Вибір моделі і розробка конструкції одягу для певної групи споживачів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати


Російського заочного інституту текстильної І ЛЕГКОЇ

ПРОМИСЛОВОСТІ

Кафедра технології швейного виробництва

Тема

Вибір моделі і розробка конструкції одягу для певної групи споживачів

ЗМІСТ

ВСТУП

    1. ПРОЕКТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

2. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

2.1 ВИМОГИ до проектованих виробів

2.2 УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

2.3 Вимоги до властивостей ОДЯГУ

2.4 ПРОЕКТУВАННЯ

Розрахунок і побудова креслення конструкції

Розкладка лекал

3. РОЗКРИТИ ЗРАЗКА І ПРОВЕДЕІЕ ПРІМРОК

ХАРАКТЕРНІ ДЕФЕКТИ І ЇХ УСУНЕННЯ У ОДЯЗІ

ВИСНОВКИ ПО ПРОЕКТУ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТОК 1

ДОДАТОК 2

ВСТУП

Темою курсового проекту є «Вибір моделі і розробка конструкції одягу для певної групи споживачів» на конкретну (індивідуальну) фігуру або на підприємстві швейної промисловості. У даній роботі представлена ​​розробка розрахунку і побудови конструкції та виготовлення лекал для створення швейних виробів з детальним опрацюванням методів побудови окремих деталей (стор. 16), обробка вузлів і їх збирання (стор. 28).

Велика роль у підвищенні ефективності виробництва та виживання в конкурентній боротьбі належать інформаційним технологіям, які все масштабніше проникають у сферу виробництва одягу.

Дана документація роботи відповідає реальним завданням швейної промисловості, розглянуті питання - асортименту швейних виробів, економічності конструкції - низькі показники відсотка межлекальних втрат - раціональне розміщення комплекту лекал на тканині, застосування прогресивної технології виготовлення одягу, підвищення продуктивності праці.

Конструювання вироби велося на фігуру наближено до типової в конструюванні одягу. У роботі наведені схеми креслень, оформлення лекал, з'єднання вузлів конструкцій.

У пояснювальну записку входить 43 аркуша, 5 ескізів моделей, 13 таблиць з пояснювальним текстом, у додатку 1: розкладка лекал в масштабі 1: 5. У додатку 2: 3 креслення розгорток деталей у масштабі 1: 1.

    1. ПРОЕКТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Досліджуване виріб, в даному проекті, жіночий костюм (жакет і брюки) для жінки середньої вікової групи повинні бути призначені для носіння в міжсезонний період весна-осінь, тому що цьому більш сприяють кліматичні умови обраної зони, до якої можна, наприклад, віднести Омську , Новосибірську, Челябінську, Тюменську, Московську області. Це ті регіони, в яких температура повітря (14 - 20 ° С), в ці періоди дозволять експлуатацію вибраного виробу, не впливаючи і не змінюючи його зовнішнього вигляду, форми, поверхні структури обраного матеріалу. У даній роботі представлені конструкторські та технологічні вимоги, які пред'являються до виробів, з урахуванням їх функціонального призначення. Представлені моделі розроблені відповідно напрямку моди і сезону. Моделі представлених костюмів повинні служити ділової одягом для жінок, що працюють в офісі, в кампанії, в банку і інших існуючих підприємств і фірм, що є в нашій країні. Дані костюми призначаються жінкам середньої вікової групи, рекомендовані розміри костюмів 160-84-92 до 170-90-96 (типові та наближені до них індивідуальні фігури).

Таблиця 1. Фотографія умов функціонування проектованого вироби

Перелік, частота і тривалість фіксуються дій і операцій людини в одязі протягом дня

Характеристика об'єктів і предметів праці і відпочинку, з якими людина стикається в процесі експлуатації

Види характерних рухів і поз людини в одязі в період експлуатації

1

надіти і зняти костюм 1 раз протягом дня

плічка, на які був надітий костюм


2

пересування пішки на роботу і з роботи протягом півгодини

стикання з жіночою сумкою; в прохолодну погоду - поверх надітий плащ; в дощову - розкритий парасолю.


3

робоче місце

(8-9 годин)

і час обідньої перерви (30-60 хвилин)

1.включеніе і виключення живлення комп'ютера,

2.прікосновеніе тканинної поверхні рукави з поверхнею столу (сидячи),

3.прікосновеніе тканинної поверхні штанів 4.со стільцем (робота сидячи)

5.работа за столом (стоячи)


2.Технічні ЗАВДАННЯ

2.1 ВИМОГИ, до проектованих виробів

Проектований виріб сезонне, призначене для повсякденного застосування праці в приміщенні (при тривалості робочого дня не більше 8 годин) у весняно-осінній період, средневозрастной (вік 19-30 років) групи, повнота якої може відноситься до першої (узкосложенним - базова фігура 164 - 88-96) і другий (среднесложенним - базова фігура 158-96-104). Рекомендовані розміри для масового виробництва 164-84-92, 164-88-96, 164-92-100, 164-96-104.

2.2 УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Костюм призначений для кліматичної зони помірного континентального клімату, відносна вологість повітря якої не перевищує 45%; процентна сума, що випали опадів за сезон весни і осені по зведеннях становить не менше 25-35% місячної норми, з температурним режимом 10-20 ° С в період середини березня - середини листопада. До такої характеристиці відносяться Західний (Санкт - Петербург, Москва, Твер), Західно-Сибірський (Омськ, Новосибірськ), Південно-Уральський, регіони нашої країни. Виріб повинен підходити для повсякденної робочого одягу, тривалістю часу безперервної експлуатації, якої становить 8 годинний робочий день. При даній експлуатації костюм може прослужити від двох до трьох сезонів, враховуючи при цьому механічні умови, зберігання, напрям моди. Костюм повинен бути досить невибагливий для умов догляду за ним. Після завершення робочого дня досить повісити його на плічки, а в міжсезонний період після шкарпетки привести виріб у належний йому порядок, тобто почистити, зачохлити в поліетиленовий пакет і прибрати в шафу. Так як виріб на підкладі, при забрудненні коміра, низу рукава, бортовий застібки жакет, на відміну від штанів можна віддати в хімчистку, або почистити щіткою в домашніх умовах. При наявності отпарівателя допускається ручне прання жакета або в пральній машині при температурному режимі властивому обраної тканини (за структурою та волокнистому складу).

2.3 Вимоги до властивостей ОДЯГУ

ЗАХИСНІ ФУНКЦІЇ

У даному проекті костюм відноситься до верхнього одягу (раніше згадувалося про наявність підкладки в жакеті вироби), необхідне дублювання тканини спинки і полички клейовими прокладками повинно приводити до теплового захисту людини при вітрі або при невеликому зниженні температури, тому за відсутності опадів і коливних температурних режимах шкали 14-20 ° С виріб підходить для шкарпетки без застосування додаткового верхнього одягу (курток, плащів, легких пальто).

ГІГІЄНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ (Вимоги до матеріалів)

Тканина для костюма краще вибрати з натурального волокна, що необхідно буде важливим для зручності і уникнення дискомфорту в шкарпетці (наприклад, роздратування). Не забуваючи про призначення костюма і сезонності тканина повинна бути гігроскопічної, повітропроникною і незвичайно приємної в шкарпетці, що буде відрізняє її від штучних волокон і ниток, до яких відносять поліамідні (капрон, нейлон), поліефірні (лавсан, діол), а також поліестер. Штучні волокна мають підвищену електрізуемость, що теж надає якісь незручності, тому для повсякденної роботи, особливо коли робочий день становить від восьми годин і вище, рекомендована одяг з натуральних тканин і волокон.

гігроскопічність не більше W ≈ 40-50%,

повітропроникність не менш Вр ≈ 175 дм ³ / м ² с,

електрізуемость не більше ≈ 10-24%,

пилеемкость не більше За ≈ 12-15%.

ВИМОГИ КОРИСТУВАННЯ ОДЯГОМ І ЇЇ ЧАСТИНАМИ

У костюмі для зручності в носінні, кожен предмет повинен є самостійним. Припустимо, щоб до жакета можна було підібрати з подібного складу тканини спідницю і сорочку, аналогічно, брюк - сорочку і джемпер, наприклад, з трикотажу. Як жакет, так і брюки можуть бути кишені (накладні або прорізні), в які можна покласти необхідні предмети побуту (носовичок, серветку, грошові купюри і т.д.). Конструкція жакета повинна виконуватися з урахуванням індивідуальних особливостей фігури дівчини-замовника. У даній випадку, щоб не тільки підкреслити її силует, але і приховати нестачу в плечовому поясі - різних за величиною виступаючих точок лопаток, на спинці при побудові конструкції виробу рельєфи, що виходять з плечових швів замінимо подкройнимі бочками.

ВИМОГИ ДО ЗНОСОСТІЙКОСТІ І ДОВГОВІЧНОСТІ МАТЕРІАЛУ

При носінні костюма бажано, щоб тканина відрізнялася малої сминаемостью. Володіла позитивними властивостями - досить малою усадкою і стійкістю до дії світла, що збільшить термін служби виробу. Володіла високою стійкістю до стирання, меншою обсипальність ниток за зрізами і у швах, що забезпечує надійність і безпеку (тканини без додавання хімічного та синтетичного волокна дають відсутність токсичних виділень і легкої займистості) одягу в експлуатації.

міцність з'єднання на розрив по основі 0 - 0,02%,

по качку 0,05 - 2%,

міцність матеріалів на розрив по основі rm ≈ 234,9 Дж / ​​год,

по качку rm ≈ 70 Дж / ​​год,

жорсткість залежить від пружних властивостей матеріалів, сминаемость залежить від пружних властивостей волокон,

виду обробки, кліматичних умов:

вимірюється в одиницях Кс = 0,1 ... .1

стійкість забарвлення здатність текстильного матеріалу сох-

упускати її при різних впливах (світла, светопогоде, прання, хімчистки, прасування, поту, води, сухого та мокрого тертя)

усадка волокнистий склад: Уо.у. не більше ≈ 5-11%

стійкість матеріалів до стирання для матеріалів повсякденного призначення нормується числом впливів (циклів) випробуваної машиною; результат не повинен перевищувати 15-20%

Естетичні вимоги

Як і протягом багатьох століть, натуральні костюмні тканини залишаються в центрі уваги моди. Демократична мода 20-го століття зрівняла права на костюмні тканини як зручну, практичну і модну повсякденну одяг. У даному проекті представлені костюми ділового одягу:

Жакети: приталені структури залишаються актуальними, а й у більшості випадків набувають тривимірність за рахунок обробок. Волокна - матові, високої крутки, посилюють вплив тканини на дотик. Безліч рельєфних швів і витачек, що супроводжуються відстрочкою в колір тканини, або контраст.

Штани: підкреслена суворість, без надмірностей, прямий крій, мінімум конструктивних ліній, отстрочек, максимально наближені до зручності і витриманості стилю. Матовість тканини. Монораппорт або дуже великий раппорт поєднується з тонкою розробкою або дрібним масштабом мотивів, завдяки чому композиція позбавляється жорсткості і видимої регулярності. Кольорове рішення дуже цілісно, ​​витримано в єдиній тональності. Прагнення гармонії в костюмі - образ людини, який формує біологічні та соціальні риси. Моделі обрані з урахуванням напрямку моди, підібрані до особливостей фігури, бажанням і зовнішності замовника, врахований вік і призначення виробу.

Демонстратор - дівчина студентка (заочне відділення), з певним місцем роботи, середнього зросту, з пропорційною фігурою. Постава пряма, плечовий пояс трохи нахилений вперед, плечі м'якої округлої форми. Ділянка фігури в області талії має плавні обриси, з невеликим жировідкладення в області живота і стегон. Ноги пропорційні по відношенню до зростання, мають правильну форму, коліна округлі. Тип темпераменту - холерик. Темно-русяве волосся, колір очей темно-коричневий, теплий відтінок шкіри.

2.4 ПРОЕКТУВАННЯ

Вибір моделі з кількох можливих, відповідно до вимог технічного завдання

У таблиці 2 проведемо аналіз моделей 1, 2, 3, 4, 5 (рис. 1, 2, 3, 4, 5) відповідно до вищевикладених вимог. Конструкція моделі з найбільшими показниками якості буде розглянута в наступних пунктах з викладенням характеристики, властивостей, конструкційного стильового рішення.

Таблиця 2. Аналіз властивостей моделей

п / п

Показники якості

Оцінка показника за моделями



модель1

модель2

модель3

модель4

модель5

1

відповідність модному напрямку

4

5

4

5

5

2

відповідність форми, структури моделі за складом основних формотворчих частин, крою, оздоблення і матеріалу, призначенням, природному середовищу, кліматичних умов, побутовому середовищі, тобто навколишнього предметного світу

5

4

3

5

5

3

відповідність моделі за віком споживача

3

3

5

5

5

4

відповідність моделі розмірами та формами тіла в статиці

4

5

5

5

5

5

відповідність моделі розмірами та формами тіла в динаміці

4

4

3

4

4

6

відповідність моделі психофізіологічних особливостей споживача

3

3

3

4

3

7

забезпечення нормального функціонування шкірних покривів і внутрішніх органів

4

4

0

5

4

8

Зручність, простота і ефективність виконання допоміжних операцій (догляду за виробом)

4

4

3

5

4

Сумарна оцінка:

31

32

26

38

35

Найбільша кількість балів у моделі 4 - 38.

Опис зовнішнього вигляду моделі

Модель 4:

Жакет з щільної тканини костюмної полупрілегающего силуету, злегка розширений до низу. Поличка з відрізними бочками, що виходять з лінії пройми; двома накладними кишенями, розташованими нижче рівня талії на 4 см, і одним, розташованим в лівій частині на рівні грудей; з бортовою застібкою на три гудзики (місце розташування першого петлі нижче рівня грудей на 2 см) . Подкрайние бочки, кишені, борт відстрочені двома паралельними рядками.

Спинка зі швом посередині у вертикальному напрямку, з відрізними бочками, в які вставлено хлястик, що складається з двох частин і скріплений між собою гудзиком. Середній шов, відрізні бочки, хлястик відстрочені двома паралельними рядками. Рукава втачного двошовних гладкі. Передній і ліктьовий шви відстрочені двома паралельними рядками.

Комір піджачного типу, стоячеотложной. Комір і лацкани відстрочені двома паралельними рядками.

Штани (бриджі) з щільної тканини прилягають по стегнах, завужені до низу, з прорізними кишенями у бокових швах, прітачних поясом, двома шлевкамі, в які спереду протягнуто виходить з бічних швів декоративний пояс. Застібка гульфик на блискавки в середньому шві. Застібається пояс на два гачки. Передні і задні половинки мають у верхній частині виточки. Низ брюк закінчений швом вподгібку з відкритим зрізом і закріплений потайними стібками.

Розмір жакета і брюк відповідають формам і розмірам тіла демонстратора. Конструктивні лінії - обраний прилеглий силует і супутні йому (силуету) рельєфи, середній шов на спинці, розташування першої петлі на рівні грудей - підкреслюють переваги фігури дівчини. Полегшення, розташовані на спинці і поличці плавно спускаються від лінії грудей, переходячи до лінії талії, приховуючи при цьому в області талії недолік невеликого жирового відкладення дівчини. Пластичність лініях надає структура обраного матеріалу верху і клейового матеріалу, що сприяє створенню форм виробу.

Гладка поверхня жакета порушаться в самій вузькій частині - в області талії, утворюючи невеликі рівномірні складки, розмір яких не перевищує більше 1,0 - 1,5 см. Аналогічні складки виникають на брюках задніх половинках в області коліна, там глибина складок 0,5 - 0,7 см.

Рукава у жакета гладкої форми. Помірне наповнення окату рукава надає подплечік, який закріплюється за плечового шву, виходячи на 0,7 см зрізу втачіванія рукава в пройму. Декоративно-конструктивні лінії на жакеті розташовані у вертикальному положенні, що додає стрункість фігури. Хлястик на спинці підкреслює і дає точне розташування лінії талії дівчини, і так як він виходить з рельєфних швів візуально спинка в цій області здається вже. Розташування кишень на поличці служить не тільки функціональними властивостями, тому як при відсутності кишень вибраний силует буде виглядати об'ємним. Тривимірність обсягу надає виробу колір тканини (теплий - сірий) та малюнок - клітина (поздовжні і поперечні смужки рожевого і світло-сірого кольору).

Штани (бриджі) щільно прилягають по фігурі, сприяє цьому мінімальне значення величини збільшення у конструкції Пб = 2см і сточування витачек на обох половинках. Якщо брюки використовувати як самостійну одяг, комбінуючи з іншими предметами, декоративний пояс так само буде чітко виділяти кордон лінії талії, підкреслюючи достоїнства фігури замовника. Прорізні кишені в бічних швах брюк служать декоративно-функціональними елементами.

Таблиця 3.Характеристика конструкції моделі

Малюнок моделі в

М I: I 0 (вигляд спереду і ззаду)

Ескізи деталей різних частин форми (у масштабі М I: I 0)


основних

додаткових

декоративних


Спинка

Поличка

Рукав

Передня половинка брюк

Задня половинка брюк

ВоротнікКарман (накладної)

Подборта

Пояс (штани)


Карман (малий, на поличці)

Пояс (малий, на брюках)

ВИБІР МАТЕРІАЛУ

Представлений костюм з тканини натурального походження - бавовна. Тканина має середню сминаемостью. Позитивною властивістю бавовни відзначається досить мала усадка і стійкість до дії світла, що зовсім не зменшує термін служби виробу, невисока стійкість до стирання, велику обсипальність ниток за зрізами і низький показник раздвигаемости ниток у швах. Обраний матеріал - це, перш за все, необхідне: зорове колірне сприйняття м'якості фактури, структура поверхні тканини приємна на дотик, уникнути аллергетіческіх реакцій і в першу чергу створення відчуття комфорту протягом робочого дня.

Таблиця 4.Показатели фізико-механічних і технологічних властивостей тканини

Найменування і артикул тканини

Стандартні норми матеріалів

Фізико-механічні властивості

Технологічні властивості


Ширина, см

Маса 1м ², г

Процентний вміст волокон

Несминаемость,%

Усадка,%

Стійкість забарвлення, бал

Стійкості

с-до стирання

Обсипальність, даН

Прорубував

тість

Здатність до формоутворення

Модель 4 (рис.4)

костюмна (жакет, штани): арт.8-7-319

ГОСТ-25295-91

Росія

1500

280

бавовна-100%

44%

10-12

10

менш стійка

2,6

На 200 стібків по основі-4, по качку-0

менш схильна від 8-15%

подкладоч-

ва тканина Росія

1500

до 230

віскоза-100%

2%

12-18

10

стійка

2,6

На 200 стібків по основі-10, за качку-2

схил-

на до 70%

Деталей одягу (їх поверхні) надають необхідну формостійкість шляхом застосування ряду відомих у отетечественной і світовій практиці швейної промисловості способів обробки деталей: фіксування (дублювання); фронтальне фіксування, обробка клейовий сіткою; отримання каркасного пакету прокладок (багатошарових прокладок, що не склеєних з деталями верху вироби ).

Відповідно до технології дублювання термоклеевой прокладочні матеріали використовують для збереження форми і надання підвищеної пружності подбортах, кокетка, пелерини, патаму, поясів і інших деталей. Дублювання дрібним деталей здійснюється на пресах з плоскими подушками або праски на прасувальних столах.

Таблиця 4.1. Параметри утворення клейових з'єднань у пропонованій моделі

Призначення клейового з'єднання

Клейовий матеріал

Вид речовини, що клеїть

Режими склеювання




Темпе

ратура,

К С)

Час пресссованія, з

Тиск пресування

ня, МПа

1

2

3

4

5

6

для плечової накладки, додаткової накладки, прокладки в дрібні деталі костюма, борту

термоклеевой

з точковим нерегулярним покриттям порошкоподібною напиленням ПА-12/6/6, 6 і платомідов Н105Р, Н005Р, Н105 РА, Н005РА

неткані іглопробивні полотна з нітронових, капронових і віскозних полотен

120-140

15-30

0.03-0.05

для кромки по борту, низу поличок, низу виробу, проймі і т. д. в костюмах, має обмежене застосування через підвищеної жорсткості одержуваного клейового з'єднання

тканина кромочная клейова з суцільним покриттям клею типу БФ-6 при накладення - ванні 50-60 г / м ²

Бязь, мадоплам, міткаль

160-170

_

Маса праски

Ескізний проект

Демонстратор - дівчина середнього зросту, відноситься до групи узкосложенних (базова фігура 164/88/96), за співвідношенням пропорцій тіла: довжини тулуба, ніг, рук, ширини плечей і тазу - мезоморфному типу (Кпр.д = 0,31 ± 0, 01), середнього типу статури (КМФ = 1 ± 0,1).

У профіль форма тіла відноситься до рівноважним - виступанія грудних залоз і живота наближено рівні, так само як і з боку спини - виступанія лопаток і сідниць. З нормальною поставою - лопатки, сідниці торкаються площині, незначний прогин в області попереку, відстань до сьомого шийного хребця середнє (Дтп> Дтс2 ≈ 2 см).

Таблиця 5. Розмірна характеристика фігури 1

Зростання ... ... ... ... ... ... .. 163 см,

Обхват грудей III ... .88 см,

Обхват стегон ... ... .. 97 см, обхват талії ... ... ... 78 см.

п / п

найменування розмірного ознаки

умовне позначення

величина, см

1

2

3

4

1

Зростання-висота верхівкової точки

Р

163

2

Обхват грудей третій

Ог III

88

3

Обхват талії

Від

78

4

Обхват стегон з обліку виступу живота

Про

97

5

Обхват плеча

Оп

31

6

Переднє-задній діаметр руки

d пз.р

12

7

Поперечний діаметр шиї

d п.ш

11,8

8

Переднє-задній діаметр шиї

d пз.ш

13,2

9

Ширина спини

Шс

34

10

Ширина грудей другий

ШГ II

44

11

Довжина спини до рівня виступаючих точок лопаток

Дл

18,5

12

Довжина спини до рівня задніх кутів пахвових западин

Дз.у

19

13

Довжина спини до рівня обхвату Ог III

ДГ III. З

23

14

Довжина спини до рівня талії

Дт.с

38

15

Довжина спини від лінії талії до лінії стегон

Дтя

19

16

Довжина від точки основи шиї попереду до найбільш виступаючої точки грудної залози

Дшг III

24,5

17

Відстань по вертикалі між виступає точкою грудної залози і точкою підстави шиї спереду

Вшг III

21

18

Відстань між виступаючими точками лопаток

Цл

16

19

Відстань між найбільш виступаючими точками грудних залоз

ЦГ

18

20

Відстань між виступає точкою лопатки і шийної точкою

Вл

18

21

Ширина плечового ската

Шп

13,5

1

2

3

4

22

Дуга через вищу точку плечового суглоба

Дп.с

34

23

Довжина талії спереду від найбільш виступаючої точки грудної залози до лінії талії

ДГ III т

18

24

Довжина руки до ліктя

Др.лок

30,5

25

Довжина руки до обхвату зап'ястя

Др.зап

54

26

Вертикальний діаметр руки

d в.р

13,5

27

Глибина прогину талії перша на спинці

Гт I

3,9

28

Глибина прогину талії збоку

Гб I

1,4

29

Глибина прогину талії спереду

Гт.г.

3,6

30

Величина виступанія сідниць

Гя

0,8

31

Величина виступанія живота

Гб II

2,1

32

Обхват зап'ястя

Озап

15

33

Довжина сидіння

Дс

28,5

34

Відстань від лінії талії до коліна

ДТК

52,4

35

Обхват стегна

Обід

52

36

Довжина виробу від лінії талії. жакет

Дізд

12

37

Довжина виробу від лінії талії. брюки

Дізд

63

Таблиця 6. Значення величин збільшень для ТБКО жакета

п / п

найменування надбавки, обраної для полупрілегающего силуету

умовне позначення

величина, см

1

2

3

4

1

До ширині тіла в області грудей

Пг

5

2

До напівобхват талії

Пт

4

3

До напівобхват стегон

Пб

2

4

До глибині пройми

Пс.пр

2

5

До обхвату плеча

По.п

5

6

До висоти оката рукави

Пв.ок

0,2 * ППОС (5см)

7

До ширині горловини

Пш.г

1

8

До глибині горловини переду

Пг.г

2

9

До довжині талії

Пд.т

1

10

До обхвату зап'ястя

По.зап

6

11

До ширині плечей

Пш.п

0,5

За основними параметрами, значенням збільшень зробимо розрахунок в таблиці 7 майбутнього виробу - жакета і брюк. Потім за наведеними розрахунками побудуємо його креслення в масштабі 1: 1 (Додаток 1).

Таблиця 7. Розрахунок креслення виробу

п / п

конструктивні ділянки і точки

формули для розрахунку і рекомендації з побудови

величина, см

1

2

3

4

Розрахунок елементів конструкції

1

Ширина спинки ШСП

АоА3 = ШСП = 0,5 ШСП + 0,5 Пг = 0,5 * 34 + 0,5 * 5 = 19,5

19,5

2

Ширина пройми Шпр

А3А4 = Шпр = d п-зр + 0,25 Пг =

12 + 0,25 * 5 = 13,25

13,25

3

Ширина полички Шпол

А4А5 = Шпол = 0,5 ШГ II + 0,25 Пг = 0,5 * 44 + 0,25 * 5 = 23,25

23,25

4

Ширина вироби Ши

АоА5 = Ши = ШСП + Шпр + Шпол = 19,5 +13,25 +23,25 = 56

56

5

Периметр пройми

L пр = Дп.с +2 Пс.пр +0,6 * Шпр =

34 +2 * 2 +0,6 * 13,25 = 45,95

45,95

6

Надбавка на посадку оката

ППОС = L пр * Нпос =

45,95 * 0,1 = 4,6

4,6

7

Периметр оката рукави

L ок = L пр + ППОС =

45,95 +4,6 = 50,55

50,55

8

Висота оката рукави Вок

ОО1 = Вок = Дв.р + Пс.пр + Пв.ок =

13,5 +2 +0,2 * 4,6 = 16,4

16,4

9

Ширина рукава розрахункова

Шр.р = (L ок - 1,6 Вок) / 0,7 =

(50,55 - 1,6 * 16,4) / 0,7 = 34,7

34,7

10

Надбавка до обхвату плеча

Поп = Шр.р - Оп =

34,7 - 31 = 3,7

3,7


Розрахунок базисної сітки креслення

1


Точка перетину осей координат Ао


2

Глибина горловини спинки

АОА = 0,25 d п-ЗШ =

0,25 * 13,2 = 3,3

3,3

3

Рівень лінії лопаток

АЛ = Дл = 18,5

18,5

4

Рівень лінії заднього кута пахвової западини

АВ = Дз.у = 19

19

5

Рівень обхвату грудей III

АГ = ДГ III з = 23

23

6

Рівень лінії талії

АТ = Дт.с + Пд.т = 38 +1 = 39

39

7

Рівень лінії стегон

ТБ = Дт.я = 19

19

8

Рівень лінії низу

АН = Ді + Пд.т = 51 + 1 = 52

52



Через точки А, Л, В, Г, Т, Б, Н вправо проводять горизонтальні лінії


9

Ширина горловини спинки

АоА2 = 0,5 * d п.ш + Пш.г =

0,5 * 11,8 +1 = 6,9

6,9

10

Ширина спинки

АоА3 = Шс = 19,5

19,5

11

Ширина пройми

А3А4 = Шпр = 13,25

13,25

12

Ширина полички

А4А5 = Шпол = 23,25

23,25

13

Ширина вироби

АоА5 = АоА3 + А3А4 + А4А5 = 19,5 +13,25 +23,25 = 56

56

14

Верхній рівень горловини

Г2А7 = Дш.г. III + 0,75 * d п-з.ш = 17 +0,75 * 12,2 = 26,1

26,1

15

Підстава горловини полички

Г2А6 = Дш.г. III - Пг.г =

17 - 2 = 15

15

16

Ширина горловини полички

А7А8 = 0,5 d п.ш + Пш.г =

0,5 * 9,8 + 1 = 5,9

5,9



Через точки А2, А3, А4, А5 вниз проводять вертикальні лінії, перетинання яких з горизонталями позначають А1, В1, В2, Г2


Розрахунок конструкції основної схеми креслення

Побудова кута плечової виточки

1

Виступаюча точка лопаток

ЛЛ1 = 0,5 * Цл = 0,5 * 16

8

2

Дуга з точки Л1

Л1Л11 = ЛЛ1

8

3

Розчин плечової виточки

Л11Л12 = Дл - Вл = 18,5 - 18 = 0,5

0,5



Точки Л1 і Л12 з'єднують прямою лінією


4

вирівняти

Л1А2 = Л1А21

18,6

5

Плечова точка спинки П

А21П = Шп + Пш.п = 13,5 +0,5 = 14

В1П = 0,5 Дп +1 = 0,5 * 34 +1 = 18

14

18



Знайдені величини відкладаємо у вигляді зарубок відповідно з точок А21 та В1. точки А21 і П з'єднують прямою лінією




Кут ПЛ1П1 - кут розчину виточки або величина посадки плечового зрізу



Побудова кута нагрудної виточки

6

Виступаюча точка грудей Г3

Г2Г3 = 0,5 * ЦГ = 0,5 * 18 = 9

9

Точки Г3 і А8 з'єднують прямою лінією

7

Дуга з точки Г3

Г3Г31 = Г3Г2

9

8

Розчин нагрудної виточки

Г31Г32 = Дш.г III - Вшг III =

24,4 - 21 = 3,4

3,4



Через точки Г3 іГ32 проводять пряму лінію


9

Вирівняти боку виточки

Г3А81 = Г3А8


10

Плечова точка полички П3

А81П3 = Шп + Пш.п = 13,5 +0,5 = 14

В2П3 = 0,5 * Дп.с - 1 = 0,5 * 34 - 1 = 16

14

16



Знайдені величини відкладають у вигляді зарубок відповідно з точок А81 і В2. Точки А81 і П3 з'єднують прямою лінією




Лінію горловини полички оформляють плавною кривою лінією R Р.Н = А6А7




Центр радіуса (точка А9) знаходиться на перетині зарубок з точки А8 і А6; А8А9 = А6А9 = А6А7




кут П31Г3П3-кут розчину виточки


Побудова пройми

11

Глибина пройми

В1В11 = В2В21 = Пс.пр = 2

2

12

Точки дотику лінії пройми:

Горизонталі

В11В21 в точці В4

Вертикалі А3В11 в точці П11

Вертикалі А4В21 в точці П2



В4В11 = 0,6 * В11В21 = 0,6 * 13,25 = 7,9

П11В11 = В4В11 = 7,9

П2В21 = 0,4 * В11В21 = 0,4 * 13,25 = 5,3


В4В21 = П2В21 = 5,3



7,9

7,9

5,3


5,3



Точки П11 і П, П2 і П3 з'єднують прямими лініями. Нижня частина пройми - радикальна крива радіусами R п.с = В4В11 і R п.п = В4В21


13

Допоміжна точка П4

П3П4 = 0,5 * П3П2 = 14 * 0,5 = 7

7

14

Точка дотику пройми П5

П4П5 = 0,5 ... 1

1



Лінія пройми проходить через точки П, П11, В4, П2, П5, П3


Побудова лінії талії, стегон і низу полички

15

Рівень лінії талії полички

Г2Т2 = ДГ III т + Пд.т = 18 +1 = 19

19



Через точку Т2 проводять горизонталь до перетину в точці Т21 з вертикаллю з точки Г3. Точки Т21 і Т1 з'єднують прямою лінією


16

Рівень лінії стегон полички

Т2Б2 = ТБ = 19

19



Через точку Б2 проводять горизонталь до перетину з вертикаллю з точки Г3 в точці Б4. точки Б4 і Б1 з'єднують прямою лінією


17

Рівень лінії низу полички

Т2Н2 = ТН = 12

12



Через точку Н2 проводять горизонталь до перетину з вертикаллю з точки Г3 в точці Н4. точки Н4 і Н1 з'єднують прямою лінією


18

Зниження лінії талії, лінії низу

Точки лінії талії Т1, Т2 і лінії низу опускаються на 1 ... 1,5 см

1


Розрахунок і побудова основних формотворчих елементів бічній поверхні (індивідуальної фігури)

1

Сумарний розчин витачек без надбавки Пт і з надбавкою

Σ Вт = Ши-0, 5 * Від = 56 - 0,5 * 78 = 17

Σ Вт = Ши-0, 5 * Від-Пт =

56 - 0,5 * 78 - 4 = 13

17


13

2

Розрахункове значення коефіцієнтів величин прогинів по лінії талії

Гс = 0,8 * Гт I = 0,8 * 3,9 = 3,1

Гб = 1,5 * Гб I = 1,5 * 1,4 = 2,1

Гп = 0,8 * Гт.г = 0,8 * 3,6 = 2,9

3,1

2,1

2,9

3

Сумарна величина коефіцієнтів прогинів по лінії талії

Σ R т = Гс + Гб + Гп =

3,1 +2,1 +2,9 = 8,1


8,1

4

Розподіл надбавки Пт по ділянках спинки, боки, полички

Пт.с = 0,6 Пт = 0,6 * 4 = 2,4

Пт.б = 0,25 Пт = 0,25 * 4 = 1

Пт.п = 0,15 Пт = 0,15 * 4 = 0,6

2,4

1

0,6

5

Частина сумарного прогину, яка припадає на одиницю прогину

R пр = ΣВт / Σ R т = 17 / 8,1 = 2,1

2,1

6

Розчини витачек по талії:

- На спинці Т31Т32

- В бічному шві Т11Т12

- На поличці Т22Т23

R з = R пр * Гс-Пт.с = 2,1 * 3,1-2,4 = 4,1

R б = R пр * Гб-Пт.б = 2,1 * 2,1-1 = 3,4

R п R пр * Гп-Пт.п = 2,1 * 2,9-0,6 = 5,5

4,1

3,4

5,5

7

Перевірка сумарного розчину витачек

Σ Вт = R з + R б + R п = 4,1 +3,4 +5,5 = 13

13



На поличці одну витачками розділимо на дві. Першу розмістимо симетрично точки Т21, другу на відстані 10-12 см від точки Т21




У даному розрахунку сумарну величину розширення (завужена) не виробляємо, тому що за моделлю виріб завдовжки вище середини стегна


Розрахунок і побудова креслення ТБКО втачного двошовних рукави

Розрахунок конструкції рукава. Розрахунок і побудова сітки креслення

1

Ширина рукава

Р1Р = Шр.р = 34,7

34,7

2

Ширина передньої та ліктьової половинок

ОР = ОР1 = 0,5 * Шр.р = 0,5 * 34,7 = 17,4

17,4



Через точку Про проводять вертикальну лінію вгору і вниз


3

Висота оката рукави

ОО1 = Вок = 16,4

16,4

4

Рівень лінії ліктя

О1Л0 = Др.лок + Пв.ок =

30,5 + 1 = 31,5

31,5

5

Рівень лінії низу

О1Н0 = Др.зап + Пв.ок = 54 +1 = 55

55



Через точки Л0 і Н0 проводимо горизонтальні лінії до перетину з вертикалями з точок Р1 і Р. Точки перетину позначаємо Л1 і Л, Н1 і Н. Положення точок переднього Рп і ліктьового Рл перекатів посерідіне відрізків ОР і ОР1.




Точки перетину низу з вертикалями з точок Рл і Рп позначають Нл і Нп.


Розрахунок і побудова основної схеми креслення

6

Допоміжні точки Р3 і Р4

Рр3 = Р4Р1 = 0,5 * Шпр =

0,5 * 13,25 = 6,6

6,6



Через точки Р3 і Р4 проводимо вертикальні лінії


7

Передня надсічку П6

Р3П6 = 0,3 * Шпр = 0,3 * 13,25 = 4

4

8

Радіус нижньої передньої частини оката

R п = 0,25 * Шр.р =

0,25 * 34,7 = 8,7

8,7

9

Ліктьова надсічку П7

Р4П7 = 0,4 * Шпр = 0,4 * 13,25 = 5,3

5,3

10

Радіус нижньої ліктьової частини

R л = 0,3 * Шр.р =

0,3 * 34,7 = 10,4

10,4

11

Верхня надсічку рукави О11

О1О11 = 1см вправо

1



Через точку О11 проводимо вертикальну лінію вниз


12

Радіус дуги верхньої передньої частини оката

О11О2 = 0,2 * Шр.р = 0,2 * 34,7 = 7

7



З точки О2 радіусом R 3 = О11О2 проводимо дугу верхньої передньої частини оката


13

Радіус ліктьовий верхній ліктьової частини оката

О11О3 = 0,25 * Шр.р =

0,25 * 34,7 = 8,7

8,7



З точки О3 радіусом R 4 = О11О3 проводимо дугу верхньої ліктьової частини оката. Дуги кіл передній і верхній, ліктьовий і верхньої частин оката з'єднуємо дотичними


14

Величини прогину лінії низу рукава

НлН11 = НпН12 = 0,7 ... 1 см

0,7



Вниз від точки Нл і вгору від точки Нп відкладаємо відрізки, рівні 0,7 ... 1 см. лінію низу оформляємо плавною кривою



Розрахунок і побудова елементів конструкції рукава

1

Ширина нижньої частини рукава

ОРп1 = ОРл1 = 0,5 * Шпр = 0,5 * 13,25 = 6,6

6,6



Через точки РП1 і Рл1 вгору і вниз проводимо вертикальні лінії. З точки Р3 вниз вертикаль


2

Висота оката нижній частині рукава

Рп1Рп2 = 0,3 * Шпр = 0,3 * 13,25 = 3,9

Рл1Рл2 = 0,4 * Шпр = 0,4 * 13,25 = 5,3

3,9

5,3



Через точки Рп і Рл вгору провести вертикалі


3

Передня надсічку оката

РпП61 = 0,4 * Шпр = 0,4 * 13,25 = 5,3

5,3

4

Ліктьова надсічку оката

РлП71 = 0,6 * Шпр = 0,6 * 13,25 = 7,9

7,9

5

Розширення передньої та ліктьової частини оката

П71П72 = П71П73 = 1

П61П62 = П61П63 = 2

1

2



Провести лінію оката нижній частині рукава через точки П72, Рл2, О, РП2, П62 плавною кривою


6

Ширина рукава внизу

НпН01 = 0,5 * (Озап + По.зап) =

0,5 * (15 +6) = 10,5

НпН02 = НпН03 = 2,7

10,5


2,7

7

Скіс низу ліктьового зрізу

Н01Н01 '= 1,5 ... 2,5

2



(.) Р4 і Н01, Рл1 і Н01 соед-м прямими лініями. На продовженні лінії Р4Н01 вниз від (.) Н01 відкладаємо відрізок Н01Н01 '. Сполуч-м прямою лінією (.) Н01 'і Нп. Перетин цієї прямої з вертикаллю з (.) РП1 позначаємо Н03 '


8

Скіс низу переднього зрізу

Н02Н02 '= Н03Н03' = 0,5

0,5



Лінію низу рукава оформляємо плавною кривою через (.) Н01 ', Н03' і Н02 '


9

Прогин ліній переднього зрізу і перекату

Л01Л02 = ЛпЛп1 = 0,5 ... 1,5 см вліво

1



(.) Н02 ', Л02 і Р3 соед-м прямими і продовжуємо вгору до перетину з лінією оката. (.) Н03 ', Лп1 і РП2 соед-м прямими лініями


10

Прогин ліній ліктьового зрізу і ліктьового перекату

ЛлЛл1 = Л11Л12 = 1 ... 2 см вліво

1,5



(.) Н01, Л12 і Р4 соед-м прямими лініями і продовжуємо вгору до перетину з лінією оката. (.) Н01, Лл1 і Рл2 соед-м прямими лініями. Передній і ліктьовий зрізи оформляємо плавними кривими лініями


Побудова коміра піджачного типу, «англійського»

1


За моделлю визначаємо місце розташування першої петлі

2

Лінія перегину лацкана

Вище першої петлі на 1-1,5 см відзначаємо точку Л, визначальну початок перегину лацкана З і З5 зводять до точки Л-перегину коміра

3

Розташування точки З0

Через точку Л проводимо дотичну до лінії горловини до перетину з лінією плеча в точці З0

4

Розташування точки З

Лінію плеча продовжуємо вправо і на її продовження знаходимо точку З

З0З = Встав - 0,5 см = 2,5 - 0,5 = 2 см



Лінію перегину лацкана проводимо через точки З і Л, продовжуючи вгору точка перегину лацкана і горловини точка Ф

5


Від точки З вгору відзначаємо ЗЗ1

ЗЗ1 = l р

6

Розташування точки З2

З точки Ф як з центру проводимо дугу R = ФЗ1 вліво від точки З1. Другу дугу проводимо з точки З1 R = З1З2

З1З = Встав + П = 2 +1,5 = 3,5 см,

Точка перетину другий дуги - точка З2

7

Розташування точки 33

З точки З2 будуємо дотичну до лінії горловини - точка дотику Ф1 на перетині з лінією плеча точка 33

8

Розташування точки 311

Уточнюємо ділянка лінії втачіванія горловини для з'єднання з лінією паростка, для цього від точки 33 вгору по відрізку 3332 відзначаємо точку 311

З3З11 = l р

9

Визначення ширини стійки і коміра

З точки З11 будуємо перпендикуляр вліво вгору, на ньому відзначаємо ширину стійки вортніка відрізок З2З4 і ширину коміра З4З6

10

Лінія середини коміра

З'єднуємо точку З11 з точкою З6



Лінію горловини занижуємо по глибині - відрізок А5А6 ≈ 0,5 - 2

11

Розташування точки А7

А7 знаходимо на продовженні лінії горловини, з'єднаної з точкою А6 по дотичній. А6А7 ≈ 0,5 - 3 см



Лінія втачіванія коміра проходить через точки З11, Ф1, Ф, А7, А6

12

Розташування точок З5З7

У точці З3 будуємо перпендикуляр вправо до відрізка З3З11, на ньому відзначаємо точки З5 і З7

З3З5 = Встав - 0,5 см = 2 см; З5З7 = З4З6



Напрямок та ширина переднього кінця коміра за моделлю

13

Розташування точки З8

З точки А7 проводимо пряму лінію (кут нахилу в залежності від моделі) на ній відзначимо ширину коміра, в кінці ставимо крапку З8

14

Розташування точок З9З10

Точки З6 і З7, З7 і З8 з'єднуємо прямими. Відрізок З7З8 ділимо навпіл - точка З9. з точки З9 будуємо перпендикуляр вліво, на якому відзначаємо точку З10

З9З10 = 0,3 - 0,5

15

Лінія відльоту

Лінія відльоту коміра через точки З6, З7, З10, З8 - у точці З7 лінію можна випрямити

Таблиця 8. Розмірна характеристика фігури для побудови штанів (жіночих)

п / п

найменування розмірного ознаки

умовне позначення

величина, см

1

Обхват талії

Від

78

2

Обхват стегон

Про

98

3

Обхват коліна

Ок

38

4

Обхват стегна

Обід

52,9

5

Виступ сідниць щодо талії

Гя

4,6

6

Виступ стегон щодо талії

Гб

4,3

7

Виступ живота щодо талії

Ей

1,4

8

Лінія стегон

Дт.б.с

19

9

Довжина штанів від талії до середини стегна

Дт.б.б

19,7

10

Довжина від талії до середини стегна спереду

Дт.б.п

18

11

Довжина від талії до колін

Дт.к

52,4

12

Довжина сидіння

Дс

27

13

Довжина виробу

Ді

65


Значення величини прибавки для штанів

1

Надбавка по талії

Пт

0

2

Надбавка по стегнах

Пб

1

Таблиця 8.1Расчет і побудова штанів

п / п

конструктивні ділянки і точки

формули для розрахунку і рекомендації з побудови

величина, см

Розрахунок елементів конструкції

1

Для побудови креслення провести дві взаємно перпендикулярні лінії з перетином у точці Т

2

Лінія стегон

ТБ = Дт.б.с = 19

19

3

Лінія сидіння

ТЯ = Дс = 27

27

4

Лінія коліна

ТК = Дт.к = 52,4

52,4

5

Довжина виробу

ТН = Ді = 65

65

6


Провести горизонтальні лінії через крапки Б, Я, К


7

Ширина штанів по лінії стегон

ББ1 = 0,5 * Про + Пб =

0,5 * 97 + 1 = 49,5

49,5

8

Ширина задньої половинки

ББ2 = 0,53 * ББ1 =

0,53 * 49,5 = 26,2

26,2

9

Положення згинів задній і передній половинок

ББ4 = 0,4 * Б1Б2 = 0,4 * 23,2 = 9,3

Б1Б3 = 0,4 * Б1Б2 = 0,4 * 23,2 = 9,3

9,3

9,3

10


Провести вертикальні лінії через точки Б1, Б2, Б3 і Б4, перетин яких з горизонталями з точок Т, Я, К і Н відповідно позначимо Т1, Т2, Т4; Я1, Я2, Я3 і Я4; К1, К2, К3 і К4; Н1, Н2, Н3 і Н4

11

Розширення передньої половинки штанів

Я1Я5 = 0,1 * Обід = 0,1 * 52,9 = 5,3

5,3

12

Розширення задньої половинки штанів

ЯЯ6 = 0,2 * Обід = 0,2 * 52,9 = 10,6

10,6

13

Відведення лінії банта вліво

Т1Т5 = 0,5 - 0,8

0,8

14


З'єднати точку Т5 і Б1


15

Положення верхньої точки банта

Б1Т6 = Дт.б.п = 18

18

16

Побудувати нижню частину банта

З'єднати точки Б1 і Я5

Допоміжні точки С і С1: Б1С = 0,5 * Б1Б5 =

СС1 = 0,25 * Б1Я5 = 0,25 * 10 = 2,5

Провести лінію бантовими зрізу через точки Т6, Б1; С1 і Я5




2,5

17

Положення верхньої точки бічних зрізів

Б2Т7 = Дт.б.б = 19,7

19,7

18

Сумарний розчин витачек по лінії талії

Σ В = ББ1 - (Ст + Пт) =

49,5 - 39 = 10,5

10,5

Продовження таблиці 8.1

п / п

конструктивні ділянки і точки

формули для розрахунку і рекомендації з побудови

величина, см

19

Коефіцієнти для визначення розчинів витачек

Кя = 0,8 * ГЯ = 0,8 * 4,6 = 3,7

Кб = 1,5 * Гб = 1,5 * 4,3 = 6,4

ЯЖ = 0,8 * ГР = 0,8 * 1,4 = 1,1

3,7

6,4

1,1

20

Сума коефіцієнтів

Σ К = КЯ + Кб + ЯЖ = 3,7 +6,4 +1,1 = 11,2

11,2


Побудова бічний виточки

Через точку Т7 провести горизонталь


21

Розчин бічний виточки

R б = ΣВ / ΣК * Кб = 10,5 / 11,2 * 6,4 = 6

6


Розчин виточки відкласти симетрично точки Т7

Т7Т8 = Т7Т9 = 0,5 * R б = 0,5 * 6 = 3


3



Сторони виточки оформляємо злегка опуклими лініями, не доходять до лінії стегон на 4 - 6 см


22


З'єднати точки Т9 і Т6 прямою лінією, перетин якої з лінією передньої половинки позначити буквою Т10



Побудова передній виточки

Через точку Т10 провести горизонталь


23

Розчин передній виточки відкласти симетрично точки Т10

R ж = ΣВ / ΣК * ЯЖ = 10,5 / 11,2 * 1,1 = 1

Т10Т11 = Т10Т12 = 0,5 * R п = 0,5 * 1 = 0,5

1

0,5



Довжина виточки в 3 - 4 рази більше її розчину. Сторони виточки оформляємо плавними кривими


24

Вершина задньої половинки штанів. З точки Т8 провести дугу R 1.

R 1 = 0,53 * Ст + 2 =

0,53 * 39,0 + 2 = 22,7, де 2 см - розчин задньої виточки

22,7



До цієї дузі через точку Б проводять дотичну до перетину з лінією ЯЯ6 в точці Я7.



Вершина задньої половинки штанів

Я7Т14 = Дп.с




З'єднати точки Т14 і Т8 прямою лінією


Побудова задньої виточки

25

Опустити перпендикуляр з точки Т15.

Розчин виточки



Т8Т15 = 0,5 * Т8Т14 = 0,5 * 22,7 = 11,4



11,4

Закінчення таблиці 8.1

п / п

конструктивні ділянки і точки

формули для розрахунку і рекомендації з побудови

величина, см


Довжина сторін задньої виточки в 3 - 4 рази більше її розчину

Оформити боку виточки

Т15Т16 = Т15Т17 = 0,5 * 2 ​​= 1

Т15Т18 = 4 * 2 = 8

1

8

26

Кут відведення задньої половинки

Крапку Б5 з'єднати з Б2

Т14Б5 = Дт.б.с = 19

19

27

Ширина передньої половинки внизу

Н3Н5 = Н3Н6 = 0,25 * шн - 0,5 * 2 ​​= 0,25 * 35 - 0,5 * 2 ​​= 7,8

7,8

28


З'єднати точки Н5 і Я2. точку перетину з лінією коліна позначити буквою К5


29

Допоміжна точка К6

К5К6 = 0,5 - 0,75

0,5

30

З'єднати точки Я2, К6 і Н5 плавною кривою

31

Положення крокового шва на лінії коліна

К3К7 = К3К6


32


З'єднати К7 і Н6 допоміжної прямої, перетин з лінією Я1Я5 позначити буквою Я8


33

Допоміжна точка К8

Я8К8 = (0,7 - 0,5) * Я8Я7 = 0,5 * 52,5

26,3

34


Провести кроковий зріз передньої половинки через (.) Я5, К7, К8 і Н6


35

Прогин нижнього зрізу передньої половинки

Н3Н31 = 0,5 - 1

0,75

36

Провести нижній зріз через точки Н5, Н31 і Н6

37

Ширина задньої половинки внизу

Н4Н8 = Н4Н7 = 0,25 * шн +1 = 0,25 * 35 +1 = 9,8

9,8

38

Ширина задньої половинки штанів на рівні коліна

К4К9 = К4К10 = К3К6 +1 = +1 =


39


З'єднати точки Н8, К9 і Я6


40

Вершина крокового зрізу

К9Я9 = К7К8Я5-0, 5 = 26,3-0,5 = 25,8

25,8

41

Допоміжні точки К11 і К12

К9К11 = 0,5 * К9Я9 = 0,5 * 25,8 = 12,9

К11К12 = 0,5 - 0,75

З точки Я10 опустити перпендикуляр, на якому відкласти відрізок Я10Я11.

Я6Я10 = 0,5 * Я6Я7 = 0,5 * 9,5 = 4,8

Я10Я11 = 1 - 1,5

12,9

0,5


4,8

1

42

Провести лінію середнього зрізу задньої половинки штанів через точки Т14, Б5, Я11 і Я9

Побудова лекал

Таблиця 9. Конструкції вузлів і з'єднань

п / п

Найменування вузла

Ескіз конструкції (у масштабі I: I 0 з проставленням розмірів швів)

Обгрунтування прийнятого рішення

1

2

3

4

1

Обробка бічних і плечових зрізів жакета, з'єднання їх між собою


Стандартний (звичайний) спосіб обробки у швейній промисловості

2

Обробка бічних, крокових і середніх швів штанів


Для скорочення витрат часу на обробку можливе використання машини з одночасним сточуванням і обметуванням, уніфікована

3

Обробка рельєфних швів на поличці і спинці


звичайний спосіб обробки - настрочними швом з відкритим зрізом, або для зменшення витрат часу і збільшення ступеня механізації використання спецмашини для з'єднання накладним швом з закритим зрізом

4

Обробка застібки. Обточування борту подбортов


Використання спецмашини для скорочення затрат ручної праці, уніфікована

Продовження таблиці 9

п / п

Найменування вузла

Ескіз конструкції (у масштабі I: I 0 з проставленням розмірів швів)

Обгрунтування прийнятого рішення

1

2

3

4

5

Обробка коміра. З'єднання верхнього коміра з нижнім


Зниження трудомісткості вузла шляхом скорочення затрат ручної праці (не виметивает), уніфікована

6

З'єднання коміра з горловиною і підкладкою вироби


звичайний спосіб обробки - стачать, разутюжіть

7

Обробка низу рукавів, жакета. з'єднання тканини верха з підкладкою


Обробка вузлів з ​​найменшими витратами часу (уніфікована)

8

Втачіваніе рукавів


звичайний спосіб обробки - стачать, запрасувати. Обробка вузлів з ​​найменшими витратами часу (уніфікована)

9

Обробка пояса (штани). Поєднання його з виробом


За уніфікованою обробці, з найменшою витратою часу

10

Обробка застібки (блискавка)


За уніфікованою обробці, з найменшою витратою часу

11

Обробка шлевок (штани)


За уніфікованою обробці - подвійним швом з двома закритими зрізами

12

Обробка низу штанів


обробка з найменшою витратою часу

13

З'єднання накладного кишені з поличкою


обробці, з найменшою витратою часу (уніфікована)

Таблиця 10. Припуски на шви і уточнення

п / п

Ділянка деталі

Величина на шви, см



у крої

в готовому виробі

Жакет

спинка

1

Середній зріз

3

1,5-2

2

Зріз горловини

2

1

3

Плечовий зріз

3

2

Поличка

4

Зріз горловини: у вершини

біля основи

2

1

1

1

5

Плечовий зріз

3

2

Модельні лінії на спинці і поличці

6

Полегшення. З обробної рядком. До ширині рядка додатково

+2

+1 ... 1,5

Лінія пройми

7

У верхній частині

2,5

1,5

8

На рівні вимірювання ширини переду

1,5

1,5 - 1

9

У вершини бічного шва

2

1,5 - 1


10

Бічний зріз

3

2

11

Зріз низу вироби

4,5 - 4

3,5 - 3

Рукава

12

Зріз оката верхньої частини

2

1,5

13

Зріз оката верхній частині біля вершини ліктьового зрізу

2

1

14

Передній зріз

1

1

15

Ліктьовий верхньої частини

3

2 - 1

16

Ліктьовий нижньої частини

3

2 - 1

17

Нижній зріз

3

2 - 2,5

Комір

18

Верхній зріз і дві бічні сторони

0,7

0,5

19

Нижній зріз - зріз втачіванія в горловину

1,5

1 - 0,7

Подборта

20

Шов обточування з бортом жакета

1

0,7

21

Шов прітачіванія підкладки

1

0,7 - 0,5

22

Верхній втачіванія коміра

1

0,7

23

Плечовий зріз

3

2

24

Нижній зріз

4

3

Карман

25

На шов для обточування підкладки

0,7

0,7-0,5

Штани

26

Бічний зріз (кроковий)

1

1

27

Зріз задніх половинок

3

2 - 1,5

28

Зріз передніх половинок

1

1

29

Передній зріз

1

1

30

Середній зріз

4

3



у крої

в готовому виробі

31

Середній зріз задніх половинок у верхній частині

4

3

32

Верхній зріз

1

1

33

Зріз низу штанів

4

4

  1. РОЗКРИТИ ЗРАЗКА ТА ПРОВЕДЕННЯ примірок

Для виконання розкладки (Додаток 2, розкладка лекал, в масштабі I: I 0) на лекалах необхідно нанести напрямки ворсу, малюнка, ниток основи, допустимі відхилення від ниток основи, заповнимо таблицю 11.

Тканина - костюмна, гладкоокрашенную, малюнок - клітина середньої величини.

Таблиця 11. Напрям ниток основи в деталях

п / п

Найменування деталі та її ескіз

Напрям ниток основи

Допустимі відхилення,%

1

Спинка

паралельно середньої лінії спинки

немає

2

Спинка: подкрайная частина

паралельно середньої лінії спинки

0,1%

Продовження таблиці 11

п / п

Найменування деталі та її ескіз

Напрям ниток основи

Допустимі відхилення,%

3

Поличка: основна частина


паралельно зрізу прітачіванія борту

немає

4

Поличка: подкрайная частина

паралельно зрізу прітачіванія борту

0,1 - 1%

5

Подборта

паралельно зовнішньому зрізу від верхньої петлі до низу (тканини верху)

1 - 2

Продовження таблиці 11

п / п

Найменування деталі та її ескіз

Напрям ниток основи

Допустимі відхилення,%

6

Рукав. Верхня і нижня частини

Верхня - паралельно лінії, що з'єднує кінці переднього зрізу.

Нижня - паралельно лінії, проведеної через кінці переднього зрізу

немає



немає

7

Комір:

верхній

нижній

паралельно лінії середини коміра

паралельно лінії середини коміра

немає

немає

8

Карман

паралельно деталі полички

за моделлю

9

Пояс, шлевкі (штани)

Паралельно лінії, проведеної по середині поперек деталі

немає

Закінчення таблиці 11

п / п

Найменування деталі та її ескіз

Напрям ниток основи

Допустимі відхилення,%

10

Підкладка деталей верху:

спинки

полички


рукави

нитка основи збігається з ниткою основи деталей верху

нитка основи збігається з ниткою основи деталей верху

нитка основи збігається з ниткою основи деталей верху

немає


немає


немає

11

Передня і задня половинки штанів

паралельно бічним і кроковим швах

немає

ПОБУДОВА І Розкладка лекал (ДОДАТОК 2)

При виготовленні креслення виробу закрійник керується методами конструювання одягу для індивідуальних замовлень населення, використовуючи лекала базових конструкцій провідних силуетів або лекала креслень, виготовлених для конкретної фігури. На лекалах вказується напрям ниток основи тканини, контрольні знаки і місця вимірювань основних конструктивних ділянок, які коригуються при розкрої і після примірки замовника. Деталі викроюються з припущеннями на шви і припусками - запасами. Перед розкриємо виробів з натуральних тканин (шерсті, бавовни, льону), що дає усадку, попередньо виробляємо декотірованіе тканини. При пошитті виробів з тканини в клітку розкладка виконується на тканині в розгорнутому вигляді, покладеної лицьовою стороною вниз. Виконавши кілька попередніх розкладок, на найбільш раціональною - виконуємо обмелку лекал. Деталі до першої примірки викроюються в першу чергу, інші викроюються після. Деталі підкладки викроюються по деталях верху.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ОДНІЄЇ ПРИМІРЯННЯ

  1. Точне зняття мірок з фігури.

  2. Виявлення в процесі зняття мірок особливості статури.

  3. Точне і конкретне визначення фасону виробу.

  4. Точний розкрій деталей.

  5. Раціональна ступінь готовності виробу до примірки.

  6. Уважне проведення примірки.

Проведення примірки

Підготовка жакета до примірці

  1. Перевірка наявності деталей крою.

  2. Перенесення крейдяних ліній з одного парної деталі на іншу. Дублювання деталей.

  3. Сметиваніе і сточування витачек, рельєфних швів, складок на поличці і спинці.

  4. Обробка верхній плечових накладок і частин (якщо є) нижнього коміра.

  5. СОТ поличок, спинки і вірніше половинки рукава.

  6. Сметиваніе і заметиваніе складових частин спинки.

  7. Прокладання кромки по проймах.

  8. Сметиваніе і заметиваніе бічних і плечових зрізів.

  9. Заметиваніе низу виробу.

  10. Сметиваніе передніх зрізів рукавів.

  11. Сметиваніе і заметиваніе ліктьових зрізів і низу правого рукава.

  12. Вметиваніе нижнього коміра в горловину.

  1. Вметиваніе правого рукава в пройму.

  2. Прикріплення верхніх плечових накладок.

  3. Перевірка якості виробу після сметиванія.

До примірці можуть бути оброблені борту і кишені.

Підготовка штанів до примірці

1.Проверка наявності деталей крою.

2.Сметиваніе і заметиваніе витачек.

3.ВТО передніх і задніх половинок.

4.Сметиваніе і заметиваніе бічних і крокових зрізів.

5.Сметиваніе середніх зрізів.

6.Заметать низ брюк.

7.Пріметать до верхнього краю пояс або тасьму.

8.Проверіть якість сметанного вироби.

До примірці можуть бути оброблені кишені.

Проведення примірки

При проведенні примірки закрійник надягає виріб на замовника, заколюючи брюки - пояс на талії, перевіряючи ширину виробу в області талії, стегон і низу. Уточнює виточки, перевіряє довжину виробу. У штанах лінію верхнього краю, уточнення лінії поглиблення. Примірка жакета виробляємо в послідовності: виріб одягаємо на замовника і заколюємо шпильками полички, поєднуючи лінії полузаноса. Розправляємо виріб на фігурі і виробляємо його огляд. Випариваем рукави з пройми. Уточнюємо баланс вироби. Перевіряємо облягання на фігурі - необхідність додаткової СОТ. Визначаємо ширину борта, розташування і кількість петель, форму коміра. Уточнення лінії пройми правого рукава, уточнення висоти оката, розташування контрольних знаків, ширина і довжина рукава, вироби. Форма та розміщення декоративних елементів. Баланс і силуетну форму перевіряють з урахуванням особливості фігури. Після примірки штанів закрійник розколює шпильки, відпорюють пояс, розпорює деталі і уточнює лінії, змінені під час примірки.

Після примірки жакета на змінених ділянках закрійник видаляє шпильки, випаривает нижній комір, видаляє нитки сметиванія плечових. бічних швів і ліктьових швів рукава. Всі декоративні та конструктивні елементи не піддаються зміні і залишаються сметанним (приметать). Нове положення ліній і контрольних знаків для з'єднання деталей наноситься крейдою. Після примірки за зміненими ділянках прокладаються нитки, обмілюють одна половина вироби, намічаються бічні та плечові шви, пройми, горловина, форма уточнення лацкана і місця розташування петель, уточнюється лінія оката, щодо пройми, форма і розмір коміра, його відповідність з горловиною. Обмілюють ліктьовий шов рукава, лінію низу, лінію талії, декоративні деталі, намічають (при зміні) місце їх розташування.

УТОЧНЕННЯ розроблюваного виробу після примірки

Після примірки виробляємо уточнення деталей:

У жакеті - спинка: поглиблення середнього зрізу на 0,7 см і подкройних частин в області талії на 0,5 см; паросток на 0,5 см; поличка без змін; рукав: вкоротити довжину на 1,2 см; пройма - заглиблення на 2 см; низ вироби без зміни.

У штанах - передня половинка без змін; задня - поглиблення витачек на 0,5 см; бокові шви - забрати в області стегон («галіфе») по 0,4 см; лінію талії і низ вироби залишити без змін.

Після уточнення виріб сметивается, а потім виготовляється повністю.

Таблиця 12. Показники якості первинного зразка

п / п

Найменування показників

Оцінка, бали

1

Відповідність ескізу моделі

5

2

Якість посадки (параметричне та геометричне відповідність форми виробу, тілу людини в статиці)

4

3

Зручність у рухах

5

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНКИ

  1. Відповідність ескізу моделі - дана модель костюма повністю відповідає представленому первинного ескізу, як на малюнку 4, так і в оригіналі. Конструктивні та декоративні лінії на кресленні збігаються з лініями на малюнку.

  2. Якість посадки - з урахуванням особливості фігури встановлений баланс і Силуетна форма вироби. Коригування швів на спинці, горловині після примірки досягло бажаного облягання, що призвело до зручності. Поглиблення пройми і уточнення контрольних знаків на рукаві - до точного втачіванію рукавів, рівномірному розподілу посадки на ділянці між точками П73 і П63. Протягом обробки всього виробу спочатку зняті параметри з фігури і їх коригування, не вплинуло на задуману форму і силует вироби.

  3. Форма виробу відповідає формам дівчата і дозволяє знаходиться в ньому не утрудняючи зручність в рухах вільно протягом дня.

ХАРАКТЕРНІ ДЕФЕКТИ І ЇХ УСУНЕННЯ У ОДЯЗІ

Таблиця 13. Дефекти в одязі

п / п

дефекти

причина

усунення

жакет

1

Перегин лацкана лягає нижче верхньої петлі закриваючи її або значно вище петлі

Конфігурація лінії втачіванія коміра не збалансована з перегином лацкана

Борт закриває петлю


Вище петлі

2

Розбіжність поличок внизу

Порушення балансу вироби - завищення вершини горловини полички

Осноровіть плечові шви

3

Полички зайво знаходять один на одного

Порушення балансу вироби - заниження вершини горловини

Випустити з плечовим швах

4

Поперечні заломи на спинці у коміра

1.Завишенная вершина і підстава паростка. 2.Недостаточная висота пройми.

3.Увелічена висота плечових накладок

1.осноровіть паросток

2. випустити по плечовим швах, додаючи висоту пройми, зводячи до основи горловини нанівець

3.уменьшіть плечові накладки

5

Комір відстає від шиї на спинці

Зайве заглиблений паросток

Піднімати спинку по плечовим (бічних) швах, змінити нахил плечової лінії, випустити запас тканини низу вироби

6

Комір щільно прилягає до шиї

Посаджений паросток

Перекроїти комір

7

Вертикальний залом в передній частині рукава

Вкорочена передня частина оката рукави

Осноровіть передню частину, при цьому поглибити нижню

8

Рукав тягне у верхній частині

Недостатня висота оката

Поглибити нижню частину оката

9

Короткі заломи під проймою

1.Узкая пройма.

2.Мелкая ширина або довжина

Поглибити або розширити в області пройми

10

Заломи по проймі спинки похило вгору

Завищена вершина пройми

Осноровіть плечовий шов

11

Заломи йдуть похило вгору по правій або лівій проймі

Різна висота плечей

Змінити одну з плечових накладок

12

Похилі заломи від бічних швів йдуть від спинки до лопаток

Коротка спинка

Переміщення бічних швів спинки по відношенню до полички

Закінчення таблиці 13

п / п

дефекти

причина

усунення

13

Поперечні прямі заломи в області лопаток

Вузька спинка

Випустити припуски по проймі, або пересунути рукав

14

Похилі заломи від пройми до центру грудей

1. Недостатній розчин нагрудної виточки. 2.Полочка заужена по лінії грудей

1. сутюжіть в області пройми.

2.випустіть з пройми по лінії грудей

15

На ділянці центру грудях зайва опуклість

Розчин виточки великий для даної фігури

Зменшити розчин нагрудної виточки

16

Слабина в кінці нагрудної виточки

Нагрудний витачками коротка (недостатня Вг.)

Подовжити витачками, в кінці сутюжіть, зберігаючи її розчин

17

Горизонтальний залом на ліфі у вигляді напуску

Збільшена висота горловини і пройми (Дтп)

Зрізати з плечовим швах або перенести поличку по відношенню до спинки (перемістити по бічних швах) - осноровіть виріб, відновити баланс

18

Плечові шви переміщені в бік полички, при цьому спинка підіймав (і навпаки)

1.Плечевая лінія вперед-коротка поличка.

2.лінія плеча на спинці - довга поличка, коротка спинка.

1. збільшити Дтп

2. подовжити ДТЗ

Штани

1

Вертикальні заломи в області под'ягодічной складки

Задня половинка брюк заужена у вершини, недостатня ширина крокових швів

Випустити з кроковому шву, або надставіть клин

2

У задніх половинках похилі заломи йдуть у бік бічного шва. Виріб незручно в шкарпетці і утрудняє рухи


Збільшити висоту сидіння задньої половинки, перекроюючи їх, піднімаючи вгору

3

Похилі залому, спрямовані від литок вгору до бічних швах

Довгий середній шов задніх половинок. При розкрої не врахували «перегібістость» фігури

Зменшити висоту сидіння задніх половинок, поглибити середні зрізи на обох половинках

4

Згини зміщені назовні

1.Половінкі штанів неправильно з'єднані по кроковому шву - передні половинки зміщені вниз. 2.Задняя половинка заужена в області сідниць. 3. Короткий бічний шов, не враховано особливість фігури - опуклі стегна

2. перекроїти, опускаючи висоту сидіння, подовжуючи довжину вироби

3. випустити по середньому і верхньої частини кроковому зрізу (або надставіть клин)

ВИСНОВКИ ПО ПРОЕКТУ

У результаті проведеної роботи, сформульовані вимоги з відповідністю вимогам технічного завдання до вибору вироби, призначеного для повсякденного призначення:

1.Установленіе сезонності, проектного вироби

2.Умови його експлуатації

3.Вибор моделі з відповідністю напрямки моди

4.Вибор і склад матеріалів, аналіз його захисних функцій, гігієнічних, естетичних і властивостей зносостійкості, забезпечення безпеки одягу в експлуатації, практичність.

5. Знайдена гармонійність колірного рішення, стильова єдність предметів.

6. Конструктивні лінії - обраний прилеглий силует і супутні йому (силуету) рельєфи, середній шов на спинці, розташування першої петлі на рівні грудей - на сьогоднішній день не тільки актуальність, обраної моделі, а й підкреслення гідності фігури дівчини.

Присутність ліній в конструкції і правильне їх розташування сприяє формоутворенню частин, посадці на фігурі, зручність, а декоративність ліній - визначенням не тільки на вік, але і соціального положення, і призначення виробу.

Даний комплект має доступну ціну з урахуванням дійсних витрат на його виробництво і реальних доходів населення, його сміливо можна назвати конкурентоспроможним і цьому сприяє:

  1. Обрана тканина - бавовна, вироблена в Росії, що вже скорочує витрати на імпортування (ввезення). Волокно натурального походження володіє високими споживчими властивостями і відносною дешевизною (в середньому вартість 1 метра бавовни при ширині 1500 мм обходиться споживачеві від 150 - 300 рублів).

  2. Економічність конструкції - найнижчий показник відсотка межлекальних втрат - раціональне розміщення комплекту лекал на тканині.

  3. Зниження трудових і грошових витрат - висока точність конструкції, що виключає підгонку і уточнення деталей при зборці вузлів і виробу в цілому. Мінімальна кількість вузлів і з'єднань їх деталей.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Коблякова Е.Б та ін Конструювання одягу з елементами САПР. М.: Легпромбитіздат, 1988

  2. Експлуатаційні властивості матеріалів для одягу та метод оцінки їх якості. / Под ред. К.Г. Гущиної. М.: 1984

  3. Промислова технологія одягу: Довідник / П.П. Кокеткин та ін М.: Легпромбитіздат, 1988

  4. Бузов Б.А. Матеріалознавство швейного виробництва. М.: Легка індустрія, 1986

  5. Шершньова Л.П. та ін Конструювання одягу для дівчаток. М.: РосЗІТЛП, 1997

  6. Журнали мод

Розкладка Лека НА ТКАНИНІ

Тип, фасон:. Костюм жіночий (жакет, штани)

Розмір, зріст, повнота: 163 - 88 - 97 (другий полнотная група)

Ширина тканини, ШТК: 150 см

Втрата по ширині, Пш: 1 см

Вигляд лицьової поверхні тканини: клітина, малюнок симетричний

Спосіб настилання: обличчям вниз

Кількість комплектів лекал:. однокомплектной

Площа лекал: ≈ 2,44 м ²

Нормативний відсоток межлекальних втрат з урахуванням лицьової поверхні тканини, Вн: 34,3%

Шрр (ширину рамки розкладки) встановлюємо, виходячи з ШТК і величини втрат по ширині Пш з урахуванням рекомендацій:

Шрр = ШТК - Ш кромки = 150 - 2 = 148 см

Виконання розкладки на тканині з урахуванням технічних умов у масштабі 1: 5, при фактичній ширині матеріалу 148 см і вихідної довжини 240 см.

Розклавши кілька варіантів розкладки лекал на тканині (додаток 1 - креслення розкладки лекал) візьмемо найраціональніший для розкрою вироби, витрати тканини при даній величині шматка склав - в ширину: 148 см, у довжину - 209,5 см, залишок шматка тканини: 30, 5 см.

Отже, визначена фактична довжина, виконаної розкладки Нр = 209,5 см.

Розрахуємо площу розкладки за формулою:

S р = Нр * Шрр = 2,095 * 1,48 = 3,1 м ².

Розрахуємо фактичний відсоток межлекальних втрат за формулою:

ВФ = (S р - S л) * 100 / S р = (3,1 - 2,44) * 100 / 3,1 = 21,2%.

З отриманого результату межлекальних втрат 21,2% можна зробити висновок, що дана розкладка лекал при її відтворенні з урахуванням технічних умов на розкрій на тканини в клітку раціональна, при цьому, вона не перевищує відхилень від нормативного відсотка 34,3%.

1 ОСТ 17-326-81 Вироби швейні, трикотажні, хутряні. Типові фігури жінок. Розмірні ознаки для проектування одягу.

ГОСТ 17-522-72 Типові фігури жінок. Розмірні ознаки для проектування одягу.


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Виробництво і технології | Курсова
248.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз композиційних елементів конструкції одягу Розробка модельних конструкцій жіночої
Вибір матеріалів при виготовленні ошатного сукні для жінки старшої вікової групи
Розробка комплексу маркетингу для відділу чоловічого одягу
Розробка колекції одягу для співробітників охоронних підприємств
Розробка конструкції пристосування для притира корпусних отворів
Розробка навчально-методичних рекомендацій з моделювання одягу для студентів напряму Технологічне
Виготовлення та розробка костюма для жінки молодшої вікової групи
Розробка математичної моделі, ПЗ для завдань складання розкладу
Розробка моделі для прогнозування надходжень податків на прибуток
© Усі права захищені
написати до нас