додати матеріал


Органічні добрива

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ
1. Органічні добрива
2. Вибір виду органічних добрив
Список використаної літератури

1. Органічні добрива
Для своєї життєдіяльності рослини потребують поживних речовинах.
Найбільш важливі з цих речовин - азот, фосфор і калій. Їх можна вносити в грунт у вигляді швидкодіючих мінеральних добрив.
Однак у грунті вони і так вже є. Доступними для рослин їх роблять мікроорганізми. Мінеральні добрива діють швидко, але при неправильній їх дозуванні можуть завдати навіть шкоди і грунті, і рослинам.
При внесенні органічних добрив така небезпека виключається, так як вони, перш за все живлять мікроорганізми і зберігають грунт здорової, впливаючи на неї повільно і побічно. Мінеральні добрива вносять на додаток до органічних тільки при наявності симптомів мінерального голодування. Крім того, органічні добрива обійдуться значно дешевше, оскільки в більшості випадків їх можна отримати у власному господарстві. Це - і компост з рослинних відходів садівництва і відходів з кухні, скошеної з газонів трави а, також витяжка з дикорослих рослин.
Серед органічних добрив розрізняють рослинні і тваринні. До тварин відносять гній, а також кістяну і кров'яну борошно, рогову стружку. Кінський гній і коров'як (гній великої рогатої худоби) багаті калієм, а гній кіз, овець і кроликів - азотом. Свинячий гній збагачує грунт калієм і в деякій мірі азотом.
Високоцінних видами добрив вважаються кров'яне борошно і рогова стружка. Остання привносить у грунт азот, який поступово стає доступним рослинам. І, нарешті, кісткове борошно і кістяна крихта містять насамперед кальцій і фосфат.
Найбільш розповсюджені рослинні добрива - компост, мульча, витяжка з рослин (насамперед кропиви), деревна зола, а також акумулюючі азот сидеральні рослини, що вносяться в грунт в якості підсіву.
Вміст поживних речовина в компості залежить від його складу: чим більше в ньому різних субстанцій, тим різноманітніше палітра поживних речовин.
Збагатити грунт поживними речовинами можна і мульчуванням. Рослинні відходи, якими покривають грунт, перегнивають повільно. Якщо в скошену траву солому або подрібнену кору додати компост, пилоподібні кремнеземи, глиняний борошно і тваринні добрива, процес їх розкладу прискориться, а вміст поживних речовин в мульчі збільшиться. Цей метод називають покривним компостуванням грунту.
Для зміцнення рослин найкраще годиться витяжка з кропиви, яка містить стільки азоту, скільки немає ні в компості, ні в гною,
Пилоподібні ж кремнеземи покращують структуру і водний режим грунту. Крім мікроелементів вони містять ще вапно, магній і кремінну кислоту, яка діє, як антисептик, захищаючи рослини від поразки грибками і від вірусних захворювань.
Азот.
Сприяє росту рослин. У грунті він під впливом бактерій, водоростей і грибків перетворюється на нітрати і поглинається корінням рослин.
Калій.
Зміцнює тканина рослин, надає додаткову міцність коріння і бульб і регулює водний режим.
Магній.
Є найважливішим елементом хлорофілу і активізує процеси обміну речовин в рослинах. Магній сприяє зростанню і збільшує продуктивність рослин.
Залізо.
Сприяє обміну речовин у рослинах і утворення хлорофілу. У переізвесткованной грунті воно слабо сприймається рослинами.
Фосфор.
Сприяє утворенню зав'язей, квіток і насіння. Він найбільше доступний рослинам.
Вапно.
Сприяє зростанню коренів і пагонів і створює в грунті умови, сприятливі для мікроорганізмів, які роблять всі поживні речовини доступними рослинам.
Більшість окультурених грунтів в садах містить фосфор, калій і магній в надлишку. Тому вносити добрива у грунт рівномірними дозами навряд чи доцільно. Спочатку слід перевірити в районній лабораторії, чого в грунті в надлишку, а чого не вистачає.
Деревна зола крім вапна і мікроелементів містить калій, захищає рослини від поразки грибками і гнилизною.
Сидеральні рослини (зелені добрива), наприклад гірчиця жовта, акумулюють азот з повітря.
Пилоподібні кремнеземи покращують структуру грунту і привносять у неї мікроелементи, магній, вапно і кремнієву кислоту.
Гній розкладають по грядках навесні або восени. Природно, тільки там, де грунт потребує містяться в ньому поживних речовинах.
Компостну купу звичайно роблять висотою 1 м шириною - 1,5 м . Вкривають її землею.
Контейнери для компосту роблять з дерева і дротяної сітки.
Їх бажано розташовувати в тіні. Через 3-4 місяці компост перемішують і просіюють.
Все, що вноситься в грунт, не закопують лопатою, а заорюють або перекопують вилами.
При всьому розвитку хімічної промисловості навряд чи вдасться створити добриво здатний за своїми властивостями замінити гній, перегній або торф.
З органічних можна перерахувати: гній, гнойова рідота, перегній, компост, пташиний послід, озерний мул, золу, торф, зелене добриво, відходи міського комунального господарства (сміття і компости з нього, опади стічних вод, фекальні маси), харчової, шкіряної і ін галузей промисловості, а також сапропель (іл), солома, гуано і др.Органіческіе добрива, які містять поживні речовини у формі органічних сполук рослинного або тваринного походження. Органічні добрива надають багатосторонню агрономічне вплив на властивості грунту. При розкладанні їх у результаті життєдіяльності грунтових мікроорганізмів утворюються доступні рослинам мінеральні сполуки N, Р, К, Са, S та ін елементів і перегній, або гумус.
Таблиця 1. Вміст поживних речовин в органічних добривах (у% на суху речовину; гній, гнойова рідота, компост у% на сиру речовину)
ОРГАНІЧНЕ ДОБРИВО
N
P2O5
K2O
CaO
Гній
0,50
0,25
0,60
035
Гнійна рідота
0,25-0,50
0,10-0,12
0,40-0,60
0,06-0,08
Торф верхівковий
0,80-1,50
0,10
0,06-0,10
0,30-0,50
Торф низинний
2,00-3,00
0,20-0,40
0,10-0,30
2,00-3,00
Компост збірний
0,30-0,50
0,20-0,40
0,30-0,60
0,50-3,00
Пташиний послід (курячий)
4,00-6,00
3,50-5,00
2,50-3,50
-
Солома
0,30-0,80
0,20-0,40
0,80-1,50
0,2 -0,4
Виділяється при цьому вуглекислий газ насичує грунтовий повітря і приземний шар атмосфери, покращуючи вуглецеве живлення рослин. При систематичному внесенні органічних добрив покращуються фізико-хімічні та хімічні властивості грунту, її водний і повітряний режими, активізується життєдіяльність корисних мікроорганізмів (азот-фіксуючих бактерій, аммонификаторов та ін.) Через органічні добрива в основному здійснюється кругообіг поживних речовин за схемою: грунт - рослини - тварини - грунт.
Застосування Органічних добрив дозволяє вносити мінеральні добрива у великих дозах і отримувати високі врожаї с.-г. культур.
Органічні добрива відомі з раннього періоду історії землеробства. У Китаї, Кореї, Японії їх почали застосовувати 3 тис. років тому. У країнах Західної Європи і на території Європейської частини СРСР вже в 13-14 ст. використовували гній, в Середній Азії з давніх часів - зелене добриво. Щорічне світове застосування органічних добрив в 2-ій половині 20 ст. визначається в 3-4 млрд. т, що відповідає 15-20 млн. т N, 3-4 млн. т P2O5 і 18-24 млн. т K2O. В СРСР на поля країни було вивезено 360 млн. т органічних добрив у 1965, 468 млн. т в 1970, більше 500 млн. т в 1973.
Таблиця 2. Вміст поживних речовин в органічних добривах (у% на суху речовину; гній, гнойова рідота, компост у% на сиру речовину)
ОРГАНІЧНЕ ДОБРИВО
N
P2O5
K2O
CaO
Гній
0,50
0,25
0,60
035
Гнійна рідота
0,25-0,50
0,10-0,12
0,40-0,60
0,06-0,08
Торф верхівковий
0,80-1,50
0,10
0,06-0,10
0,30-0,50
Торф низинний
2,00-3,00
0,20-0,40
0,10-0,30
2,00-3,00
Компост збірний
0,30-0,50
0,20-0,40
0,30-0,60
0,50-3,00
Пташиний послід (курячий)
4,00-6,00
3,50-5,00
2,50-3,50
-
Солома
0,30-0,80
0,20-0,40
0,80-1,50
0,2 -0,4
Органічні добрива вносять під оранку (іноді під культивацію), в лунки при посадці (наприклад, картоплі, капусти), в підгодівлю, використовують як біопаливо, для приготування почвосмесей, сумішей з мінеральними добривами, для мульчування посівів. Дози органічних добрив від 15 до 60 м / га (під овочеві і коноплі до 80-100 т / га), при внесенні в лунки - 5-10 т / га, при застосуванні разом з мінеральними - значно нижчі. Органічні добрива найбільш ефективні на дерново-підзолистих грунтах. Збільшення врожаю (ц з 1 га ): Картоплі 50-60, цукрових буряків 30, овочів 60-100, зернових 6-7.
2. Вибір виду органічних добрив
У плодових садах необхідно в першу чергу використовувати всі види органічних добрив: гній, компост, пташиний послід, фекалії та ін Ці добрива є повними, тому що містять азот, фосфор, калій, а також мікроелементи, вітаміни і гормони. При розкладанні в грунті вони утворюють гумус, який покращує фізичні властивості грунту, її структуру. Крім того, внесення органічних добрив сприяє регуляції біологічних процесів у грунті, що поліпшують кореневе живлення рослин.
Гній є кращим органічним добривом. Свіжий гній небажано вносити в грунт, так як неразложившиеся органічні речовини містять елементи живлення в недоступній для рослин формі; в процесі розкладання свіжого гною в грунті утворюються отруйні для кореневої системи рослин гази; крім того, свіжий гній містить велику кількість схожих насінин бур'янів. Для отримання полуперепревшего гною його зберігають щільними штабелями, закритими зверху шаром торфу товщиною 15 - 20 см , Від 4 до 8 місяців. У 10 кг напіврозклалося гною в середньому міститься 50 г азоту, 25 г фосфору і 60 г калію. Перед внесенням гною в грунт його бажано збагатити додаванням фосфорних мінеральних добрив з розрахунку 15 - 25 кг простого суперфосфату (1,5-2,5%) або 50 - 60 кг фосфорної борошна (5 - 6%) на 1 т гною. Гній вносять один раз на 2-3 роки під перекопування в дозах 4 - 6 кг на 1 м2 площі.
Для того щоб приготувати компост, на місці, спеціально відведеному для цих цілей, шириною 1,5 - 2 м , Знімають верхній шар грунту на глибину 20см. На дно поглиблення насипають торф шаром 10 - 15 см або грунт шаром 5 - 10 см . На підготовлену основу кладуть органічну масу шарами товщиною 20 - 30 см ; Кожен шар зволожують гнойової рідиною, водою або розчином фекальних добрив або курячого посліду (бажано додавання мінеральних добрив) і закривають тонким шаром грунту. Таким чином укладають компостну купу шар за шаром до висоти 1 - 1,5 м .
Для кращого перегнивання купу періодично зволожують. Через кожну 1-2 місяці компостні купи перекопують вилами. Кращими строками компостування є 3-4 літні місяці; повільно розкладаються матеріали (тирса, голки хвойних дерев та ін) компостують 1-2 роки. Компост вважається готовим, якщо він перетворюється у відносно однорідну, темну, розсипчасту масу. Він застосовується так само, як і перегнилий гній.
Пташиний послід - повне органічне добриво. За вмістом поживних речовин перевершує гній; по швидкості дії на плодові дерева не поступається мінеральних добрив. Пташиний послід в чистому вигляді вносять восени або ранньою весною під перекопування з розрахунку 0,2 - 0,3 кг на 1 м2 . Однак найчастіше його використовують для підгодівлі в рідкому вигляді. Бочку або іншу ємність на '/ з наповнюють пташиним послідом і до самого верху заливають водою. Вміст кілька разів перемішують і залишають на 2-4 дні. Бовтанку розбавляють 3-4-кратно водою і вносять у лунки під дерева з розрахунку 1 - 1,5 відра на 1 м2 . Підживлення можна виконати інакше: 1 - 2 кг посліду розводять у відрі води і вносять у кількості 1,5 л на 1 м2 в канавки, які засипають грунтом.
Фекальні добрива - швидкодіючі органічні добрива, де міститься азоту в 1,5 рази більше, ніж у гної, фосфору приблизно стільки ж, калію - у 3-4 рази менше. Їх використовують як компонент збірних компостів. У присадибних садах гігієнічніше засипати фекалії торфом в туалетах, потім переносити їх в компостні купи.
Торф у чистому вигляді використовувати недоцільно. Це пов'язано з малою доступністю азоту торфу для рослин, присутністю шкідливих для них закисное сполук, високою кислотністю, слабку біологічну активність. Кращий спосіб його застосування - компостування з біологічно активними органічними добривами і для мульчування грунту.
У деяких випадках (на легких піщаних і важких суглинних грунтах) можливе внесення торфу для поліпшення фізичних властивостей грунту. При цьому у разі використання верхового торфу необхідна його нейтралізація (на 100 кг торфу вносять 2 - 3 кг вапна або 3 - 4 кг золи). Низинний торф, незалежно від способу його застосування, можна вносити тільки після попереднього провітрювання, яке проводять для усунення надмірної вологості та окислення шкідливих для рослин закисное сполук.
Азотні добрива необхідно вносити щорічно в один (навесні) або краще вдва прийому: половину дози навесні, половину на початку літа. На глинистих грунтах азотні добрива можна вносити і пізно восени, але тільки у формі сульфату амонію. У всіх випадках добрива вносять поверхнево, рівномірно розсіву їх по ділянці. Через можливих втрат азоту обов'язковою умовою раціонального використання азотних добрив є негайна закладання їх у вологий грунт на невелику глибину. Якщо грунт сухий, то відразу ж після закладення добрив необхідно провести полив.
Фосфорні добрива на глинистих і суглинних грунтах можна вносити навесні або восени щорічно або періодично - один раз на 3-4 роки, відповідно збільшивши дозу. На легких піщаних і супіщаних грунтах фосфорні добрива треба вносити навесні.
Добриво необхідно вносити під глибоку обробку грунту (під перекопування).
На глинистих і суглинних грунтах калійні добрива треба вносити під обробку грунту щорічно або періодично (один раз на 3-4 роки), найкраще це робити восени (особливо якщо використовується хлористий калій - для вимивання хлору). На легких піщаних і супіщаних, а також торф'янистих грунтах - обов'язково щороку навесні.
Зола є фосфорно-калійним і вапняним добривом, тому що в ній міститься до 7% фосфору, до 14% калію і близько 40% кальцію. У золі містяться і мікродобрива. Азот у золі відсутня.
Золу найкраще вносити під культури, чутливі до хлору, а також під час посадки рослин. Під посаджені рослини золу можна вносити як навесні, так і восени. На легких грунтах краще всього зробити це навесні. Золу можна додавати замість вапна в компост (3-4% маси компостируемой матеріалу) для поліпшення його якості.
Вміщені в золі поживні речовини (перш за все калій) легко вимиваються. Тому зберігати її слід в сухому місці, захищеному від негоди дахом, або в поліетиленових пакетах.
Найбільш ефективним є внесення магнієвих добрив на піщаних і супіщаних, дерново-підзолистих і деяких торф'янистих грунтах. Чим кисліше грунт, тим важче рослини засвоюють магній з неї і тим вище повинна бути норма магнієвого добрива.
У випадку, якщо у рослин проявилися ознаки магнієвого голодування (жовті, червоні або пурпурові листя; краї їх і жилки деякий час залишаються зеленими (межжілковий хлороз); забарвлення нагадує "ялинку"; листопад передчасний і починається з нижньої частини пагонів), краще провести комбіноване внесення добрив - у грунт і по листю у вигляді позакореневого підживлення 1-2%-ним розчином сульфату магнію. Останню найкраще проводити 3-5 разів протягом вегетації. Після усунення візуальних ознак недоліку можна вносити добрива тільки в грунт.
У багатьох випадках немає необхідності в спеціальному внесення магнієвих добрив, так як часто при вапнуванні грунту вносять магнійсо-які тримають вапняні матеріали - полуобоженний доломіт (27%), доломітове борошно (містить 20% окису магнію), доломітізірованний вапняк (18%). Крім того, такі калійні добрива, як калимаг і калімагнезія, також містять магній (до 10%). Якщо перелічені вище форми добрив не використовувалися, то можна внести сульфат магнію, що містить близько 16% оксиду магнію, з розрахунку 25 - 30 г на 1 м2 .
При використанні комплексних добрив слід враховувати їх склад і потреби культури. Якщо культура добре відгукується, наприклад, на фосфор, то краще всього використовувати комплексні добрива з великим вмістом цього елемента. Можна також заправляти комплексні добрива до потрібного співвідношення азоту, фосфору і калію додаванням відповідних простих форм.
Багато з комплексних добрив містять азот. Тому щоб уникнути вимивання азоту добриво треба вносити навесні. Для періодичного внесення (один раз на 3-4 роки) азотовмісні комплексні добрива використовувати не рекомендується.
При посадці груші в одну посадкову яму вносять 15 - 30 кг перегною або компосту, 120 г Р2О5 і 60 г К20. Слід враховувати, що в посадкові ями не можна вносити свіжий гній або незрілий компост, так як в анаеробних умовах при повільному розкладанні на глибині вони виділяють аміак і сірководень, викликають отруєння коренів і погіршують приживлюваність саджанців.
У перший рік після опади дерев груші добрива можна не вносити, оскільки вони внесені в посадкові ями. На 2-4-й рік вносять азотні добрива по 6 - 9 кг на 1 м2 пристовбурного кола чи смуги. Починаючи з 5-6-го року після посадки дерев щорічно вносять мінеральні добрива і один раз на три роки органічні з розрахунку 45-50 т на гектар.
Найкращий ріст молодих рослин груші спостерігається у варіантах, де на тлі р100K100 вносили протягом двох років за N100. За таких підвищених дозах азотних добрив прискорюється процес освоєння корінням груші нижчих горизонтів супіщаних грунтів.
На присадибних садах в середньому на квадратний метр закладають в грунт 5 - 10 кг компосту чи перегною, гною, 30 - 50 г суперфосфату, 20 - 30 г хлористого калію і 10 - 15 г сечовини. Із азотних добрив і і в плодоносних промислових садах застосовують сульфат амонію у вигляді підживлень з розрахунку 1,5-2 центнера на гектар. Половину дози закладають в грунт після цвітіння і половину - після червневого опадання зав'язей. У садах, що вступають у плодоношення, азотні добрива застосовують навесні і після цвітіння дерев. Для рідкої підгодівлі на присадибній ділянці використовують розчин гною та пташиного посліду.
У суху погоду грунт в борознах попередньо поливають чистою водою. На додаток до весняно-літнє підживлення азотні добрива вносять під грушу і восени при оранці або перекопуванні грунту саду на зяб.
Хороші результати дає обприскування дерев після збирання 5-процентним розчином сечовини.
У плодоносних садах треба враховувати періодичність плодоношення, визначати дози добрив з урахуванням планованого врожаю. Адже внесення поживних речовин з одного гектара (в плодах, листі і прирості деревини), зайнятого грушею у віці 15 років, становить: азоту - 32, фосфору - 8, калію - 36, кальцію - 42 кг .
У неврожайний рік досить тільки органічних добрив. У цей час поживні речовини використовуються рослинами на закладання генеративних бруньок під урожай наступного року, тому не можна створювати багатий фон, щоб не перевантажити дерева.
Добрива слід вносити навесні (до початку інтенсивного росту коренів) і восени (коріння в незамерзаючих шарах грунту ростуть і взимку). При визначенні строку внесення добрив необхідно приймати до уваги специфічний вплив окремих поживних речовин, на фізіологічні процеси у плодових рослинах. Так, внесення азотних добрив в кінці червня подовжує період росту, пагони не встигають підготуватися до зими і підмерзають. Застосування в цей період фосфорно-калійних добрив підвищує морозостійкість рослин. Органічні добрива краще вносити восени, так як вони повільно розкладаються, перетворюючись в доступні для рослин форми.
Поряд з основними добривами (вносять восени) у садах застосовують й підгодівлі протягом усього вегетаційного періоду. Восени дають повну дозу органічних, фосфорно-калійних і одну третину азотних добрив (краще в аміачній формі). У весняний період (квітень-травень) проводять підживлення азотними добривами, а влітку (червень-липень) - фосфорними і калійними. При вирішенні питання про дозах і термінах підгодівель враховують породні і сортові особливості, стан дерев, розмір врожаю, довжину пагонів, дози внесення основних добрив, родючість грунту, умови зволоження.
У молодих садах удобрюють пристовбурні кола. Найменш трудомістким поверхневе внесення добрив з подальшою перекопування, але ефективність цього способу найнижча, що пояснюється перш за все испаряемостью поживних речовин з добрив, їх рухливістю. Найбільш рухливі нітратні форми азоту, які легко проникають разом з водою в нижні горизонти, а при посушливій погоді піднімаються у верхні. Менш рухомими є аміачні форми азоту і калію. Найменш рухливі фосфати, які закріплюються в місцях їх внесення. Тому при поверхневому внесенні фосфорно-калійних добрив вміст рухомих фосфатів та обмінного калію підвищується тільки в орному горизонті, а в глибоких шарах не змінюється. Хороший ефект дає внесення добрив глибоко в борозну гідробур і почвобурамі на глибину 15 - 20 см .
На присадибних ділянках добриво вносять в кільцеву канавку по периферії крони глибиною 25 - 30 см . Можна застосовувати пошаровий спосіб внесення добрив: зробити у кожного дерева по три кільцеві канавки - першу на глибину 15 см на відстані 1 м від штамба, другу через 1 м від першої на глибину 25 см і третю на відстані від другої 1 м на глибину 25 - 40 см . Так можна вносити добриво один раз на 3-4 роки, збільшуючи відповідно дози. При повторному внесенні добрив цим способом канавки відсувають на 30 - 50 см від початкового положення.
У деяких випадках роблять щілини на глибину до 40 - 60 см гідравлічним буром, вносять до них добрива, заливають водою, а після того як вона вбереться, мульчують перегноєм, компостом, в крайньому випадку, грунтом. Для кращого доступу повітря та поживних розчинів до основній масі коренів у центрі свердловини ставлять трубки з просвердленими отворами або дві вузькі планки, залишаючи між ними щілину в один сантиметр. Планки скріплюють цвяхами. Кінці планок або трубок підрізають на рівні землі, а зверху прикріплюють бляшану банку. У свердловину засипають піввідра живильної суміші з органічних і мінеральних добрив, зверху поливають розчином гною (1:10), щоб краще і рівномірніше розподілялися добрива. Перші чотири свердловини роблять по периферії крони, рівномірно з усіх боків дерева, на наступний рік - у проміжках між минулорічними, відступивши на 30 - 50 см .
Використовуючи цей спосіб, садівники роблять "вічні" поживні свердловини в задернінням саду. Восени свердловини заповнюють листям, які навесні замінюють свіжоскошеної травою. Один-три рази на тиждень свердловину заливають водою, кожні 10-12 днів додають по 1-3 столові ложки нітроамофоски, а з серпня - стільки ж суперфосфату і калійної солі. Пізньої осені вносять нітроамофоску. Трава у свердловинах перегниває, оберігаючи їх від запливання й обрушення. У міру осідання додають свіжу траву.
Число підгодівлі залежить від кліматичних умов і оброблюваної породи. У середній смузі застосовують два підживлення: першу - відразу після цвітіння, другу - після осипання зав'язі. У південній зоні дають 3-4 підживлення. Перші дві - в ті ж терміни, що і в середній смузі, третю - в серпні і четверту (позакореневе) за 1 - 1,5 місяця до листопаду.
Найбільш ефективна підгодівля в такі строки: на початку цвітіння, в період росту плодів, у фазі закладання плодових бруньок. Обприскувати краще ввечері, вночі або вранці, а також у похмурі дні, щоб розчини затримувалися на листі довше. У суху спекотну погоду, коли вода випаровується, концентрацію розчину зменшують.

Список використаної літератури
1. Селець В.Ф. "Застосування агрохімічних аналізів у планування системи добрив". Єкатеринбург., 2005.
2. УрГСХА "Елементи факторів росту для програмування врожаїв". Єкатеринбург, 2007.
3. Сміян Н.І. Карта грунтів і система удобрення / Н. І. Сміян / / Сільське господарство Білорусі .- 1963 .- N24 .- С.6.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Сільське, лісове господарство та землекористування | Контрольна робота
72.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Органічні добрива на основі відходів тваринництва та птахівництва
Органічні елементи
Органічні барвники
Органічні в`яжучі речовини 2
Органічні в`яжучі речовини
Каучуки і кремній органічні сполуки
Дієнові вуглеводні й органічні галогеніди
Добрива
Мінеральні добрива
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru