квіти 6-8 см.

    Cattleya intermedia

    рослина за розміром дуже варіабельний, від компактного (10-15 см.) до середнього, і навіть щодо великого (30-40 см.), температурний режим помірний, квіти 10-15 см.

    Cattleya jenmanii

    мініатюрна, тепла, крупноцветковая (10-15 см.) на короткому 10 см. квітконосі

    Cattleya loddigesii

    рослина середнього розміру, помірного змісту, квіти 10 см.

    Cattleya lueddemanniana

    рослина середнього розміру, теплого змісту, квіти до 25 см.

    Cattleya maxima

    середнього розміру, від теплого до помірного змісту, 10 см. квітки

    Cattleya mossiae

    невелика (звичайно не більше 20 см.), помірна, квіти 15-20 см., дуже ароматні

    Cattleya nobilior

    невелика, помірна або тепла, зі слабким ароматом, квітка 8-13 см.

    Cattleya patinii

    невелика, тепла, квіти 5-6 см., по кілька в кисті

    Cattleya schilleriana

    невелика, помірна, квітка 10 см.

    Cattleya skinneri

    порівняно невелика. Докладніше - тут.

    Cattleya violacea

    невелика, тепла, квітка 10-15 см. Зовсім немає періоду спокою. Розмір цілком компактний, бульба з листом 10-12 см., може цвісти по 2 рази на рік. Запах у неї теж приємний, пахне вранці і ввечері, коли сонця немає. Пахне навіть занадто сильно (хоча кому як). Аромат на всю лоджію, і відчувається навіть у кімнаті (особливо ввечері)

    Cattleya walkeriana

    невелика, помірна, квітка 10-13 см.

    Cattleya luteola

    Ось що про неї написано у Журавльова: Невелика рослина з дволистий бульбами 10-15 см заввишки. Квітконіс з 3-15 жовтими квітками діаметром до 10 см. Умови утримання: літня денна температура 25-32 ° С. Зимова нічна 18-22 ° С. Освітленість 15-30 клк. Невелике скорочення поливів у період спокою. Вологість повітря висока весь рік. Садять на блоки або в горщики з грубим субстратом (3 варіант) Спокій короткий (1-2 тижні). Цвіте після закінчення росту. Бразилія, Перу, Еквадор, Болівія, в типовому дощовому тропічному лісі високо на деревах. У Перу зустрічається на висотах до 1200м., В інших місцях - від 100 до 700м.

    Рослина це явно однолістное і це одна з найменших однолістних каттлею. Росте в теплому регіоні і вважає за краще обходиться без зміни тем. режиму весь рік. Не любить велику пересушування між поливами і, здається, абсолютно не вимагає каттлейного світла - у мене росте під Гроу лампами, де ростуть Phalaenopsis і має червонуватий засмага на листі (зустрічала інфу, що їм потрібно менше світла, ніж фаленопсис)

    3. Життєві цикли однолістних каттлею

    На основі статей Чадвік

    Є два крайніх прикладу - C. mendeli і C. lueddemanniana

    Мендель цвіте в середині квітня - травні (тобто рано). Потім дає нове зростання, який до кінця сезону дає чохол, з ним зимує і квітне, як уже говорилося, рано. Рано, оскільки йому не треба гнати бадилля і чохол - вони вже готові. При цьому, наголошується, що коріння найменш схильні до гниття і миряться з більш вологим субстратом, ніж у всіх інших. І взагалі про період спокою говориться як-то дуже розмитим. Що понтяно - зимівля з чохлом напевно і повинна бути м'якше.

    Людеманіана дуже маленька за розміром і дуже солнцелюбівая. Вона швидко виганяє свій дрібний зростання ще взимку і цвіте вже в березні. Далі вона може дати один-два порожніх зростання до кінця сезону, але може з них і процвесть - восени, іноді - тільки з них, а весняне зростання не цвіте. І потім - треба зимувати.

    Dowiana (і Rex - у неї такий же цикл) найбільш вимоглива до просушування коренів і вимагає жорсткого періоду спокою. Вона починає рости на початку весни і їй потрібно більше часу, щоб виростити велику бадилля і чохол з квітами. І тому вона цвіте пізніше - наприкінці літа - на початку осені. І потім - спокій, вона не може встигнути вигнати порожнє зростання перед зимівлею.

    C. bowringiana - пізніша ніж dowiana, довше розвивається і пізніше цвіте. Але все одно, встигає процвесть до зимівлі, на ростах цього року. C. maxima веде себе також, але вона ще більш пізня - цвіте в кінці осені - на початку зими.

    C. eldorado і warszewichii (seu gigas) - більш ранні, ніж dowiana, більш пізні, ніж люддеманніана. Як і остання, люблять багато сонця і тепла. Chadwick пише, що не можна давати їм пускати наступне зростання після цвітіння (але ж вона захоче, адже час до зими ще є). Треба її відразу сушити - до лютого.

    C. mossiae - мабуть як Мендель

    Далі є три особливих випадку, коли в один сезон задіяні два зростання:

    1. Група Тріана, percivalana, quadricolor, shroedarae. Цвітуть у листопаді-лютому (різні види в різний час в цьому коридорі). Потім відразу дає зростання, потім другий - дозріває до кінця літа. Потім період спокою і потім - цвітіння відразу з двох ростов в грудні. Цікаво, що на відміну від попередніх випадків, період спокою у цієї групи не дуже світлий. Напевно, це самі легкоцветущіе, тому що не видно, які помилки можна тут зробити з освітленням.

    2. Jenmanii - ще цікавіше. Вона поводиться як і попередня група, при цьому цвіте раніше всіх в цій групі - в середині-наприкінці осені. Так що залишається час для ... ще одного періоду спокою! до весни - до початку нового зростання. Отже, у неї два періоди спокою - взимку - і наприкінці літа-початку осені - з чохлами.

    3. Labiata продовжує цю тенденцію і - не відпочиває з чохлами. Вона цвіте ранньої осені - ще раніше ніж Jenmanii - теж із двох своїх ростов поточного сезону і вже потім відпочиває - взимку.

    Якщо зібрати різні однолістние Cattleya - вийде, що весь рік хто-небудь квітне.

    4. Чи варто новачкові заводити Cattleya dowiana?

    Відповідь: А чому не варто? Спробувати щось можна, та й сам процес захоплюючий, зацвіте-не зацвіте! Пробувати треба все! Довіа - це рідкісна красуня! Але дуже багато хто вважає її досить складною у змісті, хоча, як завжди, знайдуться й ті, у кого вона росте без особливих проблем. Вся справа, по видимому, в тих умовах, які ви без проблем зможете їй створити вдома. Основна небезпека - легко вмирає від осінньо-зимового переливу. Прочитайте уважно про неї і порівняйте свої умови з тим, що їй потрібно і приймайте рішення.

    5. Однолістная-дволиста

    Читав-читав про одне - дволистий каттлеі, а вона (С. Penny Kuroda x C. Fitz Eugene Dixon) он чого навипускав. Звідси запитання - чи бувають вони четирехлістний? Чи як це пояснити. І ще - якщо у однієї Cattleya є і однолістние, і дволистий зростання, то до яких її зараховувати?

    Відповідь: На кількість листя впливає спадковість і змінюється воно В ОСНОВНОМУ у гібридів. Домінуючі якості проявляються в сіянців в перші роки життя, але надалі можливі зміни домінанти. Дволистий можуть випускати по одному листу, а однолістние ніколи не випустять два.

    Що стосується кількості листя у сіянців каттлею, то у молодих, ще не цветшіх "підлітків", матиме по 4 аркуша це нормально, навіть у однолістних.

    6. Cattleya warscewiczii

    Дуже сподобалася ця Cattleya, може бути у кого-небудь вона і є і навіть цвіла? Підкажіть її розміри і чи така вона симпатична як у Джея?

    Відповідь: Вона величезна. Тут є про неї дуже гарна стаття. Найбільші квітки у варшевіча-сандеріана - до 30 см, і їх багато і розташовані по вертикалі. Дуже обережно взимку, майже як Довіа за своєю "підлості". При спокої - на низьких температурах (типу +15) треба, щоб сохла за 2-3 години, а то - чорна гниль і кінець.

    Цитата постраждалих: "У мене одна з Довіа стояла недалеко від зволожувача і злегка мокла подушечка моху на корі - за кілька днів захворіла. Варшевіча взагалі свинство - при повному отсутсвии поливу той же ефект."

    Вирішивши одного разу пошукати інформацію про орхідеї я й не підозрювала наскільки серйозно для мене закінчитися проста цікавість!

    Першим відкриттям було велике розмаїття орхідей. Причому ця різноманітність стосується всіх складових рослини, починаючи від коренів, листя та квітів і закінчуючи розміром, забарвленням і ароматом. У літературі я зустрічала згадка про більш ніж 25 000 природних видів і близько 100 000 гібридів, це одне з найбільших сімейств.

    Другим відкриттям стало те, що орхідеї, які описуються в літературі як найбільш таємничі і магічні квіти, можна вирощувати як кімнатні рослини! І якщо у вас з'явилося стійке бажання познайомитися з ними ближче, то дозвольте представити "орхідею для початківців" - Фаленопсис (Phalaenopsis).

    Загальні відомості

    Якщо ви побачите рослина в прозорому горщику, з стирчать в різні боки сіро-зеленими корінням, без стебла, з розеткою щільних листя і квітами, схожими на метелика, знайте - перед вами фаленопсис.

    Перш за все, фаленопсис - не звичайна рослина, глибоко сягає корінням у землю, а епіфіт, який росте на деревах, використовуючи їх в якості опори. Коріння фаленопсис вбирають дощову воду і вологу з повітря, а поживні речовини він отримує з перегнилий залишків рослин, що скупчилися в корі. Крім того, коріння фаленопсис беруть участь у фотосинтезі, і на світлі фарбуються в зелений колір.

    Крім коренів, що служать для кріплення, у фаленопсис є повітряні корені, які використовуються для вилучення вологи з повітря. Тому не дивуйтеся, якщо ваша рослина спробує залізти своїми коренями в сусідні горщики, або коріння просто повиснуть у повітрі. Повірте, що він знає що робить.

    З усього цього можна зробити кілька висновків, які є основними в культурі змісту фаленопсис:

    • загальноприйнятий для інших кімнатних рослин горщик і субстрат потрібні рослині в основному для опори;

    • коріння необхідне світло і повітря;

    • коріння ні в якому разі не повинні бути у воді.

    Все це моменти більш детально будуть розглянуті нижче, коли ми спробуємо пройти всі кроки, починаючи від покупки першого фаленопсис.

    Купівля

    У здорової рослини тверді листя, щільні на дотик сіро-зелені коріння, які можуть вилазити з субстрату. Більшість фаленопсис продається в прозорих горщиках, тому обов'язково подивіться, як виглядають коріння всередині горщика: у місцях, де є доступ світла, наприклад у стінок, вони повинні бути зелені або сіро-зелені.

    Спробуйте легко і обережно покачати рослина за підставу розетки листя. Якщо у вас склалося враження, що рослина "бовтається" у горщику, краще виберіть інший, біля цього швидше за все проблеми з корінням. Єдино допустимими можуть бути дрібні механічні пошкодження листя, типу подряпин, тріщин або обломів аркуша. Якщо ж рослина має мляві або жовтіючі листя, плями будь-яких кольорів або темні коріння, то його можна купити в тому випадку, якщо ви хочете попрактикуватись у реанімації чи у вас достатній досвід і ви знаєте, на що йдете.

    Маленький відступ на тему жовтого листя: у фаленопсис з часом жовтіють і засихають нижні, старе листя. Це цілком природний процес і його не потрібно вважати дефектом або хворобою.

    Освітлення

    Забезпечити необхідну освітленість для фаленопсис досить просто. Щоб знайти краще місце давайте згадаємо що епіфіти ростуть на деревах і сонячні промені потрапляють на них тільки крізь листя дерев. Вони з задоволенням будуть рости на будь-якому світлому вікні. Я спробую дати рекомендації для їх вирощування в північних широтах. Ідеальним є східне вікно, але фаленопсис прекрасно росте на західному, південно-західному або південно-східному вікнах. При такій орієнтації рослину можна розташувати як на підвіконні, так і поруч, але на відстані не далі одного метра від вікна. Якщо вікно виходить на південь необхідне обов'язкове затінення від сонячних променів з кінця весни і до осені, у вересні в залежності від погоди затінення можна прибрати. На північному вікні фаленопсис потрібно розташовувати тільки на підвіконні, але і тут він добре себе почуває. З осені до весни рослини обов'язково досвічувати, щоб тривалість світлового дня становила не менше 12 годин. У будь-якому випадку, де б не стояли ваші орхідеї, тривалість світлового дня повинна бути від 12 до 16 годин.

    І ще одне зауваження: фаленопсис поступово нахиляється до світла, тому, щоб він не втратив декоративність, не вивалився з горщика чи не перекинувся з підвіконня його рекомендується час від часу повертати на 180 градусів.

    Не варто турбувати і переміщати рослина тільки в тому випадку, якщо на квітконосі почали формуватися бутони. Через тиждень після того, як розпустився останній бутон рослину можна розгорнути або переставити.

    Температурний режим

    Одна з причин, чому фаленопсис вважають орхідеєю для початківців те, що її температурний режим чудово відповідає температурі в наших квартирах протягом року. Від вас буде потрібно тільки мінімум зусиль і трохи уваги.

    Фаленопсис не має вираженого періоду спокою і потребує лише невеликого зниження температури взимку. Влітку денна температура становить близько 25 ° С - 30 ° С, взимку 20 ° С - 25 ° С.

    Дуже важливий для майбутнього цвітіння фаленопсис перепад між нічною і денною температурою на 5 - 7 ° С, тому що саме завдяки йому у рослини закладаються квіткові бруньки.

    Якщо ваші рослини стоять на підвіконні слід пам'ятати, що там температура взимку набагато нижча, тому рекомендується покласти на підвіконня термометр, щоб вчасно зреагувати на тривалий зниження температури. Хочеться поставити наголос саме на словах "тривалий пониження". Якщо на день-другий нічна температура знизитися до 10-15 ° С фаленопсис це легко перенесе. Але якщо таке зниження тримається протягом декількох днів, це може призвести до серйозної хвороби і загибелі рослини. При тривалому зниженні температури коріння фаленопсис перестають вбирати воду, листя втрачає пружність і на них з'являються "зморшки", які є першими ознаками "замерзання". У цьому випадку рослина живе і харчується виключно за рахунок вологи і поживних речовин, накопичених в листі. Початківець любитель може подумати, що фалепонсісу не вистачає води і збільшити полив, але це тільки погіршить ситуацію, оскільки призведе до загнивання коренів і інших хвороб. Основними способами попередження "замерзання" фаленопсис є закладення всіх щілин у рамах, розміщення рослин якомога вище на підвіконні і так, щоб горщик і листя не стосувалися холодних шибок.

    Так само потрібно зауважити, що в будь-який час року фаленопсис любить свіже повітря, але не терпить протягів.

    Вологість

    Оптимальна вологість для утримання фаленопсис становить 60% - 80%.

    Низька вологість повітря взимку, коли в квартирі включено центральне опалення, є слабким місцем при змісті не лише фаленопсис, але й інших рослин. І тут можна відзначити основні шляхи вирішення цієї проблеми:

    • постаратися відгородити гарячий і сухе повітря від батареї, щоб він не йшов прямо на рослини;

    • обприскування, як мінімум один раз на день, у першій половині дня. Вночі при зниженій температурі рослина має бути сухим. Тут хочеться навести слова з однієї статті, що обприскування і мокре листя не одне й теж тому, завжди потрібно знати міру.

    • в піддон насипати керамзиту або дрібної гальки, налити трохи води і зверху поставити горщик з фаленопсис. При цьому горщики ні в якому разі не повинні стояти у воді! Випаровується з піддону вода підніме вологість навколо рослини.

    Полив і добриво

    Правильний полив є основоположною складовою. Тут діє правило "2П" - спочатку просох, потім промок. Фаленопсис легко переносить невелику посуху, але надмірний полив вб'є його. Як було сказано вище, його коріння необхідне повітря і між поливами субстрат обов'язково повинен повністю просохнути. Тому найбільш важливо правильно визначити момент поливу.

    Кожен робить це по-своєму, але можна запропонувати кілька простих способів: за вагою горщика, який ставати легким, якщо субстрат просох; станом субстрату, яке можна оцінити через прозорий горщик, або можна спробувати обережно заглянути всередину горщика і оцінити вологість всередині, витягши кілька шматочків субстрату з поверхні. Поспостерігавши деякий час ви легко зможете скласти свій приблизний графік поливу. Як правило, влітку поливають кожні 2-3 дні, взимку - раз на 2 тижні, в інший час - раз на тиждень.

    Тепер кілька слів про полив. Тут теж у кожного свої уподобання в залежності від того, де стоять ваші рослини і скільки часу ви готові на це витратити. Головне правило - щоб субстрат повністю промок. У кімнатних умовах як найпоширенішого зустрічається метод "занурення", коли ви ставити ваші рослини в таз з водою хвилин на 15-20 і поливаєте їх з душу. Потім витягуєте і даєте воді стекти. Поливати потрібно в першій половині дня, щоб до вечора рослина встигла обсохнути. Пам'ятайте, що фаленопсис - рослини з тропіків і вода не повинна бути холодною.

    Часто виникає питання про те, якою водою поливати. Відповідь - вода повинна бути м'якою і чистою. Зазвичай, щоб пом'якшити воду і видалити домішки її спочатку фільтрують, а потім кип'ятять, або поливають дистильованою водою. Це ваші методи, якщо ви не впевнені в своїй воді з-під крана. Здавалося б, дистильована вода є ідеальною для поливу, якщо б не одне «але» - в такій воді відсутні всі солі і мікроелементи, тому їх потрібно буде додатково вносити як добрива.

    Визначити, що вода не подобатися рослині і в ній дуже багато солей досить легко. Якщо ви поливаєте простою водою з-під крана і через деякий час на листках або коренях з'являються плями, наприклад білі або червоні, значить вам пора відмивати фаленопсис від солей і, швидше за все міняти воду для поливу. До речі, відмивається такий наліт молоком або чимось кислим, наприклад водою з лимонним соком чи кефіром.

    Тепер про добрива. Фаленопсис вбирає поживні речовини через коріння, тому всі добрива повинні бути водо-розчинні і менш концентрованими. Найчастіше зустрічається згадка добрива "Кеміра-Люкс" з концентрацією разу на 2 меншою, ніж для звичайних кімнатних рослин. Ні в якому разі не можна удобрювати сухий субстрат, це призведе до опіку коренів, спочатку фаленопсис потрібно обов'язково полити. Після цього рясно поливаємо рослину водою з розчиненим добривом і обов'язково даємо воді стекти. Якщо з якоїсь причини у вашої рослини проблеми з корінням, то удобрювати його не можна. У цій ситуації можна обприскати рослину водою з розчиненими в ній добривами.

    Під час росту і перед продажем рослини, особливо імпортні, практично завжди підгодовують різними стимуляторами. Крім того, виробники часто вносять у субстрат "довгограючі" добрива, які виглядають як маленькі світлі кульки і розчиняються в плині декількох місяців. Тому перед тим як удобрювати фаленопсис переконайтеся, що всі внесені виробником добрива повністю розчинилися і після цього дайте йому відпочити від них і від стимуляторів пару місяців.

    Після того, як ми поговорили про температуру, вологість і поливі хочеться зробити зупинку і звернути вашу увагу на наступне. Завжди потрібно прагнути зберегти баланс між температурою і вологістю. Якщо температура знизилася, повинна знизитися і вологість, тобто повинен бути зменшений полив і обприскування, і навпаки.

    Субстрат, пересадка і горщик

    Фаленопсис має тендітні коріння тому рекомендується пересаджувати його не частіше, ніж раз на два - три роки. У перебігу цього час субстрат повинен зберігати свої властивості і не розкладатися. Крім того, він повинен бути достатньо гігроскопічним і повітропроникним. Найпопулярнішими складовими суміші для субстрату є шматочки кори, мох сфагнум, деревне угль, керамзит, шматочки пробки від вина або пінопласту. Останні звучать трохи дивно, але слід пам'ятати, що фаленопсис використовує їх головним чином в якості опори. Стан субстрату потрібно регулярно перевіряти і при його руйнуванні відразу замінювати. Зауважу, що фаленопсис прекрасно росте в чистій корі.

    Садять фаленопсис як і інші кімнатні рослини, тільки потрібно бути обережними з корінням, щоб не поламати їх. Перед пересадкою всі гнилі, мертві або занадто довге коріння обрізають, місця зрізів присипають товченим вугіллям або корицею і витримують 1-2 години на повітрі, щоб місця зрізів підсохли.

    Великі шматки використовуються як дренаж, а більш дрібними шматочками (фракціями розміром 1-2 см) обережно заповнюють горщик і порожнечі між корінням до підстави розетки листя. Часто фаленопсис, який має щільні і важкі листя, зміцнюють або підв'язують до опори в горщику щоб він не хитався, так як це може пошкодити зростаючі кінчики коренів. Зверху до краю горщика зазвичай залишають 2-3 см., щоб можна було підсипати кору в міру розвитку повітряних коренів. Після пересадки рослину поливають через 4 - 5 днів.

    З часом кора вбирає більше води і довше просихає. Тому в середину між коренів рекомендується насипати великі шматки кори. Не намагайтеся занадто сильно набити і ущільнити субстрат в горщику щоб не заважати циркуляції повітря. Для збільшення гігроскопічності додають мох сфагнум або використовують субстрат з більш дрібних шматочків кори.

    Чистий мох сфагнум ідеально підходить для вирощування молодих рослин, але його потрібно повністю замінювати не рідше, ніж раз на рік.

    Субстрат для орхідей зараз можна купити в багатьох квіткових магазинах, але завжди слід враховувати його складу, так часто він буває занадто вологоємним для фаленопсис і більше підходить для інших орхідей. У цьому випадку його найкраще додавати в кору для збільшення гігроскопічності.

    Кору і мох можна заготовити самостійно. Найкраще збирати соснову кору з загиблих дерев, але при цьому вона повинна бути щільною, не розсипатися на порох і не містити смоли. Зібрану кору розрізають на фракції розміром 1-2 см. (секатором або провертають через м'ясорубку, з якою знято ніж і решітки), проварюють 2 рази на протязі 10 хвилин, висушують і зберігають у місці з доступом повітря, наприклад в коробці з під взуття. Мох використовують як свіжим (верхні 10 см.), так і висушеним. В обох випадках його потрібно продезінфікувати і позбавити від всієї живності, яка готова розбігтися по вашій квартирі. Простіше всього замочити його в гарячій воді (близько 40 - 45 ° С) на дві години, видалити всіх комах з поверхні, висушити і зберігати як кору.

    Як горщиків можна використовувати різні відповідні за розміром ємності, які забезпечують хороший доступ повітря і вентиляцію. Це можуть бути прозорі пластикові горщики або відерця, в яких з боків і на дні паяльником пророблені додаткові вентиляційні отвори, різні плетені, дерев'яні та бамбукові кошики або блоки. Не рекомендується використовувати керамічний посуд так як при наступній пересадки буде неможливо відокремити корені від стінок горщика не пошкодивши їх.

    Розмноження

    Фаленопсис практично не розмножуються вегетативними пагонами. Найчастіше на квітконосах утворюються дітки, які при відділенні від материнської рослини вирощують у лишайникові сфагнум.

    Хвороби та шкідники

    Більшість хвороб викликається порушенням температурного режиму або режиму поливу. Надлишковий полив при високій або низькій температурі призводить до розвитку грибкових захворювань, таких як гниль, що легко може призвести до загибелі всього рослини. Надлишок вологи є однією з основних причин хвороби. Після поливу з душу або після обприскування обов'язково промокніть потрапила в листову воронку воду. І ніколи не поливайте або не обприскуйте рослину на ніч.

    На орхідеї нападають ті ж шкідники, що й на інші кімнатні рослини і ті ж методи боротьби з ними. Тому немає необхідності детально описувати тут.

    Повну інформацію щодо хвороб, шкідників і заходів боротьби можна подивитися в розділі «Пошкодження рослин, шкідники та хвороби».

    PS: Правильний полив і достатня освітленість, температурний режим і перепад температур, регулярні внесення добрив - це здається занадто складним для вирощування однієї рослини!

    Не лякайтеся, все стане зрозумілим, простим і природним, як тільки ви познайомитеся з фаленопсис ближче. І за першою орхідеєю обов'язково з'явитися друга ...

    Якщо ви не знайшли відповіді на свої питання в цій статті, можливо їх уже ставили в розділі «Фаленопсис в питаннях - відповідях».

    Пелоріческіе квіти

    Нам досить добре відомо будова квітки орхідеї. Три чашолистки, звані сепаліямі, чергуються з трьома пелюстками, два з яких - петаліт, а один, середній, видозмінений і називається губою. Але в рослинному світі бувають винятки. Іноді квіти орхідей розпускаються не зовсім правильними, зміненими.

    Ви прийшли в магазин, і шукаєте хороший рослина - з добрими листям і здорової кореневою системою, переглядаєте велику кількість квітучих орхідей, і раптом помічаєте щось незвичайне. Рослина з незвичною формою квіток притягує погляд, ви намагаєтеся розглянути його ближче і бачите, що у квітки не одна, а три губи.

    Те, що ви перед собою бачите, є помилкою у квітковій морфології і називається пелоріческімі квітами. Ці помилки в морфології рослинної структури трапляються різними шляхами. Peloria - неправильна регулярність, яка відбувається в звичайно нерегулярних кольорах. Це відбувається, коли петаліт беруть колір і / або форму губи, або можуть бути між цими двома крайностями.

    Якщо в природі деякі пелоріческіе квіти виходять випадково, наприклад, під впливом екологічних змін, то в продаж надходять рослини, отримані меріклональним способом розмноження. Це можливо з тієї причини, що пелорія - генетично закладена особливість, але все ж не завжди стійка, і рослина ще може змінити форму квітки в наступному суцвітті.

    Як приклад, коли петаліт беруть забарвлення губи, візьмемо Cattleya intermedia variety aquinii. Вона має білі квіти, і крім червоно-фуксіевого мазка на губі, є такі ж мітки на петаліт. Завдяки гібридизації, зараз продається дуже багато каттлею, зобов'язаних забарвленням петаліт пелоріческому гену.

    Звернемо увагу і на Dendrobium Classic Gem, квіти якого демонструють, так звану, "зворотний" пелорію, коли губа виглядає як петаліт.

    Хтось знаходить такі квіти чарівними, а хтось, навпаки, вважає їх потворними, і зовсім не вважають пелорію гідним властивістю орхідеї, за яким її слід вибирати. Висловлюються думки, що пелоріческіе квіти деформовані, і що пелоріческіе орхідеї повинні бути автоматично дискваліфіковані в конкурсах, наприклад, AOS (Американське товариство любителів орхідей). Деякі так само вважають, що квіти Dendrobium Classic Gem вже не є істинними для орхідей, відповідно і не вирощують, і не оцінюють його.

    Незважаючи на те, що AOS не має певної позиції щодо пелоріческіх квітів, тим не менше, воно називає їх деформованими, і цей термін може бути витлумачений не зовсім вірно. Деформація у словнику перекладається як фізичний недолік або спотворення, спотворення. Приклад деформації - спинний або черевної розкол у пафімопеділуме, у квітці, який володіє двома колонками, чи квіткою, де бракує деяких частин.

    Квіти пелорік - це мутації, які відбулися випадково, природною або вимушеним чином в квітках орхідей, і ці мутації - частина еволюції. У AOS оцінка критеріїв якості квітки грунтується на визнанні переваги і досконалості будь-якого типу квітки над іншими. При цьому вважається, що нова рослина має мати перевершує якість і кращі особливості перед іншими. Пелоріческіе квітки можуть вважатися новою формою, але чи будуть вони бути перевершує - спірне питання.

    Рід Cattleya (крупноквіткові види)

    Коли мандрівний збирач рослин на ім'я Вільям Свенсон переслав зв'язку незвичайних, з лавандовими квітками рослин (як він думав - паразитів) у Ботанічний сад Глазго в 1817 р., він відкрив двері бурхливому потоку збудження, що захлиснула увесь садівничий світ у наступні століття.

    Ці рослини Свенсон виявив під час досліджень дощових джунглів провінції Пернамбуку в північній Бразилії. Коли Свенсон прибув туди в грудні 1816 р., рослини постали перед ним у всій красі, і він, не відкладаючи в довгий ящик, зібрав їх і відправив до Шотландії.

    На прохання Свенсон Ботанічний сад передав кілька рослин відомому любителеві тропічних екзотів Вільяму каттлею, і він у листопаді 1818 р. домігся цвітіння одного примірника у власній теплиці в Барнете (Англія). Свенсон знав, що каттлею хотів придбати рослини, зібрані в Пернамбуку: будучи захопленим людиною, він збирав будь-які тропічні новинки, які можна було знайти.

    Пернамбукскіе орхідеї мали квітки, що ставили їх поза конкуренцією, завдяки ефектності форми, розміру і кольору. Вони навіть мали солодким ароматом! Каттлею був щасливий, і нові рослини незабаром стали фаворитами його колекції.

    З метою систематизувати й описувати свої тропічні принади, проводити інвентаризацію колекції, каттлею залучив молодого ботаніка Джона Ліндлея. Той впорався зі своїм завданням і згодом написав працю "Антологія Ботаніки" (Collectanea Botanica), який побачив світ у 1821 р. У ньому він зробив науковий опис бразильських рослин Свенсон, але назвав їх не на честь першовідкривача, а на честь В. Каттлея, якому був сильнішим вдячний за заступництво та надану роботу. Хоча ... під номером 33 у "Collectanea Botanica" Ліндлі встановив новий рід орхідеї для свенсоновскіх рослин - Cattleya. Перший і єдиний вид каттлеі, озвучений Ліндлеем був - Cattleya labiata, що означає "Каттлея губата". І в такому вигляді це навряд чи було ідеальним компліментом. Так чи інакше, але публікація "Антології Ботаніки" представляла собою великий день орхідних історії, так як новий рід Cattleya, став одним з найбільш популярних і блискучих представників родини орхідних протягом багатьох наступних років.

    На початку 1800-х рр.. до Бразилії хлинув потік "любителів природи". Були серед них і мисливці за каттлеямі. Однак вони нишпорили в стороні, всього лише на півдорозі до каттлейному раю - поблизу великого порту Ріо-де-Жанейро. Вся справа в тому, що перші автори невірно описали відкриття Cattleya labiata, припустивши, що Свенсон працював в цих же місцях. Адже Свенсон відправляв великі партії рослин з Ріо-де-Жанейро перед від'їздом з Бразилії - от і подумали, що всі свої орхідеї він знайшов "не відходячи від каси". Але горе - письменники не знали, що Свенсон почав свій маршрут у Пернамбуку, і саме звідти відбувалися зразки Cattleya labiata. Свенсон переїхав у Ріо-де-Жанейро дещо пізніше. Через деякий час садівничий світ очманіє від Cattleya labiata. Свенсон ж до цього часу поїхав досліджувати нетрі Нової Зеландії, де ніхто не міг його відшукати і розпитати про бразильських знахідки, прояснити суть справи.

    У 1836 р., коли інший англійський натураліст - Джордж Гарднер, - подорожував по Бразилії, міф про місцезнаходження Cattleya labiata став ще більш туманним і плутаним. Гарднер примудрився не розпізнати орхідею Laelia lobata і прийняв її за C Cattleya labiata. Таким чином, місцезнаходження Laelia lobata в Органський горах у Ріо-де-Жанейро раптово стало "новим місцезнаходженням" Cattleya labiata.

    Пернамбуку більше ніж на тисячу миль віддалений від Ріо-де-Жанейро. Виниклий міф "Про те, що Cattleya labiata була виявлена ​​в Органський горах", спричинив проблеми в орхідейних світі. Виснажені мисливці за рослинами прасували джунглі Ріо-де-Жанейро і сусідній провінції Minas Gerais протягом 70 років. Весь цей час вони безуспішно намагалися знайти легендарну Cattleya labiata. Ця каттлея стала вважатися "втраченої орхідеєю", і лише деякі рослини даного виду, які існували в культурі, порушували європейських колекціонерів. Вони хотіли будь-що-будь відшукати нові каттлеі і додати їх до встановленого Ліндлеем роду.

    Cattleya labiata була першою з 17 крупноквіткових видів каттлею, відкритих європейськими колекціонерами протягом XIX століття. Це була нелегка робота - відшукувати нові види, - тому що вони були надійно приховані в туманних високогірних лісах гігантських Анд. Там, у непрохідних джунглях, мандрівники стикалися і з смертельними хворобами, і з ворожими аборигенами. Багато мисливців за орхідеями не повернулися, прийнявши болісну смерть.

    Вражаюче, але другий великоквіткова вид каттлеі, що зійшов на горизонті Європи, був відкритий не в XIX столітті. Це сталося на 44 роки раніше відкриття першої каттлеі - лябіати! Заслуга належить двом іспанським ботанікам - Ruiz "у і Pavon" у. Гербарні зразки цих вчених були відправлені з Перу до Іспанії в 1777, і не "бачили" білого світла до 1831 р., коли Джон Ліндлі досліджував їх і описав як новий вид "Cattleya maxima". Проблема була в тому, що в 1831 р. ніхто не бачив жива рослина Cattleya maxima і тим більше ніхто не знав, де її можна знайти. Але зате тепер були відомі два крупноквіткових виду каттлею, на жаль, все також "загублених", і горе садівничого світу в 1830-их роках було безмежним.

    У 1836 р., було відкрито третій вид - крупноцветковая Cattleya. Цього разу у Венесуелі - ліверпульців Джорджем Гріном. Це трапилося через 18 років після появи на світовій арені перший каттлеі. У 1836 Вільям Джексон Гукер, професор університету Глазго, отримав кілька квіток каттлеі від знайомої Дж. Гріна - пані Мосс з Оттерпуля. Пані Мосс також надіслала малюнок рослини, зроблений їй самостійно. Квітки нового виду були незвично великі - 22 см у поперечнику, і поряд з ними ліндлеевская Cattleya labiata виглядала просто маленькою.

    Гукер опублікував опис Cattleya mossiae в "Ботанічному Журналі Куртіса" (65: 3669) назвавши рослина на честь її господині - пані Мосс. Він зазначив, що Cattleya mossiae відрізнявся від Cattleya labiata більш численними втечами, великими квітками, їх ширшими чашолистками і пелюстками, а також кольоровими штрихами на губі. Що Гукер пропустив у своєму описі - так це те, що Cattleya mossiae цвіте навесні, у той час як Cattleya labiata - восени. Це суттєва різниця у періоді цвітіння було набагато більш значущим для обгрунтування видовий самостійності Cattleya mossiae у порівнянні з наведеними Гукер зовнішніми відмінностями: розміром квітки, широкими пелюстками, розгалуженим кореневищем і структурою губи. Опублікована разом з описом ілюстрація класичної каттлею Мосс показувала пелюстки, спрямовані вниз і вперед, а також глибоко заштрихованную губу. Однак Cattleya mossiae також має раси з прямими стирчать пелюстками, як і у Cattleya labiata, а також мають ідентичну родинному увазі забарвлення губи. Так що Гукер був не в змозі відповісти, чому його Cattleya mossiae дійсно відрізнялася від деяких різновидів Cattleya labiata. Це було обумовлено дефіцитом прижиттєвих особливостей рослин, наприклад сезону цвітіння. Опис Гукер Cattleya mossiae як нового виду стало орієнтиром у систематиці крупноквіткових каттлею, представило точку відліку для видів, які відкривалися згодом. Cattleya mossiae полегшила ботанікам підтвердження статусу виду для рослин, які були настільки схожі, що старі правила опису нових видів ставали непридатні для використання. Cattleya mossiae Гукера показала ясно і недвозначно, що не кожна крупноцветковая лавандова Каттлея, виявлена ​​в джунглях Південної Америки - різновид Cattleya labiata.

    Коли Cattleya mossiae вирощується в умовах помірного клімату, наприклад, у Європі чи Сполучених Штатах, вона, звичайно, має інші динамічні особливості, не схожі на такі Cattleya labiata. Після завершення росту, Cattleya labiata відпочиває менше місяця, перш ніж дасть квіткову нирку. Каттлея Мосс, навпаки, відпочиває майже шість місяців, поки справа дійде до формування нирок. Аромат каттлею Мосс також відрізняється від аромату каттлею губата, що є досить важливим, фундаментальним ознакою у розрізненні двох видів, так як припускає наявність різних комах-запилювачів. Каттлея Мосс має сильний квітковий аромат, в той час як аромат Cattleya labiata - більш вишуканий і приглушений.

    Після Cattleya mossiae, відкриття крупноквіткових видів Cattleya нагадувало циркові скачки. Колекціонер Джозеф фон Варшевіч був готовий знайти майже будь-яку орхідею в джунглях, але він виявився нездатним відкрити їх цивілізації. У 1848 р., він знайшов свою власну тезку - каттлею Варшевіча в Medellin'е, Колумбії, але зумів втратити всі рослини. Тільки сушені зразки дісталися для досліджень його другу - молодому німецькому ботаніку Генріху Рейхенбаха. Коли Варшевіч виявив Cattleya dowiana в Коста-Ріці в 1850 р., він втратив і рослини і гербарій. Люди не вірили його фантастичного опису виду, поки він не був перевідкрив 15 років по тому - в 1865 р. - A. Джеймсом Батеманом. Він же і описав Cattleya dowiana в 1866 р., відзначивши, що не став би присягатися, що це новий вид. Тоді ж була відкрита Cattleya trianaei. Виявлена ​​в 1850 р. Cattleya trianaei, була імпортована, і до 1855 продавалася у великих кількостях бельгійською фірмою Д. Д. Ліндена "L 'Horticulture Internationale". Лінден назвав каттлею "Cattleya trianaei", для того, щоб рослини можна було успішно продавати, але пройшло кілька років, перш ніж він переконав свого друга, ботаніка Рейхенбаха зробити науковий опис виду, щоб узаконити назву, що і сталося в 1860 р.

    Протягом XIX століття, ботаніки були настільки зайняті, кажучи кожен про своє, що не було крупноквіткових видів каттлею, які вони змогли б розрізняти. Вільні від учених мудрувань садівники розвивали хорошу систему для розпізнавання видів, засновану на життєвому циклі рослини, характер росту, але і вони зробили помилку, надавши класифікацію каттлею академікам. У результаті види безперервно змінювалися в ранзі, переміщаючись з різновиду у вигляд, з вигляду у форму - безперервно протягом 19-го сторіччя. Джон Ліндлі, який встановив рід Cattleya, почавши з Cattleya labiata, після опису Cattleya maxima відмовився додавати до роду нові крупноквіткові види, що і тривало аж до його смерті в 1865 р. Генріх Рейхенбах розумів значимість так званих "прижиттєвих відмінностей" (період цвітіння, характер росту, аромат) для розмежування видів, але був занадто заляканий панували в ботаніці поглядами Ліндлея, щоб озвучити свою ідею. Зрештою, Рейхенбах, зневажаючи критиків, заповідав свої повні орхідні колекції і праці оприлюднити через 25 років після смерті - тоді нове покоління ботаніків, на його думку, зможе більш об'єктивно дивитися на речі.

    Зрештою, таємничі тумани тропічних гірських лісів піднялися, південне сонце освітило все, що було внизу, і крупноквіткові каттлеі виникли на світовій арені як нормальна група виключно красивих орхідей.

    Джон Ліндлі використовував термін "labiata", щоб привернути увагу до великої губі першого виду каттлеі і, дійсно, губа - найбільш яскрава риса всіх крупноквіткових каттлею. Кожна каттлея має свій характерний малюнок на губі, що робить її відмінною від інших видів.

    Більшість видів рослин представлено расами з типовим характерним малюнком, що цілком може бути використано для ідентифікації зразка. Для кожної з 17 крупноцветокових каттлею існує своя характерна "бойове розфарбовування" губи. Але потрібно пам'ятати, що будь-яка типова забарвлення губи одного виду може спостерігатися і в інших каттлею. Є безліч варіацій забарвлення, які можуть бути характерні для одного різновиду і при цьому точно копіювати інший вид; таким чином, образ губи - лише загальний керівний принцип розпізнавання видів. Білі раси - крайній випадок цього феномена, тому що серед усіх видів каттлею є різновиди з білими чашолистками і пелюстками, а також з помаранчевим або жовтим зевом губи. Щоб розділити види необхідно залучити інші ознаки, а нетипова структура чи забарвлення зразків, лише іноді використовується ботаніками. Тільки Cattleya dowiana з її жовтими чашолистками і пелюстками і Cattleya maxima - з жовтою смугою в нижній частині центру губи представляються неповторними у розфарбуванні, і тільки Cattleya lueddemanniana з її крилоподібні колонкою - унікальна за структурою квітки. Всі інші види не мають жодних реальних кольорових або структурних відмінностей, які були б характерні виключно для них.

    Період цвітіння

    Жінки завжди полюбляли носити квіти, приколені до одягу в спеціальних випадках, і, коли крупноквіткові каттлеі стали досить доступні, на них ліг головний вибір. Каттлеі мали великі, дивовижні квіти, до того ж довгоживучі. Вони демонстрували прекрасні лавандові відтінки, при цьому жодні дві квітки не виглядали схожими, а це якість цінувалося на будь-якому прийомі або вечорі.

    Квітки каттлею мають невимовну витонченість і вишуканість, що робить їх жіночними. Вони здавалися настільки крихкими, що як би говорили: "дивися, але не чіпай". Було і ще перевага перед іншими орхідеями: каттлеі були доступні круглий рік.

    Одна з рушійних сил, підігрівали працездатність орхідеістов протягом 1930-1940 рр.. було бажання суспільства мати каттлейние квіти для корсаж. А чудовий крупноквіткових видів каттлею полягала в тому, що цвіли вони цілий рік.

    Ліндлеевская Cattleya labiata - восени, гукеровская Cattleya mossiae - навесні, рейхенбаховская Cattleya warscewiczii - влітку, і лінденовская Cattleya trianaei - взимку. Тобто крупноквіткові каттлеі могли бути в цвіту весь час, і споживачі мали можливість купити їх всякий раз, коли захочуть.

    Вісім з найбільш поширених видів каттлею стали квітами номер один промислової зрізання, тому що давали продукцію весь рік. Cattleya labiata царювала восени, грудень супроводжувала Cattleya percivaliana. Потім - у січні та лютому - слідують Cattleya trianaei і Cattleya schroederae. Cattleya mossiae починає цвісти з кінця лютого і цвіте, не зупиняючись, майже до червня, коли Cattleya gaskelliana приймає естафету. Кінець червня - липень - сезон Cattleya warscewiczii, а Cattleya dowiana закінчує рік у серпні.

    Час цвітіння цих крупноквіткових видів каттлею - також дивно надійно і передбачувано, як якщо б ви мали справу з якими-небудь клонами. Після інтродукції в області помірного клімату, наприклад у Сполучені Штати або до Європи, будь-який даний сорт буде цвісти надалі точно в той же самий час кожен рік. Приміром, Cattleya mossiae 'Mrs. JT Butterworth ', FCC / AOS, цвіте в День Матері, до кінця другого тижня травня. Ми спостерігали рослину протягом 50 років, і цвітіння починалося кожен рік в той же самий день весь час. Інші сорти Cattleya mossiae також цвітуть у визначені терміни протягом весни. Деякі сорти Cattleya percivaliana завжди цвітуть на католицьке Різдво, а Cattleya trianaei 'Party Time' завжди цвіте напередодні нового року. Приходячи в оранжерею і спостерігаючи, яка з каттлею цвіте, ви можете сказати яке свято на дворі. Це по істині справжній каттлейний календар.

    Чіткий період цвітіння кожного виду крупноквіткової каттлеі - це характеристика має важливу ботанічну інформацію. Це така ж важлива особливість рослини, як і форма губи. Лише сукупна характеристика періоду цвітіння і форми губи є повноцінною і дозволяє точно визначити вид рослини. Період цвітіння і інші динамічні особливості, включаючи зростання і життєвий цикл, і аромат, були пропущені ботаніками при описі цих рослин. Вчені забули, що гербарні зразки дають тільки обмежене уявлення про ці рослини. Поведінка живих рослин також важливо при описі видів.

    Ріст і життєвий цикл

    Хоча Рейхенбах нічого не міг сказати про це, маючи справу з сухими гербарних зразків, він отримував інформацію від Варшевіча, що великі відмінності між Cattleya warscewiczii і Cattleya labiata або Cattleya mossiae були в їхньому характері цвітіння. І Cattleya labiata і Cattleya mossiae закінчують своє зростання, потім зупиняються на місяць або більше перед цвітінням. Cattleya warscewiczii, навпаки, квітне відразу, як тільки її нове зростання сформувався, а квіткові бруньки з'являються з чохла вже під час активного росту псевдобульби.

    І особливості росту, і тип цвітіння видів каттлею, можуть представляти значну ботанічну цінність при описі видів. Всі 17 видів можуть бути розділені на дві групи, засновані на тому, чи мають вони період спокою після завершення росту, або вони не відпочивають. Надалі каттлеі можуть бути розділені по тривалості період спокою або якщо спокою ні - з'являються бутони з чохла до дозрівання нового зростання, або чохли з квітками з'являються на зрілих псевдобульб.

    Час від часу, штучний підхід сильно уповільнює можливості розуміння природи. І ситуація з великоквіткова каттлеямі - хороший приклад цього. Побудови системи каттлею, визнанням більшості видів передувало 100 років "наукової" невизначеності, у той час як люди, які вирощували їх - уже в середині XIX століття відповіли на всі питання про те, як каттлеі відрізняються один від одного і чому повинні бути окремими видами.

    Аромат

    Вчений світ ще не придумав способу, щоб описати аромати доступними словами, але якщо ви вирощуєте крупноквіткові каттлеі і розрізняєте запахи - то не потрібні інші ознаки, щоб зрозуміти, де який вид. Вони всі мають приємні, специфічні аромати, які унікальні у кожного виду. Ось і ще одне оригінальне пропозицію, зроблену каттлеямі людині: вони можуть перетворити запахи будинку або квартири, перетворивши їх у аромати ботанічного саду, що змінюються з кожним днем.

    Важко сказати, наскільки багато позитивних якостей мають крупноквіткові каттлеі. Немає і двох схожих квіток, які великі, ефектні, чарівні лавандовими відтінками - точно також як і серед людей не буває двох однакових. Каттлеі - одні з самих жіночних квітів у всьому царстві орхідей, з ніжною, що виблискує, тендітної чуттєвістю. Різні крупноквіткові каттлеі цвітуть круглий рік і всі - з чудовими ароматами. Якщо Ви дійсно знаєте їх запах, вони підкажуть вам пору року і іноді навіть день тижня.

    Я думаю, найбільший комплімент, який крупноквіткові каттлеі отримали - те, що в більшості країн, де вони ростуть в дикому вигляді, їх визнали національною квіткою. Є держави, де виростають тисячі орхідей, де чимало їх своєрідних пологів, але все ж національною квіткою Венесуели була обрана Cattleya mossiae, а національним квіткою Колумбії - Cattleya trianaei, а ніяк не види Phragmipedium, Sobralia або Miltoniopsis.

    Крупноцветковая каттлею завжди називали королевою світу орхідеї і, після проходження через два століття популярності, королева все ще править. З року в рік, день у день - все з тим же дружнім витонченістю і нескінченної красою.

    Про один орхідних міфі

    Багато хто чув історію про те, що Cattleya labiata була виявлений випадково, коли прибула до Англії у вигляді пакувального матеріалу для деяких папоротей. Вільям каттлею (з якого історія почалася) викинув пакувальний матеріал під лабораторний стіл у своїй домашній оранжереї, і в один прекрасний день "пакувальний матеріал" зацвів як Cattleya labiata.

    Цей міф виріс зі статті, сфабрикованої в 1893 р. Фредеріком Бойл і озаглавленої: "Втрачена Орхідея". У ній Бойль написав з типовим англійським гумором, що Вільям Свенсон - першовідкривач Cattleya labiata, - ймовірно не пам'ятав себе, тим більше - місце, де Cattleya labiata росла і що "орхідеї, що падали на його шляху, ймовірно, були зібрані у віддалених місцях яким -то волоцюгою, померлим у Ріо-де-Жанейро. Свенсон зібрав їх і використовував, щоб упакувати свої лишайники ".

    У 1893 р. ніхто дійсно не знав, де Свенсон зібрав Cattleya labiata, але до бойлевской абсурдною плітці майбутні автори поставляться серйозно і роздують її, зробивши з мухи слона. "Слон" прожив до 1900 р., коли виявили і прочитали свенсоновскій письмовий звіт з фактами про його поїздку через Бразилію в 1817 і 1818 рр.. Виявилося, Свенсон виявив Cattleya labiata в бразильському Пернамбуку, а не в Ріо-де-Жанейро, і, як він написав - бачив орхідеї в повному кольорі, а тому уявляв їх цінність. Він знав також, що Вільям каттлею хотів би їх отримати, і каттлею згодом ніжно піклувався про рослини за їх прибуття в Барнет, а не кидав їх під стіл.

    Отже, багатьом ця форма не подобається, а багато хто вважає її досить привабливою. Тим не менш, поки орхідеї з пелоріческой формою квіток не приймаються до оцінки експертами. Напевно, оцінка пелоріческіх квіток повинна бути такою ж, як і оцінка будь-якого іншого квітки орхідеї - вони повинні бути симетричними, послідовними від одного до іншого, мати стійкий і чіткий забарвлення, і бути приємними для очей. Останнє твердження найскладніше, оскільки ця форма наскільки подобається одним, настільки ж неприваблива для інших.

    І поки одні розмірковують, чи гідні ці рослини нагород, а інші їм суперечать, звичайні виробники постачають до магазинів ці рослини на наш суд. І якщо вам це подобається, кращим підтвердженням буде покупка такої орхідеї.

    Все, що я знаю про Цимбідіум

    У цій статті я зібрала всю інформацію про цимбідіум, яку змогла знайти та перевести з книг у нашій бібліотеці. Звичайно, це далеко не все, що написано про ці розкішних орхідеї, але, як казав незабутній Вінні: "Навіть трішечки, чайна ложечка - це вже добре!". Дещо з того, що викладено нижче стало для мене самої повною несподіванкою, багато здалося цікавим і, я сподіваюся, виявиться корисним для вас.

    Ладьеподобний цимбідіум

    Одна з популярних орхідей сьогодні - Цимбідіум. І відбувається це зовсім не тому, що їх легко вирощувати, а тому, що їх складно замучити до смерті навіть недосвідченому квітникарю. Однак, це не означає, що це дуже прості рослини для вирощування, особливо в домашній культурі. Надати їм відповідні умови для цвітіння - не найлегша завдання.

    Назва Cymbidium походить від грецького слова kymbion (ладьеподобний, щось в формі човна) через характерної форми губи квітки Цимбідіум.

    Вид Cymbidium виростає в дикій природі на великому ареалі. Від Північної Індії, через Китай та Японію, захоплюючи частину Малайзії та філліпінскіе островів, і острів Борнео до Південної і, частково, Північної Австралії.

    Цей величезний рід містить близько трьохсот видів, 45 з яких виростають тільки в Китаї.

    Можливо, що цимбідіум - одна з найперших орхідей, згаданих у стародавніх книгах. Cymbidium ensifolum був вперше описаний в древнекитайском ботанічному манускрипті часу династії Цин (221-202 ЗС). Це був рецепт, в якому давався спосіб приготування з коренів орхідеї кошти від розладу шлунка.

    Квіти Cymbidium ensifolum також мають дуже сильним ароматом і тому сама рослина коштувало тоді дуже дорого. Китайські квітникарі з давнини намагалися вивести гібриди Cymbidium, але їх робота була спрямована завжди в основному на посилення запаху, а не поліпшення декоративності квітів.

    У древньому Китаї та Японії Цимбідіум вирощували в садах і замках заради їхнього аромату. Конфуцій (551-479 ВС) у своєму рукописі назвав цимбідіум "царем запашних квітів".

    У Японії з давніх-давен вирощують дикі форми мініатюрних цимбідіум, саджаючи їх у високодекоративні керамічні або порцелянові горщики.

    Інтерс до Цимбідіум в сучасній Європі виник після ввезення перших рослин до Англії. Вони стали популярними для вирощування у великих оранжереях за часів королеви Вікторії (1819-1901).

    Перший цимбідіум вирощений в Європі, був привезений з Гімалаїв. Його квіти не могли змагатися за розмірами і пишноти з катлеямі. Дуже небагато рослин цього

    виду вирощуються зараз. Вони представлені в колекціях великих ботанічних садів і рідше у великих приватних колекціях.

    У 1877 Бенджамін Самуель Вільямс у своїй книзі "Керівництво з вирощування орхідей" присвятив Цимбідіум лише кілька рядків. За його менію всього кілька видів з цього великого роду підходять для вирощування та селекційної роботи.

    Напевно, він був би дуже здивований, якщо б зміг поглянути на сьогоднішні Цимбідіум, які мають не надто багато спільного з тими рослинами, про які він писав. Починаючи з кінця 19-го століття велася активна робота по гібридизації, в результаті якої отримані сучасні рослини з квітами різних розмірів, форм і забарвлень, за винятком блакитний.

    Гібридні Цимбідіум - вічнозелені рослини з вузькими листками, що досягають 60-90 см у висоту. Тверді зелені псевдобульби несуть до восьми вузьких довгих листя кожна. Квіти, що досягають 5-10 см у діаметрі (в залежності від сорту) з'являються на квітконосах, які ростуть від основи молодих псевдобульб. Квіти з'являються наприкінці календарного року, але квітконоси починають формуватися і рости протягом літа, розкриваючись у належний їм час. Сучасні гібриди цвітуть у різні сезони, в залежності від сорту, що дозволяє мати квітучий цимбідіум, практично, в будь-який час року.

    Глянцеві великі квіти тримаються на квітконосі до десяти тижнів. Забарвлення їх може бути будь-яка - від абсолютно білої до кремовою, рожева, червона, карамельно-коричнева, а так само ніжно-зелена і яскраво-жовта ...

    У залежності від гібриду, цветонос містить від шести до п'ятнадцяти квіток. Дорослі добре вирощені рослини можуть мати в сезон більше шести квітконосів одночасно.

    Вирощування, загальні правила

    Вирощувати Цимбідіум нескладно, достатньо лише дотримувати декілька основних правил. У приватних європейських колекціях відомі екземпляри ростуть з 20-х років минулого (ХХ-го) століття і продовжують цвісти щорічно.

    Щоб зрозуміти, що необхідно цимбідіум, треба поглянути на умови, в ктором він росте в дикій природі.

    Для гібридної роботи, в основному, були використані гімалайські рослини - епіфіти, що живуть на великих деревах. Після того, як дерево вмирає і обрушується на землю, рослини адаптуються і продовжують рости, як наземні, використовуючи розкладаються останки дерева в качстве субстрату. Умови гірської месности забезпечують високий рівень освітленості, особливо в літні сонячні дні. Характерні нічні зниження температури, нерідко нижче 0.

    У багатьох країнах, таких, як Австралія, північні частини Нової Зеландії, Африка, Південна Америка, Цимбідіум вирощуються, як рослини відкритого грунту. В умовах Європи, ідеальні умови вирощування для Цимбідіум можна створити в оранжереї зі скляним дахом, що дозволяє одержати досить високий рівень освітлення і провітрювання, шляхом відкриття / закриття верхніх кватирок, імітуючи природний рух повітря. З весни до кінця літа необхідно затінення, щоб запобігти поява сонячних опіків на листі. З осені до весни, затінення прибирається, щоб рослини отримувало більше світла в зимовий період.

    Квітконіс Цимбідіум, після повного розкриття квітів, залишається свіжим не менше двох місяців. Зрізаний цветонос здатний жити у вазі з водою близько місяця. Це робить Цимбідіум дуже привабливими для комерційного використання - в ​​букетах і при декоруванні приміщень.

    Вегетація

    Нові зростання Цимбідіум, зазвичай, з'являються навесні, в той час, коли свіжі листки досягають 1 / 3 або половини остаточної довжини. Нові коріння росте від заснування нових ростов. Коли листя досягнуть їх остаточного розміру, тканини в основі нових ростов остаточно дозріють для формування псевдобульб.

    Квіткові стрілки з'являються влітку, біля основи (зазвичай під одним з нижніх листків) дозрілих молодих псевдобульб. Якщо молода псевдобульб недостатньо дозріла, для формування квіткової стрілки, то стрілка може почати рости від основи листя попередньої псевдобульби. Іноді обидві вони мають квіткові стрілки одночасно.

    Молоденькі квіткові стрілки досить складно відрізнити від нових ростов. Вони зазвичай (але не завжди!) - Круглі в перерізі, пулевідной форми. Надалі можна помітити різницю. Нове зростання - широкий в основі з гострим зростаючим кінчиком. Квіткова стрілка - більш темна (так як має іншу пігментацію) і росте "під кутом" з-під підстави зрілої псевдобульби.

    Листя нових ростов, при хороших умовах, повинні залишатися зеленими не менше трьох років. Після цього листя поступово відмирають і обпадають - спочатку нижні, потім і верхні. Безлисті псевдобульби (звані "задні бульби"), залишаються живі, хоча і не ростуть, протягом декількох років, поки поступово зморщаться і відімруть. "Задні бульби" здатні давати нові зростання і їх не рекомендується удалаять, поки вони не втратять свого живого зеленого кольору.

    Незабаром після після появи квіткової стрілки, необхідно застромити в горшoк бамбукову паличку для підв'язки цветоноса в майбутньому. Встромляти підпірку рекомендується поруч із квітконосом, але НЕ біля краю горщика, так що можна пошкодити коріння, які мають звичай "закручуватися" і "налипає" по стінках горщика.

    Підв'язувати цветонос до підпірці потрібно в міру його зростання. Якщо залишити цветонос неподвязанним, зазвичай він виростає сильно нахилений під власною вагою, що псує вигляд квітучої рослини, а так само є небезпека травмувати квіти. Не варто відкладати встановлення підпірки на більш пізній час, оскільки, якщо не підв'язувати цветонос в міру його зростання, квіти будуть розташовані і відкриються в тій позиції, як цветонос ріс. Це неможливо виправити в наслідку, квіти Цимбідіум нерухомі і, одного разу розкрившись, залишаються в цьому положенні на весь період цвітіння.

    Світло і тепло

    В останні місяці календарного року дні короткі і рівень освітлення помітно знижується. Нічні температури не повинні бути нижче +10. Бажаний добовий перепад у 3-4 градуси. Ідеальна мінімальна температура для цимбідіум +10, максимальна +30.

    Якщо погода похмура і світла рослині недостатньо, можливо опадання бутонів в результаті дисбалансу між температурою і рівнем світла необхідних квітучому рослині. Занадто висока або низька нічна температура теж провокує пожовтіння й опадання бутонів. Це зазвичай відбувається в той момент, коли, готове до цвітіння рослина зазнає хімічні зміни в бутонах - фарбувальні пігменти надходять до пелюсток і тичинок. Найкритичніший час для рослини, що готується до цвітіння!

    Не дуже багато що можливо зробити, щоб компенсувати недолік сонячного світла в цей складний період, хіба що постаратися зберегти баланс між температурою світлом і вологістю. Досвечіваніе штучним світлом бажано, a при постійному вирощуванні в приміщенні - обов'язково!

    Щоб попередити обпадання бутонів, не турбуйте і не повертайте рослина до повного розкриття квітів на всьому квітконосі. Після цього можливе перенести горшечок на інше, більш виграшне в декоративному плані, місце.

    Вирощування в кімнатній культурі

    Якщо ви купили цимбідіум і вирощуєте його, як кімнатна рослина, не дивуйтеся, якщо цвітіння наступного року настане не в той же сезон, як перше. Це багато в чому залежить від конкретних умов вирощування. Можливо і повторне цвітіння в тому ж році. Необхідно бути уважним у деталях і постараються повторити успіх надалі, створивши ті ж умови

    Якщо рослина цілий рік міститься в кімнатних умовах при недоліку світла і відсутності добового перепаду температур, цвітіння може зовсім не настати, хоча рослина буде рости і виглядати здоровим. Все це робить Цимбідіум не зовсім підходящими для кімнатної культури.

    У випадку невідповідних умов утримання листя стають блідими, м'якими і погано тримають форму, що сильно знижує декоративність рослини.

    Для успішної культури, необхідно виставити горшечок з цимбідіум на вулицю незабаром після того, як мине загроза останніх заморозків. Обов'язково підберіть тінисте місце! Поступово змінюючи місце розташування горщика потрібно привчити рослина до сонячного світла. Ідеальнo - ранні ранкові або вечірні сонячні промені. Ніколи не ставте цимбідіум на полуденному сонці, щоб уникнути опік на листі! Однак, уникайте ставити рослину з північної сторони, так як там світла не набагато більше, ніж просто в будинку.

    Краще за все - поставити горшечок з рослиною під кроною дерева так, щоб сонце освітлювало його крізь листя протягом усього дня. Такі умови максимально наближені до тих, в яких Цимбідіум ростуть в у природі.

    Досить низькі нічні температури провокують появу квітконосів біля основи молодих псебдобульб. Вони повинні з'явитися і стати видимими до кінця літа.

    У той час, коли горщик з рослиною знаходиться на вулиці, особливу увагу потрібно приділити поливу! Наявність сонця і вітру призводять до більш швидкого просихання субстрату в горщику, необхідно своєчасно поливати цимбідіум, не допускаючи пересушування. У разі сильних дощів, бажано накрити рослину поліетиленовою плівкою або забрати його під дах, щоб не допустити перезволоження грунту, застою води і, як наслідок, загнивання коренів. Обов'язково регулярно підгодовувати рослини, вносячи добрива з кожним другим поливом.

    З настанням осені, як тільки нічні температури почнуть падати, потрібно занести горщик з рослиною в будинок, не чекаючи перших заморозків.

    Перед внесенням рослини назад в будинок, очистіть сухі лусочки з псевдобульб і зріжте все сухе листя, відмерлі за літо. Перевірте на наявність комах і шкідників. Найпростіший спосіб - помістити горшечок з рослиною у велику ємність з водою на 30 хвилин і зібрати всіх небажаних візитерів, який з'явиться на поверхні води.

    У будинку підберіть добре освітлене місце, бажано тримати рослину в оранжереї або на заскленій лоджії, поки ночі не стануть занадто холодними (нижче +10). Помірна вологість, нічні перепади температури, рідкі добрива не частіше, ніж раз на місяць. Квіткові стрілки поступово наберуть бутони і настане довгоочікувана цвітіння.

    Після цвітіння, зріжте цветонос приблизно на висоті 2.5 см над основою. Робіть це з великим ножем або секатором (не ножицями!). Після цього можна поставити горщик у світле місце і повторити цикл.

    Влітку - світле тінисте місце, вологість і добрива. Взимку - яскраве світло і помірний полив.

    Субстрати

    Основне правило - повинні бути повітро-та влагопроніцаемие.

    Деякі "рецепти":

    1. всі компоненти беруться в рівних частинах

      • легка компостна земля

      • коріння папороті (або фібра деревовидного папороті)

      • мох сфагнум

      • кора (шматочки розміром від 0.5 до 1 см)

      • промиті мушлі молюсків (якщо дуже великі, можна розламати на шматки, але обов'язково гарненько промити)

    2. "Австралійський"

    • Кора 2 частини

    • Пемза або лава 3 частини

    • Перепрілий (але не до кінця) сфагнум або торф (якщо такого сфагнуму немає) 2 частини

    • Компост (бажано приготований з зрізаної трави і гною) 2 частини

    Добрива

    Можливо вносити протягом усього року, поєднуючи їх з поливами. Якщо використовувати спеціальні добрива "Для орхідей" при кожному поливі, то їх концентрація повинна бути дуже низькою. При добривах раз на кілька тижнів - концентрація корисних речовин може бути вище, але необхідно завчасно гарненько полити рослину чистою водою (за кілька годин до "процедури") і тільки після цього використовувати добрива.

    Посадка та пересадка

    І те й інше краще робити навесні.

    У вибраному горщику повинно бути достатньо місця для розвитку великої і швидкозростаючою кореневої системи і в той же час, слід уникати надмірно просторих ємностей. Помірність - девіз при виборі посуду.

    Цимбідіум добре ростуть в стандартних пластикових горщиках без додаткових прорізів, але дренажний отвір внизу горщика (хоча б одне!) Обов'язково, як і сам дренаж. Можна використовувати шматки пінопласту, керамзит або гальку.

    Необхідна легка повітро-і влагопроніцаемая грунт. Підходить все, від найпростіших варіантів "кора + мох + вугілля", до складних "рецептур".

    В ідеалі коріння Цимбідіум повинні рости строго до низу горщика! Не раніше, ніж через шість тижнів після пересадки можна перевірити, чи правильно підібраний субстрат. Потрібно акуратно витрусити рослина з горщика і подивитися на корені. Якщо нові корінці починають рости в сторони або "закручуються" по діаметру горщика - грунт підібрана неправильно. Слід повторити пересадку в менш щільний субстрат.

    Після пересадки необхідно підтримувати субстрат у вологому стані постійно, що сприяє появі нових коренів. Слідом за молодими корінням слідує поява нових ростов, зазвичай, на початку літа. З ранньої весни і на протязі всього літа йде закладка і формування квіткових нирок у підстави молодих псевдобульб.

    Пересаджувати Цимбідіум варто не частіше, ніж раз на 3 роки. Саме рясне цвітіння і великі квіти спостерігалися у дорослих кущів на третій рік після пересадки.

    Розподіл дорослого рослини

    Якщо рослина дуже старе і має багато задніх псевдобульб, як живих, так і вже відмерлих, можна поділити його при пересадці.

    Вийнявши кущ Цимбідіум з горщика, потрібно струсити старий субстрат. При необхідності відмочити коріння у чистій воді і відмити пристали шматочки кори. Обрезть мертві і гнилі коріння до здорової тканини. Так само варто обрізати надто довгі здорові коріння, так щоб вони "не загиналися" в горщику, при посадці.

    Розділіть рослину на "деленкі", розрізавши або поламавши кущ в місці з'єднання псевдобульб. Кожна деленка повинна містити не менше, ніж 4-5 дорослих молодих псевдобульб і кілька задніх псевдобульб.

    Доросла рослина не варто ділити при пересадці, якщо воно має менше ніж 15-20 великих псевдобульб.

    Всі маніпуляції слід проробляти чистим гострим ножем або секатором, але тільки не ножицями! Потрібно обов'язково обробити свіжі зрізи, щоб не допустити інфекції. Зробити це можна вугіллям, порошком ціннамона або антисептичним гелем.

    Гарячий душ для адаптації та реанімації орхідей

    Перш ніж почати розмову про гарячий душ в культурі орхідей, я хочу застерегти критично налаштованих людей: якщо ви виробили свій власний підхід до їх адаптації та реанімації - спокійно слідуйте своїм шляхом!

    Не потрібно губити рослини просто заради спортивного інтересу чи щоб ​​довести, що я не права. Якщо Ви твердо знаєте, що від головного болю Вам допомагає тільки анальгін і не допомагає цитрамон - Ви ж не будете мучити себе, ковтаючи цитрамон упаковками?! У моїх конкретних умовах цей метод працює дуже добре, але я повністю довіряю людям, які адаптують свої рослини в міні тепличках або при регулярному обприскуванні. З іншого боку, якщо всі Ваші старання не призводять до покращення стану рослини, спробуйте гарячий душ, раптом допоможе? У будь-якому випадку відро для сміття нікуди не втече!

    Сенс використання гарячої води в культурі орхідей, з моєї точки зору, полягає в стимуляції процесу коренеутворення, в кращому, порівняно з холодною водою, відмиванні листової пластинки від бруду і кіптяви, а так само для профілактики ураження орхідей павутинним кліщиком. При незначному ураженні рослини кліщиком гарячий душ у поєднанні з піною Феррі можна використовувати і для лікування, особливо людям, погано реагує на хімічні засоби захисту рослин. Гарячий душ так само допомагає боротися і з розростанням сольових розлучень на листових пластинках орхідей. В останньому випадку він застосовується після обробки листя ватним тампоном зі слабким розчином оцтової або лимонної кислоти. При подальшому догляді щомісячний (або щотижневий - все залежить від Вашого вільного часу і стану рослини) промивши субстрату гарячою водою допомагає уникнути його засолення і, як наслідок, відмирання коренів і більш швидкого розкладання субстрату.

    Технологія проведення обробки полягає в наступному:

    Рослини разом з піддонами краще поставити у ванну кімнату на дерев'яну решітку і пролити кілька разів зверху звичайною водою кімнатної температури. Залишити в такому вигляді (вода в піддоні) на 10-15 хвилин в залежності від розміру рослини. Потім включити гарячу воду і почати розбавляти її холодною до температури 45-47С в струмені води. Після чого, прибравши піддони, включити душ і полити рослини "з голови до п'ят", до витікання гарячої води з дренажних отворів. Можна брати кожну рослину в руки, але якщо їх занадто багато, то можна поливати прямо на решітці, враховуючи, що більше дрібні рослини вимагають меншого часу обробки (наприклад, 5 секунд), а більші - більшого (10-15 секунд). Залишити рослини на тій же решітці до повного витікання води (перевіряти, похитуючи горщик в різні сторони), поставити піддони і полити зверху розчином удобренні. Потім прибрати надлишки добрив з піддону (я зливаю в банку і використовую для поливу інших рослин, не орхідей). При наявності дистильованої води, якщо дратують плями від мінеральних добрив на коренях, після підгодівлі можна злегка обприскати нею поверхню горщика.

    У зимовий період я прибираю краплі води з точок зростання, пазух листя орхідей паперовою серветкою і залишаю рослини до повного висихання в теплій ванній кімнаті, як правило, на ніч. Влітку, при жаркій погоді, рослини можна повернути на місце без просушування в теплі, але, про всяк випадок, хоча б мінімально прибрати воду з пазух і точок зростання.

    У моїх умовах дана методика добре зарекомендувала себе при реанімації та адаптації каттлею, фаленопсис, рослин онцідіумной групи і "теплих" видових орхідей.

    Перш ніж показати результати, я хотіла б звернути увагу на терміни реанімація і адаптація. Рослина, отримане в несприятливий період (пізньої осені або взимку) без коріння і нових ростов, потребує, з моєї точки зору, в реанімації, всі інші рослини, які вперше потрапили в наш будинок потребують адаптації.

    Як правило, при використанні гарячого душу для адаптації орхідеї потрібно близько півроку для її повторного цвітіння, а при реанімації, у найгіршому разі, близько 3-х місяців до початку нового зростання. Однак головним протипоказанням для застосування гарячого душу в обох цих випадках служить наявність гнилей в будь-якій частині рослини. Будь ласка, ніколи не забувайте про це!

    Пересадка Цимбідіум

    Області зростання виду Cymbidium в дикій природі охоплюють Північну Індію, Китай і Японію, захоплюючи частину Малайзії та філліпінскіе островів, а також острів Борнео до Південної і, частково, Північної Австралії.

    Вирощувати Цимбідіум нескладно. Щоб вникнути у властиві цимбідіум звички, треба поглянути на умови, в яких він виростає природним чином.

    Отже, чого може не вистачати цимбідіум у нас вдома?

    При цілорічному утриманні в кімнатних умовах при недоліку світла і відсутності добового перепаду температур рослина цілком здатне рости і виглядати здоровим, але ось цвітіння можна і не дочекатися ніколи. Дуже бажано виставити горщик з цимбідіум на вулицю або балкон з середини травня по вересень-жовтень (все залежить від погоди). Ідеальні для рослини - ранні ранкові або вечірні сонячні промені. Ніколи не залишайте цимбідіум на полуденному сонці: опіки на листках у цьому випадку неминучі!

    Необхідно стежити за вологістю субстрату. Поливати Цимбідіум потрібно, не допускаючи пересушування або перезволоження субстрату, застою води і, як наслідок, загнивання коренів. Обов'язково регулярно підгодовувати рослини, вносячи добрива з кожним другим поливом.

    З настанням осені, як тільки нічні температури почнуть падати, треба занести горщик з рослиною в будинок, не чекаючи перших заморозків. Можна тримати рослину в оранжереї або на заскленій лоджії, поки ночі не стануть занадто холодними (нижче +5). Осінні низькі нічні температури провокують появу квітконосів біля основи молодих псебдобульб.

    Після появи квітконосів необхідно продовжувати підтримувати помірну вологість, нічні перепади температури, рідкі добрива ж застосовувати тепер не частіше, ніж раз на місяць. Квіткові стрілки поступово наберуть бутони, і настане довгоочікувана цвітіння.

    Ще раз підкреслимо: Влітку - світле тінисте місце, вологість і добрива. Взимку - яскраве світло і помірний полив.

    Хід пересадки

    Дуже часто можна виявити орхідеї, в тому числі і Цимбідіум, у квіткових магазинах або в «уцінку». Магазинні рослини, тим більше, придбані в «уцінку», найчастіше встигають до покупки постраждати від переливу, переохолодження і браку сонячного світла. Результат - майже повна відсутність коренів. Тому придбане рослина часто потребує негайної пересадки. Коріння у цимбідіум дуже крихкі і легко ламаються, в місцях поломов легко утворюється гниль. Тому потерпілий корінь необхідно обрізати у місці зламу і присипати вугіллям або корицею.

    Дитинка на квітконосі фаленопсис

    Дуже часто в літературі можна зустріти висловлювання про те, що в кімнатній культурі з сплячих бруньок на квітконосі дітки з'являються дуже рідко. Але думаю, що ця думка хибна. Складно сказати, з чим пов'язані часті випадки появи діток на квітконосах. Можливо, через певні добрив, якими користуються виробники (постачальники) орхідей, або ж через те, що орхідеї вирощуються в ідеальних оранжерейних умовах. У всякому разі, дітки всі з'являються, і з цим треба щось робити.

    Одного разу я придбала фаленопсис з відцвілою квітконосом. Мені не рекомендували його зрізати, оскільки цілком імовірно, що з сплячої бруньки прокинеться квітковий пагін. І коли лусочка на квітконосі набухла, я вже передчувала швидке цвітіння.

    Але незабаром виявилося, що це - дитинка. І все б було добре, якщо б в цей самий момент я не стала втрачати материнське рослина. З-за неправильного догляду фаленопсис втратив всі корені, після цього катастрофічно швидко стали жовтіти і відмирати листя. Було зрозуміло, що рослина мені не врятувати. Але що ж робити з дитинкою на ще досить міцному квітконосі?

    Ускладнювалося все тим, що у дітки не встигли розвинутися коріння. Довелося діяти на свій страх і ризик. Я зрізала дитинку з шматочком цветоноса. Місця зрізу опрацювала горілкою, хоча завжди рекомендують 50-70%-ним спиртом. Припудрили товченим деревним вугіллям (можна обробити меленою сіркою).

    Потім береться сфагнум, бажано «живий» (див. розділ Теорія і практика. Поради по догляду. Субстрат для орхідей), і промивається кип'яченою водою. В якості ємності я взяла чисту скляну банку. Виклала на дно, приблизно на одну чверть, сфагнум, і в центрі помістила дитинку. Потрібно стежити, щоб сфагнум завжди залишався злегка вологий, але на дні не накопичувалася вода.

    Банку щільно закривають або прозорим поліетиленом, або шматочком скла, ставлять у тепле (приблизно +22 +25 градусів) і світле місце. У моєму випадку це була полку зі штучним освітленням. Тривалість світлового дня - близько 12 годин на добу (особливо в осінньо-зимовий період).

    Після цього настає не менш відповідальний момент: потрібно стежити за тим, щоб не накопичувався конденсат на стінках і кришці. Для цього банку або будь-який інший, обраний вами, скляну посудину треба регулярно провітрювати хоча б один раз на добу, або робити це при появі конденсату. Також рекомендую міняти сфагнум кожні 1,5-2 місяці.

    В якості допоміжних засобів можна використовувати Епін і Корневін (див. розділ Пошкодження рослин, шкідники та хвороби / Фітогормони).

    Після обробки місця з'єднання дітки з шматочком стовбура цветоноса спиртом або горілкою, припудріть його «Корневином». А сфагнум і саму дитинку можна обприскати слабким розчином «Епін» (тільки стежте за тим, щоб у центрі листочків не залишилася волога!). Тепер вам залишається лише чекати, коли почнуть з'являтися перші корінці. І їх поява буде свідчити про те, що ви - на правильному шляху.

    Після того, як корінці досягли довжини не менше 2,5-3 см, я пересадила дитинку в окремий пластиковий стаканчик, в якому зробила дренажний отвір. Як субстрат залишився сфагнум, але в цей період вже можна додати дрібні шматочки кори. Пропорції кори і сфагнуму приблизно 50 на 50. Дитинка в стаканчику містилася в ту ж банку, тобто, залишалася в парникових умовах з постійним провітрюванням.

    А тепер рекомендації для більш щасливих володарів фаленопсис.

    Якщо ваше материнське рослина відчуває себе чудово, а на квітконосі утворилася дитинка, то вам потрібно лише трохи допомогти їй відростити коріння. При непостійної вологості або при вологості повітря менше 60-70% підставу дітки в місці кріплення до квітконосі обертають сфагнумом. На його закріплення краще використовувати целофанову стрічку, яку легко вирізати з будь-якого прозорого пакета.

    Сфагнум злегка зволожують і згодом провітрюють 1-2 рази на тиждень. Це можна робити і рідше, але я віддаю перевагу перестраховуватися. Для стимуляції утворення коріння можна використовувати препарат Корневін, як уже описувалося вище.

    При досягненні корінців (бажано мінімум двох) розмірів 2-3 см дитинку відокремлюють від цветоноса або зрізають з шматочком цветоноса, потім поміщають в субстрат з кори і сфагнуму. На перше адаптаційне час бажано зробити парник.

    Увага: Найчастіше залишився у дітки відрізок цветоноса з часом жовтіє. Його потрібно обов'язково видаляти, а нове місце зрізу, щоб уникнути загнивання, обробляти спиртом і якийсь час підсушувати.

    Складно сказати, коли ж зацвіте ця дитинка. При правильному догляді і дотриманні всіх її забаганок, цілком ймовірно, що вона порадує вас своїми першими квітами на третій рік самостійного життя з повноцінною кореневою системою.

    Але хіба може радувати щось більше, ніж ваші особисті заслуги?

    Удачи!

    Мій особистий досвід у вирощуванні орхідей

    На початку хочу подякувати за надану мені можливість висловитися Вікторію (Віка / Satira) і Alson (Москва), а так само Катерину і Вадима Думбравану, за створений ними розділ з орхідей.

    Може ця моя замітка когось змусить замислитися, перед тим як купувати орхідеї і допоможе не робити такі помилки, а кого-то просто посмішити. Але це мій помилковий досвід у вирощуванні орхідей.

    Почну по порядку.

    Вважала, що орхідеї в нашій країні екзотика чи доступні тільки для заможних людей. Тому, побачивши у продажу Лудізію, «загорілася». Але поки «дозріла», в продажі її не виявилося. Минув рік. Працюючи у фірмі з озеленення, довелося зіткнутися з Ринком Садовод. Ось тут я потрапила в квітковий рай. Виявилося, що можна купити не тільки Лудізію, а багато інших видів орхідей. Прочитавши книжку Міхєєва «Орхідеї», був складений список орхідей, які мене підходили б для вирощування в квартирних умовах. Приїхавши глибокої осені спеціально за орхідеями на ринок і знаючи вже місця, де продаються уцінені види, я їх придбала. Звичайно ж, мені захотілося купити «більше». Тому було набрано в уцінених товарах два види орхідей без назви. Це моя перша помилка. Не бачачи квітів, новачкові, дуже складно визначити, що насправді було придбано. Через брак цифрового фотоапарата (що бажано мати будь-якому квітникарю, що б у будь-який момент можна було викласти фотографії і пізнати щось, та й похвалитися іноді) дуже довго не могла визначити, яка орхідея була мною придбана. Накупивши всіляких книжок про орхідеї, яких у нашій країні не так вже й багато, куплені рослини я спробувала порівняти з картинками і описами, але так і не визначивши, до якого виду вони належать, вони були залишені в спокої і поставлені в однакові умови вирощування: без назви і з назвами Фаленопсис (рожевий) і Камбрія (як мені тоді здавалося цілком достатньо).

    Де одна, там і дві, де дві, там і три і т.д. Буваючи часто з роботи на ринку, я тут же придбала Пафіопеділум і білосніжний Фаленопсис. Переглянувши субстрат, було винесено вирок: раз куплені голландські рослини, які славляться тим, що перегодовані добривами, для швидкого і рясного цвітіння, потрібно його змінювати. Це друга помилка. Був здійснений похід в ліс, де я набрала дуже хорошу кору і мох. Склавши субстрат, я стала пересаджувати. Витягнувши з горщика орхідею і побачивши все, що в ньому було, злякалася. І стала міркувати, згадуючи прочитану літературу, які коріння хороші, а які погані і, як і які саме потрібно видаляти, але в мене не вийшло. Відрізала, промацуючи коріння, навмання.

    Вирішила, що краще присипати всі подрібненими таблетками активованого вугілля. Про купанні в фунгіциди я тоді навіть і не підозрювала. До чого призвело моє бажання поліпшити умови утримання, шляхом пересадки? Рослини загальмували свій розвиток. Де були нові зростання, вони в такому ж стані і залишилися, а нові корені росли дуже повільно. Квітів до цього часу вже, правда, не було. Після придбання, орхідеї їх скинули через кілька днів, це часто відбувається у більшості новачків-орхідеістов з знову придбаними рослинами (через зміну умов проживання). Не завжди орхідеї сидять у поганому субстраті, як нам здається на перший погляд, і не варто поспішати з пересадкою (подивіться, поспостерігайте за ними). І так, до весни вони росли, хоча і повільно. Знаючи, що навесні деякі повинні цвісти, стала думати, як створити їм умови для цього. Ось тут я зробила чергову помилку. Я поставила все орхідеї на вікно (східне), до цього вони стояли в акваріумі під лампою денного світла. За два дні вони отримали сильні опіки. Тут же була наклеєна Світлозахисна плівка. Дуже сильно постраждала Камбрія. А Фаленопсис скинув два аркуші. Але з останніх сил він дав цветонос, на якому розпустилося п'ять квіток, які простояли не довго, тому що я вирішила його сховати від променів, поставивши подалі від вікна, без підсвічування. У білого фаленопсис, в цей час зростав цветонос, який за кілька днів перетворився на дитинку (через підвищення температури). Це єдиний плюс. Дендробіуми (який не знаю) скинув все листя. Але дав замість загублених листя дітки, я які відрізала кілька разів, присипаючи зрізи колоїдної сіркою. Навіть з великими корінням мені не вдалося їх виростити, всі загинули (спасибі за допомогу в спробі врятувати рослина November з epiphyte.ru). Перший час добривами я не підгодовувала, це теж помилка, а потім стала раз на два тижні поливати Кеміра, чергуючи з Покон, що давало бурхливе зростання, але не цвітіння. Навіть «черевичок», вже викинув цветонос, передумав цвісти і, пересушити його, почав бурхливо рости. Ну і останній мій сумний досвід. Вичитавши в одному з форумів, що для того щоб «швидше» змусити цвісти Фаленопсис, його потрібно поставити в холод. Фаленопсис тут же були виставлені на балкон. Де в цей час температура була близько 15 градусів. Вони отримали обмороження. Білий Фаленопсис прийшов в себе, навіть дитинка відновилася, а от рожевий сильно постраждав, втратив майже все листя. Моя порада, якщо прочитали обговорення якоїсь теми, не поспішайте бігти і робити саме так, це може не підійти вашим вихованцям. А вже якщо хочете експериментувати, заведіть який-небудь досвідчений екземпляр, який у вас добре росте. У мене такий є. Я на ньому відпрацьовую навички: у вирощуванні у воді (спасибі Sashe з epiphyte.ru за таку ідею), на пеньку, і в чистому лишайникові. Хоча все одно роблю помилки.

    Мої висновки: експеримент - це навчання, а вчимося ми все життя. Не бійтеся взятися за вирощування орхідей, просто будьте готові до того, що не завжди все виходить так, як ми хочемо. Життя вносить свої корективи, від цього вона набагато цікавіше!

    Орхідаріум: особистий досвід. Не повторюйте моїх помилок

    Майже два роки тому я загорілася ідеєю побудувати в окремо взятій квартирі рай для орхідей.

    Спробую чітко викласти, як це було і що вийшло в результаті.

    За оголошенням в Інтернеті був знайдений чоловік, який погодився втілити мої мрії у життя. Так як з місцем, як і у всіх, великі проблеми, то розміри конструкції відповідали тому шматочку вільного простору, який був отриманий шляхом знесення частини стіни, що відокремлює передпокій від житлової зони. Отже, отриманий короб має розміри 2.20 - 0, 75 - 0,50 (висота, глибина і ширина, відповідно).

    Він розділений на дві частини у висоту - 1.40 і 80 см. Таке дивне поділ було закладено автором конструкції, причому нижня частина спочатку була непрозорою і позначалася як технічний поверх.

    З "техніки" був зволожувач величезних розмірів у декоративному корпусі, страшно репетує витяжка і шість фітоламп. Все це було розташовано у верхній частині орхідаріума. У нижній частині містилися три таймери, розміром всі разом приблизно з книгу. На мій, закономірне питання, а навіщо для таймерів так багато місця, мені було повідомлено, що, можливо, коли-небудь, я поставлю туди іншу апаратуру ... Історія замовчує про те, яку саме апаратуру мав на увазі автор конструкції. ... Але! Початок був покладений.

    Я радісно розмістила в «спецраю» всі наявні на той момент у мене орхідеї і почала робити висновки.

    Як показала практика, у мене вийшов здоровенний "вандаріум", тому що отримана кількість світла і температури ідеально підходить саме Ванда.

    Для невибагливих фаленопсис тут занадто багато світла, а практично всім іншим орхідеям було дуже жарко. Самі лампи не нагріваються, але у кожної лампи є два цоколя, по 5 см. кожен, температура яких після декількох годин роботи може досягати до 70-и градусів Цельсія. Таким чином, якщо середня температура в кімнаті, близько 20-22 градусів, то усередині мого орхідаріума вона на 2-3 градуси вище. Більшість же орхідей воліють помірну температуру, і 23-26 для них дуже жарко.

    Таким чином, я сильно обмежена у виборі рослин і здобуваю тільки ті, які здатні вижити в моєму "раю".

    Загалом, багато чого доводилося переробляти. На даний момент я перенаправила витяжку, яка тепер дме всередину. Цим я добилася того, що температура знижується до кімнатної. Та й моїм орхідеям, схоже, подобається "вітерець". Дві лампи з шести тримаю відключеними, і тепер у Фалік перестали червоніти листя від надлишку світла.

    Зволожувач був замінений на крихітний, який можна і в склянці з водою помістити. Працює ця крихта приблизно 15 хвилин на годину, і вологість тримається в середньому 70-80%. Для зволожувача я використовую тільки дистильовану воду. Якщо користуватися водопровідною, нехай навіть відстояною водою, то на склі та на листі рослин дуже швидко утворюється каламутний наліт - осад солей. Хочу зауважити, що проблема носить суто декоративний характер. З точки зору підтримки потрібного рівня вологості підійде будь-яка вода. Якщо наліт Вас не бентежить, чи не ліньки його регулярно видаляти, то дистильована вода - не обов'язковий чинник.

    А ось розташування зволожувача - це важливо, особливо, якщо конструкція витягнута вгору, як у мене. Пара, що виробляє зволожувач, важчий за повітря. Тому, коли в мене стояв стаціонарний зволожувач для приміщень, в нижній частині було 90-100%, а вгорі, під лампами - тільки 50-60%. Зараз зволожувач розташований у верхній частині орхідаріума, пар як би стікає з нього вниз і рівномірно зволожує весь простір.

    Зараз, коли минуло майже два роки, і я, і мої орхідеї вже пристосувалися до нових умов існування. Таймери винесені назовні і заховані під конструкцію. Матове скло на колишньому "тих-поверсі" замінено на прозорі, там встановлені лампи - вийшло ще одне відділення для квітів.

    Задні стінки обклеєні сосновою корою, що дає дуже великий декоративний ефект.

    Як це виглядає зараз, можна подивитися в Фотогалереї.

    І так далі, всі дрібниці, безумовно, неможливо передбачити відразу, але ....

    Загалом відсутність ясного і чіткого уявлення про те, чого ж я насправді хочу, обійшлося мені у велику кількість часу, нервів і грошей.

    Підсумок: Якщо ви хочете зробити орхідаріум на замовлення то:

    1. Звертайтеся, тільки до перевіреним людям. Їх координати обов'язково будуть на сайті.

    2. Найоптимальніший варіант розташування орхідаріума в просторі - це принцип вітрини. Тобто, довжина вашого орхідаріума повинна бути, як мінімум, 1.30. Тоді ви зможете використовувати стандартні лампи - 1.20 + 10 см на цоколі. Принаймні, один бік цоколів має сенс вивести назовні, це дозволить знизити температуру всередині. Ширина і висота вітрини може бути довільною. Однак висоту не варто робити більше 1 метра. Інакше внизу вже буде темнувато для орхідей.

    3. Якщо немає можливості провести всередину орхідаріума кондиціонер, пам'ятайте, що ви будете обмежені тільки теплолюбними видами. Або рослини на зиму доведеться прибирати на "холодне вікно".

    4. Якщо у Вас є чоловік, то він здатний зробити цю красу сам! Безкоштовно! Чи зможете, насправді, й самі, але чоловікові ж буде приємно, якщо Ви його гарненько попросіть - адже тільки справжній! чоловік! здатний! зробити! таке! (Я ж нічого не розумію в конструюванні, дорогою).

    Найбільший "секрет" - це використання для склеювання деталей (алюмінієвого профілю і скла) тільки силікону для акваріумів. Продається в будь-якому зоомагазині або на "Садівник" в рядах з акваріумами.

    Лампи, кріплення для ламп, зволожувачі, витяжку, алюмінієвий профіль і скла можна придбати на тому ж "Садівник" або будь-якому будівельному ринку.

    Мити нутрощі найкраще "Фері", який не містить токсичних для рослин речовин, при бажанні його навіть пити можна.

    Часто задають питання: Фаленопсис. Загальний догляд

    1. Що робити з квітконосом після цвітіння. Відрізати чи ні? І якщо різати, то на якій висоті?

    Відповідь: Відрізати цветонос чи ні - це ваше самостійне рішення, залежне від загального стану рослини і бажаного результату. Якщо рослині не потрібно реанімація, і ви бажаєте отримати повторне цвітіння як можна швидше, то слід обрізати цветонос на відстані близько 2см над самої верхньої сплячою брунькою. У цьому випадку через деякий час цветонос або засохне сам, або прокинуться одна або кілька сплячих нирок, цветонос розгалузитися і стане ростити бутони. Так само можливе утворення на квітконосі маленької дитинки (докладніше див статтю «Дитинка на квітконосі фаленопсис»).

    Якщо ж рослина в критичному стані, або ви віддаєте перевагу цвітіння на нових квітконосах (існує думка, що, обрізаючи відцвілі квітконоси, ви гарантуєте більш пишне подальше цвітіння і самостійно розгалужені квітконоси), то цветонос зрізається біля основи розетки листя, під останньою сплячою брунькою. Зріз можна обробити товченим деревним вугіллям.

    2. Чи треба пересаджувати щойно придбаний квітучий фаленопсис?

    Відповідь: Це залежить від стану рослини, а головне від стану коренів. Фаленопсис найчастіше продаються в прозорих горщиках, так що оцінити стан коренів досить легко. Зелені (після поливу) та сірі (якщо субстрат сухий) - це здорові коріння. Коричневі і чорні м'які коріння, запах цвілі, а також невідповідний субстрат (земля, торф і т.д.) - привід для пересадки (докладно про пересадку фаленопсис див. у статті «Пересадка орхідей» або у розділі «Питання - відповіді: Фаленопсис. Пересадка ».

    3. Яке вікно підходить ідеально?

    Відповідь: Східне. Але це не означає, що не можна притіняти на західному вікні або досвічувати в активний період на північному. Південних вікон все ж таки бажано уникати, особливо влітку, оскільки, якщо від надлишку сонця захистити можна, то від підвищених температур опівдні захистити складніше.

    4. Як часто поливати?

    Відповідь: Частота поливу залежить від температури повітря, вологості, вологоємності субстрату. Якщо ви ще не навчилися розуміти індивідуальні потреби вашої рослини, то безпечним і достатнім є полив раз на тиждень. При цьому якщо на стінках горщика з внутрішньої сторони продовжує накопичуватися конденсат, то поливати рано. У будь-якому випадку фаленопсис краще злегка підсушити, ніж залити. Дві-три тижні без поливу він перенесе нормально. Єдиним плачевним результатом за відсутності поливу протягом 3-х тижнів може стати в'янення квітів.

    Для поливу використовуйте тільки теплу воду.

    5. Чи треба фільтрувати / кип'ятити / відстоювати воду?

    Відповідь: Бажано хоча б одне з трьох.

    6. Які добрива підходять, в якій концентрації розбавляти і як часто підгодовувати?

    Відповідь: Підійдуть комплексні добрива для квітучих і спеціальні для орхідей. Головне, щоб азоту було на порядок менше, ніж фосфору і калію. Оскільки субстрат (кора) не в змозі утримувати добрива і віддавати при подальшому поливі, рекомендується додавати добрива при кожному поливі (або чергувати, скажімо, 4 поливу з добривами, 1 без, і т.д.)

    Дозувати слід в менших пропорціях, ніж при поливі звичайних кімнатних рослин. Тобто, якщо згідно інструкції слід, що розбавляти потрібно ковпачок добрива в 2-х літрах води, для поливу орхідей, розбавляємо в 3-4-х літрах води.

    7. Яким чином поливати?

    Відповідь: Зручним способом поливу є занурення всього горщика у відро або таз з водою. При цьому вода не потрапляє в розетку і субстрат просочується рівномірно.

    При поливі зверху, простежте, щоб вода не залишалася в розетці, це може призвести до загнивання. Прибрати воду можна куточком паперової серветки.

    8. Чи потрібно влаштовувати фаленопсис час від часу душ?

    Відповідь: Потрібно. Листя досить легко запилюють. Під час душу можна також протерти листя м'якою чистою губкою. Не забудьте перевірити, чи не зібралася чи вода в розетці після душу.

    9. Як виглядають здорові коріння? І які коріння слід видаляти?

    Відповідь: Здорові коріння - зелені після поливу або сірі, якщо субстрат сухий. В ідеалі вони повинні бути щільні і пружні. При пересадці слід видаляти чорні або коричневі м'які, з ознаками гниття, а також сухі коріння.

    10. Що таке «повітряні коріння», чим вони відрізняються від звичайних і чи варто їх запихати в горщик примусово?

    Відповідь: Повітряні корені практично нічим не відрізняються від коренів у горщику. З великою часткою ймовірності можна стверджувати, що всі корені, якими володіє фаленопсис, колись були повітряними. Запихати їх насильно в горщик не слід (можна тільки злегка надсилати), а ось прикрити мохом варто, особливо якщо ви не можете підтримувати постійно високу вологість.

    11. Яка потрібна вологість повітря?

    Відповідь: 50% цілком достатньо при вирощуванні в горщику, однак і при більш низькій вологості при регулярному обприскуванні адаптоване рослина буде себе непогано почувати.

    Часто задають питання: Фаленопсис. Пересадка

    1. Як часто слід пересаджувати?

    Відповідь: Якщо немає проблем з корінням і субстрат не «розклався» (кора міцна), дорослі рослини можна пересаджувати не частіше, ніж раз на два-три роки.

    2. У якій субстрат садити?

    Відповідь: Ідеально підійде субстрат, що складається 100% з соснової кори розміром 1,5 - 2 см. Якщо ви купуєте готову кору для орхідей, то перед посадкою досить просто обдати її окропом, дати охолонути і злегка просушити. Якщо кора з лісу, то для збільшення вологоємності кору рекомендується прокип'ятити (що також допоможе позбутися від небажаних комах і їх личинок), а потім порізати секатором на шматочки потрібного розміру. Для подрібнення кори можна також використовувати ручну м'ясорубку.

    Також знадобиться мох-сфагнум для прикриття повітряного коріння, якщо немає можливості забезпечити достатню вологість.

    3. Чи потрібно брати горщик більшого розміру?

    Відповідь: Після видалення мертвих і підгнилих коренів, горщик більшого розміру, швидше за все, не знадобиться.

    4. Чи підійде непрозорий горщик?

    Відповідь: Корені фаленопсис беруть участь у фотосинтезі, тому бажано підшукати прозору ємність.

    5. Можна не пересадити, а перевалити?

    Відповідь: Ні. Оскільки кора, у якій у цей момент «сидить» ваше рослина більш вологоємна, ніж нова. Тому в разі перевалки центр буде просихати набагато довше.

    6. Чи можна пересаджувати під час цвітіння?

    Відповідь: Якщо рослина підлягає реанімації, то так. У цьому випадку цветонос все одно доведеться зрізати.

    7. Поливати відразу після пересадки?

    Відповідь: Від поливання після пересадки варто утриматися, принаймні протягом 2-х тижнів, оскільки ймовірність загнивання випадково пошкоджених коренів в сирому вигляді набагато вище.

    8. Коли починати годувати після пересадки?

    Відповідь: Протягом перших двох тижнів після пересадки можна годувати «по листу», обприскуючи поверхню листя слабким розчином добрива.

    9. Чи потрібно обрізати сухі, але не гнилі коріння при пересадці?

    Відповідь: Так, потрібно.

    10. Чи потрібно якось обробляти зрізи?

    Відповідь: Зрізи слід присипати товченим деревним вугіллям (на худий кінець - підійде і активоване) або сіркою.

    11. Чи варто полити фаленопсис перед пересадкою або краще пересаджувати «в суху»?

    Відповідь: Мокрі коріння орхідей набагато пластічнєє сухих, тому безпосередньо перед пересадкою полити варто.

    Часто задають питання: Фаленопсис. Проблеми

    1. Засихають найменші бутони у новопридбаного квітучого фаленопсис.

    Відповідь: Якщо вже розкриті квіти не в'януть одночасно з обпаданням бутонів, то, швидше за все, це реакція на зміну умов утримання. Чи не привід для паніки.

    2. Розетка фаленопсис западає на одну сторону.

    Відповідь: Це нормальний процес, особливо якщо фаленопсис НЕ засушує нижнє листя при зростанні нових. Розетка схиляється під вагою листя.

    3. Не хоче цвісти.

    Відповідь: Причини, за якими фаленопсис не хоче цвісти, можуть бути самі різні, оскільки вимоги у кожного окремо взятого гібрида до умов, що стимулює цвітіння, можуть варіюватися. Однак, якщо доросла рослина, вже хоча б один раз процветший, що міститься в умовах вашої квартири / орхідаріума більше року, активно відрощують коріння і нові листи, не ростить квітконоси, то:

    1. Може позначатися недолік світла. На північних вікнах фаленопсис можуть чудово рости, але для цвітіння потрібно підсвічування. Але уникайте попадання прямих сонячних променів, особливо в другій половині дня.

    2. Можливо, проблема в добривах, якими ви користуєтеся, або у використовуваній концентрації. Для стимулювання цвітіння вибирайте добрива для квітучих з мінімальною часткою азоту, удобрюйте з кожним поливою розчином слабкіше в 2-3 рази, ніж рекомендується в інструкції.

    3. Цвітіння стимулює деяке зниження температури (не нижче +18 С) ПЛЮС зменшення частоти поливу до одного разу на два тижні. Бажано при цьому також забезпечити добовий перепад температур (вночі на 3-4С нижче, ніж вдень) протягом 1-2 місяців.

    4. Сохнут повітряні корені.

    Відповідь: Якщо рослина з'явилася у вас недавно, то це може бути стресова реакція на зміну умов утримання, зокрема, зниження вологості повітря. Спробуйте прикрити повітряні корені мохом-сфагнумом, він добре утримує вологу, але стежте, щоб мох не був постійно мокрим.

    Крім цього, корені можуть засихати в результаті механічних пошкоджень, а також внаслідок природного старіння.

    5. На коренях, особливо на тих, що розташовуються на поверхні субстрату, темні плями. Але самі корені щільні і плями сухі.

    Відповідь: Може бути наслідком сонячного опіку або результатом систематичного поливу жорсткою водою.

    6. Кінчик зростаючого кореня не світло-зелений, а рожевий або бордовий.

    Відповідь: Це норма для деяких гібридів. Найчастіше в таких рослин або нижня сторона листків з бордовим відтінком, або листя плямисті.

    7. Жовтіє самий нижній лист.

    Відповідь: Для багатьох гібридів поступове відмирання старого листя з одночасним відрощуванням нових є нормою.

    8. Листя в'януть (втрачають тургор).

    Відповідь: Швидше за все, проблема в корінні, частіше за все це наслідок надмірного поливу. Потрібна пересадка чи реанімація.

    Часто задають питання: Фаленопсис. Реанімація

    1. В якому випадку потрібно реанімація, а в якому досить пересадки?

    Відповідь: Реанімація потрібно, якщо після огляду коренів, прийнято рішення видалити більшість. З одним - двома здоровими корінцями, особливо відразу після цвітіння, фаленопсис не в змозі підтримувати життєзабезпечення листя.

    2. Що представляє з себе процес реанімації у загальних рисах?

    Відповідь: Видалення поганих (коричневих і чорних, м'яких, з ознаками гниття, а також абсолютно сухих, порожніх) коренів. Обробка при необхідності стимуляторами росту, фунгіцидами тощо Переселення фаленопсис в тепличку на злегка вологий мох-сфагнум з метою забезпечити високу вологість і очікування появи нових коренів.

    3. Як спорудити теплицю з підручних засобів?

    Відповідь: Підійде не використовується за призначенням акваріум, пластикові коробки з-під тістечок і тортів.

    4. Чи потрібно провітрювати теплицю?

    Відповідь: Потрібно. Принаймні, 2 рази на день по 15 хвилин.

    5. Як удобрювати, якщо коріння немає?

    Відповідь: Удобрювати можна, замачівая рослина цілком на кілька хвилин в дуже слабкому розчині мінерального добрива.

    6. Скільки мине часу до появи перших корінців?

    Відповідь: Залежить від загального стану рослини. Місяць, принаймні, доведеться почекати.

    7. Коли тепер чекати цвітіння?

    Відповідь: З початку процесу реанімації до появи цветоноса не менше року.

    Часто задають питання: Фаленопсис. Спецфіческіе питання

    1. Чи може пошкодити провітрювання?

    Відповідь: Залежить від температури за вікном. 15-18С навряд чи зможуть зашкодити. Якщо повітря холодніше, бажано рослина прибирати з підвіконня на час провітрювання, особливо, якщо коріння мокрі після недавнього поливу.

    2. Скільки разів на рік цвітуть фаленопсис?

    Відповідь: Це індивідуальна особливість виду / гібрида. Один раз при правильному догляді - гарантовано.

    3. Скільки тримаються квіти після відкриття?

    Відповідь: 2-3 місяці. Іноді до півроку.