приховати рекламу

Ідеал краси в різних народів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

ЗМІСТ
Введення
Краса, народи і час
Формули краси
Штучна краса
Список використаної літератури

Введення
У всі часи існував загальний еталон жіночої краси, ранжируємо в уявленнях в кожній епосі стосовно до образу ідеальної жінки. Тому те, що так бадьорить сучасних чоловіків, кілька століть тому могло не викликати у них ніяких почуттів. У XX столітті обиватель не розумів, чому сучасники так захоплювалися Джокондою Леонардо да Вінчі. У наш час не мало молодих людей дивуються фурору, виробленому в середині минулого століття легендарної Мерилін Монро. «Ноги короткі, волосся перепалені» Не виключено, що в майбутньому чоловіки посміються над нинішніми худишкам з вузькими стегнами, а на конкурсах краси віддадуть перевагу маленьким і пухким. Жіноча краса протягом всієї людської історії була ледь не одним з найсильніших джерел натхнення для людей мистецтва. Однак навіть загальновизнані і розтиражовані еталони краси при неупередженому підході навряд чи захопить багатьох наших сучасників. Знаменита Нефертіті комусь може здатися сутулою і нескладною, рубенсівські красуні - занадто повними, а хтось визнає непривабливими високий лоб і поголені брови Джоконди.
Всі спроби знайти канони краси (починаючи c давньогрецького "золотого перетину" і закінчуючи сучасними розрахунками) ніколи не приводили, і навряд чи приведуть, до якогось загальновизнаного, математично вивіреного, ідеалу. Якщо навіть не брати до уваги людську суб'єктивність, ясно, що епоха і національний менталітет завжди вносять у поняття ідеалу краси свої власні поправки. Жіночої краси це стосується в першу чергу, адже її сприйняття багато в чому грунтується на еротиці. Але ж у цьому плані немає нічого гірше одноманітності, навіть якщо вона цілком. Не варто думати, що уявлення про жіночу красу мінялися послідовно, подібно порами року. У цьому сенсі історія людства являє собою довгий ланцюг естетичних перетворень, початок якої знаходиться в кам'яному столітті. Зупинимося лише на декількох найбільш яскравих і характерних моментах, особливо тих, які знайшли багате втілення в мистецтві. Але навіть їх досить, щоб показати всю відносність ідеалу.
Краса, народи і час
У своїх уявленнях про ідеал жіночої краси первісні люди були гранично прагматичні. Головна їхня турбота - продовження племені. Від цього на жінку вони дивилися як на машину з виробництва та вигодовуванню потомства. Тому ідеальний образ жінки-прародительки, якій поклонялися наші «кам'яні» предки, був такий. Вона мала широке, міцне і сите тіло з величезними грудьми, якої вона повинна годувати міцних і здорових дітей - майбутнє племені, гарантію його продовження.
Першими творами мистецтва були саме жіночі фігурки. Археологи прозвали їх "палеолітичних венер". Зрозуміло, з неабиякою часткою жарти, бо виглядають ці "Венери" за нашими мірками вкрай непривабливо. Обличчя, руки й ноги, як правило, навіть не намічалися, зате первісний художник багато наділив фігурки гіпертрофованими жіночими ознаками - обвислими грудьми, різко виділеним, що звисає до колін животом і великими стегнами. Однак, це не означає, що всі жінки палеоліту представляли собою подібні "туші". Та й навряд чи ці фігурки були канонами краси. При виготовленні "Венер" художником рухали не стільки еротичні, скільки культові мотиви: тут проявлялося шанобливе ставлення до зрілої жінки, такого собі "посудині" для вагітності. Враховуючи, що життя людей епохи палеоліту була важка й небезпечна, такі "родючі" жінки, які дожили до зрілості, були у великій ціні (тим більше, якщо врахувати пануючий у той час матріархат). Виходячи з більш пізніх наскальних зображень, первісні жінки були стрункі, м'язисті і мало чим відрізнялися від чоловіків.
Ідеалом жіночої краси в Давньому Єгипті вважалася висока, струнка брюнетка з широкими плечима, плоскими грудьми, по-хлопчачому вузькими стегнами і довгими ногами. Риси обличчя древньої єгиптянки були тонкими, особливо виділялися очі. Щоб додати очам блиск і розширити зіниці, в них капали сік беладони, так звану "сонну одур". Ідеальною формою очей вважалася мигдалеподібна - її підкреслювали, обводячи очі зеленою фарбою з вуглекислої міді і подовжуючи контур до скронь. Вважалося красивим також і виділення синьою фарбою вен на шиї і скронях. У Стародавньому Єгипті вже були всі основні види косметичних засобів: від пудри й помади до фарби для нігтів і різних мазей. Відомі навіть письмові роботи з косметики, як, наприклад, трактат Клеопатри "Про ліки для обличчя". Любили єгиптянки і пишні зачіски. Правда, замість того, щоб природним чином відрощувати волосся, вони надходили простіше: голилися налисо, а на голову одягали перуки з овечої вовни. Щоб збільшити зачіску один перуку нерідко одягався на інший. Перуки носили не тільки знатні персони, а й прості люди (правда, їх перуки повинні були бути "скромнішою"). Єгиптянки прагнули до того, щоб шкіра була гладкою, без єдиного волоска, тому вони ще тисячі років тому практикували відому і нашим сучасниць воскову епіляцію. Після видалення волосся шкіра вмощувалися маслами і пахощами, а за допомогою білил їй надавали "модний" світло-жовтий відтінок.
Коли ми говоримо про красу людського тіла, перед нашим поглядом негайно виникають образи давньогрецьких Венер. І не дивно: у зображеннях гармонійно розвиненого людського тіла грецькі скульптори до цих пір є зразком досконалості. У Стародавній Греції, чи не вперше в історії, спробували математично обчислити і визначити канони краси людського тіла. Вивчаючи закони гармонії і пропорційних співвідношень, знаменитий математик Піфагор в VI ст. до н.е. відкрив принципи "золотого перетину" (сам термін був введений Леонардо да Вінчі), в якому ціле відносилося до своєї більшої частини, як більша до меншої (якщо С - ціле, А - велика частина, В - менша, то "золотий перетин" виражається формулою - С: А = А: В). Це послужило основою для розрахунку пропорційних співвідношень.
Доскональний розрахунок канонів краси справив давньогрецький скульптор Поліклет у V ст. до н.е. (Його твір на цю тему так і називається - "Канон"). На його думку, ідеальне тіло повинно бути таким: голова - 1 / 7 всього зросту, кисть руки - 1 / 10, ступня - 1 / 6, а центр тіла має припадати на рівень пупка. Однак якщо абстрагуватися від безспірного авторитету грецьких скульпторів і придивитися до "Венерам" неупередженим оком, то можна помітити, що їхня краса за нинішніми мірками є не такою вже ідеальною. По-перше, давньогрецька жіноча фігура ширококоста, масивна, з м'якими округлими формами. По-друге, у неї невелика, абсолютно симетрична груди, досить широка талія, майже плоскі сідниці і закороткі ноги. Для прикладу наведемо "модельні" параметри Афродіти, виконаної знаменитим Праксителем:
зростання-164 см, груди - 86, талія - ​​69, стегна - 93.
За статуям ми також можемо скласти уявлення і про ідеальних рисах обличчя древньої гречанки: великі очі з широким межвековим розрізом, маленький рот і класичний "грецький" ніс, прямий і фактично продовжує лінію чола. Незважаючи на благородну білизну грецьких статуй, гречанки, як і єгиптянки, щосили користувалися косметикою: підфарбовували очі та брови, рум'янили щоки. Найпопулярніша зачіска тих часів нам теж чудово знайома: це зав'язаний на потилиці грецький вузол "корімбос". Волосся чорняві гречанки воліли знебарвлювати за допомогою лужного мила і сонячних променів.
Грецькі канони краси перейшли до римлян з деякими поправками. Ідеальною римлянці наказувалося бути статної, огрядною, вже ні в якому разі не худий. Однак повнота була потрібна зовсім не пухка, фігура повинна була зберігати граціозність і стрункість. Для римлянок, кістяк яких був генетично тонше, ніж у гречанок, виконати цю умову було нелегко. Вони активно займалися фізичними вправами, а також туго бинтували груди і стегна. Бажання стати блондинками перейшло від греків до римлян разом з іншими канонами краси. Саме світлі, русяві, руді волосся особливо цінувалися у Стародавньому Римі. Так як постійна процедура знебарвлення була ризикована не тільки "сонячними ударами", але і повним облисінням, в моді були перуки з світлого волосся, що поставляються зазвичай із завойованої Галлії. Шкіру римлянки теж вибілювали, і також досить небезпечним способом - свинцевими білилами, що нерідко призводило до отруєння. Були й інші, менш небезпечні "рецепти": наприклад, крем з хлібного м'якушки і молока, мило з козиного жиру і попелу букового дерева. А римську імператрицю Поппею в усіх поїздках супроводжував караван з п'ятисот ослиць, в молоці яких вона щодня купалася.
Однак ніде краса не була настільки штучною, як у країнах Далекого Сходу. Недарма один китайський мудрець писав: "Милуватися красунею за ранковим туалетом краще після того, як вона напудріт своє обличчя". І дійсно, особи китайських і японських жінок рясно гримувалися: на обличчя накладався такий великий шар білил, що воно нагадувало маску з порцеляни. І китаянки, і японки цінували складні об'ємні зачіски з безліччю вузлів, які підтримувалися спеціальними паличками. Щоб не порушити цю складну "архітектуру", лягаючи спати, красуням доводилося підкладати під шию подушечку. Рот повинен виглядати маленьким (губи "бантиком"). Показувати зуби завжди вважалося поганим тоном, тому китаянки до цих пір сміючись прикривають рот долонею. Японки ж багато століть з 12-14 років чорнили зуби (зараз цей звичай зник). Фігура далекосхідної красуні має бути мініатюрною, крихкою. Особливо цінувалася маленька стопа, через що китаянкам з дитинства туго сповивали ноги. Ідеальна стопа - "цзілань" ("золотий лотос") - мала довжину всього 10 см ! Шкіра у дівчат повинна бути ніжна, тіло - тонке, майже прозоре, груди - маленька, пальці - довгі і тонкі, з довгими нафарбованими нігтями. У цілому, для японської та китайської культур особливості жіночого тіла не мали самодостатнього інтересу. Головним для жінки було вміння подати себе, стримано і плавно рухатися, красиво носити кімоно, вести розумні бесіди, передчувати бажання чоловіка за хвилину. До речі, кімоно було настільки хитро зав'язано, що роздягання жінки-"лялечки" саме по собі ставало мистецтвом. Японець відчував від цього ритуалу не менше задоволення, ніж від самого сексуального контакту. Краса і ритуал у Японії - поняття нерозривні.
Уявлення про жіночу красу у європеоїдних народів Азії (будь-то араби, чи індійці) дуже схожі. Це повинна бути "пекуча" східна краса Шахерезади з "1000 і однієї ночі": великі чорні очі з вологою поволокою ("як у газелі"), зуби "як перли", волосся та брови - густі і чорні "як смола", грудей - подібні "двом горбах, увінчаним червоними вишнями, повні стегна і при цьому тонкі пальці і щиколотки. Повнота взагалі дуже цінувалася азіатськими народами. Досить згадати сумнівні для наших жінок компліменти індійців:" красива як корова "і" граціозна як слониха ". Нижня частина торсу цієї азіатки повинна бути широкою і важкою. Живіт красуні зазвичай порівнюється з безліччю сувоїв, покладених один на одного. В ідеалі він повинен мати три глибоких складки і "красиво виступати. Герой повісті Дандіна «Пригоди десяти принців» так оцінює гідності красуні, яку має намір узяти в дружини: «Ця молода дівчина складена пропорційно: всі члени її не надто товсті і не худорляві, немає жодного занадто довгого і занадто короткого, немає жодного спотвореного яким -небудь недоліком члена, і колір її шкіри абсолютно чистий. На її ступнях помічаються рожеві пальчики і лінії щасливих ознак у формі ячмінного колоса, лотоса, глечика і інших. Її гомілки хоча і м'язисті, проте щиколотки не виділяються, і не бачити жив; лінія стегон утворює овал правильної форми, коліна ледь видніються, вони як би зникають у повноті її пишного тіла. Її стільці утворює правильно закруглену, як колесо, лінію, воно пропорційно розділене, і на кожній половині видніються посередині по маленькому поглибленню. Гурток її пупка ледь помітний, але він утворює поглиблення на злегка вигнутою середині живота і покритий трьома красивими складками. Її красиві, пишні груди високо здіймаються, і опукло на них виділяються два груди. Її красиві, опуклі, тонкі нігті блищать, як дорогоцінні камені, на рожевих, прямих, правильно округлених пальцях ... ».
На Русі красунь ростили по-своєму. У середні століття дівчаткам з багатих сімей забороняли шити, щоб вони не звикали тримати голову опущеною і не кололи пальці, читати, щоб не псували очі, багато є, щоб не товстіли. На ніч у волосся втирали запашні мазі, руки мазали нутрієву салом і надягали нитяні рукавички, а груди масажували спеціальної помадою. Будили їх рано, щоб ранкове сонце пофарбувало особи живим рум'янцем. Але й російські красуні не могли встояти перед модою: білились і рум'янилися, так що почали розглядати на розмальованих ляльок.
Англієць С. Коллінз, придворний лікар царя Олексія Михайловича, описував у сатиричних тонах уявлення російських жінок про красу: «Красою жінок вважають вони толстоту Дай мені Бог толстоту, а я собі дам красу». Різне уявлення про красу існувало у тих чи інших класів. М. Г. Чернишевський писав, що ідеал жіночої краси у селянина - здорова квітуча дівчина - кров з молоком. Тому що здоров'я свідчило про нормальну трудового життя і достатку - одвічної мрії селянина. Така дівчина могла стати хорошою помічницею в роботі, дружиною, матір'ю.
На зміну пересиченої античності прийшла аскетична і сувора епоха християнства. Нагота і взагалі все тілесне заперечувалося, як "земне" і "гріховне". У моді - блідість, повна відсутність косметики, чистота і невинність. "Ти повинен привчити себе до непорочної любові. Ось Та, чия жіночність - вищого порядку. Тому про неї можна сказати, що вона прекрасна, як кохана Пісні Пісень. У її персони, - і обличчя Убертіна освітилося якимсь внутрішнім тріумфом ... - у її персони чудова краса тіла в точності втілює її небесне благоліпність. І цього ради скульптор представив її в повному тілесному розкошує, яким тільки може бути обдарована жінка ". Він вказав на маленькі груди Пріснодіви, високо і туго затягнуті корсажем, зав'язками якого грали рученята Немовля: "Бачиш? Ті ж груди гожий, що випирають не сильно, повні, в міру пружні, але не колишуться зухвало, а підносяться ледве, піднятими, проте не стиснуті ... Що ти відчуваєш при спогляданні цього? ". (У. Еко "Ім'я Рози"). Часто лютували в середньовічній Європі епідемії визначили образ західноєвропейської дівчини-городянки: бліда, худа, сухотного виду. Тим більше, коли фізична досконалість розглядалося як страшний гріх, ідеалом жіночої краси вважалася затягнута в корсет дама з мініатюрними ручками. Як і в античності, в моді були русяве волосся.
Однак, коли в Високе Середньовіччя (XII-XIII ст.) Життя людей покращилося, а звичаї стали м'якшими, європейський світ знову згадав про жіночу красу. Прийшла вона зі світу мистецтва. Саме в середовищі провансальських трубадурів народився культ Прекрасної Дами. Зовнішність ж "Прекрасної Дами" повинна була мати такі гідності. По-перше, тонкий і гнучкий стан, бажано S-подібного силуету. Стегна повинні бути вузькими, груди - акуратною і невеликий. Це підкреслювали і довгі вузькі одягу. Цінувалися також висока талія і злегка виступаючий живіт (як символ вагітності). Худоба і блідість продовжували залишатися "модними", однак на щоках ідеальної Пані обов'язково повинен горіти рум'янець, а погляд бути "ясним і веселим". Автора середньовічного "Романа про Розу" захоплює і прямий ніс, і маленький ротик з пухкими червоними губами, і ямочки на щоках і підборідді його коханої. Незважаючи на те, що архієпископ Кентерберійський Ансельм публічно проголосив блондування волосся нечестивим заняттям, волосся в Середні століття цінувалися знову-таки біляві і, бажано, в'юнкі. Правда, розпущеним їх можна було побачити тільки у незаміжніх дівчат. Заміжні пані ховали свої локони під покривалами, головними уборами, або укладали в сітку. У зв'язку з цим особливу цінність набуває високе чоло.
Поступово церква втрачала свою всеосяжну владу в Європі. Світське життя набуває дедалі більшої ваги і все активніше вторгається в мистецтво. Італійські гуманісти заново відкривають для Європи канони античної краси. Мистецтво Стародавньої Греції стає зразком для художників і скульпторів. Разом з них повертається і увага до людського тіла як такого. Нагота все частіше з'являється на картинах світського змісту. Майстри Раннього Відродження ще не надто віддаляються від середньовічного ідеалу краси: "Венера" ​​Боттічеллі володіє знайомої тендітної фігурою з похилими плечима. Однак з появою так званих "титанів Відродження" - да Вінчі, Мікеланджело, Рафаеля, - ідеальна жіноча фігура перетворюється. Тепер - це ставна, повнокровна, "тілесна" жінка високого зросту з широкими плечима, пишними грудьми, широкими стегнами, повними руками і ногами. Потужні торси жінок Мікеланджело здалеку неважко сплутати з чоловічими. Те саме ми спостерігаємо і на картинах да Вінчі, Тиціана та інших майстрів. Оспівування тілесної повноти досягає апогею в картинах Рубенса.
Тісну сукню готики також змінюється об'ємним, талія займає природне положення "... повні жінки заслуговують переваги хоча б заради тільки їх краси і величі, бо за ці останні, як і за інші їх досконалості, цінують. Так, набагато приємніше управляти високим і красивим бойовим конем , і останній доставляє вершникові набагато більше задоволення, ніж маленька шкапа ". Від середньовіччя залишається мода на високий лоб, плавність ліній якого не повинні порушувати навіть брови (їх часто виголювали). Волосся ж "випускаються" на свободу. Тепер вони повинні бути обов'язково видно - довгі, кучеряві, золотисті.
В епоху бароко (кін. XVI-XVII ст.) Природність знову виходить з моди. На зміну їй приходять стилізація і театральність. Розквіт бароко припав на період правління французького "короля-сонце" Людовика XIV. З цих пір французький двір починає диктувати моду всій Європі (так званий "версальський диктат"). Жіноче тіло в період бароко, як і раніше, має бути "багатим" з "лебединою" шиєю, широкими відкинутими назад плечима та пишними стегнами. Але талія тепер повинна бути як можна тонше, і в моду входять корсети з китового вуса. До того ж, корсет виконує ще одну функцію - він візуально піднімає груди, зазвичай майже відкриту сміливим декольте. Ноги ж продовжують ховатися під спідницею, що тримається на обручах і досягає значної ширини.
На початку XVIII ст. настає епоха рококо і жіночий силует знову змінюється. Тепер жінка повинна нагадувати тендітну порцелянову статуетку. Урочисту парадність бароко змінює граціозність, легкість і грайливість. При цьому театральність і неприродність нікуди не йдуть - навпаки, досягають свого піку. І чоловіки, і жінки набувають ляльковий вигляд. Красуня епохи рококо має вузькі плечі і тонку талію, маленький ліф контрастує з величезною округлої спідницею. Декольте збільшується, спідниця також кілька коротшає. У зв'язку з цим пильна увага починає приділятися спідньої білизни. У моду входять панчохи, а нижня спідниця багато прикрашається. При всьому при цьому платті майже не підкреслює фігури. Увага зосереджується на шиї, обличчі, руках, які здавалися крихкими серед мереживних воланів, рюшів і стрічок.
На обличчя галантні пані накладали стільки гриму, що, кажуть, чоловіки часто не впізнавали своїх дружин. А так як пудра в ті часи виготовлялася з борошна, надмірні запити модниць часом викликали в країні навіть тимчасовий дефіцит цього харчового продукту. Перуки в епоху рококо набувають воістину гротескні химерні форми. На головах носять цілі натюрморти з квітів, пір'я, човни з вітрилами і навіть млини. Сонце, повітря і вода не були в числі близьких друзів красунь. Білила з лиця не змивали тижнями. Щоб заглушити запах немитого тіла, вживали величезна кількість парфумів, тижнями не очищали волосся. Що стосується ніг, то до ХХ століття їх довжині і стрункості приділяли мало уваги, так як сукні та спідниці завжди були довгими.
У моду увійшли також спеціальні чорні шовкові пластирі - "мушки". Вони служили своєрідною любовної символікою, яка акцентує увагу кавалерів на певних частинах жіночого тіла. У зв'язку з такою специфікою, "мушки" нерідко клеїлися не тільки на відкриті частини тіла, а й під одяг. Деякі вважають, що поява "мушок" було викликано епідемією віспи, і спочатку вони приховували рубці, викликані цією страшною хворобою.
У моді починався класицизм. Незабаром і Французька Революція в своїй ненависті до двору Марії Антуанетти разом з королівською владою початку ліквідувати засилля перук, мушок, корсетів і рум'ян. У моду знову стала входити природність. Яскраво фарбуватися вважається тепер поганим тоном, тому в декоративній косметиці використовуються лише природні тони. Іноді косметичного ефекту намагалися досягти ще більш природними способами: якщо була потрібна блідість - дами пили оцет, якщо рум'янець - їли суницю. На деякий час з моди виходять навіть ювелірні прикраси. Вважається, що чим красивіше жінка, тим менше вона потребує прикрасах. Наслідування античної одязі (в основному хітону і пеплос) змінило і силует жінки. Так як ці сукні робилися в основному з тонкого напівпрозорого мусліну, модниці ризикували підхопити простуду в особливо холодні дні. Жозефіна в часи ампіру, як і годиться, була першою модницею Імперії. Її день проходив в невпинних "турботах" про свою зовнішність. Вранці імператриця приймала ванну з мигдального молока. Потім нею займався так званий хіроподист і полірувальник нігтів. Далі починалася примірка нових нарядів з кравцями і створення нової зачіски під новий наряд.
Ампір був одним з останніх яскраво виражених стилів, які диктують щодо чіткі канони краси і моди. З початком XIX століття мода починає мінятися настільки стрімко, що вловити можна тільки деякі найяскравіші тенденції.
XIX століття - століття буржуа і технічного прогресу - корінним чином позначився і на моді. Завдяки масовому промисловому виробництву одягу, розвитку засобів комунікації, мода стає надбанням все більш широких верств суспільства. Прискорився темп життя і розвитку цивілізації приводить до швидкої зміни модних тенденцій. З приходом епохи романтизму мода на здоров'я закінчується. Тепер приваблює блідість - знак глибини серцевих почуттів. Жінка епохи романтизму повинна бути мрійливою, сумною, добре, якщо в її сумних блакитних очах блищать сльози і вона, читаючи вірші, несеться душею кудись у далечінь - у світ більш ідеальний, ніж той, який її оточує.
Пані мордували себе дієтами, очисними клізмами, які особисті лікарі рекомендували славити напередодні балу - «для більшого блиску в очах». Темні кола під очима були ознакою духовності. Дюма-син писав у той час, що в паризьких віталень туберкульоз вважався хворобою інтелектуальної еліти. Наймодніші пані не вживали рум'ян, а на шиї носили великі банти. Всі хотіли бути схожими на Віолетту Валері з «Дами з камеліями».
Недарма до 1820 р . в одіяння модниць повертається корсет, який піде з одягу тільки через століття. Талія, яка за часів ампіру розташовувалася майже під грудьми, знову займає природне положення, але від неї вимагається неприродний обсяг - близько 55 см ! Прагнення досягти "ідеальної" талії нерідко призводило до трагічних наслідком. Так, в 1859 р . одна 23-річна модниця померла після балу через те, що три стислих корсетом ребра вп'ялися їй у печінку ... Набагато пізніше жінки відкрили для себе, що в пишних формах Нана - героїні Золя - набагато більше привабливості, ніж у «Дами з камеліями» . Самі високопоставлені особи почали рум'янитися і фарбуватися, подібно жінкам з панелі, жахаючись від однієї думки, що можуть захворіти на туберкульоз. Стало набагато популярніше вмирати від апоплексії. Фігура жінки нагадує пісочний годинник: округлі "роздуті" рукава, осина талія, широка спідниця. Декольте сукні майже повністю оголює плечі. Сильно відкрита шия дозволяє "виділити" голову, і в моду входять складні зачіски, зазвичай підняті. Пишні груди продовжує цінуватися аж до Першої світової війни. У газетах друкували способи догляду за бюстом (слово "груди" вважалося непристойним), лікарі рекламували засоби, за допомогою яких його можна "омолодити" і збільшити в розмірах. Спостерігається деяке повернення до ідеалу повнокровних пухленьких дівчат (з рудим волоссям, чорними очима, повними губами й щічками, як на картинах Ренуара). Біла шкіра хоча і продовжує цінуватися, проте в моду входять рум'яна.
На рубежі XIX і XX століть мода надмірно екстравагантна. Вона викликає глузування. Ось як описує «демонічну жінку» цього періоду Н.А. Теффі в однойменному оповіданні: «Демонічна жінка відрізняється від жінки звичайної насамперед манерою одягатися. Вона носить чорний оксамитовий підрясник, ланцюжок на лобі, браслет на нозі, кільце з діркою для ціаністого калію, який їй неодмінно принесуть в наступний вівторок »
Ідеальна жінка епохи модерн повинна бути витонченою імпозантній натурою, яка страждає будинку мріями і мігренню, але при цьому невтомною в танці. Томного погляду "декаденство" дівиці домагалися, використовуючи замість туші товчений вугілля. Жінка повинна була нагадувати метелика або хризантему,
40 г . 20 в.Женщіна-"гарсон" повинна мати струнку гнучку худорляву фігурку, плоскі груди і вузькі стегна. Для тих, хто лінується займатися ранковою гімнастикою, створюються спеціальні бандажі для стегон і литок. "Непрактичність" складні зачіски змінюють коротенькі хлопчачі стрижки. Від хлопчика обличчя дівчини відрізняє лише насичена косметика. Білосніжна шкіра відтепер не в ціні, спортивна дівчина обов'язково повинна бути загорілої.
Ідеалом краси 1950-х років стала Мерелін Монро-пухкенька блондинка з підкрученими волоссям до плечей, "кличуть" губами, пишними грудьми, стегнами і талією, заради мініатюрності якої кінозірка видалила ребра.
Для реклами "міні" потрібна була і відповідна модель. Якщо раніше слава "кумирів краси" належала "сформованим" жінкам, переважно актрисам, то тепер її здобула 16-річна дівчинка Твіггі (в пер. З англ. "Прутик", "гілочка"). Прізвисько було дано недарма: при зростанні 1м 65 см вона важила всього 45 кг ! І цей довготелесий довгоногий "скелетик" з короткими світлим волоссям і наклеєними густими віями був першою справжньою "супермоделлю", забутої вже в 1970-х. На початку 1970-х були внесені корективи в цей образ. Характерні риси нового еталона краси були сформульовані власницею найбільшого в Нью-Йорку бюро фотомоделей. Суть їх зводиться до наступного: мінімум метр сімдесят росту, маленькі груди, шовкові волосся, ніжні плечі, довга шия, вузька талія, гарні руки, широко розставлені очі, рот не дуже великий і не дуже вузькі губи. Власниця нью-йоркського агентства і не здогадувалася, що через якихось 25 років законодавці мод зведуть її рекомендації в правило і запропонують світу новий еталон краси. У кінофільмах зберігся образ і інших "ідеалів краси" 60-х: сексапільною і розкішної ББ - Бріджит Бардо і елегантною і витонченої Одрі Хепберн.
У 70 - 80 г . ідеалом жіночої краси є тендітна висока плоскогруда блондинка з великими очима, косою чубчиком і тонкими бровами. Для радянських людей жіночим еталоном 1970-х багато в чому є Барбара Брильська.
У 1980-і роки капіталістичний світ і збагатів, і остаточно перетворився на "суспільство споживання". Багатство і влада, показні шик і розкіш стали основними цінностями цієї епохи. Ділова самовпевнена бізнес-леді і вульгарна агресивно сексуальна дівчина - ось два основних жіночих образу 80-х. Жінка всіма способами прагне здаватися ефектною і розкутою. У моді фітнес та аеробіка, а значить - струнке спортивне тіло. Для ледачих, знову-таки, існує силікон і пластична хірургія. Косметика стає яскравою і викликає, зачіски - розпатланим і різнокольоровими, прикраси - масивними.
Саме в 1980-ті роки починається ера "супермоделей". Тепер саме вони, а не актриси кіно, стають прикладом для наслідування. Популярність моделей пов'язана в першу чергу з тим, що Будинки мод укладали з ними ексклюзивні контракти. Контракти забороняли "обраницям" працювати на декількох "господарів", а за це моделі отримували потужну рекламну підтримку. У всіх на устах зазвучали імена Сінді Кроуфорд, Клаудії Шиффер, Наомі Кемпбелл, Лінда Євангеліста, Крісті Терлінгтон і ін Слова Євангелісти про те, що вона "менше, ніж за 10 тисяч доларів навіть не прокинеться", стали знаковими.
У 1990-х маятник моди знову хитнувся в протилежний бік. Розкіш змінює мінімалізм, демонстративну сексуальність - унісекс, а пишнотілих моделей - худишка Кейт Мосс. Вторинні статеві ознаки ніяк не підкреслюються. У модному образі чималу роль відіграє культ наркотиків, який називають "героїновий шик": виснажене кістляве тіло, тонкі риси обличчя, кола під очима, татуювання на тілі, мляві плавні рухи, свідомо неохайний вигляд. Нездоровий спосіб життя рекламується й самими "зірками". Так, Кейт Мосс в інтерв'ю заявляє про те, що постійно "пила шампанське перед виходом на подіум, перед зйомками, на вечірках".
Але вже наприкінці 1990-х "унісекс" і "героїновий шик" сходять нанівець. Людство знову полюбило фігуристих здорових красунь. Однак, індустрія моди тепер не прагне зв'язувати себе зобов'язаннями з новими моделями, постійно змінюючи їх. Так само запаморочливо змінюються і модні напрями, в більшості своїй змішуючі і цитують минулі епохи. У тенденціях останніх двох-трьох років переважає тип "гламурної" жінки - яскравою, барвистою, "святковою". Дієти, пластичні операції, макіяжі ми бачимо струнких високих жінок з розвиненою грудьми, вузькою талією, широкими плечима і довгими ногами. Тобто виходить, що в 21 столітті відбулося відродження давньоєгипетського ідеалу жіночої краси.
На підставі вивчення скульптур різних епох учені склали кілька таблиць пропорцій жіночого тіла. Ось одна з них:
Стародавній світ
Середньовіччя
18 століття
19 століття
20 століття
Вага
64 кг
45 кг
72 кг
65 кг
43 - 45 кг
Бюст
91 см
79 см
98 см
92 см
90 см
Талія
70 см
62 см
72 см
42 см
60 см
ФОРМУЛИ КРАСИ
Канон - система ідеальних пропорцій людського тіла - була розроблена давньогрецьким скульптором Поликлетом і в V столітті до нашої ери. Скульптор задався метою точно визначити пропорції людського тіла, згідно з його уявленнями про ідеал. Ось результати його обчислень: голова - 1 / 7 всього зросту, обличчя і кисть руки - 1 / 10, ступня -1 / 6. Проте вже сучасникам фігури Поліклета здавалися занадто масивними, "квадратними". Тим не менш канони стали нормою для античності і з деякими змінами для художників ренесансу і класицизму.
Золоте перерізі - співвідношення пропорцій, при якому ціле так ставиться до своєї більшої частини, як більша до меншої. (Якщо позначити ціле як З, більшу частину А, меншу В, те правило золотого перетину виступає як співвідношення З: А = А: В.) Автор золотого правила - Піфагор - вважав досконалим таке тіло, в якому відстань від тімені до пояса ставилося до обший довжині тіла як 1:3. Відхилення величини ваги й обсягу тіла від ідеальних норм залежать насамперед від будови кістяка. Важливо, щоб тіло було пропорційно. У створенні своїх творінь грецькі майстри (Фідій, Мирон, Пракситель та ін) використовували цей принцип золотої пропорції. Центр золотої пропорції будови людського тіла розташовувався точно в місці пупка. І не випадково величину золотої пропорції прийнято позначати буквою Ф - це зроблено на честь Фідія.
Уже тисячоріччя люди намагаються знайти математичні закономірності в пропорціях тіла людини. Довгий час окремі частини тіла людини були основою всіх вимірів, були природними одиницями довжини. Так, у древніх єгиптян було три одиниці довжини: лікоть ( 466 мм ), Що дорівнював семи долонях ( 66,5 мм ), Долоня, у свою чергу, дорівнювала чотирьом пальцях. Мірою довжини в Греції і Римі була ступня. Основними мірами довжини в Росії були сажень і лікоть. Крім цього, застосовувався дюйм - довжина суглоба великого пальця, п'ядь - відстань між розсунутими великим і вказівним пальцями (їх копицями), долоня - ширина кисті руки. Ще в Давньому Єгипті за одиницю виміру тіла приймали довжину стопи, у більш пізні часи - довжину середнього пальця руки. Відповідно до естетичним каноном грецького скульптора Поліклета одиницею виміру тіла служила голова; довжина тіла повинна бути рівної восьми розмірам голови.
Багато пропорції людського тіла можна виразити відношенням невеликих цілих чисел. Для цього треба скористатися середніми антропометричними даними (для чоловіків і жінок): ріст - 1680 і 1567, довжина руки - 723 і 661, довжина ноги - 900 і 835, висота лінії талії - 1035 і 976, висота коліна - 506 і 467, ширина плечей - 380 і 349, зростання сидячи - 1310 та 1211, довжина стегна - 590 і 568 мм . Використовуючи ці дані, можна розрахувати пропорції різних частин тіла, наприклад, по відношенню до зростання людини. Характерно, що розміри частин тіла чоловіків і жінок істотно різняться, але відносини цих частин відповідають у більшості випадків відносинам тих же цілих чисел.
У середині минулого століття англійський вчений Едінвург побудував канон пропорцій людського тіла на основі музичного акорду. Ідеальне чоловіче тіло, на його думку, відповідало мажорному акорду, а жіноче - мінорні.
Золота пропорція займає провідне місце в художніх канонах Леонардо да Вінчі і Дюрера. Відповідно до цих канонами золота пропорція відповідає не тільки за поділ тіла на дві нерівні частини лінією талії, а й за ставлення частин обличчя, кісток. Відомо, що розмах витягнутих у сторони рук людини приблизно дорівнює його росту, внаслідок чого фігура людини вписується в квадрат і в коло. Близько двох століть ідея застосування золотої пропорції в дослідженні людського тіла була забута, і лише в середині XIX століття німецький учений Цейзінг знову звернувся до неї. Він знаходив, що все тіло людини в цілому і кожен окремий його член пов'язані математично строгою системою пропорційних відносин. Він встановив, що золота пропорція характерна для всіх добре розвинених тел.
Цікаво, що пуп ділить тіло новонародженого на дві рівні частини, і пропорції тіла лише поступово, до часу завершення росту, досягають свого кінцевого розвитку, що відповідає золотої пропорції (існує повір'я, що в два роки ріст дитини відповідає половині майбутнього росту дорослої людини).
На початку дев'яностих років XX століття професор психології університету штату Техас Девендра Сінгх у результаті тривалих досліджень знайшов формулу краси. Відповідно до його теорії, в ідеально складеній жінки співвідношення об'єму талії і стегон має складати приблизно 0,7 (точніше, від 0,60 до 0,72). Психологи давно переконалися, що чоловіки вибирають собі супутницю життя, рухомі підсвідомої потребою продовження роду. До гіпотези доктора Сінгха було прийнято вважати, що їх вибір переважно падав на досить повних жінок, які представлялися більш родючими. Доктор Сінгх довів, що важливий не сам жир, а те, як він розподіляється по фігурі. На його думку, груди - загальновизнаний символ жіночої привабливості - зовсім не подає еротичний сигнал. Швидше за все вона символізує чистоту і недоторканість. Доктор Сінгх заперечує зв'язок своєї формули краси зі знаменитим золотим перетином.
Співвідношення талії і стегон у деяких реальних і ідеальних жінок
Венера Мілоська
0,7
"Оголена" Рубенса
0,7
Леді Діана
0,7 (61/87)
Джейн Рассел
0,68 (63/92)
Демі Мур
0,72 (66/91)
Урсула Лідері
0,68 (60/87, 5)
Сінді Кроуфорд
0,69 (58/84)
Клаудіа Шиффер
0,67 (62/92)
Мерилін Монро
0,61 (56/91, 5)
Бріжит Бардо
0,66 (58,5 / 89)
Лялька Барбі
0,7
штучна краса
Подання про власну красу у представників всіх людських рас має глибокі вроджені біологічні підстави, і міцність цих уявлень перевіряється біологічно ж - боротьбою за існування. Польський антрополог Людвік Кржівіцкій у монографії «Антропологія» залишив влучне, красномовне зауваження: «Кожна група вважає себе найкрасивішою, поки не зустрінеться з іншою, більш сильною. Тасманійци дивилися на свою чорне забарвлення, як на перл досконалості, і радили вихідцям з Європи вимазатися вугіллям для того, щоб приховати своє неподобство, тобто білий колір шкіри ». У різних народів згідно з особливостями їх естетичних уявлень, спостерігається прагнення досягти за допомогою штучних заходів відповідного ідеалу краси, прагнення, що приводить часто до утрирування самого ідеалу. Найбільший австрійський фахівець в галузі етології Конрад Лоренц писав: "Наше естетичне сприйняття чітко пов'язано з тілесними змінами". За сто років до нього подібних переконань дотримувався найбільший французький антрополог Поль Топінар: "Люди з круглою головою стверджують, що ця форма сама піднесена. Китайці запевняють, що плоске обличчя і косі очі становлять перл творіння. На думку негра, самий гарний колір чорний". Таким чином, ціннісні критерії сприйняття у людей різних рас є похідними функціями їх расових ознак
Особливо жінки старанно намагаються приходити на допомогу природі, коли вони бажають досягти тієї або іншої форми тіла у себе або своїх дітей. Так, наприклад, у китайців і, взагалі у всіх народів монгольського племені від природи мають маленькі ноги, та жінки вищих класів штучними заходами домагалися того, щоб у дівчаток ноги стали ще менше. Таітяне, готтентони і багато острівні народи вважали особливо красивим властивий їм широкий, плоский ніс; не дивно, що вони намагаються сплющувати носи і лоби своїх дітей, щоб зробити їх більш плоскими і привабливими. У жінок багатьох африканських народів зачіска цілком відповідає пануючим у них уявленням про красу, а деревинки, що вставляються ботокуди в губи, повинні ще більш витягати і без того віддалені губи, які, однак, за їхніми поняттями, ще не досягли належних розмірів. Багато народів сплющував черепа своїх дітей, очевидно більшою частиною з бажання домогтися у них форми черепа, що спостерігається тільки у знатних осіб. Таким чином, честолюбство і марнославство спонукають ці народи піддавати своє тіло страждань, змушують їх довільно змінювати природні форми тіла, щоб додати їм того вигляду, який відповідає ідеалу краси, що існує у даного народу.
Однак було б украй помилково припустити, що все це відноситься тільки до дикою або підлозі - цивілізованим народам. Європейські дами сильно затягували свої талії корсетом, фарбувалися і білились - все це не що інше, як бажання штучним шляхом придбати чи посилити властивості, які надають особливу привабливість прекрасній статі і якими від природи обдаровані дійсно красиві жінки.
Схильність до нівечення або зміни природної форми деяких частин тіла властива людській натурі на всіх її щаблях - як самої первісної та варварської, так і найбільш цивілізованою і витонченою. Зміни або нівечення прийняті більшістю членів суспільства просто з наслідування одного іншому - словом, згідно моді, «цьому безжальному тирану, перед яким велика частина людства добровільні раби». Зміни форми тіла не можуть бути знищені або пом'якшені протягом життя однієї людини, а тому моди викликають наслідування, то такі зміни мають сильне прагнення бути відтворюваними покоління за поколінням. Бажання узгоджуватися з прийнятими звичаями і не здаватися дивним було головною причиною, що сприяла їх постійності. Вони увічнені наслідуванням, яке, як каже Герберт Спенсер, може випливати з двох широко розходяться підстав: або з поваги до того, кому наслідують, або з бажання зрівнятися з ним. Прагнення до штучного нівечення свого тіла у представників деяких етносів пов'язане з усвідомленням ними недосконалості власного будови. Саме суб'єктивне вроджене відчуття власної фізичної ураженості і змушує їх проводити ці «модифікації» природного єства, бо ніщо самодостатнє і самоцінне не потребує переробленні.
Чи не безинтересно буде в загальних рисах простежити різні процедури до яких вдаються і яким піддають своє тіло жінки для досягнення своїх ідеалів.
Розфарбовування
Деякі племена розфарбовують все тіло, але здебільшого обмежуються тільки обличчям. Таке розфарбовування не завжди робиться для прикраси, і іноді воно має прямо протилежне значення: жінки деяких індійських племен покривають своє обличчя чорною фарбою, коли ховають представників свого роду, або на Гайнанов в день весілля наречений малює на обличчі нареченої знаки своїх предків, щоб його рідні визнали її після смерті. В індусів існує звичай щодня розмальовувати собі лоба знаками приналежності до секти. Здебільшого, однак, розфарбовування служить для прикраси. Наприклад, на Андаманських остовах жінки часто розписують білими широкими смужками своє обличчя, іноді руки, ноги і весь тулуб. Сюди ж слід віднести звичай східних жінок фарбувати свої брови, японки теж наводили собі брови, але тільки після заміжжя У мешканок Яви і інших островів Малайського архіпелагу існує звичай фарбувати в темний колір свої зуби, у багатьох народів зуби чорніли і від жування бетелю, який застосовували в гігієнічних цілях.
Навряд чи необхідно згадати, що не тільки одні жінки мають звичай розфарбовувати себе, чоловік чини роблять те саме і в ще більшому ступені, ніж жінки. Але у чоловіків розфарбовування не має тієї мети і того значення, що у жінок, вони не хочуть стати більш красивими, а навпаки більш страшними, вони хочуть одним своїм виглядом вселити жах і огиду до ворогів.
Особа білої людини від переродження втрачало рум'янець і ставало спочатку блідим, потім смаглявим і, нарешті, в жарких країнах чорним. Навіть у наших європейських модниць у великому звичаї беліться і рум'яна, але вони роблять це таємно, тому що є багато жінок, які в такому розфарбуванні не потребують.
Татуювання
Фарба, як відомо, легко змивається, а гарним хочеться бути завжди. Щоб раз і назавжди увічнити красу, людство винайшло татуювання. Татуювання являє собою подальший розвиток розфарбовування, дозволяє міцно закріпити на шкірі малюнки. Нею користуються однаково обидві статі, але майже завжди жінки татуюють відмінно від чоловіків. Причини татуювання жінки вкрай різноманітні. У деяких випадках не підлягає сумніву, що вона була викликана прокинувся почуттям сором'язливості. Нічим іншим, як бажанням прикритися й приховати свою наготу, можна пояснити тим, що на островах Фіджі жінки татуйовані навіть під поясом, що прикриває статеві частини. В усякому разі ця татуювання напевно проводилася набагато раніше, ніж почали носити пояс, і, ймовірно, раніше, ніж татуювання інших частин тіла.
Навіть найбільша форма цього мистецтва практикувалася вимерлими вже Тасманської і деякими племенами австралійців, на голому тілі яких можна було бачити прямолінійні або овальні опуклі рубці, розташовані певним чином на плечах і грудях. Це досягалося таким чином: у проведені на тілі гострим каменем шрами втиралися деревна зола; широкі і випуклі рубці залишалися постійними і різко виділялися, будучи за кольором світліше іншої шкіри. Коли звичай країни вимагає, щоб цими візерунками покривалася досить велика поверхня тіла, то процес операції не тільки тривалий, але й завдає масу страждання. Мешканки Таїті так само татуювали свої статеві частини. Після статевих частин черга дійшла до татуювання грудей, живота і т.д. Татуювання в значній мірі пом'якшувала або навіть зовсім знищувала враження наготи. Часто матері татуювали своїх дітей, щоб потім по знакам дізнатися про своїх дітей, коли їх викрадуть у неї. Татуювання служили і оберегами і розпізнавальними знаками, ознакою благополуччя, статевої зрілості, вказує на сімейний стан.
На острові Амамі Ошима звичай татуювати був властивий виключно жінкам, звичайно цієї операції піддавалася тільки тильна сторона обох кистей рук, малюнок робився один і той ж кольору індиго, в 19 столітті Японія заборонила татуювання жінок. Новозеландці також пов'язують з татуюванням уявлення про прикрасу. Жінки тут татуюють тільки губи і дугу, проведену від кутів рота до підборіддя, іноді ще руки і груди. При татуюванні який-небудь дівчинки присутня при цьому подруга співала наступну пісню:
Дочка моя, лягай, щоб я могла розфарбувати тебе
і татуювати твій підборіддя!
Щоб не сказали чужі люди, коли ввійдеш в їх будинок:
«Звідки ця потворна жінка?»
Лягай, моя дочка, я розмалюю тебе і буду татуювати
Твій підборіддя, щоб зробити тебе красивою:
Коли з'явишся на свято, тебе не спитають:
«Звідки ця жінка з червоними губами?»
Ми зробимо тебе чарівною,
Ми будемо тебе татуювати ...
Так само новозеландки вважали, що татуювання оберігають від старості, вони вважали, що на штучно пооране особі вже не з'являться зморшки.
У пелаузскіх остров'янок татуювання мала особливе значення. Татуюванням покривалася вся задня поверхня ноги, від кісточок до складки, утвореною сідницями і стегном, і з боків тулуба. Передня сторона ніг і сідниці залишалися вільними. Після настання статевої зрілості татуювали статеву область. З наближенням старості жінка повинна була придбати повну татуіроку, але це прикраса можна було заслужити, лише виконавши різні громадські обов'язки.
У Центральній Америці жили індіанці племені сандехі. Жінки цього племені були татуйовані, причому численні візерунки наносили на тіло своїх дружин чоловіки. Велика кількість і якість візерунків залежало від того, наскільки чоловік любить і цінує свою дружину. Австралійські дівчата покривають свою спину химерним візерунком. Вони готові терпіти найстрашніші муки у впевненості, що добре розмальована спина надає їм багато привабливості. Татуювання увійшла в моду і в самій Європі. У свій час цей вид прикраси був настільки популярний, що потрібен навіть спеціальний едикт, що забороняє операцію татуювання. Едикт впливу не вплинув, і татуювання переможно покрокувала по цивілізованому світу. Спочатку вона поширилася в середовищі куртизанок. Як пише Ломброзо, паризькі дівчата татуювали ім'я або тільки ініціали свого коханого майже завжди на плечах чи на грудях; частенько додавали "pour la vie"; іноді ім'я красувалося серед двох квіток або двох сердець. А старі жінки-лесбіянки між пупком і лобком татуювали ім'я іншої жінки. Правда, був в XIX столітті в Європі куточок, де татуювання була прийнята у чесних жінок і дівчат. Це - Боснія і Герцеговина, населення яких складається з турків, євреїв, греків і католиків. Саме жінки-католички робили татуювання, і неодмінно на відкритих частинах тіла: на верху грудей, на тильній стороні кистей рук, на передпліччі. Малюнок був завжди один і той же - видозміни хреста. Трохи пізніше з'явилися і інші орнаменти: сонце, місяць, зірки, сосна, кольє, коло, будинок, двір. Татуювання проводилася, як правило, по неділях і святкових днях відразу після урочистого богослужіння. І особливо часто напередодні весняного рівнодення.
Рубці
Шрами, як виявляється, фарбують не тільки чоловіків. У порівнянні в міцності і ясності малюнка рубці залишають далеко за собою татуювання. Жінки багатьох народів втирали в свіжі розрізи при татуюванні сіль, вважаючи, що утворюються внаслідок цього товсті рубці надають їм особливу принадність. Такі рубці прикрашали стегна і сідниці жінок Нової Британії. На Гільбертові острови дівчата часто навмисне завдавали собі опіки, рубці яких вважалися дуже красивими, щоб довести свою мужність. Жінки племен Австралії проробляли операцію, яка полягає в нанесенні насічок на спину. Процедура проводилася так: «Молода жінка ставала на коліна і клала голову між колін старої сильної жінки. Чоловік за допомогою раковини або кременя робив глибокі, до м'яса, розрізи, розташовані в ряд поперек спини аж до плечей. "Операція виробляла жахливе враження. Кров струмком лилася на землю, а нещасна жертва краси видавала гучні стогони, що переходять у крик. І все-таки дівчата охоче піддавали себе цій катуванню, так як добре посмугований спина викликала особливе захоплення.
Рубці для прикрас грали таку велику роль у багатьох африканських народів, що вони зображувалися і на дерев'яних фігурах.
Зміна форми голови
Почнемо з обігу над волоссям як порівняно простого за ефектів. Тут ми відразу вступаємо у володіння моди; на саме наймогутніше її царство. Легкість, з якою волосся підпорядковуються самим різноманітним способам поводження з ними, була надто великою спокусою, щоб чинити опір йому, на всіх відомих щаблях цивілізації. Не тільки довжина і способи збирання, але навіть колір волосся змінювався в підпорядкуванні примхам моди. На багатьох островах західної частини Тихого океану природний, чорний, як смола, колір волосся тубільців перетворений в темно-бурий допомогою прикладання вапна, одержуваної при обпечені коралів. Подібне ж засіб практикувалося баринями Західної Європи для тих же цілей.
Звичай гоління голови поширений між дикими народами, незважаючи на болючість операції, виробленої кремінним ножем або шматком розколотою кістки, або раковини. Цей звичай сприяє охайності і, може бути, представляє зручність в жарких країнах, та той факт, що він практикується тільки жінками і дітьми, показує, що не ці міркування спочатку впливали на його увічнення. У деяких випадках, як, наприклад, у жителів Фіджі, жінки мають голови гладко поголені, тоді як чоловіки вирощують, при великій витраті часу і уваги, рясну і ретельно прибирати масу волосся - звичай протилежний тому, який зустрічається у найбільш цивілізованих народів.
В основі розфарбовування і татуювання лежить суто декоративний момент, але товсті рубці різного виду можна розглядати, як перехідний ступінь до штучної зміни форми тіла. Перше місце серед таких змін належить зміни форми черепа, яке намагаються зробити в самому ранньому дитинстві з допомогою пристосувань або пов'язок стягуючих голову дитини. Звичай штучної зміни форми голови становить один з найдавніших і широко розповсюджених відомих нам звичаїв. Він під різними видозмінами зустрічається в різних частинах земної поверхні і при тому між народами, які не могли мати між собою ніяких зносин.
Якщо будь-яка потворна форма голови приймалася за ознака краси, то кожен повинен був прагнути до того, щоб його череп не залишався в нормальному вигляді, а засвоїв подібну ж потворність. Це виходило з боязні знизити своїх дітей у суспільне становище, що робило могутність моди ще більш сильним. Невміння належним чином сформувати череп своїй дитині становить чінукской Матрони (плем'я індіанців, що мешкають поблизу річки Колумбії в північній Америці) репутацію ледачою і недбайливої ​​матері, діти ж, черепа яких залишилися недостатньо зміненими, піддаються глузуванням з боку їх юних товаришів. У розповіді про експедиції командора Уілька йдеться, що в Нікулюіте містер Дрейтон змалював голову дитини з племені Валлавалла, яка тільки що була звільнена від пов'язок, накладених для додання їй сплюсненою форми. Батьки були у великому захваті, що їм з успіхом вдалося зробити це спотворення. Звичай зав'язування дитячої голови тугою пов'язкою, до цих пір ще існує в багатьох інших місцевостях континенту і, навіть на пам'яті ще живе покоління, що існував в Англії, виробляє подовжену і стислу з боків форму. У Франції цей звичай був добре відомий і настільки поширений в околицях Тулузи, що особлива форма голови, одержувана внаслідок цього, відома під назвою «deformation Toulousaine».
Гіппократу належить найбільш певний опис звичаїв навмисного зміни форми голови. Геродот також посилається на той же самий звичай, що роблять пізніше Страбон, Пліній, Помпоній та ін, вказуючи різні місцевості для народів і племен і описуючи розмаїтість форм і обрисів черепів цих народів.
Сучасні археологічні відкриття цілком підтверджують ці свідчення. Голови, знівечені на різні манери, але головним чином стислій подовженої форми, в безлічі були знаходяться в стародавніх гробницях. Їх знаходили біля Тіфліса (150 черепів), а також в інших частинах Кавказу, звичайно в кам'яних гробницях. Крім того, вони траплялися в Криму, за течією Дунаю, в Угорщині, Сілезії, на півдні Німеччини, у Швейцарії, у Франції та Бельгії. Прикладом такого «прикраси» служили жінки Центральної Америки, лоби, яких шляхом стискання робилися ущільненими і відхиленими тому. Багато індіанці здавлювали лоб немовляти з метою зробити високу верхівку, мешканкам острова Борнео з 15-ти денного віку і без того плоский лоб ще більше ущільнюється спеціальним апаратом.
Процес нівечення починається негайно після народження дитини і триває від 8 до 12 місяців; в цей період череп приймає необхідну форму. «Можна думати, - зауважує містер Кен, - що операція супроводжується великим стражданням, але я ніколи не чув, щоб діти кричали або стогнали, хоч і бачив, як від сильного натискання очі їх помітно виходили з очних западин, навпроти того, коли потрібно було послабити ремені, то в цей час діти, як я помічав, не переставали кричати. За помітного заціпенінню дітей, поки на них були накладені здавлюють пов'язки, можна було припустити, що це заціпеніння або нечутливість зголосилися саме пов'язками, повернення ж свідомості, що з'являється негайно по видаленні їх, природно відбувалося від почуття болю ».
Друга форма каліцтва виходить за допомогою виробляє круговий здавлювання пов'язки. Пов'язка ця буває з оленячої шкури або іншого матеріалу. Нею міцно обмотують голову ззаду, нижче потилиці, потім захоплюють лоб і знову через верхівка позаду вінцевого шва повертаються до потилиці. Ця форма була засвоєна індіанцями аймара в Перу і деякими племенами острова Ванкувера, як, наприклад, коскімосамі. Ефект цієї дивної форми голови ще більш посилюється модою збирати волосся в пучок на верхівці: Форма черепа у вигляді цукрової голови також була знайдена в одній стародавній гробниці Франції - у Воатере в департаменті Юри. Американські індійці, що живуть вилікувана життям у своїх рідних пустелях, майже не страждають від цього неприродного звичаю. Зовсім інакше схожий з цим звичай відгукувався на французів, що було ізучаема медиками. «Доктор Фовіль доводить позитивними і численними фактами, що найбільш постійні і найбільш часті наслідки цього нівечення, хоча б виробленого тільки в малій мірі, складають головні болі, глухота, припливи крові до мозку, запалення мозкових оболонок, запалення мозку і епілепсія (падуча хвороба) ; що ідіотство чи божевілля часто укладають серію цих зол, і що притулки для божевільних і недоумкуватих отримують велике число пацієнтів з середовища цього нещасного народу. "З цієї причини французькі лікарі вживали весь свій вплив, щоб поширити більш розумні поняття для викорінення звичаю стискання голови у дітей в округах, де існує такий звичай. І у своїй діяльності досягли великого успіху.
У людей майже всіх рас ніс, губи і вуха представляли велику спокусу для прояву на них схильності до прикрас допомогою свердління, обрезиванія або зміни форм. Капітан Кук так описував дикунів східного берега Австралії: «Головне їх прикраса це кістка, яку вони протягують через хрящ, що розділяє одну ніздрю від іншої. Що за зіпсуття смаку вважати це прикрасою! Поза людської мудрості вирішити, що могло спонукати їх до носіння подібної прикраси, і при цьому страждати від болю і незручності, необхідно пов'язаних з цим. Кость ця, завтовшки в палець і довжиною від 5 до 6 дюймів, проходить поперек усього особи і настільки закупорює обидві ніздрі, що дикуни мимоволі повинні тримати рот відкритим, щоб мати можливість дихати; при спробі ж говорити вони так гугнявлять, що ледве можуть розуміти один одного. Наші матроси жартома називають це прикраса Реєю ».
Найбільшому умисного нівечення безперечно найчастіше піддаються вуха. Звичай проколювати вуха дуже поширений, але багато народів не обмежуються одним проколюванням, а поступово вставляють в дірочку все більше і більше і дерев'янку, поки дірка не прийме величезних розмірів. Тоді, у вигляді прикраси в сильно збільшене отвір вставляють дерев'яну гудзик (Мадагаскар, Центральна Африка), спіралі з пальмового листя або квіти (Нова Зеландія). Цей звичай перейняли неформальні руху молоді. Дівчата баттасов допомогою бамбукових деревинок або клубка вовни сильно розширюють проколене отворі у вусі, в яке протягується велика сережка, у вигляді обруча, сильно відтягуються вухо донизу. Крім того, вухо проколюється ще вгорі, і в ці дірочки вставляють також красиві сережки.
У Мозамбіку дівчата проколюють собі 10-125 дірочок по краю вушної раковини, крім того, отвір на мочці вони розширюють до такої міри, щоб можна було в нього вставити деревинку розміром в 10 рублів.
Іноді ненормально розширені проколи прорізуються або прориваються в одному місці біля основи, тоді сережка спускається до плеча у вигляді довгого клаптя.
Індіанки зазвичай протягують в просвердлені ніздрі яке-небудь прикрасу або кільце, жінки з Мозамбіку - угвинченому бусу. Для цієї мети користуються тільки однією ніздрею (перевага віддається лівою), яка від тяжкості великого кільця, відтягується дуже значно вниз. Жінки бонго (Центральна Африка) носять в крилах носа і губах прямовисно вставлені соломинки. Раніше набагато більше, ніж тепер у папуасів був поширений звичай проколювати носову перегородку біля самої основи. В отворі вставляли кістка або розфарбований шматок дерева. Але хто між різними племенами довів цей дивний звичай до можливої ​​межі - це тлінкіти, що населяють південно-східні береги Аляски. «Тут жінки встигли довести свої образотворчі здібності до крайності з успіхом, неперевершеним жодної нацією в світі, відтворили зразок огидною краси допомогою проколювання носа і вух і заповнення отвору кістками, раковинами, палицями, шматками міді, цвяхами або прив'язування до них важких підвісок, які витягають ніс і вуха і відтягують весь оклад особи ». Коли дівчина досягає зрілого віку, в отвір на губі вставляється звичайно шматок дерева, гладко відполірований, від 2 до 6 дюймів довжини і близько 1 / 2 дюйми ширини, овальної форми, з поглибленнями на всі боки і в отвір у шийці. Старість мало жахає тлінкітскую красуню, тому що зі зростанням років в отвір на губі вставляється й шматок дерева більшого розміру. Це хоч і не збільшує принади її обличчя, але підносить її суспільне становище. Коли чурбанчік виймуть, губа звішується на підборіддя на зразок шматка шкіри, відкриваючи зуби і представляючи разом з тим страшне видовище ».
З прикрас в області рота насамперед наведемо вже згадану татуювання губ, розфарбовування і спотворення зубів, вироблене таким чином: частини зубів обламуються, або зуби підпилюються у вигляді драбини, у вигляді іклів, або в них прорізуються трикутні дірочки. На Мадагаскарі жінки підпилюють свої різці таким чином, що вони загострені як в акули. На маленьких островах між Новою Гвінеєю і Зондськими островами майже всюди існує звичай спилювати дівчатам зуби. У наш час дуже модно інкрустувати зуби дорогоцінними каменями.
Губи також обезображиваются і вродився в цілях так званого прикраси. Жінки африканських бонго одягають на верхню губу по кутах рота особливі металеві пряжки, крім того в середину верхньої губи вони встромляють соломинку, а в нижню дерев'янку. Індіанці з Гвіани носили протягнуто у верхню губу кільце, а відтак їхні губи видавалися вперед на 5 дюймів, і коли вони посміхалися губи піднімалася до брів, тоді в отвір кільця показувався кінчик носа, а, завдяки загостреним зубах, здавалося, що перед вами пащу крокодила. Коли мандрівники запитали їх, навіщо вони це роблять, то останні сильно здивувалися: «Тому що це красиво! Адже це єдина прикраса жінок. У чоловіків є борода, а у жінки її немає. Та й що б це була за жінка без кільця (пеле'ле)? Вона була б схожа на чоловіка без бороди, але ні в якому разі на жінку! »Інші племена і народи замінювали кільце гудзиками з слонової кістки, з рогу, з кварцу, а ескімоски прикрашали свої губи трьома кістками. У Колумбії індіанки вставляли у верхню губу ряд скляних бус, які поступово вростали в неї так, що на поверхні залишалася тільки їхня третя частина.
У Японії, на острові Борнео, в Африці у звичаї було виривати дівчатам брови і іноді вії. За каноном особа красуні мало виглядати як можна безпристрасно. Чоло має бути якомога вище, для чого волосся на лобі збривали, а сам лоб по краю волосся обводився тушшю. В результаті виходив бажаний подовжений овал. Японки збривали навіть брови, а замість них якомога вище малювали короткі товсті рисочки.
Штучна зміна форми тулуба та верхніх кінцівок.
Крім нівечення і спотворення, вироблених для прикраси, слід зупинитися на штучному ожирінні. На Сході існує особливе уявлення про жіночу красу. Там у багатьох народів красивою вважається лише та жінка, форми якої сильно закруглені внаслідок рясного відкладення жиру. Граціозна складання не цінується там, і молоді дівчата швидко повніли при вступі до гарему, де їх буквально відгодовували. Ожиріння типово для багатьох країн Африки, де ожиріння вважається атрибутом краси будь-якої жінки. Вже з ранньої юності останніх починають відгодовувати борошнистими стравами чи зсілим молоком. Така пристрасть до надмірної повноти ми знаходимо у всіх арабів і скрізь, де поширене було їхнє панування і вплив. Навіть Аїша, кохана дружина Магомета, представляла зразок надзвичайного ожиріння. Племена, що живуть в Сахарі особливо старанно піклуються про те, що б їх жінки були якомога щільніше: дівчата добровільно поглинають неймовірні кількості молока і масла, так що вони, нарешті, досягають разючою огрядності, тим більше впадає в очі, що чоловіки відрізняються худорлявість. У нубійських народів теж існував варварський звичай відгодовувати молодих дівчат перед заміжжям, так як повнота і округлі форми вважалися необхідною умовою жіночої краси:
«За сорок днів до весілля дівчину піддають наступного режиму. На світанку їй рясно втирають в тіло жир і потім підносять близько кілограма каші з дурра, звареної у воді без солі та приправ. Цю кашу дівчина повинна з'їсти до кінця, тому що над неприватною жертвою варто невблаганна мати чи якась родичка, озброєна палицею або батогом. Якщо нещасна не в змозі проковтнути таку масу супротивної каші або її вирве, їй приносять нову порцію, яка неминуче повинна бути з'їдена. Після обіду вона знову отримує кашу з додаванням невеликої кількості м'яса, ввечері - ту ж порцію, що і вранці і, нарешті, вночі велику чашку жирного козячого молока. У той же час не припиняється втирання в шкіру жиру »Після закінчення сорока днів дівчина, за словами суданців, робилася такий ситому, як бегемот, але саме це призводило в захват майбутнього повелителя і викликало заздрість її худорлявих сестер.
Точно також в гавайців і на Таїті жінки дуже часто повні, і це вважається дуже гарним. В індусів знатна дама неодмінно повинна була бути повною, щоб вважатися красивою: навіть у книзі законів Ману пропонується при виборі дружини звертати увагу на те, щоб хода її була граціозна як у молодого слона. В одному санскритському вірші співається: «О, моя кохана, ще до сих пір я не дозволив сумнів, чи є проміжок між твоїми грудьми і стегнами!»
Каноном краси завжди вважалася довга, витончена шия жінки, але і тут плем'я «жирафів» в Африці зуміло довести цю красу до абсурду. З дитинства вони одягають дівчаткам на шию металеві товсті кільця, з яких шия продовжує зростати і в міру цього зростання число кілець збільшується. Зрештою шия досягає такої довжини, що вже не може самостійно тримати голову без підтримуючих її кілець.
У відношенні жіночих принад цивілізований світ розколовся на два табори: першим подобається пласкі груди, другі віддають перевагу пишному бюсту. У Північній Німеччині та Іспанії вважалася особливо красивою плоска жіночі груди. В Іспанії 16-17 в існував звичай всіма силами перешкоджати нормальному розвитку грудей у ​​жінок. Для цього на тільки що починаючу розвиватися груди накладали особливі свинцеві дошки і придавлювали їх так сильно, що замість опуклостей груди іспанок відрізнялася западинами. Крайня худорлявість тоді була в моді.
В Африці, навпаки, до грудей прив'язували вантаж, щоб надати їм модну форму мішка. До речі, такі груди там вважається не тільки більш красивою, але і більш зручною для годування дитини. Іноді жінка має таку довгу груди, що її легко перекинути через плече знаходиться на спині дитини.
Жінки всіх народів і в усі часи приділяли велику увагу прикрасі грудей. Деякі африканки, наприклад, пов'язували поверх грудей шнурок, прагнучи до того, щоб їх отвисшая і стала в'ялою груди, здавалася вищою. Шнурок, що накладається зверху, повинен натягувати шкіру грудей і вкорочувати її, від чого груди піднімалася вгору і здавалася повніше. Багато жінок індіанських племен Південної Америки навпаки стягують груди молодим дівчатам за допомогою шкіряного ременя вниз до пояса так, що ще до досягнення ними 24 років їхні груди висять. Інші відтягували свої груди за допомогою пов'язки, зав'язану туго навколо шиї і спини.
Набагато більш безневинний характер носять своєрідні прикраси грудей, які складаються з певних способів татуювання.: Невеликі смугасті прикраси, витравлює в поперечному або вертикальному напрямку, точки, складові дугоподібні лінії, що повторюють форму грудей.
Жінки споконвіку створюють корсетом тонку талію. Деякі народи цінують тонку талію до такого ступеня, що стягання грудної клітини починається ще в ранньому дитинстві. У грузинів 7-8-річна дівчинка втискувалася в корсет, зроблений з дерев'яних дощечок, перевитих ремінцями. Незважаючи на ріст організму це знаряддя катування не знімалося до шлюбної ночі, коли наречений помахом кинджала розпорював корсет. Правда, тонка талія цінувалася не скрізь. Молоді люди обох статей племені уаяна (Французька Гвіана) не тільки не піклуються про зменшення своєї талії, але, навпаки, надягають на живіт великі пояса, бажаючи здаватися повніше. За їхніми поняттями, відсутність талії є важливим ознакою краси.
Ніде штучна деформація нігтів не досягала такого оригінального виду, як у Китаї і Індокитаї. Там багаті і знатні відрощували собі довгі нігті, які вигиналися у вигляді спіралі і досягали довжини до 45 сантиметрів. Щоб це потворне "прикраса" не поламалося, власник одягав на нігті ажурні золоті або срібні футляри. Ця оригінальна мода, за поясненням її шанувальників, служить доказом того, що власник таких нігтів не потребує заробіток і може сидіти склавши руки, щоб нігті не зламалися. Подібна ж мода була поширена і в 1830-1850 роках в Росії і на Заході. Модники носили витончені золоті та срібні футляри для довгого нігтя на мізинці. Такий футляр носив на своєму мізинці і А.С. Пушкін. Зараз існує декілька технологій штучного нарощування нігтів.
Зміна форми ніг
Дуже часто прагнення до якихось канонами краси робило жінок каліками. Часто до цього вело зміна форми ступні, гомілки. Жінки деяких африканських племен абсолютно прикривають кільцями майже всю гомілку від ступні до коліна, так що м'які частини її майже не видно. Часто ці кільця натирають жорстокі мозолі. У Південній Америці племена штучно збільшували ікри жінкам, надягаючи тугі манжети нижче коліна або вище кісточок, причому ці манжети в'язалися прямо на нозі і залишалися на ній назавжди. Завдяки цьому нижня частина гомілки залишалася витонченої, росла тільки ікра.
Про мініатюрних ніжках китаянок людство начулися з найдавніших часів. У Піднебесній жінки навмисно калічили собі ноги і ступні. Легенда зберегла розповідь про походження жорстокого звичаю зменшувати жіночі ніжки. В одного з імператорів династії Тан (618 - 907 г . Р. н.е.) була наложниця на ім'я Яо Нян. Імператор наказав зробити золотий лотос заввишки у 6 футів. Усередині квітка був викладений нефритом і дорогоцінними каменями. Яо Нян наказано було туго забинтувати ноги, надавши їм форму молодого місяця, і в такому вигляді танцювати всередині квітки. Кажуть, що танцює Яо Нян була настільки незвичайно легка і граціозна, що, здавалося, ковзала над верхівками золотих лілій. За переказами, з цього дня і повелося бинтувати ноги. Ноги китаянок так жорстоко бинтували з дитинства, що вони не тільки не зростали, але ще й спотворювали так, що жінка не могла самостійно пересуватися. У різних провінціях ноги бинтували по різному, але взагалі існувало два роди нівечення їх: або спотворює пальці ніг, або ще задня частина п'яткової кістки ставилася вертикально. «Спочатку сильно розминають, потім згинають чотири маленьких пальця ноги і туго забинтовується в такому положенні. Ця операція триває щодня, лише на кілька хвилин ногу залишають оголеною, розтирають її спиртом. дитина носить у цей час високі черевики на шнурках з вузьким носом, без каблука. Для досягнення більш витонченої форми під ступню кладуть металевий напівциліндр, коли пальці ноги залишилися вже в міцно зігнутому положенні. Тоді ступню бинтують вже разом з напівциліндрів, намагаючись забинтувати і гомілку, щоб дія зростаючих м'язи не перешкоджало розвитку бажаною форми ступні. На таку ногу надягають черевик з сильно увігнутою підошвою. Ноги залишаються забинтованими і день і ніч, навіть при запаленні, коли вони горять ». Такі ноги мали в довжину 10 - 13 см . Коли дівчина перенесла важке випробування, вона вже не в змозі ходити як нормальна людина, вона ходить точно на ходулях, точкою опори всього тулуба служить м'якоть великого пальця ноги. Для того, щоб утриматися від падіння, дами спираються на палиці або руки слуг. І все це тільки тому, що уявна краса форм ставиться вище за здоров'я.
Необхідно відзначити істотну різницю в цьому плані між нецивілізованими народами і жінками нашого часу і високо розвинутих рас. У перших спотворення тіла, що служить на їхню думку, прикрасою його, має за собою здебільшого відоме сталість і закономірний, освячені багатовіковою звичкою. Наші ж жінки в цьому питанні йдуть мінливим вказівкам і безглуздим примхам моди, що з логічної точки зору, говорить на користь нецивілізованих жінок, які створили собі відомий ідеал краси і всі їх зусилля майже завжди спрямовані до досягнення його суворо визначеним шляхом. Між тим, наші пані сьогодні вважають огидним і потворним те, що ще вчора для них служило ідеалом краси. При цьому пані зовсім забувають, що для очей чоловіка немає нічого огидніше як неприродність.
Віртуалізація сучасного світосприйняття, підживлюється всюдисущої масовою культурою, багато в чому чинить негативний вплив на формування у підлітків ідеалів жіночої краси. Єдиний стандарт підпорядковує собі різні народи і культури, знехтувавши сформовані століттями естетичні категорії. Спроба досягти пропорцій своїх кумирів з екрану, подіуму і журналів викликає в наших сучасниць не тільки комплекс неповноцінності, але і серйозні захворювання на зразок анорексії. За опитуваннями, що проводяться американцями, тільки 23% голодуючих дівчат мають дійсно надлишкову вагу. Тобто, в наявності явно неадекватна оцінка свого тіла. Культивований в масовій свідомості гіпертрофований образ, на кшталт Барбі, формує у підлітків абсолютно нереальне уявлення про жіночому тілі. Це навіть вже не 90-60-90. Пропорції довгоногої ляльки взагалі смертельні для організму - 95-34-85!
Надмірна худорба негативно позначається на народження дітей, а непотрібне голодування замість надання сексуальних форм знижує статеву активність. Але коли це жінки слухали лікарів?
І нехай світ продовжує вираховувати ідеальні канони жіночої краси - будь-який канон виявиться всього лише черговим знаком епохи. І нова епоха завжди буде прагнути змінити цей знак на протилежний. Світ, що складається із суцільних Барбі або насіліконенних красунь з "Плейбоя", нестерпно нудний. Адже головне не те, що ми бачимо, а як ми на це дивимося.

список використаної літератури
1. Доктор Г. Плосс, Жінка в природознавство і народознавстві. Антропологічне дослідження в трьох томах. Сиктивкар-Кіров 1995 р .
2. Журнал «Час Z» 2005 р .
3. Аналітика культурологи - електронне наукове видання.
4.Флоуер У. Г. Мода на знівечення. як вона виражена у звичаях варварських і цивілізованих рас. С-Петербург. 1883
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Етика і естетика | Стаття
150.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз подібностей мотивів у міфах різних народів
Сім`я і родинне виховання дітей у різних народів світу
Обряди життєвого циклу і традиційні системи виховання дітей у різних народів світу
Ідеал людини
Символ ідеал канон
Ідеал суспільства Фейєрбаха
Мій ідеал вчителя
Тетяна - милий ідеал
Ідеал людини в літературі

Нажми чтобы узнать.
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru